Как крымчане к Бретани ходили: 10705 км, 33дня,11 стран,72 города,1 сады и 1 пещера.

[Juravlev]

Немного офф-топика ... Кому интересно,запустил здесь на форуме наш отчет по крайней поездке на Сейшелы в марте 2020 : Две недели на Сейшелах в эпоху ковидлы* или Релакс на острие короны

[Juravlev]

Епископский город Альби, внесенный в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, выстроился вокруг двух главных средневековых зданий: кафедрального собора святой Сесилии (или Цецелии) - крупнейшего в мире собора из кирпича, и дворца Palais de la Berbie- бывшей укрепленной резиденции епископов Альби. Под охраной ЮНЕСКО также коллегиальная церковь Saint-Salvi 13-го века с клуатром 1270 года. В средние века Альби был центром религиозного движения катаров.


Спустя каких-то полчаса мы уже были в центре и припарковались на подземном паркинге «Parking Q-Park Albi Covered Market» (GPS 43.929207, 2.145052) в центре старого города прямо под рынком в двух шагах от Кафедрального Собора Святой Цецилии - уникального памятника архитектуры и самого большого здания в мире из кирпича, построенного в 1282-1512 с характерными военными чертами, которые должны были подчеркнуть силу католической церкви над ересью катар.





От дворца наш путь пролег к Епископского дворцу Берби (Palais Berbie) построенного в 13-м веке и символизирующем власть епископа Альби



с его прекрасными садами. С 15 века дворец утратил свое оборонительное значение и превратился в жилой: плац перед дворцом был преобразован в классический сад с прогулочными дорожками.




А далее двинулись к еще одной обязательной туристической локации – Старому мосту через реку Тарн.



И он действительно стар -построен аж в далеком 1035 году.
Солнце в это полуденное время уже припекало по-средиземноморски и посетив эти must see с обязательной фотосессией на площади перед собором,



мы по теньку двинулись по центральным улочкам периодически заходя в магазинчики охладиться.


Центр Альби невелик и построен из кирпича, основного строительного материала в большей части старого города и среди религиозных построек города. Прогулявшись по старинным узким улочкам,мы насладились атмосферой спокойствия площадей и двориков, сохранивших свой средневековый облик несмотря на кампании по перестройке города и к 13:00 таки добрели до нашего Мурана и оплатив дань в 2 евро выдвинулись в сторону Средиземноморья и Прованса.

[Juravlev]

Был ,правда ,еще один пункт для посещения в нашем маршрутном листе – это деревушка Сен-Гийен-ле-Дезер или просто Сен-Гийен - жемчужина романской архитектуры, и, конечно ,одна из самых красивых деревень Франции с внесенным в список ЮНЕСКО романским аббатством Гийома Желонского.
Планировав дома маршрут, мы с Гуглом полагали, что поедем неавтобанными дорогами практически к цели, однако навигаторша OsmAnda рассудила по-женски и повела нас к ближайшему авторуту, который и вывел нас, к моему великому удивлению и восхищению к виадуку Мийо, который мы и пролетели сделав на ходу почти эпичные фото.На момент строительства Виадук Мийо; был самым высоким транспортным мостом в мире, одна из его опор имеет высоту 341 метр — немного выше, чем Эйфелева башня, и всего на 40 метров ниже, чем Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.



Таким образом дорога до Сен-Гийена составила добрых 210 километров,16.40 евро за дороги и заняла два часа 45 минут. По пути мы остановились на огромнейшем автострадном парковочно-заправочном комплексе Total перекусить сетевыми сэндвичами с ветчиной и сыром эмменталь по 3,95 евро и кофе.
И я даже умудрился купить полюбившуюся мне сладость из Бордо – каннеле, которые я и доедал потом аж до самого дома.
Итак в 16:10 мы прибыли в эту очень живописную средневековую деревеньку, расположенную в самом центре ущелья Эро в горах Лангедока.


И в этот уже отнюдь не ранний час, яблоку негде было упасть от туристов с их авто. Едва доплелись мы до паркинга ( 43.734654, 3.547349) находящемуся в конце деревни , и о чудо, нашли паркоместо. Скормив 4 евро паркомату, мы вдоль извилистого потока реки Verdus


двинулись к главной площади деревни


с огромным платаном


по прожаренным жарой узеньким переулочкам между прижавшимися друг к другу каменными домиками с покрытыми черепицей крышами, стоящими здесь уже в течение двенадцати веков.




Пройдя с разноязыкой толпой туристов мимо главной достопримечательности Сен-Гийема – старинного романского аббатства, основанного в 806 году


и дойдя до края деревни, мы по той же единственной улочке повернули обратно.


Прогулка, если можно так назвать перемещение по жаре в 35 градусов в тени, заняла 50 минут и уступив свое паркоместо другим страждущим прекрасного, мы поехали к конечному на сегодня пункту – городу Арль.

[Juravlev]

Древнее название Арля — Арелат (Arelat). Его первыми известными жителями были лигуры. Они поселились здесь около 800 году до н. э. Римляне захватили город в 123 году до н. э. Арелат был важнейшим городом провинции Нарбонская Галлия. Он занимал площадь 99 акров (400 тыс. кв.м) и был окружён стенами. В городе было множество памятников, амфитеатр, триумфальная арка, цирк, театр. Во времена Римской империи Арелат был важным культурным и религиозным центром. Вершины своего влияния город достиг в IV и V веках, когда римские императоры часто избирали Арелат своей ставкой во время военных кампаний.В VI веке город был захвачен и разорён вестготами, около 730 года — арабами. В 1239 году Арль вошёл в состав графства Провансского. С февраля 1888 года по май 1889 года в Арле работали художники Поль Гоген и Винсент ван Гог.
Руины античного Арелата в 1981 году были объявлены памятником Всемирного наследия человечества.

Но не все так быстро. Планируемый к просмотру по пути Чертов мост мы миновали по причине отсутствия наличия стоянки и влипли в вечерние пробки Монпелье. Таким образом прибыли мы к нашему месту ночевки -отелю «Constantin» (90 евро без завтрака) на окраине исторического центра Арля аж в 18:30.
Найдя себе парковку за углом здания отеля рядом с каким-то разрушенным древнеримским остовом ( райончик вокруг ,конечно, был так себе…). Зато рядом с автомагистралями и до древнеримского амфитеатра 15 минут пешком.

Постучавшись в старинное здание 19 века, расположенное рядом с каналом, мы уже не надеялись на ночлег. Но нет, дверь раскрылась, и хозяин отеля лично провел нас в наши отнюдь не шикарные апартаменты в стиле а-ля 80е с крайне неудобным расположением кровати, но зато с аутентичными стенами из обработанного в позапрошлом веке камня.
Хотя, впрочем, для Арля, это не главное -главное сам город, куда мы и двинулись на ужин



забронированный мной заранее в качестве пробного эксперимента в семейном ресторане прованской кухни « L'Escaladou» через сервис Thefork.
Столик нас ждал, и в ресторане было немноголюдно.


Однако спустя полчаса все уже было занято, но не шумно, это + ! Хозяйка заведения приняла у нас заказ: Jambon melon (зеленый салат, помидоры, ветчина, дыня, тапенад, сорбет из дыни) как закуска


и как основное кальмар с картофелем под соусом айоле.


Я заказал меню за 28 евро :Soupe de poissons a la Marseillaise( домашний рыбный суп по-марсельски), Daube de taureau et son riz de Camargue( тушеную говядину из Камарга с камаргским рисом)


+ десерт и бутылку местного розе.


Ариния взяла стандартное для Франции детское меню : говяжий стейк с картошкой фри +десерт+ кола . Все было по-провански необычайно вкусно и оригинально. Особенно удивила подача супа и способ его употребления, которому научила меня хозяйка заведения. Все подаётся отдельно и смешивается в тарелке.



С результатом в 93 евро мы пошли в сумеречный уже город, обошли вокруг знаменитый амфитеатр 1го века до нэ, вмещающий до 25000 зрителей и очень хорошо сохранившийся.






Прошли ко входу в античный театр, внесенный в список ЮНЕСКО , возведенный в 1-м столетии до нашей эры и вмещающий около 8000 человек, украшенный множеством статуй и колонн


где давалось какое-то представление и вход был по билетам. Дошли до Кафедрального Собора Святого Трофима


построенного в 11-12-х веках на месте церкви Святого Стефана 5-го столетия ( тоже внесенного в ЮНЕСКО) с Римским Обелиском на площади перед ним.




К Термам Константина двигаться уже не стали –они разрушены так , что кроме названия там по сути ничего нет… По тихим улочкам



мы вернулись к нашему отелю, где нас встретили домашние комары из соседнего канала и пожелали нам приятных сновидений.

[Juravlev]

День 16. 20-07-2018 Арль - Ле-Бо-де-Прованс - Апт

Дневной пробег,км 142.1
Средняя скорость, км\ч 55.2
Время в пути без учета остановок, час 2:34
Пешком,км 3.5

Купив поутру себе завтрак-буфет (21 евро с троих) , сервированный лично хозяином «Константина» и в целом ощущавшимся на свои деньги, в 9:15 мы покинули прованский Арль ,заехали на интермаршевскую заправку (GPS 43.600253, 5.002562) , купили бензина по 1,479 евро и через 40 минут приехали в местное царство шопинга McArthurGlen Provence ,который в целом не отличался от подобных себе аутлетов, обычный ассортимент масс-сегмента на свежем июльском прованском воздухе.
Людей было немного и, как для меня, среди прочих есть магазинчик Pepe Jeans, что не в каждом McArthurGlen найдешь. А так, пробродив 2,5 часа и таки уехав не с пустыми руками, через полчаса в разгар июльско-прованского пекла мы прибыли в Ле-Бо-де-Прованс – этакую деревушку в горах с полуразрушенным замком на топе горы.

[Juravlev]

Ле Бо-де-Прованс (Les Baux-de-Provence) - одна из самых зрелищных деревенек в Провансе и ,само собой из списка самых красивых деревень Франции .Вместе с развалинами замка Бо она одна из самых посещаемых достопримечательностей Прованса и самый посещаемый замок Франции.( почему именно эти развалины ,я не знаю??? )


И в этот знойный день туристов, желающих посмотреть локацию было столько, что на паркинге деревни мест не было…Пришлось разворачиваться и искать место вдоль дороги ( кстати не бесплатное, а за 4 евро) , а это уже в 10-15 минутах ходьбы от устья деревеньки.Сделав снимки на расположенные внизу домики мы совершили торжественный вход в деревню


Ле-бо оказалась ухоженной и привыкшей к любви к себе толп разномастных туристов, фланирующих по единственной улице с громким названием- Главная улица, или сидящих в многочисленных кафе



поедающих мороженое или попивающих напитки- в общем такая большая сувенирка в интерьерах средневековья.


Пройдя обязательную программу до края деревни с церковью Eglise Saint Vincent



и перманентными фотосессиями






мы тоже не удержались и присели в одном из заведений на граниту и сэндвичи. Сэндвичи оказались сухими, а гранита не радовала обилием колотого льда ( хотя чего от нее ожидать..). Итак ,основательно взмокнув и прожарившись, спустя час 15 минут, мы вернулись к нашему пепелацу, в котором дал течь случайно оставшийся шоколад и под гул во всю охлаждающего кондишена, полтора часа остывали до следующего и крайнего на сегодня пункта маршрутного листа – нашего отеля в прованского городе Апт, куда мы и прибыли в половину пятого.

[Juravlev]

Apt (Апт)- небольшой городок в Провансе, но самый большой город горного массива Люберон. Когда- то главный город у галльских племен, он был разрушен римлянами и восстановлен Юлием Цезарем.
Апт также считается столицей по производству карамелизированных фруктов.

Отель наш «Le Palais» ( 81,20 евро/ночь без завтрака) расположился в старинном здании на центральной площади Апта.


Временем, конечно, потрепанный, но вполне приемлимый за свои деньги. С радостью, что есть бесплатные свободные паркоместа прямо на площади рядом с отелем, мы красиво расположили машинку, но возникло НО. Оказалось, что в субботу, а это буквально на следующий день, на этой площади и прилегающих улочках возникает знаменитый местный рынок, поэтому персонал отеля в виде англоязычных парня и девушки, участливо послали нас искать парковку в другом месте – выше по улице минутах в 10 ходьбы от отеля.
Закрывшись в доставшемся нам номере с видовым балконом на пресловутую площадь, оставшееся до ужина время мы посвятили ловле вай-фая и релаксу.
Отвиснув до половины седьмого, мы уже проголодавшись за едой и достопримечательностями и двинулись на поиски первого и осмотр второго.
На этот вечер в качестве пункта питания предполагался семейный ресторан местной кухни «AU PLATANE»


в соответствии со своим названием расположившийся под этим замечательным деревом.


Пришли мы, наверное, как самые голодные, к открытию в 19:00 и нам нашелся столик на прекрасной террасе под пресловутыми платанами. Спустя полчаса все было занято. Официантка, она же молодая мать ресторанного семейства приняла наш сумбурный заказ по фиксированному меню в 30 евро ( хотя можно было бы заказать и отдельные блюда) : террин из фуа-гра с конфитюром из лука ( Terrine de foie gras de canard et sa confiture d’oignons suppl) ,как закуска


+ бедрышки цесарки с соусом из белых грибов (supreme de pintade sauce aux cepes), как основное


+ крем - брюле с лавандой (Crеme brulee a la lavande)


и отдельно ножку ягненка , тушеную в тимьяне, розмарине и чесноке(Souris d’agneau confite a l’infusion de thym romarin et ail confit)


антрекот из говядины


+ напитки : графин розового и графин белого сухого домашнего вина и лимонад.


Порции были реально огромные и мы, расставшись со 100 евро пошли их выгуливать, знакомясь с городом.


В этот, достаточно поздний для прогулок французов, но благоприятный для их ужина час, город был немноголюден,


чего не скажешь о заведениях прованского общепита. Центр города невелик, знаковых ситисайтов там нет




поэтому обойдя его за каких-то полчаса и съев лавандовое мороженое


мы решили вернуться в наше пристанище и посвятить себя отдыху, ведь это был наш первый отель с двухдневной ночевкой в этот трип.

[Juravlev]

День 16. 18-07-2018 Апт- Руссийон - Горд - Менерб - Бонньё - Апт

Дневной пробег,км 65.8
Средняя скорость, км\ч 36.7
Время в пути без учета остановок, час 1:39
Пешком,км 3.3

[Juravlev]

Проснувшись поутру под шум начинающего рынка и выйдя на балкон, увидели на площади под нами, одно из тех событий, ради которых стоит ехать в Прованс – региональный субботний рынок во всей своей прованской красе.


Здесь вам и дыни из Кавайона


и морепродукты, и местные сладости, 100500 видов помидор и других овощей



засахаренные фрукты, колбасы


сыры


и ,конечно, традиционные провансальские специалитеты,


ну и всякая китайская чепуха, куда ж без нее.
Поэтому быстренько собравшись, мы наскоро позавтракали в отеле резаными багетами с джемом и плохим кофе за 18 евро с троих и двинулись в рыночный ажиотаж. Не удержались и купили и дыню, и местное розе,



и тапенад с оливками


и много еще других замазок к хлебу (часть оказалась итальянскими :) ). Купили местную уличную еду и круассаны в ближайшей буланжери, заесть столь «обильный» завтрак. Все виденное создает впечатление праздника, народ торгуется, толпится, у всех приподнятое настроение, словом непередаваемое зрелище, причем разительно отличающееся от вечернего города накануне.
Вдоволь нагулявшись и отнеся трофеи в отель, мы двинулись к нашей машинке. Сегодняшний маршрут вполне можно было бы назвать «По мотивам произведений Питера Мейла» горячим поклонником которого я уже давно являюсь, собственно, как и Прованса.

[Juravlev]

Итак, первым городком для посещения спустя 20 минут езды стал Руссийон. Приткнувшись в этот субботний день бесплатно на обочине дороги мы прогулялись малюсеньким старым центром





на горе до местной церкви


зашли на смотровую площадку с видом на городок на ладони


и знаменитые охровые скалы


и тронулись дальше к Горду.

[Juravlev]

Еще полчаса в пути затейливым маршрутом с прованскими пейзажами


и минимумом машин (спасибо навигаторше). По пути, хорошо что освободилось место, заехали на смотровую, отмеченную мной заранее, со знаковым видом на город.


А далее в колонне таких же как мы автотуристов с номерами всех стран Европы, мы стали втягиваться в городок к паркингу. И паркинг там огромен. Думается, если не больше, то во всяком случае равен Горду. В общем, стараниями Питера Майла раскрученное место. Как таковых, знаковых достопримечательностей там нет, если не считать таковым замок Горд , построенный в 1535 году и давший название всему городку




ну и кафе у фонтана, где снимался один из эпизодов фильма «Хороший год»




(посетителей там кстати, как в кино -масса)


Мы же обошли за 10 минут по мощеной дорожке ведущей вниз, а затем по кругу вверх обратно к замку всю деревеньку




заценили старые дома



по-над долиной


и вернулись к авто, отдали дань 4 евро и двинулись к следующему нашему пункту – городку Менерб.

[Juravlev]

Полчаса в пути и мы на паркинге «Lot» (GPS 43.831595, 5.207606) ,расположившегося в тени платанов у подножья селения. Жара уже стояла послеполуденная, бродить уже особо не хотелось,


да и бродящих туристов не особо было,


поэтому уложившись в полчаса мы бодро прошагали сначала в одну сторону



– к часовне Saint-Blaise, и в другую ,по узенькой улочке


- к подножью местной то ли церкви,то ли церкви-замка.


А на обратном пути купили как бы обед в виде местных сладких деликатесов, чем и перекусили на паркинге. Скормив паркомату 3 евро, я проложил маршрут к следующему прованском поселению – Боньё (Bonnieux), которое и предстало перед нашим Мураном спустя 15 минут езды по местным дорогам.

[Juravlev]

Припарковавшись на чудом возникшем бесплатном паркоместе (GPS 43.822450, 5.306288) мы без особого уже энтузиазма, но с чувством необходимости двинулись вверх по извилистым каскадным улочкам городка,




выглядящими как стены крепости из-за высоты фасадов,


но очень атмосферными и аутентичными.






По ним мы взмокшие, но довольные и добрались к церкви на вершине холма


откуда и вправду открывается потрясающий вид на долину и соседнюю деревушку Лакост.



Спустившись вниз,



заглянули в местный филиал бюджетного супера «U» за местным розе, ну и прочими прованскими вкусняшками и округляя сегодняшнее кольцо двинулись на базу – в Апт к нашему отелю.
Пани - навигаторша опять так проложила маршрут, что вдоволь непетлявшись изгибами дороги D3 и спустя 20 минут припарковав машинку практически на том же месте, чуть выше отеля, мы уже хотели одного – в отель, в прохладу. Рынок уже исчез, как по мановению волшебной палочки, оставив пустынные чистые улицы ,послеобеденную жару и прованскую сиесту.

[Juravlev]

Мы тоже присоединились к ней до вечера и лишь в 7 часов вышли на охоту за ужином. В этот вечер жертвой нашего аппетита стал ресторанчик местной кухни «L'Intramuros», расположившийся в улочке в 3 х минутах от отеля.

Там нас встретил, усадил и даже поболтал с нами радушный хозяин заведения. Интерьер заведения внутри показался весьма авангардным, поэтому попросили столик на улице и заказали местные блюда. Как по меню это звучало так празднично и по - французски: " маленькие фаршированные провансальцы: блюдо, которое хорошо пахнет праздниками и солнцем. Наш рецепт очень традиционный. Действительно, это была прекрасная мама, которая отдала его мне. Хорошие овощи, хорошая начинка и хороший бульон."


По факту все оказалось добротными бургерами ...


Да, неплохими, но бургерами...И где - в Провансе ...+ обычный летний салат из овощей и сыра+ бутылка местного розе. В итоге 84 евро. Хотя ресторанчик популярен и свободных мест не было...Зато интересная коробочка под деньги



С некоторой опечаленностью покинув данное заведение, мы решили чуть выгуляться и еще раз прошлись улочками уже вечернего и тихого городка, злоупотребили местным вкусным морожеными и вернулись в отель к ночному отдыху.

[Juravlev]

День 17. 22-07-2018 Апт - Ансуи - Гурдон - Турет-Сюр-Луп - Ванс - Сен-Поль-де-Ванс - Кань-Сюр-Мер

Дневной пробег,км 277.3
Средняя скорость, км\ч 59.0
Время в пути без учета остановок, час 4:41
Пешком,км 4.1

[Juravlev]

Сегодня с утра мы были благоразумны и пошли на завтрак в кондитерскую «Bouchard Alain» к самому ее открытию в 9 утра в воскресенье, что для прованской Франции само по себе является подвигом. В округе стояла тишина от неработающих заведений и отсутствия людей. Здесь же нас ждал прекрасный выбор красивых и вкусных!


кондитерских изделий,


пирожных,


макарунов, круассанов ,ну и кофе. Что еще надо для французского завтрака,да еще и с итогом на троих в 21 евро! Отчекаутившись, мы взяли курс по провинциальным прованским дорогам с провинциальными замками


и прованскими пейзажами


на ближайшее самое /древнее село/ красивую деревню в Любероне - Ансуи (Ansouis).
Спустя сорок минут пути деревня встретила нас бесплатным паркингом ( GPS 43.738554, 5.465143) , бодрыми воскресными французскими пенсионерами и почти полным отсутствием туристов.


По тихим узким старинным улочкам



обрамленных не менее средневековыми домиками,



некоторые из которых датируются 15 веком,



мы двинулись к главной достопримечательности Ансуи - замку Chateau d’Ansouis 10-го века, одному из самых красивых в Любероне, возвышающемуся на самой вершине холма и с 1160 года принадлежащему одной семье - Sabran.




Но в замок мы не попали :( , а попали в соседнюю с ним церковь Сен-Мартин, построенную в 13 веке.



И там было тихо, и там было пусто,


в общем то, что мы любим.
Плюсом пейзажи с вершины холма

[Juravlev]

Спустившись с холма к стоянке и сев в авто, мы покинули Люберон, вскоре выехали на шумный авторут А51, переходящий в А8 с броуновским движением трудящихся масс всей Европы на курорты Лазурного берега. Остановившись на попутной заправке, купили в светину коллекцию кофейных чашек экземпляры с Провансом, доехали до Канн, отдали дань на пункте оплаты в размере 15,90 евро и свернули к горам, к деревушке-крепости Гурдон, лежащей на высоте 758 метров над морем и являющейся, разумеется, одной из самых красивых во Франции( похоже список этот бесконечен…).



По пути попадались фиги ,торчащие из каменных стен


Нам даже удалось найти место на бесплатном паркинге, хотя желающих посетить село с населением в 400 человек, было куда больше.


На прогуляться по одной местной улочке


и небольшому переулку







к смотровой,




купить немного засахаренных фиалок и вернуться обратно у нас ушло полчаса ,а дальше мы начали спуск с гор по практически крымским серпантинам по крымским же пейзажам в веренице себе подобных к следующей деревне Турет-Сюр-Луп.

[Juravlev]

Заняло это 26 минут и нам снова повезло найти местечко для парковки, поскольку отмеченный деревенский паркинг оказался закрытым из-за наличия праздника местного значения.


Деревня известна еще с 11-го века и сейчас является единственным местом во Франции, где выращивание фиалок является одной из основных форм занятости населения. Начиная с 1880 года сельскохозяйственная деятельность в деревне была сосредоточена вокруг этого цветка. И фиалки тут повсюду.



На подоконниках, в многочисленных лавках в виде масел, настоек, консервированные, сушеные, плавающие в спирте и растворенные в мороженом. Кстати, его то Арина и попробовала, и осталась весьма довольна.


Конечно, не обошлось и без эссенции домой и вновь засахаренных фиалок подругам и родственникам. В общем, офиалились мы по полной, и с чувством глубокого фиалочного удовлетворения, обойдя поселение фиалок по кругу и поныряв в укромные уголки,












И да, туристического массового движения встречено здесь не было, то ли время не то, то ли добираться высоко…

[Juravlev]

Путь в 6 километров к следующей на сегодня локации в виде города Ванс составил почти полчаса и это уже не деревня, а вполне себе самодостаточный город с подземным паркингом Parking du Grand Jardin под центральной площадью (GPS43.722245, 7.111321).


Считается, что история Ванса начинается с эпохи неолита, затем здесь оставляют следы римляны лишь в виде латинских надписей


и части древней дороги, а от своего лигурийского прошлого Ванс сохранил колонны марсельцев.


В III веке в Ванс приходит христианство и уже при императоре Константине Ванс становится епископством. Среди епископов Ванса было несколько святых и будущий папа римский Павел III. Позже город становится собственностью баронов де Вильнев и принадлежит им вплоть до знаменитой французской революции. А с конца XIX века в Вансе начинается новая эпоха — город становится популярным среди писателей, художников и многочисленных туристов. Многие знаменитые писатели и художники ,такие как Матисс и Шагал были очарованы привлекательностью Ванса и создавали в городе свои шедевры.

И вся эта красота лежит внутри опоясывающих старый центр улиц, проложенных на месте бывших крепостных стен.





На входе в старый город нас встретила площадь Пейра с ее знаменитым фонтаном XVI века.


Еще в Вансе якобы расположена самая маленькая площадь в мире - la place Vieille, но по факту это просто название одного из тупиков.


В центре исторического центра доминирует церковь Рождества Богородицы, построенная в IV веке на месте языческого храма бога Марса и получившая свой нынешний вид в XI веке.



Ну вот собственно и все знаковые маст-си,


есть еще ,правда, смотровая площадка на окрестности,



ну и сам главный туристический цимус- побродить по узеньким улочкам.




Пешее хождение по не слишком усыпанному туристами Вансу заняло у нас 40 минут, 4 евро – дань паркингу

[Juravlev]

10 минут дорогой вниз к морю, и мы в следующем городке-деревне Сен-Поль-де-Ванс.

Saint Paul de Vence- один из старейших городков на Лазурном берегу,возникший на рубеже VIII века, когда жители побережья, устав от постоянных набегов сарацинов, ушли в горы и обустроили там хорошо укрепленные деревни («каменные гнёзда»). В 1538 году по приказу Франциска I он был обнесён каменной стеной. Но известность ему принесли в 20-е годы 20-го века облюбовавшие его художники из Парижа, частенько наведываясь сюда для работы: Марк Шагала (он провел здесь последние годы жизни и был похоронен в Saint Paul de Vence), Поль Синьяк и Модильяни. В результате отель, где останавливались художники - «Золотая губка» - стал обладателем первоклассной коллекции живописи самых выдающихся художников того времени, которые расплачивались своими работами за кров. Не упускали возможность посетить это место и многие знаменитости- Грета Гарбо, Бриджит Бардо, Софи Лорен...Сейчас -это красивый старый город с домиками 16- 18 вв, среди которых расположены многочисленные художественные мастерские и галереи.

Туристичность места мы почувствовали сразу по небыстрому заезду в далеко не первый уровень подземного многоярусного паркинга «Indigo Saint Paul De Vence Saint Paul»( GPS 43.699608, 7.121835), примостившийся на откосах скал. А выйдя наружу


и попав сквозь старинные ворота внутрь городка,


поняли насколько это безобразно туристическое место.



Толпы людей, буквально плечом к плечу двигаются по центральной узкой улочке пропихиваясь к смотровой, которая в конце этой улочки.


Все это сильно смазывает впечатление от города, но свернув в сторону от миграции туристов, можно найти тихие местечки с атмосферой средневековья.







Однако, городок безусловно фотогеничен и атмосферен.




Мы потратили на него около 40 минут, оплатили паркинг в сумме 3,80 евро и двинулись к месту нашей ночевки в прибрежный город Кань-Сюр-Мер.

[Juravlev]

Cagnes-sur-Mer (Кань-сюр-Мер) — один из самых популярных курортных городков на Французской Ривьере, расположенный между Ниццей и Антибом.
Кань-сюр-Мер состоит из современного центра и двух районов — «Верхний Кань» и «Каньский крест». Расположенный на холме в «пригороде» Ниццы, Le Haut-de-Cagnes («Верхний Кань»)- одно из самых аутентичных, живописных мест на Ривьере, с его извилистыми крутыми улочками и старинными домиками, над которыми возвышается средневековый замок Гримальди 13-14 вв.
У подножия холма находится старый рыбацкий порт и быстро развивающийся пляжный курорт Крос-де-Кань (Cros-de-Cagnes). Этот район — «Каньский крест» (или перекрёсток) представляет из себя галечный 4-км пляж с променадом и множеством ресторанов, и сохранившейся рыболовецкой гаванью.

По пути заехали на заправку E.Leclerc с бензином по 1,443 евро (GPS 43.672945, 7.122842 ) и в плотной автомобильной атмосфере июльского Лазурного берега спустя 50 минут добрались до нашего сегодняшнего отеля «Vanille Hotel»( 107,40 евро без завтрака).


Расположен он очень удобно, первая линия, пляж напротив отеля. Парковка во внутреннем дворе бесплатно, но поскольку мы были далеко не первыми, пришлось маневрировать в изрядно заставленном дворе. Наш семейный номер оказался во втором здании - внутри двора. Встретил нас портье с Батькивщины, давно обитающий в этих краях с коим мы и побеседовали о житье-бытье.
Поскольку нас ждал к 19:30 забронированный еще дома ресторан морской кухни «Le Bistrot de la Marine»,


на море в этот вечер мы не пошли, как и в исторический центр Кань-Сюр-Мера. Расписанная в интернете крепость на холме и старинные домики на сегодня были уже full tank, поэтому мы выдвинулись прямиком к ресторану. Путь занял 15 минут по променаду вдоль набережной.



Нас усадили на открытой площадке, где несмотря на променад и дорогу было тихо и уютно. Смущало лишь полное отсутствие посетителей…Однако спустя полчаса окружающие столики уже были заняты. Изменяя традициям Франции мы в этот раз заказали не сэт, а по меню: Gambas Sauvages peelees, petits legumes de saison, sauce armoricaine=шашлык из диких королевских креветок с маленькими сезонными овощами и соусом арморикан


филе рыбы тюрбо ( редкий сорт рыбы семейства камбаловых) с цуккини, перцем и баклажанами на гриле со сладким горчичным соусом


дикий сибас на гриле с розовым муслином и биском из моллюсков, ароматизированного цитронеллой


+бутылка розе из Прованса


Все было идеально и с итогом в 110 евро, что для Лазурного берега более чем приемлимо, мы покинули приятное заведение.
Вечерний променад вдоль пляжа по набережной с фотосессией




и поеданием местного мороженого завершил этот насыщенный день приятным вечером и хорошим сном.

[Juravlev]

День 18. 23-07-2018 Кань-Сюр-Мер - Трофей Августа - Сан-Ремо- Савона

Дневной пробег,км 186.0
Средняя скорость, км\ч 36.9
Время в пути без учета остановок, час 5:02
Пешком,км 6.6

[Juravlev]

Утро на Лазурном берегу мы отметили купанием в лазурном море Лазурного берега через дорогу от отеля на местном пляже. Вода была превосходной, солнце ласковым и уходить, а тем более уезжать, не хотелось.


Но, маршрутный лист зовет, и в 10 часов мы покинули отель с тем, чтобы спустя 5 минут припарковаться в торговом центре «Cap 3000», расположившемся аккурат на границе Кань-Сюр-Мера и Ниццы.
Первым делом мы позавтракали в кофейне на первом этаже царства шопинга и предались хождению по магазинам. Центр очень хороший, много магазинов с хорошими скидками и популярных у нас брендов. Да и цены, несмотря на локацию на фешенебельном Лазурном берегу ниже, чем на родине.
Посвятив час с хвостиком шопоголизму, мы выдвинулись дальше по загруженному отдыхающими авторуту А8 и проехав 30 километров почти за час начали спускаться к первой на сегодня «самой красивой французской деревне» Эз. Но конфуз ситуации был в том, что при съезде с шоссе поворота на Эз нет. Для этого надо спуститься в сторону Монако, сделать там разворот и постояв в пробке с авто, стремящимся на автостраду, наконец, повернуть на нужную дорогу. Но на этом дорожные приключения этого дня не закончились. Достигнув, наконец, искомой деревни мы обнаружили полностью забитый к этому времени паркинг и полное отсутствие резервных вариантов для стоянки. Попытались даже припарковаться у магазина парфюмерной фабрики, но нас вежливо попросили…В итоге потеряв полчаса и так и не найдя пристанища для нашего Мурана и не увидев красот Эза , двинулись к следующему пункту – Трофею Августа в городке Ля Тюрби ,который называют «балконом Монако» - он находится на вершине горы прямо над княжеством.

Альпийский трофей или Трофей - монумент 6го-7го годов до н. э., воздвигнутый по распоряжению римского Сената в честь побед, одержанных императором Октавианом Августом над племенами, населявших территорию Приморских Альп и угрожавших торговле на римских дорогах. Много веков назад это была одна из важных точек Римской империи. Башня Счастья, или Turris Beata– трофей славы римского императора Августа, как корона, венчает весь пейзаж. Он по праву считается одним из самых удивительных мест Приморских Альп. По первоначальному замыслу трофей не имел никакого оборонного значения, но в XII - XV веках он был укреплён и заселён — дома пристраивались к опоясывавшей его стене. Памятник сохранялся в относительной целости до 1705 года, когда разразился конфликт между Францией и Савойей. По приказу Людовика XIV все крепости в регионе подлежали разрушению, чтобы воспрепятствовать их использованию противником; Альпийский трофей не стал исключением. Его развалины долгое время использовались местными жителями в качестве каменоломни. В начале XX века памятник был частично отреставрирован; в восстановленном виде его высота составляет 35 м.

И путь туда лежал вновь через монаковскую пробку и далее по крутому серпантину в гору мимо дач зажиточных монакчан( или еще лазурнобережцев…).
Таки через 10 минут мы оказались у паркинга рядом с пресловутым Трофеем ,тоже сплошь заставленного автоповозками. Но повезло. На третьем круге по стоянке одна тачка покинула насиженное место, которое мы не преминули тут же занять. Тут же на паркинге есть чудесная смотровая на побережье и на сам Трофей

Ну, а мы двинули в горочку, посмотреть что ж за трофей отстроили Августу.

Смущало отсутствие засилия туристов на пути, что объяснилось спустя 5 минут ремонтом и отсутствием доступа к артефакту…Отфотографировав Трофей в качестве трофея за наш подъем к нему,


мы спустились к машине и отправились далее

[Juravlev]

Пропетляв к многомашинному авторуту А8, для того чтобы спустя 45 минут то ли езды, то ли ,по версии Google, ходьбы, пересечь границу Италии и спуститься в мечту всех советских аудиоманов – городок Сан-Ремо.

Сан-Ремо-четвёртый по величине город Лигурии и имеет статус неофициальной столицы Riviera dei Fiori — Ривьеры Цветов, что объясняется повсеместным выращиванием гвоздик самых разных оттенков. Является составной частью Итальянской Ривьеры. В I веке до н. э. город назывался Матуция по имени богини моря и зари — Матуты.

Припарковавшись на подземном паркинге «Parcheggio Palafiori» в центре города, что было очень кстати, тк в Италии с паркингами напряги, мы пошли гулять.
И оказалось, что Сан-Ремо это не только концертный зал, но и очень аутентичный убегающий в гору средневековый город с характерными узенькими улочками в стиле а-ля Генуя






и прилепившимися друг к другу каменными зданиями эпохи доИталии.





Затем спустились вниз к площадям и соборам центра





прошлись по главной пешеходной улице города,





дошли до знаменитого концертного зала Ariston


с дорожкой с именами победителями фестивалей 80х ,



что звучали из каждого утюгамагнитофона и свернули к гавани с крепостью



и стали подыскивать местечко для вкусного итальянского обеда. Однако пока мы бродили, заведения начали закрываться на сиесту. В итоге открытой мы нашли лишь пиццерию «Enoteca La Botte Gaia» в районе центральной площади имени Христофора Колумба. Заказали две пиццы по 9 евро : с прошютто и любимую нами Каприччозу


+ напитки и ждали достаточно долго. Пиццы оказались вкусными, что для Италии не есть удивление и с итогом в 29 евро мы вернулись к паркингу.
Заплатив 4 евро за пару часов, мы не спеша выехали на автостраду в сторону Савоны, а поспешить оказывается не мешало бы. Нас ждали знаменитые летние итальянские пробки, так что вместо обещанного навигатором часа и десять минут в пути мы простояли два с половиной часа и вместо прибытия к ночевке к шести вечера, оказались у отеля «Hotel San Marco» ( 124,50 евро с парковкой и завтраком) лишь в половине восьмого.

[sergeyf73]

Нас встретили и с трудом разместили на небольшой собственной парковке рядом с отелем. Сам отель находится достаточно далеко (20-25 минут пешком) от центра города, но рядом с бесплатным пляжем. Хотя в это раз нас как раз больше интересовал центр, чем пляж…

Сведения о существовании поселения на месте современной Савоны относятся к середине бронзового века. Рим подчинил себе Савону примерно в 180 году до н.э., в этот период Савона была главным морским портом Лигурии. Соперничество с Генуей завершилось трагически для Савоны в 1528 году, она перешла под власть Генуэзской республики ценой многочисленных жертв и разрушений: были уничтожены древнейший акрополь, жилые и религиозные строения и большая часть башен, принадлежавших знатным семействам, а также порт, который в XIV веке входил в пятерку самых крупных торговых портов Средиземноморья. Вместо этого генуэзцы возвели внушительную крепость Приамар. В 1861 году Савона вошла в состав объединенного королевства Италия. Во время 2МВ Савона, имевшая военный завод и порт, подверглась массивным бомбардировкам, значительно повредившим старые кварталы портовой зоны.

Шли мы долго, вдоль пляжа, пока не набрели на детские аттракционы. Арина покаталась внутри шара и пошли мы дальше мимо крепости Fortezza del Priamar , уже закрытой к этому времени.


В итоге наш путь привел нас к главным символам города, чудом пережившим разрушения 2МВ, башням Torre Brandale XII в., Riario и Corsi, расположившихся на площади рядом с гаванью.




К этому времени уже опустились сумерки и мы прошли по пешеходному мосту


над гаванью.



К сожалению, круизников не было, поэтому мы отфоткались на фоне памятника рыбаку


и еще одной башни- Torre Leon Pancaldo XIV века, также являющейся символом города, названной в честь савонского мореплавателя, совершившего первое кругосветное плавание вместе с Магелланом.




Башня являлась частью крепостной стены, защищавшей город от нападений. Обратно к отелю двинулись через городской центр.


В самом центре ни туристов, ни чего-либо примечательного обнаружено не было.


Было безлюдно, тихо и вообще не похоже на летнюю Италию.


К тому же навигаторша потащила нас какими-то пустынными грязными безфонарными улицами, затем вдоль берега речки, так что когда мы вышли к цивилизации и гуляющим людям, мы дико обрадовались. А найдя по пути манящую запахами пекарню -вдвойне. И тут оказались свежевыпеченные каноли и другие вкусности, набрав коих мы вскоре и добрели до своего пристанища.
Совершив таким образом поужинание, мы попытались лечь спать, но не тут-то было. Соседский телевизор в купе с его временными хозяевами и отвратительной шумоизоляцией никак не хотели нам дать отдохнуть, пришлось даже апеллировать к ресепшену за успокоением неугомонных.

[Juravlev]

День 19. 24-07-2018 Савона - Рапалло - Портофино - Специя

Дневной пробег,км 157.9
Средняя скорость, км\ч 47.7
Время в пути без учета остановок, час 3:18
Пешком,км 7.3

[Juravlev]

С утра при отеле нас ждал завтрак-буфет, но какой-то дозированный...Страждущие позавтракать, в том числе и мы, были в постоянном ожидании подноса с очередной дозой ветчины и сыра, тк приносят мало и разбирают сразу.
На пляж решили не идти, не вдохновил он, а выдвигаться дальше. Так что, в 9:30 мы покинули неполюбившуюся Савону, и малой скоростью двинулись по Автостраде Цветов А10 в сторону Рапалло.
Неспешный путь сквозь летние пробки пролегал в том числе и через ставший печально известным спустя 21 день виадук Моранди над Генуей. Причем я отлично помню именно момент съезда с него. Там была, конечно, пробка в нужное нам направление, и я обогнув стоявшие авто по соседней полосе вклинился, как турист, в нужную нам полосу непосредственно перед отбойником ( сорри, сорри…и память погибшим…).
75 км до Рапалло заняли 2 часа 10 минут и 10 евро. Поток перманентно то двигался, то стоял, в общем как-то нервно. «Влетев» в Рапалло за 19 минут до отправления катера в Портофино, мы еще умудрились поколесить по бесплатному паркингу около порта в поисках места, припарковаться в узкую щелочку между итальянскими малолитражками( так что я еле вылез в приоткрытую дверцу) и бегом добежать до пирса ,отмеченного на OsmAnde… Увы...Это был не тот пирс :(
Тут Светлана возмутилась погоней за (сокровищами) Портофино и мы ,выдохнув, уже не спеша нашли нужный нам причал, билетерию рядом с ним ,где и купили билеты ( 39 евро туда-обратно на троих) на 13 часов на катер к Портофино и присев на ближайшую скамеечку осмысленным, наконец, взглядом глянули на окружающий нас городок.
Городок выглядел неплохо и решив с пользой использовать данное внезапно время, вошли в полуденный Рапалло с площади Свободного Мартини :)


на пешеходную улочку имени Джузеппе Маззини.



Каких-то особых ситисайтов в Рапалло не было, просто милый приморский городок.


Дамы мои пошли по улочке пошопиться, а я заглянул в ближайший местный супермаркет, где к своему удовольствию прикупил любимой итальянской газировки Chino ( по вкусу похожей на Байкал с примесью горького померанца)


,побродил по невеликому пешеходному центру с яхтенными паркингами



где обнаружился памятник Колумбу


дойдя до здания мэрии и церкви и присел на скамеечке тестить любимый напиток.

[Juravlev]

К времени «Ч» встретившись со своими дамами, мы двинулись на посадку на катер. Катер отчалил ровно по времени в 13:00, что прямо не по-итальянски, а мы, заняв обзорные места на корме с удовольствием созерцали красоты лигурийского берега.





По пути катер зашел в еще один курортный городок – Санта Маргарита де Лигури





с крепостью на побережье



и ,наконец, спустя полчаса с отправления мы высадились на берег Портофино.



С первого взгляда городок понравился, не понравилось явное перенасыщение его туристами.


Сделав обязательную фотосейшен с лодками ,качающимися на воде






и домиками, окружающими бухту,




мы в толпе себе подобных пробрались по единственной узкой улочке Портофино


среди лавочек и уличных кафе к её устью. Это заняло 5 минут, столько же обратно. Посещением же еще одного туристического аттракциона с подъемом к замку Браун, нависающему над бухтой и видами с его смотровых площадок, мы пренебрегли, было уже полуденно, жарко и столь же многолюдно. Поэтому мы приняли решение вернуться нашим же катером на 14:00 обратно в Рапалло.

[sergeyf73]

А почему на катере поехали? Там же в Портофино вполне приличная дорожка есть.
Правда там парковки дорогие и вдоль дороги не запаркуешься, но всяко дешевле, чем билеты на катер.

[Juravlev]

Правда там парковки дорогие и вдоль дороги не запаркуешься, но всяко дешевле, чем билеты на катер.

Еще и дорога узкая с пробками в сезон
+ с моря вид на лигурийское побережье красивее
Ну и ++, режим "возитель" уже хотелось сменить на режим " возимый" :)

[Juravlev]

Высадившись на берег Рапалло и оседлав Мурану, мы с удовольствием включили кондишен на полную и двинулись к нашей сегодняшней цели – городу Специя по опять-таки перегруженной Лазурной Автостраде А12. 80 километров пути мы прошли ( а именно так google карты охарактеризовали характер передвижения ) за полтора часа и 6 евро.

Специя — одна из крупнейших коммерческих и главный военный порт Италии, а также центр военной промышленности. В силу того, что в городе базировался военный флот, Специя подверглась бомбардировкам в годы 2МВ, по окончании которой существенную часть исторического центра города пришлось перестраивать. С 1945 по 1948 годы Специя стала перевалочным пунктом, через который в Палестину отправилось свыше 23 тыс. евреев, выживших в нацистских концлагерях.

Город был интересен нам в первую очередь как база для посещения лигурийских городков Пяти Земель: Риомаджоре, Манаролы, Корнильи, Вернаццы и Монтероссо.
В Специи нас ждал номер в гестхаузе при пиццерии «Bella Napoli Guesthouse Trattoria Pizzeria»( 213 евро с завтраками за два дня). Припарковавшись рядом с заведением общепита, мы с Ариной безрезультатно попытался попасть внутрь… Это сиеста -подсказала внутренняя память, а созерцание листа из Букинга сообщило, что нам будут рады лишь в 18:00…
И мы, оплатив уличную парковку на два часа (1,50 евро) ушли в город. В городе тоже была сиеста - людей особо не видно, магазинов тоже. Тем не менее минут за 20 мы дошли до исторического центра и парка имени Гарибальди и по пешеходной Via del Prione стали возвращаться назад.


К этому времени уже и люди появились, и магазины нарисовались.


Отправив девочек шопиться, я с фотом наперевес поднялся на публичном бесплатном лифте в торце улицы Независимости


и далее на фуникулере


к крепости Сан-Джорджио 13го века.




Она, увы, оказалась закрыта…Но смотровые площадки с видами на Специю, конечно, открыты.





Обогнув крепость, я по лестнице Сан-Джорджио


вновь спустился в исторический центр




и пришел на рандеву к своим девчонкам. И вместе уже по вполне оживленным улицам мы к 18 часам прибыли обратно к пиццерии на заселяться.
Персонал, активно готовящийся уже к вечерним пиццеедам, выделил нам сопровождающего, приведшего в примыкающее к заведению здание, где первый этаж отдан под пиццерийные апартаменты. Нам достался просторный номер со свежим ремонтом и отличной кроватью. Авто порекомендовали поставить на бесплатной парковке Parcheggio Piazza d'Armi (GPS 44.107301, 9.808247) в 5 минутах ходьбы от жилья. По пути мы заехали на заправку рядом с супермаркетом COOP и заправились нереально дешевым (как для Италии) бензином по 1,599 евро/литр и заодно уж и посетили сам магазин. Затарившись местными песто, газировкой Chino, вином с Пяти земель, специями Специи, и прочими дарами лигурийских земель, покружив пару кругов нашли себе место на паркинге и отправились к месту ночлега.
Отдохнув с часок, пришло время двигаться на ужин. Для этого на сегодняшний вечер была выбрана Osteria All'Inferno Dal 1905. Да не тут- то было…Все было забронировано заранее. И лучшее, что мы могли сделать - это забронировать ее на завтра, а сами пошли в запасной вариант, находящийся совсем рядом - Trattoria Bellavista.


На часах было около 19:15, открытие же заведения было в 19:30. Столик мы, разумеется, заранее тоже не бронировали, но нас попросили подождать 15 минут и, ура! пригласили в ресторан с пустым залом…Как выяснилось позднее, все было забронировано, но клиенты просто подтягиваются глубже к ночи. Нас встретил очень стильный современный зал и такой же официант.
Решили пищу итальянскую заказать не сэтом, а отдельно по меню : Cappon Magro = традиционное блюдо Лигурии, большая тарелка овощей с рыбой, моллюсками и креветками на пару с зеленым соусом;


салат с грушей, горгонзолой, сельдереем, грецкими орехами и медом;


gnocchi ( итальянские клёцки) с перечным кремом на соусе из сыра страччино и припущенными кабачками



+ бутылка лигурийского сухого белого вина.
И это оказался превосходный ужин, где все было очень вкусно, никто никуда не спешил, и все с удовольствием проводили вечер за потрясающей едой! С итогом в 75 евро мы покинули тратторию и пошли выгуливаться по вечерней Специи.


Сходили к площади Джузеппе Верди с аллеей зеркально-разноцветных фотогеничных арок, съели обязательное вкуснейшее итальянское gelato- мороженое и через площадь Джузеппе Гарибальди


отправились к отелю спать.

[Juravlev]

День 20. 25-07-2018 Специя - Риомаджоре - Вернацца - Монтероссо-аль-Маре - Специя

Пешком,км 6.3

[Juravlev]

Предистория. Посещение Чинкве-Терре мы планировали еще при нашей первой европоездке в далеком 2013 году:Восемь звезд Евросоюза за 2 недели или на Мурано к Murano. И даже почти доехали туда еще на нашем первом Муране. Но тогда не сложилось…
Во второй раз попытка была в нашу итальянскую поездку 2015 года, но в итоге маршрут пролег иначе…Так что, согласно пословице с поговоркой, требовалось все реализовать в третий раз.

С утра быстренько позавтракав


мы пешочком двинулись к причалу, откуда отправляются катера к Cinque Terre ( Чинкве-Терре ) или Пять Земель , если по-русски.

Пять земель — небольшая уникальная область на севере Италии. Это пять деревень, которые в незапамятные времена возникли на крутых склонах горного массива, обрывающегося в Лигурийское море на границе собственно Лигурии и Специи. Вся территория Cinque Terre является национальным парком и занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь все уникально-природа, архитектура и даже инфраструктура. Это один из самых незагрязненных участков средиземноморского побережья и здесь практически полностью запрещено автомобильное движение.
До конца XIX века деревеньки связывались с миром только по морю, либо по узким тропинкам, проложенным по крутым склонами.
В 1870 году в самую северную деревню Монтеросса-дель-Маре была проложена железная дорога, которая впоследствии связала все пять деревень. Железная дорога большей частью проходит в тоннелях, выскакивая на поверхность только на станциях.
Сегодня совершить путешествие по пяти землям можно пешком, по воде, на поезде. Чинкве-Терре — очень редкое для Италии явление. Здесь нет никаких значительных памятников архитектуры, нет никаких древностей, зато есть потрясающие виды.

[Juravlev]

Еще дома мы решили, что это будет катер, т.к. поездом может и дешевле, но не так романтично Первый катер отходит из Специи в 9:15


и билеты заранее или в инете купить неможно :( , поэтому при подходе к кассам, что возле причала мы уже увидели кучу автобусов, организованных и неорганизованных туристов, китайцев…В общем такое себе…Но все прошло не по -итальянски, на удивление организованно и по графику, мы купили безлимитные билеты на день туда-обратно по 35 евро с носа взрослого и 18 с ребенка Арины,


и на катер успели ,и даже смотровые места на корме заняли.



Плавсредство отправилось четко по графику, мы прошли мимо Портовенере,


обогнули мыс с церковью Святого Петра


и вышли в открытое Лигурийское море.


Волнение было несильным, но качка имела место быть из-за небольшого тоннажа пароходика. Спустя час пятнадцать минут нафотографировав от души и берег, и пассажиров, и море мы высадились в нашем первом на сегодня городке -Риомаджоре, основанном еще в 13 веке.




И народу здесь уже было изрядно.



До следующего катера к следующему городку у нас было час 5 минут. За это время мы вполне успели пройтись по главной улице,




позавтракать всего за 9 евро и 5 минут свежайшими жареными кальмарами, анчоусами и еще какой-то морской живностью в бистро «Mamma Mia! Take Away» с апельсиновым фрешем (вкуснее этих морских гадов мы не ели даже в Азии!).


Эта Мамма- мия реально сделала наш день, ну и + 5 земель, конечно:). Еще мы успели накупить мыло в виде лимонов, встретить поезд на вокзале, попробовать попасть по пешеходной тропе Любви




идущей по-над морем


в соседний городок Манарола( не вышло – дорога была закрыта;( ) и вернуться в назначенное время к катеру.

[Juravlev]

В 11:40 на подошедшем по графику катере мы отчалили в сторону Манаролы, но по пути приняли решение в нем не сходить, а двигаться к следующему городку по имени Вернацца на пирс которого мы и сошли спустя полчаса хода.


Здесь нас встретили такие же яркие домики, убегающие в горы, как и в Риомаджоре,


неизменная крепость на скале над морем, вот только с причала среди толпы туристов, ждущих катера, ловили рыбу и купались местные мальчишки. Мы сначала прошли до церкви Santa Margherita di Antiochia 13го века,



эпично стоящей над пляжем, а затем прошлись по затуристиченной центральной улице



и колоритных боковых




вверх до станции «пятиземельного поезда», посмотрели местные сувениры, поглазели на туристов, загорающих на маленьком пляже рядом с пирсом( и уже самим захотелось окунуться).


и на местных пацанов ныряющих со скал



и ловящих рыбу



и покинули деревеньку

[Juravlev]

Дождавшись очередного катера на 13:05 в сторону Монтероссо, высаживаемся там спустя всего 15 минут.


Городок заметно больше и менее колоритен (конечно, относительно своих спутников по 5 землям :) ). Здесь имеет место быть достаточно большой и широкий пляж,


простирающийся вплоть до железной дороги.


А вот за станцией этой дороги начинается сам городок.


Он также не особо велик и все его улочки легко обходятся за полчаса неспешным шагом, что мы и совершили.



Также он находиться в более широкой межгорной долине, что не так интересно, как предыдущие городки с их перепадом высот.


Итак, нагулявшись и вернувшись к причалу, выясняем, что следующий обратный катер уходит к Специи лишь в 15:20, так что у нас внезапно оказался излишек времени, который было решено потратить на пищу обеденную.
Обходя городок вновь, на этот раз в поисках места для трапезы, набрели на этот ресторанчик «Ristorante Al Carugio». Поскольку многие общепиты в это обеденное время были уже заняты туристами , а этот еще имел свободные места, осели в нем, в зале, там прохладнее.
После успеха утренних жареных кальмаров в Риомаджоре было принято решение еще заказать таких же кальмаров и здесь


+ разливное белое вино 1/2 литра


и пасту для Аринии. И кальмары как бы были неплохими, но успех утренних риомаджоровских не затмили...Оплатив 53 евро, в том числе обслуживание по 2,50 евро с персоны, мы распрощались с заведением, в который уже стояла очередь на посадку и двинулись обратно к катеру.
Погрузка была успешной, мы насобирали туристов со всех пятиземельных городков в обратный путь к материку, зашли в порт Портовенере,прошли мимо базы ВМС Италии,


мимо круизника,


еще раз полюбовались панорамой Специи с моря




и в 17:00 уставшие, но довольные высадились на берег Специи, а спустя полчаса ходьбы мы дошли и до своего пристанища при пиццерии.

[Juravlev]

Непродолжительный отдых в прохладе номера и к 19:30 мы двигаем к забронированной накануне остерии «Osteria All'Inferno Dal 1905» широко разрекламированной в трипэдвайзерских кругах.
Она находится в неприметном здании в подвале с достаточно низкими потолками и стенами с полукруглыми сводами. Открытие для ужина прошло четко в 19:30 и ни минутой ранее. Меню здесь каждый день разное.
Нам довелось попробовать равиоли с мидиями


свинину с картофелем


Vitello tonnato=блюдо из тонко нарезанных кусочков маринованной телятины, приправленных крем-соусом из тунца (является холодным блюдом или закуской, типичной для региона Пьемонт)


тушеную вяленую рыбу с томатами ,оливками и картошкой


беби-осьминогов в томатах с картофелем


+ 1/2 литра домашнего белого вина и спрайт. Все было подано быстро. Что касается вкусов, достаточно спорно. С одной стороны добротная местная кухня для туристов, а с другой...Вяленая рыба имела характерный запашок, телятина оказалась достаточно жирной для моих дам. Так что, в целом - популярно, недорого, но на любителя. Итогом стали 61 евро с обслуживанием.
Совершив обязательный послеужинный променад по вечерней Специи к полюбившейся площади имени Джузеппе Верди с простыми по исполнению, но оригинальными по восприятию арками




мы отправились ловить сны в отель.

[Juravlev]

День 21. 26-07-2018 Специя - Сиена

Дневной пробег,км 259.6
Средняя скорость, км\ч 77.9
Время в пути без учета остановок, час 3:20
Пешком,км 7.3

[Juravlev]

Так и не испробовав местной пиццы (пишут, что она здесь вкусная) и получив свои порционные завтраки мы сходили за авто на паркинг, загрузились, и в 8 утра выдвинулись в дальнейший путь. Путь пролегал по автостраде А11 ведущей от Лигурии к Флоренции. Мы же держали свой путь к аутлету Барберрино, вблизи оной и спустя 3 часа с четвертью и преодолев 160 километров за 14,70 евро высадились на его паркинге.
Аутлет весьма популярен у славян, посещающих Италию. Собственно, даже не так- он заточен для славян в Италии. Отсюда и популярные для нас брэнды, и ассортимент, ну и, конечно, цены. Поскольку это был уже наш третий аутлет в дороге, особо мы не шопились ,но необходимое докупили. Вместе с перекусом все это заняло полтора часа.
А перекус был в аутлетовской пиццерии «Farinella» пиццей Parigina ( выглядит как закрытый пирог из дрожжевого и слоеного теста с начинкой из томатов, ветчины и сыра провола); sfoglia cotto у pomodoro( аля пицца из слоеного теста с помидорами) ; фокаччо с помидорами; вегетарианской пиццей Ortolano и тремя свежевыжатыми апельсиновыми соками. Не сказать, что высокая кухня, но вполне съедобно. За все = 28 евро.
На выезде с аутлета к автостраде навигаторша безбожно затупила и мы стали нанизывать отнюдь не олимпийские кольца на одометр машинки, потом вообще встали на каком-то проселке, пока ее навигаторство не покушает сигналами спутника и наконец вернулись на автостраду, ведущую к Флоренции. И здесь, как всегда на этом участке, были дорожные работы и как следствие обездвиженные пробки. Уж не помню, сколько мы пробирались к флорентийской объездной, но путь до Сиены в 96 километров занял добрых три часа с четвертью.
Сама дорога от Флоренции в сторону Сиены не автострада, но не загружена, и по ней просто приятно перемещаться среди холмов Тосканы, особенно после толкотни близ Флоренции.

Первоначально на месте Сиены находилось поселение этрусков. Древние римляне основали здесь колонию под названием Сена-Юлия. В средние века Сиена — крупный и важный город; сначала её захватывают лонгобарды, затем — Каролинги; с IX по XI вв. городом управляет епископ, а в 1147 г. он становится свободной коммуной и начинает прибирать к рукам соседние земли. Эта захватническая политика с неизбежностью ведёт к противостоянию с Флоренцией; война между двумя городами то возобновляется, то прерывается вплоть до 1555 г., когда после долгой осады флорентийцы берут Сиену штурмом, в результате чего город теряет свою самостоятельность и входит в состав Великого Герцогства Тосканского, оставаясь его частью вплоть до присоединения к Итальянскому королевству в 1861 г. Сиена расположена на трёх холмах с сердцем на Пьяцца-дель-Кампо, где раньше находился римский форум. Исторический центр является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.


Итак, в Сиену мы прибыли в районе пяти часов и припарковались прямо перед отелем «Bed & Breakfast Camollia» ( 107,50 евро с завтраками). Он расположен в очень удобном месте- прямо около входа в исторический центр через ворота Camollia. Кстати, в 2019 году мы тоже остановились в нем же.

[Juravlev]

Нас встретил очень позитивный разговорчивый хозяин и мы прекрасно поболтали пока заселялись в свой номер.
Недолгий отдых и мы двинулись по улице все с тем же названием Camollia в сторону центрального центра.




Улицу окружают, разумеется, старинные средневековые дома, собственно, как и в Риме, и во Флоренции, и в Болонье, но почему- то именно в Сиене возникает непередаваемое чувство именно погружения в ту эпоху, какое-то просто воодушевление от посещения этого города.




Особенно этому способствуют старинные коновязи



Много в Сиене и присущей, как полагают для Рима, волчицы с волчатами, но это не случайно. Сиена с незапамятных времен подчеркивает свое римское происхождение.






В 2019 году именно за этим несравнимым ощущением погружения мы сюда и вернулись, и что немаловажно, вновь испытали его.
Особенно остро это ощущение, когда ты попадаешь на главную огромную площадь Пьяцца-дель-Кампо с башней Торре-дель-Манджа




и фонтаном Радости.


Эта площадь издавна была и остаётся местом встреч сиенцев и ареной главного события местной жизни – Палио, одного из самых известных исторических конных состязаний в мире. Она имеет необычную форму раковины и входит в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Башня Торре-дель-Манджа, символ величия Сиены, является частью дворцового комплекса. Башню строили с 1338 по 1348 гг.; её отличает лёгкая и изящная архитектура.


Мы прямо, как и многие из туристов, уселись, да и зависли на площади.

[Juravlev]

А отвиснув, пошли дальше мимо лавок с итальянскими для нас деликатесами ,а для сиенцев повседневной пищей,


мимо палаццо знати Сиены







с дивными колодцами


к Сиенскому собору по красоте и убранству соперничающего с наиизвестнейшим флорентийским,



и музею Санта-Мария-делла-Скала на той же пьяцца Дуомо.


Сиенский Дуомо (или собор Санта-Мария-Ассунта) - это великолепное здание в готическом стиле, украшенное множеством шедевров таких мастеров, как Донателло, Пизано и Микеланджело, а также фресками знаменитого Пинтуриккьо. Здание строилось с 1214 по 1263 гг. и имеет в плане латинский крест; оно увенчано не слишком выступающим куполом, а рядом высится колокольня. И экстерьер, и интерьер отделаны блоками белого мрамора, которые чередуются с более тонкими полосами чёрно-зеленоватого цвета - это цвета Сиены.

К сожалению, они уже были закрыты к посещению, поэтому мы двинулись к еще одной старейшей сиенской церкви - Saint Pietro Alle Scale,построенной в 12 и перестроенной в 17 веке.

К слову, рядом с ней у нас планировался ужин. Но увы, в этот раз не повезло – все заведения, отмеченные нами для посещения в Сиене или еще не работали, или уже не работали, или вообще не работали:( , зато повезло в другом месте «Osteria Da Cice» неподалеку.




Проходя около данной остерии за 15 минут до открытия, мы спросили наличие свободных столиков, и о, чудо, несколько подумавши, хозяин сказал нам обождать до открытия и выдал, похоже, единственный свободный столик.
Сообща с хозяином ( он , кстати, единственный англоязычный в остерии) мы заказали как закуску :Pici al vino rosso con ragu di Cinta Senese ( толстая домашняя паста с красным вином и свиным соусом Cinta Senese)


tortello alla menta in salsa di gorgonzola e noci( тортеллини с мятой и горгонзолой и соусом из грецкого ореха);


и на основное :Tortino di melanzane alla caseressia( гратен из баклажана с сыром и томатами)


stracotto alla chiantigiana ( тушеная говядина в стиле кьянти)


под самое известное белое вино Тосканы Vernaccia di San Gimignano, производящееся в окрестностях Сиены еще с 1200 года.


По окончанию ужина мы поняли, как нам повезло, что мы попали в эту остерию. Все не то, чтобы просто вкусно, а именно деликатесно, по-итальянски! Со счетом 77 евро мы и пошли гулять дальше.
В вечерней подсветке здания и площадь выглядели не менее восхитительно чем днем,




мы побродили по сиенским переулкам в поисках обозначенной у меня в навигаторе смотровой, и даже нашли ее, но, увы, сумерки-сумерки…


Вставши на обратный курс к отелю, мы увидели местный девичник


вновь зарулили на полюбившуюся Пьяцца-дель-Кампо и присели на нагретые за день булыжники площади получить заряд положительной энергии от Сиены на весь грядущий год.



К отелю мы вернулись лишь к 23 часам и, пожалуй, это был один из лучших дней в нашей поездке.

[Juravlev]

День 22. 27-07-2018 Сиена - Ареццо - Ангьяри - Сан-Марино - Римини

Дневной пробег,км 234.5
Средняя скорость, км\ч 45.8
Время в пути без учета остановок, час 5:06
Пешком,км 6.2

[Juravlev]

Сегодня наш день начался не рано. После завтрака при отеле мы не спеша выдвинулись в сторону еще одной жемчужины Тосканы – небольшой городок Ареццо.

Ареццо является общепризнанной этрусской столицей. Сохранилось достаточно много свидетельств былому величию Ареццо. При римлянах город очень сильно укрепился, обзавелся значительным количеством терм, театром, и прочими сопутствующими своему статусу привилегиями. Успешно держал оборону от варваров, пока, наконец, в 5 веке не был завоеван лангобардами.
Ареццо знаменит своими славными уроженцами, например, Меценат Гай Цильний, имя которого стало в наше время нарицательным. Он действительно искренне обожал различные искусства и немало содействовал их развитию, чем вызывал уважение прочих патрициев. Здесь появился на свет Петрарка, родоначальник романтических сонетов и Гвидо Д’Ареццо, итальянский монах, которому принадлежит авторство нотной записи.
Город значительно пострадал во время 2МВ, после чего многие достопримечательности были частично восстановлены – сделано это вполне качественно.
Ареццо выбрал для натурных съемок и Роберто Бениньи . Его шедевр «Жизнь прекрасна!» снимался именно здесь.
Ну и к тому же Ареццо весьма богат – ведь это самый крупный в Европе и один из самых больших в мире центров производства золотых и серебряных изделий.

Наслаждаясь в пути пейзажами и уютными дорогами этой части Тосканы через час с четвертью преодолели 74 километра и прибыли на место. С трудом и таки поплутавши по городу, мы припарковались на подземном паркинге на Piazza del Popolo (GPS 43.464798, 11.878851) И было уже достаточно жарко, хотя жизнь в городке только просыпалась. Местные пили свой утренний кофе, ну не устояли и мы.
Ареццо- городок небольшой. Центральная и усыпанная старинными домами и палаццо, конечно, улица имени Италии,





ведущая к главной площади Piazza Grande.


И вот площадь здесь как раз-таки оригинальна – её уклон имеет очень немалый угол в 30 градусов и при её немалых размерах это создает впечатление.





Впечатление добавляют цветастые и каменные гербы на домах разной величины,



среди которых высится зубчатая каменная башня.


И есть на ней церковь Санта-Мария-делла-Пьеве (Pieve di Santa Maria ) 10-го века, весьма красивая и обладающая самым необычным из находящихся в городе церквей фасадом-вынесенные в полукруглой пристройке галереи


и украшенная большим количеством колонн – чем они выше, тем ближе расположены друг ко другу.


Мы же устав от перемещения по жаре присели в заведении на площади испить сока апельсинового в виде фреша с вкусняшками ( 14 евро) и с терассы кафе лицезреть туристов бродящих по раскаленному пространству и не имеющих такой возможности.
Набравшись сил, мы двинулись в сторону Базилики Сан-Франческо 13 века


а затем к паркингу



загрузились в прохладную машинку и спустя полтора часа, заплатив 4 евро покинули Ареццо, взяв курс на деревушку Ангьяри (Anghiari) в расстоянии 31 километра и 40 минутах перемещения по прекрасным пейзажам Тосканы, особенно прекрасным в конце июля из окна кондиционированной машинки.

[Juravlev]

С самых красивых деревень Франции мы переключились на итальянские - самую красивую деревню Тосканы, обладателя оранжевого флага итальянского туристического клуба - Ангьяри.



Известна она, конечно, еще с раннего средневековья и ее древние укрепления считаются одними из самых хорошо сохранившихся в Италии. А вот от стены, ранее окружавшей деревеньку, сохранились лишь фрагменты.


Есть городская башня с часами, возведенная в XVI веке


которая и встретила нас, входящих в Ангьяри с бесплатного, но плотно заставленного паркинга (GPS 43.539116, 12.056018), разместившегося на окраине деревни. Попав в исторический центр застроенный в 15-16 веках,





побродив по тенистым лабиринтам старинных узких улиц,



идущих то вверх, то вниз,







и немного заблудившись, спустя полчаса мы вынырнули из средневековья на тосканскую полуденную жару, чудом избежав теплового удара присели в Мурану, и по старой римской дороге стрелой пронизывающей долину перед Ангьяри взяли курс на Сан-Марино.

[Juravlev]

Объезжать горы по автострадам не хотелось, да и долго и мы двинулись напрямик- узкими региональными горными партизанскими тропами дорогами через Аппенины, где ни то, что машин на украинских номерах не видели, там и итальянских то не видно. Но пейзажи да, красивые. Дорога длиной в 85 километров заняла 2 часа и некоторое количество нервов, но в итоге привела нас в Сан-Марино.

Сан-Марино - древнейшая в мире республика, одно из старейших государств на планете и одна из самых маленьких стран в мире. Площадь государства составляет чуть более 60 квадратных километров. Исторический центр республики, расположенный на горе Монте-Титано, включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и сохранил средневековую архитектуру, атмосферу и древние крепостные стены. По легенде Сан-Марино было основано в 301 году независимость Сан-Марино получило в 855 году. Главами государства являются два капитана-регента, которых избирают каждые полгода. На протяжении своей истории эта страна избегала конфликтов и жила тихой мирной жизнью.
8 октября 1600 года была принята конституция. Интересно, что во время наполеоновских войн Сан-Марино сохранило не только нейтралитет, но и независимость. Также в 19 веке, в период Рисорджименто, в знак признания поддержки, которую оказывала республика борцам за объединение, Джузеппе Гарибальди принял желание Сан-Марино сохранить независимость. Во время Первой мировой войны республика примкнула к Антанте. В ходе 2МВ сохраняла нейтралитет. При этом, страна сотрудничала с итальянскими фашистами и даже некоторое время была оккупирована немецкими войсками.

Мы уже здесь бывали в 2015 году в нашем автотуре по Италии , но решили повторно взобраться на эту гору.




Гора плотно и надежно обжита русскоязычными, как туристами, так и продавцами. В основном парфюмерии и кожаных изделий.
Паркинг задумывался тот же, что и в предыдущий раз, но увы, спрос превышал предложение и немного поколесив мы припарковались просто на стрите, но, конечно, не бесплатно. Скормив паркомату 4 евро за два часа, двинулись к историческому центру.



Наверное неудивительно, но за три прошедших года ничего не поменялось, те же узкие улочки, уходящие в гору к крепости, то же обилие магазинчиков и засилие туристов.


Выполнив программу минимум по шопингу, возникла необходимость подкрепиться. Заведений общепита у меня отмечено не было, поэтому отдались на волю случая.
Случай пришел в виде ресторана «Da Pier», показавшимся спокойным и уютным. Зайдя внутрь, мы увидели спящих официантов и отсутствие посетителей. Это могло бы тоже насторожить, но нет...И было заказано одно меню дня за 12 евро и две пасты + напитки. Ждали не очень долго и сказать, что блюда были несвежие или маленькие порции, или плохое обслуживание нельзя. Но! Было просто невкусно, не по-санмарински итальянски, без души. С результатом в 38 евро, что вроде как недорого, но с неоправдавшимися ожиданиями вкуса мы пошли обратно к машинке. По пути увидели съемочный процесс какого то художественного фильма про 2МВ со всем необходимым антуражем -немецкой комендатурой,

мотоциклами,



и типами в фашистской форме.


На фоне окружающих площадку зданий, все выглядело очень реалистично. Но пройдя чуть метров мы снова вернулись на 50+ лет вперед в действительность ,где в будущем нас ждал Римини, а в настоящем паркинг с Мураной.
Оседлавши машинку,мы с навигаторшей попытались покинуть сан-маринскую гору, но безуспешно. Дама не могла поймать спутники, а я, включив интуицию, кружил по горкам, периодически попадая в тупики или перекрытые дороги. Спустя полчаса, мы -таки покинули пределы столицы маленького, но гордого государства и начали очередные поиски. На этот раз предметом поисков стал дешевый сан-маринский бензин. В итоге выиграла АЗС Pitro (GPS 43.952675, 12.468930) с топливом по 1,526 евро. Уже на выезде из Сан-Марино мы остановились у супера «Cooperativa Titancoop» купить вкусняшек и бутылочку просекко на вечер ( в итоге та бутылочка доехала с нами до дома:)). Однако съехать к магазину можно было, а вот вернуться на трассу… пришлось давать крюк километров пять по сан-маринским автострадам.

[Juravlev]

Оставшиеся 19 километров мы ехали почти час ( движение на и в Римини не понравилось сразу, какой-то ад для автомобилистов) и к отелю подъехали уже около 8 вечера.
И это был типичный пляжно-курортный отель «Dependance Hotel Villa Merope» (81,40 евро с завтраком), который находился близко к пляжам, но далеко от исторического центра на оживленной туристами и авто улочке, ведущей к морю. В плюсах- свой закрытый паркинг во дворике за 6 евро и внимательный персонал. В минусах - неуютный номер с одним окном на верхнем этаже с видом во внутренний дворик.
Пока ехали к отелю смотрели на город по сторонам – и показался он этаким Анапой-на-Адриатике: та же курортная суета, расжаренные на солнце бредущие к своим отелям курортники. Но, впрочем, есть огромная песочная пляжная полоса, хотя это тоже на любителя...
Наш отель был в двух километрах от исторического центра, но в 200 метрах от моря. Изначально при бронировании думалось, что приедем-пойдем искупаемся, а потом пойдем исследовать исторический центр. По итогу дня осталось – пойдем исследовать.

Древнее поселение на места Римини - Ариминум, выросло там, где пересекались две важные римские дороги - Via Aemilia и Via Flaminia. Значительно позже город сначала превратился в оживленный порт, а потом стал крупнейшим курортом Италии на Адриатике. Несмотря на бомбардировки 2МВ, значительная часть исторического наследия осталась нетронутой.

От прежних антично-средневековых эпох в городе осталось тоже немало: остатки римского амфитеатра, ворота Монтанара, действующий уже более 2000 лет мост Тиберия,построенный в 20 году нашей эры ,


крепость Сисмондо,


ну и Арка Августа.



Арка Августа - одна из главных достопримечательностей Римини, старейшая римская триумфальная арка в Северной Италии, построенная в 27 году до нашей эры в ознаменование строительства древней дороги Фламинии. Расположена на южной оконечности Корсо ди Аугусто, главной улицы города.



Арка необычна тем, что она не была приспособлена для ворот, символизируя тем самым вновь достигнутый мир после долгого периода войн. Зубчатая стена вверху - средневековое дополнение, заменяющее корону, которая, вероятно, была увенчана статуей Августа.

Все это бодрым аллюром мы прошагали за час.



Попутно поняли, Римини – город в большинстве русскоязычных курортников, культивированный итальянцами для любящих побывать в Италии русскоговорящих товарищей. В общем- не наша тема… Вернувшись в отель с удовольствием легли спать пораньше, с тем чтобы с утра быстрее покинуть Римини.

[sergeyf73]

Попутно поняли, Римини – город в большинстве русскоязычных курортников, культивированный итальянцами для любящих побывать в Италии русскоговорящих товарищей. В общем- не наша тема…

У меня после посещения Римини 9 лет назад сложилось такое же впечатление. Да и все кто здесь писали отчёты, пишут то же самое о Римини.
Непонятно, почему именно это место столь популярно у русскоязычных пакетников, при том, что протяженность береговой линии в Италии более 7500 км.

[Juravlev]

День 23. 28-07-2018 Римини - парк Мирабиландия - Падуя

Дневной пробег,км 243.0
Средняя скорость, км\ч 85.0
Время в пути без учета остановок, час 2:51
Пешком,км 6.1

[Juravlev]

Именно так мы с утра и поступили. Позавтракали буфетом в стоимости, сказали арриведерчи и рванули к обещанному Арине прянику в поездке – парку развлечений «Мирабиландия» в 40 километрах от Римини ( собственно затем мы там и останавливались:)). Дорога к нему тянется вдоль побережья и по утрам достаточно неспешна из-за трафика, но тем не менее к открытию в 10:00 мы уже стояли на товсь перед воротами парка.


Билеты мной были куплены, разумеется заранее, в инете по 29,90 евро с лица на два дня( просто была такая акция…) и первым делом после открытия входа мы с Ариной рванули к самому для нас экстремальному – американским горкам «Катун ( Katun)»,


затем успели прокатиться на них еще раз и с первым адреналином в крови двинулись дальше.
Встряли в очереди на карусель в нескольких плоскостях вращения «Bufalo Bill Rodeo» и там Ариния закружилась…Пришлось отпаиваться водой и только после этого двигать дальше.
Дальше были небольшие, но своеобразные горки с вагончиками в стиле Дикого Запада «Gold Digger».


И очереди по мере наполнения парка народом увеличивались…
К скоростным американским горкам «ISpeed» в стиле Формулы-1


мы уже подошли порядком поджаренные и распаренные, но когда мы отстояли половину очереди горки встали…Оказалось, что здесь это часто и густо. Но отчаиваться мы не стали, спустя 10 минут их вновь запустили, и мы-таки наадреналинились.
Следующим пунктом программы были самые высокие водно-американские горки в мире «DiVertical». Очередь была в районе 30-40 минут. Очень высоко, очень наадриналинено, классно и мокро.
На этом жаркий полдень вошел в свою кульминацию, и мы решили передохнуть и пообедать. Обед я заказал заранее тоже через интернет. Но с этим оказалось в парке совсем плохо. Ты должен найти определенный фастфуд , встать в определенное окошко и получит четко тобой заказанное. Все это в совокупности с отвратительной едой, выбило нас из карусельной колеи, а жара и наглые цыганские итальянские чада завершили действие и под солнцем в 40 градусов в тени около 15:00 мы покинули парк, обливаясь потом.
В целом парк нам понравился,



особенно если его посещать зимой;) . Хорошие необычные горки, да и людей в целом меньше, чем в Диснейленде. Есть одно но- огромное множество больших итальянских семей с своими многочисленными чадами- галдящими, бегающими, бесцеремонно пытающихся влезть в очереди и постоянно жующими каким-то образом пронесенные домашние припасы.
Мурано еще два часа охлаждала нас в пути, практически всю автостраду ( 12,90 евро) до самой Падуи (или Падовы).

[Juravlev]

Основание Падуи восходит к промежутку между 13 и 11 веками до н.э. и связан с цивилизацией древних греков.
Существует легенда, что после мифической Троянской войны один из вождей Трои, Антенор, спасаясь от греков, плыл вниз по течению По и на болотистой местности основал деревню Padus (от греч. - болото).
Во времена Римской Империи Padus, позже получивший название Patavium, стал союзником римлян и разбогател благодаря удачному расположению на пересечении торговых путей. Падуя превратилась в один из крупнейших городов Империи.
В 601 году Падуя была разрушена до основания, а затем снова в 800 году гуннами. После этого город был почти заброшен - жители разбежались по окрестностям, многие подались в Венецию. И лишь в начале 11 века в городе возводятся новые оборонительные сооружения, строятся общественные и религиозные здания.
В начале 13 века в Падуе был образован университет. В 14 веке Падуя превратилась в одну из культурных столиц всей Европы - здесь творил Джотто, преподавал Авиценна. В начале 15 века Падуя попала под власть Венецианской республики. На протяжении почти двух веков город стал одним из культурных центров всего региона.
После наполеоновских войн город и регион попали под влияние Габсбургов и оставались под ним вплоть до объединения Италии.

По пути заехали в торговый центр «Centro Commerciale Ipercity» на околице Падуи, где для Светланы был отмечен магазин итальянского брэнда Imperial, уж очень ей полюбившийся. Однако ,сей магазин отсутствовал, но полчаса мы пошарились и пошопились в других, и уже через полчаса в 6 вечера прибыли к нашему постою – арт-отелю «Art Hotel Al Fagiano» (99,20 евро).


Он очень удобно расположен рядом с собором Святого Антония и в 15 минутах пешком от центра Падуи.


Есть свой закрытый паркинг = 10 евро, что очень удобно, так как иной частный паркинг находиться в зоне трафико лимитато. Нам достался отличный номер с видом на собор и очень оригинальным ресепшеонистом - поселение заняло у нас 15 минут с разговорами о том, где и как парковаться,


и непременным «экзактли» после каждого предложения.
Итак, обживши номер, мы двинулись к Собору Святого Антония 16го века буквально в двух шагах от нашего отеля (именно он и был виден из окна).



Базилика - главная архитектурная доминанта исторического центра и крупнейший собор Падуи, главный центр почитания св. Антония Падуанского. Базилика построена в 13 веке в стиле барокко.



Совершив культурное паломничество,


мы двинулись на поиски пищи земной , то есть ужина, к ближайшему отмеченному заведению.
В нашем случае это оказалась «Osteria Ai Scarponi» в 10 минутах ходьбы. За пятнадцать минут до открытия дверь еще была закрыта, но мы постучались и спросили можно ли будет поужинать. Хозяйка сказала, что все столики забронированы, но предложила столик, если мы успеем покушать за полтора часа. Мы ,конечно, согласились, дождались открытия и заказали : bigoli con ragu della corte padovana( биголи-макароны с рагу по-падуйски);


calamarata con sugo alla norma ( кальмары с соусом );



cannelloni con ragu di pesce ( канеллони с рыбным рагу);


gran piatto di tagliatta sorana+contorni misti di stagioni ( большое блюдо из нарезки с различными сезонными гарнирами)



+ белое сухое вино 1 л


и десерт дня


Готовят молодые ребята практически в самом зале. Да и сам зал небольшой, столиков пять, которые вскоре заполнились людьми. Еда была вкусная и по-домашнему, именно, как нам нравится, без лишнего пафоса. Чек составил 80 евро и с теплыми чувствами к этой остерии мы двинулись к центру Падуи.


И Падуя нам очень понравилась.



Неспешная прогулка по тихой старинной улице




привела нас к площадям Фруктов и Трав со средневековым Палаццо Делла Раджионе между ними.





Несколько шагов и мы уже на Piazza dei Signori Torre с Башней Часов (dell'Orologio) 1344 года во главе площади.



И здесь уже многолюдно, и от местных, и от туристов.



Но все это ощущается очень органично на фоне средневековой архитектуры и вполне соответствует духу города.
От площади мы двинулись по уже сумеречном улицам, что только придает налет средневековости,


к мосту Понте Молино



с одноименными воротами.


Мост с пятью арками имеет римское происхождение и датируется 40-30 годом до нашей эры, хотя наверняка не раз перестраивался. Тем не менее Ponte Molino считается единственным из римских мостов, который до сих пор находится в эксплуатации.


Ворота же с башней остались от средневековых стен Падуи остатки которых, включенных в современные дома, можно увидеть с моста.



Внизу на башне есть табличка в честь открытия Галилеем четырех спутников Юпитера с этой башни.

Насладившись историей, мы двинулись в обратный путь


к Башне с часами и от нее к площади Дуомо с падуанским собором, от которой начинается так называемый «средневековый квартал» с уютными узенькими улочками с кафе в милых старинных домиках. Узенькие улочки, вымощенные небольшими круглыми камнями,




вывели нас на длинную пешеходную улицу имени Рима по которой мы и пошли в вечерней гуляющей разноязыкой толпе в сторону отеля.
И где-то по пути попалось заведение с bubble tea, фанатом которого я стал с первого глотка.


Улица Рима привела нас к мосту с Башенками (Ponte Delle Torricelle) с которого открываются виды аля-Венеция, особенно впечатляющие в вечерней подсветке.


И от моста мы уже тихими переулочками дошли до нашего отеля.


Бонусом же на сон грядущий стал вид из окна на подсвеченный Собор Святого Антония.