3-х-недельное путешествие по Испании и Португалии в условиях масочного режима.

[Гость]

Я лично особым вниманием удостоила Марию Магдалену и засомневалась в искренности ее раскаяния, глядя на ярко накрашенные губы.)

Это еще ДО момента преображения:))

[Blue Jay]

Это еще ДО момента преображения:))

И, может, вообще татуаж. ) Уже святая, но все еще красивая))

[Blue Jay]

Пора посетить Королевский дворец. Залы, люстры, гобелены, скульптуры, позолота и роскошь. Богатые покои королей- это надо видеть.)





У дворца удивились, ограждения сняты. Думали, там всегда они стоят, все ж, Королевский дворец. Но нет, это было только на время пребывания высоких гостей, для безопасности.





Двинулись вдоль стен за билетами. Они- за углом, вход с боковой стороны дворца, напротив собора.











Все красиво, симпатичные, добрые лёвы на страже.



















Люстры солидные, тяжелые, сверкают и давят роскошью.

















Вышли в ту же дверь, что и зашли.











Вышли из дворца, в глаза ударил белый свет, и пустое пространство плаца было восхитительно в своей пустоте.











За решеткой- гармоничное строение собора, справа можно полюбоваться видами вниз на сады и мадридские дали.





Не доходя кованной ограды, в конце плаца, завернули в музей, где находятся рыцарские доспехи, муляжи коней в латах, всадники, облаченные в панцыри. В подобных музеях, не менее богатых и интересных, мы уже бывали (в Париже, например), и там свободно можно было фотографировать. Здесь же, только я подняла камеру, буквально грудью и размахивая руками, на меня кинулся смотритель, вереща "ноу фото". Бедный, какая нервная работа! Ну, а у меня- только два смазанных снимка.





А, между тем, сегодня движуха у Кафедрального собора!



Вдоль дороги прошагал небольшой отряд гвардейцев.
Торопливое разворачивание хоругвей. Чередой выстроилась вереница встречающих. На порог вышли священники в лиловых мантиях. Кого встречаем?







Чуть позже напротив припарковалась черная элегантная машина. Худенькую миловидную женщину в примятом льняном жакетике сопровождали телохранители и фотокоры.









Народ не отгоняли, не разгоняли, не изолировали, так что я совсем близко пролезла на все посмотреть, не зная, правда, кого вижу перед собою.)













В честь такой гостьи были открыты ворота, запертые днем.
И восхитилась силе и значимости этой хрупкой леди. Просто идет, просто улыбается, а вокруг нее мужики носятся, нервничают, чиновники кланяются, папарацци с ног сбиваются.

Вернувшись к мужу, не проявившему такого любопытства, как я, спросила рядом стоявших охранников, кто это пожаловал. Женщина меня вообще не поняла, а мужчина поставил бровки домиком и многозначительно и важно изрек: Президент Мадрида!
Я отупело посмотрела на него, но поблагодарила. Потом глянула в интернете, вроде, мэр Мадрида на сегодня- мужчина. Что он имел в виду, что за президент, не понятно)). Но шишка важная.

Прошлись к смотровой у между собором и плацем дворца.













Далее опять гуляли по городу до вечера,





















В качестве сувениров купили сладостей в специализированном магазине. Старая фирма. Выбирали что-то, что не потечет и не растает. Меньше шоколада, больше ягод, орехов. Привезенное всем на вкус понравилось.







А еще обрадовались привету из Канады в виде кафе Тим Хортонс. Сегодня как раз своему массажисту рассказывала, что аж два таких кафе в центре Мадрида нашла. А он, как любитель хоккея, мне рассказывал про самого Тим Хортонса.) Это у нас очень популярная сеть кофеен. Зная обычный ассортимент, зашли купить фруктовые смузи.



Поужинали в случайном ресторанчике.



Повар уж постарался как умел украсить блюдо.











Нашли памятник медведю с земляничным деревом. Это символ Мадрида.



Город оставил положительное впечатление. Он удобен, неагрессивен, в нем есть чем заняться. Если доведется еще приехать, то осталось на примете 3-4 места, интересные для посещения.

[AnnMM]

Президент Мадрида!
Я отупело посмотрела на него, но поблагодарила. Потом глянула в интернете, вроде, мэр Мадрида на сегодня- мужчина. Что он имел в виду, что за президент, не понятно)).

Президент автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.
(а мэр по-испански - алькальд)

Повар уж постарался как умел украсить блюдо.

Умелец! )))

[Blue Jay]

Президент автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

О! Спасибо, а то уж очень любопытно было узнать, что за дамочка такую карьеру сделала. Женщины, вперед! Пусть весь мир вокруг нас крутится))

[Blue Jay]

9 сент. Чтв.

Утром покидаем Мадрид. Машина последние дни находилась в подземном паркинге гостиницы и теперь предстояло ее как-то достать из подземелья. Так, чтобы ничего не ободрать и не оторвать. Чтобы въехать, процессом руководил работник гостиницы, очень уж там узко, тесно и круто, и продвигались по миллиметру. А теперь следить и показывать ладонями, сколько до стены, предстояло мне.) Переживали оба, что машина слишком велика для такого пространства и придется нелегко. Оказалось, то ли я толково направляла, куда двигаться, то ли раз проехав, другой- уже легче, но выбрались благополучно и, помахав рукой Мадриду, направились в Толедо. Сразу спешу объявить, это маст си. Очень понравился! У меня куча похожих фото с площадки обозрения, но все- просто открытки! Перебираю и любуюсь. Главное, конечно, в тот день было удивительное, "многоэтажное" небо. И перистые, и кучевые облака одновременно, хотелось стать птицей)).



Уже на въезде в город понятно, он хорош. Компактный, аккуратный, со множеством достопримечательностей. До 16в. Толедо был столицей Испании, не мудрено, в нем имеются все необходимые для жизни и защиты средневековой столицы сооружения, крепостные стены, башни, значительные религиозные центры, узкие улицы, где танки не пройдут, но человек с осликом- да).













Вдали виднеется наша цель. Поскольку мы в Толедо всего на несколько часов, главный интерес- Кафедральный собор.





Припарковать машину сложно, всё забито, кружились по улочкам, почти весь город с колес посмотрели, пока не въехали на подземный паркинг. Ну и что! А теперь пройдем всё ногами. Это какая-то средневековая сказка. Не верится, как тут люди могут жить обычной жизнью. Просто киношные декорации! Но ведь всё- настоящее.































Поскольку, выехали из Мадрида без завтрака, уселись в уличном кафе и заказали то, чем завтракают местные- хлеб, оливковое масло и перетертые помидоры. Но мне страшно мешали курильщики вокруг.





Ну, ногами- не ногами, решили, пусть нас еще туристический паровозик покатает. Повозит по фотогеничным точкам. Пока поджидали свой мини-состав, заглянули в магазин с местным специалитетом- марципанами монастыря Санто Томе.









Вообще, кто любит Эль Греко, не пропустите церковь Санто Томе, там находится одно из его величайших творений- Погребение графа Оргаса.
Говорят, П. Пикассо испытал культурный шок и просто грохнулся в обморок, увидев это произведение искусства. А у меня и фото нет.( Но вы можете сами все увидеть и даже пересечься взглядом с самим Эль Греко. Рыцарь, смотрящий с полотна зрителю прямо в глаза,- сам автор.

Вокруг Толедо идет кольцевая дорога, на нее выводят несколько мостов. И лучшие виды на город- оттуда.

Вот один мост,- пятиарочный, св. Мартина, через р. Тахо. Возведен в 13-14в.в. волею архиепископа Тенорио. В 16. мост укрепили, пристроив каменные башни по сторонам.
Этот мост обеспечивал доступ в город с западной стороны.















Справа от моста видны стены монастыря Сан Хуан де Лос Рейес.







Но вплоть до 13в. единственной переправой через реку был мост Алькантара, построенный еще в 9в. Через него и шли пилигримы в Толедо. Правда, он не раз разрушался и восстанавливался, но в 1920-х был официально признан архитектурным памятником.
Этот мост преодолевает реку в два "шага",- короткий и длинный.









Толедский Алькасар- массивная величественная крепость видна отовсюду, поскольку находится на самом высоком месте города. В разное время это было и оборонное укрепление, и резиденция королей Кастильской династии. Сейчас там выставочные залы военно-исторического музея и большая библиотека Ла-Манчи.


















Наш мини-поезд пробежал и мимо стен замка Сан Сервандо. Доподлинно неизвестно, но считается, замок построен еще во времена Римской империи, а позже перестроен вестготами и маврами. В 11в. Толедо отвоевали у мавров и замок переделали в монастырь. Однако, в смутные времена существует большая необходимость во всяких укреплениях и крепостях. Так что, монастырь опять стал использоваться в оборонительных целях. Не смотря на древность, замок выглядит аккуратненько, поскольку в начале 20в. пережил реконструкцию.
Проезжая через реку, видим справа- Алькасар, слева, напротив, башни Сан Сервандо, тоже на возвышенности.







Так видно замок целиком, получше прицелиться не успела, уехали дальше.)









В Толедо несколько интересных старинных ворот. Неплохо успела снять ворота Бисгара. Поскольку мы приехали со стороны Мадрида, то и уперлись именно в эти ворота.



В таком виде эти ворота сохранились с 16в. Сверху- статуя Карла 5-го, над аркой- огромный гранитный герб Габсбургов.



Проезжали мимо ворот Пуэрта дель Соль. Снимочек перекошен, но ворота можно опознать.)



В этой постройке явно виден мавританский стиль. В эпоху вестготов почетом и уважением пользовался архиепископ Ильдефонсо, ставший святым. Над проемом арки-подковы как раз и изображена сцена из его жизни. Но еще выше находится небольшой рельеф- предостережение. Две женщины с подносом, на котором лежит отрубленная голова правителя Толедо, надругавшегося над молодыми жительницами. Позже этот преступник был казнен королем.

В общем, кроме планируемого собора, совершили неплохую обзорную зкскурсию. Пора и в сам собор! К нему мы шли следом за милыми и смешными хохлатыми собачками.



А очередь за билетами развлекал игрой на виолончели державшийся с большим достоинством профессионал-исполнитель. Шапки для монет не было. Он продавал свои диски.

[Blue Jay]

Прихожане и туристы с билетами попадают в собор не через главный вход,- Пуэрта дель Пердон, который открывается только когда разве архиепископ пожалует, а, обычно, через Пуэрта де лос Леонес.





Собственно, на главном фасаде, созданном в 15в., три входа. Главный- Ворота Прощения (дель Пердон), слева от них- Ворота Ада и справа- ворота Страшного Суда. Вот, сцены страшного суда представлены. А вместо ада- лишь растительный орнамент. В праздник Входа Господня в Иерусалим через эти ворота проходила процессия с пальмовыми ветвями.







Башня возносится на 90м.

По поверью, кающимся списываются все грехи, если удастся пройти через Пуэрта дель Пердон. Но, не тут- то было. Нашего социального статуса и места в церковной иерархии недостаточно распахнуть эти двери.) Пройдем вслед за остальными.

Позднеготическое ретабло Главной капеллы из позолоченного дерева- одна из жемчужин собора,- расположено за высокой ажурной решеткой.












Тут же, за решеткой, похоронены три короля и кардинал.



Рядом с Главной капеллой- двухъярусные хоры. Здесь заседал епископский Совет.









Деревянные сиденья украшены ренесансной резьбой. На спинках сидений- барельефы -эпизоды взятия Гранады в 1495г. и другие изображения.









Нижний ряд - для каноников, верхний ярус - ниши с колоннами из красного мрамора и алебастровыми скульптурами внутри- для священников рангом повыше.





Над сидениями- галерея мраморных скульптур.



Прекрасная фигура нежно улыбающейся своему ребенку Девы Марии на алтаре. Она известна как Белая Дева. Это скульптура 14в. и по канонам раннего средневековья Мадонна еще улыбается. Позже в церковном изобразительном искусстве произошли перемены, лицо Богоматери стало скорбным.





На хорах расположены и два старинных органа.



Орел- это пюпитр, удерживающий решетку, на которую кладется текст проповеди. И, вообще-то, орел- символ евангелиста Иоанна.



Поверх решетки видна верхняя часть ретабло Главной капеллы.



Ризница (сакристия) состоит из ряда комнат, использующихся как картинная галерея. О, какие здесь имена!
Караваджо, Тициан, Ван Дейк, Гойя и, конечно, Эль Греко!





















Еще раз обратила внимание на картину Эль Греко "Снятие одежд с Христа".



Но это еще далеко не все драгоценные экспонаты собора. Под конструкцией главной соборной башни находится Сокровищница. В ней собраны предметы искусства, старинная религиозная утварь. Главный экспонат- созданная в 16в. огромная дароносица высотой 2.5 метра. из позолоченного серебра и эмали массой более 200кг. Сверху- сверкающий бриллиантовый крест. Конечно, это великолепие спрятано под стеклянный колпак. Раз в год на праздник тела и крови Христовых эта дароносица провозится по улицам Толедо.





Шедевром испанского барокко является капелла Транспаренте. Лучи света из специально пробитого в 18в. окна падают на роскошное, просто таки фантастическое сооружение из мрамора разных сортов и бронзы разных оттенков, с массой статуй, рельефов и архитектурных деталей.
Уж размахнулся так размахнулся Нарсисо Томэ! Это очень уже зрелое барокко, стиль чурригереско.







В зале Капитулов размещены изображения всех толедских архиепископов. Нижний ряд удивляет портретами совершенно живых и человечных, современных лиц. Очень неформально.













А над головой- шикарный деревянный резной потолок в стиле мудехар.



Что еще интересно,- клуатр с расписанными фресками галереями. Дело в том, что клуатр обычно украшает монастырское сооружение. А собор св. Марии никогда не был монастырем.



В клуатр два входа, но один- Ворота св. Каталины всегда закрыты. Их украшают изображения замков, львов, листьев и две статуи святых.





Галереи перекрыты готическими сводами, на стенах- сюжеты из жизни святых.















Из клуатра через портал в готическом стиле попадаем в капеллу Сан Блас.



Эта часовня построена одновременно с клуатром при архиепископе Педро Тенорио как его будущая усыпальница. И он сейчас здесь со своим племянником епископом Бальбоа.









Фрески отреставрированы в начале этого века, потому красочны и ярки.

Поверьте, собор настолько богат и красив, что я далеко не все ценности обозначила, показала и рассказала. Оставлю вам шанс сделать свои открытия и великолепные находки в его стенах.)









Туристы могут и бесплатно заглянуть в собор (но оттуда видно немного), через самый старый северный вход- Пуэрта дель Релох, названный в честь находящихся над воротами часов. Еще этот портал называют Ярмарочным, поскольку выходил на торговую площадь.







Наше внимание привлекли витрины с бутербродами и мы решили отведать местного хамона.
Захотели сидеть на террасе на крыше и были там одни, остальные посетители ленились туда подниматься. Это даже не на втором этаже, а еще выше, пришлось преодолеть несколько лестничных пролетов. Пришлось и официанту лезть за нами)).

Взяли простые сендвичи с хамоном. Хоть хлеб и свежий, и хрустящий, но его было многовато. Так что "крышечки" сняли. Съели остальное. Ну, надо было, видно, не колой запивать. Как-то гастрономического оргазма не случилось)).



Зато вот улицу сверху пофотографировали.









Потом позаглядывали в сувенирные магазинчики. Известно, при арабах Толедо достиг своего расцвета и местные умельцы изготавливали холодное оружие отличного качества, оно хорошо было известно всей Европе.



А эти пистоли, вероятно, made in China. Интересно, что будет, если положить такой сувенир в ручную кладь)).

С Толедо трудно быстро распрощаться. Выехали опять на окружную.





Облака поменялись, но панорамы все равно были прекрасны и захватывающи.

[Blue Jay]

9 сент. Чтв.

Двигаемся юго-восточнее. Так называемой дорогой мельниц. Все знают Дон Кихота из Ла Манча, и как он пытался воевать с рукастыми великанами- ветряными мельницами. Это всё было здесь! Небольшое поселение Консуэгра находится у подножья холма, на котором красуется крепость 10-го века и расставлены ветряки, некоторым и по 500 лет. Окрестный пейзаж так себе, но, зато, впереди уже виднеются силуэты мельниц!



Сначала поехали не той улицей и попали на тыльную сторону и замка, и мельниц. Но если кому нужно пообедать- то надо подъезжать именно сюда. Это паркинг ресторана, у которого стоят ржавые фигуры Санчо Панса и благородного идальго, а потом можно и пройти пешком на пригорок с мельницами.







Но нам такой расклад не подходил, мы развернулись и проехали назад, через городок, мимо церкви, на площадку прямо у одной из мельниц. Оказалось, там даже магазинчик устроен.







Так что, купили там мороженое на палочке и цветной фруктовый лед, который липко потек мне на руки и мешал фотографировать.
Консуэгра с горочки- взглядом не за что зацепиться, но ради ветряков ехать сюда стоит).

















Все же, поснимав окрестности и Ла-Манчские дали с этой точки, переместились на другую парковку, ближе к остальным мельницам и крепости.









































На каждом сооружении- табличка с именем, и мельница Санчо, как ни удивительно, до сих пор в рабочем состоянии. Ее можно оживить и намолоть на старых жерновах не один мешок муки, но увы, при нас ее крылья не крутились, все мельницы стояли неподвижно.





На горе отлично работал интернет, по скайпу показала родне этот музей под открытым небом и поехали дальше, уже к месту ночевки в кельях парадора).
Правда, еще хотели найти точку наилучшего обзора на крепость, но развернулись, не доехав.





Поскольку это дорога мельниц, то вдали вдоль дороги еще попадались ветряки, некоторые уже и без крыльев. Но мы уже их насмотрелись).

[Blue Jay]

9 сент. Чтв.

Конец дня.

Наверное, каждый, кто планировал отдых в Испании, хотел бы хоть одну ночь провести в парадоре. Потому что они, обычно, располагаются в исторически значимых местах, комфортны и похожи на музеи.) Нам надо было разбить дорогу от Мадрида до Гранады пополам, потому я присмотрела для ночевки парадор Almagro, расположенный в здании бывшего мужского монастыря 16в. Тем более, и цена на святую обитель была божеская,- 125 дол. Правда, к тому моменту, как мы утрясли маршрут и стали заказывать гостиницы, цена подскочила до 168, но муж сказал, раз уж наметили, то так и быть. Бывают парадоры гоооораздо дороже. Конечно, я планировала ночевку в парадоре не просто как ночевку, а как посещение достопримечательности. Меня как-то впечатлила ночь в замке в Италии, так что хотелось похожих эмоций.

Чтобы взять от Альмагро всё по-полной, постарались приехать засветло.





А вот и стены нашего монастыря.








Въехали через ворота в тепло освещенный послеполуденным солнцем двор с фонтанчиком, припарковали машину тут же. Очень удобно.







На рецепции выдали ключ с тяжелым брелком. Никаких магнитных карточек).



В номере керамический пол и покрашенные ярко-синим потолочные балки. Обстановочка, конечно, вполне аутентичная, но довольно аскетичная.
А что вы хотели? Келья монашеская.







Но вместо спрятанных образов, в прикрытой зелеными дверцами нише нашелся холодильник с набором напитков и вкусным шоколодным драже в круглой баночке.



За все это добро с нас вывернули при выписке денежки. Не хотите покупать колу по цене выдержанного вина- не открывайте дверцы шкафчика)).

Поскольку приехали мы в период пандемии, то все шампуни и т.п. в ванной, пульт от телевизора и даже телефон были заклеены санитарными ленточками, показать, всё продезинфицировано. Впрочем, может, это обычный стандарт. Все ж, 4 звездочки.





За окошком- садик и мирно сидит голубок на ветке.





Слева под крепкой стеной разглядела сложенные пляжные лежаки.



А прямо, сквозь зелень ветвей, виднелся оранжевый спасательный круг!



Ага! Вот чем я немедленно займусь. Муж отправился снимать картины, гобелены и сундуки монастыря, а я молниеносно переоделась в купальник, схватила полотенце и по лабиринтам лестниц и корридоров выскочила к бассейну, окруженному травкой и южными, преимущественно фруктовыми, деревьями.

Кроме меня, купаться никому в голову не пришло, я кинула вещи
на лежак и отправилась к воде. Симпатичный бассейн, а для тех, у кого проблемы с перемещением, имеется приспособление для спуска в воду в виде кресла-лифта. А чтобы я не нахлебалась случайно каких-нить холерных эмбрионов, качество воды тут же пришла проверить девушка с тремя пробирками. Я слегка удивилась, но сначала спросила, как там анализы, годная ли водичка, и, получив утвердительный кивок, поплыла.)









Муж не знал, где я, так что, бултыхалась недолго. Замотавшись в полотенце, подошла к деревцам сделать несколько кадров и пошлепала в номер.





Переоделась в сухое, вышла в корридоры тоже пофотографировать внутреннее убранство парадора.

























Повыглядывала через окна во внутренние дворики.





Направления к номерам указывают ангелочки.



Вон и наша машина стоит.





Конечно, все этажи, холлы и корридоры я не обошла. Но увидела достаточно гравюр, картин с рыцарями в жабо и колготках, и грубо сколоченной антикварной мебели.
Вернулась к мужу, решили до ужина в баре посидеть.










Территория парадора не маленькая, проверили всякие закоулочки, во дворике с фиговыми деревьями обнаружили совершенно созревшие плоды, подобрали парочку упавших на стол и попробовали. Хорошие фиги!)







Как спустились сумерки, пошли к дворику, где расставлены столы ресторана.



Днем колодец двора прикрывается тентом, дающим тень,





вечером видны звезды и вокруг журчит вода. Канавки, фонтанчики, мелкий квадратный бассейн.





Тихо, уютно, официанты внимательны.





Первым делом нам принесли по большому ломтю хлеба и налили наперсток масла, патетично объявив, это супер-пупер локальный хлеб и супер-пупер местное оливковое масло. Ну, ок. Попробовали.)



Далее по меню выбрали крем-суп с орехами.



Тарелку с разными закусками-тапасами.



Мне- свинину по-иберийски.





Муж польстился на петуха по-ламанчски.



Как-то он бледно выглядел и я спросила, вкусно ли. Муж пожал плечами и сказал,- курица, она и есть курица!

Как называется мой десерт, не помню. Но это было вкуснее, чем домашнее мороженое мужа, принесенное в суповой тарелке.



А мороженое как будто с мукой или тестом. Конечно, это всегда есть риск, если хочется попробовать что-то традиционное в определенной местности. Ну, будем знать,- мороженое здесь- фигня!)

Но, все съели, шипучее просекко допили. Пойдем-ка еще прогуляемся вокруг нашего экс-монастыря, хоть и тьма кругом.

Поплутав по прилегающим безлюдным улочкам, вышли на Главную площадь, где обнаружилось некоторое количество народу в открытых барах. И поняли, вот она, настоящая старина! Площадь окружали стены зданий, сплошь покрытые застекленными балконами. Все уже такое неровненькое, кривоватое, и сразу видно, строилось давно. Освещение было чрезвычайно скудным. Церковь, естественно, закрыта. Пора в келью. Помню, фото делала. Наверное, все расплывчатое, поудаляла.

А выспались отлично.
По возвращению дочка поинтересовалась, были ли обещанные привидения. Я ответила, слава Богу, нет. А она удивилась, что я вовсе не ждала визита потусторонних лиц)). Вроде, ехала именно за этим.

[AnnMM]

Нам надо было разбить дорогу от Мадрида до Гранады пополам, потому я присмотрела для ночевки парадор Almagro

Мы в Альмагро как-то останавливались ровно по тем же соображениям - где-то посередине между Кордобой и Мадридом. Но не в парадоре только. Боюсь, что ближайшие несколько лет парадоры нам вообще не светят - нет там номеров на четверых, а брать два номера очень уж дорого. Успели побывать в нескольких, пока младший ребенок был достаточно маленьким, чтобы спать с нами. А теперь уж, видно, в другой жизни ))

Поплутав по прилегающим безлюдным улочкам, вышли на Главную площадь, где обнаружилось некоторое количество народу в открытых барах. И поняли, вот она, настоящая старина!

А вы потом при свете дня вышли еще? Площадь в Альмагро красивая..

Церковь, естественно, закрыта.

Чем запомнился Альмагро - так это тем, что во все церкви вход платный. Во все! Ни в одну не зашли ))

[Blue Jay]

А вы потом при свете дня вышли еще? Площадь в Альмагро красивая..

Уже с вечера было понятно, площадь интересная! Дома, памятник среди деревьев, фонтанчик, ратуша, церковь,- все это в памяти только в свете фонарей. Утром рвалась досмотреть и нормально снять, но мы так торопились дальше, что выехали из парадора еще до завтрака. Слишком много было напланировано дальше. Так что, и Альмагра, как много других европейских городков в наших поездках, лишь в ночном варианте. Приходится смириться, что хоть так посмотрели.) А у вас фото есть этой дневной площади? Можно здесь показать.)

[AnnMM]

Да, нашлась пара фото площади






И еще улочка. Тут может, не очень видно, но водосточные трубы на крышах в виде голов драконов.

[Blue Jay]

Вчера нам пришел привет из Испании. Сначала нашли в почтовом ящике извещение, которое пролежало уже 5 дней. Спрашиваю мужа,- а что это пришло, посылочка какая-то? Ты что-то заказывал? Мало ли, перед праздниками... может, подарок какой?)) Плечами пожимает, говорит, съезжу на почту, а то уже почти неделю лежит, вдруг назад отошлют! Возвращается с заказным письмом и "радостной" вестью. Это нас нашел штраф за превышение скорости в Бильбао. В зоне 80 ехали 103 км.час. Итить! И предупреждение, не заплатите вовремя, сумма штрафа удвоится. Ну, заплатили. 50 евро. Впервые с нами такая история. Где нарушали, не помним, может, знак прозевали. Теперь думаю, вдруг еще что пришлют.))
Тьфу-тьфу-тьфу!

Но возвращаемся в 10 сент. Пятница.

Завтрак в парадоре подают поздно. Ждать не хотим. Тормозим на рецепции рассчитаться за мини-бар, запихиваем вещи в машину и уже несемся между покатых холмов, усаженных оливами, в Гранаду.









На одном участке преодолели неширокую горную гряду.



Понравится ли нам южный испанский колорит с мавританским наследием, другим темпераментом и другой едой?
Чтобы попасть в гостиницу, надо проехать по узким улицам, на одной из них невозможно было протиснуться мимо некстати припарковавшегося там доставочного фургона. Пока мы медленно сдавали задом по сантиметру назад, фургон уехал, освободив нам путь.







Но далее нас ждала другая засада! Улица с нашей гостиницей вообще оказалась перекопана. Мы уперлись в пробку, из которой пыталась выбраться массивная передняя машина, наполовину въехавшая в створ перекопанной улицы и теперь заткнувшаяя ее горло. Вокруг стояла небольшая толпа помощников, размахивающая руками и пытающаяся разрулить ситуацию. Один вообще вышел, наверное, за хлебушком, и теперь размахивал багетом, как полицейским жезлом и что-то горячо советовал)) Слава Богу, мы успели сообразить, нам туда соваться не надо, и никто не успел пристроиться за нами. Так что, мы поехали кружить по улицам дальше, разыскивая паркинг. И уже оттуда пришлось нести вещи и катить чемодан к гостинице по пыли и выбоинам.



И это оказался не один сюрприз нашей гостиницы.
Отворив высоченную и тяжеленную дверь, с трудом перевалив вещи через порог, мы оказались в типичном мавританском дворе.



















Хозяйка обрадовала нас тем, что приготовила нам аж две комнаты на выбор, провела через украшенную арабской резьбой арку и мы потащили, кряхтя, свои вещи наверх, поскольку лифта, конечно, средневековые мусульмане не предусмотрели.

Открыв дверь номера, наша провожатая зажгла свет. А он не зажегся. Телик тоже не включился. Хорошо, был запасной вариант. Потащили вещи в другое крыло, еще повыше.











Внешне мне первый вариант понравился больше, здесь я выглянула в окно,- а оно как раз на перекопанную улицу, внизу мини-экскаватор стоит. Поморщила нос, но хозяйка поспешила уверить, сейчас выходные, шума не будет. Тогда я обратила внимание, прямо напотив окна- мощный фонарь, хозяйка тут же указала на наличие ставен на окнах. В общем, придираться было бесполезно, сердце успокоилось уж тем, что получили.
Главной проблемой жилья оказалась теснота ванной комнаты. Как только наклоняешься к раковине умыться- оттопыренным задом вышибаешь дверь. В целом, комната напоминала стоящий вертикально пенал. Потолок где-то терялся вдали, свет туда не добивал.
В таких условиях нам предстояло продержаться 2 ночи)).

Устроившись, пошли исследовать местность.



Конечно, хотелось охватить еще больше запланированного. Мучилась между Гранадой и Кордобой и еще очень хотелось пройти Королевской тропой (El Caminito del Rey) по ущелью, и прогуляться по Малаге. И еще думала, не спутаются ли в голове все соборы и, особенно, Альгамбра с Алькасаром, ведь еще посетим и Севилью. И таки да! Мои опасения были не напрасны, в гранадском соборе я искала могилу Колумба, находящуюся в Севилье)). И ангелочка- жемчужину. И напрягла мужа найти, в конце концов, мне картину Гойи "Святые Юста и Руфина", а то ж не вижу! Муж через 5 мин. выяснил у следящего за порядком в соборе научного консультанта, все это добро прописано в другом месте, в другом городе. Мозги у меня уже были так заморочены, что я даже не ощутила личного позора. Глянула в свои подсказки, а там еще и башня Хиральда на осмотр сегодня. Которая что?!- тоже в Севилье. А мы в Гранаде.
Ну, покажу, что я наснимала в местном соборе. Он ведь тоже хорош! И расписывался Эль Греко и Хосе де Рибера.







Кафедральный собор Гранады возведен как символ победы над маврами. Высота купола 45м. Длина помещения 76м. И строился почти 200 лет, так что здесь и поздняя готика, и рококо, и классицизм.























К собору пристроена усыпальница королей. Точнее, она начала возводиться раньше, чем собор, когда еще на его месте стояла мечеть. Гранада стала последним городом, отвоеванным у мавров, его захват католиками обозначил окончание Реконкисты и именно в Гранаде пожелала упокоиться королева Изабелла Кастильская, к праху которой позже присоединили и прах ее мужа, Фердинанда Арагонского. Сами они не дожили до окончания строительства своей усыпальницы, их останки временно находились в мавританском дворце Альгамбра, который, естественно, после Реконкисты попал в руки католических королей. А потом были перенесены в Королевскую капеллу.

Сейчас в La Capilla Real de Granada установлены мраморные надгробья двух пар правящей тогда династии, а под ними- простые свинцовые гробы в крипте. Увы, фото я там не сделала, запрещено. Есть только снимки того, как выглядит Королевская капелла снаружи.







Поверху- башенки и шпили пламенеющей готики.

[AnnMM]

Мне кажется, автоприключения в Гранаде случаются со всеми путешественниками!

У нас там были апартаменты в таком тупике, т.е. дорога заканчивалась пешеходной зоной. Это ладно.
К апартам прилагалась парковка. Она была двухэтажная с лифтом. Вот этот самый лифт, на котором нам предстояло спустить машину на нижний уровень, не работал. Вечер выходного, все соседи сбежались, но мастера, конечно, нет. В итоге мы встали на свободное место на верхнем уровне, но поволновались все-равно порядком.

[Blue Jay]

Вот этот самый лифт, на котором нам предстояло спустить машину на нижний уровень, не работал. Вечер выходного, все соседи сбежались, но мастера, конечно, нет

А я представляю, если бы что-то не работало, а нам на самолет надо. Аж за сердце взялась!))

[Blue Jay]

10 сент. Птн.

Гранада- это один из древнейших городов страны, совмещающий несколько культур, с богатейшим историческим наследием. Дыхание восточного шарма ощущается на каждом шагу. То там, то сям натыкаемся на прилавки с разноцветными специями, травяными сборами от любой болезни и просто для хорошего настроения.)











Гуляя по улицам, стоит позаглядывать с приоткрытые двери.





Перекусить можно в многочисленных ресторанчиках, столики которых прикрыты полотняными навесами от андалузского зноя.





Несколько раз проходили мимо окруженного клумбами и фонтанами памятника Изабелле Кастильской и Христофору Колумбу. Королева благословила мореплавателя на экспедицию по освобождению Гроба Господнего. Колумб так и не понял, что он открыл Новый Свет и настаивал до конца жизни на том, что открыл путь в Индию, как и обещал.







Но мы не просто так гуляем по улицам, мы хотим дойти до картезианского монастыря.











И-за ветвей виднеется интересное сооружение- Базилика Сан Хуан де Диос. По красоте она соперничает с монастырем, куда мы направляемся. У кого больше времени- посетите обязательно. И туда, и туда мы не успели.





















Наверное, лучше бы мы взяли такси. Они там совсем не дорогие. Монастырь Картуха расположен на отшибе, шли километра два, аж надоело. Тем более, ближе к нему, уже не было ничего примечательного, только разве что здание Королевского госпиталя с растущим рядом гранатовым деревцем. Ныне здесь размещаются ректорат и библиотека гранадского университета.



А история этого места, конечно, интересная. После завоевания Гранады возникла необходимость в постройке больницы и работного дома. Место выбрали за пределами городской стены, на месте древнего мусульманского кладбища. Сначала больница предназначалась для больных сифилисом, затем ее функции расширили до сумасшедшего дома. Сюда привозили сифилитиков со всей Испании.
Строился госпиталь с 1511 по 1526г.
Казалось бы, много ль сифилитикам нужно! А тем более, сумасшедшим. А, поди ж ты, к строительству и отделке приложили руку лучшие мастера того времени. И балкончики, и богато украшенные окна в стиле платереско, и портал работы Алонсо де Мены, и скульптуры. и т.п.

Наконец, на возвышенности и сам монастырь показался.



Изрядно подпеченные, проходим в арку.





Внутри- не ахти какие клумбы, но все же.



У ступеней площадка выложена узорами из ребер серо-белой гальки.





Выйдя сразу же в апельсиновый дворик, я совершенно забыла, что дорога сюда была не самой близкой, до того он был прекрасен.











К счастью, интерьер поразил тоже. Сплошное великолепие и от множества деталей, резьбы, скульптур и лепнины просто захватывает дух.





















Ангелочки- ку-ку). Мы тоже вас видим.





























Кроме пышно убранных помещений, есть череда аскетичных комнат с просто оштукатуренными стенами, но с картинами на них.







Центральное место занимает полотно Хуана Санчеса Котана с Тайной вечерей, на столе- тарелка с рыбой. А на переднем плане играют кот с собакой.



Остальные картины я фотографировать не захотела. Не смотря на их большую ценность и художественную значимость. Вот, только одна,- самая "мягкая" и "безобидная" по содержанию).



Сюжеты остальных тоже посвящены мукам и страданиям членов ордена картезианцев- отрубленные головы, проткнутые тела, виселицы, казни, кровь и слезы. Бррр...
Пойду-ка отсюда, куда приятнее вернуться в солнечный апельсиновый дворик.





И- на выход.



С крыльца видно горы Сьерра- Невады. Зимой в них на лыжах катаются.

А мы еще хотим сегодня провести вечер в ресторане, где показывают фламенко-шоу. Билеты купили загодя, на сайте заведения. Нам- в район Альбайсин. В Restaurante Jardines de Zoraya.
По пути еще встречаем церковь Сан-Ильдефонсо.



И доходим до арки Puerta de Elvira.



Эти ворота были построены в 11в. при султане Сириде как часть городской стены. Потом здесь появилась крепость с четырьма башнями, но, увы, время стерло, практически, все. А вот Ворота Эльвиры стоят.

Гранада стоит меж двух холмов, которые разделяет река Дарро. Нам сейчас надо взойти на один из холмов, заселенный еще с древнеримских времен. В середине 8в. на месте современной площади святого Николая была возведена крепость, в 11в. династия Зиридов добавила еще оборонных сооружений, и вокруг стал расти город. Во время правления династии Насридов город процветал, в 14в. Альбайсин был кварталом арабских и еврейских мастеров и торговцев. В 15в., после Реконкисты, оставшиеся арабы приняли христианство, плюс новоприбывшие христиане дали новый толчок развитию Альбайсина. Население доросло до 60тыс. чел.

Не торопясь, мы поднимались по узким улицам старинного квартала, любуясь открывающимися видами на нижние улицы города.























Ресторан, куда мы пришли, расположен у стены церкви св. Сальвадора, построенной на месте разрушенной мечети.







Внутри ресторана обратили внимание на стену с фото и испугались, представление будет давать старая толстая танцовщица)). Ну, хм...может, очень энергичная и талантливая.



Чтобы ничто не отвлекало от шоу, заскочила предварительно в дамскую комнату. Там оценила мавританский дизайн и кружевные занавесочки.



И прошли в зал, где готовилось представление. Чтобы легально снять маски, заказали выпивку и легкую закуску.





Народ подсобрался, мимо нас первым прошел скрипач. На сцене он демонстративно снял маску, помахал ею и повесил на стойку микрофона.



Следом выплыла курпулентная дама с красным цветком в волосах и мы опять испугались, это она танцевать и будет, но она деловито уселась на стул и оказалось, она певица.
Следом добавился гитарист и, наконец, прошелестела мимо юбками гибкая танцовщица со своим партнером на каблуках.)
Шоу началось!







Здорово танцевали! Море экспрессии, профессионализма, на лицах -отрешенность и страсть, ноги вытворяли что-то невероятное. Снимать на фото невозможно,- всё размазывается! Движения на сумасшедшей скорости. Мне вспомнилась колибри,- просто мерцание в воздухе, глаз не успевает ловить очертание крыльев. Вот и танцоры на маленьком пятачке сцены такое выдали,- ай да ну!

Станцевав парой, разделились. Сначала отдохнул партнер. Но со сцены не ушел, подбадривал и подзадоривал возгласами, щелчками пальцев и ритмичными хлопками исполняющую соло танцовщицу.





Потом уселась под стеночку партнерша, выступил со своим номером танцовщик.



Лихо и мелко стучали каблуки, руки летали, кудри взмокли. Ух! Человек- вихрь.

Надрывалась в пении артистка на стуле, скрипач и гитарист самозабвенно исполняли свои партии. Такой сплоченный творчеством коллектив, наэлектризованные нити прямо физически ощущались между ними. С удовольствием хлопали им, отбивая ладони.



На фото снимать было трудно, но на видео муж снял, практически, все номера. В холле его остановила танцевавшая только что артистка и попросила мужа переслать ей снятое видео. Оставила адрес. Отправили ей ссылку на ютюб.

После представления вышли в легкие сумерки, на углу у церкви поймали такси и поехали вниз. Таксист указал на идущих по обочине людей, отметив, они ходили смотреть закат на площадке у церкви святого Николая. И горячо нам рекомендовал тоже побывать там, поскольку оттуда открывается шикарный вид на освещенную вечером Альгамбру.
Машина подвезла к нашей перекопанной улице, только с другой стороны, где вообще зияла траншея вдоль и до середины улицы. Отогнув заграждение, протиснулись к бровке ямы и, держась за стены, дотопали до гостиницы.

[Blue Jay]

11 сент. Суб.

На сегодня у нас куплены билеты в Альгамбру. В полдень надо попасть во Дворец Насридов и опоздать туда нельзя, чтобы билеты не пропали. Позавтракали в уличном кафе,- я яичницей, а муж блинами.





И, весьма довольные, взяли такси и подкатили к Воротам Правосудия загодя, чтобы успеть осмотреть до 12-ти часов Алькасабу. Чтобы ничего не пропустить, не запутаться и все методично осмотреть, я даже составила себе памятку с планом территории, приметами всех достопримечательностей и, конечно, не заглянула в нее ни разу. Просто таращилась по сторонам, безудержно фотографировала и изумлялась красоте. Я думала, мне не особо понравится, например, Алькасаба, судя по виденным снимкам. На месте это оказалось более впечатляюще, красочно и интересно.

Конечно, в помощь туристам имеется схема дворцового комплекса.



Зная перипетии испанской истоии, не удивительно среди мусульманско-мавританских построек видеть и церковь Санта Марии, построенную после изгнания мавров.



Сразу видно, мы в крепости, хоть неприступные стены и башни смягчает зелень. Впрочем, настолько яркая, что точнее сказать- добавляет жизнерадостности.)







Выше на фото- площадь Водоемов,- обширная эспланада между башнями, оборонительными сооружениями Альгамбры с одной стороны, и Винными воротами, Арабскими дворцами и дворцом Карла 5-го,- с другой стороны.

По преданию, в Винных воротах жители хранили не облагаемое налогом вино.
Предполагается, это древнейшее сооружение Альгамбры.



Вместо площади Водоемов в древности был ров, отделявший Алькасабу от дворцов. В 15в. здесь были выкопаны огромные цистерны, впоследствии зарыты вместе с прилегающими улицами и площадями. На их месте и возникла площадь Водоемов. С нее отлично просматриваются районы Сакромонте и Альбайсина.





Алькасар, являвшийся летней резиденцией Карла 5-го, не полностью удовлетворял требованиям во всех удобствах для семьи императора, потому в 1527г. началось строительство нового дворца. Он квадратной формы, но имеет уникальный по своему стилю круглый двор в центре. Это выдающийся образец ренессансной архитектуры в Испании. Вообще, завершилось строительство в 1957г. Уже давно поумирали те, кому это было нужно, а дворец то строился, то разваливался, то опять строился. Сейчас там два музея- изящных искусств Гранады и исламского искусства Альгамбры. А Карл, кстати, так в этом дворце и не пожил.







Алькасаба- цитадель на вершине. В ней было все, необходимое для длительного автономного существования,- резервуар для воды, дома обслуги, оружейная башня, своя тюрьма под землей и прекрасные виды на окрестности с садами.)



















Выше на снимке видно большое прямоугольное здание- дворец Карла 5-го, южный фасад. И очередь на КПП, чтобы войти в Дворец Насридов.

А мы пока что дальше глазеем на развалины Алькасаба и жилые кварталы Гранады за стенами.














Кстати, чтобы подняться на самую высокую, Дозорную башню, нам надо было подождать в очереди. Проход осуществляется по сигналу своеобразного светофора.
Некоторые несознательные граждане игнорировали или не понимали, что к чему, потому бестолково перлись иногда навстречу спускающимся с башни и площадки рядом с ней.

В общем, неожиданно, это оказалось весьма приятное место, но пора на выход.



















Дворец Насридов, по сути, состоит из трех замков-ансамблей.
Сначала попадаем в Мешуар,- самую старую часть комплекса, но изрядно перестроенную христианами. Да еще и пороховой склад как-то взорвался неподалеку. Так что, трудно сказать, как все это выглядело вначале, а сейчас выглядит вот так.











Здесь принимались подданные и проводились суды.

В глубине Мешуара находилась молельня, жутко пострадавшая во время того самого взрыва порохового склада в долине реки Дарро в 1590г., но была отреставрирована в 1917г.





Дворик Золотой комнаты соединяет Мешуар с дворцом Комарес.

























Золотая комната получила свое название за резной потолок в стиле мудехар. Позолоченный кедр.











Главное украшение дворца Комарес- Миртовый дворик, вокруг которого проходила светская жизнь правителей.













Из северной галереи Миртового дворика попадаем в зал Ладьи, где потолок формой похож на перевернутую лодку.











Я уже обалдела от количества высоких залов, сплошь покрытых арабской вязью, узорчатых арок, алебастровых сталактитов в куполах, резных панелей и потолков.













В зале Королей из общей картины выбиваются элипсообразные своды внутренних альковов.
Потолочная живопись выполнена в 14-15в.в. и нанесена на кожу, натянутую на деревянные дощечки, прибитые бамбуковыми гвоздиками.



В остальном- широко, высоко, просторно,- сразу понятно- главное помещение.





О! Это мы вышли к самому известному месту дворца Львов. Над арками находятся покои, где жили жены султана.

















Вокруг- такая же ляпота.















Еще одно эффектное помещение- зал Абенсеррахов, где они были обезглавлены. Абенсеррахи- знатная гранадская семья, соперничавшая с другой. По легенде, один из представителей Абенсеррахов победил на турнире члена противоборствующей семьи. После чего, последний из мести обвинил соперника в связи с женой эмира. Эмир прозвал всю семью Абенсеррахов на пир в Альгамбру, где, во время праздника их и обезглавили. Да уж, умели праздновать люди.

Здесь- поражающий воображение ячеистый купол с сотами- мукарнами.





Не уступает ему расположенный напротив зал Двух Сестер, где жила мать эмира. Маленький фонтанчик на полу тонкими ниточками- желобками ручейков делит зал пополам. Это, кстати, древняя система отопления. Огромные залы зимой не прогревались, ручейки с теплой водой давали хотя бы видимость обогрева.

















По дворцам, переходя из одного в другой, можно разгуливать сколько хочешь, никто не подгоняет.
Кое-где стоят смотрители, чтоб никто на память алебастр не отколупывал и изразцы не отбивал, но торопить- никого не торопят. Мы покружились там немало.











С галереи увидели сады Дарача, разбитые в 16в. во время обустройства покоев Карла 5-го.





Спустились в них, немножко посидели на лавочке, отдыхая в тени и слушая ненавязчивое журчание фонтана.

Еще одно тихое местечко- двор Решетки или Кипарисовый дворик с растущими по углам столетними кипарисами.



Много можно и показывать, и рассказывать об этих дворцах. Но лучше самому почитать истории, порассматривать загогулины резьбы по штукатурке на стенах, попытаться разгадать смысл арабесок, погладить украдкой разноцветные изразцы и полюбоваться бесчисленными арками, понюхать розы в садах и поболтать ладонью в фонтанчиках.
Впереди моя любимая часть Альгамбры- сплошные сады, аллеи и бассейны.

[Blue Jay]

11сент. Суб.

Прекрасный день. Побродив по Алькасабе, дворцам Карла 5-го и Насридов, продолжаем исследование Альгамбры. Я люблю садочки- цветочки, потому посещение зоны к востоку от дворцов Насридов под названием Парталь- просто бальзам на сердце и услада глаз.











Дворец Парталь построен раньше насридских, в начале 13в., при Мухаммеде 3-ем. От того дворца мало что осталось, но и то, что есть, выглядит прелестно. Встроенная в наружную стену башня Дам, она же башня Князя и портик с пятью арками, выходящие к прямоугольному бассейну,- как и принято во всех дворцах. Пальма вписалась как нельзя лучше.











В бассейнах поселены водные растения.





А над цветущим деревом вдали белеет
строение в садах Хенералифе. Позже мы и туда дойдем.





Интересно, дворец Парталь в 19в. сумел купить немецкий банкир, но уже к концу того же века подарил его испанскому государству в обмен на вывоз декоративного потолка. Сейчас он экспонируется в музее Исламского искусства Берлина.
На месте садов Парталь раньше находились жилища вельмож.
























Я все крутилась между кустов роз, деревьев и кустарников, нюхала и блаженно улыбалась.













Арабская культура всегда была тесно связана с религией. Так что, посещение садов Альгамбры- это имитация и обещание райских кущей на том свете.)
Гранада- засушливый регион. И где, как не в королевских садах найдешь драгоценную влагу. Строительство 18-километрового арыка, несущего воды из реки Дарро, позволило превратить засушливые земли в цветущий оазис. Здесь вода используется и для орошения, и для охлаждения, и для питья.
Нам было чрезвычайно приятно находиться в жаркий день рядом с водоемами и фонтанчиками.

Чтобы пройти к садам Хенералифе, мы отправились по аллее мимо крепостной стены с квадратными башнями. Сад продолжался и здесь. Особо радовали глаз выстриженные волнами бордюры кустов и полностью залитые яркими цветами клумбы.







Росли не только цветы, но и овощи.



Сады, - образец Эдема, должны услаждать все органы чувств,- так что и вкусненькое тоже произрастало)).





Мне кажется, висячие сады Семирамиды были похожи на эти и пышностью, и тем, что располагались на террасах.



























У нас закончилась вода, бутылку непредусмотрительно выбросили. Попался питьевой фонтанчик, но надпись гласила, что в связи с пандемией, отсюда воду только в бутылки можно наливать. Остальные туристы так и делали, а мы, чтоб не умереть от жажды, под осуждающие взгляды напились и так. И, видно, кто-то таки сглазил!) Я так жадно хлебанула, что от холодной воды случился спазм. Кашляла, давилась, аж слезы брызгали. Вот, блин! Было бы где купить там воды,- так кто же нарушал бы санитарные предписания. Короче, чуть не отправилась посмотреть, в самом ли деле покойников ждут такие же парки. Граждане, не выбрасывайте пустые бутылочки!)

За крепостной стеной видны облагороженные и ухоженные террасы садов Хенералифе. Пора их посетить.







Путь приятный, по мерцающему тенечку.
И вот мы уже разгуливаем по другим аллеям, Нижних садов Хенералифе. И здесь идея та же,- соединение растений и воды, всех стихий (вечером подсветка), гармония во всем.































Из садов Хенералифе открывается чудесный вид на Альгамбру.











Дворец Хенералифе построен в 13в. и перестроен в 14-ом. Он служил летней резиденцией эмиров.



















Напротив дворца располагается Дворик Оросительного канала, вдоль бортиков которого бьют два ряда струй, по берегам- цветы, кусты и деревья. Настроение- созерцательное, умиротворяющее, камерное.







Еще один прекрасный дворик,- Кипарисовый, или Двор Султанши.









По преданию, здесь состоялось роковое свидание супруги эмира Боабдиля с рыцарем Абенсеррахом. И вы помните, что сталось с семьей мавританского рыцаря?


Чтобы попасть в Верхние сады, поднимемся из этого дворика по Львиной лестнице.







И там нас встречают цветочки.











Шишки отцвевших магнолий.



Отсюда как на ладони соседний холм с Альгамброй.





И хорошо видна прилегающая территория.









Вдоль ступеней лестницы по перилам-желобам бегут ручьи.





Конечно, я не преминула засунуть в них руки и немного охладиться. В прошлой жизни, наверное, была уткой). Очень люблю ощущение обволакивающей меня воды, ее мягкое давление, несущую в себе энергию.
На выход пошли через Альгамбрский лес, разбитый уже при испанской власти в первой половине 17в.





Я достала из своего рюкзачка шлепки, переобулась, и уже, почувствовав себя человеком, дошла до Ворот Справедливости.





Свернув налево, на уходящую ниже тропу, нашли фонтан Карла 5-го у вертикальной стены бастиона.
Возведен по проекту Педро Мачука в 1525г.





Фонтан украшен двуглавым имперским орлом, гранатами как символами Гранада. Вода вытекает из трех маскаронов, символизирующих то ли времена года, то ли окрестные реки Дарро. Ну и неважно. Мы опять потрогали водичку и двинулись по дорожке далее, затормозив опять у памятника писателю Вашингтону Ирвину, "сыну Альгамбры". На каменной лавке, спиной к писателю, уселись, чтоб засунуть раззутые ноги в журчащий арык. Все-таки, блестящим было решение об орошении этой территории)).

По безлюдной зеленой аллее вдоль нависающей крепостной стены вышли сквозь арку в городские кварталы.







Дабы восстановить силы, присели за столик кафе прямо у дороги. Вчера таксист рассказывал, что уж где-где, а в Гранаде точно и непременно дают тапас бесплатно во всех кафе. Вот и посмотрим.)) Заказали пиво-вино и точно, принесли сырок-колбаску-оливки в дополнение.



Но этого для ланча, все же, мало. Потому заглянули в меню и выбрали еще кое-что.





К этому опять заказали напитки и опять нам принесли тапас. Хотя заказывали уже и не спиртное.)
У входа в кафешку остановилось семейство с детьми. Они заметили то, что не заметили мы. Здесь, оказывается, стоит соковыжималка из сахарного тростника и продается сок.
Передохнув, отправились гулять дальше. Приближалось время фиесты.

[Blue Jay]

11 сент. Суб.

Куда еще податься? О, в Гранаде это- не вопрос! После обеда- как раз подходящее время отправиться на гору Вальпараисо, в бенедиктинский монастырь- аббатство Сакромонте. По пути прихватив пещерные дома цыган. Открыто с 17 до 19.30. Тур на час- 5 евро. Это у меня так записано. А так ли это, убедиться не смогли. Муж забастовал, хватит монастырей. Пришлось и без цыган заодно обойтись.
Так что, гуляли по городу, пропитываясь атмосфЭрой.













Было рановато, еще и фонтаны не включили.



Несколько раз прошли перекресток с деревом по середине. Конечно, это гранат,- символ города.

Наткнулись на мужика странных пропорций.



За небольшим и каким-то не особо опрятным парком Пасео дель Салон, спустились к речке под мостом. Нам резво навстречу с лаем кинулись собаки, хозяйки-девчонки их поспешно отозвали.









Муж раззулся и зашел в воду побродить по теплому мелководью, но девочки предупредили, что мокрые собаки после купанья в реке испачкали им одежду. Лучше в воду лезть в другом месте, где чище, и объяснили, где. Но мы уже поленились еще дальше куда-то ходить. Вернулись на бульвар, где, ближе к вечеру, стало прогуливаться больше народу. И заработали фонтаны.









У базилики Нуэстра сеньора де Лас Ангустиас расположилась группка нарядных людей, а мы решили заглянуть внутрь.









Нашли место на лавочке и просто сидели, разглядывая гуляющую публику, бегающих детей и фонтаны.



Время фиесты. Стало прохладнее, субботний вечер- для семейного отдыха, тусовок, прогулок по променаду, ужинов вне дома. Мне очень интересно было просто понаблюдать за нарядной публикой, рассмотреть, кто во что одет, как испанский стиль в одежде отличается от канадского.) Так засиделись-засмотрелись, чуть ужин не прозевали. Еле место нашли. Под деревья в парке вечером выносятся столы, все рестораны немедленно заполняются людьми. Сидели мы в приятном месте, рядом крутилась маленькая девочка, перебросившая воздушный шарик за решетку, окружающую памятник и не знала, как достать. Мы немного переживали вместе с нею, а ее родители, казалось, были довольны, что ребенок как-то сам пытается решить свои проблемы и не мешает спокойно поужинать.)
Сангрия была хороша, остминог неплох, а свинина, не смотря на приличный вид, как подошва.





Вот и дню конец.

[Blue Jay]

12 сент. Вскр.

Выносим чемоданы, тащим по безасфальтовой улице. Брусчатки тоже нет! Чертыхаемся, запылившиеся чемоданы надо будет или как-то чистить, или засовывать в багажник как есть. Вход в гараж, где хранится машина, рядом с монастырем святого Джеронима. Я на него глаз положила, как только мы приехали в Гранаду и вышли из гаража. Была сиеста, и сразу тогда в него не попали.



Но под стенами этого же монастыря есть и ресторанчик, где мы позавтракаем. Вчера муж хвалил здесь блины. Решили сегодня взять и ему, и мне.





Вчера блин был разрезан пополам, сегодня подали целенький. Скучно, наверное, повару изо дня в день одно и то же готовить. Креативит, как может!))

Вытерли салфеточкой кое-как колесики чемодана, пошли к гаражной двери. Дергаем, а закрыто! Что за ерунда. Табличка на двери сообщает, должно быть открыто с 7 утра. Уже 9, практически. Я осталась с вещами, но сказала хочу зайти в монастырь, а муж пошел в обход, чтобы попасть на парковку через главный вход.
За воротами у ступенек рискнула оставить вещи без присмотра, сама пошла к монастырской двери.







Немного полюбовалась тем, что растет во дворе.







Покрутила головой по сторонам, раздумывая, безопасно ли, все-таки, оставлять здесь вещи...







Стены выглядели вполне надежно, пара человек спешило, видно, на службу и были, как я подумала, заняты исключительно благочестивыми мыслями, так что я заплатила, кажется, 4 евро, и прошла внутрь.









Монастырь св. Джеронима решили основать еще до освобождения Гранады от мавров. Так уж были уверены в успехе Реконкисты. Величественное здание сочетает в себе элементы готики и ренесанса. Необычным является обилие росписи на стенах,- андалузийские фрески. Некоторые с эффектом объема.

















Заглянула в несколько других помещений.







Галереи окружают внутренний дворик с апельсиновыми деревцами.







Глазами я успела увидеть гораздо больше, чем показала вам. Очень стоящий посещения монастырь! Насыщенный лепниной, узорами, фресками.
Но муж уже ищет меня!
И нам еще есть что посмотреть не менее интересного сегодня.
Дорога ведет к Ронде.





Очень понравилась разделительная полоса из цветущих кустов.



А потом и шикарные сосны по обочине добавились.



Но Андалузия, все же, самая южная часть Испании и самая засушливая.
И пейзажи об этом напоминают.











Я размышляла, как проложить маршрут,- ближе к побережью и заглянуть в Малагу, или посетить Ронду. Очень хотелось погулять в Малаге по приморскому бульвару. Вообще, нам у моря всегда хорошо. Но ведь Ронда- место незаурядное, виды открыточные и это то, что точно внесет разнообразие в наше путешествие. Что ж, поедем смотреть пропасть и мост!

В мавританские времена Ронду защищала крепостная стена.



Сплошное каменное кольцо не пришлось возводить, часть территории защищало ущелье Тахо с рекой Гуадалевин.



Оно за острыми копьями ограды.

Машину пристроили в подземном гараже рядом с иглесией де Нуэстра Сеньора де ла Мерсед (Богоматери Милосердия). Это и монашеская обитель, монастырь кармелиток. С конца 16в. это хранилище драгоценностей- золота и серебра, а так же мощей св. Терезы де Иисус. Кисть ее руки там хранится.



Вдоль обрыва тянется ботанический сад Аламедо дель Тахо с пятью параллельными аллеями. Тень дают гималайские кедры, средиземноморские сосны, акация и т.д. Некоторым деревьям уж более 200 лет.





Пересекаем парк, чтобы подойти к обрыву, вниз- 120м.













Отсюда открывается изумительная панорама долины реки Тахо и горной цепи за нею.





Взору открываются зеленые поля с белыми фермерскими домами.



Но больше всего нас интересует, конечно же, мост Пуэнте Нуэво.

Вот за этим памятником Rios Rosos он и появится.







Над центральной аркой моста- помещение с окошком. Там раньше была тюрьма, сейчас музей по истории строительства моста.



К противоположной стороне обрыва прилеплены дома, террасы ресторана.





Для тех, у кого уже ног не осталось гулять, - гужевой транспорт.



А мы застряли посреди моста, чтобы заглянуть вниз и увидеть речку Гуадалевин.







Не такое уж и широкое ущелье.





Пересечем мост, чтобы спуститься ближе к реке.





Думали, за мостом сразу и дорожка вниз в ущелье. Ан нет, пришлось пройтись по улочкам, прежде чем нашли, где возможно спуститься. Уже и от моста порядочно отошли.)





Попетляли ножками по пыльной дорожке. А удобного для фотографирования вида все не было. Наконец, я остановилась на более-менее подходящей площадке, совсем крохотного размера, а муж спустился еще ниже, к площадке побольше. Звал меня туда, обещая сделать шикарное фото на фоне водопада, но я не польстилась, прикидывая, сколько придется лезть назад в гору.)
Устроило и то, что увидела.









Выйдя на очень симпатичную площадь с иглесией дель Сокорро (церковь Спасения), решили, здесь и посидим в ресторанчике.













Выбрали тот, что левее.

Очень милое местечко! Макушки нам затеняют полотна, перевитые зелеными плетями, рядом плещет фонтан.





Пока ждали заказ, обфотографировала все вокруг).





Принесенные в керамической мисочке креветки продолжали булькать и кипеть в своем соусе.





Сангрию пили так часто, что уже и перестала фотографировать, хотя выглядела всегда по-другому, и по цвету, и по фруктовому наполнению. Ну и вкус, конечно, всегда разный. И я хвалила, что вот это- хорошее, нежадное кафе, каких только фруктов-ягод не пожалели. А эти- сквалыги.

Жаль, на Ронду отведено мало времени, но запомнилась она замечательно. Хорошо, что посетили!

А эта улочка привела к площади Быков,









где увидели белую изогнутую стену арены для корриды.








Плаза де Торос была построена в 18в. по инициативе Королевской кавалерии Ронды и считается одним из мест зарождения современной корриды. Тема корриды щекотлива, но это- часть адалузской культуры. Сейчас коррида более похожа не на кровавую бойню, а театральное искусство, но, тем не менее, испанцы продолжают гордиться своими героями-матадорами.
И памятники им стоят.









Походив немного еще вокруг, поняли, Ронда- весьма гостеприимный город для туристов, со множеством приятных мест для отдыха, интересным ландшафтом и занимательной историей.











Назад шли к тому же Новому мосту. Трудно было его строить, сам архитектор сорвался в пропасть и погиб, как и десятки рабочих, занятых на строительстве. Эх, совсем плохо было с безопасностью труда в 18 веке.









Опять роскошные виды, но решили позаглядывать на другую сторону моста, перейдя проезжую часть.
А там тоже прекрасно! И вон стоит Старый мост, хоть он и возведен позже того, на котором стоим.





И такие фактурные высокие берега.



Сойдя с моста, пройдемся немного в ту сторону, чтобы издали снять Новый мост и прилепившиеся ближе к нему белые домики.





Ну, очень интересно здесь гулять!

Но, сделав круг по понравившемуся нам городку, вернулись к ориентиру- церкви, где припаркована наша машина.





Следующая у нас- Севилья!

[Blue Jay]

12 сент. Вскр.

Подъезжали к Севилье, вдоль дороги палочки пальм чуть ли не как в Лос Анжелос. И значительный такой мост.






Подрулили к гостинице. При ней имеется подземная парковка. Хорошо. Комфорта достаточно, претензий нет. Все работает, мини-бар, постель удобная. Твердая четверка, как есть.





Я теперь аккуратно дверью хлопаю, чтоб не вышло, как в Сан Себастьяне. Там муж не доглядел и выбрал гостиницу с туалетом за пределами номера. То есть, он, как бы, закреплен был за нами, но в него приходилось ходить, замотавшись в казенный махровый халат, в соседнюю дверь.)) И вот, я там так "аккуратно" дверь прикрыла, что мне чуть по голове не прилетело вылетевшим из своего гнезда над дверью фонарем. Эта конструкция пролетела в миллиметре от уха и зависла в миллиметре над моим плечом на кабеле. В общем, я задрала голову посмотреть, что это было и на чем оно держится. В чудом не пострадавшей голове пролетел ряд печальных случаев, связанных с ботафумейро в соборе Сантьяго де Компостелла, порадовалась, что все так удачно для здоровья закончилось и пошла жаловаться мужу, что у нас в вошрум образовался маятник, который, по-видимому, будет нам мешать пользоваться всеми удобствами). Осторожно объявили на рецепции о создавшейся проблеме (вдруг нас объявят вандалами и сдерут деньги)). Хозяйка закудахтала, заволновалась и сказала, мы вообще не должны были туда ходить, это не наша территория и показала нам другую ванную комнату, для нас. Лучшая защита- нападение. Я рада, мне не пришлось писать в ООН о нарушении моих прав на безопасное проживание в гостинице, и, наверное, сама хозяйка перекрестилась. В общем, обе стороны облегченно вздохнули.

Но теперь, уже в Севилье, я проверила, ничего ли мне не собирается свалиться на голову.


В запасе у нас -сегодняшний вечер, ночь и завтра пол-дня. На завтра у нас билеты в Алькасар и на Хиральду, а сейчас направляемся к площади Испании. Это место из моего личного списка для обязательного посещения.
Транспорт нам не нужен, идем пешком. Пересекаем мост через довольно широкую реку Гвадалквивир. Справа видим дворец Сан Тельмо 17в., в неоклассическом стиле.



По левую руку- Золотую башню.






Сразу понятно, Севилья- нарядный, красивый город.



























Возле Архива Индий вход сторожат львы.





Выходим на Королевскую площадь, она же Площадь Святой покровительницы королей (Plaza Virgen de los Reyes).











Кружева Кафедрального Собора - загляденье.

















С этой же площади- вход в Алькасар.











И здесь же, на Королевской площади, монастырь Воплощения, от которого вдаль идет кипарисовая аллея.



В общем, совершенно шикарная площадь, еще вернемся на нее.
Пока солнце не село, поторопимся на площадь Эспанья.
Пешком, по улицам и паркам.
Мимо виденного с моста дворца Сан Тельмо.




Когда-то дворец был Морским училищем, сейчас- правительственное здание.



На входе- арка с тремя рядами колонн и статуя Сан Тельмо,- покровителя мореплавателей, в руках держит кораблик.

Вдоль улицы, через довольно обширный парк Марии_Луизы











дошли до площади. Как такое могло быть, что до 1929г. Севилья обходилась без такой роскошной, ставшей одной из визитных карточек города, площади?!















Для Испании было супер-важным отлично провести иберо-американскую выставку, к ней и приурочено было строительство этой площади и комплекса зданий вокруг нее. Вышло, как мне кажется, восхитительно.







Я бродила по всей площади, показывая маме в прямом эфире по скайпу красоты.

















Увлекшись репортажем, забыла, надо и на фото снять. В общем, кинулась, когда уже солнце совсем низко, свет ушел. Что ж, пусть будет предвечерняя площадь.

















Услышав треск кастаньет и гитару, приблизилась к небольшой толпе, обступившей танцовщиц фламенко.



Танцевали хуже, чем та девушка, которой мы любовались ранее в Гранаде, но деньги за представление собирали.)
По каналу вокруг площади плавали лодочки с часто очень неуклюжими гребцами. Но все лица довольные. Неплохое времяпрепровождение.) Правда, некоторая ограниченность и искусственность водоема мне напомнили катание на гондолах в канале-бассейне гостиницы-казино Венеция в славном городе Лас-Вегас.) Все как-то, вроде, понарошку. Но, зато, какие декорации!
И начинающаяся ночь- настоящая.























Все, пора сушить весла.

[Blue Jay]

12сент. Вскр.

Побродив и полюбовавшись площадью Испании, хотим еще поужинать у Метрополь Парасоль. Это конструкция из бетона и дерева, похожа на шляпы грибов. Строительство шло с 2005 по 2011г.г. и из-за разнообразных проволочек, технических сложностей и непредвиденных обстоятельств, стоимость строительства вылилась в сто миллионов евро. Ну что ж, глянем собственными глазами, стоило ли оно того. Но сначала дойти нужно.



Прошли старинный еврейский квартал Санта Круз. На площади- скверик и ажурный кованный крест.



Позаглядывали во дворики.



Нога за ногу, добрели до подсвеченных Парасолей.



У меня была идея тут и поужинать, зная, наверху есть и бар, и ресторан. Но ограничились прогулкой по крыше первого этажа (на первом этаже- рынок, в "подвале"- музей археологических раскопок). Крыша рынка- открытое пространство под решетчатыми зонтами конструкции, бетонные ноги безыскусно изрисованы графити. Места достаточно для местных пацанов, гоняющих мяч. Но недостаточно, чтобы это не вызывало у меня напряжения. Вратарем или так, случайной жертвой быть не хотелось, мы оттуда ретировались, не став подниматься выше на лифте, рассудив, в темноте на площадке обозрения особо делать нечего, Севилья- не Нью-Йорк, чтобы любоваться морем огней с высоты, а ресторан можно найти и на земле. Надо было прийти минуток на 45 раньше, не в глубоких сумерках. Тогда был бы смысл полюбоваться панорамой и там же остаться поужинать.





Размер ячеек- полтора на полтора метра, материал- береза из Финляндии. А проект- немецкий.






Ну... не знаю... Оно-то, конечно, самая большая деревянная конструкция в мире и, опять же, кажется странным, что построено это совсем недавно, а не всегда стояли в Севилье эти Грибы, но сто миллионов... Жалковатенько.

С рестораном вышло так-сяк. Все места заняты, с удивлением увидели свободные столики, бухнулись на стульчики. Азиатский официант радостно подскочил, разложил меню и палочки. Пришлось извиниться и уйти. Я-то не против японской кухни, но мужу это- в наказание!) А зачем портить вечер. Пришлось перемещаться в поисках подходящего.







А это блюдо мы еще не ели, это у очередного повара такое представление о прекрасном,- размазать так красный соус, как будто кто-то его уже подобрал хлебным мякишем, постеснявшись просто облизать тарелку.



Возвращались по теплым, хорошо освещенным улицам.



Везде было мирно, спокойно, люди гуляли, отдыхали, не смотря на то, что многие не забывали о масках.



Выше на фото- не Кафедральный Собор, а стена похожей на него в архитектурном плане церковь Святых даров, 17в., барокко.

Шли по уже знакомой улице, где бегают трамваи и цокают днем копыта лошадей, а за пальмами прячутся шикарные особняки. Попугаи уже спали, не шумели.)





Магазинчик рядом с гостиницей, увы, был уже закрыт. А мы хотели купить фрукты.

[ленка обыкновенная]

Как хорошо снова прогуляться по улочкам Португалии и Испании! Скучаю по ним. Спасибо вам, такой душевный отчет!

[Blue Jay]

Как хорошо снова прогуляться по улочкам Португалии и Испании! Скучаю по ним. Спасибо вам, такой душевный отчет!

Рада стараться!))
Сегодня сначала покажу Алькасар.

Итак,
13сент. Пнд.

Прямо с утра, в 10, у нас посещение Алькасара. На рецепции отеля выписались и договорились, чтобы машина у них в гараже еще пол-дня постояла. Спасибо, никаких проблем!
Нет, проблема с другим. Погода-то поменялась!
Небо- серость серая, тротуары мокрые, от гостиницы к мосту, за которым находится все то, что нам нужно посмотреть, шли, прячась под сводами галереи, а дальше- кап-кап сверху.

Пока завтракали, надеялись, тучи разойдутся.



Ну, так и ходили все время под нависающей угрозой дождя, даже если он прекращался.



Через площадь у Кафедрального собора прошли к Львиным воротам Алькасара на вход.





Площадь пересекла группка монахинь. Прямо, такая Испания-Испания на картинке!



Далее зашли внутрь двора. Здесь часть стены, сохранившейся от первой арабской крепости, построенной еще в 10в.





На развалинах форта мавров король Кастилии Педро1 Жестокий в 14в. начал строить Королевский Дворец. По окончанию строительства король поселился здесь со своей возлюбленной. Но дворец строили мавританские мастера, потому здесь широко применялись алебастр, изразцы, зубчатые арки, тончайшие инкрустации и резные капители,- все, что свойственно было вкусу того времени. Алькасар стал на 700 лет дворцом испанских королей. Так и сейчас монаршья семья использует его для проживания во время своих визитов в Севилью!
Пора прогуляться под сводами и по дворикам и галереям этого замечательного места.





В салоне Адмиралов надо обратить внимание на ретабло с изображением Колумба в золотом и Карла 5 в красном одеяниях. Их укрывает Богородица. Именно здесь в 1503г.Изабелла Кастильская подписала приказ об открытии кабинета, где решались вопросы торговли с Новым Светом. Здесь были на аудиенции Колумб и Магеллан перед своими открытиями.





Очень приглянулась коллекция вееров, которыми пользовались дамы разных стран.





















Севильский Алькасар скромнее по размерам, нежели схожая Альгамбра в Гранаде, но и здесь есть что посмотреть и, мне кажется, здесь больше сохранилось красок, не голый гипс или алебастр, а подкрашенный, хоть и облезлый.)



Мы сейчас стоим на площади Охотничьего дворика. Как ни начни изучать историю, так почти всегда наткнешься на кровавые события. Вот и этот дворик назвали в честь охотников, сопровождающих короля, а потом здесь отрубили и выставили в назидание головы четырех продажных судей, которых король застукал за дележкой полученных в качестве взятки денег. Короче, во все времена- одни и те же проблемы.









Одно из самых примечательных мест- Девичий дворик.









Тонкие колонны, аркады с резьбой,- долго можно ходить в лесу этих колонн и рассматривать завитки лепнины.













В создании Девичьего двора участвовали лучшие мастера из Гранады. До 2004г. двор был застелен мраморным полом с фонтаном по центру, но после того, как археологами на этом месте были найдены остатки канала с садом, было решено отреставрировать их. Для съемок фильма " Игра престолов" дворик был опять замощен мрамором, а потом опять снят.











Легенда гласит, в Девичьем дворике были осмотрены и отобраны сто самых красивых дев (сто привезли и все сто были признаны красавицами)) для халифа Кордовы в качестве дани.

































Переходя из зала в зал под испещренными резьбой арками и наборными узорчатыми потолками, мимо выложенных геометрическими изразцами стен,















вышли еще в один дворик, Кукольный. Стены украшает элегантный великолепный орнамент.










От роскоши, блеска и изящества отделки может закружиться голова, особенно, разглядывая высокие потолки.









Еще более умопомрачающий купол найдете, пройдя в зал под этими строенными арками с изречением, восхваляющим аллаха над ними.















Это Посольский зал в форме квадрата со стороной 10м. Вверху зал опоясывает лента с портретами кастильских королей.











Говорят, купол похож на половинку разрезанного апельсина. Я согласна. Но, вообще-то, позолоченный купол из лиственницы с орнаментом из звезд символизирует Вселенную. Из центра расходятся 12 лучей.









Выйдя в сады Алькасара, мы поднялись на несколько ступенек к фонтану Меркурия.







Огороженный бассейн, в который сверху из трубы льется вода.






А в углы этого водоема тычется мордами толстая рыба.



По дорожкам сада свободно разгуливают павлины с павлинятами.





Обширных клумб, как я люблю, здесь нет, но есть просто море зелени, дорожки, фонтанчики, фигурно выстриженные кусты и порхающие стаи попугайчиков.





























Чтобы рассмотреть сад с высоты, я забралась на галерею Гротесков. Она возводилась в течение 10 лет миланским архитектором Реста на месте оставшейся от мавров стены. Сам архитектор задумал, чтобы галерея была похожа на обрывистый морской берег.









Чтобы ее снять, я высунулась в один из проемов и сфотографировала ее вытянутый слегка изогнутый, как состав поезда на повороте бок.









А парк, и правда, из галереи смотрится великолепно.
Не смотря на хмурую погоду, охра зданий, осеняемых лохматыми верхушками пальм, выглядит пышно, нарядно и богато.























На другую сторону из галереи видна другая часть парка.







Странно, но бродила я вдоль галереи в одиночестве. На выходе столкнулась с мужем и охранником, который не пускал его войти. А меня он, наверное, прошляпил!) На секундочку отлучался, видать.

Ну что
же, пойдем проуляемся по другой части сада.





















Я искала цветочные клумбы, но нашла только выглядящие несчастными и изможденными розовые насаждения. Грядку покрывала сеть поливочных трубочек, но и это не помогло розам пышно цвести и благоухать. Печальное зрелище!,- как сказал бы меланхоличный ослик Иа-Иа.









Больше всего порадовались чаше фонтана с яркими рыбками. Ну, прелесть невозможная!











Загадаем желание Золотой рыбке!

[Blue Jay]

13 сент. Пнд.
Загадав рыбке столько желаний, что дай Бог, чтоб справилась, мы направились на выход из садов Алькасара, чтобы посетить еще Кафедральный собор и залезть на башню Хиральда. Все уже оплачено, пойдем.

В самом начале 15в. мечеть, построенная в 12в., была разрушена землетрясением. На ее фундаменте в течение ста лет возводился нынешний собор, постепенно добавлялись элементы, свойственные каждой эпохе. Получился один из самых больших в Европе католических соборов, в целом, в готическом стиле. Находящаяся впритык башня Хиральда,- устоявший во время всех землетрясений минарет, правда, позже достроенный.

Снаружи рассматривать сегодня- так себе. Вчера шпили на фоне синего неба выглядели куда более впечатляюще, чем сегодня серое на сером.



Лучше пойдем внутрь.









Обращает на себя внимание позолоченный алтарь 15в. высотою 7 метров с множеством барельефов, изображающих библейские сцены.





Кроме барельефов, в алтаре установлены бесценные скульптуры 13-14в.в., в том числе знаменитая древняя скульптура Мадонны 13в.
Считается, это самый дорогостоящий алтарь, на него ушло 3 тонны золота. Вообще, экспедиции Колумба щедро позолотили весь собор, включая крест на нем.

Возле главного входа находится величественный погребальный монумент Христофору Колумбу, якобы саркофаг с телом Колумба был привезен сюда в конце 19в. из Гаваны.





Четыре парня, несущих гроб, символизируют четыре королевства- Арагон, кастилию, Леон и Наварру.



Я вообще сторонница того, чтобы природу не захламлять и не оставлять после себя безобразных однотипных памятников и надгробий. Разве что особо выдающимся личностям "позволяю") сохранять о себе память в виде не просто стел или скульптур, а произведений искусства, шедевров, изваянных великими мастерами ранга Микеланджело. А так-то,- присыпали земелькой, травкой заросло,- и царство небесное. Неча гордыню тешить. Достоин- помнят тебя и так.

Ну, впрочем, в этом соборе находится немало захоронений, в том числе королевских.








И если относительно самого Христофора Колумба есть некоторые сомнения, что именно он в Севилье упокоен, то могила его сына Фернанда (выше на фото) - здесь наверняка. Это второй, внебрачный сын, предпринявший вместе с отцом его четвертый поход, а затем Фернандо участвовал в походе и со своим единокровным братом Диего. Впрочем, по морям мотаться ему нравилось меньше, чем жить на земле, быть писателем, космографом и иметь роскошную библиотеку в 12тыс. томов. Он же написал биографию своего выдающегося отца. Умер в Севилье.








Внутри собора можно ходить часами. Основной зал дополняют 80 часовен, созданных замечательными мастерами.
Например, это- капелла святой Девы Антигуа.






















Огромный старинный подсвечник.

И, наконец, мы добрались до сокровищницы, где я нашла то, что безуспешно искала в Гранаде,- замечательного ангелочка с тельцем из жемчужины в короне.





Прямо прилипла, так понравилось.
И муж, быстренько все оббежавший, привел к картине Гойя Святые Юста и Руфина.







И, конечно, полюбовались и другими содержащимися там шедеврами.























Во внутренний двор с апельсиновыми деревьями ведет старинный мавританский портал,- ворота Прощения.



Внутренний дворик остался с еще тех, мусульманских времен, неразрушенный землетрясением, как мечеть.

Наш билетик включал еще посещение иглесии Сан Сальвадор.



Разделавшись с осмотром собора, направились к Хиральде. Когда-то ее венчали 4 позолоченных шара, скатившихся во время злополучного землетрясения (и как они там живут!), но в 16в. на вершину добавили изящную ренессансную башенку со скульптурой Триумф веры, служащую флюгером.

Как это все выглядит, покажу завтра- послезавтра, сейчас пойду помогать католикам Рождество продолжать отмечать.) Если кто празднует- поздравляю!))

[Blue Jay]

13 сент. Пнд.
Хиральда! Прочное четырехугольное основание составлено из крупных камней разрушенных римских построек, выше- кирпичная кладка. Не смотря на увесистость, башня кажется легкой, благодаря ажурному узору на боках. Во времена арабского владычества плоская крыша минарета служила обсерваторией. Профессия звездочета была почетной.)
Звонница была достроена в 16в. Четырехметровая статуя Веры со знаменем венчает конструкцию и находится на высоте 84м. Хиральдильо- флюгер по-испански, это имя и получила башня. Все путеводители обещают отличный вид на Севилью с обзорной площадки, и мы поднимемся на нее, лично убедиться в этом.



Шагая не по ступенькам, а наклонным пандусам, оказываемся среди каменных, изъеденных временем и местами замшелых шпилей, башенок, надстроек, за которыми открываются кварталы лежащего у подножья города.















А вот теперь и вовсе всё- как на ладони.
Рассматриваем окрестности, узнавая посещенные ранее достопримечательности,- вдали верхушки строений площади Испании, ближе- территория Алькасара. И лошадки, ожидающие пассажиров на площади.











Над головой- тяжелые колокола.



Насмотревшись, вспоминаем, нам же сегодня переезжать в Португалию!,- и постепенно спускаемся вниз.









Прощаясь, еще делаем несколько снимков так понравившейся нам площади с темно-розовым Архиепископским дворцом.





По центру Королевской площади возвышается элегантный фонарь, появившийся во время реконструкции в ходе подготовки к Латиноамериканской выставке в 1929г.



Севилья пришлась по душе. Как-то она нам показалась более организованной, понятной, в ней более блеска и нарядности, чем в Гранаде.
Пока, Севилья. Буду тебя советовать к посещению.)

[Blue Jay]

13 сент. Пнд.

Вторая половина дня. Нам предстоит возвращение в Португалию, на ее южный берег. Когда-то работала с португалкой, она мне рассказывала про Алгарве и советовала побывать там. Ну вот, в ту сторону и едем. До отеля 280км., рядом - Лагош. На купание в море мы не очень рассчитывали. Хотя это самые курортные места, вода нам холодновата, тем более, опять сеется дождь. Заранее была задумка взять экскурсию на кораблике, посмотреть с моря изрезанный берег, гроты и, обязательно, пещеру Бенажил. Это прямо очень хотелось. Фото пещеры выводило ее в разряд "маст си".
Унылая погода портила планы. Вдоль побережья множество потрясающей красоты пляжей, но едем напрямую заселяться.













Простая, но приятная гостиница. В такую заселяются с детьми не на одну ночь, а обустраиваются на неделю и дольше, мы заметили специально отведенные хранилища для детского инвентаря, надувных кругов и пр. Море видно за сетчатой оградой, но оно, все-таки, не прямо у порога.



Нам двоим и не надо столько места,- в номере две комнаты, два туалета с душем и двухъярусные полати, кроме обычной кровати, диванчик и пр. Аж жалко, мы здесь всего на одну ночь. А, может, и не жалко. Сели вот под навесом у порога, смотрим на серое море вдали, думаем, что делать. Ни лувров тут тебе, ни архитектуры. Одна природа! Плачущая.

Но давай хоть куда-то съездим. У меня целый список красивых мест.



Выбрали Верблюжий пляж. Praia do Camilo.
На крутом берегу площадка паркинга. Подстриженные кустики.



Приблизилась к краю и ахнула! Ни-че-го себе!



Какое буйство красок! И это еще солнца нет, по-прежнему с неба моросит. Скоро превращусь в аквариумную рыбку.





















Поглазев на торжество оранжевого, охряного, желтого и красного с высоты, конечно, идем по мокрой деревянной лестнице к воде.









Будочке проката серферских и прочих принадлежностей для активности на волнах закрываться еще не пора. Но рабочие часы придется укорачивать, желающих лезть в воду нет.



Мой муж все норовил приблизиться к крутым стенам, обступающим пляж, а я психовала, что это опасно. Дождь идет, мало ли какой оползень! Вон, таблички с катящимися каменюками на каждом шагу.
В скале рядом с аркой пробит тоннель, что там за ним?



Две секунды без дождя и в темноте, и мы снова у моря, у таких же рыжих скал.





Пойдем назад.











Красиво, но не нагуляешься, однако. Камеру приходится припрятывать, чтоб не мокла.

Следующий, достойный внимания, пляж Dona Ana.

Спасибо погоде, машину припарковать не так и сложно. Желающие насладиться прекрасным есть, но их не толпы.
Залезаю на выложенную камнем ограду площадки обозрения, чтобы получше увидеть это:















Дождик смилостивился, не поливает. Но ждать солнца в эту пору уже напрасно. Уж время ужина настало. Светило село. Завтра встало.)
Другая сторона пляжа оказывается благоустроенной, оборудованной тентами от солнца и укомплектована мусорными баками.









С поиском пропитания намаялись. По адресу облюбованного ресторана навигатор привел в какой-то рабочий док судоверфи, как-то долго и беспомощно крутились по безлюдным улицам, мимо остановленного чертового колеса, утыкались в тупики, пока по другому адресу навигатор не вывел на широкую улицу с длинным платным паркингом и чередой ресторанов. Первый ресторан поразил мощным гулом какой-то советского вида столовки размером с ангар для самолетов. Мы решили, что если до сих пор не поймали коронавирус, то тут- точно! Народищу- тьма! Вот тебе и несезон. В другом ресторане предлагалось долго ждать. Примостились в следующем заведении, за столиком на улице. Что ели,- не помню. Запомнился только молодой высокий парень- официант, очень приятный в общении, внимательный и по-хорошему неторопливый и обстоятельный.
В общем, Лагош в моей памяти,- место, где все так запутанно и поесть негде)). Хотя, видели его только вечером, может, днем все прекрасно и все понятно.

[Blue Jay]

14 сент. Вт.
Здравствуй, новый день!
Выглядываем за порог, что за погоды стоят? Нет, все ж, хорошее местечко. Вроде, и ничего особенного, а так тихо, изолировано, располагающе к простому неторопливому отдыху с книжечкой, поглядывая вдаль, пощипывая виноград за столиком на террасе у порога.





Но разве у нас есть время для спокойного отдыха и ниченеделанья? Мы же не на неделю сюда закатились. Прояснившееся небо радует перспективами предпринять сегодня то, что не смогли вчера. Например, на кораблике покататься. Или отважиться искупаться.
Но утро начнем с завтрака. При гостинице имеется едальня. На выбор- готовые стандартные завтраки, или можно составить завтрак по своему вкусу по меню, всё комбинируя как хочешь. Муж любит с утра сладкое, а я люблю соленое. Потому он удовлетворился стандартным набором с круассанами и джемом, а я выпендрилась и заказала овощи на гриле, грибочки и копченого лосося. Конечно, цена за завтрак мужа оказалась вполне щадящей, а с меня содрали неприличные деньги. Зато всё было красивенько. Хотя, конечно, гриленый лук я до этого с утра никогда в жизни не ела. Пришлось делать вид, я страшно всем довольна!))



Поскольку мы соскучились по солнцу, а оно сегодня палило вовсю, захотели усесться за столиком во дворе, а не внутри кафешки. Но, солнце-то солнце, а и стол, и стулья еще не высохли после ночного дождя. Я сбегала в номер за полотенцами, подстелить их под попы. Уселись, а тут официант несет и свои полотенца для нас. Удивился, что мы уже догадались это сделать своими силами. Поблагодарили, конечно. В общем, милейшие люди, эти португальцы. В сервисе понимают толк. Рассказал нам, заодно, что, обычно, канадцы приезжают к ним в апреле, когда все цветет. Мы задумались, стоит ли нам еще и весной сюда наведаться.

А пока что, позавтракав, погрузив вещи в машину, поехали на пляж в Прая да Луш,- "светлый пляж". Впереди у нас несколько ночей в Лиссабоне, мы туда не сильно торопились,- приедем к ночи,- и хорошо! Хотелось побольше отвести времени на южный берег, может, экскурсия на кораблике к гротам и пляжам, может, по тропам вдоль берега походить, полюбоваться природой. Был вариант ехать в Лиссабон не прямой короткой дорогой, а прижимаясь к берегу, посещая городки и пляжи по пути. В общем, ехать к Лиссабону весь день, а не вжик- и все.
Выехали, короче.



Море маячит, дразнит близостью.







И ехали-то всего ничего, начали искать паркинг ближе к пляжу. Но что за фигня?! На половину неба опять надвинулась темная туча.



Все ж, вышли на пляж.





Небо постепенно все больше и больше заволакивало.



Муж пошел решительно переодеваться в пляжные трусы, а я не захотела.

Когда он вернулся, я уже стояла под навесом прокатной будочки, спасаясь от капель дождя и наблюдая, как остатки отдыхающих подбирали свои пожитки и ретировались.











Стоя под навесом, сделала во все стороны еще несколько снимков.







Сердце радовалось за влюбенных, которым всё нипочем.



Муж зря переодевался, купаться так и не полез. Поскакали к машине. Навстречу шли с сияющими голубыми глазами бодрые немецкие пенсионеры, замотанные в полиэтилен и с посохами в руках. Они делали то, что мы не сделали.
Что же! Значит, приедем в Лиссабон пораньше. На южном берегу нам уже ничего не светит.

[Blue Jay]

14 сент. Вт.
Сегодня мы сдаем машину в аэропорту Лиссабона. Но остаемся в городе еще на четыре ночи.
В Синтру и Кашкайш в течение ближайших дней собирались съездить на общественном транспорте.
В дороге поначалу дождь не отпускал.





Но ближе к Лиссабону нам показали шикарное небо в высоких облаках.



По появившемуся справа по борту узнаваемому силуэту Христа поняли, Лиссабон,- вот он!



Притормозили у пункта оплаты через мост.



И, мимо постепенно разворачивающегося к нам передом Христа, въехали на большой металлический мост.









Небо продолжало восхищать.

С интересом разглядывали окраинные районы, а потом въехали и в центр. Потому что гостиницу выбрали не на задворках, а чтобы все- в пешей доступности, раз уж будем без машины.



















Припарковались забрать вещи и зарегистрироваться, хотя стоять здесь и нельзя. Рядом два театра, куча ресторанов и выпускники толпами ходят.







На ходу сняла интерьер холла отеля и отделанные азулежу стены.








Оказалось, живем под крышей. В ванной- окошко в небо.



Номер- ОК. Шторы были очень красивые! Особенно, когда вечером включали свет. Золотисто-оранжевые, прямо как во дворце.





Но, главное, что за шторами!
И тут- ах!





Слева на горке виднеется крепость. Успеем ли мы нагуляться по Лиссабону за предстоящие дни?
Посмотрев на часы, решили, не долго думая, сейчас же отправляться в Синтру! Зачем нам общественный транспорт, если под нами конь, свободный до вечера!
Следующая глава- прекрасные и таинственные закутки и аллеи сада Ригалейра.

[Blue Jay]

14 сент. Вт.
Оказывается, хорошо, не взяли билеты на достопримечательности Синтры заранее. Сегодня вот, спонтанно, выехали осмотреть дворец и сады Кинта да Регалейра. Они у меня по плану должны были объединиться с осмотром дворца Монсеррат, поскольку находятся в одном краю. А дворец Пена- это в другом краю. И это отдельно.

Вроде, Синтра и невелика, но мы умудрились заплутать, закружиться, на развилке выбрать не ту ветку и проехать сто раз по одним и тем же узким холмистым улочкам. В общем, все задворки и лабиринты городка осмотрели на пять с плюсом!) Пару раз проехали и мимо въезда к Монсеррат, но упрямо решили начать с Ригалейра. Помним, сегодня же еще и машину надо успеть сдать до 9 вечера.















Вообще, катаясь по Синтре, у меня закрадывалась мысль, слава Богу, мы не общественным транспортом приехали, так ходить- ноги отвалятся! Вверх-вниз, вверх-вниз. Туристы вдоль обочины пыхтят, а смотреть-то особо и нечего, тупо шагай!
Как увидели дворец, затейливо облепленный округлыми наростами, как гнездо ласточки,- так и поняли,- приехали!



А пристроиться совершенно негде. От слова совсем. Пришлось пожаловаться на это небольшому отряду конной полиции, решившему перекусить, не слезая с лошадей. И заодно сфотографировать их, красивых. Высунулась из окна с камерой я в тот момент, когда один из блюстителей порядка только развернул свой бутерброд и разинул рот отхватить кусок. Только чуть смутившись, он улыбнулся и терпеливо начал объяснять, где же нам найти еще паркинг. Поспешил ему на помощь и его коллега.
В общем, мы поехали далее, мимо открытых решетчатых ворот, кружить, где приткнуть машину.

Пришлось заехать кто знает куда, выше по серпантину дороги, пока не нашли свободное местечко на обочине. Топали обратно ко входу в сады с дворцом неблизко, я бухтела, что машина слишком далеко и назад придется идти в горку. В общем, что с машиной, что на общественном транспорте, а ножкам нагрузка все равно будет.

Дошли до уже знакомых кованных ворот, хорошо, пока еще распахнутых. Пристроила мужа в недлинную уже очередь, сама заинтересовалась козьими мордами.



У меня фото-, у мужа- видео-. Как обычно, разбрелись, увлеченные процессом, в разные стороны. И потерялись. И, главное, вместе с мужем потерялась и брошюрка- путеводитель по территории, полученная в кассе. Так что, муж все осматривал осознанно и планомерно, а я - хаотично и бессистемно.













Что это там за деревьями спрятано?



А, это Torre da Regaleira.





С которой открывается отличный вид на замок Мавров.



Можно, войдя в башенку, быстро по ступенькам спуститься вниз, на более низкую террасу парка,



а можно спускаться постепенно, по наклонной широкой дорожке.



Fonte da Regaleira - интересное место. Фонтан с именным гербом Монтейру, напротив которого - стол и каменное подобие трона. Вполне возможно, здесь проходили масонские собрания.





Вообще, вся территория несет на себе налет таинственности и нераскрытой загадки.









Выстроить такое пространство мог только человек посвященный, наверняка, член масонской ложи.
Намеки и тайные знаки, символы,- на каждом шагу.



Gruta do Labirinto - сеть искусственно созданных подземных тоннелей с тупиками-обманками, лестницами, скамейками, куда не попадает дневной свет.





По лабиринтам можно выйти к озеру.



Я прошла небольшой участок, мне лучше не под землей, а по парку гулять).











Вот, какая красивая часовня.







Тоже, вся в масонских знаках, символах ордена тамплиеров и ордена креста. Но мне приглянулись лилии у серой шершавой стены.







Пора, наконец, зайти в сам дворец.







Ленивая охрана развалилась на ступеньках.





Комнаты небольшие, отделаны по-своему, всё, опять, с намеками. Любопытным будет интересно отыскивать среди множества деталей тайные послания и символы.
Охотничий зал, центральным украшением которого является лепной камин в стиле неомануэлино, служил столовой.









Пол выложен венецианской плиткой и поддерживает тему охоты.







В зале Королей под потолком 20 портретов португальски королей и четырех королев.





Специфическая люстра дает понять, под ней располагался бильярдный стол.



Переходя из комнаты в комнату, узнаем,- здесь была и библиотека, и даже комната алхимика, и коллекция музыкальных инструментов и бабочек. Сейчас ни армянских дудуков, ни махаонов нет, комнаты пустоваты, но можно полюбоваться лепниной и росписями, да резными деревянными потолками.







Выйдя на опоясывающую галерею, хотела в ее конце подняться по винтовой лесенке на крышу, но куда там. Перекрыто.





Зато оказалось, солнце прогнало тучу, которая наслала дождь и поливала сады, пока я гуляла по дворцу, и теперь я могу сфотографировать посвежевший сад и влажный мрамор дорожки.




























Все еще находясь на галерее, сблизи поснимала элементы отделки, бока, облепленные башенками, горгульями и другими мифическими существами.







Нижняя часть парка более ухоженная. Аллея Богов украшена скульптурами Фортуны, Венеры, Орфея, Флоры и т.д. Как и положено древним богам и богиням, они лишены некоторых частей тел и порядком изъедены временем. Что, впрочем, придает им большего шарма и достоверности.)











Гуляла я, гуляла, мужа нигде не видно. Знаю, надо не забыть посмотреть главное,- Колодец Инициации. А как найти? Навстречу- пара, дама- в блузке, стилизованной под украинскую вышиванку. Я- к ним с вопросом. Ответили с удовольствием на мои расспросы,- поднимайтесь по аллее выше, как чергу увидите- пришли!) Там и табличка есть.
Отлично! Но придется опять подниматься.



К моему приходу, черга, видать, рассосалась, осталась одна семья с коляской у входа.



Нырнув в щель между камнями, обнаружила спиральный колодец. Галерея имеет 9 уровней,- путь посвящения, описанный Данте.




Ну, что ж, почувствуем себя испытуемыми, проходящими путь перерождения. Очевидно, спускаясь вниз, я должна символически пройти путь самопознания, обращаясь к темной стороне свой личности.





На дне- крест тамплиеров, вписанный в восьмиконечную звезду. Конечно, и тут намек,- роза ветров как компас и подсказка дальнейших действий.



Достигнув дна, то есть центра Вселенной, жизненный опыт и интуиция должны подсказать, как в слабоосвещенном тоннеле выбрать правильный путь.



И тут вам можно не беспокоиться! Все равно вас приведут не туда, куда хочет ваша интуиция и предварительная подготовка к этому путешествию, а куда положено устроителями этого аттракциона.

Я тыркнулась к проему, за которым лилась струя небольшого водопада, но, конечно, там не пройти. Перегорожен и тот выход, где надо с левой ноги скакать по камням, уложенным в воду. Именно здесь я должна была пройти испытание в правильности выбранного духовного пути, не свалившись, хотя и в мелкий, но водоем.
Из подземного лабиринта выпускали только здесь:







А на желаемый выход можно полюбоваться снаружи. Вот они, утопленные в воде плоские камни. По которым я и хотела выходить их колодца- "перевернутой башни".






У Торре да Регалейра наткнулась, как всегда, ожиданно-неожиданно, на мужа. Мы теряемся всегда и везде, потом неожиданно встречаемся нос к носу хоть в небольшой деревне, хоть во многомиллионном Париже. Правда, имея местную симку в телефоне, теряться приятнее.



Он уже, согласно напечатанному плану, все обошел, кроме одного пруда, куда мы сходили теперь вместе.
И стали спускаться в нижнюю часть парка, еще раз бегло осматривая встречающиеся достопримечательности.









Выбравшись за стены Кинта да Регалейра,



прошли мимо уже закрытых для посетителей ворот.



И на уже еле ходячих ногах попыхтели вверх кривой безлюдной дороги к своей машине.
Сверху глухой стены молча на нас смотрело две огромных собаки, одна вообще на медведя похожа.





А дальше мы прошли под каменной аркой, увенчанной крестом.





Из-за неприступных зубцов стены на контрасте свежо и нежно зеленели ветви деревьев.



Монсеррат, конечно, мы уже не посетим, да и дворец Пена увидели только так:



Дорога в Лиссабон была украшена драматичным небом.



Осталось сдать машину. И это было ужасно. Мы не могли найти именно то место, где получили машину и еле дозвонились до представителей компании, которые плохо поняли, что машину мы хотели сдавать до девяти, а не ровно в девять. Так что, надо ждать кого-то, кто сможет приехать раньше. Дорогу нам помогала искать какая-то очень добрая молодая португалка, доставшая свой телефон и пытающаяся найти нужный нам терминал и дорогу к нему, точнее фирму "Рога и копыта", которая существовала только виртуально и не отвечала немедленно на наши звонки. Конечно, якобы "точные" координаты паркинга, где нужно было сдать машину, привели кто знает куда, далеко за пределы аэропорта и мы уже бесились от отчаяния, что крутимся вокруг да около, а в "яблочко" не попадем. Добросовестную милую девочку, безуспешно, но искренно пытавшуюся нам помочь, мы отпустили, уверив, что справимся с проблемой, и не иначе, как с Божьей помощью и отозвавшегося, наконец, на наши звонки представителя прокатной конторы, мы сдали свою тачку, облегченно вздохнули и на метро поехали в центр ужинать.
По-видимому, это памятник рабочим, которым постоянно приходится обновлять брусчатку, растаскиваемую туристами на сувениры.



Еда.

[AnnMM]

Туристы вдоль обочины пыхтят, а смотреть-то особо и нечего, тупо шагай!

Вот-вот. Только вдоль обочины и ходить (( Синтра не для пешеходов.

[Blue Jay]

Синтра не для пешеходов.

Именно поэтому мы поленились посетить Синтру еще раз для осмотра оставшихся достопримечательностей. Но не хочется сбивать с толку тех людей, кто намерен осмотреть в Синтре всё-всё-всё на своих двоих. Просто, конкретно для нас, это был конец отпуска, держать высокие обороты трудновато. Уже и так в багаже море впечатлений, кроме того, мы понимали,- не посмотрим что-то в Синтре,- посмотрим что-то в другом месте. Все равно будет интересно, время отпуска впустую не пропадет.

[Blue Jay]

15-18 сент. Ср.- сб.
Поскольку заранее не брали билеты ни на какие достопримечательности, был только списочек желаний, то четкой структуры не будет. Расскажу о тех местах, которые посетили в течение оставшихся дней в вольном порядке.)

Раз мы жили в центре, то часто находились у исторического лифта Санта Жушта, за которым высились на "втором" этаже города развалины церкви Карму при бывшем монастыре Кармелитов. Основан он был национальным героем Нуну Алварешем Перейрой на землях своей сестры в конце 14в. Сам полковник Перейра принял монашеский сан и все свое имущество отдал монастырю.

Поднявшись не на лифте (не ходил), а пешком к площади Карму, обсаженной деревьями и уставленной столиками кафе, мы купили билеты, пройдя в готический портал, чудом сохранившийся во время давнего землетрясения, и, ожидаемо ахнув, стали разглядывать ребра полуразрушенной церкви на фоне неба и проплывающих облаков.











Несчастье в виде сильного землетрясения постигло церковь Карму в 18в. Во время него так же было разрушено несколько монастырских зданий, включая библиотеку с бесценной коллекцией в 5 тыс. фолиантов, и саркофаг самого основателя монастыря тоже был утерян.

Вдоль устоявших стен сейчас выставленные старинные артефакты археологического музея.

























Со стены улыбался маленький Ленин. Как с октябрятской звездочки.



Под более уцелевшей частью церкви,- еще больше экспонатов, в основном, собранных в окрестностях Лиссабона.













Но и диковинки из дальних стран есть,- оригинальный египетский саркофаг и две перуанские скрюченные мумии, сидящие за ним в стеклянном кубе.




Также имеется роскошное надгробие короля Фердинанда 1 и готический саркофаг- усыпальница Фернанду Санчеса. Оба памятника- 14в.



Именно пока я рассматривала разнообразные безделушки, сохранившиеся с незапамятных времен, ко мне и обратилась с претензией поправить маску еще одна любительница надгробий и стародавних черепков, в поле зрения которой я попала.











Другие посетители смотрели в соседнем зале кино, посвященное раскопкам и истории монастыря.

Муж давно топтался за пределами музея, я же, по пути на выход, опять сделала несколько снимков печального и романтичного места











и вышла через ту же готическую арку к мужу, который схватил меня за руку и повел показывать понравившегося ему гвардейца, браво, с высоко поднятым подбородком, вышагивавшего туда-сюда вдоль полосатых будок.



Забавно, конечно, выглядела такая охрана в виде хрупкой блондинки с решительно задранным носом. Но все серьезно.) Помещение бывшего монастыря сейчас занимают казармы Республиканской Гвардии.

[Blue Jay]

15-18 сент.

Повернув за угол церкви Карму и нырнур сквозь полусвод ее аркбутана, немедленно попадаем на кружевной металлический мостик верхней станции лифта Санта Жушта.









Отсюда открывается панорама всего района Байша с видом на площадь Россиу, замок святого Георгия, собор Сэ и реку Тежу.

















В этой части сооружения можно прогуляться бесплатно.





Заглянуть в кабину лифта с "пультом управления" и местом лифтера и деревянными отполированными лавками для пассажиров.





Выше, по спиральной лестнице, не подняться, она огорожена красной ленточкой.



Этот лифт похож на создание Эйфеля, но, на самом деле, никакого отношения к нему не имеет. Это- работа Рауля дю Пассарда,- португальца французского происхождения. Построен на рубеже 19-20в.в. Стиль- неоготика.

Вниз спускались и не на лифте, опять же, и не по улицам вкруговую. Случайно оказались в лестничной коробке рядом стоящего дома (отель, наверное), отворив неприметную дверь. И, по пустым лестничным маршам, быстро проскакали вниз, выйдя на свет Божий, опять отворив какую-то случайную дверь.) Глядь,- а мы здесь уже были! Знакомая улица, та же машина припаркована,- старинного вида грузовичок, торгующий песнями фадо.










Желтые трамваи- еще одна достопримечательность Лиссабона.



Все улицы выложены скользкой брусчаткой. Красиво, узорчато. Но можно убиться. Хорошо, у меня про запас всегда выбор обуви имеется, а то раз так неудачно тапки выбрала, что по мокрой наклонной мостовой ползла, уцепившись в мужа и воя, и чертыхаясь. Пока добралась до гостиницы переобуться.







Это уж просторы площади Коммерции. Не знаю, из всего Лиссабона она мне больше всего запомнилась. Широченная, обдуваемая ветрами, лицом к водному пространству. Может, во мне генетическая память степного человека сработала,- чтоб раздольно, просторно, свободно и вольно. В общем, вот такое- по мне. Я потом подробнее ее продемонстрирую. Но следующий- монастырь Жеронимуш.
P.S.
Простите, опять я заставляю гимнастикой для шеи заниматься.

[Blue Jay]

15-18 cент.

Одна из самых значительных достопримечательностей Лиссабона- монастырь Жеронимуш. Ежегодно его посещает 800-900 тыс. гостей. Вольемся в их ряды! В буквальном смысле слова. Потому что дождь полил со страшной силой, а мы стоим под сводами, у часовни, точнее, церкви Санта Мария де Белем, где похоронен Васко Де Гамма, вход в монастырь тут же. Но тем, у кого уже есть билеты! Если не купили заранее, то, пожалуйста, сделать это можно, пробежав (потому что дождь!) метров сто, вдоль стены монастыря, к кассе, расположенной в другом крыле, там, где и археологический музей. За углом, в торце, еще один музей- Морской, отмеченный якорем у входа. Но нам бы сейчас добежать до билетных касс.

Заряд дождя хотим переждать в церкви, благо, вход бесплатен. И здесь есть что посмотреть! Я нигде таких храмов не видела, как в Португалии! По природным ландшафтам не всегда разберешь, в какой стране находишься, но вот церкви Португалии- неподражаемы! Спасибо королю Мануэлу 1, в честь которого назван развившийся при нем архитектурный стиль мануэлино. Это смесь готики, мавританского стиля, ренессанса и, поскольку португальцы- великие мореходы, то отделка культовых сооружений щедро изобилует деталями, изображающими морские канаты, навигационные приборы, раковины, кораллы, жемчужины, экзотические цветы и животные, и т.п.





Церковь Санта Марии напоминает темный корабельный трюм, в который мягко проникает свет сквозь узкие окна-витражи. Своды подпирают 25-метровые мачты-колонны, увитые резными канатами и лианами.





В одной из ниш стоят каменные гробы Мануэла 1, его жены,- Донны Марии, короля Жуана 3, а также Донны Катарины, на мраморных слонах.



По левую сторону, у входа, гробница знаменитого героя эпохи морских открытий Васко де Гаммы.






В часовне, находившейся на месте нынешней церкви, он, вместе со своими спутниками, молился о благополучии предстоящего морского похода. Именно от берегов Белена 8 июля 1497г. отходила армада кораблей под белыми парусами с большими красными крестами. Морской путь в Индию, открытый де Гаммой, озолотил Португалию. И монастырь построен, собственно, на деньги, вырученные от продажи экзотических товаров.

По правую сторону ладони сложил не менее достойный сын португальского народа, автор эпоса "Лузиады" Луиш де Камоэнс.



О, описание его жизни, его драматичной любви, его морских путешествий (пережил кораблекрушение, плыл к берегу, ухватять за деревянный обломок), его военная история (потерял глаз), могло стать бы интереснейшим сценарием для фильма. Но, главное, он был великим патриотом своего Отечества, "португальским Гомером", исторически точно и высокопоэтично воспев все достижения лучших сынов и дочерей Португалии.
Жаль, как обычно, наибольших почестей он добился только посмертно.



Уже обойдя всю часовню и просто посидев на лавочках для прихожан, пережидая ливень, мы, наконец, решаемся, плюнув на дождь, прорываться за билетами.

На бегу, умудрилась снять длинный бок монастыря, посеревшего от сырости.



В очереди я стала уговаривать мужа купить комбинированный билет, чтобы, кроме монастыря, посетить и археологический музей, расположенный тут же. Мол, пока походим, рассматривая артефакты, погода наладится, не надо будет под потоками воды назад бежать. Неожиданно муж уперся, сказав, два археологических музея в день- это слишком, так что, пришлось включать аллюр и нестись обратно ко входу в монастырь, крепко зажав билетики.

Внутренний двор монастыря святого Иеронима, с опоясывающей его по периметру галереей хорош! Из горгулий льется вода, разбиваясь о камни вымощенного ими двора и заливая галереи.



































Обошли по кругу все галереи, позаглядывали в прилегающие помещения.



В зале капитулов, где монахи собирались после утренней мессы для обсуждения вопросов от покупки земель до дисциплинарных взысканий, установлен саркофаг Алешандру Эркулану,- жившему в 19в. историку, писателю и первому мэру Белема.

















Жеронимуш- это и монастырь для прихожан, и мемориал, где находится прах представителей королевских семей. Время создания монастыря- 15 век, но еще и строился сто лет.

Заглянули в бывшую трапезную, отделанную азулежу 18 в.











Над давно не разжигавшимся камином- картина.



А когда-то здесь монахи хранили молчание, как было положено, во время трапезы, но у них работала "радионяня"- один из постояльцев вслух начитывал святые тексты, чтоб ни минута не проходила праздно, и пища духовная поступала непрерывно, вместе с борщом и галушками.

Кстати, мы заметили, из ртов горгулий вода стала не литься, а капать, и часть неба стала проясняться.





















Еще у выхода заглянули в какой-то дворик.



К счастью, небеса поуспокоились, мы смогли, не сутулясь и не подмокая, выйти за стены монастыря, сделав прощальный снимочек южного портала церкви Санта Мария.



Над массивными деревянными дверьми- скульптурная композиция с изображением святых и королей.
Колонну между почти всегда закрытых дверей венчает статуя Генриха Мореплавателя.

Что ж, сходили не зря. Интересное место. Но необходимо дополнять непосещенными нами музеями. А то, как-то, жидковато, все-таки, по впечатлениям. Если пристально каждый завиток лепнины не рассматривать, то справиться с посещением можно довольно быстро.

[Blue Jay]

15-18 сент.

Буквально напротив стен монастыря- площадь Империи с парком и большим фонтаном, не работающим, видимо, по причине дождя.









Вообще-то, район Белем (или Белен), а, точнее, Вифлеем, в котором мы сейчас находимся, когда-то не входил в состав Лиссабона. Но после разрушительного землетрясения 1755 г. многие жители перебрались сюда, в менее пострадавший район, разместившись в палатках. И сам королевский двор Жозе 1 перебрался в Белем. Кстати, от психологической травмы, полученной во время землетрясения, король не оправился до конца жизни, боясь каменных стен.

Значительно преобразился Белем к выставке EXPO, проходившей в 1940 г. Центральная часть города была полностью обновлена и перестроена. Но, конечно, главные достопримечательности,- башня и монастырь, остались не тронуты.





За парком и дорогой, рядом с частоколом мачт, высится монумент Первооткрывателям.



На фото он не казался мне привлекательным. Ну, громоздкая такая, неуклюжая бандура. Посетим для галочки!




Но вблизи монумент оказался не так и плох. Возвели его в 1960 г. в ознаменование 500-летия смерти Генриха Мореплавателя. Кстати, на другом языке, он же- Генри Навигатор. ) Королем он так и не стал, не будучи старшим сыном. Но быть принцем- тоже хорошо.) Вот он, стоит на носу каменного носа корабля, нависающего над водами Тежу, с макетом каравеллы в руках. Я вообще думала, это женщина в шляпе. Но женщина на монументе всего одна- его мать Филипа Ланкастерская. Ее фигура- почти в самом конце череды выдающихся граждан Португалии.



Среди почетных лиц я нашла и Луиша де Камонеса, автора "Лузиад",- он с гофрированным воротником , в руках- развернутые свитки его поэтических творений.

Наверное, 52-х-метровая стела из песчаника, обласканная солнцем, выглядела бы ярче. Но, кто знает, в какую погоду отсюда отходили каравеллы де Гаммы. Может, было так же.





Правда, в ту пору еще не стоял Иисус на крутом берегу и не пересекал реку мост 25 Апреля.

Посмотрим на персонажей с другой стороны монумента.
Некоторые держат навигационные приборы, но вот группа из трех человек тащит так называемый падрау,- сигнальный столб.





В каждую экспедицию брали с собою запас таких каменных столбов, увенчанных гербом Португалии и крестом, чтоб метить завоеванную территорию. Многие из падрау, установленные в 15-16 в.в. и доселе сохранились на побережье Африки.

Погода не располагала к тому, чтоб мы поднялись еще и наверх монумента, так что по расположеной у подножья мозаике с изображением розы ветров, раскрытой книги и маршрутов экспедиций, мы просто прошлись, а далее отправились под моросящим дождиком далее вдоль берега, к виднеющемуся маяку и старинной башне.













Пришлось даже постоять под деревьями, пережидая усилившиеся осадки.







Из-под ненадежного укрытия сделала фото памятника-самолета. Это гидроплан Fairey 17.



Посвящен летчикам, первым перелетевшим через Южную Атлантику в 1922 г. И это еще одна очень увлекательная история, достойная экранизации!

Начавшись в Белеме, воздушное путешествие длилось 79 дней, но полетное время составляет всего 62 ч. 26 мин. Из-за недостатка топлива, поломок двигателя, посадок в штормовое море, когда оторвало один поплавок и самолет вообще затонул, множества препятствий,- пришлось для завершения экспедиции вообще аж три самолета по-очереди задействовать,- мероприятие вышло не таким триумфальным как ожидалось, зато более драматичным и заметным. В общем, в Бразилии, отмечающей свое 100-летие независимости, гидроплан встречали огромной толпой и радостью. А на постаменте- макет самолета, один из оригиналов- в Морском музее, куда мы, увы, не дошли.

Зато дошли до башни Белем. По пути еще засняли веселый самолетик в пруду. Какой-то арт-объект. Когда-то встречала, кто автор и зачем тут стоит, но теперь вот не найду.



Белемская башня когда-то стояла на островке, но линия берега со временем поменялась, сейчас до башни - рукой подать.











Увы и ах, внутрь не попадем. Закрыто.



Потому остается сделать снаружи стопицот снимков башни, явно достойной этого. Фортификационное сооружение. Но как игрушечка! А все благодаря стилю мануэлино. Сооружена по повелению короля Мануила 1 в 16 в. и приурочена к открытию морского пути в Индию. С трех сторон башня украшена балконами с гербовыми щитами короля и другими знаками королевской власти,- канаты, вырезанные в камне и обвивающие стены, морские узлы, животные. Такой декор в Европе был применен впервые.





Поглазев на башню, решили спрятаться от мокроты в кафе, заодно и пообедать. Муж уже семафорил мне издали, чтоб я заканчивала фотосессию.



Тут же, недалеко от памятника- самолета, было срочно найдено заведение, обещавшее нас накормить и дать возможность подсохнуть. Опять не знаю, куда фото пропали. Хотя, что там было фотографировать ?!- я думала, таких мест общепита в Европе нет. Берете поднос, двигаете по "рельсам" к кассе, по пути берете "винегрет- шницель-компот",- и вуаля! Вы пообедали. Правда, в связи с пандемией, хватать самостоятельно "шницель" нельзя, указанные яства вам щипцами подает работница этой "заводской столовки". А туалет, кстати, был не по-социалистически, платным!
Дождавшись радуги, покинули столовку, перешли мост через оживленную дорогу, сделав контрольный фотовыстрел с высоты моста,



и поехали на трамвае к площади Коммерции.

[Blue Jay]

15-18 сент.

Не зря мне приглянулась площадь Коммерции, она считается одной из самых больших и красивых площадей Европы.



Но в 16 веке ее называли Дворцовой, потому что именно здесь был возведен Королевский дворец и богатейшая по тем временам библиотека из 7 тыс. томов.
Рядом с площадью "парковались" суда, привозившие заморские шелка, сахар, специи и даже "неведомых зверушек", вроде слонов, львов, носорогов, которых потом водили по улицам.
Конечно же, здесь устраивались и праздники Двора, и публичные казни.
Уже упоминавшееся землетрясение 1755г. и последовавшее цунами, а так же начавшиеся пожары, начисто уничтожили все построенное. С этого времени и начался закат Португальской Империи.
За восстановление Лиссабона взялся маркиз Помбал, его министр Дон Жозе 1 рассудил, что спасение королевства- в налаживании экономики, торговли, потому дал больше привилегий финансистам, торговцам, буржуазии. И новоотстроенную площадь наименовали площадью Коммерции, а по середине поставили и памятник Дону Жозе 1.



Триумфальная арка с прилегающими зданиями несколько раз в году используется как экран для мультимедийных шоу, а наверху есть площадка обозрения.



Нас интересовала возможность прокатиться на кораблике, мы нашли пристань Terreiro do Paço (хотя площади вернули старое название, лиссабонцы все равно именуют ее площадью Коммерции) и здание, где продаются билеты на паром и водные экскурсии.



приобрели билетики и уселись в кафешке ожидать свой кораблик, попивая прохладительные, с видом на Тежу.

Количество пассажиров было незначительным, уселись куда хотели и отчалили.



Нарядная, залитая солнцем площадь развернулась перед нами во всей красе.





Мы, отойдя от берега, двинулись в сторону моста 25 апреля, глазея на берега, узнавая достопримечательности и любуясь парусниками.









Проходя под мостом, заметила, его бетонные опоры разрисованы дельфинчиками.





Прошли мимо образца современной архитектуры с крышей-волной,- это Музей искусства, архитектуры и технологий, открытый совсем недавно.
Рядом- здание бывшей электростанции.



Далее с воды осматриваем места, где уже походили ножками. Навстречу придвигается каменная каравелла монумента Первооткрывателям.









Ну что, сегодня погода совсем другая! Другое освещение, другой вид. Как будто светится и летит по волнам.



Следующая на очереди,- башня Белем.






Приблизила, посмотреть, где ж там морды носорогов под угловыми башенками в "шапочках".
История ведь такая,- скульптуры носорогов- первые европейские изображения этих экзотических животных.
Носорог- подарок индийского шаха королю Португалии Мануэлу в 1513 г. Это животное произвело небывалый ажиотаж среди местного населения, но, видно, жрал он слишком много, или игрушка надоела, но несчастный носорог был переподарен Папе Римскому. Сложная судьба выдалась носорогу, корабль, его перевозивший, затонул. Но зарисовки и гравюры с этим животным попали к Дюреру! И, не видя ни разу живого носорога, мастер создал изображение, триста лет вводившее в заблуждение людей, тоже никогда не видевших носорога живьем. Ибо художник добавил животному и латы, и чешую, и гребень, и другие детали внешности по своему вкусу, но, тем не менее, получившееся изображение оказало величайшее влияние на искусство. Да и мне самой носорог Дюрера нравится!)

Да, но продолжим любоваться башней, поскольку и она сегодня в другом свете и, со стороны реки, видна та часть, что мы не видели с суши.













За башней наш кораблик сделал дугу разворота и мы опять получили возможность полюбоваться монументом Первооткрывателям





и вновь приближающимся мостом.









Все камеры туристов нацелились на памятник Христу, благословляющему нас с высокого постамента.











Солнце уже заметно присело к горизонту, наша прогулка, показавшаяся нам и не слишком длинной, и не слишком короткой, принесла удовольствие. Паруса украшали картинку как нельзя лучше и роматичнее. В общем, рекомендую!

























Вернулись на ту же площадь Коммерции, заходящее солнце еще ярче выделило желтые стены окружающих ее зданий.



А мы уже стали присматриваться к ресторанам для ужина.









Вышли на перешеходную улицу, забитую ресторанами. Это Rua Augusta, идущая от арки на площади Коммерции до площади Россио, рядом с которой мы жили.
Присели в одном из похожих друг на друга ресторанов (практически, везде одинаково неудобные стулья). Уткнулись в поданное меню. Хорошо, есть и на английском. Сначала- суп-пюре, затем- рыбу, но каждому- свою.
Мужу принесли вот эту



А мне- вот эту



Вы там рыбу видите? Какая-то замазка оконная. Понюхала,- и рыбой не пахнет. Хммм. Два раза сбоку ковырнула,- ничего рыбного не нашла. Спросила официанта, где моя рыба, собственно. Он как-то нагловато ответил,- да Вы еще и есть не начали! Ковыряйте дальше, возможно, там кусочки. Меня это "возможно" слегка смутило, но ковырнула еще два раза. Сплошная масса непонятно чего, даже водорослями не пахнет.)
Опять пожаловалась официанту, что рыбу не найду, а я сегодня рыбу хотела.) Он вдруг вспылил, мол, если не знаю, чего хочу, то почему не спросила. Отвечаю, зачем спрашивать,- в меню написано "код",- значит, треску принесут, в описании блюда это слово на первом месте, как главный ингреддиент. Да и по цене - не эта мамалыга у меня перед носом.) Впрочем, это я уже молча подумала. В общем, не знаю, чем уж я так достала обслуживающий персонал, "товарищ" с оскорбленно-независимым видом уволок мою тарелку и принес замену



Хорошо выглядит, да?))
Только есть невозможно! Нарочно, что ли, чтоб досадить привередливому клиенту, или повар у них рукожопый, но рыба была страшно соленая. Я знаю, бакаляу,- это соленая рыба. Но, все-таки, правильно приготовленная, она вкусна. Это же было- отрава отравой. Да еще при подаче официант картинно наклонился надо мною, сузил на дюйм два пальца,- большой и указательный, и, чуть не касаясь, низко дорожкой провел ими вдоль куска, ехидно-выразительно, с нажимом прошипев,- This is а fish! (По- английски типа, для бестолковых). Офигев, подняла на него глаза. Тот внезапно подмигнул мне и удалился. Кроме как сказать вслед,- не делайте так никогда, пожалуйста, я не нашлась. Из-за соседнего столика наблюдали за этой картиной так же офигевшие европейские дамы средне-преклонных лет. В общем, очень солоно хлебавши, не съев, практически, и кусочка, я сказала, пойдем отсюда. Вдруг, он там, за кулисками, еще и плюнул?!) Счет, слава Богу, нам принесли молча.
Происшествие, конечно, примечательное. Как выяснилось из предварительного разговора, официант- восточноевропейский гастарбайтер на заработках в Португалии. Хотите приятно провести ужин и получить хороший сервис- постарайтесь попасть в заведение, где обслуживают местные. Когда нам это удавалось, все было отлично, душевно и качественно. Или будьте терпеливы- ешьте молча блюдо, не оправдавшее ваших ожиданий, чтоб не напрячь обслуживающий персонал своими "капризами".)
Чтоб заполировать неудачу, зашли в один из магазинчиков, купить сумочку из пробки. Затем дошли до площади Россиу, покрытой волнами брусчатки, и спать.

[Blue Jay]

15-18 сент.

Нам опять захотелось моря, ведь скоро-скоро- домой! А там, неизвестно, когда еще доведется попрыгать в волнах. Желание осуществить не так и сложно. Кашкайш от Лиссабона близко. По пути к вокзалу посмотрели на приподнимающийся трамвай.





Ехали поездом вдоль берега, рассматривая сверкающую гладь и порываясь выйти на каждой станции. Выгрузившись, сразу пошли к пляжу.



Еще и не расстелив полотенечко, второй раз за отпуск муж изрек,- что это за гиблое место?

Надо сказать, в плане моря ему трудно угодить. Мне, в принципе, лишь бы мокро! И хоть песок, хоть галька. Ему- чтоб скалы и рыбы в воде.

Все еще держа сумки в руках, шарили глазами, куда бы приткнуться. Солнце палит, тени нет, зонтов нет. Сбоку пляжа- крутой берег, сверху ресторан. Хотели под скалой устроиться в тени, оказалось, там амбрэ такое, что не усидишь. Наверное, какие-то ресторанные отходы или канализация, в общем, надо или сматываться отсюда, или, бросив вещи, идти в воду, или гулять туда-сюда по линии прибоя.











Муж все-таки полез в воду. А я вот себя в воде не помню!) Просто бродила вдоль берега от края до края.











В общем, подсушив труселя и поклевав взятых с собою ягод, муж сказал, больше в воду не пойдет, мы собрали вещички и двинулись к крепости. Правда, непрерываемого променада там нет, но направление понятно. В Кашкайше, как и в Лиссабоне, улицы тоже выложены узорами.









Вышли к еще одному пляжу.













Удивились скульптуре девушки со странно вывернутыми ногами.



Неудобно извернувшись, она вглядывалась в разноцветные лодочки.



У стен крепости уверенная фигура Карлоша 1.



Сама цитадель построена в 16в., но частично пострадала во время того самого злополучного землетрясения 1755г. С 19 в. Кашкайш стал любимым местом отдыха аристократии и крепость- летней резиденцией для королевской семьи. Сейчас на ее территории располагается дорогой отель.
Пройдемся далее вдоль стены, благо по холодочку, в тени.



По левую руку тянется череда мачт и сильно трепыхаются на ветру флаги. Не смотря на ветер, день хорош.

















Обойдя крепость почти целиком вокруг, внедрились в улочки,





хотя, тем самым усложнили себе дорогу к искомому аттракциону- Бока до Инферно. Поплутав, вышли, наконец, к неровному каменистому берегу.





В шторм здесь было бы интереснее, но шторма нет, потому нет и обещанного природой рева и ужаса преисподней, когда волны накатывают и стремятся пробиться в горло грота, порождая воронки, пену, брызги и страшный шум. Что ж, посмотрим хотя бы на мини- ад.
Потусторонним впритык любуются на расположенной ниже площадке, где сейчас нашел себе хлебное место певец с гитарой.







Спустившись, можно увидеть неровную стену утеса и арку, в которую плещет волна.









Волны набегают разные по силе и некоторые выглядят особенно эффектно, омывая камни и производя пенные завихрения внутри грота. В общем, место залипательное!

Поднявшись наверх, еще и с обратной стороны заглянули внутрь "котла".





К этому месту иногда подвозят туристические автобусы и неподалеку отрганизован сувенирный рынок, где я с сожалением крутила в руках пробковые сумочки и рюкзачки и вздыхала о том, что подарков уже накупилась. Продавщица утверждала, цены очень хорошие и я ей вторила,- да, цены очень хорошие, вы правы, а мне это уже некуда брать. Да, даже за 15 евро- некуда!( Кстати, самую хорошую сумочку я не в Португалии купила, а в Испании, в Толедо.

Назад возвращались другим путем, придерживаясь берега поближе.















По пути попалась церковь Санто Антонио ду Эшторил. Раз дверь открыта, зайдем.





Очень приятно! Кроме мануэлино, есть и другая отличительная особенность португальского декора- азулежу. И здесь именно стены в голубой плиточке.

Опять по волнам брусчатки дошли до площади и памятника королю Педро 1 Справедливому, правившему в 14 в. (Слева, еле в кадр влез, видно, мне больше колокола понравились).



И что-то мне подсказывает, на лавочке -заседание клуба местных джентльменов.



Следующая площадь- с памятником известному уже нам поэту Луишу де Камоэнсу. Ну и правильно, Пушкину тоже памятников- не один.





До Лиссабона ехать близко, но почему бы не поужинать в Кашкайше? Рассматриваем, где бы это сделать.





Город, конечно, туристический, но сангрия была не абы какая, самая вкусная из всех, и отдельное спасибо за длинную ложку для фруктов. Брали и из белого, и из красного вина.



И рыба была на рыбу похожа.)

Ну, можно и возвращаться в Лиссабон. Пошли к жд станции.

[Blue Jay]

15-18 сент.

Фанатично мы по всем церквям не ходим, хотя, все-таки, во время каждого отпуска получается, что много. Ну а как же! Это же не просто молельные дома, это- религиозно-архитектурные памятники, вместилища настоящих культурных сокровищ. Да еще и с такой накопленной историей, что дух захватывает! И даже разрушенные церкви- не мертвые. По крайней мере, я так чувствую. Одна из таких необычных церквей в Лиссабоне- Сао Домингес.



Храм был заложен в 13 в. В нем крестились и венчались короли, здесь же их и отпевали. И это когда-то был самый большой храм Лиссабона. Два раза он повреждался землетрясениями. И здесь инквизиция зачитывала свои приговоры, когда это был монастырь.
Церковь после восстановления стала образцом барокко и моделью для строительства и реставрации других церквей Португалии.
Но 13 авг. 1959 г. вспыхнувший пожар уничтожил внутреннее убранство, картины, позолоченный алтарь.


Объяснение, что с ней случилось, на прикрепленном листочке.



В 1994 г. церковь открыли после реставрации, но посмотрите сами на интерьер. Внутреннее убранство восстановлено лишь частично. За алтарем захоронение сына короля португалии Альфонсу 3 и имеются другие захоронения важных исторических персон.





На меня какая-то торжественная печаль накатила и мысли, что все бренно и жаль стало безвозвратно утерянного. Потерявшие декор обожженные стены о чем-то молчат, но не безжизненны, а просто как струпья на ране. Под коркой- живое. Встряхнула головой и вышли на свет Божий.

У нас еще и театр! Спросили совет на рецепции, какой лучше- по соседству или через дорогу. Выбрали театр Politeama. Какое-то шоу вроде музкомедии. Засада- на португальском языке.
Ну, раз культурки не хватает, пойдем хоть на португальское представление.
Выбрала более-менее приличное для театра платье, муж впервые достал из чемодана длинные брюки.
На ступеньках крутились старушки в блестках и бархате, и я порадовалась, что здесь театральная атмосфЭра не утеряна, мы пришли в настоящий театр!
На входе всем измерили температуру, как в аэропорту, и мы прошли еще в один храм,- Мельпомены.







Народу пришло много. В масках.
Спектакль, наверное, был хорошим.
Но свет погас и стало трудно выдерживать сидеть с открытыми глазами, особенно, когда музыкальные номера заканчивались, а начинались юмористические монологи. Зрители покатывались от хохота, хлопали в ладоши, а я с трудом боролась со сном. Это не артисты плохие, это я так уже устала отдыхать). И фотографировать было нельзя.

Насчет питания. Простому туристу, не выписавшему все адреса мишленовских ресторанов себе на бумажечку, а просто спонтанно решившему поужинать, сделать это не так легко. В смысле, чтобы все понравилось. Идем мы опять по пешеходно-ресторанной улице, глазами подыскивая уютное, приятное во всех отношениях местечко и нас, конечно, перехватывает зазывала с развернытым меню в руках и обещанием накормить самой вкусной в мире едой. Стоит он у прекрасного ресторана с белыми скатертями и вкусными запахами. Мы думаем, а почему бы и нет?! И этот
кудрявый парнишка подхватывает нас под белы рученьки и ведет нас почему-то мимо этого прекрасного ресторана в перпендикулярную темную улочку, в конце которой виднеются два мусорных бака и пара столиков. Я немедленно начинаю упираться и сообщаю, что туда не хочу и не пойду! Парнишка быстренько "переобувается" и говорит,- о, нет проблем! У нас есть филиал нашего заведения, где вас накормят так же вкусно и замечательно! И мы возвращаемся на улицу, с которой свернули и все вместе идем к другому ресторану, нас усаживают, нам радуются, мы получаем меню. И тут у меня наступает дежавю. Я обращаю внимание на клетчатые скатерти соседних столиков, страшно знакомое расположение и поднимаю глаза на вывеску ресторана. Обалдеть! Мы умудрились не просто прийти в тот же ресторан, мы расположились точно за тем же столиком, что вчера! Я подхватилась как ужаленная, вытащила из-за стола удивляющегося мужа и сказала, здесь мы точно ужинать не будем.
И не забыла сделать фоточку, чтоб запомнить и никогда сюда случайно не вернуться.)



В общем, ирония судьбы!

В продолжение португальской темы питания, еще вспомню один ресторан, бывший недалеко от гостиницы и где вывеска обещала накормить местной аутентичной кухней, по факту, там чего только не было, но португальского мало, особенно португальцев. Паршивенький, как оказалось, ресторанчик, где мы оставили кучу денег. Нарвались на очень липкий восточный сервис. На свою голову, решили там присесть на ланч. Нам не давали просто спокойно посидеть, расслабиться и съесть то, что мы уже заказали. Между столиками беспрерывно шастали официанты и, наверное, сам хозяин, с подносами, отвлекая и нас, и других посетителей от, собственно, еды и отдыха. Нам назойливо предлагались другие блюда, помимо заказанных, со словами,- я только поставлю это вам на стол. Хотите- ешьте, хотите- нет. И втюхивали, например, какие-нибудь тапасы. Лежит пара маленьких комочков, а по цене как еще одно полноценное блюдо. Это вы потом из чека узнаете. И таких заходов несколько. Вас в покое не оставят до самого конца, далее еще начинают носить поднос с плошками с десертами,- вроде каких-то разноцветных страшненьких кремов, уже порядком заветреных. Поднос- каждому под нос!) И уговаривают,- это не обязательно! Пусть просто постоит у вас на столе, захотите,- съедите, захотите, нет. Но пусть просто постоит. Вам какой из этих? Задолбали. Что особо неприятно, вся эта еда открыта, а официанты таскают одни и те же плошки от стола к столу, всем показывают, всех уговаривают. Как будто и никакого ковида вокруг нет. Мне так брезгиво даже было. Вышли оттуда с чувством, нас надули и одурачили за наши же деньги. Во бизнес процветает! Активные до ужаса.
Может, с вами ничего такого не было. И вообще, "места надо знать". Ну, а с нами, специальных мест не знающих, случилось то, что случилось. Считайте, карма такая.)

[Blue Jay]

15-18 сент.
Перед отлетом у нас было важное дело- протестироваться на ковид. Убив на это немало времени, мы расположились в одном из уличных кафе чего-нибудь выпить и решить, что еще посмотреть в Лиссабоне особенного. Шустрый паренек принес нам по стакану не помню каких напитков, кажется, мы даже не сангрию просили, а что-то, выпендрившись, вроде шприца-апероля. Про себя отметила, что пить там нечего- один лед, аж из стакана вываливается. Но глянула на табличку, извещающую, что как раз- счастливый час и все напитки дешевле. Так что, списала это на то, что хозяева просто экономят еврики, не доливая. Официант опять прибежал поинтересоваться, хорошо ли сидим. Ну, раз спрашиваешь, мил человек, то и скажу!) Нет, не нравится мне! Пить хочется, а тут и пить нечего. Парнишка загреб наши стаканы и вскоре прискакал с новыми, с более щедрым наполнением. Теперь как? Теперь, говорю, спасибо, другое дело. В общем, он доволен, мы довольны. Настроение не испорчено. Хороший мальчик, не то что тот к..ёл с рыбой.

В общем, вспомнила я, что в Лиссабоне есть океанариум. Рыб мы любим, так что, поехали. Для этого надо добраться в район Парк Наций. Когда-то это была неприглядная промышленная зона, которую превратили в современный район с парками, музеями, ресторанами к выставке Экспо-98.
Район тянется вдоль реки Тежу на 5 км. И своеобразно украшен. Например, вот такими вулканами-колпачками на нешироких каналах.



А у входа в океанариум- португальский вариант лохнесского чудовища.



Внутри помещение разделено на 4 климатические зоны, где обитают более 25 тыс. организмов, в основном,- в огромном резервуаре на 5млн. л. воды.

Из крупного- акулы, скаты и очаровавшие меня две рыбы-луны.





Ну, и остальное, тоже симпатичное).
























Зависли у смешных тупиков.



В общем, я бы еще там походила, муж потянул на улицу.

Океанариум облицован чешуей.




Вокруг- облагороженная среда.











Вдоль реки- набережная-променад. Хорошо для бегунов!
Но сейчас солнце палит, бегать вредно для здоровья, а мы пройдемся в поисках кафе, пора ланч съесть.




Кстати, тут же находится станция канатной дороги.





Протяженность ее 1.25 км, вдали упирается в торговый центр и гостиницу. И еще там виднеются опоры и тросы 17- километрового (!) моста Васко да Гаммы. Он переброшен к городкам Алкушет и Монтижу. По просьбам экологов, чтоб не беспокоить рыбу, в ночное время лампы на мосту минимально отсвечивают на воду.
Когда это грандиозное сооружение достроили, то прямо там накрыли длиннющий стол и бесплатно накормили фасолью с мясом 15 тыс. человек.
Впрочем, где наша еда?

Набрели на интересное кафе. Интерьер велосипедный.





Сели под зонтами, любуемся на марину.





Еда- здоровая и полезная. Присыпанная семечками, политая майонезиком.





Отлично для разнообразия. А то как-то притомило одно и то же меню каждый день.

Проветрили пятки, посидели в холодочке, прошлись еще немного.





Дом, как корабль.



Симпатично, но как-то однообразно. Пустовато. Движухи захотелось. Определились с направлением к остановке общественного транспорта и через район высоток-новостроек (помним про Экспо), потопали. По пути попадалось и что-то интересненькое.





Десерт мы не брали в ланч, так что, увидев на совершенно безлюдной улице среди многоэтажек крохотное кафе-мороженое, где за прилавком скучала милая девушка, решили себя побаловать. Я выбрала абрикосовое и девочка умилила меня, открыв баночку и положив сверху мороженого чайную ложку варенья.)



Английского она не понимала и страшно смущалась. Я подняла одобрительно большой палец. И мы еще немножко посидели. В общем, в последний день отдыха мы уже никуда не торопились. Я понимала, в Лиссабоне еще- целина непаханная всяких музеев, парков и церквей. И понимала, вряд ли еще мы здесь скоро будем. Если вообще будем. Но хорошо было и так.

Добравшись до гостиницы, освежились, переоделись и я очередной раз восхитилась панорамой из окна.















До замка святого Георгия так и не добрались. И сожаления по этому поводу почему-то нет.) Эта картинка так самодостаточна и гармонична, что и улучшать ее не хочется.

В сумерках очертания мягче, знакомые места выглядят по-другому.
Вон сверху руины монастыря Кармо.







А в этой улочке-лифт Санта Жушта.



И подсвеченные витрины соблазняют сладостями.



Но нас ноги сами несут в Байшу, на ту самую улицу Аугушта, упирающуюся в площадь Коммерции.









Здесь мы, по сути, попрощаемся с Лиссабоном.







Мраморная лестница с колоннами пристани Cais das Colunas спускается прямо в воду.



Здесь принимали иностранные делегации, прибывшие морским путем.
Сюда с официальным визитом прибыла в 1957 г. английская королева Елизавета 2.
Ну, мы ей-почти родственники)), так что и мы здесь найдем себе местечко полюбоваться лунной дорожкой и лодочками, идущими к пристани на ночлег.









Романтично невозможно!
Проводив солнце и насладившись свежим ветром, красивым пейзажем и пообнимавшись, как молодые, глядя на луну,
еще раз- мимо памятника Жозе 1,





через арку- к череде ресторанов.

Договорились быть сегодня придирчивее в выборе и вкусно поужинать, сделав финальную точку незабываемой.
Но место уже сто раз хоженое, сто раз виденое. Но что, если сесть внутри ресторана, а не под зонтами. Уселись у окна, меню приличное. Особо обратили внимание на официанта. Подскочивший веселый общительный португалец утвердил в мысли, уселись здесь правильно. Даже обсудили с ним футбол, предпочтения моей мамы-болельщицы и чуть ли не расцеловались на прощанье. А чем нас там кормили? Фото показывают, этим:





Кстати, муж вспомнил, что в Португалии еще и не попробовал портвейн. Так что, тот же официант принес и выпивку, сказав, что, в принципе, что ни принесет- все будет одинаково. Меня слегка смутило такое откровение. Но я портвейн и не пила.)

В гостиницу возвращались по почти пустынной улице, без народа кажущейся шире.
Посредине на ящике- постаменте стоял упитанный ангел в белых трусах. Увидев, я целюсь камерой, поднял мини-лук и "пустил" в нас стрелу, что-то весело прокричав.



А завтра мы улетели.