Балканский калейдоскоп, или Путешествие по «не европейской» Европе (Сербия, Северная Македония, Албания, Греция. Июль 2019)

[О-Юми]

Умеете Вы делать красивые отчеты ! В сентябре 2018 года путешествовали по Греции на арендованном авто. Интересны Ваши впечатления о Метеорах. Хотел подняться на Олимп, 2 дня были в Кориносе, но видать не судьба.

Спасибо за внимание! До Метеоров и Олимпа обязательно доберусь, времени на написание отчетов не так много, как хотелось бы Олимп прекрасен! Но подниматься лучше с ночевкой, что мы и сделали...

[sergeyf73]

Теперь мы едем знакомиться с озером Охрид — там у нас запланировано три ночи в кемпинге. Сначала я хотела заехать в город Охрид, погулять там, и к вечеру уехать обустраиваться в кемпинг. Охрид был по пути, и такой план казался логичным. Но мы так долго ехали по горам и серпантинам, что порядком подустали. Поэтому решили ехать сразу в кемпинг и провести остаток дня на озере — всем не терпелось поскорее искупаться. И хорошо, что мы так сделали. Иначе могли бы остаться без одного из самых невероятных впечатлений путешествия. Но об этом чуть позже…

…Дорога еще какое-то время струится через национальный парк. Потом парк заканчивается, но природа от этого хуже не становится. В месте слияния рек Радика и Черный Дрин — очередная плотина ГЭС и Дебарское озеро. Дальше Черный Дрин течет, зажатый с двух сторон ущельем. А вдоль всей этой красоты проложена дорога. Едешь, глядишь в окно и млеешь от удовольствия…

















Отыскав живописное местечко над ущельем в стороне от дороги, делаем небольшой привал и перекус. Жуем, любуемся красотой и радуемся… Такие вот остановки в пути, такие места и мини-пикники добавляют путешествию особый привкус свободы. Теплая трава, не жаркое солнце, горы, ущелье, река, глоток сухого вина для тех, кто не за рулем… Разве такое забудешь?











…Перекусили — и снова в путь. Дорога невероятно красивая. И хотя ехали мы по ней ну очень долго, и Дима порядком устал от серпантинов, мы ни разу не пожалели, что поехали именно так.











А еще медленно получается ехать из-за остановок. Некоторые места просто невозможно проехать, чтобы не остановиться, не выйти из машины и не полюбоваться. Правда, на узких извилистых дорогах редко бывают удобные съезды, так что многие интересные пейзажи ты просто проезжаешь мимо.

В одним таком месте удалось найти небольшой «карман» и пристроить туда машину. И мы минут десять просто стояли и любовались. А потом заметили рядышком спелую алычу, и нарвали ее целый пакет…







По пути периодически обгоняем велосипедистов. Дорога здесь не самая подходящая для велопутешествия… А вот эта парочка на фото — бабушка с дедушкой, которым лет по 70, не меньше. Восхищаюсь! Очень хотелось бы сохранить в их возрасте такую же активность…









…Проезжая через какой-то городок, заметили супермаркет. Завернули, чтобы купить продуктов и каких-нибудь колбасок для вечернего гриля. В супермаркете оказался отдел готовой еды, и мы набрали риса с овощами, икры из баклажанов, оливок, курицу и жареных колбасок на обед. Чтобы приехать в кемпинг и не морочиться сразу с приготовлением обеда. Заплатили за все это какие-то смешные деньги.

Проехали Охрид, от него около 20 километров вдоль озера до нашего кемпинга в Трпейце. На Охриде есть несколько кемпингов. Причем, как на македонской, так и на албанской стороне. Албанские кемпинги я не рассматривала, потому что хотелось побыть именно в Македонии. Пересмотрев фотографии македонских, остановилась на одном, совсем крошечном кемпинге почти у самой границы с Албанией в деревушке Трпейце. По фотографиям кемпинг там был весьма условный: площадка под палатки и туалет с душем. Списалась с хозяином, и он подтвердил, что условия у него действительно пока скромные — он только начал обустройство кемпинга. Но озеро в этом месте меня сразило наповал даже по фотографиям. Казалось, что здесь будет тихо и безлюдно. В отличие от остальных кемпингов, которые были большими, а, значит, людными…

…Добрались до кемпинга, вышли из машины. А где кемпинг-то? Условия действительно скромные… Площадка, частично огороженная забором, домик с душем, одна палатка, один автодом… все… Дима сначала было стал возражать, что ему здесь не нравится, что он хочет ехать в другое место, но согласился все-таки взглянуть сначала на озеро…





До озеро идти минуты три мимо домиков и огородов, по желтой каменистой почве в окружении пасущихся коров. И накрывает ощущение, что ты попал в какой-то совершенно другой мир. Но тебя это совсем не напрягает, а как-то даже наоборот — расслабляет и успокаивает…







Когда же мы вышли к озеру… то просто потеряли дар речи. Место оказалось еще лучше, чем я ожидала. Небольшой пляжик с двух сторон отрезан от остальной береговой линии скалами, так что попасть сюда можно только из нескольких домиков, что стоят над озером или же от трассы по грунтовке, проехав мимо кемпинга. Но чтобы приехать с трассы, нужно знать, где свернуть, да и вообще, что здесь есть такое место. Случайно его найти практически невозможно.

Несколько лодочных причалов, рыбацкие лодки и потрясающей красоты озеро. И звенящая тишина, нарушаемая лишь легким плеском волны. И горы вокруг. И почти полное отсутствие людей…









И мы сразу приняли решение оставаться. Условия — дело второе. Видели мы и похуже условия. Но такого пляжа не будет больше нигде. К тому же, кемпинг нам обойдется всего в 10е в сутки… Забегая наперед скажу, что мы ни разу не пожалели, что остались. Стефан оказался очень милым и гостеприимным хозяином и старался максимально помочь нам в благоустройстве лагеря. Мало того, Маша так подружилась с ним и его невестой (на тот момент еще просто его девушкой), что до сих пор активно общается в Инстаграмме. Сам Стефан — голландец, а его невеста — македонка. Они живут в Охриде и вместе обустраивают кемпинг.

Вернулись в кемпинг и решили сначала поесть, а потом уже ставить палатку. Обед получился отменный!





После обеда разбили лагерь, и остаток дня провели на озере, наслаждаясь нежарким солнышком и ласковой прохладой озерной воды…





Охридское озеро считается самым древним озером на Балканах. А еще самым чистым, глубоким и красивым. Образовалось оно около пяти миллионов лет назад вследствие прогиба земной коры. Точно так же, как и Байкал. Площадь озера велика — около двух с половиной тысяч квадратных километров. Глубина тоже внушительная — до 288 метров. Озеро сохранило уникальную водную экосистему — здесь обитает более 200 видов эндемических животных и растений. Оно настолько уникально, что включено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО! Но, даже если не знать всего этого, едва увидев Охридское озеро, вы сразу почувствуете, что это настоящее чудо из чудес…











Вечером готовили ужин на гриле, пили вино, любовались горами в розовых лучах закатного солнца и общались с соседками — двумя голландскими старушками с собачкой на автодоме. Как оказалось, это мама Стефана и ее подруга. Они приехали из Нидерландов погостить… Тим тоже пытался общаться. Его, конечно же, не понимали, но улыбались и угощали арбузом. И мне кажется, что нет лучшего стимула для ребенка в плане изучения иностранных языков. Когда ты сам видишь, как важен язык: ведь пообщаться хочется, а не получается…









…А еще в этот вечер, когда совсем стемнело, мы увидели светлячков! Их было не так много, как когда-то в Лигурии. Но если всмотреться в лесную темноту внимательно, можно было заметить то тут, то там волшебные желтоватые всполохи. Стефан сказал, что светляков здесь особенно много в июне. Ну да, в Италии мы их тоже в июне видели…

[Таня+Аня]

ой какая красота...и умиротворение...мы тоже очень любим такие места, спокойные, без суеты и толпы...чтоб почувствовать природу...

Вспомнила, мы когда были в Италии в кемпинге, рядом стояли парень с девушкой, он голландец, а девушка тоже из бывшей Югославии, но не помню откуда точно....но звали его не Стефан...а то представляете, какое совпадение было бы тогда мы бы поехали к нему в гости в Македонию

[О-Юми]

ой какая красота...и умиротворение...мы тоже очень любим такие места, спокойные, без суеты и толпы...чтоб почувствовать природу...

Вспомнила, мы когда были в Италии в кемпинге, рядом стояли парень с девушкой, он голландец, а девушка тоже из бывшей Югославии, но не помню откуда точно....но звали его не Стефан...а то представляете, какое совпадение было бы Балканский калейдоскоп, или Путешествие по «не европейской» Европе (Сербия, Северная Македония, Албания, Греция. Июль 2019) тогда мы бы поехали к нему в гости в Македонию

Тут как-то на форуме читала я отчет ребят из Днепра по Норвегии и вижу знакомый автодом у них на фотографиях, который мы встретили в Австрии на высокогорной дороге. Пара была из Норвегии. И таки да, они тоже этих норвежцев встречали и с ними общались, но уже в Норвегии. Так что мир ужасно тесен ))) А Стефан уже сделал своей девушке предложение и приглашает нас в Маврово зимой кататься на лыжах ))))

[О-Юми]

День седьмой. Как же мы замерзли ночью… Я была уверена, что на Балканах будем умирать от жары. Но жары не было. И если днем температура в 26-27 градусов являлась вполне комфортной, ночью она опустилась, по ощущениям, до +10, а то и ниже. Уже вечером стало понятно, что душных ночей на Охриде можно не опасаться. Едва село солнце, воздух сразу же изменился: в нем ощутимо появилась холодная влага. Тут же захотелось натянуть на себя что-нибудь потеплее. Но у нас не было ничего теплее флиса — было как-то глупо тащить в июле на Балканы теплые вещи. И если вечером флис вполне спасал, то ночью его было явно недостаточно. Да и спальники мы взяли летние, кроме моего. Пришлось отдать его Маше — она мерзла сильнее всех. Ну а я полночи не спала, переживая за Тимофея: спит он неспокойно, и все время вылезает из спальника. Так что я постоянно его туда запихивала…

Такие холодные ночи в июле были для меня удивительны. Озеро не высокогорное, с чего бы здесь возникать таким перепадам температуры? Но, похоже, подобный климат для этой местности — норма. К этому, возможно, приводит сочетание большого количества воды и гор. Но я могу и ошибаться. Быть может, нам просто немножко не повезло с погодой — статистики у меня нет…

Утром, едва проснувшись, пошли на озеро. Мы всегда так делаем, если стоим у воды: сначала утренний заплыв, а уже потом завтрак. Ну, иногда сначала кофе, а потом заплыв. Это кайф неописуемый, особенно, когда просыпаешься довольно рано.



Озеро выглядит волшебно: мягкое утреннее солнце освещает сквозь кристальную воду каждый камешек на дне. На волнах покачиваются лодочки, у берега снуют стайки рыбок. И тишина… И никого, кроме нас… Тима безрезультатно пытается поймать мальков. Вообще, у каждого уважающего себя малыша здесь есть сачок для ловли рыбы. Обещаем Тиму тоже такой купить.











Картинки такие, что можно голову потерять… На другом берегу озера — уже Албания. И совершенно не верится, что это — не море. Слишком уж «морская» картинка, и скалы морские, и камни, и прозрачность воды. Вот только вода пресная. Где-то читала, что македонцы жалеют, что им не «досталось» хотя бы кусочка морского побережья. Но с таким озером никакого моря не надо…









Наплававшись, идем в кемпинг завтракать…



После завтрака немного времени на бытовые дела — и снова до обеда на озеро…











А после обеда случилась одна неприятность: у меня перестал включаться фотоаппарат. Я было подумала, что сел аккумулятор (хотя я его незадолго до этого поменяла, но всякое бывает). Однако замена батареи не помогла. Конечно, мне сразу вспомнилась история семилетней давности, когда у меня перестал работать фотоаппарат в Черногории. И мы поехали в Подгорицу и купили там «мыльницу» Canon, потому как все поняли, что если этого не сделать, остаток отпуска будет испорчен. Тогда я действительно здорово расстроилась. Не то, чтобы для меня фотографирование было смыслом жизни. Но мне очень нравится этот процесс, это один из видов творчества и самовыражения: люблю фотографировать, люблю потом возиться с фотографиями, делать всякие фотоколлажи и т.п. К тому же, с фотографиями впечатления лучше сохраняются, особенно, когда в путешествии ты бываешь в большом количестве разных мест. И по ним потом легче восстановить последовательность событий. Это, конечно же, не мешает наслаждаться пейзажами и без фотоаппарата. Но с фотоаппаратом ты почти наверняка заметишь интересные детали, которые ускользнут от взора простого наблюдателя.

Так вот, в тот раз мы купили «мыльницу», а на следующий день фотоаппарат заработал сам собой. Я так и не поняла, что это было. И вот, спустя семь лет, мы снова приехали на Балканы. И снова та же ерунда. А ведь за все годы ни с одним фотоаппаратом у меня больше не было проблем! Чертовщина какая-то… Конечно, я расстроилась и теперь. Но… не так сильно, как могла бы. Я почти сразу смирилась с тем, что у меня не будет красивых фотографий Албании. И красивых фотографий греческих Метеоров и вершины Олимпа тоже не будет. В конце концов, главное — впечатления и эмоции, а фотографии — всего лишь приятный бонус, не более того. Я смирилась и отпустила ситуацию. И мне стало легче. Но Дима не хотел смиряться. Он разобрал несчастный фотоаппарат, надеясь, что где-то внутри просто отошел какой-нибудь контакт. Но это не помогло. Тогда мы решили ехать в Охрид в надежде найти там мастерскую. Хотя до этого в Охрид сегодня ехать не думали. Стефан насобирал нам адресов фотомагазинов и разных сервисов, мы собрались и уселись в машину. И тут я в очередной раз щелкнула кнопкой и… фотоаппарат включается. Я не могла поверить своему счастью, но он таки заработал. И больше потом такая проблема ни разу не возникла! В Охрид можно было уже не ехать. Но мы же настроились, а потому решили все же поехать. В конце концов, почему не сегодня?

…Если верить в то, что всякие события в нашей жизни происходят не просто так, можно предположить, что таким образом судьба привела нас в Охрид именно в этот вечер, чтобы мы смогли попасть на концерт… Ванессы Мэй. Дальше расскажу об этом…

Итак, мы поехали в Охрид. Я заранее присмотрела по карте варианты бесплатных парковок недалеко от старого города. На одной из них мы и припарковались. Вообще, было не очень понятно, можно ли там парковаться. Машины стояли, но лучше было все-таки уточнить. Спросили у полицейских, они подтвердили, что можно. Вообще, вокруг было странно много полиции. Вот прямо очень много. С чего вдруг?





…А перед нами раскинулся старый город Охрида, и просто не терпелось уже отправиться на его исследование. Но Тима начал ныть, что он хочет есть. Ох уж эти молодые, растущие организмы… Зашли в магазин, купили ему и Маше каких-то булочек и колу. Ну и пошли, наконец, гулять…







…Почти сразу мы вышли к античному древнегреческому амфитеатру. Он датируется двухсотым годом до нашей эры, а вот обнаружили его совсем недавно, в 1980 году во время строительных работ. Причем, сохранился он довольно неплохо! Изначально амфитеатр действительно был греческим, а не римским. Но спустя время, земли Македонии захватили римляне. И если у древних греков амфитеатр играл роль именно театра, где ставились социальные пьесы, то римляне использовали его для развлечений — гладиаторских боев и боев с дикими животными.





Сейчас древний амфитеатр отреставрирован и используется для проведения концертов и фестивалей. И вот, подошли мы к нему и видим, что на сцене идет какая-то движуха. Явно готовятся к концерту. Спросили у стоящей рядом девушки, что за мероприятие намечается. Она говорит: концерт Ванессы Мэй. Мы как-то не поверили. Что, той самой, спрашиваем. Да, говорит, той самой. Все должно было начаться в семь вечера, но перенесли на восемь. Билеты в амфитеатр стоили по 200е, но если сесть выше, на холме, будет бесплатно и не хуже. Мы все еще не можем поверить в такое стечение обстоятельств. Вот, значит, почему в городе так много полиции! Посидели немного над амфитеатром, поглядели на приготовления, и пошли гулять по городу, намереваясь вернуться к началу концерта…





…Охрид был основан в период, когда территорией владели греки и назывался Лихнид. Было это, вероятно, в III-II веках до н.э. Потом он перешел под контроль Римской Империи, а позже — Византии. К V веку город стал полностью христианским. С VI века греческое население начало постепенно заменяться славянским, и название Лихнид поменялось на Охрид. Что название обозначает, точно не известно. Предполагают, что «охрид» значит «на гряде», «на горе». Для меня же название прочно связалось со словом «охра», потому что город воспринимается именно в таком цвете из-за обилия черепичных крыш и кирпичных соборов…









Рядом с амфитеатром — крошечная церквушка Богородицы Пандонос. Вообще, в Охриде, на небольшом, в общем-то, участке, сосредоточено невероятное количество древних церквей!











На сцене «разогреваются» музыканты, и мы не можем просто так уйти: сидим и с наслаждением слушаем их импровизации… Тима очень ждет концерта — ему не терпится увидеть знаменитую скрипачку…





…Всякий раз для прогулок по городу я составляю маршрут с обозначенными на нем основными достопримечательностями. И всякий раз, попадая в такие волшебные городки, как Охрид, мы забываем о карте и идем, куда глаза глядят. Так получилось и в этот раз…

Охрид влюбил нас в себя сразу и бесповоротно. Да и как можно не влюбиться в эти старые крыши, узкие улочки, в эти цветы, горы и потрясающие виды на озеро? Нашему восторгу не было предела. Вот правда, в это путешествие каждое место было прекрасным и уникальным!

















Старый город Охрида одновременно похож и на болгарский, и на турецкий. И это вполне объяснимо. В 867 году город завоевали болгары. С 990 года Охрид — столица Первого Болгарского царства. В том же году город стал резиденцией болгарского патриарха. По легенде, в это время в Охриде было 365 церквей — на каждый день года. В 1015 году армия царя Самуила потерпела сокрушительное поражение от византийского императора Василия II, и Болгарское царство прекратило своё существование. Затем на Балканском полуострове долгие годы шли войны. Охрид успел побывать под властью крестоносцев, албанцев и болгар, закончив в XIV веке в Сербии. А в 1395 году город завоевали турки, после чего Охрид оставался в Османской Империи до 1912 года. Христианское население поначалу уменьшилось, но затем вновь начало расти, и в XIX веке Охрид был довольно большим торговым городом, наполовину христианским, наполовину мусульманским. После 1912 года Охрид входил в Сербию, затем в Югославию, а затем в независимую Македонию.

[О-Юми]

По одной из улочек мы вышли к месту археологических раскопок Плаошник. Именно здесь был исторический центр древнего Охрида. Вход на территорию платный. Мы стали покупать билеты и поняли, что у нас совсем не осталось денаров. Точнее, их хватало только на два билета. Дима хотел было остаться и подождать нас на лавочке снаружи, но парень, продающий билеты, сказал, чтобы мы шли все вместе. Ну, вот такие они, македонцы. Не потому ли мне было в Македонии как-то по-особенному хорошо?









Ещё в 893 году на этом месте был построен храм святого Климента Охридского. При храме работала Охридская книжная школа, где для преподавания использовали кириллицу. Школа оказала огромное влияние на формирование славянской письменности и литературы, через неё прошли несколько тысяч учеников. Но во времена Османской империи храм был полностью разрушен, а на его фундаменте появилась мечеть.

В 2000 году началось возрождение церкви. Несколько сотен специалистов со всей страны по старым чертежам восстановили церковь в первоначальном виде. Новый храм назвали в честь Святого Пантелеимона.















Археологические работы здесь все еще продолжаются. Побродить среди древних развалин интересно. А дополнительное достоинство этого места — красивенные виды на озеро…































После Плаошника пошли дальше бродить по улочкам и любоваться черепичными крышами. И все удивлялись: почему город такой пустой? Где все туристы в туристическом Охриде в разгар сезона?













И всякий раз хочется пожить в таком городке месяцок. Не только для того, чтобы напитаться атмосферой. А еще чтобы понять, как здесь живут люди. Наверное, они сталкиваются со множеством трудностей. Взять, хотя бы, машины. Ну, как парковаться на таких вот улочках? Но, не смотря на это, как же здесь чудесно…

























Улочки то поднимаются вверх, то спускаются вниз — Охрид стоит на двух холмах над озером. После очередного спуска вышли к церкви Святой Софии — одному из главных исторических памятников Македонии. Она даже изображена на македонской банкноте в 1000 денаров.















В собор непременно стоит зайти! И дело даже не в том, что церковь относится ко временам Первого Болгарского царства и была построена в XI веке. Дело в том, что внутри сохранились фрески XI—XIII веков, представляющие собой лучшие образцы византийской живописи того времени.

Нам повезло попасть в собор, когда там совсем не было людей. Перед нами церковь покинула большая группа туристов, и мы остались совершенно одни. Стены и потолки храма расписаны цветными изображениями выдающихся патриархов и римских пап. Очень впечатляюще! Вообще, фотографировать внутри нельзя. Но я не смогла удержаться. Тем более, никто особо за этим не следит…



























После собора топаем в сторону набережной…





Чем ближе к набережной, тем больше на улочках попадается кафе и сувенирных лавок…











Набережная красива, вот только погода немного испортилась. Периодически начинал моросить дождик, и мы побаивались, как бы это не испортило нам концерт. Да и вещи в лагере мы не убрали на случай дождя — не думали, что задержимся в Охриде на весь вечер…

















А люди — вот, оказывается, где они все были: на набережной и на пешеходных улицах с кафе и магазинами. Ну и хорошо, погуляли по старому городу без толп…

















Купили Тимофею сачок для ловли рыбы, потом зашли поужинать в один из многочисленных фастфудов. А там уже пора было потихоньку возвращаться к амфитеатру, чтобы занять хорошие места на «галерке». Пошли другой дорогой, по другим очаровательным и пустынным улочкам…









На улицах зажглись фонари. Они здесь в виде домиков. А тут и солнце вышло!











Кроме огромного количества исторических церквей, в Охриде сохранилась крепость. Большая часть того, что дошло до наших дней, была построена в X веке при болгарском царе Самуиле. Поэтому крепость называют Самуиловой. Сохранился фрагмент стены с 19 башнями, к которому и примыкает собственно крепость. Вход в крепость возможен до 18-00, так что мы туда уже не успевали…



Проходя мимо хорошо сохранившихся со средневековья Верхних ворот, мы не смогли не завернуть к расположенной рядом с ними церкви Пресвятой Богородицы. Здесь тоже сохранились фрески XIII века, плюс внутри находится музей икон. Но церковь была уже закрыта. Так что чуть побродили вокруг, а потом присели передохнуть на скамейку с завораживающим видом на озеро, крепость и крыши…























У входа в старый город эвакуаторы убирали оставленные в не положенном месте машины. Дима немного напрягся и пошел проверять нашу. Но там все было в порядке.



Идем к амфитеатру…



Ну вот, заняты самые козырные места!



Амфитеатр в Охриде очень удачно расположен. Тут любуешься не только тем, что происходит на сцене, а и картинками вокруг…













А вот и Ванесса Мэй! Пока еще без концертного наряда, по-простому… Наблюдать за ее «разминкой» было не менее интересно, чем потом слушать сам концерт…











…Постепенно стали подтягиваться и другие зрители. Вскоре весь холм над амфитеатром был занят. Маше захотелось чего-нибудь пожевать, и она пошла в ближайший магазин за шоколадкой. А заодно принесла еще и пластиковую коробочку черной смородины размером с крыжовник…











На улице уже почти совсем стемнело. И, конечно, стало довольно холодно. Мы не брали с собой теплые вещи, так как не планировали гулять так долго. А концерт все не начинался. Начался он не в восемь, а в девять. Оказалось, что сегодня — открытие фестиваля «Охридское лето», который ежегодно проходит в Охриде.







Сначала на сцену вышла ведущая и долго-долго открывала фестиваль. Затем выступал министр культуры Македонии и произносил речь сначала на македонском, а затем на английском языке. В результате, выступление Ванессы оттянулось еще почти на час. Было ужасно обидно: мы понимали, что не высидим весь концерт. Мы замерзли, и возвращаться в лагерь предстоит в темноте по не самой простой дороге. Тимофей стучал зубами от холода, но мужественно ждал появление Ванессы.



Наконец, около десяти вечера начался концерт. Конечно, это было настоящим чудом: атмосфера места, музыка, хрупкая и энергичная Ванесса… Мы до сих пор не могли поверить, что это все происходит с нами. Меня несказанно удивило, что Тима мужественно выдержал все время ожидания концерта. И потом тоже сидел, слушал, смотрел… На следующий день он просто извел меня просьбами показать ему фотографии скрипачки и видео с ней. И все повторял: «Какое же красивое у нее было платье!»









Конечно, до конца концерта мы не досидели. Послушав десяток композиций, стали пробираться наверх, к дороге. До кемпинга добрались без происшествий, посидели еще чуть-чуть на улице, ловя взглядом всполохи светлячков и улеглись спать. До чего же удивительным выдался день! И даже эта ночь не была такой холодной, как предыдущая…

[О-Юми]

День восьмой. И снова чудесное свежее утро, и раннее утреннее купание. Взяли хлеба для рыб и стали кормить их с причала, собирая вокруг огромные стаи. Тимофей все утро развлекался со своим новым сачком. Даже забыл о маске и ластах. Но нужно было постоянно следить, чтобы он не забывал вовремя отпускать обратно в озеро свою добычу…























Ух, как же я кайфовала там, на Охридском озере. Те два дня, которые мы провели в этом месте, нежась на ласковом солнышке почти в полном одиночестве были, по ощущениям, одними из самых счастливых моментов не только всей поездки, а и последних лет жизни. А жизнь моя, нужно отметить, полна и интересными событиями, и счастливыми мгновениями… Но то состояние, которое меня там накрывало, было совершенно особенным, сродни нирваны. И я подумала, что в путешествиях нужно непременно оставлять несколько дней без беготни и суеты, без дороги и калейдоскопа впечатлений, чтобы просто бездумно смотреть на водную гладь какого-нибудь дивного озера в окружении гор и чувствовать, что твоя жизнь наполняется особой силой и смыслом. Может, это начало старости? Нет, думаю, это мудрость…



















Конечно, такому блаженной отрешенности очень поспособствовало место. Уверена, выбери мы более шумный кемпинг и людный пляж, впечатления от озера были бы совершенно иными. Но мы были там, где были. Как будто неведомая сила привела меня в это место, из десятка возможных мест подсказав именно этот крошечный кусочек пляжа…















Отрешаясь на время от мира, от мобильной связи, соцсетей и прочей суеты, мы можем ощутить связь с собой — со своим телом, чувствами, внутренним миром. И при этом мы удивительно связаны с природой. А когда живешь не в отеле, а в кемпинге, эта связь ощущаются на порядок острее. И душа наполняется чувством благодарности за все эти мгновения светлой радости, и ты, наконец, начинаешь жить именно в этом мгновении, здесь и сейчас…

[О-Юми]

…Ближе к вечеру решаем посмотреть еще одно занятное место на озере Охрид — музей под открытым небом. Я узнала о нем, когда еще дома просматривала гугловскую карту. Последнее время я довольно часто так делаю: увеличиваю карту и внимательно просматриваю отдельные участки предполагаемого пути на предмет интересностей. Так можно отыскать совершенно замечательные места, о которых почти не встретишь упоминаний в отчетах путешественников. Вот и этот музей на воде не слишком известен. Хотя, конечно, рассказы о нем в Сети есть. Итак, собираемся и едем. От кемпинга это место близко — около 5 км.







У музея интригующее и жутковатое название — «Залив на костях». Упоминания об этом поселке были найдены в очерках Геродота. По версии ученых, на этом месте, более трех тысяч лет назад (в период неолита) на деревянном настиле стояло рыбацкое поселение. Настил возвышался над водой на сваях, а домики стояли прямо на нем. Мы подходим ближе и уже можем рассмотреть эти домики, которые, конечно же, являются реконструкцией.













Вход стоит коло 2е. Территория музея красиво обустроена, везде декоративные деревья, газоны, беседки…

















Почему же это место так странно называется — Залив на костях? Дело в том, что археологи обнаружили на дне озера на месте древнего поселения слой, состоящий из огромного количества костей животных, остатков домов и домашней утвари. Костей было действительно много. Причем, как отдельных, так и целыми скелетами. И самое удивительное, что обнаружено все это было лишь в 1997 году. Хотя, если вспомнить историю с амфитеатром в Охриде, ничего удивительного. Такая уж это страна, Македония… Наверняка, она таит в себе еще не одну загадку…







Место это невероятно атмосферное! И хотя поселок представляет собой чуть более десятка домиков, ходили мы там достаточно долго, заглядывая в каждую хижину. В древние времена поселение стояло не у самого берега, как сейчас, а на некотором отдалении от него и соединялось с берегом разводным мостом. Наверное, ловить рыбу здесь было очень удобно. Тем более, как утверждал тот же Геродот, рыбы в те времена в Охридском озере было невероятно много и ее можно было «черпать из воды ведрами».

В каждый домик можно зайти, рассмотрев нехитрую утварь…











Тима поселок сразил наповал. Особенно черепа при входе а дома и медвежьи шкуры с зубами в качестве постелей. Он был в восторге, заглядывал во все хижины, рассматривал шкуры и другие предметы древнего быта — колыбели, ткацкие станки, нехитрую посуду…

























Все хижины построены из глины. Точнее, основа дома сплетена из прутьев, а потом уже покрыта глиной. Глиняное здесь все: и полы, и очаги… Крыши покрыты соломой.





















Ученые считают, что люди жили и рыбачили здесь не круглый год, а только в теплое время года. Скот при этом пасся на берегу. Чтобы маленькие дети не утонули, случайно упав с настила в озеро, им к ноге привязывали длинную веревку, а другой ее конец крепили к настилу. Интересно рассматривать здесь разные детали. Например, «жалюзи» на окнах…







Место сказочно фотогенично. Сочетание озера, гор, мостиков и странных доисторических домиков — чем не сюжет для фотосессии? Не зря же сюда приезжают фотографироваться молодожены…

















Нагулявшись, пошли на берег пить кофе и есть мороженое. С таким видом это особенно приятно…







На обратном пути в кемпинг заехали в магазин в Трпейце, чтобы купить на ужин сосисок для гриля и всякой разной другой еды. Небо было таким красивым, что не смогли удержаться, пошли к озеру смотреть. Где-то там, на албанской стороне идет дождь. Похоже, скоро он будет и у нас. Эх, накрылись планы на вечер взять вино и пойти к озеру. Так же, как и в Маврово. Вообще, в этом году с походами на озера с вином у меня не задалось еще со времен весеннего велопохода по Польше. Я там тоже все мечтала отдыхать по вечерам после напряженного дня на озере с вином… Что-то явно из этой цепочки нужно исключить. Вино? Озеро?

Если вы захотите приехать на Охрид отдыхать, совершенно не обязательно бронировать жилье заранее. Здесь сдается большое количество комнат и номеров, можно без труда найти жилье на месте, как в старые времена в Крыму. Но вот смотрели мы на пляж в Трпейце, на набережную, и понимали, что это и близко не стояло с нашим уединенным пляжиком со скалами и лодками… Хотя, конечно, здесь тоже очень красиво…























…Едва начали жарить сосиски, стал моросить дождик. Ну, сосиски не мясо, пожарить их можно и под дождем, потому как времени много не надо. Мы дома сосиски едим крайне редко. Но Тима, как и многие дети, их страшно любит жареные на костре или гриле. Так что в путешествиях время от времени их готовим.



Закончили приготовление ужина, дождь вроде прекратился, но тучи висели над горами и лагерем зловещие. Решили все же с Димой сходить к озеру, посидеть там немножко. Завтра едем дальше, а расставаться с этим дивным местом было жаль. Но на полпути нас накрыл такой дождь, что, не смотря на зонт, назад мы добежали уже мокрыми. И не просто дождь, а с грозой! Сверкало и грохотало не переставая где-то прямо над нами, и мы не придумали ничего лучшего, как залезть в палатку и посмотреть вместе какой-то фильм, а потом лечь спать. Утро вечера мудренее. Хотя тут хоть мудри, хоть нет, а палатка после такого дождя до утра не высохнет…

[Таня+Аня]

Очень интересное место, такие домики необычные...
Озеро конечно изумительно красивое...жаль, что не сложилось посидеть с вином..я тоже планировала летом так на бережку, но от нашего домика до берега было далековато, поэтому вечерние возлияния проходили на балконе с видом на горы...тоже неплохо.

[evk1]

Как же чудесно, что вы выбираете такие интересные маршруты, что ездите всей семьей вместе, что кнопочка вашего фотоаппарата нажимается, и что вы пишете отчеты и делитесь с нами такой красотой! Спасибо, искреннее и глубокое спасибо.
Вот никогда даже не смотрела в сторону Балкан. Была в Болгарии, вроде бы достаточно, другие есть интересные места. Но одновременно с чтением отчета я смотрю на карту: где же этот чудесный заливчик на Охридском озере, где плотины и такие драматические ущелья?
Но самое лучшее - фотопортреты, в которых прямо-таки видна любовь к внуку, к Маше, вообще к жизни. Это точно мудрость!

[sergeyf73]

Как же чудесно, что вы выбираете такие интересные маршруты, что ездите всей семьей вместе, что кнопочка вашего фотоаппарата нажимается, и что вы пишете отчеты и делитесь с нами такой красотой! Спасибо, искреннее и глубокое спасибо.
Вот никогда даже не смотрела в сторону Балкан. Была в Болгарии, вроде бы достаточно, другие есть интересные места. Но одновременно с чтением отчета я смотрю на карту: где же этот чудесный заливчик на Охридском озере, где плотины и такие драматические ущелья?
Но самое лучшее - фотопортреты, в которых прямо-таки видна любовь к внуку, к Маше, вообще к жизни. Это точно мудрость!

Спасибо Вам за внимание к отчету и теплые слова. Балканы действительно невероятные! Чувствую, что буду возвращаться туда еще не раз. Македония очень хороша. А Албания вообще превзошла все ожидания. Дальше будет еще чуть-чуть Македонии, а потом уже и она, Албания...

Очень интересное место, такие домики необычные...
Озеро конечно изумительно красивое...жаль, что не сложилось посидеть с вином..я тоже планировала летом так на бережку, но от нашего домика до берега было далековато, поэтому вечерние возлияния проходили на балконе с видом на горы...тоже неплохо.

Да, погодка временами немного подводила. Но, в целом, была чудесной, дала осуществить практически все задуманное. Ну, разве что с легкими поправками...

[О-Юми]

День девятый. Утро было сырое, облачное и довольно прохладное. Над горами висел туман. И это было хоть и красиво, но не слишком радостно: палатка была мокрой, а сворачивать мокрую палатку — то еще удовольствие. Сначала думали все-таки, не смотря на погоду, искупаться в озере на прощание, но потом решили собираться и ехать.





Сборы лагеря — уже давно привычная процедура. Все знают свои обязанности, поэтому много времени у нас это не занимает. Пока я варила кофе и готовила завтрак, все вещи и внутренняя часть палатки были собраны. Оставалась только верхняя палатка, чтобы дать ей возможность хоть немного просохнуть.







Прощаемся со Стефаном и Иванной. Просто удивительно, как много приятных случайных встреч дарит путешествие. Маша до сих пор с ними общается, и знает, что Стефан сделал Иванне предложение. А зимой нас настойчиво приглашают в Маврово кататься на лыжах…



Что ж, пора ехать дальше. Совсем скоро мы будем уже в неведомой Албании. Но до этого — еще одно милое македонское местечко, почти у самой албанской границы. Заехать в монастырь Свети Наум нас настойчиво рекомендовала и Пандора, и Стефан. Чего ж не заехать, если по-пути…

…Проехали немного по дороге вдоль озера, потом свернули в сторону гор, нашли указатель на монастырь и поехали к нему. И входа — большая бесплатная парковка. Место весьма популярно у организованных туристов, их сюда привозят целыми автобусами. К счастью, с утра людей еще не очень много. Говорят, лучше всего приезжать в монастырь вечером, когда схлынет основной наплыв посетителей…





По пути к монастырю раскинулась зона отдыха с кафе, рыбными ресторанчиками, сувенирными лавками и пляжами. Здесь действительно очень красиво, все ухожено и в цветах. Вот смотришь по сторонам и кайфуешь невероятно от того, что видишь…





















По пути к монастырю можно заметить родники, которые наполняют озеро Охрид. В округе насчитывается несколько десятков таких источников (в том числе и подземные). Сам монастырь и окружающая территория принадлежат национальному парку Галичица. Он раскинулся между двумя озерами — Охридским и Преспой.





















Прогулочным шагом идем к воротам монастыря. Здесь так хорошо, что спешить совершенно не хочется…











Монастырь был основан на рубеже IX-X веков святым Наумом Охридским, учеником Кирилла и Мефодия, и много веков привлекал к себе паломников. Даже в годы османского владычества. Понятное дело, в первоначальном виде монастырь не сохранился: он много раз разрушался и страдал от пожаров. Но всякий раз восстанавливался.









По территории монастыря разгуливают павлины. Тима долго охотился за пером, но добыть его так и не смог…











Каменная дорога, каменные стены, цветы, горы, озеро и, конечно, павлины, придают месту особую атмосферу…















Внутри церкви, на стенах и потолке, не смотря на многочисленные реконструкции, сохранились старинные фрески. А главная святыня, ради которой сюда едут многочисленные паломники — саркофаг с мощами Святого Наума.



















Монастырь расположился на горе Галичица над озером. И пейзажи здесь удивительно хороши…







…Как бы хорошо здесь не было, а нам пора дальше. Нас ждет албанский город Берат, в котором у нас запланирована ночевка. Не спеша идем в сторону выхода.





















Что ж, Македония, до свидания! Ты была так ласкова с нами, так хороша. И я верю, что когда-нибудь мы еще сюда вернемся…













По пути к выходу выгребаем из кошелька остатки македонских денаров. Их аккурат хватает на четыре пачки мороженого…

[ЮВФ]

Дорогая О-Юми, продолжайте, пожалуйста, отчет! Очень интересно изложено повествование! К тому же, мы с мужем всерьез задумались посетить Албанию будущим летом))

[О-Юми]

Дорогая О-Юми, продолжайте, пожалуйста, отчет! Очень интересно изложено повествование! К тому же, мы с мужем всерьез задумались посетить Албанию будущим летом))

Продолжение обязательно будет! )))

[О-Юми]

Наша сегодняшняя дорога выглядит вот так. Расстояние небольшое. Но, учитывая горную местность и возможные остановки по пути, закладываем на дорогу не менее 4 часов…



От монастыря Святого Наума до границы с Албанией всего 4 км. Погранпереход совсем небольшой и какой-то «местечковый». Мы немного волнуемся. Албания для нас не просто новая страна, а еще и страна загадочная. Хоть и Европа, но… не Европа.

Очереди на границе нет, быстро проходим все необходимые проверки документов даже не выходя из машины. Багажник тоже никого особо не интересует…

Ну, здравствуй, неведомая страна Албания! И почти сразу у границы замечаем первый бункер. Точнее, крышку люка — вход в него. Люк разрисован под божью коровку. Сейчас это смотрится мило, но когда-то… Впрочем, давайте я сначала немного расскажу об Албании. Уверена: далеко не все знакомы с ее историей…

Название «Албания» звучит для нас вполне привычно. Сами же албанцы называю свою страну иначе — Шкиперия, а себя — шкиптары. Шкиперия — это от албанского слова «шкип», что значит «орел». По некоторым данным, в мире насчитывается около 10 миллионов албанцев. Из-за тяжелой и кровавой истории, многие жители эмигрировали в разные периоды времени и расселились по всему миру. Если верить статистике, в Швейцарии албанцы — вторая по численности этническая группа после самих швейцарцев.

Албанцев считают наследниками такого античного народа, как иллирийцы. Иллирийцами были многие римские императоры и византийский император Юстиниан.

Традиционно Албания считается мусульманской страной. Но, если говорить на языке нашего Тимофея, албанцы — такие себе мусульмане. Лайт-мусульмане. Многие из них к религии вообще равнодушны, и даже употребляют в пищу свинину и алкоголь. Православных и католических храмов здесь не меньше, чем мечетей. На юге Албании мечетей вообще крайне мало, на севере той же Македонии их значительно больше.

В Албании удивительным образом мирно уживаются между собой представители разных конфессий. На юге, где влияние на страну оказывала Греция, большинство жителей — православные христиане. На севере, где правила Венецианская республика, живут католики. Там же, где царила Османская империя, закрепился ислам. Говорят, что многие албанцы так до конца и не определились, кто они — мусульмане или христиане, потому ходят и в мечети, и в церкви. Или вовсе не ходят в храмы. Смешанные браки между людьми разной веры в Албании — обычное явление. Причем, по статистике, разводы случаются крайне редко. Албанцы всегда ставили и ставят национальную принадлежность выше религии. Один из известных национальных деятелей страны Пашко Васа как-то сказал: «Наша вера — албанство!» Молодой католик может жениться на девушке-мусульманке, венчаться с ней в костеле, а потом без проблем посещать мечеть. Курбан Байрам и Рождество — равнозначные государственные праздники. А огромное количество церковных праздников разных конфессий — всего лишь хороший повод ходить друг к другу в гости…

Отчего же у албанцев сложилось именно такое отношение к религии? Вероятно, причина кроется в историческом прошлом страны. Бывший коммунистический диктатор Энвар Ходжа в 1967 году объявил Албанию «первой атеистической страной человечества»: «У албанцев нет идолов и богов, но есть идеалы — это имена и дела Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина». Все церкви, мечети и монастыри были конфискованы и отданы под кинотеатры, склады, мастерские. Законом преследовалось и сурово каралось (вплоть до смертной казни) даже тайное соблюдение религиозных обрядов. Понятно, что при таком подходе, выросло целое поколение албанцев, которые не посещали церкви и мечети.

Бункеры — тоже дело рук Ходжи. Будучи убежденным марксистом-ленинцем и считая Сталлина идеальным вождем, Ходжа умудрился поссориться со всем миром и на 50 лет превратил Албанию в закрытую страну. Гражданам запрещалось иметь машины и дачи, слушать зарубежную музыку и носить джинсы. Мало того, после разрыва отношений с СССР, Ходжа постоянно готовился к войне (точнее, к обороне), выделяя львиную долю бюджета на строительство по всей стране железобетонных дотов. Идея была такая: в случае войны каждый албанец сможет укрыться в бункере-доте и отстреливаться до последнего патрона. Всего было построено 700 тысяч бункеров — по одному на каждых четырех жителей страны.

Мы встречали эти бункеры повсеместно. Где-то это просто крышка-люк в земле. Где-то настоящие лабиринты в скале с несколькими входами. Многие из них заброшены. Кое-что местные жители приспособили под хозяйство: используют, как сарай или курятник, хранят вино. Некоторые превращены в туристические объекты. Читала, что в одном таком бункере у моря даже оборудовали кафе.

Позже я расскажу об одном таком бункере, который мы нашли в горах над Ксамилом. А пока мы пролетели на машине мимо, заметив крышку, раскрашенную в цвет крылышек божьей коровки…

…Катим вдоль берега озера, только теперь уже албанского берега. Места здесь более дикие и неухоженные…





В одном месте едва не нарвались на полицию. Навигатор повел нас асфальтированной аллейкой вдоль берега, но по пути нам встретился человек, который стал махать нам руками и мы стали. Он подсказал, что проезд здесь запрещен, а в конце аллейки стоит полиция. Мы поблагодарили, развернулись. Оказывается, рядом есть другая дорога, параллельная. Иногда навигатор может сыграть злую шутку…



Пожалуй, любого водителя, попадающего в страну впервые, очень волнует вопрос качества дорог. Нас тоже этот вопрос волновал. Так вот, качество дорог в Албании отличное! Да, есть дороги очень тяжелые из-за горного рельефа, но везде, даже в горах покрытие в хорошем состоянии.









Природа вокруг меняется, она отличается от македонской, хотя расстояние мы проехали не такое уж и большое. Горы здесь выше и масштабнее и не такие зеленые, как в Македонии. Чем южнее, тем более выжженными они становятся. А между горами раскинулись долины. И долины эти огромны!

Мы даже не ожидали, что албанские картинки так хороши. Я глядела в окно и удивлялась этим бескрайним просторам…



Над какой-то очередной долиной зависли минут на 15. Вышли из машины, нашли хорошую видовую точку и просто смотрели. Красиво невероятно…





















Проезжая через небольшой городок, стали, чтобы поменять деньги и купить что-то перекусить. Оставили детей в машине, и пошли на разведку. Отчего-то мне было не по себе. И, вроде, никаких опасностей вокруг замечено не было: просто провинциальный городок, просто люди, которые идут по своим делам. Но обстановка все же отличается от какой-нибудь более привычной европейской страны: движение хаотичней, звуки громче. Это мне чуть-чуть напомнило Сицилию: в первое время на улицах нам там тоже было не по себе…





Нашли обменник, поменяли евро на албанские леки. Чуть дальше заметили пекарню, заглянули туда. К слову, пекарни в Албании на каждом шагу. Там можно купить не только хлеб, печенье и пирожные, а и чудесные буреки. Буреки на Балканах — наследие турецкого прошлого. Изначально, это турецкая выпечка, которая прижилась здесь повсеместно, и не только в Албании. Бурек — это пирог (обычно из слоеного теста) с самыми разными начинками. Бывает мясо, бывает ветчина с сыром, бывает творог или овощи. Нам же больше всего понравились буреки со шпинатом и сыром. Мы их часто потом покупали: недорого и очень вкусно. В тот раз мы взяли несколько разных буреков, хлеб и вернулись к машине.





Что больше всего бросается в глаза, когда проезжаешь по улицам албанских городков? Обилие бербершопов. Их здесь действительно много. Еще много кафе. Но не таких кафе, как у нас, а совсем крошечных. Почти у каждого такого кафе или магазинчика на улице сидят мужчины и пьют кофе. Создается ощущение, что это такие мини-кафе для своих. Наверное, именно поэтому, на улицах висит кофейный запах. Для меня всегда самыми кофейными были Львов и города Италии. Теперь вот стала еще и Албания…

И сидят в этих уличных кафешечках одни мужчины. И это посреди рабочего дня. Но, не думаю, что албанские женщины в это время сидят по домам. Скорее всего, они работают. Кто-то же должен…

Едем дальше: горы, долины, села, огромные мосты…







Мы съели свои буреки на ходу, и теперь ужасно хотелось кофе. По трассе придорожных кофеен великое множество. Поэтому, мы не торопимся, ищем такую, чтобы с «видом». И нашли. Вид такой, что дух захватывает. Заказываем кофе и воду, наслаждаемся…











Передохнули и покатили дальше. В одном месте немножко заблудились: впереди был мост в совершенно аварийном состоянии, который ремонтировался, и мы стали искать объезд. Но объезда не было, навигатор упорно вел нас через мост. В конце концов пошли просить помощи у водителя маршрутки. Он предложил ехать за ним и повел нас… через этот самый мост. Мост-то ремонтируется, но по нему все равно идет движение — другой дороги нет. Кстати, в Албании довольно часто можно увидеть, как маршрутки ездят с открытыми дверями. Это такой себе албанский кондиционер…





Дольше дорога повела нас через какие-то горные деревушки. И дорога здесь была местами очень узкая. А местами вообще грунтовка. Мы, было, думали, что снова заблудились. Но нет, ехали правильно… Местами было немного жутковато. Но, зато, какие виды открывались вокруг…













Когда едешь по дорогам Албании и смотришь по сторонам, создается ощущение, что Албания — это одна большая стройка. В хорошем смысле слова. Мы ожидали увидеть чуть ли не трущобы. Ну, или, по-крайней мере, повсеместную нищету. Такого здесь нет! Возможно, на севере дела обстоят похуже, говорят, он беднее и грязнее южной части страны. Этого не знаю, на севере и в столице мы не были. Но все, что южнее Тираны выглядит, как обычная небогатая средиземноморская страна с выжженными солнцем пейзажами, оливковыми рощами, зарослями олеандра и достаточно аккуратными домиками.

А строятся здесь повсеместно. И это, в общем-то, хорошо, потому что говорит о развитии. К сожалению, речь идет не об экономическом развитии страны, а о способности албанцев самим заработать себе на хлеб насущный. Очень большой процент населения работает за границей, и именно там зарабатывает деньги на обустройство домов. Чаще всего на заработки едут в Норвегию, Германию и Великобританию. Иногда рядом с домами можно заметить два флага: албанский и той страны, где работает хозяин дома…







Наконец, к середине дня, мы добрались до Берата. Вот и река Осуми, и мосты, и «фирменные» домики на склонах, которые я так много раз видела на фотографиях…











Когда я планировала поездку, то решила, что в Берате непременно нужно заночевать. И обязательно в каком-нибудь из местных аутентичных домов. Я отыскала и забронировала гостевой дом с завтраком, который устроил меня по условиям и цене. Но, не смотря на наличие адреса и координат, оказалось, что разыскать жилье в Берате — тот еще квест. Все дома находятся на склоне. Между домами петляют узкие и очень крутые улочки. Как туда попасть на машине — вообще не понятно. В общем, мы остались на небольшой парковке у трассы, а Дима пошел на поиски дома.



Ходил он довольно долго. Проблема в том, что в таком каменном лабиринте отыскать нужный дом довольно сложно: названия улиц есть далеко не везде, а номера на домах и вовсе отсутствуют. В конце концов, дом нашелся. Оказалось, что подъехать к нему нельзя. Метрах в 100 от дома есть крошечная парковочка всего на три машины. А дальше — только пешком. Ну ладно, мы же сами хотели этой экзотики…

Кое-как взбираемся по дико крутой и узкой улице, переживая, что вообще не сможем здесь подняться. Но ничего, поднялись. А если дождь? Эти же камни, наверное, превращаются в настоящий каток… Добрались до парковки, стали пристраиваться под командой хозяйки и сердобольных прохожих. Места, чтобы вывернуться, совсем нет. В общем, с какого-то «надцатого» раза втиснулись-таки между двух машин. Уф…



Забрали часть вещей, потопали к дому. Вот так он выглядел снаружи…



Зашли внутрь вместе с хозяйкой, молодой албанкой. Дом двухэтажный, просторный. На втором этаже две комнаты и душевая. Внизу — еще одна душевая, столовая и кухня. Подушки и коврики с традиционной албанской вышивкой, все простыни и наволочки — ручной работы, с тонкими кружевными краями. Очень уютно и атмосферно…





А балкончик — вообще сказка! Именно такой, как я и хотела: с видом на черепичные крыши. Классно здесь будет посидеть вечерком…

[Таня+Аня]

Ура, продолжение!
Вы бесстрашные путешественники..грунтовки, ремонтирующийся мост, далекие дали...но интересно конечно!
Виды действительно потрясающие....и спасибо за интересный рассказ об истории страны.

[О-Юми]

Мы не стали терять зря времени, собрались и пошли гулять по городу…











Не смогли пройти спокойно мимо гортензии…





Город Берат уютно расположился в долине и на склонах холмов вокруг реки Осуми. Люди жили в этих местах, начиная с IV века до н.э. Здесь правили то македонцы, то римляне. В IX веке город захватил болгарский царь Симеон I и назвал его Белиград (Белый город). Именно от этого имени произошло современное название города.























Но нынешний Берат — это образец древней османской архитектуры. Город был завоеван турками в 1431 г и включен в состав Османской империи. В составе империи он находился аж до 1912 года!

Смотреть на эти домики интересно — они выглядят весьма необычно. И, главное, они действительно очень-очень старые и хорошо сохранившиеся. В 2008 году исторический центр города был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО именно как образец хорошо сохранившейся городской застройки времён Османской империи. В эту поездку нам повезло увидеть почти все достопримечательности Албании, охраняемые ЮНЕСКО…

Дома прилипают друг к другу, нависают друг над другом. Они стоят так плотно, что, кажется, между ними нет никаких проходов (ну, какие там проходы мы уже знаем… ). И везде эта красно-коричневая черепица. И окна, окна, окна… Не зря же Берат называют «городом тысячи окон»…













Высоко-высоко, на склоне холма, приютилась средневековая византийская церковь святого Михаила, построенная, предположительно в XIV веке. Берату несказанно повезло: во времена правления Ходжи здесь не была тронута ни одна церковь…



Если поднять голову еще выше, на самом верху холма можно заметить стены цитадели, которая неплохо сохранилась. Именно туда мы сейчас и направимся…



















Начинаем подъем к крепости по узким и крутым улочкам. Не смотря на то, что день близится к вечеру, на улице ощутимо жарко — то и дело приходится смахивать пот со лба. И я понимаю, что это далеко не самый жаркий день для Албании. Эх, будем мы еще охридскую прохладу вспоминать с сожалением…

Но, не смотря на подъем и жару, эти улочки доставляют мне невероятное удовольствие. Они просто дышат историей, здесь все настоящее…











Нет, подобного города мы еще не встречали…



























Поднимаемся все выше и выше. Картинки и атмосфера завораживают…























Немного срезаем путь, сворачивая на тропинку вдоль крепостных стен… Как же я люблю такие места с полуразрушенными крепостями, зарослями травы на склонах и минимумом людей…

[О-Юми]

Первый замок на холме построили иллирийцы в IV веке до н.э. Замок был деревянным, поэтому его без труда сожгли римляне в 200 году до н.э. Замок отстроили византийцы в V-VI веках, и теперь уже из камня. Он имел треугольную форму и насчитывал 24 башни.

Сама крепость не очень хорошо сохранилась, но внутри, за крепостными стенами проложены каменные улицы…







Любоваться долиной со стен крепости можно бесконечно. С этой стороны хорошо виден современный Берат с улицами, дорогами, новыми постройками и даже многоэтажными домами…



















При желании можно выпить кофе или чего-нибудь покрепче с видом, который вы еще не скоро сможете забыть…



Тима, как и любой другой мальчишка на его месте, тут же полез на остатки стен, и нужно было за ним присматривать — местами камни небезопасны, а внизу — крутой склон. Маша тоже полезла на камни и уронила свои любимые солнцезащитные очки, которые она покупала в Стамбуле. Они зацепились за траву и лежали не так уж и далеко от каменной стены. Но лезть за ними никто не рискнул.







А вот и самая известная видовая площадка Берата!





Отсюда открывается тот самый открыточный вид на город, который можно увидеть едва ли не в каждой рекламе Албании на турсайтах. И вживую, а не на фотографиях, это очень красиво. Просто дух захватывает! От видов, от высоты, от южных звуков и запахов. И от ощущения, что мечты сбываются и то, что ты много раз видел на картинках, оживает…



















Отсюда можно рассмотреть и старый город, и новый…









И мы даже нашли нашу машинку. Отсюда особенно хорошо видно, как же тесно машинкам в Берате…



Налюбовавшись вдоволь, идем дальше.





В старые времена внутри крепости размещались не только ее защитники, а мирное население с домами, улицами, мастерскими и соборами. Эти здания оказались такими устойчивыми, что пережили целых 800 лет и не потеряли свой средневековый облик. А некоторые постройки даже сохранились до наших дней. Одна из них — Белая мечеть. Население крепости было христианским, здесь стояло около 20 церквей и только одна мечеть. Ею пользовались турецкие гарнизоны. Уже позже я узнала, что внутри мечети есть лестница наверх, по которой, якобы, можно подняться. Но мы не заметили, чтобы вход внутрь был открыт. Не думаю, что подниматься по лестнице полуразрушенной башни XIII века — хорошая идея. Но, если бы мы знали, поднялись бы. Благоразумие — не наш конек…







На территории крепости, в этих старых домах, и сейчас живут люди, ведя самую обычную жизнь: выращивают виноград, пасут овец, ткут ковры, вяжут кружева, украшают свои жилища цветами, каждый день любуются на эти дивные горы и дышат чистым воздухом…









На вековых каменных стенах развешены рукодельные ковры, кружевные скатерти и салфетки — продукты традиционных албанских ремесел.

[О-Юми]

Было бы здорово еще погулять по крепости — мы обошли далеко не все. Но Тима устал и хотел есть. Маша тоже проголодалась. А гулять с голодными Тимой и Машей — себе дороже. Поэтому не спеша стали спускаться вниз по средневековым каменным улочкам…























А вот, оказывается, где был вход в цитадель. А мы зашли откуда-то с тыла. А через ворота теперь выходим. Здесь сохранились и ворота, и стены с бойницами…















Спускаемся в город по уже знакомым улочкам…









Прошлись по пешеходной зоне города в поисках кафе. Перед этим заглянули в небольшой супермаркет, думали купить продуктов и поужинать дома, на нашем чудесном балкончике. Но цены на все были странно высокими. Даже по среднеевропейским меркам. Мы списали это на то, что магазин был в самом туристическом центре, да и город сам по себе сильно туристический. Решили поужинать где-нибудь в кафе, а потом идти домой пить вино на балконе…















Подобные картинки — обычное для Албании дело. И этим она тоже ужасно напомнила мне Сицилию…





Изящная скульптура…



Наконец мы нашли недорогое кафе с местной и европейской кухней и видом на старый город. Тима, как большой консерватор, согласился есть только пиццу. Пришлось и нам ему помогать. Невероятно понравился жареный сыр — нежно и вкусно…





…Солнце уже село за горы, освещая все вокруг остатками закатных лучей. В этом новом освещении река, мосты и дома выглядели немного иначе. И я была рада, что мы остаемся здесь ночевать, что можно никуда не спешить, а еще немного погулять вдоль реки и по этим причудливым улочкам, наблюдая, как исчезают с камней последние солнечные блики…

























Чудесный город, очень теплый и приятный…



















…Заглянули к машине, забрали какие-то нужные вещи и пошли к дому.







А потом — тихий, теплый вечер на балконе с видом на вечерний Берат, дыня, нектарины и вино. И никаких мыслей в голове, кроме расслабленного блаженства…

[О-Юми]

День десятый. Утром, когда мы спустились вниз, нас уже ждал завтрак: омлет с сосисками, овощи, домашние сыр и масло, свежий хлеб, виноградное варенье, сок и чай. Позавтракали и стали не спеша собираться. Сегодня, наконец, мы доберемся до моря…



Перенесли вещи в машину, кое-как выехали с парковки, стараясь никого не зацепить, и покатили в сторону побережья. Наш сегодняшний маршрут будет выглядеть примерно так…



Подбирая место на албанском побережье, я почти сразу остановилась на полуострове Ксамил. По отзывам, это было самое красивое место. Его даже называют «албанским Тайландом». Ехать туда из Берата можно было двумя дорогами. Первая уводила вглубь страны и была значительно короче по времени, вторая струилась по побережью и, не смотря на примерно равное расстояние, была едва ли не на полтора часа длиннее. Время у нас было, поэтому решили ехать по побережью — интересно же поглядеть на другие албанские курорты. Но то, что на карте казалось «дорогой по побережью», на деле оказалось крутейшими серпантинами через национальный парк Логара.

Когда я планировала маршрут, перевал Логара я упустила из вида. А он, как оказалось, одно из самых красивых мест Албании. И мы могли его не увидеть только потому, что поехали другой дорогой. Так что мы ни разу не пожалели, что выбрали именно этот путь. Но, имейте ввиду, эта дорога — не для новичков… Нет, там нет каких-то страшных грунтовок и обрывов. Напротив, покрытие везде идеальное. Но дорога на некоторых витках серпантина уходит верх очень резко и круто. Так круто, что сразу становится понятным, отчего албанские машины сплошь чадят двигателями — такую нагрузку попробуй, выдержи! Но это будет чуть позже… А пока — солнечное утро, приятная дорога и интересные картинки за окном…





Интересное дело: в небольших городках в стороне от побережья местные жители с удивлением рассматривают наши номера. Похоже, украинские машины здесь редкость. Это оттого, что большинство украинцев едут в Албанию более короткой и простой дорогой — через Румынию, Болгарию и Грецию. Всего каких-нибудь пару тысяч километров — и ты на юге Албании. А из Одессы — и того ближе. Но чтобы увидеть настоящую Албанию, красивенную Албанию, такую, какой ее мало кто из наших туристов видит, стоит покататься немного по стране. Оно точно того стоит!

Проскакиваем через какие-то города. Выглядят они довольно симпатично…









Как вы думаете, какая главная марка автомобиля в Албании? Мерседес! Особенно, в городах. Здесь каждая пятая машина — Мерседес. И, нередко, довольно крутой Мерседес. В этом — вся суть албанского менталитета. Албанец на крутом Мерседесе уверен, что главная дорога всегда у него. Даже если он выезжает на трассу с какого-нибудь неприметного поворота. И страшно возмущается, если ты имеешь наглость при этом его не пропустить. Тут, кстати, нужно все время быть начеку, а то и до аварии недалеко.

Еще очень бросается в глаза количество автомоек. Они везде: в городах, селах, на трассе. Причем, несколько их может идти одна за другой. Почти всегда это не современные оборудованные мойки, а небольшие сарайчики или даже просто навесики со шлангом. Похоже, держать автомойку — один из самых простых способов организовать свой маленький бизнес. А машины здесь у всех очень чистые. Потому что албанцы постоянно пользуются услугами этих моек. В любом месте все сделают по высшему разряду: и помоют, и отполируют, и колеса почернят, и кофе нальют. И все за очень небольшие деньги.

Сеть самых популярных заправок на юге Албании…



А вот и горы показались на горизонте…







Добрались до Влёры. Дорога местами ползет по побережью. Она узкая, довольно забитая, с постоянным ограничением скорости. И мы тащимся по ней, уже начиная жалеть, что не поехали другим путем…















За окном мелькают песчаные пляжи. Море неспокойное, людей мало. Влёра — это еще Адриатика. А нам дальше, к Ионическому морю…







А вот потом, за Влёрой, начинается самое интересное… Мы въезжаем в Национальный парк Логара. Он раскинулся на горном массиве, называемом Керавнийскими горами. Начинаются эти горы в районе Влёры и тянутся на юг, до самой Саранды…

Горы здесь знатные! Серпантины тоже. Местами дорога резко поворачивает сразу на 180 градусов — только держи руль… На такой дороге, конечно же, лучше быть пассажиром, чем водителем. Потому что от видов вокруг перехватывает дыхание. Водителю не до видов: на долю секунды отвлекся — и можешь уже не вписаться в поворот…







…Еще внизу, по дороге, мы купили местной выпечки и теперь решили перекусить где-нибудь по пути. Заметили симпатичное место у дороги под соснами. Сели за столиком в сторонке, съели свои буреки. Хотели заказать кофе, но долго не могли поймать официанта и плюнули на это дело…





Оказывается, это мы уже почти поднялись на перевал. Проехали совсем чуть-чуть — и вот он, во всей своей красе!











Перевал Логара находится на высоте чуть более 1000 м. Под ним проходит условная граница, разделяющая Адриатическое и Ионическое моря…













Со смотровой площадки виден уходящий вниз склон, поросший деревьями, кольца дороги, по которым нам еще предстоит проехать. А далеко-далеко внизу — море удивительно-синего цвета…



























Полюбовались и поехали дальше. Красивый перевал, красивые горы. Но дорога довольно утомительная: дальше пошел такой спуск, что только тормоза береги…

[О-Юми]

Сверху видны какие-то удивительные, почти безлюдные пляжи. И ты понимаешь, что где-где, а уж в Албании точно можно отыскать множество диких уголков у моря…





Проезжаем через деревеньки, похожие друг на друга: прижавшиеся к скалам домики, красные крыши, колокольни церквушек, оливы, олеандр…

Кстати, про олеандр… Его здесь очень много. Местами вдоль трасс растут целые олеандровые рощи. Разглядывая их в окно машины, рассказываю Тиме разные легенды об этом красивом, но опасном растении. Одну из таких легенд связывают с именем Александра Македонского. Того самого, которого никак не могут поделить между собой Греция и Северная Македония. Однажды его воины пожарили себе на ужин мясо, использовав в качестве шампуров веточки олеандра. Наутро никто из них не проснулся… Случилась ли эта беда именно с воинами Македонского, сказать сложно. Но то, что такое действительно могло произойти, сомнений не вызывает. Все части олеандра содержат алкалоид олеандрин — сильнейший сердечный гликозид. Он приводит к перебоям в работе сердца и последующей его остановке… Так что будьте поосторожнее. И с шашлыком, и с олеандром…











И снова горы: то вверх, то вниз, то опять вверх…







И расстояние-то пустяковое. Но едем очень медленно — местами ограничение скорости 20 (!!!) километров в час… И быстрее лучше не ехать…



И что-то все уже подустали. Решили устроить небольшой отдых, выпить кофе и просто спокойно посидеть. На улице — пекло. Стали возле заправки с небольшой тенистой верандой. Нам сварили кофе невероятной крепости. И он был очень классным… И все в этом месте было классным: и веранда, и прохлада, и тяжеленные кованые стулья, и вид…













Передохнули — и катим дальше…



Взору то и дело открываются потрясающие картинки…



Здесь — очередной бункер. Похоже, для подводных лодок… Находится рядом с городком Химара.



Рядышком, у крепости Порто Палермо, раскинулся пляж. Смотрится симпатично, и людей не сильно много. Крепость относится к XVIII веку и была построена во времена правления Османской империи по приказу Али Паши. Можно было бы и заехать. Но что-то уже подустали мы от дороги и хотели поскорее добраться до Ксамиля…













… И снова горы, и снова чудесные пейзажи! Албания все больше мне нравилась, особенно южная часть побережья. Проехали Борш. Место показалось довольно уютным: симпатичная бухта, высокие горы, небольшой городок, на пляжах немноголюдно. Вообще, такое сочетание, когда горы вплотную подходят к морю — не так часто встретишь. За это я когда-то страшно любила Крым. А в Албании, оказывается, таких мест — хоть отбавляй…

[О-Юми]

…Пару раз по пути делали остановки для фотографирования. Удержаться невозможно: горы, долины, облака, игра света просто завораживают. В Албании невероятно красивые горы. И пусть они не слишком зеленые, пусть даже местами с выгоревшей от жаркого солнца травой, но это ничуть их не портит, а добавляет своеобразия. Я просто с ума сходила от их масштабности, от этих безумных просторов, от почти диких пейзажей. И все думала: ну как, как я могла не хотеть сюда приехать? И если, друзья, вам тоже, как и мне до поездки, не попадалось красивых албанских картинок, смотрите — эта страна точно заслуживает знакомства с ней!















Но на дороге нужно смотреть в оба: можно вынырнуть из-за поворота и попасть на сюрприз под названием овцы…



Еще чуть-чуть по дороге с облаками, и мы будем в Саранде…











Проскочили Саранду. Она показалась очень людной, шумной и тесной. И я порадовалась, что мы не выбрали для базирования ее… А что же Ксамил? Какой он?



Еще около 10 километров — и мы проезжаем табличку с надписью Ksamil. Навигатор ведет нас по координатам к кемпингу. Особо выбирать не приходилось — кемпинг здесь один, Sunset, рядом с одноименным рестораном…

Подъехали… Небольшая открытая площадка у ресторана под палатки — вот, собственно, и весь кемпинг. Чуть дальше еще площадка для кемперов. Туалеты, души, конечно, есть. Но уж не австрийские, что тут еще сказать… Хотя, справедливости ради, отмечу, что санузлы и территорию убирали дважды в день. И, в целом, было чисто… Но первое наше ощущение — разочарование…





До моря — 50 метров. Только дорогу перейти. И это жирный плюс. Пляж — небольшая бухточка, песок, хорошее море. Но все утыкано зонтами и шезлонгами и людей — тьма…









Стараясь не расстраиваться, обдумываем положение. Варианта два: оставаться здесь или же искать другой кемпинг. А это, скорее всего, только в Борше. Но возвращаться туда далеко, мы устали, хочется залезть в море, и вообще — мы же ехали в Ксамил, а не в Борш… Решаем оставаться. На площадке растет старая раскидистая олива — коронное место, пока никем не занятое…







Распаковываем часть вещей, ставим палатку, переодеваемся и идем купаться. Ближе к вечеру людей на пляже становится меньше. Море приятное, картинки вокруг красивые, Тима быстро находит себе приятеля на пляже — и жизнь потихоньку налаживается…

[О-Юми]

День одиннадцатый. Всю ночь лил дождь. И все утро лил дождь. И почти весь день лил дождь. Что тут поделаешь? Решили воспользоваться непогодой и обследовать окрестности. Маша и Тима идти с нами отказались, остались валяться в палатке с книгами и планшетами. А мы взяли зонты (от которых, впрочем, было мало толку) и пошли гулять.









Перво-наперво, меня интересовали морепродукты. В отчетах народ писал о страшно дешевых морепродуктах в Албании, которые можно купить у местных рыбаков буквально за копейки. Пообщались с хозяйкой кемпинга (она с семьей живет в Ксамиле все лето, держат ресторан и кемпинг). На наш вопрос о «рынке с морепродуктами» она с удивлением ответила, что в Ксамиле такого нет. Хозяева ресторанов покупают рыбу у рыбаков оптом, а в розницу здесь морепродукты нигде не продают. Разве только замороженные в супермаркетах. Возможно, нужно ехать в Саранду или еще куда-то. Но она не в курсе. И если нужна рыба, она может взять и нам тоже, когда будет покупать для ресторана. Мы сказали, что ок, возьмем рыбу. Она стала объяснять, что рыба здесь бывает двух видов: дорада, которую вылавливают в море, и сибас, выращиваемый на рыбных фермах. Какая именно рыба будет, она заранее сказать не может. Но дорада стоит дороже сибаса. Мы ответили, что возьмем в любом случае. Ну, сколько она будет стоить, эта рыба? В Албании? В которой дешевые морепродукты?

Решив вопрос с рыбой, пошли вдоль трассы знакомиться с Ксамилем. Дождь льет, лужи по щиколотку, и мы уже насквозь мокрые — но нам все равно хорошо…

…Найти рыбный рынок и вообще продуктовый рынок в Ксамиле нам не удалось. Поселок чем-то неуловимо напоминал Крым времен моей юности: много стройки и люди с табличками о сдаче жилья вдоль трассы. Сюда совершенно спокойно можно приезжать без предварительного бронирования и все найти на месте…

Кстати, в Ксамиле огромное количество машин с украинскими номерами! Есть, конечно, и немцы, и итальянцы, и словаки, но украинских машин едва ли не больше всего. Для нас это стало неожиданностью. Потом много раз общались с земляками из разных уголков страны: видя наши номера, они заходили в кемпинг поздороваться. А позже и рядом с нами пару дней жила семья из Черновцов…

Вдоль дороги по обе стороны тянутся вереницы небольших отельчиков, магазинов, ресторанчиков, кондитерских, сувенирных и овощных лавок. Ой, какие же вкусные там сладости! Преимущественно турецкие, медовые, с карамельными нитями и миндальной прослойкой. Еще чашку кофе к ним — и все, ты в раю… Здесь же можно купить всевозможную несладкую выпечку — те же буреки с разными начинками. Цены умеренные.

Овощи в Албании нам показались достаточно дорогими. И не такими вкусными, как, скажем, в Черногории. С фруктами — тоже беда. Арбузы, конечно, отменные. Но цены на нектарины зашкаливают. Дороже, чем у нас. Да и выбор невелик.

Более-менее крупный супермаркет нашли один. Остальные магазины тоже работают по принципу самообслуживания, но они небольшие. Продукты, в большинстве своем, итальянские и греческие. Чего-то аутентично-албанского немного. И не скажу, что все очень дешево, как часто пишут в отчетах. Может, дело еще и в месте. Все же Ксамил, наверное, самый популярный курорт Албании. Конечно, дешевле Хорватии, но дороже той же Италии. Цены на спиртные напитки запредельные. Нашли недорогое албанское сухое красное вино — в основном его и пили. В жару — самое то…

Очень огорчило, что в Ксамиле негде купить свежую плескавицу или чевапчичи. Мы подсели на них в Черногории и потом очень радовались в Хорватии. Плескавица (с ударением на первом слоге) — большая плоская котлета из рубленого мяса. Готовят ее на гриле. Чевапчичи тоже готовят из рубленого мяса, только придают им форму небольших палочек-кебабов. Эти блюда весьма распространены на Балканах, как отголоски Османской империи. И вообще, мясо на Балканах невероятно вкусное! Но вот в Албании с этим беда (или, может, именно в Ксамиле с этим беда). Свежей плескавицы и чевапчичей в супермаркетах нет. Есть только замороженные. Пришлось довольствоваться ими. Но это, увы, совсем не то…

Проведя небольшую «разведку боем», купили всякой разной еды, замороженных плескавиц для вечернего гриля, выпили по чашке кофе в одном из ресторанчиков, да и пошли обратно — дети уже, наверное, заждались…



Перекусили, выпили вина и пошли купаться. Ну, солнца нет… ну, дождь… Обожаю плавать под дождем! Да еще и пляж пустой. Тихо-тихо… Спокойно-спокойно… Море почти не плещет. Вот таким пляж мне больше понравился…



















Остаток дня провели у моря, купаясь, гуляя, любуясь удивительными красками облачного неба… Тима подружился с Алессандро, старшим сыном хозяйки. И хотя они почти не понимали друг друга, но умудрялись как-то общаться и проводить вместе достаточно много времени («У нас с Алессандро есть общее слово, которое мы оба понимаем — Майнкрафт!»). На второй день Тимофей стал в семье желанным гостем и даже регулярно оставался то на обед, то на ужин. А в тот, первый день в Ксамиле, мы жарили на ужин плескавицу, пили кто вино, а кто сок, заедали все это безумно вкусными оливками и острым, фаршированным фетой, перцем и были практически счастливы…



























День двенадцатый. И он чудесный! От вчерашней непогоды не осталось и следа. Но, похоже, что сегодня будет жарко…

Прежде, чем завтракать и прежде, чем строить планы на сегодняшний день — купаться! Мало что сравнится с кайфом от таких утренних купаний, когда воздух еще свеж, и вода бодряще-приятна, и пляж почти безлюден…









…После завтрака решаем прогуляться вдоль моря в сторону центра Ксамила, поглядеть, что там за пляжи. Ну и островами полюбоваться. Сам Ксамил — это полуостров, разделяющий Ионическое море и озеро Бутринти (которое, по сути, является не столько озером, сколько лагуной Ионического моря). А напротив полуострова расположились острова Ксамил (или Тетранские острова) — крошечный архипелаг из четырех островов. И большинство открыточных видов Ксамила — это как раз панорамы этих островков…

От наших пляжей вдоль моря проходит бетонная дорожка. Виды с нее открываются красивенные и на крошечные албанские островки, и на большущий греческий остров Керкира, который у нас чаще называют на итальянский манер Корфу. До Корфу — рукой подать! Из Саранды туда регулярно ходят паромы. Идем, любуемся…

[О-Юми]

…Идти на забитый под завязку центральный пляж Ксамила у нас желания не было. Но первый же небольшой пляжик по пути — Coco beach — нам приглянулся. И мы остались.











Стоит отметить, что все оборудованные пляжи в Албании платные. Точнее, платные лежаки. Но стоят они всегда настолько плотно, что места для «диких» отдыхающих просто не остается. Плата не большая — 450 лек (около 4е) за два спаренных лежака под зонтиком. Но, тем не менее, если вы хотите поваляться на камешках бесплатно на своем коврике, вам это вряд ли удастся. Мы как раз любители поваляться на камешках. Но пока играем по местным правилам и платим деньги…



С утра пляж почти пустой. Но постепенно народ начинает стекаться и занимает большинство лежаков. Хороший пляж, шикарное море, виды на острова завораживают, желтые канарейки порхают и щебечут в соснах над головой, солнышко припекает… Все чудесно, все… Кроме людей… Их слишком много, а нам больше по душе дикие и безлюдные места, скалы и камни… Но это, видимо, не про Ксамил…









Постепенно мы перебираемся от лежаков просто к кромке воды, сидя на горячих камнях, наслаждаясь солнцем и морем. Дима поплыл к ближайшему острову, Тима почти не вылезает из моря. Вода переливается и искрится — у Ионического моря невероятные цвета: от нежно-бирюзового до насыщенно-синего…























Удивило, что на албанских пляжах, так же как и у нас, носят еду: жареную кукурузу, пончики в виде колечек и маленьких круглых шариков с сахарной пудрой, ягоды… Все это вкусно и стоит недорого.



Из главных минусов — отсутствие на таких оборудованных пляжах минимальных удобств (кроме лежаков и бара, конечно). Здесь хотя бы душ был с пресной водой, во многих местах и этого нет! А вода-то ого-го какая соленая… Раздевалки в принципе отсутствуют. По крайней мере, нам они не попадались ни разу. Поэтому народ вынужден ходить переодеваться в туалет. Понятно, что это совершенно не удобно и создает постоянные очереди… Да, я не любитель «цивилизованных» пляжей. Но раз уж платишь деньги, хочется за них что-то получить взамен… Поэтому, вывод такой: если для вас комфорт и удобство превыше всего, Албания может вам не понравиться. Сервис здесь по-прежнему в зачаточном состоянии. Если же для вас красивое море и природа важнее сервиса, если вы не ленивы и любите места с историей, то Албания — для вас. И здесь тоже есть дикие уголки. Масса! Чуть позже мы доберемся и до них…





…Уходить не хотелось, но солнце уже пекло серьезно. Так что собрались и не спеша пошли обратно. Быстро не получалось — слишком уж расслабленно себя чувствовали… Сегодняшний пляж понравился. И можно было бы прийти сюда еще, но мы не любители расслабленного пляжного отдыха. Нам интереснее исследовать новые места. Так что завтра поищем что-нибудь другое…







После обеда покупались на пляжике возле кемпинга, а ближе к вечеру решили прокатиться на разведку через Ксамил в сторону границы с Грецией. Мы планировали по пути в Грецию возвращаться в Саранду и уже оттуда ехать в сторону границы. Но нам подсказали, что это — лишний крюк. Все местные мотаются в Грецию через небольшой переход возле городка Конисполь всего в 20 километрах от Ксамила. И чтобы туда попасть не нужно выезжать с острова через Саранду, а можно воспользоваться паромом через небольшой пролив, соединяющий озеро Бутринти с морем. Ну мы и поехали поглядеть на этот паром…



По пути заметили смотровую площадку. Припарковались и пошли любоваться озером. Вид такой, что ума можно лишиться! И как бы я не сомневалась в том, что выбор для отдыха именно Ксамила был правильным решением, я об этом ни разу не жалею. Потому что, остановись мы, скажем в Борше, мы бы вряд ли сюда приехали. А озеро Бутринт точно стоит того, чтобы его увидеть!















Озеро уникально. Во-первых, это единственное на Балканах озеро с соленой водой. Но в связи с тем, что вода в канале каждые 12 часов самопроизвольно меняет свое течение, вода в озере наполовину пресная, наполовину соленая. Это необычное свойство озера издавна давало возможность местным жителям заниматься здесь рыболовством и выращиванием мидий. Эти «мидийные» фермы мы увидим чуть позже, в другом месте озера. А пока любуемся и не верим своим глазам: море, горы, канал, зеленые островки и необъятный простор…



















На берегу озера расположился археологический музей-заповедник Бутринт, наследие ЮНЕСКО, одна из самых известных албанских достопримечательностей. Я знала, что он где-то недалеко от Ксамила, но не знала, что так близко… Здесь же — остатки крепости…







А вот и паром… Такого я еще не видела… Стоит каких-то небольших денег, 5 евро с машины, кажется, но выглядит немного стремно… Ладно, соберемся ехать — разберемся…









Побродили у парома еще немного — и поехали в кемпинг готовить ужин. А тут нам хозяйка рыбу заказанную принесла. Дораду, которая натуральная, морская. Красавица. Спрашиваем, сколько денег. Говорит: 2500 лек. Ну тут мы и офигели немножко… Это больше 500 гривень! Рыба, конечно, классная, и по весу больше килограмма. Но дорого, блин. Ничего себе «дешевые морепродукты»… Сразу вспомнился Гарик Харламов с его «а я хочу сибаса, сибаса побыстрей»… Но, делать нечего… У нас даже леков столько не было, нам 600-700 леков в Албании на день с головой хватало на все про все… Говорим, мол, завтра деньги поменяем — отдадим. Но ведь во многих отчетах назывались цены на рыбу в 300-400 лек за килограмм. И я вот не думаю, что нас просто «развели» (хотя, и такое, конечно, не исключается). У нас сложились хорошие отношения с хозяевами, Тима у них почти жил, и как-то не верится, чтобы просто «развели»… Может, в Ксамиле действительно такие цены на дорадку. А, скажем, в Борше, менее туристическом и раскрученном, они ниже. Или авторы отчетов немного привирают. Тут уж истины мы не узнаем… Но, скажу я вам, горевали мы не долго. Будем мы еще из-за рыбы расстраиваться! К тому же, она оказалась необыкновенно вкусной! Ну, когда еще мы поедим свежевыловленную в Ионическом море дораду, приготовленную на гриле на фоне средиземноморского заката? Не буду говорить: «больше никогда», скажу: «вероятно, в следующий раз не скоро».





А закат и в самом деле был чудесным…

[О-Юми]

День тринадцатый. Утро, как обычно, начали с купания. Потом — завтрак и кофе. А дальше стали собираться на поиски новых пляжей. За Ксамилем (в сторону Саранды), если верить гуглу, был пляж Pulëbardha Beach. В уютной бухте и, по фотографиям, весьма симпатичный. Решили поехать туда.

Дорога взбирается вверх и огибает озеро Бутринти. Красота такая, что просто невозможно не остановиться. И сверху видны как раз рыбные фермы…









А вот это уже рыбные фермы в море. Или, может, это не рыба, а мидии? И вид на Ксамил. Виды, конечно, как для Европы, довольно экзотические и даже немножко азиатские…















Добрались до пляжа. Машину можно оставить наверху на парковке, а на пляж — спуститься по лестнице. Этот пляж, конечно же, тоже «захвачен» лежаками. Сверху видна еще парочка пляжей в маленьких окрестных бухточках…













А вон то уже Саранда…



Пляж галечный, расположился в красивой бухте, вокруг скалы, море чудесное. Но лежаки стоят очень плотно, и, конечно же, ни душа, ни раздевалок. И цена за два лежака и зонтик уже повыше, чем в Ксамиле…







Выбрали себе лежаки, расположились. И снова: всем пляж хорош, но люди… Не умеем мы отдыхать в толпе, не наше это… Но деваться некуда…

[О-Юми]

Обедать уехали в кемпинг, по пути заглянув в магазин за водой и продуктами. А ближе к вечеру пошли прогуляться вдоль моря. Очень уж хорошо предзакатное солнце для фотографий…







Возле пляжа растет всякая экзотика и этим немного напоминает Турцию.











Камни в лучах вечернего солнца становятся нежно-розовыми — лучшее место для фотосессии…















На этой стороне бухты тоже есть небольшой кемпинг. Но здесь площадка под кемперы. Наверное, можно было бы и палатку поставить. Но место показалось нам еще более неуютным, чем наше…







Полазили по камням, прошлись еще дальше над морем…













И вот тут, как часто у нас бывает, случайная встреча подарила массу полезной информации. Мы встретили земляка, разговорились с ним, и он показал на карте дикий пляж, о котором мало кто знает. Сам он отдыхает в Ксамиле уже неделю, а так как увлекается бегом, оббегал здесь уже все окрестности. А еще над пляжем есть бункер. А если подняться еще выше — старый монастырь. И Бутринт — место, в котором обязательно нужно побывать. Он с таким энтузиазмом показывал нам фотографии невероятной древней каменной кладки развалин Бутринта, что даже Дима проникся. А он не особо любит древние развалины…



Одним словом, прогулка оказалась полезной во всех отношениях…















Вечером мы жарили чевапчичи на гриле. А потом, когда уже совсем стемнело и дети улеглись спать, ушли к морю и долго-долго там сидели, слушая тихий плеск волн и любуясь звездным небом. И очень не хотелось, чтобы этот вечер заканчивался…

[Таня+Аня]

Очень красиво! Перевал, а море какое, а бухты, а виды....просто заряд бодрости в такую серую и промозглую зиму...

[О-Юми]

День четырнадцатый. С самого утра едем искать затерянный пляж. Здесь практически негде припарковаться, и идти от трассы минут семь, а потом спускаться вниз по каменной сыпучке. Но усилия будут вознаграждены: только море, камни, скалы, мы и еще пара человек…















Ну вот, наконец-то можно отдохнуть! Без постороннего шума, чужих разговоров и суеты… Вот это настоящий кайф!











Здесь безумно красивое море, интересные камни, вокруг которых можно плавать с маской, куча разной живности. И мы почти не вылезаем из воды…





К середине дня на пляж пришло еще немного людей, но мы уже возвращались обратно. Все припасы были давно съедены, и Тимофей требовал обеда. Да и солнце в тот день было ну очень пекучим…





И снова эти потрясающие виды сверху на окрестности, которыми невозможно налюбоваться…



















…Но мы же загорелись отыскать бункер, о котором нам вчера рассказали. Поэтому, не спускаемся вниз, в Ксамил, а взбираемся еще выше…













Доехали машиной докуда смогли. Дальше — пешком… Сюда стоит подняться даже ради одних видов…

[О-Юми]

А вот и бункер. Он вырублен на вершине горы и имеет несколько входов. Внутри, в скале, — ходы и тоннели. Первый вход был завален камнями и строительным мусором. Второй, видимо, изначально тоже был завален. Но любопытствующие завал немного расчистили, и внутрь можно войти…





Конечно, ехать сюда без фонариков было бессмысленно. Мы прошли немного вглубь, подсвечивая дорогу телефонами. Но бродить в таком месте в темноте, среди камней и торчащей отовсюду арматуры, было немного неразумно. Решили завтра снова сюда вернуться, но уже с фонариками. Ведь в каждом подземелье есть своя притягательно-волнующая романтика. А для Тимофея это вообще настоящее приключение!







Вероятно, бункер строился для защиты от нападения с моря. На входе все стены разрисованы баллистическими схемами и формулами…













…Возвращаемся к машине. На горе виднеется монастырь, но решили уже туда не подниматься — устали…







…После обеда, когда хоть чуть-чуть спала жара, поехали-таки посмотреть Бутринт. Дима изначально не горел желанием туда ехать. Но восторженные рассказы встреченного нами вчера паренька его вдохновили. Я о Бутринте отдельно расскажу, следующей «главой». А то здесь и так уже количество фотографий зашкаливает…

…Совсем уже вечером, после Бутринта и ужина, пошли к морю смотреть закат. Закаты — еще один приятный бонус албанского побережья. Наслаждаться ими можно хоть каждый вечер…













Сели на камни, стали наблюдать, как солнце потихоньку клонится к горизонту. Краски просто бесподобные. Тима настроился на лирический лад и немного взгрустнул о маме и папе. Что их нет сейчас рядом, и они не видят всю эту красоту…













Каждый закат — это волшебство. Каждый — неповторимый и особенный. Каждый будоражит, вдохновляет, наполняет душу радостью, а жизнь — особым смыслом. Каждый — дарит эмоции, чувство особого единения со всем живым, воспоминания о которых будут согревать еще долго-долго… Мы сидели, молчали, наслаждались…









А солнце — оно вот-вот коснется своим огненным боком воды. И, кажется, что море непременно должно зашипеть…









На юге темнеет быстро: едва солнце скатилось за горизонт — вот уже и почти ночь…





Спустя время, уже дома, когда мы вспоминали эту поездку, Тима сказал, что тот вечер, с закатом, был самым лучшим ее моментом… Ну и еще Ванесса Мэй, конечно…

[О-Юми]

День пятнадцатый. Сегодня — наш последний день на море. Изначально мы планировали пробыть в Ксамиле семь полных дней. И один из них посвятить поездке к озеру Голубой глаз и в Гирокастру. Но потом, поизучав карту, решили, что ехать в Гирокастру и возвращаться обратно в Ксамил выходит не рационально. Правильнее будет выехать на день раньше, заехать в Гирокастру и потом уже катить в Грецию, чтобы к вечеру добраться до Метеоров. На том и порешили. Что ж, не судьба, значит, испытать на прочность маленький албанский паром — мы едем другой дорогой…

Проснулись мы с Димой очень рано, буквально на рассвете. Сходили искупаться, а потом решили пройтись вдоль моря, пока утренний свет еще нежен и мягок, и вокруг совсем нет людей…









Пляжи пусты, печальные зонтики скучают в ожидании начала нового дня… Красота!



















Пока мы гуляли, дети проснулись и нашли щенков. Они были в норе за площадкой для кемперов. Хорошие такие, крепкие малыши. Отнесли им остатки каши от завтрака. Жаль, что мы раньше о них не знали. Впрочем, судя по всему, щенки не голодали. Тима потом при каждом удобном случае к ним бегал…









…Первую половину дня мы снова проводим на вчерашнем пляже. Но сегодня он далеко не так безлюден, как вчера. Мы обосновались у скал, натянули навес от солнца и прекрасно провели время. В какой-то момент уплыли с Димой вдвоем за мыс, выбрались там на камни, и около получаса сидели вдали от людей и пляжного шума… И чувствовали, что… еще один день здесь был бы лишним. Не любители мы пляжного отдыха. Для нас море — это, прежде всего, возможность вдоволь наплаваться. И это нам вполне удалось…













…На обратном пути снова поднимаемся к бункеру — мы же взяли фонарики, и Тима горит желанием отправиться исследовать тоннель.



С фонариками, конечно, было повеселее…





Но потом кто-то додумался посветить фонариком вверх, на каменные своды. И этим вспугнул стаю летучих мышей, которых здесь оказалось великое множество. Растревоженные мыши стали носиться по пещере прямо у нас над головами. Дети подняли визг, чем, наверное, напугали их еще больше, и, не разбирая дороги, ринулись к выходу. Возвращаться больше никто не захотел. На том наша экспедиция в бункер закончилась самым бесславным образом…



…Наш последний вечер мы решили отметить в ресторанчике. Решили идти в наш, Sunset — цены все равно везде более-менее одинаковые…



Тима, как большой консерватор, выбрал для себя пиццу. Мы же взяли куриное филе под апельсиновым соусом, овощи на гриле, греческий салат, осьминога, пиво себе и колу детям. А потом, после ужина, нам принесли еще комплимент — тарелку нарезаной дыни и арбуза. Все было вкусно. И вечер был чудесный. И отдых получился замечательным. Впрочем, на Ксамиле он не заканчивался. Впереди нас ждало еще немало потрясающих мест…















Продолжение будет...

[Таня+Аня]

Чудесный закат...и замечательный отдых...

[О-Юми]

В один из вечеров в Ксамиле, мы отправились погулять в археологический заповедник Бутринт. Находится он совсем рядом с Ксамилем. И если Ксамил — это полуостров, то Бутринт — это полуостров на полуострове Ксамил ))))

В Бутринт действительно лучше ехать ближе к вечеру. Во-первых, к этому времени немного спадает жара, во-вторых, виды на окрестности и озеро Бутринти в лучах закатного солнца великолепны…





Тут же рядом супер паром, о котором я уже рассказывала…



…И средневековая венецианская крепость на другой стороне узкого пролива.



Попасть в крепость можно на пароме или воспользоваться услугами местных гидов, которые предлагают перевезти через пролив на лодочке и потом отвезти обратно. Но мы решили обойтись без крепости и идем ко входу в парк.



Бутринт — одна из самых посещаемых достопримечательностей Албании. Между тем, людей в парке совсем немного. Почти везде мы бродили среди развалин в одиночестве. Сюда стоит приехать, даже если вы не особо интересуетесь историей. Просто чтобы погулять в тени деревьев…

Что же это за место? С давних времен на полуострове существовали поселения. Сначала — греческие, позже — римские. Археологические раскопки помогли обнаружить остатки строений как греческого, так и римского периодов. Поэтому, Бутринт — это смешение эпох. В 1992 году он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Территория парка довольно большая.









Первыми на нашем пути встречаются руины древнегреческого амфитеатра III века до н.э. Впрочем, это сначала он был древнегреческим, а позже, после завоевания территорий римлянами, стал римским и был немного видоизменен. Похоже на историю амфитеатра в Охриде, правда? Театр использовался для религиозных церемоний и публичных выступлений.







Вокруг театра — постройки, которые включали в себя храм, сокровищницу и различные обслуживающие помещения.















Поражают различные виды кладки камня. Проводишь рукой по прохладной, неровной поаерхности стены и не можешь поверить, что всему этому — тысячи лет…













Дальше — римские термы, форум и руины жилых построек. На некоторых сводах даже сохранились остатки мозаик…









Древний город был окружен крепостной стеной. Пробираемся вдоль нее…

















Виды со стен города на озеро и горы, да еще и в лучах вечернего солнца, великолепны!







Одно из самых интересных мест — баптистерий VI в. Сохранились даже остатки колонн…

[О-Юми]

Но больше всего впечатляют руины раннехристианской базилики. Даже по ее остаткам видно, насколько большой она была. Думаю, это самый старый христианский храм, в котором нам довелось побывать…





























И снова — кладка стен. Просто удивительно, как подогнаны друг к другу камни. И нет никакого скрепляющего раствора! И ведь эти стены простояли многие сотни лет!





Продолжаем обходить город по периметру, вдоль остатков стен и любоваться картинками, тишиной и одиночеством…



















Впереди — одни из сохранившихся ворот, которые называются «Львиными воротами». Это все из-за рельефного изображения льва на архитраве (горизонтальной балке над воротами). Впрочем, льва-то этот зверь очень смутно напоминает… И стену, и ворота относят к V – IV векам до н.э.













Идем дальше: заглядываем в разные уголки парка, любуемся, наслаждаемся… Тима доволен: ему нравятся все эти развалины, возможность побегать среди каменных стен и полазить по ступеням…















Добрались до Венецианского замка. Это самая поздняя постройка в Бутринте, относящаяся к периоду Венецианской республики (XIV — XVI век).





Так как замок стоит на возвышении, виды отсюда, пожалуй, самые красивые… Идиллия…

























В замке находится небольшой археологический музей, где хранятся экспонаты, найденные во время раскопок на территории Бутринта. Идем в замок…















Глиняная посуда и черепки, мозаики и скульптура — вот основные экспонаты. Музей совсем небольшой, но интересный.





















Во внутреннем дворике тоже выставлены экспонаты…









Тима пришел в восторг от обнаженных статуй и подумал, что в древние времена все ходили голыми. Мы стали ему объяснять, что голыми люди не ходили. Просто древние скульпторы таким образом хотели показать красоту человеческого тела. Тима ходил между статуями, с интересом все разглядывал и все бубнил себе под нос: «Какой интересный музей!» )))



…Солнышко стало клониться к закату. Все нагуляли аппетит и проголодались. Потихоньку пошли к выходу, бросая последний взгляд на роскошную долину и заросли огромных опунций…







Продолжение будет...

[О-Юми]

День шестнадцатый. Утром встали пораньше — сбор лагеря дело не быстрое. Конечно, сходили на море напоследок, бросили монетки… Уезжать жаль, но впереди нас ждет еще два потрясающе интересных места. И вот вам еще одна прелесть автопутешествия: обратную дорогу тоже можно превратить в удовольствие. А то сразу в самолет — и все, сиди себе, грустно смотри в иллюминатор и сокрушайся о том, что отпуск закончился…

Расплатились за кемпинг, распрощались с хозяйкой. Она подарила нам бутылку сухого вина. И, не смотря на то, что этот кемпинг был далеко не самым лучшим по условиям, о нем у нас остались прекрасные воспоминания. Благодаря месту. И благодаря людям…

Что ж, пора в путь. Сегодня к вечеру мы должны попасть в кемпинг под греческими Метеорами. Но сначала увидеть еще два интересных албанских местечка — источник Голубой глаз и древний город Гирокастра.



Голубой глаз находится в 30 километрах от Ксамила. Это одно из самых популярных мест, куда возят организованные экскурсии. Мы выехали из кемпинга достаточно рано и очень надеялись, что успеем немного раньше основного наплыва туристов. Дорога умеренно серпантинистая и пока не тяжелая — горы начнутся дальше…







Добрались до парковки у озера. Места пока еще есть, даже в тени можно стать. А день-то сегодня как никогда жаркий — печет уже с утра. Идем в сторону источника…







От воды веет прохладой, она настолько прозрачная, что кажется невесомой. И все здесь такое же прозрачное, легкое, воздушное и невесомое, как эта вода. Даже бабочки и стрекозы…













У самого источника расположился рынок с сувенирами — куда ж без него…



Голубой глаз — карстовый источник и редкий геологический объект, находящийся у подножья горы Музина. Он и вся прилегающая территория находится под охраной, как памятник природы.

На самом деле, источник здесь не один, их 18. Они бьют из-под земли и на поверхности изменяют свой цвет с голубого на темно-синий. Это производит тот самый необычный эффект бурлящего круглого «глаза» посреди озерной глади. Очень красиво!







Смотришь на воду и просто физически ощущаешь, насколько она холодная. От одного только взгляда ощущаешь… Многие туристы лезут в воду, здесь это не запрещено…









Никто точно не знает, насколько глубок Голубой глаз. Максимальная глубина, на которую удалось опуститься водолазам — 45 метров. Ниже не получается — вода бьет с большой силой. Источники настолько мощные, что питают не только реку Бистрица, а еще и обеспечивают работу местной гидроэлектростанции.











С каждой минутой людей у источника становится все больше, но просто невозможно заставить себя уйти с маленькой видовой площадки над источником — бурлящая вода завораживает и притягивает. И своим магическим видом, и приятной прохладой… Но есть смысл немного прогуляться вокруг, здесь везде красиво…









Водоросли создают просто фантастический эффект! Невозможно поверить, что все это вода…









Но пора ехать дальше… На парковке уже не протолкнуться от машин и туристических автобусов. Так что если соберетесь полюбоваться источником, приезжайте рано утром. И вечером, наверное, тоже хорошо…

[О-Юми]

Дальше, в сторону Гирокастры, начинается адский серпантин! Ехать тяжело: крутые повороты, перевал… И вроде расстояние совсем небольшое, а времени на дорогу уходит много…











Добрались наконец… Припарковали машину и пошли пешком в сторону старого города. Жара стоит такая, что асфальт плавится. Н-да, не лучшее время для прогулок по раскаленным каменным улицам, но у нас нет выбора…

Гирокастра — город-музей времен Османской империи, наследие ЮНЕСКО. Он раскинулся в просторной долине реки Дрины. Впрочем, не весь город находится в долине. Старая, историческая, его часть возвышается на горе, над которой нависла массивная цитадель XII века…













Самая главная достопримечательность здесь — турецкие домики куле, построенные в XVII-XIX веках. Не смотря на то, что такие дома типичны для Балкан, именно в Гирокастре их сохранилось больше всего. Видимо, из-за особой серой черепицы, Гирокастру называют «серебряным городом». Ну и горы вокруг дополняют картинку, превращая пейзажи в невероятно фотогеничные…















Тима изнывает от жары. По ощущениям, в тени градусов 37, не меньше. А на солнце и подумать страшно. Но он мужественно топает вперед, подгоняемый мыслью о мороженом…





Гирокастре сказочно повезло. Вероятно, прежние албанские власти стерли бы ее с лица земли, но именно здесь родился Энвер Ходжи! Во времена его правления, город был «законсервирован» и объявлен музеем «отца нации».

Картинки вокруг неимоверные! Белые каменные стены, деревянные балконы, серебристые крыши… Некоторые домики выглядят совершенно средневековыми. А ведь в них по-прежнему живут люди!













…У входа в старый город заметили указатель на бункер. В Гирокастре бункер знатный — «главный бункер страны», построенный в свое время специально для Энвера Ходжи. Сейчас туда водят экскурсии, но у нас на бункер, увы, времени нет. Успеть бы по городу прогуляться и крепость посмотреть…

Но сначала — передохнуть от жары в одном из кафе. Заглянули в кофейню, взяли кофе, холодной колы, буреков, мороженого Тиме, а я еще присмотрела себе сютлач — турецкий рисовый пудинг. Очень уж он мне в Стамбуле понравился… Поднялись на второй этаж, сели на диванчик, хорошо…



На улицах старого города полным-полно людей. Но побродить здесь интересно. Албанские сувениры cхожи с турецкими: керамика, ковры, вышитые сумки. От этого сувенирные магазины смотрятся весело и ярко. Конечно, мы не удержались, и купили на память керамическую сову (мы привозим из поездок сов и кошек) и несколько ярких пиал. А Тиме — маленький деревянный арбалет.



















Некоторые ремесленники работают прямо у тебя на глазах. Как, например, вот этот резчик по камню…









Здесь же есть и своего рода брахаолка, где продают старую посуду, каски и всякие разные прикольные шняги. Я не большой любитель шопинга, но подобные места просто обожаю — такая здесь царит атмосфера, будто переместился на какой-то средневековый восточный базар…









А мы поднимаемся наверх, к цитадели. Гирокастру называют еще «городом тысячи шагов». Примерно столько нужно пройти, чтобы подняться наверх. Не много, в общем-то, но очень уж жарко…

[О-Юми]

Дошли и упали прямо на камни в спасительной тени крепости. Из подземелий веет прохладой. И даже при беглом взгляде видно, что цитадель — исключительно внушительное сооружение…





…Взяли билеты и пошли внутрь. Город Гирокастра образовался в XII веке, как византийский, и назывался Аргирополис («Серебряный Город»). Говорят, где-то в этих местах находились серебряные рудники… В XIV веке Аргирополис стал греческим, а в 1417 году город вошел в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны город последовательно оккупировался итальянскими, греческими и германскими войсками. Спусят время после войны он был передан Албанскому королевству.

Крепость, называемая «Кала», относится как раз к османским временам. Несмотря на солидный возраст, она очень хорошо сохранилась. Мы когда в нее только вошли, просто глазам поверить не могли — настолько она массивная и большая. Много мы разных замков и крепостей видели, но такую — впервые! Кала — одна из самых больших древних оборонительных сооружений на Балканах, ее длина — более 500 м.













В большой внутренней галерее расположился Национальный музей вооружения с коллекцией военной техники. Главные экспонаты — орудия и пушки из Италии времен Первой мировой войны. А попали они в Албанию уже во время Второй мировой войны, во время итальянской оккупации.











Самый прекрасный экспонат — вот этот двухместный, почти игрушечный, танк, изготовленный на заводе Фиата.





Здесь множество галерей, подземелий и разных подсобных помещений. Интересно, что крепость практически не реставрировали — и это создает атмосферу истинной старины…













Снаружи тоже стоят пушки. У этих возраст посолиднее — видимо, еще турецкие. Но главное — это вид на город и долину со стен крепости. Очень красиво!

















На стене крепости стоит старый американский самолет-разведчик. В 1957 году, в разгар холодной войны, албанские ВВС принудили его пилота к посадке…









Здесь, в крепости, начиная с 1968 года, проходят фольклорные фестивали. Для этого была построена сцена…





В 1811 году Али-Паши модернизировал крепость, добавив акведук и часовую башню — сахат-кула. Башня сказочно хороша! И она, и вся крепость настолько хорошо сохранились, что выглядят не остатками, не развалинами, а вполне цельным сооружением. Причем, весьма внушительным! Любоваться бы видами и любоваться — они бесконечно фотогеничны. Но очень уж жарко, просто невыносимо! И хочется поскорее спрятаться в спасительную тень подземелий…

















































Везде стоят информационные щиты, рассказывающие о местной фауне. Конечно же, здесь полно летучих мышей…







Идем обратно, подгоняемые жаждой — вода на такой жаре имеет обыкновение слишком уж быстро заканчиваться…













Когда уже шли к выходу, нам повезло — охрана крепости открыла для себя кран с водой. А мы как раз проходили мимо, и они стали махать нам руками, мол, идите сюда, к воде, это питьевая. Ну, мы на радостях и напились, и умылись, и бутылку набрали — просто кайф! Трудно отыскать что-то более прекрасное, чем холодная вода в жаркий день…

Что ж, пора потихоньку двигать к машине. Спускаемся вниз, выбирая другую дорогу, чтобы еще чуть-чуть поблуждать по крутым каменным улочкам старого города…

[О-Юми]

Здесь обязательно нужно не только ходить по улицам, а, по возможности, с них сворачивать, заглядывая во дворы, переулки и закоулки. Здесь все дышит историей, здесь время остановилось, здесь интересно невероятно…





















В одном из каменных двориков нашли уютное местечко: столик, фонтан, балкончик в цветах… Включили фонтан и сели передохнуть и послушать его прохладное журчание. На балкончик вышел старенький албанец, завел с нами разговор на неплохом русском. Он учился в Союзе еще во времена Ходжи…











Пошли дальше. Нашли греческую церковь. К сожалению, она была закрыта. Было бы интересно заглянуть: как же выглядит внутри старинная греческая церковь, находящаяся в старинном албанском городе?









Уверена, если побродить подольше по этим безлюдным узким каменным улочкам, можно отыскать немало и других укромных и интересных мест…



















Еще один рывок по палящему солнцу — и мы у машины…







Что ж, Албания, до свидания! Уверена, что я быстро по тебе соскучусь и захочу вернуться на дивное Ионическое море. А еще побывать там, где пока не получилось. В Албанских Альпах. И в городке Шкодра на Скадарском озере. И в Тиране, конечно…

…Границу с Грецией прошли очень быстро. Там вообще не было ни очередей, ни задержек. Хотя, казалось бы, Греция должна проверять албанские машины крайне тщательно. Но нет, никаких особых мер по отношению к албанцам мы не заметили. Мы вообще отдали документы на албанской стороне, забрали их, подъехали к грекам, а те стали махать руками и кричать «Go, Go!» Ну, мы и поехали. Ни мы сами, ни наши паспорта, ни багажник никого не интересовали. Оказывается, нам одновременно поставили штампы и на выезд из Албании, и на въезд в Грецию. Красота!

Ну, здравствуй, Греция, еще одна новая наша страна!



Наш путь лежит в Каламбаку, в кемпинг под Метеорами. И ужасно обидно проезжать мимо таких замечательных мест, которые точно стоят внимания. Это и Янина с ее необыкновенным островом, старинной крепостью и пещерой Перма. И живописная Загорохория с аутентичными деревушками и каньоном Викос. Но нельзя объять необъятное, как бы не хотелось… Поэтому в этот раз нас ждут лишь Метеоры и Олимп…

По пути заехали в Лидл, купили продуктов на оставшиеся дни и кое-что домой. Возле маркета пришли в восторг от самодельного автодома. Вот это я понимаю транспорт!







Специально поехали через Янину, чтобы хоть немного поглядеть на греческий городок…



За Яниной дорога идет через горы. Но ехать здесь одно удовольствие. Потому что никаких серпантинов: над ущельями — мосты, сквозь горы — тоннели. Тима от тоннелей приходит в полный восторг, тем более что они здесь достаточно длинные. И красота же вокруг!



















Но только мы съехали с трассы, лафа закончилась. По пути к Коломбаке идет жесткий серпантин, и продолжается это удовольствие достаточно долго. Конечно, основная нагрузка ложится на водителя…



Но вот, наконец, впереди показались горы такой характерной формы, что их ни с чем не спутаешь. В лучах закатного солнца они выглядят совершенно волшебно. Почти приехали…





Кемпинг Vrachos Kastraki расположен под самыми Метеорами, и это очень хороший кемпинг. Кроме основных удобств, здесь есть возможность воспользоваться холодильником, электроплитой и даже печью для барбекю. Есть магазинчик, кафе и неплохой басен. Но главное, конечно, это виды…

























Мы нашли место, разбили лагерь, приготовили ужин и уселись изучать карту монастырей, которую нам любезно дали на ресепешене. Завтра нас ждет интересный и крайне насыщенный день…

[Таня+Аня]

Как же здорово, сидя сейчас дома, полюбоваться на такую красоту и помечтать...спасибо за продолжение, очень интересно!

[О-Юми]

Как же здорово, сидя сейчас дома, полюбоваться на такую красоту и помечтать...спасибо за продолжение, очень интересно!

Спасибо! Нет худа без добра: высвободилось немножко времени дописать старые отчеты )))) Вечером может Метеоры добавлю

[Таня+Аня]

Да, это точно, время появляется...у меня пока что-то новое планировать даже настроения нет, так что почитать других очень здорово! Буду ждать продолжения

[Руслана68]

Спасибо за такой замечательный отчёт! Очень жду продолжения!

[О-Юми]

День семнадцатый. В этой поездке на нашем пути было немало мест, включенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И Метеоры — не исключение. Но дело, конечно же, не в ЮНЕСКО, а в том, что увидев однажды Метеоры на фотографиях, вы непременно захотите поглядеть на все это волшебство своими глазами.

Итак, что же такое Метеоры? Прежде всего, это высокие и обрывистые утесы и скалы из песчаника. Их здесь около тысячи, и они образуют величественный каменный массив. Бесспорно, это одно из самых прекрасных и неповторимых мест на Земле. А с точки зрения геологии — единственное во всем мире.

Но, конечно, удивительна здесь не только природная красота. Рукотворная поражает не меньше: на вершинах утесов примостились православные монастыри, которые появились здесь еще в XI веке. Всего на протяжении истории существовало 24 монастыря наряду со множеством одиночных келий, часовен, скитов, пещер, рассеянных по всем метеорским горам. В настоящий момент существует шесть действующих монастырей: четыре мужских и два женских. Кроме этого сохранились развалины еще нескольких монастырей.

Все монастыри находятся относительно недалеко друг от друга. Но почти ко всем нужно подниматься наверх пешком. Это довольно тяжело, особенно учитывая жару в 37 градусов. В кемпинге нам дали удобную карту, с помощью которой было не сложно разобраться, как и куда нужно ехать. Мы не ставили перед собой цели побывать во всех монастырях. Честно говоря, мы больше ехали к Метеорам не ради монастырей, а ради этих удивительных утесов. Еще я думала, что это невозможно — посетить все шесть монастырей за один день. Оказалось — вполне возможно. И если я окончательно добью вас количеством фотографий — заранее прошу меня простить. Потому что перестать фотографировать ЭТО просто невозможно… Но лучше обо всем по порядку…

Итак, утром мы быстренько позавтракали, собрались и выдвинулись к ближайшему монастырю, постаравшись приехать туда к открытию — к девяти часам утра. Дело в том, что монастыри довольно рано закрываются для посетителей (некоторые в 16-00, некоторые в 17-00). Кроме этого, они не работают еще и два часа днем. Поэтому времени, получалось, не так уж и много.

Первым оказался мужской монастырь Святого Николая Анапавсаса. Подъехали, припарковались. Людей пока не слишком много…



Начинаем подъем. Сначала нужно подняться на холм к подножию скалы храма по 143 ступенькам, а потом еще по 85 ступеням, уже к самому монастырю.





По пути мы беспрестанно останавливаемся, потому что, чем выше поднимаемся, тем красивее становятся виды на долину и окрестные скалы…













По пути встречается крошечная часовня Святого Антония, вырубленная в скале…











А сам монастырь — вон он, наверху, до него еще подниматься и подниматься…











Порассматривали монастырский лифт — экзотическое приспособление для поднятия грузов наверх…





Виды вокруг с каждым шагом все красивее…







Время основания монастыря точно неизвестно. Полагают, что первые аскеты появились на этой скале в XIII веке, а основателем обители был монах Никанор Анапавсас (Αναπαυσάς — с греческого «успокоитель»). Поскольку скала, на которой стоит храм, имеет небольшую площадь, пригодную для строительства, все здания монастыря разворачивались в высоту.

Из-за этого монастырь имеет как бы три уровня. На нижнем уровне была та самая часовня в скале. На втором — храм Святого Николая, построенный в XVI веке. А росписи для него чуть позже выполнил выдающийся художник с Крита — Феофан Стрелитзас Бафа.

Росписи в монастырях действительно необыкновенные! Но фотографировать внутри храмов нельзя. Почти везде ко мне сразу же подходили служители и просили не фотографировать. Особенно строгая атмосфера царит в женских монастырях. В мужских все как-то проще. Да, я же не сказала, что при входе в каждый монастырь женщинам нужно надеть юбку (если они в брюках или шортах). И мы с Машей всякий раз послушно обматывались цветастыми полотнами с завязками. А вот в одном из женских монастырей подобные юбки надевали даже на мужчин в шортах и бриджах…

[О-Юми]

Поднимаемся еще немного выше — на третий уровень. Здесь находятся кельи и старая трапезная. И еще это чудесная смотровая площадка на окрестные скалы…











Множество картин и фотографий рассказывают о жизни монахов…









В каждом монастыре есть краны с питьевой водой. И это замечательно — в такой жаркий день вода выпивается в невероятных количествах…



В том монастыре было невероятно хорошо… Какая-то умиротворяющая атмосфера. И людей было совсем мало, и виды потрясающие. Даже если вам не слишком интересны сами монастыри (а они, на самом деле, очень интересные и очень впечатляющие), сюда стоит подняться хотя бы ради этих картинок. Старая кладка, древние стены, слоистые скалы, зелень и цветы — невероятный коктейль ощущений! И из каждого монастыря будет свой, неповторимый вид!





























Когда шли обратно, заработал лифт. Постояли немножко, посмотрели. До чего же быт здешних монахов кардинально отличается от нашего привычного. Здесь даже туалет оборудован в скальной пещере…

[О-Юми]

Спасибо за такой замечательный отчёт! Очень жду продолжения!

Благодарю за внимание к отчету! Продолжаю... )))

[О-Юми]

Перебираемся к следующему монастырю. Это — Русану или монастырь Святой Варвары.





Возле Русану — чудесная видовая точка. Отсюда видно сразу два монастыря: Святого Николая, в котором мы только что были, и Святого Варлаама…

















Русану — женский монастырь. Так же, как и монастырь Святого Николая, он расположился на ограниченной площади — на вершине отвесного утеса. Со стороны кажется, что древняя постройка буквально вросла в камень. В старые времена в монастырь поднимались по веревочным лестницам. Позже было построено два деревянных моста. В 1936 году были перекинуты мосты с противоположной скалы, и это упростило подъем в монастырь…



В монастырях живет множество кошек. И дети залипают возле каждой…



Благодаря мосту, подъем к монастырю довольно простой.



Территория утопает в цветах. Все аккуратненько и красиво. Не смотря на то, что места здесь совсем мало, у монахов есть свое хозяйство и даже пасека…









И, конечно, любоваться окрестностями с высоты можно бесконечно…



















Монастырский храм Святой Варвары по одной из версий был построен в 1530 году, и здесь сохранилось множество старинных фресок. Тимофей от фресок просто в восторге: рассматривает очень внимательно…













…Заглянули в сувенирный магазинчик. На открытках — монастырь в разные времена года. И ты невольно задаешься вопросом: а как все это выглядит, например, зимой? И возникает острое желание пожить здесь месяцок. Чтобы поглядеть на монастыри и скалы в разную погоду и в разное время суток. Как здесь встает солнце и как оно садится, в розовые сливки облаков или за чистый горизонт? Как все это выглядит в пасмурную погоду, в облачную, в туман, в дождь, в грозу, ночью? А может подобная идея — не такая уж глупая идея?





…Спускаемся вниз, садимся в машину и едем к следующему монастырю — Варлаама или Всех Святых. Но по пути останавливаемся на самой известной видовой площадке в здешних местах. Наверное, фотографии этого места есть у каждого, кто побывал в Метеорах…







Отсюда одновременно видно сразу четыре монастыря. И здесь особенно ясно понимаешь смысл названия «метеоры». В переводе с греческого Μετέωρα — «парящие в воздухе»…

Глядя на эти невероятные по форме скалы, задаешь себе вопрос: а как же они такие у природы получились? Ведь все остальные горы вокруг самые обычные. А Метеоры — особенные. Геологи сходятся во мнении, что в доисторические времена на территории современной Фессалии было большое и глубокое озеро. И огромные скалы Метеоры образовались на дне этого озера из речных камней и известняка, которые скатывались водами озера миллионы лет. А когда воды доисторического озера ушли в Эгейское море, обнажилось каменистое дно с причудливыми нагромождениями скал…























А вот это — монастырь Варлаама, который у нас следующий на очереди. Придется немного покарабкаться. Ну и людей же там…

[О-Юми]

Монастырь Варлаама построен на утесе высотой 373 метра. Считается, что основал его иеромонах Варлаам, который около 1350 года построил на вершине несколько келий и небольшой храм. В древние времена наверх поднимались по веревочным лестницам. А тех, кто не мог из-за страха и головокружения пользоваться такой лестницей, затаскивали наверх с помощью специальной сетки. Такой подъем длился около 30 минут: лебедка скрипела, cеть кружилась над пропастью, и находящийся в ней человек, успевал, наверное, раз сто попрощаться с жизнью… В 1923 году в скале вырубили 195 ступенек, но сетку используют и сейчас — для поднятия грузов…





Подъем к монастырю очень живописный. Но люди идут сплошным потоком — как на демонстрации…

















В монастыре есть небольшой музей истории монашеского быта…















Виды отсюда одни из самых красивых…

























И снова кошки…







…Варлаам отчего-то сильнее других монастырей почитаем туристами, особенно россиянами. Людей в нем страшно много. Их привозят бесконечными туристическими автобусами. И это подпортило впечатление. Хотя и монастырь интересный, и виды красивые, но атмосфера не та. В том же монастыре Свтятого Николая находиться было непередаваемо приятнее… Хотя, может еще дело в том, что к середине дня мы подустали от хождения по крутым ступеням на адской жаре и красоты были уже не в радость. Пора было ехать в кемпинг на обед и сиесту…















Так мы и сделали — уехали в кемпинг отдыхать. Приготовили обед, поели, передохнули, охладились немного в бассейне.

[О-Юми]

Потом Маша и Тимофей остались возле бассейна, а мы выпили по чашке кофе в кемпинговой кафешечке и стали собираться обследовать монастыри дальше. Детей решили оставить в кемпинге: Тимофей подустал от культурной программы, да и Маша не горела особым желанием ехать. Пусть сидят в бассейне…

У нас осталось на сегодня еще два монастыря. Ну, на самом деле три, но монастырь Великий Метеор был закрыт — вторник там выходной. Вообще, выходные есть в каждом монастыре — везде в разные дни недели. Так что почти всегда есть шанс в какой-то из монастырей не попасть. Первым едем в монастырь Святой Троицы — он рано закрывается.













…После обеда солнце совсем ушло, небо затянулось облаками. С одной стороны, это было хорошо — наконец-то долгожданная прохлада! С другой не очень — фотографии получались немного блеклыми. Хотя, такие картинки, пожалуй, хороши в любую погоду…

















…Прорубленные в скале 140 ступеней ведут на вершину утеса, в монастырь Святой Троицы. Опять ступени…Находились мы по ним сегодня…







Среди всех монастырей Метеоры монастырь Святой Троицы считается третьим по возрасту. Основной храм здесь был построен в 1476 году. Подобные цифры внушают мне благоговейный трепет… Сейчас комплекс обители состоит из часовни, балконного замка, алтаря, монашеских келий, покрытых низкими сводами. Старинные монашеские кельи расписаны необычными фресками.







Настоящим украшением монастыря является собор, посвященный Святой Троице.















Позади собора есть балкон, с которого открывается живописная панорама на монастырь Святого Стефана, Русану, Варлаама и Мегала Метеору, а также две скалы — Алисы и Святого Модеста. На этих скалах тоже когда-то действовали монастыри…





А внизу, в долине — Каламбака. И эта долина — самая большая из всех, что я когда-либо видела. Я даже не знаю, что прекраснее — скалы или долина, такая огромная, восхитительно-необъятная, простирающаяся перед тобой, словно на ладони… А тут еще солнышко стало из-за облаков выглядывать, добавляя окружающим пейзажам дополнительного волшебства…



















Погуляли еще немного… Когда смотришь издали на монастыри, создается впечатление, будто они были построены на земле, а потом, по какому-то невиданному волшебству, под ними вдруг стали расти утесы, подняв монашеские обители высоко в небо. И вот как, как, можно было построить все это на вершинах утесов с отвесными стенами? Как доставляли туда строительный материал, все эти глыбы, из которых возводились здания? Ученые предполагают, что для подъема использовались навесные лестницы, леса и люльки, те самые, в которых поднимали наверх и людей. В это невозможно поверить! Вот уж действительно: Метеоры — настоящее чудо…



















Спускаемся назад, к машине, по пути любуясь видами вокруг. Радует, что людей почти нет. Уж и не знаю, что сыграло свою роль: то ли время перед закрытием монастыря, то ли немного подпортившаяся погода…









Вот здесь видно еще одно средство передвижения монахов: тоже лифт, но не вертикальный, а горизонтальный. Он налажен между вершинами двух скал. Нам не удалось его увидеть в действии. Но фотографии с ним часто попадаются…







Нам нужно спешить. Последний монастырь, Святого Стефана, закрывается в 17-30. А времени уже — почти пять часов. Но мы все время притормаживаем по пути. Здесь красиво везде и в любом месте! Здесь красиво в любую погоду и при любом освещении! И совершенно невозможно выбрать самый красивый вид или самую красивую фотографию. Потому что каждый вид и каждая фотография — по-своему прекрасны…















…Подъезжаем к монастырю Святого Стефана. Нам повезло, что он совсем рядом и к нему не нужно подниматься вверх — парковка прямо у входа. Иначе бы не успели…











Это — женский монастырь. И вот здесь, кстати, были самые жесткие требования по одежде — юбки пытались надеть даже на мужчин… Я еще не упоминала, кажется, что вход в каждый монастырь платный. Стоит 4-5 е с человека. Но это тот случай, когда денег ну вот совсем не жалко…













…Солнце совсем спряталось, потемнело. Не смотря на то, что времени всего только 17.20. И еще стало как-то по-особенному тихо и торжественно. Все, что вокруг, и монастырские постройки, и горы, и долина, и небо притихли и замерли. Воздух стал вдруг тягучим, и казалось, будто замедлилось само время. Подобные ощущения, очень сильные ощущения, далеко не везде можно испытать. Часто — в горах. А здесь энергетика гор многократно усилилась энергетикой древних монастырей. И это такой крепкий коктейль, что мы потом полночи не могли уснуть — внутри просто клокотали впечатления и била через край энергия…























Смотреть бы и смотреть… Но тут мы услышали звон колокола. Таким способом здесь сообщают посетителям, что монастырь закрывается. В числе немногих посетителей идем к выходу…











Бросаем последний взгляд на монастырь и окрестности…

[О-Юми]

Напоследок решили еще съездить к монастырю Великий Метеор. Он сегодня не работает, но хоть посмотреть на него снаружи. По пути не смогли проехать мимо видовой площадки, на которой уже были сегодня днем. Вечером все камни и скалы смотрятся совсем иначе. А тут еще дождь пошел. Правда, над нами только поморосил, а вдалеке было видно, как его струи льют из тучи рваными клочками. Надо было бы, конечно, возвращаться в лагерь. Потому что, если там дождь, Маше с Тимой придется прятать под навес все вещи. Но ехать не хотелось. Вот не хотелось, и все. А хотелось просто сидеть, смотреть, молчать и ни о чем вообще не думать…



























…А потом неожиданно вышло солнце. И оказалось, что еще совсем светло и ярко.













…Возле Великого Метеора вообще нет людей. Тихо и пустынно. Этот монастырь — самый большой и древний среди всех метеорских. Он был основан в начале XIV века монахом Афанасием. К вершине скалы ведут 154 ступеньки.

















Отсюда монастыри Варлаама и Святой Троицы открываются с нового ракурса. Очень красиво!















Если внимательно присмотреться к скалам, в некоторых местах можно заметить остатки древних пещер, в которых жили отшельники. И даже такие вот рисунки на камне…



Ну что ж, пора ехать в лагерь. Дети, наверное, уже заждались. Итак, подводим итог: если вы на машине, посетить все монастыри за день вполне можно. И даже не «галопом». Но! Если есть возможность, лучше приезжать в эти края на 2-3 дня. Здесь ведь не только монастыри. Волшебна сама энергетика этих мест. Среди скал есть немало пешеходных маршрутов, где можно побродить в полном одиночестве. А можно поискать остатки разрушенных монастырей. Их здесь немало…

…По пути в кемпинг заехали в магазин за всякими «вкусняхами» к ужину. В кемпинге действительно был дождь. Но Маша с Тимофеем справились. На ужин к нам заглянули гости, так что пришлось угостить и их…





Да, устали мы сегодня знатно. А завтра предстоит не менее насыщенный день — мы планируем подняться на Олимп. Точнее, начать подниматься: весь поход займет у нас полтора дня.

…Но вместо того, чтобы упасть и мгновенно заснуть, мы полночи не могли сомкнуть глаз. А потом, когда уснули, в наших снах над острыми, слоистыми скалами парили в небе удивительные постройки из кирпича и каменных глыб, где было так хорошо и спокойно…

Продолжение будет...

[evk1]

Спасибо за Метеоры! Вместе с вами я побывала в тех монастырях, куда мы в 2013 году не добрались: с общественным транспортом там тяжеловато. Мы приехали в Каламбаку, и только успели войти в отель, как с неба рухнул ливень. От воды скалы стали грозными, чёрными, даже пугающими. У вас есть похожие на некоторых фотографиях. Так что по первому впечатлению я вспоминаю Метеоры как суровое место, несмотря на солнце весь следующий день. И как место фитнеса - пришлось много ходить пешком между монастырями и, конечно, подниматься на ступеньки.

[О-Юми]

Спасибо за Метеоры! Вместе с вами я побывала в тех монастырях, куда мы в 2013 году не добрались: с общественным транспортом там тяжеловато. Мы приехали в Каламбаку, и только успели войти в отель, как с неба рухнул ливень. От воды скалы стали грозными, чёрными, даже пугающими. У вас есть похожие на некоторых фотографиях. Так что по первому впечатлению я вспоминаю Метеоры как суровое место, несмотря на солнце весь следующий день. И как место фитнеса - пришлось много ходить пешком между монастырями и, конечно, подниматься на ступеньки.

Спасибо за внимание! Мне Метеоры запомнились почти мистическим местом. Мало что с ним сравнится по силе эмоций...