путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Панорама Сасси - завораживающее зрелище, когда перед тобой невероятный сплав скал с домами, пещеры, над которыми высятся церкви, столетиями охранявшем удивительный город.
Кафедральный собор Матеры, был построен в начале XIII века.
Собор посвящен Мадонне-делла-Бруна (то есть «Смуглой Богоматери») – ее почитают здесь с особенной силой. Ее изображение хранится внутри – оно называется «Мадонна-делла-Бруна с Младенцем».
Также здесь хранятся мощи святого Иоанна (1070-1139). Он здесь и известен как Святой Иоанна из Матеры, или из Пульсано, – аббатства в Апулии, в котором он был первым настоятелем.
Барочные и ренессансные фасады сооружены здесь на каменных водохранилищах 8 века, которые были приспособлены для жилья.
Некоторые древние катакомбы использовались для жилья вплоть до 20 века, другие были заброшены и скрыты в глубинах холма.
Под площадью piazza Vittorio Veneto расположен огромный резервуар, получивший название «Длинного водолаза» (Palombaro lungo), некоторые отсеки которого были сооружены три тысячи лет назад, в то время как другие были выполнены в 18 веке.
Среди подземных катакомб Сасси – громадные монастырские комплексы, с множеством келий и уникальными подземными церквями, вырубленными в камне.
Кухня Матеры описывалась, как очень вкусная.
Уже известные нам орекьете. Весь секрет - макароны (сделанные вручную, я видела!) заливают в большом количестве томатным соусом, ну а дальше докидывают согласно меню.
Ягнятина. По-итальянски аньела. Порция огромная. Довольно вкусно.
Из десерта мне достались абрикосы. Что сказать, наши (ну я имею в виду азербайджанские, армянские, молдавские и волгоградские) помидоры, персики, абрикосы вкуснее. Италия удивила вкуснейшими дынями и арбузами.
В темное время суток жители зажигали факелы рядом со своими жилищами.
И тому, кто смотрел на город с вершины холма могло показаться, что перед ним еще одно небо, усыпанное звездами. Это зрелище настолько впечатляло путешественников, что происхождение названия города Матера стали ошибочно связывать с греческим словом «meteora» – звездное небо.
Матера удивительная! Невероятно, что такая древность сохранилась до наших дней. Спасибо, что показываете такие красоты. За фоточки еды отдельная благодарность, всё выглядит аппетитно!
olgazzy писал(а) 13 сен 2017, 20:10:Панорама Сасси - завораживающее зрелище, когда перед тобой невероятный сплав скал с домами, пещеры, над которыми высятся церкви, столетиями охранявшем удивительный город.
Оля, мы были там несколько лет назад и были просто шокированы этими видами с бесчисленными беспорядочно карабкающимися друг на друга домами, пещерными строениями, бесконечными каменными лестницами-лабиринтами и да, все это "безумие" завершают церкви -- в общем, надо видеть. Спасибо, что всколыхнули мои воспоминания. Но вот подъем к скальным церквям дался нам в 40-градусную жару нелегко... солнце палило как в пустыне, а вокруг раскаленные камни.
Irsen Ira писал(а) 13 сен 2017, 22:50:подъем к скальным церквям дался нам в 40-градусную жару нелегко... солнце палило как в пустыне, а вокруг раскаленные камни.
на наше счастье, мы достаточно легко переносим жару. Да и приехали мы туда к 6 часам, когда жара несколько схлынула. Поэтому бродили с огромным удовольствием.
Гроты образовались миллионы лет назад в результате эрозии известковой породы, вымытой древней подземной рекой. Долгое время о существовании пещер никто не знал. Местные жители долгие столетия считали большую дыру в земле проклятой. Место было в самом деле опасным: пропадал скот, а у провалившегося в пещеру неосторожного ребенка или путника не было никаких шансов остаться живым. Поскольку в глубине входного отверстия скапливались разложившиеся трупы животных, оттуда исходил газ и неприятный запах : крестьяне искренне верили, что в большой дыре обитают души грешников, которые хотят вырваться из Ада. В огромную дыру нарочно сбрасывали мусор на протяжении десятилетий, однако она по прежнему казалась бездонной.
До конца 18 века люди суеверно обходили "адскую" впадину стороной, но затем наука шагнула вперёд, и в Кастеллане были предприняты первые попытки исследований. Однако, только в 1938 году получилось всерьёз оценить масштабы подземного комплекса.
Вход в лабиринт представляет собой огромный вертикальный туннель длиной в 60 метров. Общая длина всей карстовой системы составляет около 3 километров!
Сказочный путь по подземелью проходит через целый ряд пещер,подсвеченными разноцветным светом, создающие очертания несуществующего мира с его обитателями. Снимать в самой пещере было запрещено, поэтому фото из интернета.
Ощущение нереальности происходящего. Периодически было жутковато.
Белая пещера . На международном съезде спелеологов эта пещера была признана одной из самых красивых в мире. Кроме того, Белая пещера из-за своего цвета является очень редким гротом, и единственным в мире открытым для посещения.
Проковырявшись в недрах с земли с большим чувством облегчения вылезли мы на поверхность. Все таки жить - хорошо! А хорошо жить - еще лучше! (с)
И поехали мы в Полиньяно-а-Маре - место удивительное, и как водится в Италии, самое-самое))))))
Город «Соколиное гнездо» обязан таким прозвищем не только своему месторасположению на возвышенной, обрывистой скале, но и своим происхождением.
Легенда гласит, что Гай Марио — легионер римской империи, ходил по адриатическому морю и попал в шторм.
Тогда он отпустил своего сокола на поиски земли и возможной высадки на отдых. Птица совсем неподалеку уселась на нависшую над морем скалу и тем самым указала на место будущего города.
Возникновение этого места относится к IV веку до нашей эры, когда греческие поселенцы основали Неаполь.
Город расцвёл под управлением римлян и был достаточно важен для императора Траяна, что тот основал дорогу Виа Траяна, построенную между 108–110 годами нашей эры прямо через город.
В этом городе живет Альбано Карризи (Альбано и Ромино Пауэр),
который считает, что в Апулии три моря.
Два из них: Адриатическое и Ионическое,
а третье море — это море счастья, вина, оливкового масла, природы и архитектуры.
Пляж, очень маленький, но уютный, отмеченный голубым флагом.
Расположен в самом центре города.
Останки древнеримской дороги.
Мощные ворота, Арка Марчесале.
Ооооооооочень вкусная кухня!
Здесь есть прогремевший на весь мир ресторан с самым лучшим видом, входит в четверку самых атмосферных ресторанов в мире. Плюс он имеет собственную историю: уже три века назад местные герцоги устраивали в гроте пиршества и театрализованные вечера. На него мне давала в свое время ссылку Марина-Мида. Но цены (100 евро с персоны) и обслуживание совсем не хвалили. Фото из интернета
Мы же нашли более бюджетное, но весьма достойное по качеству еды место. Я бы отдала ему свое первое место в нашем путешествии по южной (это подчеркиваю, именно южной) Италии.
Рыба
Совершенно потрясающий тунец! произведение искусства!
Орекьетте
Рис, картошка, мидии и сыр
Тирамису, печений внизу нет, вкусно очень и без них.
Еще одна «достопримечательность» города вовсе не еда и виды. А то, что именно этот город подарил миру великого Доменико Модуньо, который написал и спел множество красивейших песен, включая всемирно известный хит Volare.
«Volare, oh, oh… Cantare, oh, oh, oh, oh… Nel blu dipinto di blu… felice di stare lassù…»
Ночью итальянские городки оживают, вроде бродишь днем практически в гордом одиночестве, стемнело, и вдруг, изо всех улочек, переулков, откуда не возьми - нарастает волна человеческого потока. Откуда они все взялись в этом казалось бы небольшом городке?
Послушали зажигательное пение местных, вот так бы сидела на теплых отполированных камнях и слушала!
Кто то не выдерживал и танцевал.
Один из прекрасных мгновений путешествия, когда ты впечатлен и вкусно поел, и все радует, не хочется даже вишенки на торте, а хочется, чтобы так было всегда))
olgazzy писал(а) 14 сен 2017, 19:25:место удивительное, и как водится в Италии, самое-самое
Какой замечательный белый городок... И, Оля, вы так здорово о нем рассказали, что я прямо почувствовала солоноватый запах моря, ощутила тепло южного воздуха, услышала шум прибоя и погрузилась в эту замечательную идиллию... О таком отдыхе можно только мечтать...
Хочу написать про "дачный поселок" Роса-Марина. Когда при нашем приезде хозяева огорошили нас, что на пляж надо ехать на автобусе, мы были сильно ошарашены, потому что даже по навигатору понималось, что море вот оно - рядом. Оказалось, что в понятие дольче вита не входит 5-минутное марширование пешком к морю. Местные, брезгуя бесплатным автобусом (кроме молодежи и бабушек) туда ездили на машинах. Мы по началу ходили пешком, а потом сдались местным традициям))))))
Дорога на пляж.
А вот и море!
Пляж принадлежит жителям этого поселка, просторный и чистый. Людей немного. Но меня там очень удивляло, как при таком пространстве итальянцы умудрялись ставить стульчики прямо передо мной у кромки моря)))))))) вроде бы места много! но мне всегда не везло)))))
А вообще там было очень интересно наблюдать за людьми, из туристов были мы и пара из Англии. Там все друг с другом знакомы, о том, что мы из России узнали сразу и все, после того, как кто то у нас спросил откуда наши номера на машине. После этого к нам подходили, спрашивая правда ли, что мы из России, делали комплименты нам и передавали привет президенту.
Была там мама многодетная, сначала мы насчитали 5 детей, потом их оказалось 7. Старшему лет 14, и с ним мама всегда ругалась. Начиналось это с возгласа "Мадонна!" и швырянием чего-нибудь на полотенце или песок, куда прилетит, окружающие люди, разворачивали свои стульчики от моря к семье и с интересом наблюдали тирады мамы с сыном)))
На завтрак была обязательна моцарелла, где ж ее есть, как не там?
На этот день у нас было намечено известнейшее сооружение, как глаголил интернет, самое таинственное строение Европы, маст си и все такое. Семья до сих пор вспоминает мне это строение. А я че? я ни че сказали маст си - значить надо ехать, а был от он от нас далекоооооо.
Сверху он выглядит вот так, ну разве можно было мимо пройти???? (фото из интернета)
Кастель-дель-Монте переводится как «замок на горе». Правильный восьмиугольник, буквально пропитанный символизмом, бередит умы специалистов и хранит много тайн и загодок до сих пор.
Нам эти тайны не открылись...
Но мистику мы можем и сами сделать в конце концов!
Назван замок Кастель дель Монте был в честь старинного поселения у подножия холма, на котором находился небольшой монастырь Санта-Мария-дель-Монте. Местные называют его «Короной Апулии». Легенда же гласит, что замок был построен не на деньги монарха, а на «сторонние средства». Когда монастырь пал, среди его руин осталась бронзовая статуя с выгравированным на ней фразой: «Моя голова бронзовая, но на рассвете в мае станет золотой». Никто не мог понять, что означают эти слова. И вот, одним прекрасным майским утром сарацин принялся копать яму именно там, где голова статуи бросала тень, и нашел множество золота. На эти средства и была построена крепость Кастель дель Монте.
Чтобы разобраться в архитектурных особенностях замка, необходимо познакомиться с его владельцем - человеком неоднозначным и вызывающим разные чувства. Противоречивая личность императора Священной Римской империи Фридриха II Гогенштауфена вызывала множество споров и мнений. Известно, что его жестокость и жажда власти не знали границ. За отсутствие религиозных чувств он был отлучен от церкви, что не помешало ему победить в Крестовом походе. Вернувший христианскому миру Иерусалим император считался очень образованным человеком.
Фридриха II, человек во многом напоминающий Александра Македонского своей неуемной тягой к завоеваниям и знаниям и балансирующего на стыке двух цивилизаций - Западной и Восточной, ставший одним из самых могущественных королей ранне-средневековой Европы в возрасте, не превышающем 30 лет. Сын итальянской королевы Констанции Сицилийской и германского короля Генриха VI, всячески добивавшегося воссоединить Германию с Италией, Фридрих был провозглашен королем германцев в два года, сицилийским в три и, наконец, императором Священной Римской Империи - в двадцать шесть.
Фридрих, без сомнения, был неординарным, экстравагантным и ярким человеком. Он говорил на 9 языках, обладал незаурядным литературным даром, дружил с сарацинами (даже имел целую гвардию, состоящую из них) и знаменитым математиком Леонардо Пизанским (Фибоначчи), изобретателем "золотого сечения", и всячески привечал при своем дворе разного рода персонажей - медиков, астрономов, алхимиков, переводчиков, астрологов и художников, а также магов. Фридрих покровительствовал учебным заведениям, но при этом его религиозные взгляды граничили с атеизмом и уж точно не совпадали с христианской моралью. В Лючере он имел настоящий гарем с наложницами и одалисками, всю жизнь его окружали женщины – наложницы и любовницы, а трех жен он оставил в полном забвении.
Документы рассказывают, что император однажды решил выяснить, каким же был первый пра-язык человечества. По библейской традиции, это был еврейский язык. Чтобы проверить это и узнать, на каком же языке заговорят дети, лишенные контакта с другими людьми, Фридрих поместил нескольких новорожденных младенцев на маленький островок. Доступ к ним был лишь у него самого и нескольких воспитателей, которые должны были следить за тем, чтобы дети не получали никакой лингвистической информации. Разные источники рассказывают, что, в конце концов, жестокий эксперимент провалился, из-за того, что воспитатели сжалились над малышами и все-таки научили их говорить, но другие утверждают, что дети заговорили на каком-то странном незнакомом языке, вовсе не похожем на человеческий.
Начало строительства замка приходится на 1240 год, а окончание работ датируется 1250 годом, то есть по странному (а возможно, и чисто случайному) совпадению завершение Кастель-дель-Монте совпало с годом смерти Фридриха II. Что, даже отбросив напускную таинственность, невольно наводит на мысль о некой символичности, ведь следом за кончиной императора вскоре исчезнет и весь дом Гогенштауфенов. А одним из самых ярких напоминаний о великой династии южногерманских королей и императоров Священной Римской империи остается как раз таки замок Кастель-дель-Монте, неизменно возвышающийся над равнинной местностью Апулии на протяжении вот уже почти 800 лет.
Существует легенда, гласящая, что властный император не умер в 1250 году, а просто скрылся от всего мира, планируя реформировать церковь и установить на земле мир.
Фридрих II отдавал предпочтение возведению объектов и сооружений исключительно военного назначения. Поэтому неудивительно, что за время своего правления он успел отстроить более 200 замков и крепостей и при этом был упомянут в качестве основателя только одной церкви в Альтамуре. О страсти императора к оборонным укреплениям даже ходили легенды, будто придворные вельможи порой умоляли своего правителя сделать, наконец, перерыв и не строить такое количество новых замков. Но объяснить подобное жертвование духовными потребностями своего народа в угоду чисто практических военных целей нетрудно, достаточно лишь вспомнить о непростых и непримиримых взаимоотношениях между императором и Римским Папой. В те времена Папская область во что бы то ни стало стремилась обезопасить себя и свои владения от посягательств Священной Римской империи, и поэтому между каждым новоизбранным папой и императором всегда сохранялись крайне напряженные отношения. И даже первое и второе отлучения от церкви Фридриха II и прозвище «настоящего антихриста», крепко закрепившееся за императором, едва ли способны показать ту враждебность и ненависть, которую питали друг к другу, пожалуй, на тот момент два самых могущественных правителя католического мира. Поэтому борьба Фридриха II и папы Григория IX за центральную часть Италии, со временем переросшая в открытое и ожесточенное противостояние, просто не могла не отразиться на политике, проводимой императором. Тем загадочней на фоне постоянных войн и восстаний, которые вел и подавлял Фридрих II, выглядит его задумка строительства замка Кастель-дель-Монте, который, по сути, ни замком, ни крепостью не является.
Существует официальная версия, по которой сооружение изначально строилось как резиденция для любящего соколиную охоту императора. Однако винтовые лестницы внутри замка закручены влево, против часовой стрелки, совсем в ином направлении, чем это было принято, неудобны для обороны замка. В огромном помещении нет даже намека на комнаты для припасов, слуг, конюшен, а внутреннее убранство чересчур роскошно для охотничьего домика.
В замке много каминов, слишком маленьких по размеру для приготовления на них пищи, но подходящих для алхимических опытов.
Внутри замка имеется 16 залов: 8 на нижнем этаже и 8 на верхнем. Детали интерьера дополняют «восьмеричную» картину: 8 четырёхлистных цветков на правом карнизе тимпана портала и 8 таких же — на левом; 8 листьев на капителях всех колонн в обоих залах; 8 листьев на ключе свода. В разных залах имеются украшения то из 8 листьев подсолнечника, то из 8 листьев аканта, на ключе свода восьмого зала на втором этаже — 8 листьев инжира. В целом, можно сказать, что число 8 повторяется в архитектурных деталях бесчисленное количество раз.
Кроме того, история Кастель-дель-Монте связана еще и с тамплиерами и Священным Граалем (то ли чашей, куда была собрана кровь распятого Христа, то ли метеоритом, то ли драгоценным камнем, выпавшем из короны Люцифера во время его падения). Вроде бы рыцари-тамплиеры, хранители священной реликвии, чтобы спасти ее от крестоносцев, вручили таинственный объект Фридриху, а тот спрятал его в своем таинственном замке. По другой версии, Фридрих принял Грааль в наследство от своего деда - знаменитого Фридриха IБарабароссы. А тот, в свою очередь, получил его из мистического азиатского царства. Ну, а третья легенда говорит о том, что Фридрих получил Грааль от египетского султана в качестве платы за мирный договор в 1229 году.
Число 8 в нумерологии — особое. Оно, во-первых, является символом бесконечности и представляет собой посредника между небом и землёй; во-вторых, это символ мира, ключевое число космических законов. В качестве «восьмого дня творения» воспринимается воскрешение Христа — вот почему крестильные купели часто имеют восьмиугольную форму. Число 8 — это ещё и знак лабиринта. Так что вряд ли Нагорный замок был простой охотничьей резиденцией.
Число 8 следовало за королём не только по жизни, но и в смерти. Он умер в 1250 году. Эти цифры в сумме дают опять же цифру 8. В 1781 году его могилу вскрыли, когда реставрировали кафедральный собор в Палермо, где находилась королевская усыпальница. Среди прочих украшений на руке Фридриха II обнаружилось таинственное кольцо с огромным изумрудом, окружённым позолоченными лепестками. Сколько их было? Разумеется, восемь...
Единственный восмьмиугольный замок Западной Европы. Это ставит в тупик современных исследователей, занятых поиском достоверных аналогов, которые в XIII веке могли бы вдохновить Фридриха II на строительство столь необычного для своей эпохи сооружения. Но зная о хорошем знакомстве императора с менталитетом восточных людей (особенно сарацинов), его терпимости к чужим культурам и религиям и о его крайнем свободомыслии, можно предположить, что прообразы будущего Кастель-дель-Монте могли быть позаимствованы Фридрихом II из мусульманского мира, во время его Крестового похода на Святую землю. С этой версией часто связывают мечеть Купол Скалы, построенную в Иерусалиме еще в VII веке н.э. и также имеющую форму восьмиугольника.
Во внутреннем дворике когда-то располагался мраморный бассейн, символизирующий Святой Грааль. Не надо говорить, что и он имел восьмиугольную форму. (По невыясненной причине, архитектор замка покончил с собой, вскрыв себе вены именно в этом бассейне).
Главной особенностью исторического памятника является его способность показывать время. Первый этаж – это своеобразный календарь, отсчитывающий время. В каждое помещение второго этажа прямой солнечный свет проникает два раза в сутки на протяжении всего года (для комнат на первом этаже это справедливо только летом), превращая сооружение в гигантские солнечные часы. В полдень осеннего равноденствия массивные стены замка отбрасывают тень, которая равняется длине внутреннего дворика. Постепенно она удлиняется, пока не «вмещает» в себя сооружение целиком.
Царство геометрии, нумерологии, всевозможных тайных знаков, скорее всего, служило местом встречи сообществ, проводивших оккультные обряды, или астрономической обсерваторией, в которой занимались алхимией.
Его стали усиленно охраняли особые люди: сарацины и рыцари Тевтонского ордена. На вершину холма, где высился Кастель-дель-Монте, допускались лишь избранные самим королём персоны. Порядок поддерживали тоже исключительно доверенные люди, причём собранные из мест, удалённых от замка. Да и сам Кастель-дель-Монте располагался в весьма труднодоступном районе, далеко от любых других жилищ.
Угловые башни служат в качестве гардеробов, санузлов и винтовых лестниц. Причем обустройство уборных Castel del Monte доказывает высокий уровень санитарных норм в цивилизованном обществе Средних веков. Все туалеты хорошо проветривались и промывались водой из баков, установленных на крыше.
Среди придворных Фридриха II был маг шотландского происхождения Майкл Скот, о волшебных способностях которого в Шотландии до сих пор слагают легенды. Он появляется в "Божественной комедии" Данте в том круге ада, где находятся волшебники и ясновидящие. Так вот, этот образованнейший человек своего времени - писатель, поэт, математик и астролог, - перевел с арабского много астрономических трактатов. Известно, что Скот был связан с тамплиерами. Есть документы, свидетельствующие также, что он являлся автором по крайней мере части дизайна замка, в особенности секретных камер-сокровищниц, которые до сих пор официально не найдены.
Граалем, а соответственно и замком Кастель-дель-Монте, активно интересовались накануне Второй Мировой Войны нацисты, в частности Отто Ранн - немецкий писатель, археолог-любитель, оберштурманфюрер СС и сотрудник нацистской организации Аненербе, занимавшейся исследованием истории германской расы и оккультизма.
Император Фридриха II, который уделил так много времени строительству замка, посетил его только раз — в 1240 году.
Сообщающиеся двери, позволяющие пройти незамеченным почти весь замок, переходя из одной комнаты в другую. Есть и легенда о потайном тоннеле длиной почти 18 км, ведущем в замок Ducale di Adria.
В 1266 в войне за господство над территориями Сицилии и Неаполя, был поражен и убит сын Фридриха Манфред. Это положило конец правлению швабской династии в Италии. Победитель битвы при Беневенто Карл Анжуйский заточил в замок несовершеннолетних детей Манфреда – Фридриха, Генриха и Энцо, где они провели целых 33 года. После этого замок Кастель дель Монте время от времени использовался для свадебных церемоний.
В 1459 году крепость перешла во владения знатной итальянской семьи сеньора Ферранте Арагонского. А в 1656 замок в последний раз служил резиденцией для спасающихся от чумы знатных семей Италии, которая свирепствовала в городе Андрия. А уже через некоторое время Castel del Monte опустел и лишь в XIX веке превратился в дом пастухов, местных разбойников и мародеров. В этот период замок был разграблен, драгоценные мраморные материалы были содраны со стен, а богатые скульптуры проданы. Замок абсолютн пустой - голые стены при таком мистическом описании.
Вечерело, надо было искать место для ужина. Место быстро нашлось - рядом был Трани. Если честно, я пожалела, что мы не поехали просто в Трани вместо замка.
Я не готовилась к Трани, он - настоящая жемчужина, но я его отложила на следующий приезд в Италию.
Согласно преданиям, Трани был основан сыном греческого мифического царя Диомеда - Тирреном. Хотя существует и другая версия, согласно которой Трани был основан римским императором Траяном.
Пицца
Мидии
Дорада. Наши вкусы с итальянцами здесь не совпали. Просто сожженая рыба на огне, политая еще чем то горьким. Итальянцы вообще горькое не обходят стороной.
Тунец
Панакота
Домой приехали поздно. Надо сказать, что на пропускном пункте нас знали в лицо, вернее в номера, нам можно было не показывать пропуск.
«Город тысячи церквей» или «единственный (уникальный) город». Про уникальность на мой взгляд - город, который ничем не выделился. Обычный хорошенький итальянский городок.
Во время недавних археологических раскопок в Монополи были обнаружены мощные стены, датируемые 5 веком до нашей эры.
В римскую эпоху городок был военным портом.
Эдиколы - уличные иконы.
В готский период население выросло.
Беженцы приходили в Монополи из городов, разрушенных королём остготов.
В Средневековье через город лежал путь на восток.
Через порт проходили торговцы, паломники и крестоносцы.
Базилика Богоматери Мадия
33 метровая стена с колокольней, построенная для защиты паперти от ветра. Она была украшена, установленными в нишах 10-ю из 12 статуй шестнадцатого века, которые изначально находились в романской церкви.
Место, где стоит храм, хранит следы бронзового века, античного периода. Под криптой были найдены погребения, датируемые эллинистическим периодом и ранним средневековым периодом. Первый собор Монополи был воздвигнут около 256 года. Он был посвящён святому Меркурию и стоял на месте языческого храма. К этому периоду восходит надпись на греческом языке, которую можно видеть в ризнице нынешнего храма. В 12 веке был построен романский собор Монополи. Затем храм перестраивался в 16-17 веках. Нынешний облик собора создан в 18 веке.
В соборе так же хранятся художественные сокровища разных эпох, можно видеть живописные произведения, некоторые из них восходят к 16-17 векам.
У Монополи есть свой повод для гордости и своя Святыня - византийская икона, которую в народе называют "Мадонна делла Мадия" (мадия - плот). Ее изображение повсюду - во дворах, на площади, у входа в остерию (чтобы принесла удачу!), в узких переулочках, под стеклом в нише (это мы видели выше).
История иконы уходит в 1117 год, когда в Монополи строился кафедральный собор, город был под властью норманнов. Все шло хорошо, пока не обнаружили нехватку бревен для перекрытия крыши. Городские финансы были скудны, поэтому местный епископ попросил народ сделать пожертвование, чтобы завершить строительство и закончить крышу.
И вот, как раз в это самое время, в ночь на 16 декабря ризничему снится необычный сон: сама Богородица говорит ему, что собирать ничего не нужно, ибо необходимые бревна уже стоят в городском порту. Проснувшись затемно, ризничий побежал к епископу, однако тот не поверил ему и отправил обратно.
В ту же ночь, закрыв глаза, ризничий снова видит то же самое - Мадонна уверяет, что нужно идти в порт, там Она приготовила бревна для базилики. Повторное явление к епископу повлекло за собой ругань и обвинение в пьянстве. Несчастный служитель церкви снова вернулся в объятия морфея, где ему в третий раз явилась Божья Матерь с четким наставлением. Не желая становиться поводом для сплетен и насмешек, он решил, никого не беспокоя, сходить в порт и посмотреть.
И, о чудо - там он действительно увидел плот из бревен и икону. Радостный ризничий известил весь город: зазвонили колокола, а сонные горожане устремились в гавань. Пришел и зевающий епископ, от которого "посылка" дважды ускользала - как напоминание о его двойном неверии. Раскаяние и молитвы собравшихся помогли вернуть плот к берегу, а число бревен, из которого он состоял, равнялось тридцати одному - именно столько было необходимо для завершения церковного перекрытия.
Драгоценную икону сразу же поместили в собор на главное место над алтарем, а сам кафедраль посвятили Мадонне делла Мадия - в память милости и чуда, совершенного Богородицей. Византийское изображение до сих пор находится в церкви, а тип благословения Младенца - греческий (три сложенных пальца), да и сами Лики строгие, очерченные, а цвета глубокие и выразительные. Ни один проведенный анализ не смог опровергнуть главную городскую легенду. В довершение ко всему и в доказательство правдивости случившегося в правой капелле от входа разместили часть этих самых бревен (собор в дальнейшем много перестраивался и часть материалов заменили, поэтому появилась возможность показать их).
Это - те самые бревна из плота.
Икона до сих пор мироточит.
В 1041 году при Монополи произошла битва между византийцами и норманнами.
Зря я не обратила внимания на черепа при входе.
Хотя они честно предупреждали. Внутри были выставлены мумии 17 века, стояли вертикально в нишах. Ужас.
Хорошо, что я их увидела на обратном пути.
В XI в. горожане восстали против власти Византии и просили помощи у норманнов.
Это не живая птица, это - скульптура.
Фактическую власть над городом норманны получили через 8 лет.
Жители Монополи были верны Фридриху II (тому самому, из замка Кастель-ди-Монте).
Даже тогда, когда многие бароны восставали против власти короля из-за его малолетства.
Город осаждали, крепостные стены Монополи тогда сильно пострадали.
Впоследствии благодарный Фридрих выделил средства на их починку, расширение и укрепление.
На смену швабской династии пришла анжуйская династия. Но богатый порт привлекал внимание захватчиков.
Вот в этом вся Италия - красота вместе с сохнущей простыней))))
В конце 15 века Монополи некоторое время принадлежал Венеции.
В 1529 году Монополи три месяца безуспешно осаждали испанские войска.
Впрочем, вскоре Монополи достался Карлу V по мирному договору.
В 1860 году окрестные территории вошли в состав объединённой Италии, разделив судьбу всей страны.
Пустынные дневные улицы, которые к вечеру наполнятся потоком людей.
Церковь Св. Спасителя
Легенда гласит, что церковь была построена капитаном пиратского корабля, который со всем своим экипажем пережил кораблекрушение, и по этой причине он построил церковь с видом на море и посвятил ее Св. Спасителю.
По мнению многих ученых, эта церков датируется 313 годом.
Старинный город, богатый многочисленными памятниками истории. Интересно, что за свою жизнь видело вот это коричневое здание?
Кто здесь жил, и кто будет жить?
Замок Монополи или замок Карла V, был частью береговых укреплений. Возведён в 16 веке, в 17 веке сооружение было перестроено и превращено из крепости в резиденцию. В 19 веке резиденция, в свою очередь, была трансформирована в тюрьму. Тюрьма размещалась в замке до 1969 года.
Ну и как без цветов?
А здесь тяжелая артиллерия - деревья!
Закат
А вот и нет! обманчивое итальянское солнце)))
Вход в замок бесплатный, но там проходил какой семинар, мы не стали мешать.
Лучше полюбуемся опять на закат.
Полюбуемся на яхточки и крабов, которые бродят по камням внизу.
Палаццо Мартинелли, XVIII век
Толщина стены.
Город наполняется людьми.
Кальмара есть было невозможно - горький горелый жесткий кальмар, лосось был нормальным, наесться здесь можно было арагостой, вкусно и убедительно!
С тунцом выбор был более удачным. Но без восторга.
Про барийцев говорят, что те обманут тебя нежно и даже глазом не моргнут - что характерно, слухи не обманули, в ресторане таки нашлись такие барийцы))))) А еще местные жители не только великие торговцы, но и большие скромняги.
По рассказам бывалых, на вопрос: «А что у вас тут интересненького?», без излишнего кокетства отвечают: «Не было, не знаем, не жил. Это вам не Милан, здесь отдыхают».
В Бари приезжают не для того, чтобы стоять в очередях в галереи и музеи, а чтобы гулять, наслаждаться тишиной и умиротворением.
Ну и конечно в Бари православные едут поклониться мощам св. Николая.
Святитель Николай фигура реальная.
В середине 20 века Католическая Церковь разрешила исследовать останки Святого, проведенные экспертизы подтвердили, что жизнь данного человека совпадала с тем, что мы знаем о Святителе Николае, а внешний облик очень напоминает иконописное изображение.
Николай был православным епископом в городе Мир Ликийский и жил между III и IV веками (теперешняя территория Турции, в те далекие времена – Византийская Империя). О его родителях известно только то, что они не были бедняками.
Недалеко от него жили отец и три дочери, из обедневших дворян. Отец, чтобы иметь какой-то заработок и выдать замуж дочерей, хотел чтобы они начали продавать свое тело.
Николай узнал об этом и однажды ночью подложил на окно мешочек с деньгами. Таким образом, первая дочка смогла выйти замуж. Когда настал черед второй дочери, случилось то же самое – утром отец находит опять мешочек с деньгами и выдает вторую дочку замуж.
Крогда пришел черед третьей дочери, отец хотел узнать, кто же такой добродетельный, и закрыл все окна. Но Николай не растерялся и подбросил деньги через дымоход и упали в камин.
Все дочери были выданы замуж, а с тех пор утвердилась традиция – рождественские подарки для детей оставлять в камине. Таким образом, епископ Николай из далекого города Мир Ликийский стал прообразом Санта Клауса, или как его называют у нас – Деда Мороза.
Умер Николай 6 декабря 335 года после Рождества Христова в преклонном возрасте.
Эта дата занесена в католические Святки как день Святого Николая. В православных Святках день Святого Николая празднуется 19 декабря.
Все началось в 1087 году, когда барийцы отплыли к берегам тогдашней Византии.
Арабский флот под руководством Хумейда в то время совершал устрашающие набеги на христианские земли.
Был разграблен Родос, Миры Ликийские.
В Миры Ликийские Хумейд пришел с намерением уничтожить мощи Николая Чудотворца, но по ошибке разрушил не ту церковь.
После чего поднялась страшная буря, уничтожившая большую часть судов.
Верующие справедливо опасались за судьбу реликвии.
Внутри базилики
Вошедший на византийский престол Алексей I Комнин стремился сохранить религиозные ценности, однако варваров остановить не удавалось.
К тому времени восточная часть Италии практически полностью была разорена. Миры же перешли к туркам.
Бари, самый богатый когда то город Юга, не только вытесняется с ближневосточных рынков, но и рискует полностью потерять свое влияние в регионе.
Предприимчивая городская знать вынуждена была проявить недюженную изобретательность, чтобы выйти из этого трудного положения.
мощи св. Николая находятся внутри огороженной части. К сожалению, подойти не удалось, была служба. А православная должна была быть на следующий день.
Проект, на котором, в конце концов, остановились, заключался в похищении Мощей Святителя Николая.
Это должно было вернуть городу если и не статус столицы, то хотя бы значимость религиозного центра.
Рога волов были золотыми. Фигуры волов напоминают о том, что Мощи Святого Николая были доставлены с корабля в город на повозке, запряжённой парой волов.
В средневековье таким событием (святой Марк в Венеции, или о святой Варфоломее в Беневенто, святой Матфей и салернитанцы) часто удавалось сплотить горожан у священного символа, и привлечь поток иногородних верующих и что стимулировало торговлю.
Работа Зураба Церетели, переданная в дар городу Бари.
Есть легенда, что Святитель Николай явился во сне некоему священнику и сказал привезти его мощи в Бари.
Анжуйская арка, построенная королем Карлом Анжуйским. Каждый, кто пройдет под ее сводом получит вечную защиту и покровительство святого способного творить чудеса во все времена.
В эту историю поверили не все, и долгое время Венеция соперничала с Бари за право обладания мощами. Последние победили.
Вся операция напоминала голливудский исторический боевик.
Мортон в книге "От Рима до Сицилии. Прогулки по Южной Италии.":
"...когда моряки Бари разгрузили в Антиохии свою пшеницу, то повстречали команду венецианцев.
Те сознались, что запаслись молотками и ломами, чтобы перед возвращением домой завладеть реликвией святого Николая в Мире.
Не говоря ни слова, моряки Бари спешно покинули Антиохию, прихватив собственные ломы и молотки.
Такие действия можно назвать самой странной смесью набожности и бессовестности.
Культ реликвий Церковь переняла у Востока.
Хотя лучшие умы осуждали эксгумацию тел, ничто не могло остановить всеобщего желания заполучить святые мощи, способные к чудесным исцелениям.
Больше всего в этом преуспели венецианцы. От капитанов кораблей, возвращавшихся из восточных путешествий, каждый раз ждали святых реликвий — купленных либо украденных.
Самым большим торжеством для венецианцев стало похищение останков святого Марка из Александрии.
Похожая ситуация была в Мире.
В 1087 году он был захвачен неверными. Как и в Александрии, христианам Миры было дано право молиться и ухаживать за своим святилищем.
Прибыв в Миру, моряки Бари тут же пошли помолиться к святилищу святого Николая, и греческие монахи дали им маленькую чашу со святой жидкостью — «манной», излившейся из мощей святого.
Тактика мореходов Бари после нахождения могилы была такой же, что и два с половиной столетия назад у венецианцев в Александрии.
Они предложили за мощи золото.
Венецианцы в свое время заметили, что египетские монахи не прочь на сделку, однако греки из Миры пришли в негодование.
«Мы хотим увезти это святое тело, — сказали моряки Бари, — и перенести его в нашу страну.
Мы пришли сюда на трех кораблях по повелению римского папы.
Если вы согласитесь на наши условия, каждый корабль даст вам по сто золотых монет».
Такая невероятная ложь на монахов не подействовала: мораль греков оказалась на порядок выше, чем у латинян.
Обнаружив, что итальянцы намерены взломать гробницу, они сказали: «Вот она. Неужто не побоитесь Божьей кары?»
Моряки встревожились. Два священника, которых они привезли с собой, молились в церкви, «но были так напуганы, что голоса дрожали».
В конце концов моряки расхрабрились и решили действовать.
Взяв молотки, разбили крышку и внизу, под кирпичами, обнаружили то, что они назвали «мраморной урной». Вероятно, это был саркофаг.
Разбив мрамор, увидели священную жидкость, «манну святого Николая».
Как и венецианцы, в свое время разрушившие захоронение святого Марка, моряки ощутили чудное благовоние, «запах святости».
Тем временем молодой человек по имени Матвей — по-видимому, он у них был лидером — засунул руку в саркофаг и обнаружил, что он до половины залит священной жидкостью.
«Тогда он сунул в него правую руку и, нащупав бесценное сокровище, которым так страстно хотел обладать, не теряя ни минуты, начал бесстрашно его извлекать.
бабушка лепит орекьетте, с большой любезностью она разрешила сфотографировать и показала ребенку, как она это делает
В поисках головы святого окунулся в саркофаг всем телом и стал рыться руками и шарить ногами, стараясь ее найти.
Когда вышел наружу, с тела его стекала священная жидкость».
Благочестивые воры поспешили со своей добычей к кораблям.
В отличие от венецианцев, попытавшихся обмануть местных жителей, не стали засовывать в саркофаг другое тело.
Моряки Бари посчитали такую предосторожность излишней.
Реликвию завернули в новую белую ткань и положили в деревянный сосуд, наподобие бочонка для вина».
Норман-Швабский замок
Мероприятие, затеянное жителями города, удалось, и 9 мая (по православной традиции 22 мая) они с триумфом вернулись в столицу Апулии.
Сразу же по их прибытию началось строительство базилики.
После этого мощи больше не покидали Бари.
В этом году они впервые тронулись в путь, чтобы посетить Москву и Санкт-Петербург.
Считают, что мощи святого Николая Чудотворца до сих пор мироточат и творят чудеса.
По молитве и вере каждого паломника, священное миро (или манна), которое собирают раз в год – 9 мая – дает удивительную помощь, ее пьют или смазывают больные участки.
Началось строительство базилики.
Не обошлось без конфликта – население во главе с моряками поругались с архиепископом, а Рожер I (норманский князь) приказал выделить место под храм и начать его строительство.
В Бари находится примерно 65% мощей святого.
Во время кражи их из Мир Ликийских, не было возможности переложить святыню из саркофага в контейнер, поэтому ее завернули в мантию.
Из-за торопливости часть мощей осталась в городе, занятом турками.
Их удалось добыть только в ходе крестового похода, после чего христиане перевезли эту часть останков на венецианский остров Лидо.
На строительство храма ушло почти 20 лет.
Базилика всегда получала щедрые подарки от русских князей и царей.
Посещал храм и Николай II, оставивший в книге почетных гостей лаконичный автограф, и подаривший икону своему святому покровителю.
На его же средства был заменен мраморный пол в крипте.
Несмотря на мировую известность святыня мира католического и православного не подвержена толпам туристов.
В базилике же находится мавзолей Боны Сфорцы д`Арагона ( миланской принцессы, королевы польской и великой княгини литовской)
Бона стала второй женой пятидесятилетнего польского короля Сигизмунда I.
Подарила Сигизмундау четыре дочери и долгожданного сына.
По сути, при престарелом муже сама правила королевством.
Бона научила польскую шляхту пользоваться вилками.
Итальянка привезла в Краков новую моду — дамы вслед за ней примерили платья с глубоким декольте.
Попробовали местные и апельсины, лимоны, инжир, оливки и другие южные фрукты.
В Бари мы впервые в Италии увидели меню на русском языке. Сырые морепродукты – это конёк Бари (так я прочитала в интернете). Мы решились на карпаччо из рыбы, и не прогадали - очень вкусно!
Свинина.
Баклажаны
Лангуст
Рыбное ассорти
Слоеное пирожное — споркаре мусо (что в переводе с итальянского означает «измазать морду»).
Вот это порции! Особенно "подносик" со свининой... Звезда в шоке!!! Оля, при виде таких аппетитных баклажанов, даже у меня, малоежки, в душе что-то дрогнуло и под ложечкой защемило ... и морду измазать тоже захотелось
Катастрофически не успеваю за отчетом, но пишите очень и очень интересно. Читаю с удовольствием. Спасибо большое, что рассказываете о таком интересном маршруте.
Scarlet-Cet писал(а) 20 сен 2017, 13:53:Я была в Бари именно на службе - очень понравилось.
мы встретили пару из Тольятти, они специально оставались на следующий день, чтобы попасть на службу. Но мы от Бари было в районе 100 км, поэтому второй рывок не сделали. Да и расписаны все дни были, и я при подготовке отчего то не догадалась посмотреть, когда будет православная служба.
13 июня. Альберобелло
Утром было ветрено, в море зайти не рискнули, но младшей дочери повезло, в компенсацию ей соседи по пляжу подарили красивые ракушки, видя, что она их собирает. Видимо, они знали ракушечные места, в отличие от нас)))
В планах был Альберобелло, в предкушении мы отправились в этот игрушечный городок.
Известность городу принесли уникальные белокаменные городские строения – Трулли.
Они словно грибки рассыпаны по холмам вокруг и сконцентрированы в самом Альберобелло, превращая его в сказочный город гномов.
В винном магазинчике. Ба! знакомые все лица!!!
Трулли – это небольшие дома с обязательной конической крышей, в переводе слово обозначает купол.
Хотя местные жители любят шутить, что название их домов произошло от характерного звука «трррууль!»
с которым рассыпался домик при вынимании запорного камня.
Подобные строения не встречаются больше нигде в мире,
поэтому за свою уникальность были включены в список ЮНЕСКО.
Это одно из самых необычных мест не только в Италии, но и в мире.
Традиция постройки таких жилищ восходит к микенской цивилизации XV-XIII веках до н.э.
Сооружали трулли микенские греки,
которые колонизировали южную часть Апеннинского полуострова.
До сих пор остается загадкой, почему эти домишки можно увидеть только в одном регионе Южной Италии,
и почему эта архитектурная форма не нашла своего распространения в других провинциях.
Впервые это место упоминается в 11 веке.
В дарственной Роберта Дечерано епископу Монополи она названа "лесом красивых деревьев".
Примерно в 16 веке Андреа Маттео III (тот еще скупердяй), привез сюда своих крестьян для возделывания земель.
Квест - где спрятался римлянин?
Однако платить налог Неаполитанскому королю, который положено было платить за поселение, феодал не желал.
Из-за этого жителям приходилось собирать на всех окрестных полях куски известняка и из них складывать себе жилище без использования скрепляющего раствора (сухая кладка).
Особенностью такого строения была возможность быстро и легко его разрушить.
Для этого с помощью трех лошадей, направленных в разные стороны, извлекали камень в основании крыши, на котором держался весь дом (тот самый краеугольный камень),
и дом превращался в руины, за которые не нужно было платить налог.
За полчаса можно было разрушить целый поселок.
Новый домик, в котором не хранили особого имущества, крестьяне возводили за два дня.
О приближении королевских сборщиков податей становилось известно заранее.
В итоге сборщики налогов не видели в этих краях ничего кроме куч белых камней.
На двери розовый бантик - здесь недавно родилась девочка
Это долгое время позволяло местным герцогам процветать, а вот их крестьянам приходилось каждый раз заново отстраивать себе крышу над головой.
В 18 в. городу Альберобелло была дарована свобода и освобождение от налогов.
После чего некоторые действительно стали возводить свои дома с использованием цемента.
Но большинство жителей так и смогло до конца поверить в дарованную свободу, ведь король в любой момент мог и забрать подаренное.
И классические домики с куполообразной крышей продолжали появляться до 1925 года, когда итальянскими властями был издан закон, запрещающий возводить трулли. Действует он и в наше время.
Вдали видно море
Это значит, что можно лишь реконструировать имеющиеся постройки, а, ни в коем случае, не строить новые.
Сегодня почти все трулли находятся в частном владении. Соответственно они и продаются, и покупаются. Цена будет зависеть от места расположения и, конечно же, состояния постройки. В среднем это примерно 5…30 тысяч евро кв.м.
Ресторанчик на крыше трулля.
Очень вкусная лазанья
Вкусный тунец
и сибас
Расплачиваться оказалось надо не на террасе а внизу, в ресторанчике, непосредственно с владельцем, которого еще надо и найти!)))) Так выглядят трулли внутри.
При всей внешней схожести, трулли все-таки несколько отличаются друг от друга. Например, наличием или отсутствием маковки с изображением знака мастера. Чаще всего в рисунках на куполах труллей встречаются знаки зодиака, религиозные или языческие символы на удачу.
Постройки с маковкой считаются мужскими, а без – женскими.
Приятной особенностью трулль домиков, особенно в условиях очень жаркой погоды южного побережья Италии, является внутренняя прохлада.
В этом маленьком городке можно лицом к лицу встретиться со звездой мира кино, шоу-бизнеса или известным политиком: у многих из таких знаменитостей в Альберобелло есть свои собственные тролли-домики. Но мы никого не встретили. А может не узнали?
olgazzy писал(а) 20 сен 2017, 19:22:Подобные строения не встречаются больше нигде в мире
Во Франции в Перигоре существовали подобные строения. Сейчас их можно посмотреть в деревне Бори. Форма домов, конечно отличается, и ярко выраженного купола нет, и все-ж, принцип тот же -- быстроразбирающиеся постройки.
Для сравнения -- трулло из Альберобелло, из тех, которые не побеленные, а сохранившие свой древний облик. Правда ведь похоже?
Но Альберобелло, конечно, в этом сравнении выигрывает, масштаб совсем другой, количество этих домов огромное, как в самом городке, так и в округе, да и сохранили их в лучшей форме.
Оля, здорово вы погуляли по этому волшебному гномичьему городку. У меня о нем тоже остались самые теплые воспоминания. Место очень необычное, и, действительно, уникальное. Спасибо, что освежили мои воспоминания.
Irsen Ira писал(а) 20 сен 2017, 21:50: У меня о нем тоже остались самые теплые воспоминания. Место очень необычное, и, действительно, уникальное. Спасибо, что освежили мои воспоминания.
И у меня тоже. Мне очень в Альберобелло понравилось, я бы с удовольствием вернулась.
Эх, разбередили душу Италией, в соседнем отчете опять Францией соблазняют, а отпуск один и такой малюсенький...
Спасибо, большое за отчет, хоть в нем полюбоваться.
Irsen Ira писал(а) 20 сен 2017, 21:50:У меня о нем тоже остались самые теплые воспоминания. Место очень необычное, и, действительно, уникальное. Спасибо, что освежили мои воспоминания.
А я пока все еще мечтаю посетить этот уникальный городок. Поэтому с удовольствием гуляю виртуально в надежде самой когда-нибудь пройти по улочкам Альберобелло.
Irsen Ira писал(а) 20 сен 2017, 21:50:Во Франции в Перигоре существовали подобные строения. Сейчас их можно посмотреть в деревне Бори. Форма домов, конечно отличается, и ярко выраженного купола нет, и все-ж, принцип тот же -- быстроразбирающиеся постройки.
да, очень похоже!
Scarlet-Cet писал(а) 20 сен 2017, 22:09:в соседнем отчете опять Францией соблазняют
и не говорите. Мозг теперь занят работой в направлении - как же выкроить Францию?
Триумфальная арка была возведена в XVI в. в честь Карла V, чтобы поблагодарить его за то, что тот перестроил замок и стены Лечче, защищая таким образом город.
Город построен из местного камня, называемого "леччизу" или "пьетра лечении"
Благодаря интересным зданиям семнадцатого века город был назван "Флоренция эпохи барокко".
Горожане, именующие себя лечези, говорят на особом салентинском (по названию полуострова) диалекте сицилийского языка, близкого к калабрийскому диалекту.
Еще одно историческое наследие — итало-румейский язык, или грико, во многом схожий с древнегреческим,
и свидетельствующий о заселении в античные времена этого района греками,
создавшими здесь государственное образование Великая Греция.
Сейчас Лечче относится к исторической области Салентинская Греция.
Здесь проживают этнические греки.
Лечче - город сорока церквей, некоторые из них являются шедеврами.
Церковь 18 века.
Улицы пустынны – сиеста.
Обитаемые с доисторических времен, земли, на которых позже возник город Лечче, были завоеваны римлянами в третьем веке до нашей эры.
Православный храм, Сан-Никколо-деи-Гречи, или просто «Греческая церковь», — это место, где до сих пор ведётся греко-византийское богослужение.
Когда-то здесь было греческое поселение Мессапи.
Город иногда называют «Афинами Пульи». Я бы не согласилась.
Древнеримские консулы господствовали в городе на протяжении 5-ти веков.
После распада Римской империи Лечче попал под власть Византии.
Целестинский монастырь в Лечче был основан ещё в 1352 году. Он стоял на другом месте. Но старый монастырь был снесён, и целестинцы начали строительство нового монастырского комплекса (1549). Работы затянулись и продолжались более 100 лет. Монастырь был закрыт в 1807 году.
Как говорят Лечче — яркий пример города с настоящим итальянским образом жизни.
Здесь производят прекрасное оливковое масло и вино.
Местные жители – большие мастера в изготовлении керамики и изделий из папье-маше.
Площадь Дуомо - монументальное пространство в теплом золоте.
Попасть на площадь можно только с одного входа.
Площадь окружает Кафедральный собор (Дуомо) с колокольней, Дворец Епископа и Дворец Духовной семинарии.
Колокольня (1682).
Кафедральный собор - шедевр "леччезе".
Изобилие декоративной отделки.
Собор был построен в 1144 г.
Но претерпел изменения пять веков спустя.
В кафе Италии всегда есть терраса, правда бывает она порой в самом неожиданном месте. В труллях она была на крыше, в Лечче, на заднем дворе какой-то церкви. Кот сверху наблюдал, что сегодня в меню.
Рыбная тарелка - кальмары опять не задались, но остальное наполнение волне!
Потрясающая лазанья.
Пицца по вкусу уже приближенная к привычной нам, а не к неаполитанской. Интересно было то, что официант ее принес, понял, что есть ее будет ребенок, отнес обратно, порезал и принес снова.
А вот старшей дочери не порезал - взрослая уже, сама справится)))
Еще одна вариация на тему тирамису. Удивил еще и карамельный вариант.
Практически к концу пребывания в Роса-Марине на завтрак попробовала фокаччу, которую продавали в магазине. И почему я ее не попробовала в первый день и не обратила внимания, что ее разбирают очень быстро?
15 июля. Локоротондо.
Добраться до Локоротондо оказалось не просто. Полиция перекрыла дорогу, ведущую туда и навигатор, потирая ручки, провез нас по очень интересным местам с захватывающими видами.
Такой живописный вид наблюдают ежедневно жильцы этого дома. Как не позавидовать?
Бросили взгляд за ограду. Живет тут кто-нибудь?
Очередная трулли-деревенька.
Невозможно мимо нее проехать, не схватив предмет запечатления объектов))
Дорога пролегает по серпантину по головам труллей))
По какой-то гоночной трассе - об этом и написано, да и шины по всей дороге.
И тут трулль спрятался. От нас не уйдешь!
Неожиданно выплывает Локоротондо.
В городе нет каких-то особо выдающихся достопримечательностей.
Он просто милый, домашний, старинный.
Церковь Богоматери греков
Хотя первое упоминание о ней зафиксировано в 1520 году, некоторые архитектурные элементы позволяют специалистам датировать здание 12-13 веками.
Храм не раз перестраивался, окно-розетка – работа современного мастера (1981).
Согласно легенде, икона Греческой Богородицы в сопровождении двух ангелов приплыла по морю к побережью недалеко от Равенны в 1100 году.
Историки же считают, что Образ был написан где-то на берегах Босфора и привезён в Италию во времена крестовых походов.
Пустынная, тихая, маленькая церквушка.
Ну а мы вместе с улочкой поднимаемся вверх, чтобы воспринять Локоротондо как рекомендовано - единым архитектурным ансамблем.
Колокольня главного храма служит нам ориентиром.
При всей своей неисключительности в книгу рекордов Гинесса Локоротондо попал. За самое большое в мире количество букв "о" в названии.
Город входит в список самых красивых борго (укреплённых поселений) Италии.
Но мы же знаем, что в Италии все самое-самое, как пишут в путеводителях )))))
Название «Локоротондо» переводится «Круглое место».
Такое ощущение, что эта арка (?) служит для того, что бы дома не упали друг на друга.
Первое упоминание о Ротондо («Круглое») восходит к 1195 году.
В документах указано, что уже тогда в поселении была церковь, посвящённая святому Георгию.
Город расположен на краю скалы на высоте 410 метров над уровнем моря.
Главный храм Локоротондо посвящён святому Георгию, покровителю коммуны.
Он стоит на том самом месте, где стояла церковь, упоминаемая в документах 12 века, но нынешнее здание построено в 1790-1825 годах.
Вечером здесь было выступление какого лектора, и в храм не пускали, поэтому пошли внедряться дальше в узкие улочки.
Население составляет всего 14 000 человек.
Известен Локоротондо на весь мир прекрасными местными винами, особенно белыми.
А Primitivo di Maduria – одно из лучших красных вин Апулии.
Здесь нет красной черепицы, крыши покрыты той же, что и трулли.
Фокачча
Сначала устроились в ресторанчике на террасе. Но ветер был очень холодный и буквально сдувал. Внутри тепло и никого! все честно мерзнут наверху на улице. Мужественные люди все таки туристы!
Мясные болы - фрикадельки по нашему
Мясо такое.
Мясо сякое.
А победила в этом негласном рейтинге утка.
А десерт - так вообще пальчики оближешь.
Красивый приятный и вкусный городок, но очень маленький, крохотуля.
Замечательный белый Локоротондо. А еще он знаменит обилием балкончиков -- их там действительно очень много. А нас там удивило то, что когда гуляли по его узким улицам, во многих домах были открыты двери, которые выходят прямо на улочки, видимо чтобы проникал воздух. У некоторых выход был закрыт шторкой , а некоторые -- просто на распашку. Вот так живут в этим маленьких городках -- тут же рядом с дверью сидят, трапезничают, телевизор смотрят, а мимо туристы бродят, и никто никому не мешает -- поразительно!
Irsen Ira писал(а) 23 сен 2017, 16:41:и никто никому не мешает -- поразительно!
мне тоже это очень симпатично. Я вообще покорена средиземноморским образом жизни, он не только в Италии, умением жить, получать удовольствие от жизни, радоваться окружению. Наблюдая за коллективом итальянцев на пляже (они обязательно знакомятся с новоприбывшими, маленькие дети тут же идут в прямом смысле по рукам) обнаружила, что если у них собеседник не белла, то точно каро. Это на подкорке у людей. Так принято подходить к миру изначально. На мой взгляд - это делает "стакан воды" не только полным, но и очень вкусным. Качество жизни становится другим, вне зависимости от материального фактора.
olgazzy писал(а) 23 сен 2017, 14:25:В городе нет каких-то особо выдающихся достопримечательностей. Он просто милый, домашний, старинный.
Наличие в городе каких-то серьезных, значимых достопримечательностей еще не делает город интересным в целом. А вот городочки с атмосферой, милыми улочками и открытой душой, являются весьма привлекательными, как Локоротондо. Весьма приятный городок.
Тоже догоняю отчет после небольшого перерыва...Удивительное путешествие!
olgazzy писал(а) 19 сен 2017, 17:27:Их удалось добыть только в ходе крестового похода, после чего христиане перевезли эту часть останков на венецианский остров Лидо.
- а в Мире (Ликийской) в нынешней Турции утверждают, что и у них часть останков в саркофаге осталось. Верю, потому что из такого саркофага, что там представлен, вытащить целиком мощи без их "ущерба" очень проблематично...что-то да осталось. Во всяком случае поклонение есть, и значительное, и именно к саркофагу и "лазу" с мироточением в нем.
olgazzy писал(а) 21 сен 2017, 16:22:Лечче - город сорока церквей, некоторые из них являются шедеврами.
- очень город понравился, удивительный по красоте, надо планировать)))
Закончилось наше пребывание в южной Италии. Пора уезжать. Как же быстро проносится отдых)))
Море не хотело нас отпускать и все время плыло нам навстречу. И хотя выезжали мы в жуткий ливень с градом, через некоторое время непогода ушла.
Пейзаж радовал глаз.
Мост для зверюшек.
И даже на заправках появлялось море. Эх! как не хотелось уезжать!
И вот мы въезжаем в Пальманову через ворота Аквилея, которые были построены в 1598 году и некоторое время оставались единственными. Первоначально их украшал каменный лев святого Марка, который был разрушен французами в 1797 году.
Пальманова - город звезда. Уткнулись мы в него на карте, поразил контур сверху, и муж сказал, что нам там нужно побывать обязательно. А сверху город выглядит так (фото из интернета).
История появления этого необычного города связана с непростым территориальным положением.
Своеобразный рисунок его границ называли «шкурой леопарда».
К венецианской власти со всех сторон подбирались турки и австрийцы.
В связи с этим возникла необходимость создания укрепленного оплота посреди фриульских равнин.
Днем основания города-крепости можно считать 7 октября 1593 года – именно в этот день правительство Венецианской республики решило организовать совершенно новый тип поселения. Покровительницей Пальмановы была выбрана римская мученица Святая Иустина, а начало строительных работ совпало с годовщиной победы над турками при Лепанто.
Архитектор разрабатывал оборонительные сооружения в виде девятиконечной звезды согласно новейшим военным достижениям XVI столетия. Укрепления возводились в две линии, а расстояние между лучами звезды соответствовало дальности стрельбы из пушки. Между лучами также были насыпаны валы, так что соседние оборонительные сооружения могли защищать друг друга. Попасть в Пальманову можно было через одни из трех ворот.
Собор Duomo di Palmanova
Проект был создан в 1603 году. Это здание стало лучшим примером венецианской архитектуры во Фриули.
Колокольня собора, возведённая в 1776 году, имеет особую укороченную форму с той целью, чтобы враг во время нападения не смог определить местоположение собора.
Внутри интересны лавки для преклонения колен. В зависимости от пожеланий верующих, можно комфортно склониться на мягкую подушку либо искупить грехи на твердой дощатой скамье. Также есть таблички, означающие постоянное место в соборе той или иной семьи прихожан. Собор был закрыт, так что остается верить на слово.
Город задумывался как настоящая военная машина, так что он был искусно защищен со всех сторон и оснащен всем необходимым арсеналом оружия.
Другой особенностью Пальмоновы является ее «невидимость». Город-крепость был построен ниже линии горизонта, чтобы оставаться незаметным для вражеских глаз.
Эдвард Уоллес Мьюир писал: «Теоретики разработали множество идеальных городов, которые интригующе выглядели на бумаге, но не были особо успешны в качестве жилого поселения. На северо-восточной границе своей континентальной империи в 1593 году венецианцы начали строить лучший образец города эпохи Ренессанса, Пальманова – город-крепость, призванный стать защитой от атак в Боснии. Построенный в соответствии с социальными и военными требованиями, город предполагалось заселить торговцами, ремесленниками и фермерами.
Однако, несмотря на выгодные условия и удобное расположение города, никто не решился переехать в него.
В 1622 году Венеция вынуждена была предложить бесплатное жильё в Пальманове,
и обеспечение помилованным преступникам, согласившимся поселиться в городе.
Так началось принудительное заселение этого столь великолепно спланированного места.
которое, по сути, пустует и по сей день, если не считать любопытных студентов, посещающих города эпохи Возрождения. да скучающих солдат, которые до сих пор размещены там для охраны итальянской границы»
А вот это ничем не примечательное заведение оказалось самым вкусным за все путешествие.
Этим мне и запомнилась Пальманова - самой вкусной едой, и улыбчивыми людьми, какими мы и привыкли видеть итальянцев.
Если вы хотите вкусно поесть в Италии и запомнить это пиршество надолго - Пальманова одно из самых достойных мест!
В каком то месте нас чуть не снес встречный автомобиль, который вылетел из-за поворота на большой скорости по нашей полосе.
Перекурив сей адреналин, потрусили дальше.
Справа пропасть
Теперь слева пропасть))
и вот въезд на Гросклокнер, не бесплатный, 35 евро. Ну мы к этому готовы!
Встретили российскую машину, помахали друг другу ручками))
Высокогорная дорога Гросглоккнер соединяет земли Зальцбург и Каринтия.
Проходит по национальному парку Высокий Тауэр.
Мы к этому времени уже оголодали, поэтому решили подкрепиться в кафе.
Подстава случилось при оплате - в кафе не принимали кредитки, а мы, надеясь, что в Австрии их должны принимать, спустили почти всю наличку в Италии. Еле наскребли )))))
Длина дороги около 48 км.
Представляет собой серпантин из 36 поворотов.
Начинается в коммуне Фуш-ан-дер-Гросглоккнерштрасе на высоте 805 м.
Заканчивается в коммуне Хайлигенблут на высоте 1301 м.
Но многие говорят, что неофициально дорога начинается от поселка Bruck, что недалеко от Zell am See.
И заканчивается неофициально дорога - около Heiligenblut.
Максимальная высота — перевал Хохтор — 2504 м над уровнем моря.
Дорога ведёт в центр кайзера Франца Иосифа,
с панорамным видом на ледник Пастерце,
и собственно гору Гросглоккнер
Одним из символов всего парка Высокий Тауэрн и Гроссглокнерштрассе являются альпийские сурки.
Сурок по нем. – мурмультир: означает "ворчать", "бормотать", поэтому дословно сурок переводится как "ворчащее животное”
Мульмультера мы не увидели, правда, увидели нечто 2 в 1...
Когда в 1924 году, группа австрийских экспертов представила план по дороге на Хохтор (высокий перевал)
к ним отнеслись со скептицизмом.
Австрия страдала от катастрофических экономических результатов потерь в Первой мировой войне, ы
сократила в семь раз свои размер, потеряла свои международные рынки и страдала от разрушительной инфляции.
Даже простой проект гравийной дороги шириной 3 м с разъездами оказался слишком дорогим. Импульс для строительства дороги, которая должна была открыть бесплодную альпийскую долину для моторизованного туризма, дал спад на фондовом рынке в Нью-Йорке в 1929 году.
Эта катастрофа сильно встряхнула бедную Австрию.
В течение трех лет объем производства упал на четверть.
Тогда правительство возродило проект Гросглоккнер для того, чтобы дать работу 3200 (из 520 тыс.) безработным.
Государство решило восполнить затраты на строительство путём введения платы за пользование дорогой.
30 августа 1930 был произведен первый взрыв горной породы.
Многоэтажная дорога. Надо сказать, что колодки наши все таки задымили.
Потрясли коровы, склон очень крутой, там в принципе стоять то страшно, а они ходят четырьмя копытами и травку щиплют.
Кстати про колокольчики. Вернее колокола. Оказывается колокольчик, который вешают корове на шею, предназначен не для красоты. Этот колокол очень тяжелый и заставляет корову все время клониться вниз, так она съест больше травы и даст больше молока.
Вернемся в историю. Четыре года спустя, глава правительства Зальцбурга впервые проехал по новой дороге.
Год спустя, дорога Гросглоккнер была открыта и введена в эксплуатацию.
И уже день спустя на ней проводились международные автомобильные и мотоциклетные гонки Grossglockner Races.
Вместо планируемых 120 тыс. посетителей в 1930 году, дорога привлекла 375 тыс. посетителей.
Открытие других автомагистралей после 1967 году не только снизило движение, но и навсегда изменило характер высокогорной дороги: из утилитарного трансальпийского пути в экскурсионную панорамную дорогу с прекрасными природными видами.
А мы приехали в очень интересный отель в центре Зальцбурга.
При отеле был ресторан. Официантом оказался ирландец. Старшая дочь долго думала, чтобы ей выпить,ткнула пальцем в шнапс, он сказал, что это крепкий напиток. Муж за нацию обиделся, сообщив, что не русским это говорить, ирландец сказал, что кому он это говорит, они, ирландцы, пьют так же как и русские. Но что у них продается только абсолют, а все остальное фигня. Мы не могли после этого не выдать ему нашу обычную водку, которую пьем мы. Поздно вечером ирландец провел с хозяином апробацию и вывел вердикт - водка хороша.
olgazzy писал(а) 26 сен 2017, 18:40:Представляет собой серпантин из 36 поворотов.
- какая красота...Австрия прекрасна! И не только горная...
olgazzy писал(а) 26 сен 2017, 19:02:сократила в семь раз свои размер, потеряла свои международные рынки и страдала от разрушительной инфляции.
- добавлю, и очень-очень тяжело как в материальном плане, так и в моральном выходила после Второй мировой ( союзники нацистской Германии). По работе была знакома с австрияками - они рассказывали сами - поколение их родителей, переживших войну - жили в страшной нищете. Но...как и вся Европа - нашли силы приподняться.
olgazzy писал(а) 26 сен 2017, 19:02:Этот колокол очень тяжелый и заставляет корову все время клониться вниз, так она съест больше травы и даст больше молока.
- зачем разрушили сказку! Верните нам милый колокольчик
olgazzy писал(а) 26 сен 2017, 19:02:Этот колокол очень тяжелый и заставляет корову все время клониться вниз, так она съест больше травы и даст больше молока.
Даже не предполагала, что у колокольчиков такое назначение. А мы все удивлялись, почему они такие тяжелые. В сувенирной лавке "детишки" мои примерили данный атрибут, так сказали, что шеи чуть не отвалились
Всё будет офигенно. Кому-то сразу, кому-то постепенно.
Утром пошли на завтрак - сыров - выбирай не хочу. Младшая выбрала, и тут мы видим - кукожит лицо наш тошнотик не к добру, мы это выражение лица знаем! Вот он, результат санкций, подумалось нам, дите нормальный сыр съесть не может. Такой вкусный сыр! Эх, дети, дети)))
Владельцы гостиницы разрешили оставить машину возле их дома и сами взялись переводить стрелки часов на паркометной картинке, которую кладут под стекло - каждые три часа их надо переводить, за что мы были очень благодарны.
Жили мы в пешей доступности от старого города - он за этой горой с лесом, в ней прорублен тунель.
«Здесь живет счастье и не происходит ничего дурного», — гласит римская надпись, обнаруженная в XIX в. при раскопках на городской площади.
Удивительный город, раскинувшийся у подножия Альп.
Таблички жильцам этого дома, которых департировали в концлагеря и уничтожили во время 2 мировой.
Туннель в старый город
Это его пешеходная и велосипедная часть.
Скала, дома, все объединилось в одно целое и красивое.
Город находится примерно в 300 километрах от Вены,
в 150-ти от Мюнхена
и всего в 5-ти километрах от границы с Германией.
Город, больше похожий на Италию, чем сама Италия))
В состав Германии Зальцбург входил на протяжении более тысячелетия.
Крепость Хоэнзальцбург.
Одно из немногих мест в Зальцбурге не связанное с Моцартом.
