Как крымчане к Бретани ходили: 10705 км, 33дня,11 стран,72 города,1 сады и 1 пещера.

[Juravlev]

День 8. 12-07-2018 Мец- Амьен- Руан

Дневной пробег,км 494,1
Средняя скорость, км\ч 97,2
Время в пути без учета остановок, час 5:05
Пешком,км 8.6

[sergeyf73]

С утра нас ждал стандартный хороший ибисовский завтрак ( 8,75 евро) и в 9:25 мы покинули отель в сторону Руана. Путь туда у меня был отмечен двояко. Либо по муниципальным дорогам через замок Пьерфон и Бове с его чудесным собором, либо по автомагистралям через Амьен с его чудесным собором. Совместными усилиями решили - таки через Амьен.

Амьен, столица исторической области Пикардия, как и многие города Франции, известен еще с римских времен. В силу своего выгодного стратегического положения город не раз страдал в ходе вооружённых конфликтов. Во время Первой МВ в Амьене было разрушено около 10 000 домов. Немцы дважды подходили к городу: в 1914 г. их остановили в 29 км от Амьена, в 1918 г. — в 13 км. Вторая МВ принесла городу новые разрушения.А еще в городе 20 лет жил и творил Жюль Верн.


Через три с половиной часа мы парковались в Parking Amiens St Leu Cathedrale (GPS 49.896546, 2.300774) удачно расположенный близко к центру Амьена.


Путь к собору пролег вдоль речушки со старенькими домиками фасадом выходящими на пресловутую речку



а тылом на канал со спуском к воде и занял 10 минут.


Раньше это была самая бедная часть города, но в 90х годах ее обновили, превратив в популярную прогулочную туристическую зону.

Кафедральный собор Нотр-Дам в Амьене считается крупнейшим и одним из красивейших соборов Франции и стоит в одном ряду с Реймским и Шартрским. Длина собора — 145 м, ширина — 70 м, высота свода — 42м. Говоря о величине собора, любят упоминать, что в амьенском Нотр-Дам поместятся два парижских Нотр-Дам или одно футбольное поле.
Амьенский собор был дважды отмечен как объект всемирного наследия ЮНЕСКО: в 1986 году — за выдающуюся архитектуру и в 1998 — как этап паломнического пути в Сантьяго-де-Компостеллу.
Главная святыня собора – часть черепа Иоанна Крестителя.
Строительство собора началось в 1220 году и длилось 68 лет – нетипично мало для того времени.

Перед собором есть лужайка, сплошь в вставленных в землю искусственных маках,как память погибшим в мировых войнах.


А сам соборище вблизи поражает своими размерами.


Понимаешь, что 7700 квадратных метров площади и звание крупнейшего готического собора Франции дано явно не зря. Особенно масштаб чувствуется внутри здания.


Рядом с входом


фотографии, как Собор спасали во времена МВ.


Далее путь пролег через типичный Амьен




к местной достопримечательности – часам, называемые местными Мари без рубашки, подарку мэра Амьена горожанам в конце 19-го века. Часы действительно, выглядят оригинально, как осколок "золотого века" посреди современности бытия.


Время подошло к обеду и нам встретилась блинная «Creperie La Mangeoire».

Присели на террасе с видом на астрочасы и Собор. Заказали лепешки (galette) с ветчиной и сыром эмменталь + два американо (grand cafe!)и апельсиновый сок.


Итог = 26 евро.
Крепперия расположена рядом с бывшей шумной площадью Гамбетта. Сейчас на ней сделан очень оригинальный модерновый парк. Просто современный оазис с водопадиком среди каменных джунглей.



Выйдя на пешеходную улицу Труа Кайу, наши с моими дамами пути разошлись. Они пошли пошопиться в Галерею Лафайет и прочие шопы на шопной улице, а я направился в противоположную сторону к Мэрии


а затем свернул к одной из немногих уцелевших сооружений Амьена – башне Беффруа, известной с 1406 года, восстановленной в 18 веке и потерявшей колокол в бомбардировке немецкими Люфтваффе в 1940 году.


Рядом с башней расположена церковь Eglise Saint Germain, стоящая на этом месте с 543 года.


Она сейчас в состоянии реконструкции и на туристическом интересе к грандиозному Амьенскому Собору не популярна…



Закончив таким образом с центром Амьена, забрав своих девочек мы стали возвращаться к паркингу, но по пути хотели взглянуть еще на одну местную достопримечательность – памятник бакенщику, стоящий в реке Сомме недалеко от паркинга. К сожалению, его не было :( очевидно уплыл на реставрацию :).
Посмотрев с моста на квартал Сан-Ле со старинными домишками,



мы вернулись к машинке, заплатили за 2 часа стоянки 2,40 евро и в 16:00 выдвинулись в сторону Руана

[Juravlev]

Путь от Меца до Руана составил еще два часа и обошелся в 33,10 евро за автомагистрали.

Руан – это историческая столица Нормандии и центр всего региона Верхняя Нормандия, префектура департамента Приморская Сена на севере Франции.
Руан (Rouen) является одним из древнейших городов Франции и располагает четвёртым по величине портом в стране. Он появился на месте поселения Rotomagus не случайно – ниже по течению Сены нельзя было возвести город с каменным мостом через реку. Во времена Столетней войны в 1419 году после длительной осады город захватил Генрих V, а в 1431 году тут была сожжена национальная героиня Франции бесстрашная Жанна д’Арк. Лишь в 1449 году французы отвоевали город у британцев. Многовековая история города изобилует трагическими событиями.
Войны и пожары неоднократно обрушивались на город. Только в первой половине XIII века в городе было 45 больших пожаров. Сильно пострадал город и во 2МВ.
Во время обороны в июне 1940 года в Руане случился большой пожар, уничтоживший весь исторический квартал между кафедральным собором и Сеной. Другие крупные повреждения город получил во время бомбёжек Нормандии союзниками с 1942 по 1944 годы, когда целями были мосты через Сену и сортировочная станция. Два авианалёта, повлекшие больше всего жертв, случились 19 апреля 1944 года, когда от авиаударов британских ВВС погибло 816 горожан и ранено 20 000 руанцев. Также в ходе этих авианалётов был существенно повреждён Руанский собор и дворец правосудия. Позже, с 30 мая по 5 июня 1944 года Руан бомбили американцы, и эта неделя вошла в историю как «красная неделя»; от этой бомбёжки в Руане снова горел кафедральный собор и прилегающий к нему исторический квартал.
На восстановление города были потрачены баснословные средства.
После войны центр города восстанавливали и реконструировали на протяжении 15 лет. Сейчас он находится в первой шестёрке французских городов по количеству классифицированных исторических памятников, и в пятёрке — по древности своего исторического наследия.



Здесь нас ждал забуканый не по Букингу отель «IBIS Styles Rouen Centre Cathedrale»( 110 ,75 евро с завтраком), который исходя из названия находиться и в центре,и около Кафедрала, и еще и около реки.
Семейный номер был уютен и тих, несмотря на то что окна выходили на оживленную улицу.



Машина осталась ночевать на городском паркинге «Cathedrale» ( GPS 49.438658, 1.095225) в 5 минутах ходьбы за 15 евро\ночь.
Выдвинувшись из отеля в 18:50 мы мимо церкви Сен-Маклу в стиле пламенеющей готики


двинулись поужинать в ресторан аутентичной нормандской кухни с многообещающим названием «Made in Normandy»,расположенном в старинном коломбажном домике.


Открывается заведение в 19 вечера. Мы были одними из первых и заняли предложенный столик во внутреннем дворике. Меню различное на каждый день в 3х вариантах: за 23 евро, 27 евро и + 5 евро к любому из них - тарелка нормандских сыров. Мы заказали все три варианта на троих. В этот вечер это было : фуагра с кальвадосом ; патэ в стиле "кантри" с луковым джемом и кальвадосом;

креветки и трубач с майонезом - на закуску


рыбный матлот "Сделано в Нормандии" ( рагу из кусочков белой рыбы, картофеля и помидоров, тушенных с белым вином)


говяжий стейк на гриле с соусом из сыра ливаро ; стейк рибай на гриле с соусом из сыра ливаро- как основное блюдо ; нормандская сырная тарелка


и десерты- шоколадный фондан с ванильным мороженым


нормандский тарт


и микс десертов


+ напитки : бутылка белого Коломбард-Совиньон из Гаскони

абрикосовый сок для Аринии и нормандский кир. Все это нормальному туристу съесть очень трудно! Но как выяснилось к концу трапезы - возможно, потому что вкусно! Итог = 102 евро.
По узким средневековым улочкам Rue Damiette и Eau de Robec с непременными коломбажными домами





и вмонтированным в интерьер улицы то ли каналом, то ли речушкой

мы прогулялись к церкви Сэн-Уэн, оставшейся от бенедектинского монастыря рядом с руанской мэрией.


На площади перед оной носящей имя незабвенного генерала Де Голля почему-то оказалась конная статуя гражданина-императора Наполеона 1го.


Нынешнее здание церкви начали возводить в 1318 г.и закончили лишь спустя пять веков и сейчас она считается абсолютным шедевром французской готики наряду с Руанским собором, которому практически не уступает в размерах и монументальности.
Затем мы попали в средневековый Руан с элементами графити 21 века





Улочки довели нас к главной достопримечательности города – Руанскому Собору.




Кафедральный собор Нотр-Дам де Руан (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) или Руанский собор был возведён в XII-XIII веках. Западный фасад собора, украшенный витиеватым барельефом, как и остальная часть собора, отображён в более чем 30 работах Моне. Увенчанная чугунным шпилем высотой 151 метр башня Собора является самой высокой во Франции.

[Juravlev]

Постояв и посидев с прочими туристами, созерцавшими прекрасное творение нормандских мастеров ,мы пошли по главной пешеходно-туристической улице Руана- улице Башенных Часов (rue du Gros-Horloge).




На её перекрестке с улицей Жанной д’Арк на арке мы и увидели те самые Большие Часы


являющиеся знаковым памятником города с XIV века и символизирующие с тех пор могущество Руана.


Изначально они были на готической колокольне, но затем в 1529 году по требованию народа их опустили ниже, чтобы люди могли их лучше видеть. Башня и часы были полностью восстановлены; работы длились с 1997 года по декабрь 2006 года.


Дойдя до конца улицы


мы вышли на рыночную площадь Вье-Марше (Vieux-Marche), на которой огромным крестом в 20 метров высотой отмечено то место, где 30 мая 1431 года была сожжена Жанна д’Арк.
В центре площади размещается оригинальной формы церковь Святой Жанны д’Арк 1979 года постройки, напоминающей то ли парусник, то ли язык пламени.


Рядом с ней находиться рыбный рынок тоже в теме церкви с окнами в виде рыб и чешуйчатой крышей.
Сама площадь по периметру имеет немало коломбажных домов, сохранившихся с времен после казни Орлеанской девы.



Обогнув старинный квартал, прилегающий к рыночной площади


мы вышли к церкви Temple Saint-Eloi 1580 года, находящейся в состоянии глубокой реставрации, запущенной, но весьма красивой.


Встав на обратный путь к отелю


мы вновь прошли мимо астрономических часов


и свернули к Дворцу правосудия и Парламенту Нормандии 16го века, сильно разрушенного во время 2 МВ и тщательно восстановленного после, который является одним из немногих сохранившихся во Франции примеров гражданской готической архитектуры конца периода Средневековья. Встретили по пути вооруженных до зубов французских военных, очевидно, охранявших чей-то кортеж, заехавший во двор суда.


Не удалось по времени посмотреть башню Жанны ДАрк…
Придя в отель и отдохнув до 10 вечера, мы пошли на лазерно-музыкальное шоу, проецирующееся на стену Руанского собора.

phpBB [media]

Зрелище завораживающее и грандиозное, повествующее об истории Нормандии. Столь приятным образом


и закончился наш длинный туристический день.

[Juravlev]

День 9. 13-07-2018 Руан - Онфлёр - Фужер - Витре - Динан

Дневной пробег,км 437
Средняя скорость, км\ч 73.9
Время в пути без учета остановок, час 5:54
Пешком,км 6.5

[Juravlev]

С утра нас вновь ждал очень хороший ибисовский завтрак со свежевыжатыми соками.
Покинув паркинг в 9 утра через 15 минут мы высадились в пригороде Руана Бапом-ле-Руан у гипера E.Leclerc Bapeaume ( GPS 49.458552, 1.044518) заправить машинку ( 95й по 1,51 евро) и заправиться любимыми французскими продуктами домой.
В 10 часов с топливом и продуктами мы выдвинулись далее по авторуту А150-А29 в сторону Онфлера. Пересекли шикарный подвесной мост Нормандия , невероятным горбом перекинутым над устьем Сены (= 5,40 евро) ,изображенный на купюре в 500 евро, и в 11 утра въехали в курортный Онфлер.

(Снимок не мой)
Онфлёр - самая посещаемая туристами французская коммуна. Городок сохранил булыжные тротуары, фахверковые дома, узкие улицы шириной с копье всадника и живописный старый порт.
Впервые он упоминается в 1027 году как владение нормандского герцога Ричарда III. Во время Столетней войны город несколько раз переходил из рук в руки.Отсюда разоряли английское побережье французские пираты XV века.В XVII—XVIII вв. жители Онфлёра разбогатели на торговле с американскими колониями.


Онфлер нас принял в свои стоянки паркингом «Parking du centre»( GPS 49.418971, 0.236340), соответствующе названию расположенный в центре городка.
Первым делом мы дошли до построенного из камня Дома лейтенанта, сохранившегося со времен средневековья.

Именно здесь с XVII века проживали только королевские лейтенанты, которые должны были тщательно контролировать входы и входы из местного порта. Затем дорога вывела нас на набережную святой Екатерины – променад для прогулок местных жителей и туристов.


Именно здесь можно увидеть залив и гавань во всей красе.


К тому же на набережной находятся старинные здания, создающие атмосферу Онфлера.


и нестаринные инсталяции, заставляющие приложить фантазию


а иногда напоминающие о часах



На набережной же святого Этьена


в которую переходит набережная Екатерины, находиться и построенное в XV веке здание самой старой и самой большой деревянной церкви во Франции. Крыша церкви, частично покрытая черепицей из каштана, напоминает перевёрнутый корабль, символ того, что здание строили корабельщики.


На обратном пути


все-таки зашли в рыбный рыночек «L'Hippocampe poissonnerie» и здесь состоялось моё знакомство с онфлёрскими устрицами.


Купили мы полдюжины, их раскрыли и подали с лимоном. Дамы мои наотрез отказались пробовать и смотрели как я поглощаю морских гадов. Одна-таки умудрилась ускользнуть у меня прямо изо рта ( ну ,или руки подвели…) к бурной радости Аринии. В общем – онфлерские устрицы мне понравились!
В 11:47 оплатив за 50 минут стоянки 2,10 евро, мы выехали из Онфлера в сторону Фужера, те из Нормандии в Бретань.

[Juravlev]

Дорога туда заняла два часа 40 минут, обошлась в 11,90 евро и в 14:30 мы припарковались на бесплатном паркинге под стенами замка.


Крепость Фужер, построенная в XI-XV веках, входила в так называемую «золотую дугу» городов-крепостей (Шатобриан, Витрэ, Фужер, Ренн) - оборонительную систему бретонских герцогов, сопротивлявшихся экспансии французского королевства и находилась у естественной границы между Францией и Бретанью. И именно Фужер с его громадными стенами и тринадцатью башнями был в свое время главным бастионом бретонской линии обороны. До нашего времени замок действительно очень хорошо сохранился, а не был восстановлен, заново построен и тп. Многие источники называют замок Фужер одной из самых больших средневековых крепостей в Европе.
И действительно, внутренняя площадь замка занимает 2-3 гектара, плюс вокруг замка существует разветвленная живописная сеть рвов и каналов.


К слову, к производству фужеров и напитков для фужеров ни город ,ни замок не имеют отношения.
Обойдя замок понизу вдоль рва и мощных крепостных стен,


дошли до кассы и решили пойти внутрь ( 22 евро с троих).


Внутри, конечно пусто


но стены, башни – все сохранилось,



и мы, налазившись вдоволь по этим стенам, башням и подземельям и уже не имея времени на сам городок





в 15:20 покинули Фужер

[Juravlev]

а через полчаса добрались до нашего следующего пункта на сегодня – средневековому замку в одноименном городке Витре.

Витре менее известен, чем Фужер, Динан или Ренн. А между тем он на третьем месте по количеству коломбажа в Бретани. В 1070 году барон Робер I де Витре построил на скалистом выступе, доминирующем над долиной реки Вилен, каменный замок, отдельные фрагменты которого сохранились до наших дней, а в XIII веке замок был расширен и модернизирован. Однако в 1487 г. замок был без боя сдан французским войскам… Средневековый Витре был городком мелких буржуа, разбогатевших на торговле конопляной пенькой. Город не пострадал от массовых разрушений во время двух мировых войн и сохранил свое историческое наследие.


Припарковались на бесплатной парковке вдоль улицы (GPS 48.123197, -1.215578) и пешком по узеньким улочкам пошли ко входу в замок.



В это обеденное время туристов в городке практически отсутствовало.


Вход во внутренний двор замка оказался бесплатный, но там, как всегда и бывает смотреть особо нечего- просто двор.



и панорама окрестных окрестностей


Вся мощь стен и красота замка прекрасно выглядит с площади перед ним, поэтому нафотографировавшись снаружи,


мы двинулись к площади местного Нотр-Дама с готической церковью ,основанной в 11 веке бароном Робером I, практически одновременно с крепостью. Высокий неоготический шпиль с часами и некоторые элементы декора появились позже, при реконструкции в 1858 году.

По пути подыскивали местечко перекусить. Там же на площади нашли открытый в это время ресторанчик , ну как ресторанчик – блинную… Блинов не хотелось и мы выдвинулись далее по улочкам еще вымершего на дневной жаре городка.


Искомое нашлось на центрально -пешеходной улице Потри




и носило название «Le Pain Boulanger», те хлебная булочная
Все выглядело настолько вкусно ( и как оказалось действительно вкусно!)



что мы набрали столько, что еле смогли съесть...А по цене вышло всего 9 евро . Девочка не говорила на английском, но мы поняли друг друга


Вернувшись к машинке, мы двинулись к нашему сегодняшнему ночлегу в бретонский Динан.

[Juravlev]

Динан – один из самых красивых средневековых городов Бретани. Он возник около Х века как торговое поселение. Его крепостная стена считается самой высокой крепостной стеной Бретани. В центре города не существует зданий моложе 200 лет и само собой это заповедник коломбажа, те фахверка с постройками XII-XIII веков.


Прибыв туда к 6 вечера мы сразу же заехали на паркинг «Hotel de ville» в 10 метрах от входа в наш очередной «Dinan - Ibis Hotel» (121,50 евро с завтраком). Ну полюбили мы Ибисы! Как всегда, нас встретил стильный уютный номер с хорошим wi-fi. Находиться отель на окраине старого города.


Час на отдых, пять минут пешком и к 7 вечера мы стоим у входа в местный ресторанчик «La Courtine».



Шли, традиционно в этом трипе, по отзывам TripAdvisor на местную бретонскую кухню. Заведение расположено в тихом переулочке и имеет ограниченное количество столиков. Открывается обычно с 19:00. Лучше столик бронировать заранее. У нас такой возможности не было, но поскольку мы пришли к открытию и нам повезло быть приглашенными за единственный незабронированный столик. Меню для каждого вечера написано мелом на доске на французском. Вариантов в этот раз было два: закуска+ основное = 21 евро и закуска+ основное+ десерт= 28,5 евро. Парень-гарсон растолковал все на английском. В итоге мы выбрали три меню по 21 евро и получили фуагру утиная с чатни


и rillettes de poissons au fromage frais (риллет=метод приготовления , похожий на паштет из свежей рыбы с сыром) как закуску; filet de Bar coulis de poivrons, legumes de saison (филе сибаса с перцем и сезонные овощи) и blanquette de poisson du marche (тушеная рыба кусочками с рынка) как основное блюдо
[img]https://forum.awd.ru/fake_non_existing_directory/2513579/thumb/b60/219/b6021967c9e3e76aae2314b193188351.jpg
[/img]
+ комплимент от шефа


и сидр брют в качестве напитка.


Итог = 82 евро. Все было действительно оригинально, вкусно и необычно.
По центральной улице Гран-рю


мы двинулись к местному кафедралу Eglise Saint-Malo de Dinan. Обходя собор нас с Ариной чуть не покусала какая-то одичавшая французская еврочайка, как выяснилось чуть позже, защищающая, по-видимому, своих еще нелетающих питомцев. Перед собором есть и еще одна достопримечательность Динана - это огромная магнолия, посаженная в далеком 1850-м году и занесенная в список самых красивых деревьев Франции.
Тут же у собора было припарковано новейшее чудо французского автопрома (на тот момент) -люксовый кроссовер от Citroen- DS7. Глаза сломать можно – очень необычная, очень вычурная машина.
Гран Рю



незаметно перешла в улицу Жерцюаль, самую крутую ( в прямом и переносном смысле ) улицу Динана,




ведущую к бывшему порту на реке Ранс.


К середине 19-го века улица была в ужасном состоянии, тк порт утратил же свое значение, к этому же времени уже был построен виадук, по которому можно было выехать из Верхнего города, минуя Нижний. Но, к счастью, туристов и к несчастью их ног, улица уцелела и была восстановлена.


Она же пересекает сохранившуюся практически полностью трехкилометровую крепостную стену Динана.


Побродив вдоль миллиарда туристов сидящих в миллионах кафе расположенных на набережной бывшего порта


мы пошли в обратный путь в гору улицы Жерцюаль ,

[Juravlev]

чтобы полазить по вышесказанным стенам. Для этого мы свернули на улицу Роке приведшую нас к одному из входов на стены с улицы Rue de l'Ecole 31 ( GPS 48.455987, -2.043337).
Дело было к девяти вечера, время, когда проход по стенам закрывается, но калитка было открыта и мы и еще несколько турпар с удовольствием пошли по стене с видом на старый город



и местные огороды.


В планах было дойти до второго выхода на улице Мишель и по ней вернуться в Верхний город. Но! Калитка была закрыта на амбарный замок, а высота забора не позволяла совершить противоправные действия…Мы и еще американские и европейские горемыки двинулись в обратную сторону, но и там калитка уже была закрыта…Все углубились в раздумья о ночи на крепостных стенах Динана - вот уж точно настоящее погружение в средневековье. Мысли запертых прервала легко выпившая француженка жестами показывающая, что можно выйти и она нас заперла не для эксперимента над туристами, а просто увлеклась Шабли ( или шампанским).
Экспириенс закончился выходом на ту же улицу Эколь, где мы и заходили и движением по ней в сторону средневековой площади Place de Merciers





и далее к часовой башне Tour de l'Horloge. От нее мы вышли на окраину старого Динана к современной площади Дюгесклэн и , пересекнув дорогу, вышли к небольшому замку Сhateau de Dinan



и башне Tour de Coetquen неподалеку от нее.


Нафотографировавшись, и уже начав подмерзать на бретонском ветерке, по старым улочкам повернули в сторону отеля, куда и дошли спустя 10 минут.

[Juravlev]

День 8. 14-07-2018 Динан - Ванн - Нант - Ла-Рошель

Дневной пробег,км 378,2
Средняя скорость, км\ч 73,5
Время в пути без учета остановок, час 5:08
Пешком,км 7.1

[Juravlev]

Позавтракав в нашем Ибисе и оплатив ночевку машинки в сумме 6,10 евро, мы в начале десятого выдвинулись в сторону старинного города Ванн. Первоначально по плану мы должны были посетить деревеньки из списка самых красивых: Рошфор -ан-Тер с замком местного значения и произрастающей более чем столетней глицинией и Малеструа, но в итоге решили оставить их на будущее и не размениваться на мелочи ,а подумали приехать пораньше в Ла-Рошель с чем и двинулись по живописной бретонской дороге D766 к Ванну, куда и прибыли спустя 119 км и 1 час 36 минут. По пути заметили, что все названия населенных пунктов дублируются на бретонском языке.

Vannes (Ванн) — старинный портовой город-крепость, расположенный в Бретани, на северо-западе Франции, история которого насчитывает свыше 2000 лет. Ванн служил резиденцией герцогов Бретонских; позже здесь заседал парламент Бретани. Городские укрепления Ванна насчитывают более 1 500 лет. Наиболее старая их часть окружала еще галло-романский каструм (укрепленный город), построенный на западе города. Треугольный в плане, этот каструм более 1 000 лет защищал территорию в 5 га. Под защитой его стен стал складываться средневековый город. В 13 веке его стены, значительно разрушенные от времени и многочисленных осад, были восстановлены. Долгое время Ван оставался французским анклавом в Бретани, хотя теперь он стал полностью бретонским по культуре. Сейчас Ван имеет статус «Города искусства и истории» В Ванне сохранилось большое количество средневековых фахверковых домов. Самые старые из них датируются 15 веком, а наиболее красивые были построены в 16 веке.

С трудом найдя место на паркинге Saint-joseph (GPS 47.654681, -2.755597) по случаю субботней ярмарки, мы спустились вниз на мост, ведущий к воротам Poterne,
[img]https://forum.awd.ru/fake_non_existing_directory/2514345/thumb/afe/0a3/afe0a358c0aa3dc8b5db78bd72bb7491.jpg
[/img]
сделали фото Chateau de l'Hermine ( не старого ,а построенного лишь в 1785 году) и сада под ним

и старых прачечных на реке Марль

и зайдя торжественно в город ,а вернее втиснувшись в него, попали в субботнюю ярмарку.


С трудом маневрируя среди французских продавцов всем и вся,



покупателей, средневековых дам и их кавалеров





через ворота Saint Vincent 1620 - 1624 годов вышли к гавани.


Выполнив часть обязательной программы просмотров, мы вновь втянулись в торговые ряды и даже приобрели чудную плетеную корзину для похода на рынок.


Покружив еще по улочкам центра








полюбовались скульптурой Ванн и его жена- Vannes et sa Femme, являющейся одним из символов города на одном из самых старых домом Ванна


и вышли через ворота Prison ,где найдя хороший ракурс посмотрели и сделали фото крепостных стен и сада Рампар (Jardin des Remparts), раскинувшегося под ними.



Потом мои дамы решили пошопиться ,а я скучая, нашел по навигатору еще одну башню Tour des Filles, спрятавшуюся в средневековой застройке Ванна .


Вид на нее открывался лишь от ворот Saint-Jean.



Отшопившись, мы с экипажем проследовали сквозь вышеуказанные ворота к местному кафедралу Cathedrale Saint-Pierre




и я начал поиски входа на крепостные стены. Однако по причине уже остро ощущавшейся жары и стрелки часов на 14 пополудни мои дамы предложили двигаться дальше.
Дальше по маршрутному листу лежал легендарный Ла-Рошель, но старшая дама экипажа внесла свои коррективы – нам требовалось посетить французскую сеть универмагов Galeries Lafayette…

[Juravlev]

Ближайший из них находился в городе Нант в 1 часе 25 минутах езды.

Нант - административный центр региона Земли Луары. Город был опорной точкой обороны французов против бретонцев, однако после 851 года началась бретонская история города. Сперва там построили герцогский замок, бывший основной резиденцией бретонских герцогов вплоть до XV века. В эту эпоху Нант был центральным городом Бретани и там был построен кафедральный собор. Нант уступил звание столицы Бретани Рену в начале XVI века, и последующие три столетия оставался важным центром торговли. Сам город в значительной мере был перестроен, так что сохранилась только архитектура 18- 19 вв. Один из самых известных уроженцев Нанта - Жюль Верн. Его творчеству посвящена фантастическая Галерея Машин (Machines de l’Ile),открытая в 2007 году и расположенная на бывшей верфи, где можно прокатиться на огромном механическом слоне( но мы к сожалению туда не заехали :( )


В планах дня города не было, но мерси даме из OsmAnda все необходимое для посещения сити было найдено: и универмаг, и парковка рядом с ним, и ситисайты в виде кафедрала, дворца герцогов Бретонских и так по мелочи.
В общем в 15:19 мы поставили Мурану в стойло паркинга Decre-Bouffay (GPS 47.216768, -1.554369) в 3 минутах ходьбы от Galeries Lafayette и двинулись каждый по своим делам – Светлена с Ариной в универмаг , а я по пешеходной улочке Марн


к местному собору святых Петра и Павла (Cathedrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul) построенного в 1434 - 1891 гг,


а от него к основной достопримечательности города -Chateau des ducs de Bretagne 14-18 веков постройки.


Внутрь заходить не стал, рассчитывая сделать это с нашим экипажем, поэтому посмотрев шато с разных ракурсов


и удивившись горкам для катания со стен замка


двинулся к старейшей городской площади Place Sainte-Croix


с одноименной церковью 1685-1860 года постройки на ней.


Особой средневековости за время моего маршрута в городе замечено не было (ну кроме дворца дюков…), что и было ожидаемо,город сильно перестраивался в разные времена. Подходило время рандеву с моими дамами и благополучно встретившись, я увлек их посмотреть дюковский дворец изнутри.


Вход во внутренний дворик оказался бесплатным и это хорошо.
Рядом с замком стоит памятник Анне Бретонской - самой популярной из правителей Бретани и самой богатой женщине Европы своего времени.


Кстати, именно она первая в Европе одевшая на своей свадьбе платье белого цвета, который прежде того считался траурным.
После этого прогулка и шопинг слились воедино и мы продолжили движение



в сторону центральной Королевской площади



полюбовались фонтаном на ней



и обогнув квартал вернулись к нашему паркингу ( 4,40 евро за 2 часа).
В итоге покинули мы Нант лишь в 17:16 и по пути к Ла-Рошель заехали к торговому центру « Galerie Oceane», рядом с коим находилась заправка E.Leclerc (GPS 47.159547, -1.544993) ,95й по 1,472 евро /литр. Добавлю, что центр Нанта не стародавен, но благоустроен и уютен, чего не скажешь о его окраинах. Какое-то нефранцузское неблагополучие царит там…

[Juravlev]

Итак, одолев финишный на сегодня и ничем не примечательный в плане пейзажей отрезок пути в 141 км большей части по авторуту А83 ( 7,90 евро) за пару часов. Небольшим приключением стал последний участок к городу. Скаженная навигаторша распланировала его через паромную переправу. Однако, была вовремя пресечена и мы прибыли в Ла-Рошель в 19:10.

Ла-Рошель был основан в X веке. В XII и XIII веке был важным городом в сети ордена тамплиеров, которые построили в ней большой порт, именно в Ла-Рошели располагалась одна из крупнейших резиденций , а семь «дорог тамплиеров», сходящиеся в городе-порту, вели сюда из всех уголков страны, обеспечивая быстрый и удобный доступ в случае внезапной нужды. И именно сюда, в Ла-Рошель, тамплиеры успели переправить свои сокровища на корабли, увезшие их в неизвестном направлении. До XV века город оставался самым крупным портом Франции на атлантическом побережье. Торговля велась прежде всего вином и солью. Во время Второй мировой войны немцы разместили в Ла-Рошели базу подводных лодок, которую часто бомбили союзники. В результате авианалетов город сильно пострадал. Ла-Рошель стал последним освобождённым городом Франции.


В теории нас с машинкой должен был ждать подземный паркинг Verdun (GPS 46.162791, -1.154361 ) на одноименной площади, но по видимому день взятия Бастилии, как национальный праздник французов учтен не был…Посему мы встали в очередь на въезд в эту подземную обитель машин минут на 20 ...
Паркинг наш был в 5 минутах ходьбы от забронированного еще за 5 месяцев до события отеля Hotel La Rochelle (ныне Hotel de Paris) и это было единственное более- менее недорогое (123 евро на троих без завтрака) с удобным размещением, хотя достаточно далеко от центра (15-20 минут пешком). Расположен отель оказался в старом интересном здании, но на этом плюсы и закончились…Наш номер оказался под крышей и без кондиционера с окном, выходящим прямо на соседний балкон. Таким образом отель почетно занял первое место с конца в этой поездке, где бронировалось 28 отелей…
Наскоро собравшись (не на праздник разрушения Бастилии), мы спустя 5 минут ходьбы от отеля прибыли в ресторан « Le Cabanon des Pecheurs», имеющий успех у местной публики.


Ресторан специализируется на местной морской кухне. Заранее не бронировали, поэтому в основном зале в местах нам отказали ( возможно, по случаю дня взятия тюрьмы ), но предложили пройти в новый зал в переулке, сказав, что кухня одинаковая.
Меню, традиционно для Франции фиксированное: закуска+основное = 28 евро или + десерт = 33 евро , хотя можно заказать и отдельно любое блюдо. Мы заказали на закуску 6 морских устриц размера №3


и утиную фуа-гра с грушей и ананасовым чатни



на основное - филе дорадо с лингвини с чернилами осьминога


и Noix de st jacques a l'andouille de guemene (гребешки с мясным ассорти на основе свинины, нанизанной друг на друга)


под сухое белое вино Muscadet sevre et maine из департамента Мэн с так называемой «йодистой ноткой»(из-за контакта с дрожжевым осадком вино приобретает аромат морских водорослей). Оно идеально сочетается с морепродуктами.


Для Аринии же заказали филе говядины на гриле с солью «морской цветок». Все оказалось деликатесно !( как это не звучит банально...)с итогом в 100 евро.
После столь морского ужина мы ушли в вечер к Старому Порту и гуляющей толпе. Толпа была настолько гуляющая, что трем туристам из далекой страны пробиваться сквозь нее было весьма проблематично.


Кроме того, в концертном зале «The Chantier des Francos» расположенном прямо на набережной, намечался грандиозный концерт и подходы были перекрыты жандармами, полицией,пожарными и бог знает кем еще.


Однако, нам удалось пройти через главные городские ворота Большие Часы (Grosse Horloge),стоящие с XII века



и подойти к кромке воды


чтобы сделать эпические кадры башен Tour de la Chaine и Tour Saint-Nicolas de La Rochelle,



стерегущие вход в порт с 14 века и даже добрести к самой высокой 70метровой башне Tower of the Lantern построенной в XV веке в стиле пламенеющей готики по улице Сюр ле Мюр, идущей вдоль бывшей крепостной стены.


На этом дамские силы моих любимых иссякли, и мы двинулись в обратный путь к отелю,



но тут как видение вдалеке на той стороне бухты возникло колесо обозрения, нагло по случаю сумерек подмигивающее своими огоньками.



Арину было не удержать, поэтому мы нехотя устремились, ну как устремились, вяло сопротивляясь толпе поплелись, к сему аЦкому вращающемуся бублику. Заплатив дань в размере по 5 евро с лица за 2 круга и отдохнув в очереди, мы очень удачно присели в кабинку,



настолько удачно, что на топе колеса нас застал праздничный салют в честь разгромленной парижскими ополченцами Бастилии. Это было грандиозно!

phpBB [media]

Арина сразу возгордилась своим перфомансом с завлечением нас на чертово колесо! И уже под свет залпов продолжающегося салюта, выйдя с крутящегося девайса мы пошли в сторону отеля,


вдоль празднично освещенных улиц, подальше от толпы празднично настроенных французов.


По итогам прогулки по Ла-Рошель скажу следующее. Из знаковых must see в городе можно отметить лишь Старый порт и стерегущие его башни. Сам город какой-то особой архитектурой не блещет, Светлане вот вообще не полюбился ( кстати, единственный за весь трип…).

[Juravlev]

День 9. 15-07-2018 Ла-Рошель - Коньяк - Бордо - Сент-Эмильон

Дневной пробег,км 287
Средняя скорость, км\ч 67,1
Время в пути без учета остановок, час 4:16
Пешком,км 8.2

[Juravlev]

Всю ночь в комнате без кондишена было очень душно, а в 6 утра персонал начал активно грохотать в закрытом дворике, куда выходили окна номера, вот такая вот вышла ночка. Поэтому покидали мы отель без завтрака и без оглядки по пустым еще в ранее послепраздничное утро улицам. Ночевка в паркинге отняла 5,70 евро и мы выдвинулись на поиски завтрака.
Посовещавшись с дамой из навигатора, для завтрака я нашел торговый центр Carryfour на окраине городка Ангулен (Angoulins-sur-Mer), что в 7 километрах от Ла-Рошель, а тут и Арина сделала предложение посетить местный МакДак, который кстати (или некстати) попался нам на глаза рядом с моллом. Отзавтракав французско-американскими булками с котлетами заказанными через онлайн дисплей, мы поохотились на французские продукты для домой и двинулись по авторуту A10 в сторону городка с милым каждому любителю напитка названием Коньяк.

История города началась в 1215 году. Тогда на реке Шаранта появился порт, но предназначался он для организации торговли соли. С каждым годом вокруг него, на обоих берегах, стали появляться замки, усадьбы, дома и другие строения. Со временем через порт начали переправлять и вино. В XII веке город присоединяют к графству Ангулем. В 1494 году на землях этого городка рождается король Франциск I. Именно он поднял на новый уровень всю страну, а сам город расцвел. На его территории появились промышленные предприятия по изготовлению коньяка. Король Луи XIV дозволил местным жителям наладить производство и продажу коньяка, благодаря чему населенный пункт еще больше укрепил свои позиции. В период и после революции было приостановлено производство и реализация напитка. Возобновилось оно только в XIX веке. С каждым годом появлялось все больше предприятий по производству напитка. Естественно, что сам город Коньяк разрастался, увеличивалось количество жителей. После Первой мировой войны город оказался в тяжелом положении. Он был в глубоком экономическом кризисе. Население сильно сократилось. Однако уже к 1924 году все вернулось на круги своя. Город опять стал основным поставщиком коньяка по всему миру. Промышленность города в значительной мере ориентирована на производство коньяка. Самые известные коньячные дома: Hennessy, Martell, Remy Martin, Camus и Otard. В настоящее время в городе и его окрестностях существует более 600 коньячных домов.


Оплатив 4,20 евро за платную дорогу, спустя 94 км и час пять минут мы припарковались на пустынном и бесплатном паркинге по улице Ожье (GPS 45.694204, -0.332066) и пешком двинулись по уже жаркой в это предобеденное время жаре в сторону торгового дома и завода моей любимой марки Мартель.


Не буду здесь описывать за какие качества я лично предпочитаю коньяк именно этого брэнда, скажу одно – я был рад!
В огромнейшем шоу-руме


нас встретил русскоговорящий сотрудник ( куда ж без них во французской глубинке ) и рассказал о тех купажах ,что мне были еще не знакомы.


От предложенной экскурсии по подвалам и заводу мы вежливо отказались в силу нашего тайминга, а вот предложенную бутылочку VSOP Aged in Red Barrels, выдержанный в очень редкой красной мелкозернистой дубовые бочке, который у нас редкость, прикупили.
Довольный я и поддерживающие меня любимые, покинув коньячноезнаковое место двинулись к главной местной улице с оригинальным названием Главная улица ( rue Grande)




и достигнув её стали по ней спускаться к реке


,на которой стоял местный замок Chateau Royal de Cognac.


Когда мы дошли к нему и находящимся рядом воротам Porte Saint-Jacques


пришло понимание, что городок не совсем туристический в его центре или в этот жаркий полдень нормальные туристы просто не ходят, а дегустируют коньяки в местных коньячных домах.


Замок впечатления не произвел от слова вообще, поэтому на семейном совете было принято решение возвращаться к авто кратчайшим путем, включить кондишен, охлаждаться и валить дальше. Однако, кратчайший путь лежал мимо коньячного дома Хеннеси и это было замечательно.


Заглянули мы и в их шоу-рум любопытства ради ( мартелевский стильнее и просторнее) ;)


и с чувством выполненного коньячного долга спустя... минут мы ,побитые жарой, ввалились в машину.
Путь наш далее пролегал через коньячники виноградники к Бордо.

[Juravlev]

Мы выскочили опять на авторут А10 и спустя час сорок минут и 8 евро прибыли в столицу Аквитании.

Бордо-центр исторической области Аквитания и современного департамента Жиронда. История города уходит в I век до н. э., когда город был покорён Юлием Цезарем. В Средневековье герцогами Аквитанскими (Гасконскими) стали английские короли. С их приходом Бордо преобразился: были построены новые здания, расширен кафедральный собор св. Андрея, развивалось бордосское виноделие. По окончании Столетней войны Бордо вошёл в состав Франции и утратил вольности, дарованные английской короной Значение Бордо продолжало расти с расширением французских колониальных владений. Основная часть торговли с метрополией шла через Бордо. Спасаясь от немецких вторжений, французское правительство и парламент пребывали в Бордо в 1870—1871 годах и осенью 1914 года.В 1940 году, когда силы вермахта приблизились к Парижу, в Бордо уже в третий раз укрылось французское правительство. В годы войны город несколько раз подвергался бомбардировкам. Бордо является мировой винной столицей, в городе множество ресторанов и баров, где посетители могут попробовать вина из 57 апелласьонов региона.
Но Бордо – это не только столица мировой винодельческой промышленности, это еще и сочетание величественных дворцов XVIII века, древних соборов и оживленных кварталов. Недавняя реконструкция сделала город, называемый «жемчужиной Аквитании», еще более привлекательным. Исторический центр города был восстановлен в своем первозданном великолепии, а берега реки Гаронны теперь утопают в зелени садов и парков.

Мы выскочили опять на авторут А10 и спустя час сорок минут и 8 евро прибыли в столицу Аквитании. Бордо-центр исторической области Аквитания и современного департамента Жиронда

[Juravlev]

Изначально в Бордо предполагалось ночевать, но по итогам маршрутный лист был оптимизирован и в славном городе, давшем название вину, мы остановились только на прогулку.
Лишь с третьего захода. благодаря ремонтам и смене движения мы попали на искомый паркинг Grands Hommes (GPS 44.842939, -0.577277). Выйдя из подземелья паркинга наружу поняли, что погода, как и в Коньяке не располагала к пешим походам, парило и жарило.


С паркинга мы пошли к огромной главной площади Кинконс (Quinconces) с памятником жирондистам постройки 1894-1902.

Затем к площади Комедии со зданием Большого театра, выполненном в античном стиле и построенном на месте древнеримского храма.


Рядом на площади есть оригинальный образец современного искусства - железное лицо человека в 3D.


От театра, стараясь пройти по теньку, свернули к идеалу симметрии - Биржевой площади 1730- 1775 со зданиями Биржевого дворца и таможенным музеем, и современным must see фонтаном - Зеркалом ( Miroir d’Eau)- крупнейшим в мире отражающим бассейном площадью 3450 квадратных метров.


Здесь тенька явно не было, но было много резвящихся в перманентном тумане детей и не детей,



к коим и присоединилась наша Ариния.


Гранит фонтана был настолько раскален, что босиком на частях без воды можно было поджарить пятки. Напрыгавшись и нарезвившись на водяном зеркале ,сделав снимки реки в контексте Порта Луны,



мы пошли к тому немногому, что осталось от средневекового Бордо городским воротам Кайо (Porte Cailhau) XV века, служившим главным входом в город, построенными в честь победы короля Карла VII в битве с неапольчанами в 1495 г. и, соответственно, завоевания королевства Неаполь.


Войдя через оные ворота в исторический центр, мы сразу попали в толпу болельщиков, с нетерпением ожидающих финал чемпионата мира по футболу с участием Франции и весьма бурных в этом своем своем ожидании.



Выйдя на пешеходную улицу Saint-James мы попытали счастье раздобыть обед в отмеченном заранее ресторанчике, но он разумеется был успешно закрыт в это воскресное время, поэтому несолоно хлебавши мы двинулись к двойной башне-воротам Большой Колокол.


Она была построена на развалинах городской стены XIII века и служила в качестве тюрьмы, затем – в качестве колокольни соседней Ратуши. Колокол, отлитый в 1775 году и сейчас на ней звонит 18 раз в год.




По пути в качестве заменителя обеда купили местные вкусняшки -канле– пирожное с большим содержанием сахара, которому оно обязано твердой глянцевой корочкой и нежной заварной начинкой ( кстати , своему появлению оно тоже обязано виноделию).


Свернув за воротами направо, миновали паркинг Виктор Гюго с известной машинкой свисающей из него.


Далее наш путь лежал к внесенному в ЮНЕСКО местному кафедралу Saint-Andre. Самая старая часть собора построена с 1096 года по XIII-XIV век.


Рядом стоящая 66 метровая башня -колокольня Pey Berland воздвигнута в 1440-1466 годах.


Далее в планах было прогуляться по пешеходной улице имени святой Катарины ,


но…От этой площади наш шаг ускорился в геометрической прогрессии в направлении паркинга- погода стремительно портилась ,пугая надвигающейся грозой и раскатами грома. В паркинг мы уже вбегали под начинающийся ливень, вот тогда и стала понятна причина столь душной духоты.
Заплатив дань паркингу в размере 4,40 евро под шум ливня мы выдвинулись из паркинга и выехав из города взяли курс на наш сегодняшний ночлег – городок Сент-Эмильон, утонувший в виноградниках Бордовии.

[Juravlev]

Saint-Emilion (Сент-Эмильон) — живописный средневековый городок в Аквитании, в 35 км от Бордо, на западе Франции, центр самого известного терруара Saint-Emilion, где делают всемирно известные великолепные бордосские вина. Памятники прошлых лет — романские церкви и руины Сент-Эмильона — сделали город памятником всемирного наследия ЮНЕСКО (вместе с виноградниками, история возделывания которых началась с римской эпохи и насчитывает около 2000 лет). Здесь делают одни из самых известных в мире вин, которые можно подегустировать в многочисленных погребах. Сам городок Сент-Эмильон, с богатой историей, сохранил множество памятников Средневековья.



По пути заехали на заправку при Carryfour на окраине Либурна (GPS 44.901404, -0.218782) ,заправившись по 1,52 евро за литр ,и спустя 20 минут причалили на небольшом паркинге, бесплатном с 19 вечера до 9 утра вблизи сегодняшнего отеля «Auberge de la Commanderie»( 112,40 евро с завтраком).
Несмотря на то, что у отеля всего 2 звезды, ощущения были такие что их не менее четырех: все новое, чистое и уютное. Есть основное здание и рядом в обычном старинном доме семейные номера, в одном из которые нас и поселили.


С таким видом из окна



И там ощущаешь себя, действительно, как в былые времена, благодаря необработанному камню на стенах, но, однако со всеми современными удобствами.


Спустя некоторое время городок взорвался криками, барабанами и дудками, и мы поняли, что Франция- чемпион и пора идти ужинать. Но отмеченные мной заведения в этот победный воскресный вечер работать не желали…Поэтому продолжив прогулочный путь,


мы посетили смотровую площадку рядом с колокольней церкви Монолит.




Это вторая по величине монолитная церковь в мире, сооруженная за счет увеличения пещер и карьеров.




Спустившись вниз


мы набрели на открытое ( ура!) прямо под оной колокольней заведение «Amalia Canta».

[Juravlev]

Собственно, было понятно, что заведение глубоко туристическое, но что еще можно найти в воскресный вечер во французской провинции.
Меню было по-французски традиционно фиксировано по 26 евро из трех блюд на закуску, основное и десерт. В наших трёх меню это оказалось: салат из грейпфрута с креветками, авокадо с тайским дрессингом


припущенный лосось с дрессингом из свежих трав



и гусиная домашняя фуа-гра с чатни дня


как закуска ; говядина на гриле с соусом борделез, картошкой фри и салатом


обжаренное филе лосося с соусом из красного вина Бордо с приваренными овощами и зерновым кексом


и конфи из утки с соусом из апельсина и коньяка и пюре



как основное ; макарун с белым шоколадом и кремом из красных фруктов с мороженым и чизкейк с пассион фруктом и хрустящим печеньем, как десерт + бутылка ,разумеется, бордо.


Похоже во Франции никогда не бывает невкусно, даже в туристических ресторанчиках...Итогом стало 100 евро
Продолжив нашу прогулку после ужина, мы посетили маленький и большой так называемые фонтаны, которые на самом деле являлись в прошлом местами для стирки белья, те прачечными.



От большого фонтана дорожка круто поднимается вверх к Chateau du Roy с одноименной башней.
Замок, построен в 1237 году по приказу Генриха III, короля Англии и герцога Аквитанского, а башня - единственный сохранившийся в Жиронде донжон в романском стиле.



Собственно, можно забраться и на ее топ, но рядом есть прекрасная смотровая с видом на весь городок.



Рядом находиться монастырь урсулинок, основанный в 17 веке,ныне пустующий, которые по легенде оставили секретный рецепт «macarons»-ныне всемирно известного специалитета родом из Сент-Эмильона.


Сделав фотосессию, мы вдоль виноградников с одной стороны и остатков крепостных стен 12-13 веков с другой дошли до местной церкви постройки 12-16 веков, одной из самых больших церквей в Жиронде, увы , уже закрытой и, снимая закат в виноградниках


пришли к развалинам Les Grandes Murailles - участку стены с остатками внушительного доминиканского монастыря, построенного в 13 веке и якобы добровольно уничтоженного монахами всего столетие спустя.


Продолжив путь по периметру городка мимо остатков Кардинальского дворца 12-го века ,встроенного в крепостную стену Сент-Эмильона


и все тех же виноградников


и виноделен



мы попали к воротам Porte Brunet,


а от них спустились по местным tеrtes- крутым улицам, хаотично вымощенных камнем к развалинам монастыря Cloitre des Cordeliers,


где ныне производятся игристые вина.

[Juravlev]

К этому времени городок опустел,и, мы догуляв этот прекрасный вечер







вернулись в отель.

[GriG54]

Похоже во Франции никогда не бывает невкусно, даже в туристических ресторанчиках.

До сентября 2019 года мы тоже так думали. Мы много и длительно путешествуем по Франции и особых проблем с ресторанами никогда не было, но в прошлом году 28 дней отпуска превратились в безуспешный поиск обеда или ужина.

[Juravlev]

День 12. 16-07-2018 Сент-Эмильон - Chateau de Bannes - Бельвес - Бейнак-э-Казнак - сады Маркессак - Ла-Рок-Гажак - Les Cabanes du Breuil - Сарла-ла-Канеда

Дневной пробег,км 186,5
Средняя скорость, км\ч 46,1
Время в пути без учета остановок, час 4:02
Пешком,км 7,3

[Juravlev]

На завтрак мы пошли в основное здание нашего отеля. Там был традиционный французский буфет с круассанами, паштетами и кофе. По пути заехали в уже открывшуюся местную церковь, в которую не успели вчера.


Увидели там интересную вещь – пень, в который заколачивают гвозди прихожане.


Как выяснилось, это делают, сделав пожертвование инвалидам.
Распрощавшись с понравившимся городком в 9 утра, мы двинулись в сторону Перигора. Одни виноградники сменяли другие, а винодельни следовали одна за другой.



Проехав минут 15 нас в городке Сен-Пе-д'Арман нас внезапно осенило. А как же местное бордо вино домой? И ближайшая винодельня, а ей оказалась Vignobles Pagnac, попалась очень кстати.
Девочка – продавщица с английским не особо дружила, и на мой призыв дать нам хорошее местное вино из огромного разнообразия присутствовавшего, несколько растерялась и убежала.


Вскоре на помощь ей пришел мужчина, обладающий не только знаниями английского и знаниями вина, но и знаниями потомственного винодела-владелец сего царства Бахуса.


Найдя друг друга интересными, мы увлеклись беседой на полчаса, в ходе которой я выяснил, что он был одним из первых французов, отправленных на практику в только что открытый для иностранцев СССР. И был он в Массандре, и лично знаком с легендарным массандровским директором Николаем Бойко, да и в Грузии на винарнях побывать успел. Так что обсудить было что…Впрочем, о крымских винах он высказался по-французски тонко, но так что было понятно- наши десертные вина, которыми крымчане так гордятся, в европейском понимании винами не являются, слишком много сахара.
Беседа бы затянулась и далее, но Света деликатно потянула меня за рукав, и я вспомнил о нашем маршрутном листе и планах на сегодня.
Итак, обремененные несколькими бутылками из разных шато хозяина, мы распрощались и двинулись дальше в сторону замка Chateau de Bannes, куда и прибыли спустя 75 км и полтора часа езды.


История у замка, как и большинства из них запутана и разнообразна. Известен он с 14 века, потом был неизвестно когда разрушен и восстановлен в 1882 году. Сейчас он красиво возвышается на холмах Перигора и очень фотогеничен



но поскольку он является частным владением с живущими там хозяевами, красоту мы отфотографировали издалека



и двинулись дальше по узким провинциальным дорогам этой части Франции к деревне из списка самых красивых во Франции - Бельвес.

[Juravlev]

Опять полчаса и 25 км пути, и я припарковался на отмеченной мной бесплатной парковке (GPS 44.776980, 1.007240) вдоль дороги огибающей городок.
Бельвес расположен в Черном Перигоре и имеет численность всего 1450 человек. Многие ученые считают, что поселение было основано в 250 году до нашей эры. Первое упоминание названия Бельвес датируется 1095 годом, а создание укреплённого поселения (каструма) датируется XI веком. Деревня-город успела сменить за века многих владельцев ,в том числе и англичан.


Полчаса мы посвятили центральной площади Бельвеса с башней-бефруа 11 века



и зданием рынка 15го века


узким пешеходным улочкам






местным железным обитателям


поеданию традиционно-утренних пирожных из местной патиссери

и фотосессиям в местных туристических специалитетах: Tour de l'Auditoire 11го века и Tour de l’Hopital замка Бельвес.


Вернувшись к паркингу, мы спустились вниз в долину реки Дордонь по дороге вдоль которой пролегал наш дальнейший маршрут.

[Juravlev]

Снова полчаса в пути, и мы въезжаем в городок Бейнак-э-Казнак, лежащий вдоль речки и знаменитый своим замком Chateau de Beynac, возвышающимся над долиной Дордони и городом.

Бейнак-э-Казнак — живописнейшая деревенька у скалистого берега реки Дордонь, в Аквитании, включенная в Ассоциацию самых красивых деревень Франции , а также получила статус важнейших достопримечательностей Аквитании. Несмотря на средневековый облик, городок Бейнак гораздо древнее. Он был заселен еще в 2000 году до н.э., еще в бронзовый век. Замок Бейнака является одним из самых лучших и красивых образцов средневековых замков Франции. Замок Бейнака, построенный для контроля Дордони, скорее всего существовал уже в 9 веке. В период Столетней войны, крепость Бейнак был оплотом французского короля. Дордонь в тот период была границей между французской и английской территориями.

Однако парковки все заняты…Доехав до конца городка разворачиваемся и поворачиваем направо на дорогу ведущую непосредственно к замку.


Пробираясь сквозь толпы туристов идущих в-из замка наконец-то находим освободившееся место (GPS 44.842493, 1.143998), я оплачиваю час в паркомате ( 3 евро),и мы под нахмурившимся небом начинаем подъем к замку.



Удивил не сам подъем, удивили авто аборигенов по узеньким крутым средневековым улочкам въезжающие и паркующиеся там.

Заплатив за билеты 20 евро мы посмотрели внутренний двор


и зашли внутрь.




Для нас было открытием что именно в этом замке снимались любимый нами фильм «Пришельцы» с Жаном Рено и «Жанна де Арк» с Милой Йовович, а в самом городке «Шоколад» с Жюльет Бинош. Добравшись до топа и сфотографировав себя, долину


себя на фоне долины мы покинули замок, съели по мороженому и стали спускаться к стоянке.



Небо все хмурилось…

[Juravlev]

Однако нас ждет следующая на сегодня остановка – висячие сады Маркессак.
Jardins de Marqueyssac (Сад Маркессак) — один из самых красивых и романтичных садов во Франции и самый посещаемый сад в регионе Перигор и . внесен в список национальных исторических памятников. Сад часто называют бельведером Дордони: с его высоты в 130 м открывается исключительная панорама, откуда можно увидеть многие деревни из числа самых красивых во Франции и замки. В конце 19 века замок приобрел нового владельца – Жюльена де Серваля, который служил в Италии и был восхищен увиденными там прекрасными садами. Он загорелся идеей: создать во Франции лучший сад в итальянском стиле.150 тысяч вечнозеленых самшитов – декоративных медленно растущих деревьев, имеющих прочную древесину, были высажены в этой местности. Из солнечной Италии завезли сосны-пинии, высокие кипарисы для создания тенистых зон. Дубы, клены, можжевельник, земляничные деревья, каменные сосны и другие деревья поселились по-соседству. Жюльен де Серваль создавал свой сад в течение 30 лет.
В 20 веке сады находились в плачевном состоянии. Но Клебе Россильон, купивший замок, решил возродить его былую славу и открыть миру чудесные висячие сады.


Была проведена масштабная реконструкция, и в 1997 году первые посетители ступили на территорию живописного парка. Площадь прекрасного сада – более 22 гектаров.


По территории парка проложены 6 км пешеходных дорожек. Живописный топиарий состоит из уникальных фигурно подстриженных кустарников и деревьев.


Ехать туда близко, всего 10 минут, паркинг бесплатный. Билеты же обошлись в 24,50 евро. Путь по садам неблизкий



до конца и обратно около 2 километров


но оно того стоит.


Есть потрясающие виды на долину Дордони, на замок Бейнак


где мы только что были , на городок Ла-Рок-Гажак, который у нас следующий по маршрутному листу


и на лодки-габарры, снующие по реке.Есть еще и местные домики-кабаны,в деревню с которыми нам тоже предстоит сегодня поехать.


Пока мы бродили туда-обратно около часа, распогодилось, вышло солнце и стало душно и жарко, так что в машину с кондиционером мы с удовольствием забрались и покатили в сторону следующей дордонско-перигорской достопримечательности – городка Ла-Рок-Гажак.

[Гость]

Да, очень прикольные места. Ставлю себе пометочки, а вдруг когда надумаю тоже туда....

[Juravlev]

Ла-Рок-Гажак –живописный французский городок, население которого чуть больше 400 жителей. Сам городок состоит из одной длинной улицы, зажатой скалой с одной стороны, а с другой -рекой Дордонь. Не смотря на свои незначительные размеры, городок успешно входит в число самых красивых деревень Франции и является 3-им в списке лучших достопримечательностей Франции, уступая только Монт-Сент-Мишель и Рокамадур.

Всего 10 минут в дороге, и мы не успев остыть от солнышка Маркессака, припарковались на паркинге Ла-Рок-Гажака (GPS 44.824739, 1.184337) за 2 евро\час под скалами городка.


Прогулка из конца в конец городка заняла чуть более получаса.


За это время мы побывали в маленькой средневековой церкви



рядом с которой расцветает экзотический сад, состоящий из пальм, бананов, агавы, смоковницы, кактусов, бамбука, олив и посмотрели на здания, прилепившиеся к скалам


и виды, виды, виды…

[Juravlev]

Далее по плану в зависимости от времени думалось посетить старинные дома местных жителей – кабаны, сохранившиеся в деревушке близ Сарлы-Ла-Канеды, либо ехать уже в сам город. Поскольку на часах было половина пятого, а путь составлял все те же полчаса, было решено двинуться к Les Cabanes du Breuil.


«Cabanes» - это бывшие сельскохозяйственные пристройки фермы, характерной для Перигора и восстановленной как частный музей. Характерной особенностью этих зданий, построенных в XIX веке или даже в самом начале XX века, является то, что они покрыты сухим каменным сводом, покрытым черепичной крышей, и плотно прилегают друг к другу.

Свернув с широкой дороги в дебри Перигора на узенькую, но асфальтовую дорожку, мы добрались до деревеньки ( GPS 44.920803, 1.124522). Ну как деревеньки, скорее нескольких домиков фермы, принадлежащих одной семье.


Первые строения были основаны в 1445 году.




Стоимость входа составляла 14 евро, а этнографические домики с живностью в виде гусей, уток, свиней немало позабавили, а где-то и напугали Аринию.



Окунувшись таким образом в прошлое Перигора, мы двинулись в настоящее – столицу фуагра и гусей город Сарла-Ла-Канеда.

[Juravlev]

Город Сарла-ла-Канеда является столицей Черного Перигора и находиться севернее реки Дордонь. Городок дошел до наших дней в своем средневековом виде, став настоящим заповедником ренессансной французской архитектуры начала эпохи Возрождения (XIII-XVI вв.)., благодаря умелой реставрации и неустанной заботе местных властей. Ранее многие французские города могли похвастаться подобной средневековостью, но 2МВ и последующая в 60х годах прошлого века «модернизация» постепенно разрушила сокровища прошлого. Чудесным образом Сарла избежал этой судьбы благодаря закону 4 августа 1962 года, по которому город получил финансовую помощь на реставрационные работы.
Это очень старый город, который был заселен еще в галло-римские времена, но процветающим, Сарла стал только к концу восьмого века. Сейчас население Сарла-ла-Канеда всего 9,5 тыс. человек, но по турпотоку он занимает 14-е место во всей Франции. Сарла известен самой высокой плотностью размещения исторических памятников во Франции. И, конечно, его очень любят киношники-здесь было снято более 80 фильмов.


Опять магические в этот день полчаса и мы у нашего ночлега на сегодня – отеля «Hotel Les Remparts»(95,82 евро \ночь).


У него традиционно для нас удобное месторасположение - рядом с историческим центром. Нам достался семейный номер в мансарде с окнами на центральную улицу.


Парковку предложили либо рядом с отелем муниципальную ( где найдете...) ,либо в закрытом паркинге в 5 минутах ходьбы = 10 евро (GPS 44.892884, 1.216520). Выбрали второе.
И снова полчаса :) и мы выдвигаемся в город. Центр Сарлы невелик. Сперва мы дошли до оригинального фонтана Святой Марии, расположенного в пещере.


Конечно, сфоткались на фоне памятника местным гусям.



Прошли мимо бывшего Собора Old St. Mary's Church


в котором нынче работает крытый рынок (Marche Couvert ).




Затем зашли в ресторан «Restaurant l'Entrepote» для забронировать столик на ужин.


Ресторан открывается в 8 вечера, и за час до, нам уже достался последний столик.



Оставшийся до еды час мы посвятили прогулкам по старинным улочкам



посещению главного местного собора Ancienne Cathedrale Saint-Sacerdos a Sarlat , который находится на месте старинного бенедиктинского монастыря, вокруг которого ,собственно,и разросся город Сарла.




Рядом расположена так называемая башня Tour Saint-Bernard 12го века, которую иногда трактуют как погребальный фонарь ( La Lanterne Des Morts ).



Вопрос спорный, но строение безусловно интересное.
Час в интересном городе пролетел быстро,


и мы присели вкусить местной кухни в забронированном ресторане.
Меню по-французски фиксированное за 28 евро на выбор из двух вариантов закусок, основного и десерта и детское меню. Мы выбрали пасту болоньезе и мороженое для Арины; фуа -гра с инжировым чатни ; утку конфи с картошкой в стиле Сарла-ла-Канеда;


Perigord anchaud ( свиную корейку конфи с чесноком законсервированную в утином жире)подающуюся холодной с фиолетовой горчицей и картошкой в стиле Сарла -ла канеда и зеленым салатом;


домашний кекс из грецкого ореха с заварным кремом


под сухое красное вино Пешарман из окрестностей Бержерака. Ужин был прекрасен, а бутылку вина мы купили еще и себе домой.


В отель, конечно, еще возвращаться не хотелось и мы решили посетить местные магазинчики. Там нас просветили, что самая лучшая фуагра от одного гуся из окрестностей Сарлы, просто лучшая -от нескольких гусей из Сарлы, и промышленная – от всех гусей всей Франции. Так что фуагра осела в наш рюкзак ,как и предложенные аперитивы на основе вина с добавлением инжира ( а точнее фиги), грецкого ореха и цветов шиповника. С шиповником разбирались вообще долго – помог интернет с картинками
Обратный путь к отелю проходил мимо собора и в это вечернее время около его стен разыгрывали представления фокусники, мимы и прочие самозанятые господа.


Мы пришли как раз к началу выступления мима и это было феерично.


Полчаса он интерактивно развлекал народ так, что оторваться было невозможно. Даже нам, далеко не детям. В столь приподнятом настроении от маленького прелестного города по ночным улочкам



и длинного насыщенного дня мы и вернулись в наш отель на отдых.

[Juravlev]

День 13. 17-07-2018 Сарла-ла-Канеда - Тюрен - Коллонж-Ла-Руж - Отуар - замок Бретинокс - Рокамадур

Дневной пробег,км 163
Средняя скорость, км\ч 48.6
Время в пути без учета остановок, час 4:34
Пешком,км 8.5

[Juravlev]

Завтрак мы планировали в буланжери напротив, она должна была открываться в 8 утра, но …не открылась, поэтому завтрак автоматически перенесся в ресторан отеля со стандартным буфетом, который мог бы быть и лучше за свои 9,50 евро с носа.
Сегодняшний маршрут был извилист и обильно насыщен городками и локациями. Проехав 65 км, отдав 2 евро за пользование авторутом, мы спустя полтора часа бесплатно припарковались на центральной площади средневековой деревушки Тюрен с замечательным замком на вершине холма.


Путь наверх


к замку


был крут,


но недолог, так что спустя 15 минут и заплатив 13,40 евро, мы оказались в небольшом ухоженном внутреннем дворе замка







и даже поднялись на сохранившуюся башню


с которой открывались прекрасные виды на окрестности



и саму деревушку.


Вход внутрь самого замка был под запретом – частная собственность… Спустившись обратно,


мы заглянули в местную лавочку


и докупили местных фермерских паштетов с фуа-гра (спустя время и уже продегустировав, могу сказать очень неплохих).

[Juravlev]

Потратив час на Тюрен, мы двинулись уже по местным провинциально-живописным дорогам к следующей на сегодня деревне Коллонж-Ла-Руж. Путь занял всего 10 км и 15 минут времени. А городок то популярен, подумали мы, ставя машину на паркинг в чистом поле пятой линией на окраине этого красного поселения.


И таки да, народу в деревеньке было.


И в многочисленных кафе,


и на живописных улицах в цветах,





и ,конечно, в сувенирных и просто магазинчиках. Светлана стала обладательницей прекрасной шляпы с полями, а домой мы купили бутылку местного, разумеется, красного сухого вина. С прекрасным надо тоже расставаться


и побродив час по Коллонж,


мы поехали на следующую на сегодня локацию – средневековый городок Мартель( не путать с одноименным коньяком :) ).

[Гость]

Да, и этот и предыдущий просто музеи под открытым небом.

[Juravlev]

Да, и этот и предыдущий просто музеи под открытым небом.

Действительно,самые колоритные деревеньки-городки в этой части Франции. Дале будет...

[Гость]

самые колоритные деревеньки-городки в этой части Франции.

Так такой колорит и привлекает. Большие города с крепостями развалинами уже не интересует в свете их похожести.

[Juravlev]

Однако, проезжая данный населенный пункт и глядя на него со стороны было принято решение не останавливаться- все и так видно с дороги.
Кстати в 2019 году мы таки посетили Мартель, но с точки зрения покататься на старинном паровозе и опять без посещения исторической части. Хотя как раз Мартель из тех городков, которые лучше выглядят снаружи ,чем внутри, но это наше мнение.
Итак дорога повела нас дальше, а дальше по маршрутному листу у нас была грандиозная пещера Падирак, и похоже не у одних нас она оказалась в маршрутных листах…Очередь в этот рабочий туристический полдень зашкаливала , а ближайшее время на вход было лишь на 5 вечера, поэтому потынявшись с полчаса, было принято решение купить билеты на завтрашнее утро ,обратившись к помощи кассы-автомата. Роботокасса периодически отвергала предложенные ей на прокорм пластиковые карточки иностранцев, но нашу с удовольствием приняла, и мы получили три билета за 40,50 евро на 10 утра следующего дня.
Имея на руках вожделенные бумажки, мы оседлали нашего железного Мурана и двинулись к очередной на сегодня деревне под названием Отуар всего в 12 минутах езды от пещеры.


Деревушка уютно расположилась в живописной долине меж гор. Оставив авто на бесплатном паркинге Parking Cascade d'Autoire на окраине французского села,


мы по узкой тропинке вместе с остальными жаждущими видов туристами, двинулись на покорение селения.
Впрочем, особо смотреть оказалось нечего – /покосившиеся заборы, избы и бабушки на скамеечках лузгающие семечки/ все те же средневековые домики



винотеки, гирлянды цветов, мэрия с часами



и ни одного замка .

(Это не замок... )



Купив с горя местного Мальбека в виде вина себе и друзьям, мы поехали дальше к замку Бретину (Chateau de Castelnau-Bretenoux).

[Juravlev]

Планов посещать его не было, поэтому ограничившись просмотром внешних стен цитадели


поехали дальше , к месту сегодняшней ночевки -в Рокомадур. Путь пролегал через городок Каренак ,стоящий все на той же Дордони-реке. Как выяснилось лишь при планировании маршрута на 2019 год, там стоит очередной популярный средневековый замок Chateau des Doyens, но на тот момент мы проехали его мимо…
Итак, в полпятого вечера, поколесив еще по провинциальным дорогам Дордони мы добрались до нашего рокомадурского пристанища «Hotel Bellevue», который я бронировал напрямую, списавшись с отелем. За 81,10 евро мы получили номер без завтрака и бесплатным паркингом возле торца отельного здания. А самое главное, ради чего я и бронировал этот отель именно с этим номером - это потрясающим видом на Рокамадур внизу.


Вот этот вид мы и отметили поздним полдником купленными по пути канталопой, хамоном и бутылкой холодного розе.

Рокамадур -маленький средневековый городок и его святилища пользуется высокой популярностью во Франции среди туристов и паломников. Рокамадур входит в число мест культового почитания Девы Марии и уже в XII веке он стал признанным местом паломничества, которое посетили множество христиан ,приходившие сюда поклониться чёрной мадонне и гробнице святого Амадура. Рокамадур также считается одним из важнейших и самых популярных туристических центров во Франции, который ежегодно посещают около 1,5 миллиона туристов; по этому показателю Рокамадур уступает острову Мон-Сен-Мишель, крепости Каркасон, Эйфелевой башне и Версалю. Величественная лестница, по которой паломники прежде взбирались становясь на колени (в наше время такое случается реже), ведёт от площади к святилищам — базилике Сен-Совёр , крипте святого Амадура (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), часовням Sainte-Anne, Saint-Blaise, Saint-Jean-Baptiste, Notre-Dame (где находится статуя чёрной мадонны) и Saint-Michel. Над этим комплексом возвышается дворец епископов Тюля. Дорога крестного пути начинается у замка и проходит до креста крестоносцев, возле которого устроен павильон.

А на ужин, спустя полтора часа, нас ждал ресторан в соседнем с нашим отеле «Le Belvedere», который я также забронировал еще до начала поездки, потому как столиков с панорамным видом на Рокамадур там не так уж и много. И правильно сделал! Спустя 15 минут после нашего прибытия все столики оказались заняты.
Меню традиционно для Франции - на выбор два меню по цене: за 26 евро и за 19. В любом случае, вы получаете закуску, основное и десерт, очевидно вопрос в количестве на тарелке или в ценности самих блюд. Мы выбрали два меню по 26 евро: фуа-гра из утки средней готовности с перцем и конфитюром из лука-шалота с фиолетовой горчицей как закуска


Magret de canard entier grille « IGP Sud-Ouest », pomme de terre grenailles roties, sauce au poivre (Утиная грудка на гриле с юго-запада Франции, жареный картофель, перечный соус)


и филе дорадо жареное с кремом из шампиньонов в бальзамическом ризотто из тушеной каракатицы и поджаренной панчеттой


как основные. И сабле Бретон с кремом дипломат и красными фруктами


а также фисташковый кекс с фисташковым мороженым на фисташковом креме


как десерт. Аринии заказали Filet de boouf VBF poele, gratin de panais et sauce foie gras ( филе французской говядины с запеканкой из пастернака и соусом из фуа-гра) + сухое красное вино Мальбек из Кагора Каора.


Ужин получился по- французски изысканным, вкусным и с эстетическим наслаждением на окрестности. И да, еще плюсом была беседа с официантом:)
С удовольствием расставшись со 111 евро, мы пошли прогуливать калории к самому монастырю. Но пошли, почему- то верхней дорогой, хотя и с прекрасными видами на наш отель


Хотя, впрочем, мы же не паломники, мы автотуристы . В общем, путь до самого спуска ничего интересного не представляет, стоянки, парковки и асфальт. Перед самим спуском есть отличная смотровая площадка (хотя вид из нашего отельного окна был лучше!).


В общем путь наш, в отличие от паломников, прошел сверху вниз и не на коленях.


Спустившись к часовне Сент-Мишель





мы попытались рассмотреть знаменитый меч Роланда, воткнутый в отвесную скалу над святилищами по легенде в 778 году. Но видно сумерки были помехой- меча мы так и разглядели:( Далее по священной дороге (Voie Sainte ), по которой следуют паломники,



вышли из города через ворота Porte du Figuier 13-го века - одни из восьми сохранившихся, контролировавших вход в город.


Завершили мы почетный круг и этот день, поднявшись к нашему отелю, у окна с видом на уже ночной сияющий Рокамадур.

[Juravlev]

День 14. 18-07-2018 Рокамадур - пещера Падирак - Сен-Сирк-Лапопи -Фижак - Конк - Нажак

Дневной пробег,км 264
Средняя скорость, км\ч 48.6
Время в пути без учета остановок, час 5:25
Пешком,км 8.4

[Juravlev]

С утра меня разбудили возгласы Светы, стоящей у окна с фотоприбором. Мгновенно проснувшись и подскочив к ней, я понял, что так поразило её - это были воздушные шары, поднимающиеся над долиной в рассветном солнце. Несколько минут – и картинка пропала, шары улетели…Но это мгновение было прекрасным.


Завтрак -буфет за 22 евро на троих, ждавший нас в ресторане отеля, состоял из местных продуктов и был по-домашнему сытен и вкусен. Ну а нас ждал еще один день по центральной Франции с ее маленькими городками, бастидами и извилистыми провинциальными дорогами.
Но сперва, согласно купленным накануне билетам, мы к 10 утра двинулись к пещере Падирак.


Пещера Падирак - одна из самых посещаемых пещер Франции. Это огромный кратер диаметром 35 м и глубиной 99 м, сформировавшийся при обрушении пещеры. Его обнаружили в конце 19 века, хотя известно, что пещера существовала уже в 3 веке. В глубине этого провала протекает река, протяженностью в 40 км и расположились несколько озер, но лишь только 2 км галерей открыто для публики. Температура в пещере в течении года держится на уровне 13°С.

Время входа соблюдалось неукоснительно и спустя полчаса мы уже сидели в лодке и созерцали стены подземного мира в виде огромного сталактита высотой 60 метров. Спустя минут 15 плаванья по подземной реке нас высадили на пешеходную часть пещеры.


Трекинг и хайкинг в этой части подземного мира занял еще около получаса и был интересен, прежде всего огромным подземным залом высотой 94 метра, хотя имело место быть небольшое столпотворение на узких переходах. Маршрут представляет круговой путь и возвращает туристов к пристани подземных лодок, опять небольшая очередь и после обратного плаванья к устью пещеры на выход. Что удивило: 1- огромный провал диаметром 35 метров внизу которого собственно и находиться вход в саму пещеру ( даже в мексиканских сенотах мы подобных не видели)


2 –уже в самом провале внизу стоит глубокая сырость ,несмотря на жаркий солнечный день; 3 – ну и путешествие по подземной реке. В остальном, нам, крымчанам все знакомо: сталактиты, сталагмиты и прочие подземные интересности. Но вот если вы посещаете подземное царство в первый раз в жизни, безусловно, это впечатляет.
Выбравшись из пещеры и дойдя до авто, на часах был уже полдень, поэтому город Каор ( или Кагор, как называют у нас )лежащий дальше по маршрутному листу, мы перенесли на этот 2019 год( и уже благополучно посетили!).

[Juravlev]

Следующим пунктом на сегодня была перигорская горная деревенька, Сен-Сирк-Лапопи.

Не только одна из списка «Самых красивых деревень Франции», но и номинант на статус «любимая деревня Франции». Живописная средневековая деревенька, в которой расположено 13 классифицированных исторических памятников, расположившаяся на скалистом выступе на высоте 300 м над долиной реки Лот и являющаяся одной из главных достопримечательностей долины. Ныне, Saint-Cirq Lapopie — это деревенька с 217 жителями, треть которых остается здесь и на зиму. Свыше 400,000 туристов приезжают сюда каждый год.

Полтора часа мы колесили вверх-вниз по Перигору, порой заезжая в откровенные дебри, пока дорога не подвела нас к весьма узкому мосту чуть более ширины нашего немаленького Мураны через реку Ло. По виду мост был явно пешеходный, но висящие знаки недвусмысленно намекали, что если вы меньше 2,5 тонн- welcome на тот берег. Операция «переправа» прошла успешно и с облегчением выбравшись на противоположный берег мы начали было углубляться в горы, но наш полет прервала интересная локация для фото на фоне уходящей вдаль заброшенной железнодорожной ветки ( что-то похожее есть и в Украине). И да, мы там были не одиноки в своем видении фотоискусства.


Осуществив задуманное, тронулись далее- в горы. Но не столько горы, сколько скалы-обрывы, по над которыми и вилась дорога (а моя половинка не в восторге от таких дорог…).
Спустя минут 15 такого вождения мы добрались до первой по счету парковки под названием Parking P5 Bancourel (GPS 44.466460, 1.665821). Оплата при выезде. Как позже выяснилось - это самая дальняя из парковок деревеньки. Но припарковались мы не зная этого, поэтому дальше пошли пешком по живописной тропе к С-С-Лапопи,


вот если бы только не полуденная жара…Пройдя где-то около полукилометра мы наконец, добрались до цели и стали спускаться по единственной улочке вниз.
Туристов в это жаркое время было больше, чем старинных домов вдоль улицы.


Дойдя до местной церкви Eglise de Saint-Cirq-Lapopie


поднялись на скалу,


возвышающуюся как над долиной реки



так и над деревней


и сделав эпические снимки, стали спускаться дальше. Но, собственно, деревня скоро подошла к концу


и мы подумав, что тот путь, что мы прошли вниз, теперь придется идти вверх, решили сделать поворот на 180 градусов и двигаться обратно.


Путь вверх был круче…


В общем, поднялись мы обратно, я оставил девчат купить в местном заведении местного фастфуда какое-то традиционное съестное ,а сам пошел за авто к паркингу, чтобы взяв машинку подобрать экипаж у входа в деревню. Оплатив 4 евро за час (однако!) и подобрав своих дам мы поехали далее и начали спуск к реке. С этой стороны мост оказался без приключений, далее путь пролегал вдоль красивой долины реки Ло, затем ушел вверх в холмы, и так петляя и кружась по региону спустя 42 километра и 50 минут мы добрались до города Фижак.

[Juravlev]

Figeac (Фижак) — небольшой городок в землях катар на юго-западе Франции в департаменте Ло. Компактно расположенный вокруг центрального аббатства 9-го века, разросшийся и процветавший благодаря торговле. В 12-м веке разбогатевшие местные жители построили здесь множество красивых особняков. В средневековье это был крупный центр кожевенного дела, поэтому характерные открытые деревянные галереи на верхних этажах многих зданий объясняются очень просто - на них развешивали для просушки дубленые кожи.Укрепленный в 14-м веке, Фижак сохранил до наших дней свой средневековый облик.
В Фижаке родился выдающийся ученый-египтолог, Жан-Франсуа Шампольон, расшифровавший египетские иероглифы. В память об этом событии в центре города установлен памятник в его честь — гигантский Розеттский камень.


На въезде в город мы заскочили на заправку при местном гипере Intermarche ( GPS 44.606425, 2.013600) и залились 95м по 1,52 евро. Однако,Франция…
Когда мы заруливали на паркинг (GPS 44.606453, 2.030199) на часах было 15:40, жара стояла летняя полуденная ,а отмеченный паркинг находился несколько в стороне от центра ,за мостом через реку Селе.


И если поутру или вечерком прогуляться километр туда-обратно было бы за счастье, то в это время…Однако ,мы же туристы и взяв побольше воды мы двинулись к центру Фижак.


Осмотрев ,спустя 50 минут его небольшой центр,









найдя памятник в виде египетских манускриптов на гигантском розеттском камне их дешифратору Шампольону



и купив фруктов в дорогу, несколько распаренные и вялые, мы добрались до нашей механической повозки и включив кондишен на полную стали выбираться из городка. Почему выбираться? Да ,потому, что схема движения была поменяна ,а наша навигаторша конечно была не в курсе…
Выбравшись из Фижак и двинувшись к следующему на сегодня пункту – деревне Конк.

[Juravlev]

Так такой колорит и привлекает. Большие города с крепостями развалинами уже не интересует в свете их похожести.

Маленькие городки гораздо лучше сохранились ( хотя многие были покинуты и реанимированы лишь в наше время) .Большие( в основном столицы) были перестроены еще в 18-20 столетиях, как Париж или Брюссель,или разрушены во время 2МВ и после восстановления потеряли свой "исторический дух"( например Кёльн). Исключением на ум приходит лишь Страсбург. А у кого какие любимые средневековые города в Европе?

[sergeyf73]

А у кого какие любимые средневековые города в Европе?

Мне нравится Ротенбург-на-Таубере. Приятный городок со средневековыми стенами и улочками. Кстати, не был разрушен во время войны.
Из менее известных - Моншау на границе с Бельгией.

[Juravlev]

Мне нравится Ротенбург-на-Таубере. Приятный городок со средневековыми стенами и улочками. Кстати, не был разрушен во время войны.

Да,согласен на 100%,совсем про него забыл - "самый германский из всей Германии"! А вот по поводу целостности,увы.. 20 % , около 306 домов восточной части, крепостная стена в 750 метров и Ратуша разрушена при сбросе бомб американскими ВВС 31-03-1945г.

Из менее известных - Моншау на границе с Бельгией.

Про Моншау ,увы, не слышал, но обязательно беру на заметку

[Juravlev]

Конк (Conques) – очередная деревня из списка самых красивых во Франции расположенная в департаменте Аверон на склоне и имеющая классические узкие средневековые улочки, которые недоступны для крупных транспортных средств. Название Конк переводится как «раковина» и связано со сходством местных ландшафтов с раковиной моллюска. Этот красивый городок имеет фахверковые дома, церковь Сент-Фуа, современные витражи Пьера Сулажа и его 124 скульптурные фигуры, изображающие Страшный суд, ну а сокровищем, является Сент-Фуа, Золотая статуя покрытая золотом и драгоценными камнями. В 1424 году городок захирел и строительство в нём почти прекратилось. В XIX веке этот уголок средневековья заново открыл для ценителей истории Проспер Мериме.

По пути мы поняли, что путь опять будет лежать по горам, по долам и в итоге вывел нас опять в долину реки Ло, над которой и лежит данная деревня из списка самых красивых. Преодолев за час 46 километров, мы припарковались вдоль обочины горного серпантина, хотя все это называлось Parking de l'Etoile (GPS 44.598912, 2.394118) и мальчик-парковщик-волонтер взял с нас 4 евро. Он же и отправил нас пешком в /ссылку/деревню уютно расположившуюся в складках сбегающих к реке гор.






Деревня была популярна, судя по количеству встретившихся нам туристов, но мы уже слегка осоловевшие от сегодняшних перемещений по жаре уже смотрели на всю средневековую красоту сквозь козырек кепки и из- под полы шляпы.


Однако фотки были сделаны,


местная церковь Saint Faith Abbey Church of Conques посещена





, следовательно, маршрутный лист выполнен.

[Juravlev]

Итак, потратив на деревушку полчаса и вернувшись к авто, мы сели на семейный совет. Следующим пунктом программы дня был замок Белькастель и это удлиняло наш путь лишь на 20 минут, но мы решили, что пора все-таки двигать к пункту ночевки в бастиду Нажак, тк на замок было уже все равно, слишком насыщено и жарко было сегодня.

Najac (Нажак) — небольшая живописная деревенька в 430 человек, традиционная для этой местности бастида.


Старинные улочки Нажака, награжденного знаком Grands Sites de Midi-Pyrenees, не раз становились сценой для фильмов. Деревенька живет за счет туризма и сельского хозяйства и славится своими старинными домами и средневековой атмосферой. На холме над деревней возвышаются руины замка, построенного в 1253 году по приказу Альфонсо де Пуатье. Чуть ниже его расположена церковь Сен-Жан, построенная в 13-м веке местными жителями в наказание за катарство. В целом Нажак имеет традиционную для бастиды архитектуру, с фахверковыми домиками и торговыми аркадами вокруг площадей.

Собственно, и правильно мы поступили, путь к ночлегу занял час сорок минут при 85 километрах. К тому же на подъездах к Нажак, на нас напал достаточно сильный дождь , да и время прибытия было уже почти семь вечера…
Поймав первый ( и последний) дождь на нашем пути, мы пытались найти бесплатное место для паркинга перед отелем, но, увы, к этому времени их уже не было, поэтому припарковавшись на аварийках мы с Ариной ( это уже традиция:) ) двинули чекиниться. Ресепшен-дама, она же администратор сказала, чтобы мы не переживали за паркинг, все ок, она уезжает сейчас домой и мы встанем на ее место.
Сам отель «Logis Hotel l'Oustal del Barry» ( 88,20 евро без завтрака) уютно расположился на границе исторического города в старинном здании.


Нам достался номер с средневековой скрипучей кроватью, а Арине историческое старое и кривое кресло-кровать. Да, и вообще отель и номер потрепаны временем. Но есть и плюсы- при отеле расположен ресторан - один из лучших в Нажаке ,в нем и поужинали сначала под шум дождя, а потом под радугу с туманом. Стало ощутимо холодно.
Девочка-официант по-английски не говорила, но переводчик и жесты принесли нам ужин по фиксированному меню: 22 евро за закуску +основное или основное +десерт или за 25,80 евро : закуска+основное+десерт. Мы заказали три меню по 22 евро. На закуску нам выдали садовые цветы цуккини с муссом из лосося на эмульсии из базилика и лангустина с картофельными чипсами


дыню из Бенака с местной ветчиной и малиновым сорбетом


а на основное - телячий палерон ( лопатка ) тушеный 7 часов с карамелизированным луком и картофельным пюре


рыба-меч на конфи укропа с куркумой и соком лангустина


+ бутылка розового сухого. Все было авторски вкусно и изыскано! Итог составил 92 евро.
Отужинав, на часах было около 8 вечера и ,конечно, мы пошли к центру деревни, который был собственно за углом отеля.



И был там праздник, но днем, а сейчас народ собирался и убирался. Поэтому пройдя центральную площадь и дойдя до фонтана 14 века с современной пеной


мои спутницы подзамерзли и сказали ,что вернуться к отелю отдыхать, ну а я устремился на другой конец деревни



мимо замка Нажак 12-13 го века на горе




и по тихим ,уже ночным улицам



к церкви Saint-Jean l'evangeliste 13го века, построенной побежденными катарами.



Прогулка по ночной притихшей деревушке на холме с туманом в низине заняла около часа и была весьма увлекательна.

[Juravlev]

День 15. 19-07-2018 Нажак - Корде-Сюр-Сьель - Альби - Сен-Гийен-ле-Дезер -Арль

Дневной пробег,км 397.4
Средняя скорость, км\ч 70.6
Время в пути без учета остановок, час 5:37
Пешком,км 5.4

[Juravlev]

Утро выдалось достаточно прохладное, но солнечное и завтрак -буфет ( 35,10 евро с троих) ,состоящий исключительно из местных фермерских продуктов и свежего хлеба был исключительно вкусен. Особенно сидя под стеной старого здания и с видом на старинные дома главной площади Нажака.
Путь к сегодняшней нашей первой деревне, Корд-сюр-Сьель , был недолог и занял сорок минут ,которые с утра проехать по этой прекрасной местности из департамента Аверон в департамент Тарн труда не составляло.

Cordes-sur-Ciel (Корде-сюр-Сьель) в котором проживает всего 1 тысяча жителей называется так, поскольку как бы висит над горизонтом. Это небольшой городок в окрестностях города Альби и был первым городом-крепостью - bastide - в Миди. Бастида -это новый тип города, призванный укрыть и защитить жителей в ходе Альбигойского крестового похода, организованного папой римским для борьбы с ересью катар.
В 13 веке город, жители которого были катарами, был отлучен от церкви папой римским. Позже его настигла эпидемия чумы, после чего он пришел в упадок и так и не оправился до начала 20 века.
Восстановительные работы начались в 40-х гг 20-го века. Была восстановлена крепостная стена и некоторые ворота, построенные еще основателем города, Раймондом VII, графом Тулузы, в 1222 году. Сохранились и некоторые домики в готическом стиле: Дом главного сокольничего, чем резной фасад украшает сокол, и Дом Оберегермейстера, стоящие на вымощенной брусчаткой улице. Среди других достопримечательностей — ворота с часами 14 века, лестница Патер-Ностлер, в которой столько же ступеней, сколько слов в католической молитве «Отче наш».

Паркоместо стоимостью в 3,50 евро нашлось на еще незанятой в это время улице (GPS 44.064473, 1.954603) под самой горой, на которой и висит сей сказочный городок. И полезли мы штурмовать эту гору ,благодаря навигаторше ,с не самой пологой её стороны…Улицы были вообще не туристические


трапы крутые ,а мы взмыленные, но в итоге мы выбрались в старый город




в районе традиционного для этих мест старинного крытого рынка 14го века




и отдышавшись тронулись по улочке с оригинальным названием Главная улица ( или Гран-рю)


вдоль старинных особняков 17-18 веков, обвитых плющом и увешанных цветами.


Дойдя таким образом до городских ворот Ormeaux ( Морское ушко)



свернули на не менее старую и все с такими же цветочными декорациями улочку




ведущую как выяснилось обратно к рынку.




В это время туристы в городке только начали появляться и было классное ощущение погружения во времени в ту давнюю эпоху.


От рынка мы двинулись в правильную туристическую сторону, к воротам Porte de Rous.



Забрели в бывший дом Prunet, 13-го века, где сейчас находится Музей сахара и шоколада.

А на обратном пути заглянули на смотровую Cordes sur Ciel с видом на долину сверху-вниз


около местного собора



и современных инсталяций



, а затем и в местный магазинчик за сувенирами и бутылкой традиционного местного вина с пряностями.
Покинув верхнюю часть города, мы продолжили путь уже навстречу довольно плотному потоку туристов, спешащих наверх увидеть то ,что мы уже посмотрели, петляя все по той же Гран-рю


приведшей нас к очередным воротам – Часовым( Porte de l'Horloge) 14-16 веков.



От них мы двинулись обратно к машине и спустя час с начала восхождения распрощались с Корд-Сюр-Сьель, двинув далее к Альби.