Как крымчане к Бретани ходили: 10705 км, 33дня,11 стран,72 города,1 сады и 1 пещера.

[Juravlev]

День 8. 14-07-2018 Динан - Ванн - Нант - Ла-Рошель

Дневной пробег,км 378,2
Средняя скорость, км\ч 73,5
Время в пути без учета остановок, час 5:08
Пешком,км 7.1

[Juravlev]

Позавтракав в нашем Ибисе и оплатив ночевку машинки в сумме 6,10 евро, мы в начале десятого выдвинулись в сторону старинного города Ванн. Первоначально по плану мы должны были посетить деревеньки из списка самых красивых: Рошфор -ан-Тер с замком местного значения и произрастающей более чем столетней глицинией и Малеструа, но в итоге решили оставить их на будущее и не размениваться на мелочи ,а подумали приехать пораньше в Ла-Рошель с чем и двинулись по живописной бретонской дороге D766 к Ванну, куда и прибыли спустя 119 км и 1 час 36 минут. По пути заметили, что все названия населенных пунктов дублируются на бретонском языке.

Vannes (Ванн) — старинный портовой город-крепость, расположенный в Бретани, на северо-западе Франции, история которого насчитывает свыше 2000 лет. Ванн служил резиденцией герцогов Бретонских; позже здесь заседал парламент Бретани. Городские укрепления Ванна насчитывают более 1 500 лет. Наиболее старая их часть окружала еще галло-романский каструм (укрепленный город), построенный на западе города. Треугольный в плане, этот каструм более 1 000 лет защищал территорию в 5 га. Под защитой его стен стал складываться средневековый город. В 13 веке его стены, значительно разрушенные от времени и многочисленных осад, были восстановлены. Долгое время Ван оставался французским анклавом в Бретани, хотя теперь он стал полностью бретонским по культуре. Сейчас Ван имеет статус «Города искусства и истории» В Ванне сохранилось большое количество средневековых фахверковых домов. Самые старые из них датируются 15 веком, а наиболее красивые были построены в 16 веке.

С трудом найдя место на паркинге Saint-joseph (GPS 47.654681, -2.755597) по случаю субботней ярмарки, мы спустились вниз на мост, ведущий к воротам Poterne,
[img]https://forum.awd.ru/fake_non_existing_directory/2514345/thumb/afe/0a3/afe0a358c0aa3dc8b5db78bd72bb7491.jpg
[/img]
сделали фото Chateau de l'Hermine ( не старого ,а построенного лишь в 1785 году) и сада под ним

и старых прачечных на реке Марль

и зайдя торжественно в город ,а вернее втиснувшись в него, попали в субботнюю ярмарку.


С трудом маневрируя среди французских продавцов всем и вся,



покупателей, средневековых дам и их кавалеров





через ворота Saint Vincent 1620 - 1624 годов вышли к гавани.


Выполнив часть обязательной программы просмотров, мы вновь втянулись в торговые ряды и даже приобрели чудную плетеную корзину для похода на рынок.


Покружив еще по улочкам центра








полюбовались скульптурой Ванн и его жена- Vannes et sa Femme, являющейся одним из символов города на одном из самых старых домом Ванна


и вышли через ворота Prison ,где найдя хороший ракурс посмотрели и сделали фото крепостных стен и сада Рампар (Jardin des Remparts), раскинувшегося под ними.



Потом мои дамы решили пошопиться ,а я скучая, нашел по навигатору еще одну башню Tour des Filles, спрятавшуюся в средневековой застройке Ванна .


Вид на нее открывался лишь от ворот Saint-Jean.



Отшопившись, мы с экипажем проследовали сквозь вышеуказанные ворота к местному кафедралу Cathedrale Saint-Pierre




и я начал поиски входа на крепостные стены. Однако по причине уже остро ощущавшейся жары и стрелки часов на 14 пополудни мои дамы предложили двигаться дальше.
Дальше по маршрутному листу лежал легендарный Ла-Рошель, но старшая дама экипажа внесла свои коррективы – нам требовалось посетить французскую сеть универмагов Galeries Lafayette…

[Juravlev]

Ближайший из них находился в городе Нант в 1 часе 25 минутах езды.

Нант - административный центр региона Земли Луары. Город был опорной точкой обороны французов против бретонцев, однако после 851 года началась бретонская история города. Сперва там построили герцогский замок, бывший основной резиденцией бретонских герцогов вплоть до XV века. В эту эпоху Нант был центральным городом Бретани и там был построен кафедральный собор. Нант уступил звание столицы Бретани Рену в начале XVI века, и последующие три столетия оставался важным центром торговли. Сам город в значительной мере был перестроен, так что сохранилась только архитектура 18- 19 вв. Один из самых известных уроженцев Нанта - Жюль Верн. Его творчеству посвящена фантастическая Галерея Машин (Machines de l’Ile),открытая в 2007 году и расположенная на бывшей верфи, где можно прокатиться на огромном механическом слоне( но мы к сожалению туда не заехали :( )


В планах дня города не было, но мерси даме из OsmAnda все необходимое для посещения сити было найдено: и универмаг, и парковка рядом с ним, и ситисайты в виде кафедрала, дворца герцогов Бретонских и так по мелочи.
В общем в 15:19 мы поставили Мурану в стойло паркинга Decre-Bouffay (GPS 47.216768, -1.554369) в 3 минутах ходьбы от Galeries Lafayette и двинулись каждый по своим делам – Светлена с Ариной в универмаг , а я по пешеходной улочке Марн


к местному собору святых Петра и Павла (Cathedrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul) построенного в 1434 - 1891 гг,


а от него к основной достопримечательности города -Chateau des ducs de Bretagne 14-18 веков постройки.


Внутрь заходить не стал, рассчитывая сделать это с нашим экипажем, поэтому посмотрев шато с разных ракурсов


и удивившись горкам для катания со стен замка


двинулся к старейшей городской площади Place Sainte-Croix


с одноименной церковью 1685-1860 года постройки на ней.


Особой средневековости за время моего маршрута в городе замечено не было (ну кроме дворца дюков…), что и было ожидаемо,город сильно перестраивался в разные времена. Подходило время рандеву с моими дамами и благополучно встретившись, я увлек их посмотреть дюковский дворец изнутри.


Вход во внутренний дворик оказался бесплатным и это хорошо.
Рядом с замком стоит памятник Анне Бретонской - самой популярной из правителей Бретани и самой богатой женщине Европы своего времени.


Кстати, именно она первая в Европе одевшая на своей свадьбе платье белого цвета, который прежде того считался траурным.
После этого прогулка и шопинг слились воедино и мы продолжили движение



в сторону центральной Королевской площади



полюбовались фонтаном на ней



и обогнув квартал вернулись к нашему паркингу ( 4,40 евро за 2 часа).
В итоге покинули мы Нант лишь в 17:16 и по пути к Ла-Рошель заехали к торговому центру « Galerie Oceane», рядом с коим находилась заправка E.Leclerc (GPS 47.159547, -1.544993) ,95й по 1,472 евро /литр. Добавлю, что центр Нанта не стародавен, но благоустроен и уютен, чего не скажешь о его окраинах. Какое-то нефранцузское неблагополучие царит там…

[Juravlev]

Итак, одолев финишный на сегодня и ничем не примечательный в плане пейзажей отрезок пути в 141 км большей части по авторуту А83 ( 7,90 евро) за пару часов. Небольшим приключением стал последний участок к городу. Скаженная навигаторша распланировала его через паромную переправу. Однако, была вовремя пресечена и мы прибыли в Ла-Рошель в 19:10.

Ла-Рошель был основан в X веке. В XII и XIII веке был важным городом в сети ордена тамплиеров, которые построили в ней большой порт, именно в Ла-Рошели располагалась одна из крупнейших резиденций , а семь «дорог тамплиеров», сходящиеся в городе-порту, вели сюда из всех уголков страны, обеспечивая быстрый и удобный доступ в случае внезапной нужды. И именно сюда, в Ла-Рошель, тамплиеры успели переправить свои сокровища на корабли, увезшие их в неизвестном направлении. До XV века город оставался самым крупным портом Франции на атлантическом побережье. Торговля велась прежде всего вином и солью. Во время Второй мировой войны немцы разместили в Ла-Рошели базу подводных лодок, которую часто бомбили союзники. В результате авианалетов город сильно пострадал. Ла-Рошель стал последним освобождённым городом Франции.


В теории нас с машинкой должен был ждать подземный паркинг Verdun (GPS 46.162791, -1.154361 ) на одноименной площади, но по видимому день взятия Бастилии, как национальный праздник французов учтен не был…Посему мы встали в очередь на въезд в эту подземную обитель машин минут на 20 ...
Паркинг наш был в 5 минутах ходьбы от забронированного еще за 5 месяцев до события отеля Hotel La Rochelle (ныне Hotel de Paris) и это было единственное более- менее недорогое (123 евро на троих без завтрака) с удобным размещением, хотя достаточно далеко от центра (15-20 минут пешком). Расположен отель оказался в старом интересном здании, но на этом плюсы и закончились…Наш номер оказался под крышей и без кондиционера с окном, выходящим прямо на соседний балкон. Таким образом отель почетно занял первое место с конца в этой поездке, где бронировалось 28 отелей…
Наскоро собравшись (не на праздник разрушения Бастилии), мы спустя 5 минут ходьбы от отеля прибыли в ресторан « Le Cabanon des Pecheurs», имеющий успех у местной публики.


Ресторан специализируется на местной морской кухне. Заранее не бронировали, поэтому в основном зале в местах нам отказали ( возможно, по случаю дня взятия тюрьмы ), но предложили пройти в новый зал в переулке, сказав, что кухня одинаковая.
Меню, традиционно для Франции фиксированное: закуска+основное = 28 евро или + десерт = 33 евро , хотя можно заказать и отдельно любое блюдо. Мы заказали на закуску 6 морских устриц размера №3


и утиную фуа-гра с грушей и ананасовым чатни



на основное - филе дорадо с лингвини с чернилами осьминога


и Noix de st jacques a l'andouille de guemene (гребешки с мясным ассорти на основе свинины, нанизанной друг на друга)


под сухое белое вино Muscadet sevre et maine из департамента Мэн с так называемой «йодистой ноткой»(из-за контакта с дрожжевым осадком вино приобретает аромат морских водорослей). Оно идеально сочетается с морепродуктами.


Для Аринии же заказали филе говядины на гриле с солью «морской цветок». Все оказалось деликатесно !( как это не звучит банально...)с итогом в 100 евро.
После столь морского ужина мы ушли в вечер к Старому Порту и гуляющей толпе. Толпа была настолько гуляющая, что трем туристам из далекой страны пробиваться сквозь нее было весьма проблематично.


Кроме того, в концертном зале «The Chantier des Francos» расположенном прямо на набережной, намечался грандиозный концерт и подходы были перекрыты жандармами, полицией,пожарными и бог знает кем еще.


Однако, нам удалось пройти через главные городские ворота Большие Часы (Grosse Horloge),стоящие с XII века



и подойти к кромке воды


чтобы сделать эпические кадры башен Tour de la Chaine и Tour Saint-Nicolas de La Rochelle,



стерегущие вход в порт с 14 века и даже добрести к самой высокой 70метровой башне Tower of the Lantern построенной в XV веке в стиле пламенеющей готики по улице Сюр ле Мюр, идущей вдоль бывшей крепостной стены.


На этом дамские силы моих любимых иссякли, и мы двинулись в обратный путь к отелю,



но тут как видение вдалеке на той стороне бухты возникло колесо обозрения, нагло по случаю сумерек подмигивающее своими огоньками.



Арину было не удержать, поэтому мы нехотя устремились, ну как устремились, вяло сопротивляясь толпе поплелись, к сему аЦкому вращающемуся бублику. Заплатив дань в размере по 5 евро с лица за 2 круга и отдохнув в очереди, мы очень удачно присели в кабинку,



настолько удачно, что на топе колеса нас застал праздничный салют в честь разгромленной парижскими ополченцами Бастилии. Это было грандиозно!

phpBB [media]

Арина сразу возгордилась своим перфомансом с завлечением нас на чертово колесо! И уже под свет залпов продолжающегося салюта, выйдя с крутящегося девайса мы пошли в сторону отеля,


вдоль празднично освещенных улиц, подальше от толпы празднично настроенных французов.


По итогам прогулки по Ла-Рошель скажу следующее. Из знаковых must see в городе можно отметить лишь Старый порт и стерегущие его башни. Сам город какой-то особой архитектурой не блещет, Светлане вот вообще не полюбился ( кстати, единственный за весь трип…).

[Juravlev]

День 9. 15-07-2018 Ла-Рошель - Коньяк - Бордо - Сент-Эмильон

Дневной пробег,км 287
Средняя скорость, км\ч 67,1
Время в пути без учета остановок, час 4:16
Пешком,км 8.2

[Juravlev]

Всю ночь в комнате без кондишена было очень душно, а в 6 утра персонал начал активно грохотать в закрытом дворике, куда выходили окна номера, вот такая вот вышла ночка. Поэтому покидали мы отель без завтрака и без оглядки по пустым еще в ранее послепраздничное утро улицам. Ночевка в паркинге отняла 5,70 евро и мы выдвинулись на поиски завтрака.
Посовещавшись с дамой из навигатора, для завтрака я нашел торговый центр Carryfour на окраине городка Ангулен (Angoulins-sur-Mer), что в 7 километрах от Ла-Рошель, а тут и Арина сделала предложение посетить местный МакДак, который кстати (или некстати) попался нам на глаза рядом с моллом. Отзавтракав французско-американскими булками с котлетами заказанными через онлайн дисплей, мы поохотились на французские продукты для домой и двинулись по авторуту A10 в сторону городка с милым каждому любителю напитка названием Коньяк.

История города началась в 1215 году. Тогда на реке Шаранта появился порт, но предназначался он для организации торговли соли. С каждым годом вокруг него, на обоих берегах, стали появляться замки, усадьбы, дома и другие строения. Со временем через порт начали переправлять и вино. В XII веке город присоединяют к графству Ангулем. В 1494 году на землях этого городка рождается король Франциск I. Именно он поднял на новый уровень всю страну, а сам город расцвел. На его территории появились промышленные предприятия по изготовлению коньяка. Король Луи XIV дозволил местным жителям наладить производство и продажу коньяка, благодаря чему населенный пункт еще больше укрепил свои позиции. В период и после революции было приостановлено производство и реализация напитка. Возобновилось оно только в XIX веке. С каждым годом появлялось все больше предприятий по производству напитка. Естественно, что сам город Коньяк разрастался, увеличивалось количество жителей. После Первой мировой войны город оказался в тяжелом положении. Он был в глубоком экономическом кризисе. Население сильно сократилось. Однако уже к 1924 году все вернулось на круги своя. Город опять стал основным поставщиком коньяка по всему миру. Промышленность города в значительной мере ориентирована на производство коньяка. Самые известные коньячные дома: Hennessy, Martell, Remy Martin, Camus и Otard. В настоящее время в городе и его окрестностях существует более 600 коньячных домов.


Оплатив 4,20 евро за платную дорогу, спустя 94 км и час пять минут мы припарковались на пустынном и бесплатном паркинге по улице Ожье (GPS 45.694204, -0.332066) и пешком двинулись по уже жаркой в это предобеденное время жаре в сторону торгового дома и завода моей любимой марки Мартель.


Не буду здесь описывать за какие качества я лично предпочитаю коньяк именно этого брэнда, скажу одно – я был рад!
В огромнейшем шоу-руме


нас встретил русскоговорящий сотрудник ( куда ж без них во французской глубинке ) и рассказал о тех купажах ,что мне были еще не знакомы.


От предложенной экскурсии по подвалам и заводу мы вежливо отказались в силу нашего тайминга, а вот предложенную бутылочку VSOP Aged in Red Barrels, выдержанный в очень редкой красной мелкозернистой дубовые бочке, который у нас редкость, прикупили.
Довольный я и поддерживающие меня любимые, покинув коньячноезнаковое место двинулись к главной местной улице с оригинальным названием Главная улица ( rue Grande)




и достигнув её стали по ней спускаться к реке


,на которой стоял местный замок Chateau Royal de Cognac.


Когда мы дошли к нему и находящимся рядом воротам Porte Saint-Jacques


пришло понимание, что городок не совсем туристический в его центре или в этот жаркий полдень нормальные туристы просто не ходят, а дегустируют коньяки в местных коньячных домах.


Замок впечатления не произвел от слова вообще, поэтому на семейном совете было принято решение возвращаться к авто кратчайшим путем, включить кондишен, охлаждаться и валить дальше. Однако, кратчайший путь лежал мимо коньячного дома Хеннеси и это было замечательно.


Заглянули мы и в их шоу-рум любопытства ради ( мартелевский стильнее и просторнее) ;)


и с чувством выполненного коньячного долга спустя... минут мы ,побитые жарой, ввалились в машину.
Путь наш далее пролегал через коньячники виноградники к Бордо.

[Juravlev]

Мы выскочили опять на авторут А10 и спустя час сорок минут и 8 евро прибыли в столицу Аквитании.

Бордо-центр исторической области Аквитания и современного департамента Жиронда. История города уходит в I век до н. э., когда город был покорён Юлием Цезарем. В Средневековье герцогами Аквитанскими (Гасконскими) стали английские короли. С их приходом Бордо преобразился: были построены новые здания, расширен кафедральный собор св. Андрея, развивалось бордосское виноделие. По окончании Столетней войны Бордо вошёл в состав Франции и утратил вольности, дарованные английской короной Значение Бордо продолжало расти с расширением французских колониальных владений. Основная часть торговли с метрополией шла через Бордо. Спасаясь от немецких вторжений, французское правительство и парламент пребывали в Бордо в 1870—1871 годах и осенью 1914 года.В 1940 году, когда силы вермахта приблизились к Парижу, в Бордо уже в третий раз укрылось французское правительство. В годы войны город несколько раз подвергался бомбардировкам. Бордо является мировой винной столицей, в городе множество ресторанов и баров, где посетители могут попробовать вина из 57 апелласьонов региона.
Но Бордо – это не только столица мировой винодельческой промышленности, это еще и сочетание величественных дворцов XVIII века, древних соборов и оживленных кварталов. Недавняя реконструкция сделала город, называемый «жемчужиной Аквитании», еще более привлекательным. Исторический центр города был восстановлен в своем первозданном великолепии, а берега реки Гаронны теперь утопают в зелени садов и парков.

Мы выскочили опять на авторут А10 и спустя час сорок минут и 8 евро прибыли в столицу Аквитании. Бордо-центр исторической области Аквитания и современного департамента Жиронда

[Juravlev]

Изначально в Бордо предполагалось ночевать, но по итогам маршрутный лист был оптимизирован и в славном городе, давшем название вину, мы остановились только на прогулку.
Лишь с третьего захода. благодаря ремонтам и смене движения мы попали на искомый паркинг Grands Hommes (GPS 44.842939, -0.577277). Выйдя из подземелья паркинга наружу поняли, что погода, как и в Коньяке не располагала к пешим походам, парило и жарило.


С паркинга мы пошли к огромной главной площади Кинконс (Quinconces) с памятником жирондистам постройки 1894-1902.

Затем к площади Комедии со зданием Большого театра, выполненном в античном стиле и построенном на месте древнеримского храма.


Рядом на площади есть оригинальный образец современного искусства - железное лицо человека в 3D.


От театра, стараясь пройти по теньку, свернули к идеалу симметрии - Биржевой площади 1730- 1775 со зданиями Биржевого дворца и таможенным музеем, и современным must see фонтаном - Зеркалом ( Miroir d’Eau)- крупнейшим в мире отражающим бассейном площадью 3450 квадратных метров.


Здесь тенька явно не было, но было много резвящихся в перманентном тумане детей и не детей,



к коим и присоединилась наша Ариния.


Гранит фонтана был настолько раскален, что босиком на частях без воды можно было поджарить пятки. Напрыгавшись и нарезвившись на водяном зеркале ,сделав снимки реки в контексте Порта Луны,



мы пошли к тому немногому, что осталось от средневекового Бордо городским воротам Кайо (Porte Cailhau) XV века, служившим главным входом в город, построенными в честь победы короля Карла VII в битве с неапольчанами в 1495 г. и, соответственно, завоевания королевства Неаполь.


Войдя через оные ворота в исторический центр, мы сразу попали в толпу болельщиков, с нетерпением ожидающих финал чемпионата мира по футболу с участием Франции и весьма бурных в этом своем своем ожидании.



Выйдя на пешеходную улицу Saint-James мы попытали счастье раздобыть обед в отмеченном заранее ресторанчике, но он разумеется был успешно закрыт в это воскресное время, поэтому несолоно хлебавши мы двинулись к двойной башне-воротам Большой Колокол.


Она была построена на развалинах городской стены XIII века и служила в качестве тюрьмы, затем – в качестве колокольни соседней Ратуши. Колокол, отлитый в 1775 году и сейчас на ней звонит 18 раз в год.




По пути в качестве заменителя обеда купили местные вкусняшки -канле– пирожное с большим содержанием сахара, которому оно обязано твердой глянцевой корочкой и нежной заварной начинкой ( кстати , своему появлению оно тоже обязано виноделию).


Свернув за воротами направо, миновали паркинг Виктор Гюго с известной машинкой свисающей из него.


Далее наш путь лежал к внесенному в ЮНЕСКО местному кафедралу Saint-Andre. Самая старая часть собора построена с 1096 года по XIII-XIV век.


Рядом стоящая 66 метровая башня -колокольня Pey Berland воздвигнута в 1440-1466 годах.


Далее в планах было прогуляться по пешеходной улице имени святой Катарины ,


но…От этой площади наш шаг ускорился в геометрической прогрессии в направлении паркинга- погода стремительно портилась ,пугая надвигающейся грозой и раскатами грома. В паркинг мы уже вбегали под начинающийся ливень, вот тогда и стала понятна причина столь душной духоты.
Заплатив дань паркингу в размере 4,40 евро под шум ливня мы выдвинулись из паркинга и выехав из города взяли курс на наш сегодняшний ночлег – городок Сент-Эмильон, утонувший в виноградниках Бордовии.

[Juravlev]

Saint-Emilion (Сент-Эмильон) — живописный средневековый городок в Аквитании, в 35 км от Бордо, на западе Франции, центр самого известного терруара Saint-Emilion, где делают всемирно известные великолепные бордосские вина. Памятники прошлых лет — романские церкви и руины Сент-Эмильона — сделали город памятником всемирного наследия ЮНЕСКО (вместе с виноградниками, история возделывания которых началась с римской эпохи и насчитывает около 2000 лет). Здесь делают одни из самых известных в мире вин, которые можно подегустировать в многочисленных погребах. Сам городок Сент-Эмильон, с богатой историей, сохранил множество памятников Средневековья.



По пути заехали на заправку при Carryfour на окраине Либурна (GPS 44.901404, -0.218782) ,заправившись по 1,52 евро за литр ,и спустя 20 минут причалили на небольшом паркинге, бесплатном с 19 вечера до 9 утра вблизи сегодняшнего отеля «Auberge de la Commanderie»( 112,40 евро с завтраком).
Несмотря на то, что у отеля всего 2 звезды, ощущения были такие что их не менее четырех: все новое, чистое и уютное. Есть основное здание и рядом в обычном старинном доме семейные номера, в одном из которые нас и поселили.


С таким видом из окна



И там ощущаешь себя, действительно, как в былые времена, благодаря необработанному камню на стенах, но, однако со всеми современными удобствами.


Спустя некоторое время городок взорвался криками, барабанами и дудками, и мы поняли, что Франция- чемпион и пора идти ужинать. Но отмеченные мной заведения в этот победный воскресный вечер работать не желали…Поэтому продолжив прогулочный путь,


мы посетили смотровую площадку рядом с колокольней церкви Монолит.




Это вторая по величине монолитная церковь в мире, сооруженная за счет увеличения пещер и карьеров.




Спустившись вниз


мы набрели на открытое ( ура!) прямо под оной колокольней заведение «Amalia Canta».

[Juravlev]

Собственно, было понятно, что заведение глубоко туристическое, но что еще можно найти в воскресный вечер во французской провинции.
Меню было по-французски традиционно фиксировано по 26 евро из трех блюд на закуску, основное и десерт. В наших трёх меню это оказалось: салат из грейпфрута с креветками, авокадо с тайским дрессингом


припущенный лосось с дрессингом из свежих трав



и гусиная домашняя фуа-гра с чатни дня


как закуска ; говядина на гриле с соусом борделез, картошкой фри и салатом


обжаренное филе лосося с соусом из красного вина Бордо с приваренными овощами и зерновым кексом


и конфи из утки с соусом из апельсина и коньяка и пюре



как основное ; макарун с белым шоколадом и кремом из красных фруктов с мороженым и чизкейк с пассион фруктом и хрустящим печеньем, как десерт + бутылка ,разумеется, бордо.


Похоже во Франции никогда не бывает невкусно, даже в туристических ресторанчиках...Итогом стало 100 евро
Продолжив нашу прогулку после ужина, мы посетили маленький и большой так называемые фонтаны, которые на самом деле являлись в прошлом местами для стирки белья, те прачечными.



От большого фонтана дорожка круто поднимается вверх к Chateau du Roy с одноименной башней.
Замок, построен в 1237 году по приказу Генриха III, короля Англии и герцога Аквитанского, а башня - единственный сохранившийся в Жиронде донжон в романском стиле.



Собственно, можно забраться и на ее топ, но рядом есть прекрасная смотровая с видом на весь городок.



Рядом находиться монастырь урсулинок, основанный в 17 веке,ныне пустующий, которые по легенде оставили секретный рецепт «macarons»-ныне всемирно известного специалитета родом из Сент-Эмильона.


Сделав фотосессию, мы вдоль виноградников с одной стороны и остатков крепостных стен 12-13 веков с другой дошли до местной церкви постройки 12-16 веков, одной из самых больших церквей в Жиронде, увы , уже закрытой и, снимая закат в виноградниках


пришли к развалинам Les Grandes Murailles - участку стены с остатками внушительного доминиканского монастыря, построенного в 13 веке и якобы добровольно уничтоженного монахами всего столетие спустя.


Продолжив путь по периметру городка мимо остатков Кардинальского дворца 12-го века ,встроенного в крепостную стену Сент-Эмильона


и все тех же виноградников


и виноделен



мы попали к воротам Porte Brunet,


а от них спустились по местным tеrtes- крутым улицам, хаотично вымощенных камнем к развалинам монастыря Cloitre des Cordeliers,


где ныне производятся игристые вина.

[Juravlev]

К этому времени городок опустел,и, мы догуляв этот прекрасный вечер







вернулись в отель.

[GriG54]

Похоже во Франции никогда не бывает невкусно, даже в туристических ресторанчиках.

До сентября 2019 года мы тоже так думали. Мы много и длительно путешествуем по Франции и особых проблем с ресторанами никогда не было, но в прошлом году 28 дней отпуска превратились в безуспешный поиск обеда или ужина.

[Juravlev]

День 12. 16-07-2018 Сент-Эмильон - Chateau de Bannes - Бельвес - Бейнак-э-Казнак - сады Маркессак - Ла-Рок-Гажак - Les Cabanes du Breuil - Сарла-ла-Канеда

Дневной пробег,км 186,5
Средняя скорость, км\ч 46,1
Время в пути без учета остановок, час 4:02
Пешком,км 7,3

[Juravlev]

На завтрак мы пошли в основное здание нашего отеля. Там был традиционный французский буфет с круассанами, паштетами и кофе. По пути заехали в уже открывшуюся местную церковь, в которую не успели вчера.


Увидели там интересную вещь – пень, в который заколачивают гвозди прихожане.


Как выяснилось, это делают, сделав пожертвование инвалидам.
Распрощавшись с понравившимся городком в 9 утра, мы двинулись в сторону Перигора. Одни виноградники сменяли другие, а винодельни следовали одна за другой.



Проехав минут 15 нас в городке Сен-Пе-д'Арман нас внезапно осенило. А как же местное бордо вино домой? И ближайшая винодельня, а ей оказалась Vignobles Pagnac, попалась очень кстати.
Девочка – продавщица с английским не особо дружила, и на мой призыв дать нам хорошее местное вино из огромного разнообразия присутствовавшего, несколько растерялась и убежала.


Вскоре на помощь ей пришел мужчина, обладающий не только знаниями английского и знаниями вина, но и знаниями потомственного винодела-владелец сего царства Бахуса.


Найдя друг друга интересными, мы увлеклись беседой на полчаса, в ходе которой я выяснил, что он был одним из первых французов, отправленных на практику в только что открытый для иностранцев СССР. И был он в Массандре, и лично знаком с легендарным массандровским директором Николаем Бойко, да и в Грузии на винарнях побывать успел. Так что обсудить было что…Впрочем, о крымских винах он высказался по-французски тонко, но так что было понятно- наши десертные вина, которыми крымчане так гордятся, в европейском понимании винами не являются, слишком много сахара.
Беседа бы затянулась и далее, но Света деликатно потянула меня за рукав, и я вспомнил о нашем маршрутном листе и планах на сегодня.
Итак, обремененные несколькими бутылками из разных шато хозяина, мы распрощались и двинулись дальше в сторону замка Chateau de Bannes, куда и прибыли спустя 75 км и полтора часа езды.


История у замка, как и большинства из них запутана и разнообразна. Известен он с 14 века, потом был неизвестно когда разрушен и восстановлен в 1882 году. Сейчас он красиво возвышается на холмах Перигора и очень фотогеничен



но поскольку он является частным владением с живущими там хозяевами, красоту мы отфотографировали издалека



и двинулись дальше по узким провинциальным дорогам этой части Франции к деревне из списка самых красивых во Франции - Бельвес.

[Juravlev]

Опять полчаса и 25 км пути, и я припарковался на отмеченной мной бесплатной парковке (GPS 44.776980, 1.007240) вдоль дороги огибающей городок.
Бельвес расположен в Черном Перигоре и имеет численность всего 1450 человек. Многие ученые считают, что поселение было основано в 250 году до нашей эры. Первое упоминание названия Бельвес датируется 1095 годом, а создание укреплённого поселения (каструма) датируется XI веком. Деревня-город успела сменить за века многих владельцев ,в том числе и англичан.


Полчаса мы посвятили центральной площади Бельвеса с башней-бефруа 11 века



и зданием рынка 15го века


узким пешеходным улочкам






местным железным обитателям


поеданию традиционно-утренних пирожных из местной патиссери

и фотосессиям в местных туристических специалитетах: Tour de l'Auditoire 11го века и Tour de l’Hopital замка Бельвес.


Вернувшись к паркингу, мы спустились вниз в долину реки Дордонь по дороге вдоль которой пролегал наш дальнейший маршрут.

[Juravlev]

Снова полчаса в пути, и мы въезжаем в городок Бейнак-э-Казнак, лежащий вдоль речки и знаменитый своим замком Chateau de Beynac, возвышающимся над долиной Дордони и городом.

Бейнак-э-Казнак — живописнейшая деревенька у скалистого берега реки Дордонь, в Аквитании, включенная в Ассоциацию самых красивых деревень Франции , а также получила статус важнейших достопримечательностей Аквитании. Несмотря на средневековый облик, городок Бейнак гораздо древнее. Он был заселен еще в 2000 году до н.э., еще в бронзовый век. Замок Бейнака является одним из самых лучших и красивых образцов средневековых замков Франции. Замок Бейнака, построенный для контроля Дордони, скорее всего существовал уже в 9 веке. В период Столетней войны, крепость Бейнак был оплотом французского короля. Дордонь в тот период была границей между французской и английской территориями.

Однако парковки все заняты…Доехав до конца городка разворачиваемся и поворачиваем направо на дорогу ведущую непосредственно к замку.


Пробираясь сквозь толпы туристов идущих в-из замка наконец-то находим освободившееся место (GPS 44.842493, 1.143998), я оплачиваю час в паркомате ( 3 евро),и мы под нахмурившимся небом начинаем подъем к замку.



Удивил не сам подъем, удивили авто аборигенов по узеньким крутым средневековым улочкам въезжающие и паркующиеся там.

Заплатив за билеты 20 евро мы посмотрели внутренний двор


и зашли внутрь.




Для нас было открытием что именно в этом замке снимались любимый нами фильм «Пришельцы» с Жаном Рено и «Жанна де Арк» с Милой Йовович, а в самом городке «Шоколад» с Жюльет Бинош. Добравшись до топа и сфотографировав себя, долину


себя на фоне долины мы покинули замок, съели по мороженому и стали спускаться к стоянке.



Небо все хмурилось…

[Juravlev]

Однако нас ждет следующая на сегодня остановка – висячие сады Маркессак.
Jardins de Marqueyssac (Сад Маркессак) — один из самых красивых и романтичных садов во Франции и самый посещаемый сад в регионе Перигор и . внесен в список национальных исторических памятников. Сад часто называют бельведером Дордони: с его высоты в 130 м открывается исключительная панорама, откуда можно увидеть многие деревни из числа самых красивых во Франции и замки. В конце 19 века замок приобрел нового владельца – Жюльена де Серваля, который служил в Италии и был восхищен увиденными там прекрасными садами. Он загорелся идеей: создать во Франции лучший сад в итальянском стиле.150 тысяч вечнозеленых самшитов – декоративных медленно растущих деревьев, имеющих прочную древесину, были высажены в этой местности. Из солнечной Италии завезли сосны-пинии, высокие кипарисы для создания тенистых зон. Дубы, клены, можжевельник, земляничные деревья, каменные сосны и другие деревья поселились по-соседству. Жюльен де Серваль создавал свой сад в течение 30 лет.
В 20 веке сады находились в плачевном состоянии. Но Клебе Россильон, купивший замок, решил возродить его былую славу и открыть миру чудесные висячие сады.


Была проведена масштабная реконструкция, и в 1997 году первые посетители ступили на территорию живописного парка. Площадь прекрасного сада – более 22 гектаров.


По территории парка проложены 6 км пешеходных дорожек. Живописный топиарий состоит из уникальных фигурно подстриженных кустарников и деревьев.


Ехать туда близко, всего 10 минут, паркинг бесплатный. Билеты же обошлись в 24,50 евро. Путь по садам неблизкий



до конца и обратно около 2 километров


но оно того стоит.


Есть потрясающие виды на долину Дордони, на замок Бейнак


где мы только что были , на городок Ла-Рок-Гажак, который у нас следующий по маршрутному листу


и на лодки-габарры, снующие по реке.Есть еще и местные домики-кабаны,в деревню с которыми нам тоже предстоит сегодня поехать.


Пока мы бродили туда-обратно около часа, распогодилось, вышло солнце и стало душно и жарко, так что в машину с кондиционером мы с удовольствием забрались и покатили в сторону следующей дордонско-перигорской достопримечательности – городка Ла-Рок-Гажак.

[Гость]

Да, очень прикольные места. Ставлю себе пометочки, а вдруг когда надумаю тоже туда....

[Juravlev]

Ла-Рок-Гажак –живописный французский городок, население которого чуть больше 400 жителей. Сам городок состоит из одной длинной улицы, зажатой скалой с одной стороны, а с другой -рекой Дордонь. Не смотря на свои незначительные размеры, городок успешно входит в число самых красивых деревень Франции и является 3-им в списке лучших достопримечательностей Франции, уступая только Монт-Сент-Мишель и Рокамадур.

Всего 10 минут в дороге, и мы не успев остыть от солнышка Маркессака, припарковались на паркинге Ла-Рок-Гажака (GPS 44.824739, 1.184337) за 2 евро\час под скалами городка.


Прогулка из конца в конец городка заняла чуть более получаса.


За это время мы побывали в маленькой средневековой церкви



рядом с которой расцветает экзотический сад, состоящий из пальм, бананов, агавы, смоковницы, кактусов, бамбука, олив и посмотрели на здания, прилепившиеся к скалам


и виды, виды, виды…

[Juravlev]

Далее по плану в зависимости от времени думалось посетить старинные дома местных жителей – кабаны, сохранившиеся в деревушке близ Сарлы-Ла-Канеды, либо ехать уже в сам город. Поскольку на часах было половина пятого, а путь составлял все те же полчаса, было решено двинуться к Les Cabanes du Breuil.


«Cabanes» - это бывшие сельскохозяйственные пристройки фермы, характерной для Перигора и восстановленной как частный музей. Характерной особенностью этих зданий, построенных в XIX веке или даже в самом начале XX века, является то, что они покрыты сухим каменным сводом, покрытым черепичной крышей, и плотно прилегают друг к другу.

Свернув с широкой дороги в дебри Перигора на узенькую, но асфальтовую дорожку, мы добрались до деревеньки ( GPS 44.920803, 1.124522). Ну как деревеньки, скорее нескольких домиков фермы, принадлежащих одной семье.


Первые строения были основаны в 1445 году.




Стоимость входа составляла 14 евро, а этнографические домики с живностью в виде гусей, уток, свиней немало позабавили, а где-то и напугали Аринию.



Окунувшись таким образом в прошлое Перигора, мы двинулись в настоящее – столицу фуагра и гусей город Сарла-Ла-Канеда.