путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
В этом году наш экипаж (Лева и ЛИА) решил отправится туда, где оканчивается земля в прямом и переносном смысле. Четкого плана перемещения в пространстве не было, но решили постараться добраться до Португалии.
Путь прошел через 17 государств и составил от Москвы до Москвы чуть больше 15000 километров.
Выехали из дома в 5-08. Под Смоленском поспали, пообедали в придорожном кафе и к вечеру добрались до Минска.
Заехали к Николаю (Нерусу). Он нас порадовал чехлом для велосипедов и, обманув черную кошку, пытавшуюся испортить нам праздник, поехали дальше.
Стоимость платной дороги до Бреста – по 80 рублей, четыре раза. Курс белорусского рубля 1руб. российский=180 руб. белорусских С рук можно поменять по курсу 1 р.р.=200 б.р.
В Бресте провели полдня. Погода прекрасная погуляли, но и приобрели разного нужного и ненужного.
Белорусскую часть границы прошли быстро. Экологический налог отменили. На польской части стояли час с лишнем. Нормально.
Пытаясь сделать путь чуточку короче, попали на ремонт дороги. Так на сокращение пути ушло уйма времени, да и грязь помесили.
На наш взгляд в Польше очень хорошие продукты и недорогие. Заехали в супермаркет, накупили всякого и вкусного.
Въехали в ГЕРМАНИЮ.
Проехали Веймар. Направились в Бухенвальд.
Концентрационный лагерь Бухенвальд, организованный нацистами в июле 1937 года на горе Эттерберг, что в шести километрах от Веймара, и просуществовавший до 1945 года, после чего на этом месте еще шесть лет был Советский спецлагерь номер два.
Я там был более 30 лет назад. Практически ничего не изменилось.
Лишь добавилась экспозиция о советском спецлагере
По иронии судьбы он был предназначен, прежде всего, для нацистов и им сочувствующих. Из примерно 28 тыс. арестованных тут умерло около 8 тыс., в основном от голода и болезней. Их тела были захоронены в общих могилах в лесу севернее лагеря. Сейчас в этом самом лесу, в память об умерших, установлены металлические стелы.
К 18-00 доехали до Эрфурта. Встали на бесплатной 48 часовой стоянке для кемперов по адресу Yuri-Gagarin-Ring 137. На этой стоянке мы останавливались и весной 2008 года и зимой 2009-ого. Нас встретил наш друг Юра, живущий сейчас в Германии, но иногда и в России.
Здесь есть любители разноцветных машинок.
И есть любители велосипедов.
Вечер провели в гостях у Юры
Весь следующий день посвятили Эрфурту. Посидели у прикольных фонтанов.
Поработали на экскаваторе.
Заглянули в зеркала в которых отражаются дома и на отражение в зеркале конкретного строения можно прочесть, что в нем находится (если знать немецкий)/
Повидали самый узкий домик в городе
И самый кривой
Эрфурт - настоящий средневековый город, каким его себе представляют гости Германии: с узкими улочками, на которых дома почти соприкасаются своими верхними этажами, с церквями, в которых соседствуют друг с другом разные эпохи, с задумчивыми мостиками через тихую речку Геру, протекающую через город. По Эрфурту нужно бродить пешком, не спеша, задирая голову на старинные фасады и головокружительные шпили церквей.
А ориентироваться лучше всего по Соборной горе: это небольшое возвышение в центре Старого города, на котором стоит Собор и готическая церковь Св.Северия, они видны практически отовсюду.
Даже из окна наших друзей.
Ступени, по которым поднимаешься на Соборную гору, летом зачастую превращаются в театральную сцену или оркестровую площадку для концертов или спектаклей под открытым небом. Обе готические церкви отличная для них декорация, а Соборная площадь превращается в зрительный зал.
Конечно же, есть в Эрфурте и рыночная площадь со старинными домами зажиточных горожан и ратушей. А недалеко от ратуши уникальный Мост лавочников XIV века: по обеим сторонам моста фахверковые дома, в которых потомки средневековых купцов до сих пор живут и ведут торговлю.
Всего мост состоит из 33 домов и является, таким образом, самым длинным мостом-улицей Европы.
Юра очень тепло принимал нас. Сначала сам нас водил по историческим, кулинарным и гастрономическим достопримечательностям, а к 15-00 пришел русскоговорящий гид. И до темноты мы погружались в историю Эрфурта.
Распрощались с Эрфуртом и решили проехать по дороге вдоль Рейна. Полюбоваться рекой и замками.
Просто проехать не заглядывая в замки. Будет возможность, мы сюда еще вернемся. Рейн – его воды питают виноградники, а по обеим сторонам реки на утесах – замки.
Это образцы средневекового соперничества. Замки, что стоят почти на каждом изгибе реки символизируют право их владельца на прилегающие земли.
История Рейна неразрывно связана с виноградом, сделавшими его знаменитым. Вино сделало эти края богатыми, точнее сделало богатыми владельцев таможенных замков и виноделен. Сегодня Рейн посещают туристы со всех концов света.
Многие замки переоборудованы под отели, а внизу, у воды, много кемпингов. Приезжие могут вернуться в эпоху рыцарей, негодяев и легенд.
В бинокль понаблюдали за стоящими в кемпинге. Было жарко, никто не купался, хотя вода теплая (попробовали). Может быть из-за быстрого течения, а может и из-за каменистого дна. Спросить было не у кого.
Мы не спросили и не узнали.
Далее быстрый транзит по ГОЛЛАНДИИ
и мы въехали в БЕЛЬГИЮ.
Утром – мелкий дождь и спущенное колесо. Узнали, где ближайший гараж, заехали. Оказалось, что дырка в диске!? Съездили в Брюссель (благо рядом), купили диск (144€) и обратно, где нам его поменяли. Деньги мастера за работу отказались брать («если хотите, положите в коробочку – опять же сколько хотите»). Мы поблагодарили, положили и поехали в Брюгге. Координаты автосервиса С 50.869540 З 4.53500.
Брюгге еще называют северной Венецией.
Встали на бесплатной стоянке у подъемного моста. Причем необходимо проследить за знаками. Некоторые места не предназначены для кемперов.
Координаты стоянки, разрешенной для кемперов С 51.208310 З 3.241090.
Надо отметить, что в Брюгге мы уже были в январе 2009 года.
Тогда мы заехали прямо в историческую часть города.
Это было наше первое путешествие по ЕВРОПЕ на кемпере.
Город очень понравился, но была зима и каналы, которыми прорезан весь город и из-за которых Брюгге сравнивают с Венецией, были закованы льдом.
И мы решили обязательно побывать здесь летом.
Действительно, мы не пожалели, что в это путешествие заехали сюда.
Конечно, гондол нет, но есть экскурсионные лодки.
30-минутная прогулка на такой лодочке, стоящая 7€, дает возможность насладиться видами города с воды.
Северная Венеция ничуть не хуже южной!
Брюгге маленький город, его население всего сто двадцать тысяч человек.
В центральной, исторической части города, а это все что лежит внутри городского вала - ”Brugge intra Muros” проживает примерно тридцать тысяч жителей и находится десять тысяч домов половина из которых представляют собой архитектурные памятники.
Весь центр города занесен в список памятников мировой культуры под охраной ЮНЕСКО.
Как в таком городе жить и работать, трудно себе представить...
УЗКО!!!
СЫРО!!!
Но отдыхать - это не равно - жить и работать, а для отдыха старый центр Брюгге приспособлен, как нельзя лучше.
Здесь есть, что посмотреть, покушать, погулять, купить... И город располагает к спокойному и созерцательному отдыху с посиделками в кафе, неспешными прогулками по улицам, осмотру шикарных соборов и прочее, прочее...
Попрощавшись с Брюгге, направились к Северному морю.
P.S. Кстати стульчики остались на том же месте. А посидеть можно
Температура +12. Доехали до моря, которое нас встретило сильным штормом.
Сила ветра была такой, что бедный пепелац пытаясь спрятаться от ветра и дождя, так и норовил завалиться на бок.
Мы не стали испытывать судьбу и ушли с шоссе, пролегающего вдоль моря.
Въехали во ФРАНЦИЮ. Проехали Кале (Calais) за ним снова съехали к проливу Ла-Манш.
Это пролив между северным берегом Западной Европы и о. Великобритания. Вместе с проливом Па-де-Кале (Дуврский пролив) соединяет Северное море с Атлантическим океаном. Длина около 520 км, ширина на З. около 180 км, на В. — 32 км. Глубина на фарватере 35 м, наибольшая глубина 172 м.
Встали на стоянке у Белого носа. Координаты С 50.922320 З 1.721960.
Но этот нос встретил нас без энтузиазма. Включил ветер и кидался водой. Мы решили не покидать домик, поднялись на горку
откуда открывался прекрасный вид
Направились к другому носу - Серому.
Этот нос был к нам дружелюбнее. Дождь прекратился, даже выглянуло солнце. Здесь остановились на бесплатной стоянке, на которой можно и заночевать. Координаты С 50.869140 З 1.587380.
Посмотрели на Ла-Манш.
Погода позволила увидеть Англию.
Погуляли по дну морскому (был отлив).
Это первые мысы(краешки земли) нашего путешествия.
Недалеко от мысов – музей вооружения.
Стильно. И построено на века.
Рядом – кемпинг, там увидели, как караванеры разных стран бились за победу в самой "караванерской" игре пентанк.
Доехали до Этрета (Etretat). Остановились на бесплатной стоянке кемперов. Координаты С 45.701680 З 0.200030 .
Мы приехали утром, мест было много. Но когда уезжали, то бедные кемперята толпились в поисках пристанища. Вывод - раньше сядешь, раньше выйдешь.
На стоянке увидели несбывшуюся мечту. Мерседес-почтовик, переделанный под кемпер.
А мечта так и осталась мечтой.
Этрета – живописный уголок Верхней Нормандии, уютно расположившийся среди отвесных скал Алебастрового берега (Cote d’Albatre).
В прошлом Этрета был маленькой рыбацкой деревушкой, однако в начале 19 века эти удивительные пейзажи открыли для себя художники-импрессионисты, композиторы и другие творческие личности. И тут началось.
За вдохновением сюда приезжали знаменитые писатели и художники. Скромный городок превратился в фешенебельный курорт с театром и казино.
В 1906 году на холме было построено поле для гольфа, с которого открывается потрясающий вид на море.
И все же главная достопримечательность Этреты – это природное великолепие белых отвесных скал, выступающих в море и образующих обширные арки. Любоваться скалами можно
и СВЕРХУ с Тропы таможенников, идущей вдоль побережья,
и СНИЗУ, прогуливаясь вдоль них по пустынным пляжам между выступами скал во время отлива.
Во втором случае обязательно надо посмотреть расписание приливов, оно всегда висит у спуска на пляж. Там же есть и предупреждение о том, что отправляясь на прогулку по берегу, запас времени на обратную дорогу должен быть не менее четырех часов.
Иначе придется надолго задержаться на пустынном пляже между скалами, или возвращаться вплавь в холодной воде Ла-манша. Был июль, температура воды была всего 14 градусов.
Существует много различных легенд про Этрета, которые придают загадочности и очарования обычной рыбацкой деревушке, и каждый расскажет их по-своему.
Некоторые были придуманы жителями города, а некоторые были описаны в поэмах и романах.
Но, так или иначе, в основном все они были придуманы в 19 веке, когда город стал приобретать популярность.
Вот так, маленькая рыбацкая деревушка сумела овладеть сердцами многих любителей природы, создавая мифы и легенды вокруг грандиозных творений воды и ветра.
Отлив, пляж есть, а моря нет…
Здесь во время отлива ширина пляжа местами может быть больше километра, и расстелиться на таком пляже нет никакой возможности, потому, как рядом с водой песок мокрый, а оставлять вещи далеко на берегу как-то боязно. Ветер может забрать и унести.
Вот "местные" запирают свои шмотки в таких вот белых пляжных домиках и бредут к морю, а, покупавшись, тащатся по этой пустыне обратно, и когда добредут до своих сараек, уже можно и высохнуть, и замерзнуть, и снова захотеть купаться.
Двигаемся дальше. Если по автобану, то нет слов - красота.
По простым дорожкам все ровнехонько, но круги
могут чередоваться через 700-800 метров. Тоска.
А иногда и такие мохнатые встречаются.
Конечно, автобан - это прекрасно. Но узнать страну можно только перемещаясь по альтернативным дорожкам. И такую красоту с автобана не увидишь...
И круги. Конечно они утомляют и водителя и саму машинку, но как они оформлены!
Впереди Сен-Мишель. Мы его увидели издалека.
Восьмое чудо света, остров-гора, возвышающийся над водами Ла-Манша.
Гранитный остров у берегов Нормандии, и вправду ошеломляет. На вершине скалы на высоте почти 80 метров растут ввысь стены старинного аббатства.
Кругом море. Лишь двухкилометровая дамба соединяет остров с материком.
Остановились на платной стоянке для кемперов (12€ сутки) недалеко от острова. Координаты С 48.630770 В 1.507760.
В наше время аббатство становится островом лишь 2 раза в год. Происходит это из-за того, что за последние века море отошло — сейчас большую часть времени замок окружен песками, но 2 раза в год (во время осеннего и весеннего равноденствий) во время сильных приливов он становится островом.
И хотя сегодня вблизи Мон-Сен-Мишеля уже не бывает столь драматических приливов, как раньше, мало кто рискует отправляться на прогулку по дну бухты, не зная "расписания" моря. Но, каждый год, несмотря на предупреждения и знаки "Осторожно: зыбучие пески!" в них гибнет по несколько туристов за лето.
Путь в Мон Сен-Мишель начинается у Королевских врат. В город вход бесплатный, но если желаете посетить само аббатство, то 9€ с человечка.
От них в глубь острова ведет единственная улица — Grande Rue.
В крошечных, почти игрушечных домах XV-XVI веков, плотно прильнувших друг к другу по обеим сторонам улицы,
сегодня открыты кафе, рестораны, гостиницы и многочисленные палатки с открытками и сувенирами.
Давно ушли в прошлое времена, когда аббатство было центром паломничества монахов, мечтавших провести остаток своей жизни в святом месте.
Монастырь Мон Сен-Мишель был закрыт в 1790 году. Несколько десятилетий спустя тут заключили самых опасных преступников и негодяев — замок на полвека превратился в государственную тюрьму.
Лишь в 1863 году после капитальной реставрации он распахнул свои Королевские двери снова, но уже для туристов.
Осталось его магическое притяжение, привлекающее миллионы людей, приезжающих сюда, в том числе и в домах на колесах…
И, хотя Мон-Сен-Мишель перестал быть почитаемой святыней, но по-прежнему людской поток не иссякает, стремятся туда уже не паломники...
Им не нужен архангел, им нужно полюбоваться на величественное здание собора, на парадоксальные архитектурные изыски, побродить по отвесным улочкам средневекового города, бросить на счастье монетку в глубокий колодец и загадать желание.
В 1979 году аббатство Мон-Сен-Мишель внесено в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В таком неповторимом окружении песка, неба и моря был построен монастырь, походящий на крепость.
Это наш второй кемпер, куплен в 2008 году в Германии. Продолжим. Город Сен-Мало встретил нас уже привычным дождем.
Стоянок для кемперов нет, под двух метровую перекладину подлезть трудно, не пытались. Однако нам повезло, и мы нашли местечко для стоянки недалеко от порта. Координаты С 48.65177 З 2.009740.
Расположенный на полуострове город Сен-Мало был построен в середине XII века как укрепленный островной форт в горле реки Ранс.
Историческую репутацию города нельзя назвать безупречной. Сен-Мало был пристанищем корсаров, а также центром работорговли.
Можно пройти под крепостными валами через несколько ворот и выйти на открытый берег, представляющий собой огромный пляж, протянувшийся далеко на восток. Приливы здесь очень высокие, до 15 м.
Старый Сен-Мало окружен водой со всех сторон, обнесен мощными стенами и башнями по всем правилам фортификации Средневековья и Нового времени.
Вход в бухту и подходы к городу надежно прикрыты фортами, расположенными на пяти островках. К одним, во время отлива, можно подойти.
Ну а к другим - только подплыть.
Сен-Мало изначально был островом, но уже давно слился с материком, а великолепная цитадель служит одной из визитных карточек Бретани. Существует точка зрения, что Сен-Мало это своеобразный ответ знаменитому нормандскому монастырю Сен-Мишель недавно покинутого нами.
Объективно Сен-Мало не такой шедевр, как Сен-Мишель, зато по-своему уникален. Во-первых, остров побольше. Во-вторых, внутри не монастырь, а целый город, обнесенный по всем правилам стенами.
Такое географическое положение вполне позволяло Сен-Мало в Средние века, когда надо, дистанцироваться от всех и вся, а в конце XVI века даже объявить себя независимой республикой.
Город купцов и пиратов нам очень понравился, хоть и представляет искусную реконструкцию (80% построек были разрушены во время Второй мировой войны).
У местного художника купили небольшую картину.
И нашли улочку, запечатленную на картине. На мой взгляд, не очень похоже, но художник нас заверил, что это именно то место, где он творил свой шедевр.
Погуляли по крепостной стене города, вдыхая йодный воздух океана. Опять отлив….
Далее вдоль кромки воды к берегу розового гранита (Cote de Granit Rose), это небольшой кусочек побережья Бретани от Перрос-Гирека до Требёрдена. Всего километров восемь.
Гранит здесь действительно розовый. Особенно, когда мокрый.
Конечно, если взять камень в руки и внимательно рассмотреть, то видны черные, серебристые и разные другие вкрапления, но на расстоянии он выглядит ровного розового цвета, точнее красновато-коричневого.
Ушли от моря и направились к самой западной точки Франции.
Очаровательные городки пробегали за бортом.
Было тихо, безлюдно и дождливо.
Заехали в гости к меру городка Roullan-sur-Mer, но не застав, решили подождать до утра, не доехав 23км до французского края земли.
Координаты С 48.080530 В 4.415510.
Утром дождь. 12градусов. Хорошо, что плюс! Доехали до края земли французской – самой западной точки ФРАНЦИИ мыса Ра (Pointe du Raz).
Недалеко от мыса платная стоянка. Стоимость 6€. Координаты С 48.104230 В 4.24756 0.
Пешеходный маршрут от стоянки до мыса примерно 1,5 км. Тропинка проходит через вересковые заросли. Очень хороший ароматный воздух – смесь запахов океана и цветущих вдоль дорожки растений.
Периодически снарядами на нас выливался дождь с сильным ветром.
Мыс впечатляет своей суровостью.
Скалистое нагромождение, постепенно, террасами спускающееся к морю, непрекращающееся бурление вод y подножия, самое сильное в Европе течение, неослабевающий ветер - все это мыс Ра.
В настоящее время весь заповедник (72 м над yровнем моря) прорезан пешеходными тропами, а раньше прогулка возможна была лишь в сопровождении гида.
Перед маяком-семафором в 1904 году установлена статуя Божьей Матери потерпевшим кораблекрушение (Notre Dame des Naufrages).
Окрестности мыса имеют сильные океанические течения и являются очень опасными для мореплавания. Замершие, вымокшие до нитки, но довольные мы двинулись дальше.
Маленькое отступление.
Вакханалия караванинга.
Дальше на полуостров Киброн. По дороге заехали в Ле-Менек осмотрели стройные ряды мегалитов.
Мегалитами называют обтёсанные камни больших размеров, в том числе и используемые для сооружения погребений и памятников. Здесь они от нескольких сантиметров до шести метров.
Мегалиты распространены во всём мире преимущественно в приморских областях. Говорят, что поставлены очень давно, видимо в этом их прелесть. Особой привлекательности в стройных рядах камушков мы не нашли и поехали вперед на полуостров Киброн.
Когда-то этот полуостров был островом.
Две его стороны сильно отличаются. С восточной стороны — дюны, сосны. С западной — нагромождения скал, пещеры.
Проехаться вдоль полуострова приятно, но лучше не в конце июля: слишком много народу и пробки.
Но сильнейший ветер, хоть без дождя и при солнце погнал нас дальше,
в сторону долины реки Луары.
Дождь, холод. Те же 12 С. Мы надеялись, что убежав от холодного океана, поймаем хорошую погоду, но не судьба.
Долина реки Луары. Сама река не впечатлила, но замки, построенные вдоль нее грандиозны.
Рядом с замками много раз видели хорошие кемпинги прямо на берегу.
Первоначально планировали остановиться в таком кемпинге и на велосипедах объехать ближайшие замки, благо для этого созданы все условия.
Но погода старательно корректировала наши планы. Решили заехать в самые значимые замки.
Первый - Шамбор. Большая стоянка рядом с замком 6€.
Находящийся на юге от Парижа, замок Шамбор служит привратником долины реки Луары. Это самый большой и наверное самый романтичный из всех замков Франции построенных в эпоху ренессанса.
Замок специально строили для того, чтобы всякий, кто пройдет через лес, полный дичи, был поражен масштабностью строения и стройностью архитектурных форм. Вход в замок 5€ с человека. Аудиогид 9,5€.
Крыша нам показалась самой красивой и интересной достопримечательностью замка - по тому-то туда мы первым делом и поспешили.
На крыше замка 365 маленьких башенок (равное числу дней в году), башенки украшены играющими и поющими нимфами, мифическими животными и удивительными растениями.
Воображение поражает геометрическая форма замка, его гармоничность и пропорциональность, а так же фантазия, которой явно было в достатке у человека, спроектировавшего замок Шамбор.
Жилой корпус являлся резиденцией двора; на каждом из трех его этажей находились крестообразно расположенные залы, в которых протекала повседневная жизнь обитателей замка.
В замке было все
на что посмотреть,
в чем покататься,
на чем посидеть
и что подарить друзьям, после славной охоты.
Восхищает увенчанная фонарем центральная лестница с двойной спиралью поднимающая на все этажи до самой крыши.
Согласно легенде Франциск I, известный своей слабостью к женскому обществу, использовал это сооружение, чтобы его фаворитки никогда не могли встретиться. И действительно, лестницы спроектированы таким образом, что два человека могут идти навстречу друг другу, видеть друг друга и при этом не пересечься!
Следующий замок - «Замок дам» .
Именно под этим именем замок Шенонсо в стиле Ренессанс вошел в историю по очень простой причине – он всегда принадлежал женщинам: Екатерине Бойе(именно она начала строительство замка в 1513 году), Диане де Пуатье, Екатерине Медичи, Луизе де Водемон, мадам Дюпен... К нему добрались за 3 часа до закрытия, когда экскурсанты уже разъехались, поэтому осматривали замок и его окрестности практически вдвоем. Вход 10€.
Довольно романтичный с его белым кружевным силуэтом и знаменитой галереей на мосту через реку Шер (длина - 60 метров, ширина - 6 метров), а потому, наверное, и самый посещаемый в Долине Луары.
В его истории нет убийств и злодеяний, хотя без интриг, конечно же, не обошлось.
Так получилось, что с именем Шенонсо связаны судьбы сразу нескольких незаурядных женщин, имена которых сохранила история. Первой была жена Томаса Бойе — Екатерина. Поскольку её муж был занят на службе у короля, вся забота о перестройке замка в соответствии с грандиозными замыслами супруга легла на ее плечи. Она справилась с этой задачей — замок удался на славу, продолжая оставаться укрепленной крепостью с четырьмя башнями и подъемным мостом, но обладая при этом элегантностью и красотой, присущей стилю Ренессанса.
Второй блистательной владелицей замка становится Диана де Пуатье. Она становится фавориткой будущего короля Генриха II при Екатерине Медичи, будучи старше его на 19 лет.Красавица, обладающая незаурядными способностями, мужским умом и характером, она получила замок Шенонсо в подарок от короля, на зависть Екатерине.
После смерти короля Екатерина Медичи, все эти годы люто ненавидевшая соперницу, принудила Диану обменять изящный и светлый Шенонсо на мрачный (но все-таки замок) Шомон-на-Луаре. При Екатерине в замке состоялись роскошные празднества.
Четвертой дамой, чья история связана с замком Шенонсо, была вдова короля Генриха III Луиза де Водемон. С Луизой все праздники в замке прекратились. Она уединилась в замке и большую часть времени проводила в молитвах.
Еще одной незаурядной женщине посчастливилось стать обладательницей замка в XVIII веке — ею стала мадам Дюпэн. Луиза Дюпэн, поклонница искусств, науки, литературы и театра, открыла в Шенонсо модный салон.
Такие замки интересны тем, что в них "просматривается жизнь": обиход и быт их жителей.
Посещая их кажется, что хозяин замка только что вышел, оставив свою комнату, свой чай в чашках на столе.
Великолепные сады раскинулись на территории, прилегающей к замку – сад Дианы де Пуатье и сад Екатерины Медичи – ежегодно весной и летом здесь высаживаются до 130 000 цветов.
А сам замок окружен большим парком площадью 70 гектаров.
Достояние короны, замок Шенонсо уникален своим оригинальным расположением, а также своей судьбой.
Его любили, лелеяли и оберегали женщины. Сам замок, его внутреннее убранство, сад-цветник, ферма XVI века и цветочное ателье,– все по-настоящему очаровывает!
Рядом с замком есть бесплатная стоянка с 9-00 до 21-00. Координаты С 47.330380 З 1.068030.
Мы, и не только мы, пытались остаться на ночь, но всех вежливо попросили очистить территорию до 23-00.
Была альтернативная платная стоянка прямо у железной дороги, поэтому решили там не ночевать. Доехали до Амбуаза и встали на стоянке в городе у реки С 47.410960 З 0.975760. Всю ночь лил дождь. Такая погода расстраивала и утомляла Общим собранием было решено убегать из этого гнилого места…
Опять дождь, ветер, холод, давление…
Поехали к теплу. Доехали до ИСПАНИИ.
Погода та же, поэтому решили не заезжать в Сан-Себастьян. А рвануть подальше от холодного океана(в очередной раз).
Поехали по автобану проходящему по очень красивой гористой местности.
Наконец показалось солнце.
Заглянули в городок Леон, могли и не заглядывать.
Уютный, европейский городок, не больше
Далее попадаем на дорогу поломников.
Известны три великих пути паломничества в средневековом христианстве вели в Иерусалим, Рим и Сантьяго де Компостелу. Естественно, самым ранним из них является паломничество в Иерусалим. Благочестивые христиане, озабоченные сознанием своей греховности, полагали, что достигнув Святой Земли и пройдя по пути Христа, они возродят свою жизнь. Рим привлекал множество паломников, как столица Империи и место мученичества многих почитаемых святых, и в их числе апостолов Петра и Павла. Мы же попали на дорогу, ведущую в Сантьяго де Компостелу, где погребены останки Святого Иакова.
По древней традиции считалось, что Святой Иаков проповедовал в Испании, и после его мученической кончины его останки были привезены на лодке в Испанию его учениками и погребены на западном побережье в Галисии. Легенда гласит, что пастухи увидели на небе звезду, которая остановилась над местом, где и был обнаружен саркофаг с телом Апостола. Поэтому поселение Компостела, которое возникло на этом месте, берет свое название от латинского "Campus Stella" - что переводится как "Поле Звезды".
Путь Святого Иакова занесен в список охраняемых памятников ЮНЕСКО. Памятником является сама дорога, которая почти не изменилась с 9 века, только сегодня дорога стала немного более комфортной как для пеших паломников, так и для тех, кто путешествует на велосипеде. На всем пути поставлены специальные указатели, на которых изображены звезда с расходящимися лучами в форме раковины.
Сегодня для участия в паломничестве совершенно не обязательно быть верующим человеком, среди пилигримов нередко попадаются люди, которыми больше руководит охота к перемене мест и желание полюбоваться красотами испанской природы и архитектуры. Существует даже атрибутика ходоков – клюка и шляпа, похожая на треуголку Наполеона с той же раковиной-звездой.
Дорога паломников то шла рядом с автомобильной дорогой, по которой ехали мы, пересекая ее, то уходила в сторону. Впереди начинались горы.
К ночи добрались до деревушки Виллафранка дель Биерзо (Villafranca del bierzo). Дословный перевод названия – «Город франков в провинции Биерзо». С 42.601700 В 6.811340.
В средневековье всех паломников называли франками, отсюда и название этой колоритной деревни, которая была основана паломниками.
Сохранился дух средневекового поселения, хотя много ветхих строений.
Это значимое место для паломников.
В этом «Городе франков в провинции Биерзо» находятся «Ворота прощения». Тому, кто проходит этими вратами, уже можно не идти до Сантьяго-де-Компостелы.
Поскольку с этого места и до самой Компостелы путь шел по горным кручам и изобиловал опасностями, Церковь заключила нечто вроде сделки с паломниками.
В XII веке какой-то римский папа заявил: тому, у кого по болезни или иной причине нет сил продолжать путь, достаточно пройти Вратами Прощения — и он получит такое же отпущение грехов, как и те, кто дошел до Компостелы.
Но мы решили не халявить и поехали дальше, как истинные пилигримы.
Дорога стала петлять по ущельям чере небольшие поселки.
Периодически над головами шумела скоростная автострада, а внизу эхом отзывалась шумная перекатистая река.
Проехали Луго. Сделали кружок вокруг самой старой римской стены, которая была в 2000 году объявлена ЮНЕСКО Всемирным Достоянием Человечества, как лучше всего сохранившаяся.
Место для пепелаца не нашли, так что посмотрели из машины.
Дальше опять Атлантика и А Коруннью.
Остановились на бесплатной стоянке у маяка С 43.383460 В 8.402470
Все мировые цивилизации, имевшие выход к морю и развивавшие мореплавание, строили прибрежные башни, на вершине которых горел яркий огонь – чтобы корабли, подходящие к берегу, могли ориентироваться в ночной мгле. Такие башни-маяки строили финикийцы и греки, римляне и многие другие народы.
Дорога паломников весьма благоустроена. Везде установлены указатели со звездой-ракушкой (чтоб было легче выносить все тяготы многонедельной кочевой жизни, каждый паломник непременно берет с собой раковину, «дарующую успокоение», она же является указателем дороги),
информационные стенды,
сегодня паломник экипирован и современным путеводителем, но в его списке обязательных мест для посещения акценты больше сдвинуты в сторону искусства, в нем так же есть главы, посвященные безопасности передвижения на безлюдных дорогах, и описания гастрономических пристрастий жителей той или иной провинции
Есть оборудованные места привалов
Дешевые гостинницы. Каждый, отправившийся в Путь Сантьяго может получить паспорт паломника или credencial, где он будет проставлять специальные печати, которые станут свидетельством о прохождении Пути. Печати можно поставить практически во всех гостиницах (приютах) на Пути, а также в церквях и монастырях. Без паспорта паломника нельзя поселиться в приют. В некоторых кафе также можно получить значительную скидку на еду при наличии такого паспорта. Credencial необходим, если паломник хочет получить compostela - именной сертификат о прохождении Пути Сантьяго, написанный на латинском языке.
И вот такие бесплатные миниотели.
Надо сказать, что раньше среди странников попадались криминальные элементы. Французские суды той поры нередко ставили обвиняемого перед выбором: «темница или паломничество». И потянулись к святым местам отпетые злодеи — воры и убийцы, в поисках продажных церковников, которые за определенную мзду были готовы продать любому «компостельский сертификат», удостоверявший, что его владелец действительно совершил паломничество. Проторенный маршрут облюбовали купцы и прочий торговый люд, а также разбойники, грабившие всякого зазевавшегося путника. Попадались на пути к святым местам и девицы известного сорта — закоренелые блудницы и совсем еще юные создания, которые приобщались к древнейшему ремеслу чуть ли не на дороге. Современных криминальных элементов нынешним путникам не стоит так уж опасаться — теперь им на пилигримов ровным счетом наплевать. Да и полиция хорошо следит за порядком.
По дороге можно перемещаться пешком, на лошади и на велосипеде. Честно скажу, на лошадях путешественников мы не видели.
Кстати, всем вновь прибывшим в Сантьяго-де-Компостелу, надлежит обращаться в специальное учреждение, где выдают сертификаты, в которых указывается, откуда и когда вы пустились в путь и сколько дней продолжалось ваше паломничество. Установлен обязательный минимум. Для того, чтобы можно было рассчитывать на получение заветной бумаги, необходимо пройти или проехать на лошади не менее шестидесяти миль, велосипедистам же надо «накрутить» все сто двадцать. И это должно быть документально подтверждено.
А знаковую шляпу с дарующей успокоение раковиной можно купить в сувенирных ларьках
Вернемся в А-Корунья.
Согласно легенде, она была основана Гераклом (он же — Геркулес), который, победив в битве царя Гериона и совершив тем самым свой десятый подвиг, закопал голову поверженного самодержца (правда, не уточняется: одну или все три) на том самом месте, где сейчас находится башня Геракла, и приказал основать город под названием Крунния.
Эта древняя легенда упоминается в хрониках времен короля Альфонсо X. Башня Геракла, один из символов города, была построена римлянами во II веке и является самым старинным маяком из всех сохранившихся до наших дней.
Под башней площадка с изображением розы ветров. Очень красивый вид с высоты 100 метров и шикарный океан. Лифта нет, наверх придется топать ножками, но оно того стоит. Цена подъема 3 евро.
С древних времен от великих цивилизаций прошлого нам остались в основном руины маяков и воспоминания об их былом величии. Но Башня Геркулеса – свидетель времен римского могущества.
Город Ла-Корунья поддерживает маяк в порядке, чтит этот удивительный памятник и даже имеет его изображение в центре своего герба.
Он считается самым древним полностью сохранившимся маяком в мире, а также это единственный древнеримский маяк, который используется по назначению до сих пор.
Дальше еще один "край земли" – мыс Финистерро («Finis terrae» – «край света»).
Не доехав километра 2 до самого мыса, увидели статую пилигрима.
Чуть выше – источник питьевой воды. Если планировать ночевку на мысу следует заправиться водой в этом источнике.
Координаты источника С 42.893490 В 9.267580 Далее сам мыс - живописный кусочек суши, обнимаемый огромным океаном. Finisterre – когда-то древние римляне так называли Галисию, потому что считали эту область крайней точкой мира.
И в наше время так называется высокий галисийский мыс, самая западная точка Иберийского полуострова.
Этот мыс является последней точкой паломников. Об этом свидетельствует столб с указанием нулевого километра.
Достигнув мыса, путники купались в океане, сжигали свою старую одежду, облачались в новую и начинали новую жизнь.
Судя по закопченным камням, эта традиция продолжается и по сей день, хотя сами мы не видели этого обряда и свои вещи не сжигали.
Остановились на стоянке (причем был выбор), где с трех сторон шумела Атлантика. С 42.886860 В 9.272070
Поездка на мыс, который до открытия Америки считался краем света, стала именно тем, чего не хватало. Тем более, что нулевой километр Пути находится именно здесь. На Побережье Смерти. На Финистерре.
Мистическое место. Скалистый берег, мерный шум Атлантического океана, чайки, каменный крест.
Это место для тех, кто узнал Путь собственными усилиями, вне зависимости от километров, пешком, на велосипеде, на автомобиле - для всех тех, кто вложил в Путь часть себя, что-то преодолел в себе, узнал что-то новое.
И сидя на большом, теплом камне на краю обрыва, слушая шелест волн и крики птиц, ты отчетливо ощущаешь, как разум очищается, проходит напряжение, уходит натруженость, и ее место занимает понимание.
Понимание, того, что эта часть жизненного пути завершена. Понимание, того, что впереди еще много этапов, трудностей, преодолений, встреч, расставаний, маленьких и больших побед, поражений.. всего, что только есть в жизни.
Город состоит из двух частей, старой и новой. Мы остановились на платной стоянке у городского парка недалеко от старого города.
Координаты С 42.875780 В 8.554840. заплатили 1,05€. Автомат выдал билетик, разрешающий нам стоять до 10-00 следующего дня. Через парк прошли в старый город. Размялись на тренажерах.
Город является конечным пунктом Дороги св. Иакова, внесенной в список всемирного наследия Юнеско.
После того, как на этом месте было найдено надгробие, хранившее мощи Святого Иакова, король Альфонсо II, приказал возвести над гробом часовню. На поклонение Иакову стало прибывать все больше и больше паломников. Вскоре вокруг часовни вырос целый палаточный лагерь.
В 840 году папа Лев III специальной буллой повелел перенести епископство из Ивии в зарождающийся город, который получил имя святого Иакова - Сантьяго.
Пройдя по улице Франко (Franco), мы быстро вышли к собору Святого Якова, безусловно являющийся основной достопримечательностью города, куда стекаются паломники со всех стран мира.
Собор построен в форме креста. Его длина 75 метров, ширина - 57. За богато украшенным алтарем - постамент, окруженный резной каменной оградой. Это та самая ограда, которая была построена по приказу правоверного халифа Альмансора.
На постаменте возвышается искусно вырезанная из дерева фигура Святого Иакова на троне. Плечи его покрывает пелерина, сотканная из серебряных и золотых нитей. К Иакову ведут две лестницы.
Поднявшись на постамент, каждый желающий может прикоснуться к фигуре рукой и поцеловать ее в плечо. Проходя к фигуре Святого Якова, наблюдали какой-то обряд. Похоже, что паломники (группа мужчин человек 15 с рюкзаками и посохами) рассказывали о своем путешествии трем священникам в торжественной обстановке.
В соборе в будочках для исповеди сидят священники и ждут желающих освободиться от грехов. Можно исповедоваться инкогнито, расположившись сбоку от будочки, а можно встав на колени перед священником, глядя ему в глаза.
Вот и ПОРТУГАЛИЯ.
По случайному указателю заехали на пляж. Хорошая стоянка.
Песчаный пляж практически пустой (хотя была суббота), чистый, океан очень красивый, но холодный. Никто не купался.
Доехали до Виана ду Каштелу (Viana do Castelo). Остановились на бесплатной стоянке недалеко от центра.
Координаты С 41.690110 В 8.836510
Городок основан королем Альфонсо в 1263 г. в местности, окруженной плодородными зелеными холмами в устье реки Лима. Это был один из основных портов, откуда в XV веке португальские первооткрыватели отправились исследовать неизведанный дотоле мир, что дало городу возможность построить всю ту красоту, которую мы увидели.
Железнодорожная станция расположена в центре города, к ней примыкает прекрасный торговый центр, где есть супермаркет и куча магазинчиков. Что еще нужно: берег океана, хороший климат, небольшой старинный городок и все нужное - под боком.
Правда, здесь бывают цунами. Редко, последний случай в 1755 году. Танцующая парочка у станции сразу задала радостный тон прогулке.
Сегодня Виана-ду-Каштелу располагает процветающей рыболовной промышленностью и поддерживает тесную связь с фольклором и традициями исторической области Миньу, с ее уникальной гастрономией, художественными промыслами и оживленными праздниками.
На площади Праса-да-Република изысканный фонтан Чафариш был закрыт на реконструкцию, зато субботний день подарил нам возможность побывать на настоящем базаре.
Крестьяне, которые привезли товары на продажу были красиво одеты, пели с большим удовольствием причем, скорее, для себя, чем для окружающих.
Увидев красивую девушку в национальном костюме, Ирина попросила разрешения сфотографировать ее. Она согласилась и тут же к ней подбежали еще три девчонки. Они тоже захотели позировать. Получилась неплохая фотография.
Здания и монументы города представляют собой увлекательный синтез архитектурных периодов и стилей. Чего только нет.
С набережной виден холм Санта-Лузия, расположенный всего в 3 км от центра города. На вершине этого холма находится монументальная церковь Санта-Лузия, а также руины кельтско-иберийского поселения.
Погуляв по городу, мы поехали на холм. С него прекрасный вид на город.
В церкве Санта-Лузия было венчание. Судя по всему, женился военный.
Получив массу положительных эмоций от прогулки, погоды, красоты поехали дальше, в глубь Португалии.
Проскочили Порто.
Доехали до Фатимы. Огромная бесплатная стоянка.
Координаты С 39.633870 В 8.671430.
Португальский город Фатима сегодня очень известен. Он стоит в одном ряду с такими святынями, как Сантьяго-де-Компостела (Испания) и Лурд (Франция). Восхитительная Фатима — одно из самых крупных мест католического паломничества.
А ведь всего лишь девять десятков лет назад о городе Фатима никто и не ведал, это было абсолютно ничем не примечательное и, даже можно сказать, забытое всеми местечко.
Серьезные перемены произошли 13 мая 1917 года. Именно в этот день трое маленьких пастухов из Фатимы: 10-летняя Лусия Сантуш, ее кузина Жасинта и кузен Франсишку стали свидетелями настоящего чуда — явления Пресвятой Девы Марии. Недалеко от родной Фатимы дети увидели сияющую фигуру Девы.
Дева велела пастушкам каждое 13 число месяца в течение полугода приходить на это же место. Все это время Мария и дети встречались. Слухи о чуде моментально разнеслись не только по Португалии, но и по всем Пиренеям.
Поэтому 13 октября в Фатиме, у этого самого дерева, было уже около 70 тысяч паломников. В этот день они стали свидетелями «солнечного танца». На протяжении нескольких минут вокруг солнца изумленные люди наблюдали загадочное явление: солнечные лучи отделились от светила и двигались по небу, исполняя удивительные фигуры и па.
Все эти люди увидели знамения: вспыхнувшее солнце и мечущихся птиц. После этого Ватикан объявил богоявление подлинным, Фатиму — святым местом. Двое малышей не прожили и года, а третья, Луиза, стала монахиней и умерла только весной 2005 года.
Это явление, подтвержденное Церковью, полностью изменило облик местности. Сюда стали во множестве прибывать паломники, появились госпитали для больных и страждущих, начала бурно развиваться торговля.
Каждый год в Фатиму приезжают миллионы паломников, чтобы поклониться могилам детей и Богоматери из Фатимы.
Центр паломничества — большая площадь перед Базиликой Св. Девы из местного белого известняка (вдвое большей площади Св. Петра в Ватикане) и Церковь Видения, построенная на месте чудесного явления. В настоящее время город приобрел международное значение, здесь регулярно проводятся религиозные церемонии, на одну из которых мы и попали.
Баталия.
Это аббатство является одним из величайших шедевров готический Европы и охраняется как памятник Всемирного наследия.
Оно было построено(частично) в 1388 году в честь короля Жуана I , давшего обет Деве Марии, что он построит великолепный монастырь, если она поможет ему победить над кастильскими войсками в битве при Ажубаротте.
Конная статуя Нуно Альвареса Перейра, бывшего командующим в той битве, стоит перед южным фасадом аббатства.
Снаружи поражает количество башен аббатства, контрфорсы и ажурные балюстрады, высокие готические окна. Передний портал украшен статуями апостолов.
В часовне Основателя находятся гробницы короля Жуана, его королевы Филиппы Ланкастер, и их младших сыновей, в том числе принца Генриха Мореплавателя.
Королевский Монастырь был изначально построен в готическом стиле, но украшения мануэлино были добавлены века спустя.
Типичные символы мануэлино - это растения и цветы вновь открытых земель и другие морские мотивы, вырезаны в каждой арке. Они иллюстрируют разнообразие португальского искусства в эпоху Великих географических открытий.
Строительство монастыря Баталья длилось очень долгое время, с 1385 по 1517 год. Но так и не было закончено. Что еще раз докакзывает - современность корнями уходит в средневековье.
Еще один интересный факт. В ПОРТУГАЛИИ в армии служат как мужчины, так и женщины.
Причем женщина, поступая на службу, автоматически «становится» мужчиной.
Ее интимный контакт с мужчиной рассматривается как гомосексуальный. О времена, о нравы!
Далее мыс Роко. Дорога к мысу местами узкая и постоянно петляет. Маяк, стоящий на самой высокой точке мыса мы увидели издалека. Бесплатная стоянка на мысу С 38.781690 В 9.497030.
ПОРТУГАЛИЯ - край земли... Именно так считало большинство европейцев в далекие и темные годы XII века, когда началась история этой удивительной страны.
А самой западной точкой, как ПОРТУГАЛИИ, так и ЕВРОПЫ является мыс Роко.
Берег высокий и скалистый. Недалеко от обрыва стоит знак с указанием географических координат и надписью подтверждающей, что мы таки на самой западной точке Европы.
Непередаваемые ощущения, когда стоишь у края обрыва, внизу бурлит океан, а впереди, за океаном, уже другой континент, но далеко не видно.
Погуляли. Запечалились на фоне стелы с координатами мыса, подтверждающих его западность, получили свидетельство, подтверждающее факт пребывания в этом, замечательном, месте (его стоимость 5,2€) и поехали на Лиссабон.
На обратном попали в затруднительное положение. На горной дороге, в узком месте, на повороте с отвесной стеной с отрицательным углом, встретился экскурсионный автобус. Сдать назад не могли ни мы, ни автобус, т.к. с обеих сторон подпирали машины. Переговорив (на разных языках) через окно с водителем автобуса и хорошо поняв друг друга, мы сложили зеркала и по очереди вперед, короткими перебежками. Ирина следила за крем алькова, который качаясь пытался проверить на прочность горную породу, но просочились без потерь и касаний. Народ в автобусе фотографировал процесс, нам было не до этого.
Добрались до Лиссабона.
Сначала, получив от путеводителя координаты стоянки, попали в район где стоянки были , но были и негры, которые смотрели на нас выжидающе. Решили не рисковать...
Затем случайно попали на полосу для такси и общественного транспорта. Таксисты начали сигналить (видимо приветствуя нас) и ехавший впереди водитель такси «описал» нас из заднего омывателя, попав прямо в лобовое стекло. Мы не расстроились, махнули дворниками и поехали дальше.
Останавливаться не стали, снаружи город не впечатлил нас. Очень много светофоров. Причем на крутом подъеме светофоры через каждые 100 метров. Видимо стала сказываться усталость и хотелось все-таки добраться не только до тепла, но и до теплой водички.
Мы вышли на платный автобан и направились на юг в Фару. Эта когда-то рыбацкая деревушка стала для финикийцев и греков торговым форпостом, затем была свидетелем расцвета Римской империи и арабского владычества.
Чуть покрутившись по городу, останавливаемся на парковке. Парковки практичесви везде бесплатные, даже в центре города. Поэтому, увидев там парковочные автоматы, я подошел посмотреть и заплатить, но автомат покрылся мхом и давно не работал(в округе он такой был не один), заплатить не получилось. Мы не расстроились.
Отправились в центр и конечно к океану.
Особенно привлекательна старая часть города, окруженная романскими стенами, датируемыми 9 веком
В этом самом городе, раз уж он привлекателен, есть на что посмотреть и одним из объектов всеобщего внимания является Кафедральный собор Фару.
История самого места на котором он построен сама по себе интересна. Дело в том, что еще давно здесь стоял римский форум, а по прошествии некоторого времени с течением истории на месте форума была возведена мечеть и в конечном итоге на месте древней мечети вырос и сам собор. Собор не велик и не знаменит, но в целом вполне достойный памятник архитектуры удачно вписывающийся в достопримечательности Португалии стоящий того, что бы быть увиденным.
Церковь построена в 1807 году. Снаружи она выглядит совершенно безобидно, а вот внутри в качестве отделки используются черепа умерших прихожан. Но попасть внутрь не получилось, двери были закрыты.
В городе очень много аистов и их гнезда встречаются часто.
Береговая линия на юге Португалии весьма разнообразна. В районе Фару берега плоские и песчаные.
Тепло, но вода Атлантики оставалась холодной.
Осмотрев Фару, поехали в ИСПАНИЮ(снова).
Пытались встать в кемпинге, но далеко от океана не хотелось, а рядом нашли, только почему-то закрытые. Направились в сторону Севильи. По дороге нас ожидал незапланированный подарок. Деревня Эль Росио (El Rocio).
Она является главным центром религиозного поклонения для большинства католиков. Согласно легенде, пастухом было обнаружено изображение Девы на одном из старых дубов. Именно это послужило причиной для возведения в том месте часовни. Что-то уже было в Португалии, Дева, пастух, дуб...
Само же место обрело название Девы де лас Росинас, или Девы Росио. Самые ярые католики утверждают, что сама Дева спустилась на 50-ый день после Страстной недели с небес. В честь этого каждый год в этот день в Эль Росио собираются паломники для того, чтобы поблагодарить её или попросить о чем-либо.
Празднества, посвященные чествованию Девы, представляют собой сочетание одновременно паломничества и народного праздника. Многие паломники приходят на праздник пешком. Помимо этого по дороге в деревню едут кареты, украшенные по случаю праздника.
В каретах едут женщины, которые одеты в самые дорогие костюмы, кавалеры сопровождают их на лошадях рядом. В магазинах деревни можно и одеться соответственно и преобрести транспортное средство.
Все по высшему уровню, даже тормоза дисковые.
Эль Росио имеет достаточно мест для привязи коней. Сама же деревня поражает размерами площади, которую она занимает. Места так много, что каждый может ехать, как ему вздумается.
Сама деревня соседствует с заливными лугами реки Гвадалкивир, одной из самых крупных заболоченных территорий в Европе.
В Эль Росио отсутствует асфальт, что можно заметить сразу после съезда с национальной автодороги. Мы съехали и сразу чуть не сели в песке.
Но радует то, что цены на горючку здесь меньше, чем в среднем по Испании, то ли из-за большого количества гужевого транспорта, то ли из=за того, что нет асфальта. Экономия однако. Вообщем, вечер удался. Нагулявшись по колоритной деревне, мы остались на ночь на прекрасной стоянке.
Координаты не сняли, но ее легко найти забив в навигатор название деревни.
Доехали до столицы Андалусии Севильи — своеобразный, многоцветный и красивый город с самой захватывающей корридой и самым страстным фламенко.
Как никакой другой город, Севилья отражает особенности национального испанского характера.
Главный кафедральный собор, третий по величине во всём католическом мире. В нём покоятся останки Христофора Колумба, который отправился в свою первую экспедицию из городской гавани.
Символ Севильи — знаменитая Хиральда, колокольня собора, которая изначально была минаретом грандиозной мечети, построенной в 12 веке. Сама мечеть исчезла бесследно, минарет же сохранился превосходно, со временем трансформировался в колокольню, а теперь служит ещё и смотровой площадкой для тех, кто не поленится взобраться на высоту 98 метров. Правда, подъём настолько удобен, что его без труда преодолевают даже экскурсионные группы немецких пенсионеров.
Дворец-крепость Алькасар — маленькое «государство в государстве», стоящее посреди города. С дворцами в мавританском стиле, галереями, мощенными мрамором двориками, фонтанами, водопадами, скульптурами, садами.
Стоит посмотреть также бывший еврейский квартал Санта-Крус, «Золотую башню» Торре-дель-Оро — древний бастион арабской городской стены и монастырь Санта-Мария-де-лас-Куэвас, где первоначально был погребён Колумб. Интересна площадь Быков, на которой находится музей, посвященный лошадкам и быкам. Ещё одно традиционное севильское увеселение связано с лошадьми. Конные экипажи считаются там полноценным городским видом транспорта и ежедневно катают охочих до всего необычного туристов по центру столицы Андалусии.
Двенадцатигранная Золотая башня, которая возвышается над рекой, была построена в 1220 году и некогда была частью крепостной стены.
Такая же башня стояла на другой стороне реки. В случае опасности, реку "запирали": между башнями натягивали цепь, тем самым делая реку непроходимой для вражеских кораблей.
Название башни связывают с сокровищами, привезенными из Америки, которые здесь разгружали.
Впереди нас ждал еще один краешек земли.
Мыс Марроки или мыс Тарифа — самая южная точка континентальной Европы. Расположен на окраине города Тарифа в испанской провинции Кадис. Технически находится в юго-западной части бывшего острова Лас-Паломас, соединённого с материком дамбой.
Остров Лас-Паломас целиком занят военной частью, доступ публики на мыс Марроки закрыт. На мысу находится маяк, построенный там в 1826 году.
Сам город Тарифа считается Меккой для виндсерферов и кайтеров. Океанский ветер здесь именуют Poniente, а морской – Levante.
Мыс находится в самом узком месте Гибралтарского пролива, разделяющего Атлантический океан и Средиземное море. Расстояние до африканского берега - 14 км.
Встали отлично в устье пресной речушки, в 100 метрах от океана. Вокруг немцы, французы, испанцы… Никаких условий, но никому и не должен.
Рядом кемпинг. И как писали на одном форуме "продвинутые" путешественники, что надо менять наш менталитет на европейский, да бы мы, как они, любили стоять в кемпингах и отдавать за это денежки. Чушь.
Ни одного кемпера мы в кемпинге не обнаружили, только прицепчики и палатки. Хотя сам кемпинг очень даже ничего. Но европейцы предпочитают не пользоваться благами и стоят на халяву за забором. Вот и весь менталитет.
Свозь дымку просматривались берега Африки, а также кораблики снующие из Средиземного в Атлантику и обратно.
Поехали по очень красивой дороге 340, которая пелляя идет практически всегда вдоль моря. Сначала на Малагу.
Облачная погода с сильнейшим ветром сменилась на солнечную, как только спустились к Средиземному морю.
Край, активно осваиваемый нашими соотечественниками. К сожалению, не успели сфотографировать рекламный плакат на автобане. На нем кадр из фильма «В бой идут одни старики» - Сидящий Леонид Быков и надпись на русском: «Жить будем…здесь!» Вот так!
Много парников, их количество удивляет и поражает.
А дальше, как в сказке.
Теплые пляжики, ласковое море, петляющая дорожка и шикарные виды.
Валенсия.
Пожевали. попрыгали по магазинам и дальше.
Заехали в Салоу, Таррагону.
Захотелось вспомнить места, где были и что изменилось за это время.
Нашли даже пляж в Таррагоне, на который приезжали в 1999 году. С 41.120850 З 1.278280
Тогда мы путешествовали по Испании втроем - наш сын еще с удовольствием проводил с нами каникулы.
Очень нам понравился, а особенно ребенку, Порт Авентура (Port Aventura) - второй по величине парк аттракционов в Европе после парижского Диснейленда, который находится недалеко от Салоу. Вот схема парка из нашего архива.
За время пребывания в парке мы успели побывать на Диком Западе, где каждый нашел себе подходящую компанию
Кое-кто за это поплатился
В Мексике
В Полинезии
В Китае
Множество аттракционов, шоу. Вообщем, не соскучишься.
Оторвались от моря и поехали в сторону АНДОРРЫ. Заехали в Монтбланк.
Приятный средневековый городок.
Погуляли, поглазели. Старая часть города окружена крепостной стеной, которая признана лучшим образцом военной архитектуры в Каталонии.
По легенде именно под стенами этого города святой Георгий убил дракона, спасая, таким образом, единственную дочь короля, которая была выбрана в жертву дракону.
То ли копьем.
То ли мечом.
До сих пор, в честь этого события, в апреле проходит 2-х недельний средневековый праздник с ярмаркой и представлениями. Нам удалось увидеть магазин со средневековой одеждой – видимо принять участие в празднестве дело каждого уважающего себя гражданина.
Старая часть города полна очарования.
Узкие улочки расположенные на склонах, уютные площади и величавый готический собор.
Уже по традиции мы ходили по городу практически одни, только на главной площади горожане отмечали конец недели в уличных кафе.
Нагуляли аппетит и пошли ужинать. Вечер удался!
Стоянка С 41.379660 З 1.162180.
Полезли в горы. Впереди была Андорра.
Вдоль дороги удивительно красивые зеленые луга и долины, теряющиеся в облаках белоснежные горные вершины, холмы и подножия высоких гор, поросшие вечнозелеными лесами. Вообще КРАСОТА.
Но часто ремонты, реверсивное движение, продвигались прыжками.
Вот и АНДОРРА.
Маленькая сказочная страна, находящаяся в самом сердце Пиренейских гор, на границе Испании и Франции. Площадь этого крошечного княжества составляет 468 кв.километров, число его жителей - около 65 000 человек.
Был такой прикол в истории Андорры, связанный с нашим соотечественником. В июле 1934 русский эмигрант Борис Скосырев захватил власть в Андорре при поддержке населения (насчитывавшего тогда 5 тыс. человек). Обосновавшись в Андорре-ла-Велье он провозгласил себя Борисом I, королем Андорры, а саму страну — королевством. В течение нескольких дней «русскому царю» удавалось править. Но всему хорошему приходит конец. Он был арестован специально присланным отрядом испанской жандармерии
Зашли в магазин – сплошной китайский ширпотреб цены примерно как у нас. Для нас рассеялся миф дешевизны товаров АНДОРРЫ. Но все же мы купили шины 2 штуки для кемпера. С перебортировкой, балансировкой, установкой заплатили 216€ .
Поехали по горному серпантину. Можно было проехать по платному тоннелю, но решили посмотреть страну(и сэкономить), тем более пейзажи за окном завораживали.
Правильное решение, если учесть, что стал накрываться вакуумник, поначалу на один - два нажатия на тормоз хватало, но на спуске(как раз вовремя) и эта радость кончилась, началась другая - проверка мышц и костей на прочность.
Доехали до Каркассона. Остановились на бесплатной стоянке, напротив крепости, в компании себе подобных. С 43.206480 В 2.358920.
Город Каркассон — это «книга в камне», в которой читается история каждой эпохи и по которой наилучшим образом можно изучать образцы военного зодчества от древних римлян до пятнадцатого века.
Крепость - это не просто рыцарский замок, а целый город-крепость, сложный оборонительный комплекс.
По красивой легенде, жена мусульманского царя Балаака, которую прозвали Дамой Каркас, после голодной смерти гарнизона была вынуждена защищать цитадель Каркассон в одиночку. Смастерив десяток кукол-солдат, женщина в течение нескольких дней обстреливала позиции штурмующих.
Закончилось все тем, что Карл Великий сдался и приказал снять осаду с города. Дама Каркас, празднуя победу, принялась играть на трубе. Карл не слышал этих победных звуков, но его оруженосец доложил: "Sire, Carcas te sonne" ("Сир, Каркас зовет Вас").
Так, якобы, и появилось имя замка - Каркассон.
Сама крепость – это настоящие, «живые» декорации. Здесь проходили съемки для фильма «Жанна Дарк» Люка Бессонна, здесь снимали ряд эпизодов для «Гарри Поттера».
На узких улочках этой чудесной крепости расположены магазинчики и ресторанчики.
Каркассон строился, перестраивался и достраивался на протяжении веков.
Так, со временем у крепости возникла вторая стена. Ее построили как ловушку для захватчиков: оказавшись между стенами, они погибали под градом камней и стрел.
Общая длина внешней стены крепости Каркассон составляет три километра: по меркам тех времен, это очень много.
Но к началу XIX века некогда мощная цитадель была полуразрушена и заброшена.
И если бы ни писатель Проспер Мериме, убедивший правительство отреставрировать древний памятник, от нее могли бы остаться только руины.
В 1844 году реконструкцией Каркассона занялся известный архитектор Виоле-ле-Дюк - и крепость в очередной раз спаслась.
Каркассон - замечательное место, будет возможность загляните и не пожалеете. Поездка сюда станет настоящим путешествием в средневековье.
Маленькое отступление - о собачках. Во всей Европе очень многие держат собак. Породистых и не очень. Причем, собаки дружелюбные, воспитанные. Наблюдали картинку в Эрфурте, когда гуляющая с хозяином по тротуару собака, пописать подошла к решетке ливневой канализации.
Пару раз к нам в гости заходили собачки соседей. Просто запрыгивали в открытую дверь. Вели себя достойно, ничего не просили, никуда не лезли.
Прошлись, понюхали, посидели, дали себя погладить и ушли ничего не сказав. Видимо, образ жизни хозяев накладывает определенный отпечаток на поведение собак.
Поехали дальше. Пробираясь по узким улочкам горного, французского поселения, почувствовали толчок. Девочка, лет восьмидесяти, решила выехать с парковки и видимо не заметила нас, маленьких. Результат, у нас разбитый задний фонарь, у бабушки бампер и фара. Остановились, сразу же все перекрыв. Пообщавшись со старушкой и решив, не задерживать движение, пожелали ей счастливого пути, улыбнулись друг другу и разъехались в разные стороны.
Проскочили мимо десятка таких вот машинок. Но в объектив попали только две.
Направились к мосту через реку Гар (Vers-Pont-du-Card). Данная достопримечательность является мостом-акведуком и включена в легендарный список ЮНЕСКО.
Для того чтобы посмотреть на акведук не надо покупать билет, идешь, отдыхаешь, смотришь, а вот за парковку придется раскошелиться, 15 евро. Но альтернативы нет, хотя и видели метров за 900 воткнутые в кювет маленькие машинки. К столь дорогой парковке мы отнеслись философски, восприняли ее как стоимость билета, для нас получилось по 7,5 евро. С 43.953980 З 4.536520.
Оценили мастерство античных строителей. Строили на века. До недавнего времени по нему еще ездили автомобили.
Данный мост построен годе-то в первом веке нашей эры. Был частью огромной системы водоснабжения, которая питала город Ним.
Акведук состоит из трех этажей и соединяет берега реки Гар. Сама конструкция не прямая, а сделана с небольшой кривой, чтобы по весне мост не смывало. Блоки складывали без какого-либо цемента и прочих растворов, а просто один на один. Водяной канал облицовывали камнем. Беспокоились о качестве воды. Рядом шла дорога.
Акведук проработал по своему прямому назначению, вплоть до падения Римской империи, в дальнейшем его использовали в качестве моста. Со временем мост стал разрушаться, не так от старости, как под влиянием человека, пока Наполеон III не дал распоряжение о привидении моста в надлежащий вид.
Река спокойная и достаточно мелкая, даже не вериться, что весной это бурный поток воды. Вода кристально чистая.
С одной стороны можно попрыгать в речку с отвесного берега, с другой неплохой пляжик, где в жару можно поваляться и искупаться. Пляжик дикий, никаких зонтиков и лежаков.
Огромная территория. Стоянки машин большие, но и народа немало, тем более, что, мы попали туда в выходной, и в солнечную, жаркую погоду.
Около каждого входа на территорию есть небольшие крытые павильоны со всеми благами цивилизации - можно и перекусить и отдохнуть. Прекрасное место, чтобы насладиться древней архитектурой и великолепной природой.
Сколько же всего этот мост повидал, сколько поколений людей он пережил. За 2000 тысяч лет. Просто не вериться, что строения могут стоять столь долгое время, да еще сколько простоят! Умели.
А дальше опять до моря и вдоль моря.
Мелькали города и страны.
Практически по этому пути мы катились два года назад.
Ночевали около моря. Местечки можно найти, если держаться поближе к водичке и внимательно смотреть на возможные стоянки. А так же не лениться лишний раз развернуться и вернуться на то место, которое понравилось, но которое проскочили.
С утречка в море
и в путь.
Пролетели сквозняком Италию. Глянули на озеро Гарда, но только глянули (даже фото не нашел), не останавливались, не купались.
Добрались до любимого Триеста.
Задержались.
В сласть поплавали и отдохнули.
Проехали Словению. Совсем чуть-чуть до Хорватии, километров восемьдесят.
Виньетка в данном случае не нужна.
Проскочили Хорватию, гораздо больше по расстоянию, но совсем не утомительно, так как по автобану. Затем Сербия и Белград. Границ не помню, а раз не помню, значит ни очередей, ни проблем не было.
И наконец, вышли на очаровательную дорожку вдоль Дуная.
Практически сразу к замку Голубац, который считается самой живописной крепостью Сербии.
Построенный в 14 веке, он принадлежал Венгрии и должен был защищать Европу от Турции. Романтические руины величественно поднимаются из воды и, кажется, что так было всегда. Но на самом деле свой теперешний облик крепость приняла относительно недавно.
Лет 40 назад, когда сербы и румыны вместе построили на Дунае гидроэлектростанцию. Вода поднялась на пять метров и затопила нижнюю часть замка.
Пустынная горная дорога. Очень красиво! Горы, вода, буйная растительность.
Дорога петляет вдоль Дуная по сербскому берегу. А на противоположном берегу — уже Румыния.
Местами русло расширяется, и Дунай течет широко и спокойно. Местами сужается, образуя узкое ущелье, зажатое между высоченных скал. Самое узкое место называется Железными воротами. Здесь румынские Карпаты и сербские Балканы ближе всего подходят друг к другу.
Много тоннелей и много швейцарцев. По крайней мере, нам так показалось. Проезжая немногочисленные деревушки видели добротно восстановленные домики на берегу, а рядом недешевые машинки с номерами Швейцарских кантонов (не похоже было, что их для своих нужд пригнали сербы или братья румыны).
Их можно понять - природа почти как в Швейцарии, а цены гораздо ниже.
Наслаждаясь дорожкой, выкатились к границе с Румынией.
Проехав границу Сербии, уткнулись в приличный хвостик из машин. Мы уже приготовились к длительному ожиданию, как буквально через три минуты к нам подвалил смотрящий (пограничник или таможенник) с рацией и стал, усиленно жестикулируя, вытаскивать нас из очереди и выталкивать на встречку (один узенький ряд) при этом успевая что-то кричать в рацию. Наконец мы вняли мольбам служивого и рванули мимо румын, провожающих нас грустными взглядами. Затем нас принял еще один персонаж с рацией, затем еще один... В итоге мы остановились и оказались первыми. Подошли два веселых парня в фуражках. Спросили по-русски - водка, сигареты, оружие... Я кивнул утвердительно, они забрали паспорта и через две минуты мы въехали в Румынию, не забыв купить виньетку - примерно три еврика. С чего такие почести мы не спросили и не узнали.
По Румынии фото не сохранились (так получилось). Все было очень прилично. Только одно нас несколько удивило - это кольцевая вокруг Бухареста на которую мы вывалились, уткнувшись в пробку на въезде в столицу Румынии. Что-то с чем-то, по одной разбитой полосе в каждую сторону. Колея такая, что руль можно не держать. Перекрестки, кто успел, тот проскочил. Машинки катят плотненько, периодически останавливаясь на привал, три пять минут не больше, затем снова в путь. Сложилось впечатление, что эта дорога идет через одну огромную помойку, где по сторонам через одного бродячие собаки и проститутки. Но фактов (фото) нет, может, показалось...
Добрались до границ Румынии, Молдавии, Украины. Народа не много, в общей сложности затратили часа два с копейками. Продравшись через все три границы. И не дав братьям славянам ни гроша (хотя просили). Мы видимо здорово устали и отъехав с километр от границы, остановились и завалились спать.
В прошлом году мы проехали мимо Измаила, сейчас решили заглянуть.
Диорама, филиал музея А. В. Суворова, была открыта 9 мая 1973 года в здании бывшей мечети, построенной в 16 веке.
Малая мечеть купольного типа–образец мусульманской архитектуры. Это единственное сооружение, сохранившееся от турецкой крепости. В 1810 г. приспособлена под гарнизонную Крестовоздвиженскую церковь. В 19 в. минарет был разобран, галерея покрыта скатной крышей. В 1971 – 1973 гг. памятник отреставрирован.
Авторы диорамы - художники Московской военной студии им. М.Б.Грекова. На полотне размером 20 на 8 метров художники воспроизвели решающий момент штурма крепости.
Погуляли, искупались, погрузились в пепелац. И вперед.
Проехав еще парочку маленьких границ и отмахав почти тысячу километров.
Мы, наконец, добрались до Крыма
До уютного городка Саки
И до ласкового Черного моря.
ВСЕ. Огромное спасибо всем, кто осилил наше сочинение. Надеемся, что отчет кому-то поможет составить маршрут, кому-то выбрать то, что только ему интересно и близко. А кто-то, пока далекий от караванинга, заинтересуется и приобретет караван или кемпер. Вот тогда в семье караванеров станет на одного путешественника больше. Мы будем этому только рады, ведь это так увлекательно.
Может за буржуев вас приняли? Возможно указание есть какое пропускать кемперы,которые обычно немцы и голландцы с итальянцами? Возможно на обычной машине простояли бы.
Спасибо за интересный рассказ.У нас в Израиле после закрытия 10 лет назад паромной линии Пирей-Родос-Лимасол-Хайфа кемперов не увидеть.
