Путевые заметки - центральная Европа 2013 (Чехия, Австрия, Бавария, Венеция)

[andy_67]

Первый раз пишу заметки о путешествии на туристическом форуме, поэтому прошу строго не судить – сочинений не писал около тридцати лет (после окончания школы).

У нас в семье давно присутствует тяга к автомобильным путешествиям – всегда хочется посмотреть что-то новенькое из природных и архитектурных достопримечательностей, запастись свежими впечатлениями. Путешествие на автомобиле дает, по-моему мнению, как минимум два основных преимущества:

-ты располагаешь своим временем так, как считаешь нужным – в отличие от строго расписанных по времени организованных экскурсий
-имеется возможность посещать малораскрученные и труднодоступные места, которые часто не уступают по красоте, выигрывая при осмотре с точки зрения отсутствия большой толпы туристов.

В итоге мы объездили практически все мало-мальски интересные города центра и северо-запада России, а также Белоруссию. Следует отметить, что у меня в большей степени присутствует тяга к суровой северной природе, нежели к пляжному отдыху на южных морях.

Поэтому в 2008-2010 годах каждое лето мы выбирались в Карелию. Все семейство (Ваш покорный слуга, жена, дочка и племянник) было очаровано красотой дикой северной природой – Ладожскими шхерами, спокойной идиллией Онежского озера, нетронутой природой национального парка Паанаярви и т.д.

В 2011 году жена уговорила меня съездить на машине в Абхазию. Честно говоря, данная поездка не особенно впечатлила. Грязь, разрушенные после артобстрелов здания и неразвитость туристического сервиса в Абхазии, безмерная наглость гаишников на территории Краснодарского края положительных эмоций не добавили. Понравилась только местами нетронутая природа и относительно (по сравнению с Геленджиком и Сочи) чистое море.
После этой поездки, просматривая форум путешественников по Карелии, я с удивлением обнаружил, что многие завсегдатаи форума переключились на путешествия по скандинавским странам. Занялся изучением вопроса глубже и был поражен неописуемой красотой дикой норвежской природы. Решение было однозначным – летом 2012 года едем в Норвегию. Меня полностью поддержала дочка, в отличие от сомневающейся жены, которой как раз по нраву южный пляжный отдых.

Опыта автомобильных путешествий за границей (в странах Шенгена) у нас на тот момент не было, поэтому волнение было нешуточным. Всю зиму я перелопачивал интернет – форумы, готовил маршрут. В итоге решено было ехать втроем, полностью загрузив багажник палаткой, спальными мешками, теплой одеждой и кухонными принадлежностями, а в салоне авто на заднем сиденье разместить холодильник. Общее мнение участников поездки – полученные впечатления многократно перекрывают затраченные силы и средства. Фьорды, водопады, ледники и горы доставляют сильное эстетическое наслаждение. Всем настоятельно рекомендую. Ночевали в кемпингах, которых в Норвегии великое множество, в основном в домиках, реже в палатке. После приезда, я понял, что заболеваю Европой, поэтому сразу сел разрабатывать новый маршрут на лето 2013 года.

Вариантов поездки первоначально рассматривалось два. Я хотел проехать через северную Польшу (посмотреть бывшие замки Тевтонского ордена), поваляться 4-5 дней на море в районе Гданьска, после чего через Данию на пароме переплыть в южную Норвегию. Супругу, как обычно, тянуло на море. Рассматривались варианты базирования недалеко от Венеции на итальянских курортах Адриатического моря. Следует отметить, что на тот момент дочка уже дважды побывала в Праге и настоятельно рекомендовала нам посетить различные места в Чехии. В результате различных компромиссов сложился вариант поездки по центральной Европе с небольшим рывком на юг до Венеции.

Маршрут поездки в итоге сформировался сразу после Нового года и выглядел следующим образом: Тверь - Домачево - замки Боузов и Жлебы – Прага – Телч – замки Орлик и Звиков – Писек – замок Глубока над Влтавою – Чески-Крумлов – замок Рожмберк-над-Влтавою - Шенау-ам-Кенигзее – Зальцбург – Верфен – Гальштат – водопад Кримль – высокогорная дорога Гроссглокнер – Венеция – Клагенфурт – замок Хохостервиц – Вена – Кромержиж – Домачево – Тверь. Планировалось осмотреть как города и замки, так и природные достопримечательности.

В феврале этого года дочка вышла замуж, поэтому число участников путешествия возросло на одного человека. В связи с этим обстоятельством, а также тем, что машинка у нас небольшая (хотя на практике довольно вместительная) было решено палатки, спальники и кухонные принадлежности в поездку не брать, ограничившись холодильником для хранения продуктов из чешских супермаркетов.

В начале весны через Букинг были забронированы отели и апартаменты по всему предполагаемому маршруту поездки. Единственным исключением было бронирование кемпинга в Венеции напрямую через их сайт. В двадцатых числах мая, после получения дочкой загранпаспорта на новую фамилию, мы заполнили анкеты, прикрепили к ним справки с работы и из банка, фотографии и письмо консулу с детальным описанием поездки. Визу было решено делать чешскую, так как в Чехии и Австрии предполагалось одинаковое количество ночевок, но при этом Чехия являлась страной въезда в Шенген (Польша рассматривается как транзит). Документы были сданы в чешский визовый центр, при этом возникла одна проблема. Сотрудники визового центра затребовали бронирования гостиниц с указанием имен и фамилий всех четырех участников поездки, а в наличии имелись бронирования только с указанием общего количества гостей без детальной расшифровки. С учетом того, что в визовом центре имеется подключенный интернет, данная проблема была решена в течение двух часов путем оперативной переписки через Букинг с администрацией мест предполагаемых ночлегов и получения затребованных броней с детальным списком гостей.

Через три дня (в начале июня) мы стали счастливыми обладателями чешской визы. Деньги на поездку распределили следующим образом: половина на двух дебетовых рублевых банковских картах, вторая половина – в наличных Евро, а также немного наличных чешских крон (эквивалент пяти тысяч рублей – поменяли в Москве). Компьютерщики на работе установили в навигатор какие-то карты. Какие – до сих пор не знаю, но сбоев не было, за исключением двух случаев, о которых расскажу ниже. Осталось утрясти последние дела на работе – и в путь!

[andy_67]

День 1 (23 июня – воскресенье).

Маршрут: Тверь – Уваровка - замок Мир – Домачево - Hotel Wasik (южнее Радома).

Выезжать планировалось в четыре утра с расчетным прибытием в место первой ночевки в 10 вечера по среднеевропейскому времени. Перед дальней поездкой спится обычно плохо, не было также уверенности в быстром переходе границы и, как следствие, в своевременности приезда в место назначения. Поэтому решили выехать вечером в 19:30 и поспать в машине часок-другой где-нибудь по дороге.



На снимке – жена Рита и зять Никита после загрузки машины. Автомобиль – Opel Meriva (2008г, 105 л.с.), пробег на момент старта – 55000 км.
Кстати, забыл поведать, что рулить всю дорогу предстояло мне одному. У жены права, в принципе, есть, но она панически боится ездить за рулем, да и навык вождения уже утерян.

С божьей помощью тронулись. На магистраль Москва-Брест в районе Уваровки выехали еще засветло. В городе Ярцево Смоленской области (начинало темнеть) первый раз заправились и перекусили выпечкой и кофе. Граница с Белоруссией прошла практически незамеченной, единственный отрицательный момент – мы не поменяли деньги (о чем утром сожалели).

Ночью, где-то в районе Минска, на приличной скорости я наехал на плохо заделанный стык дорожного покрытия (что-то типа небольшого лежачего полицейского). Удар правым передним колесом был очень сильным, подумал – диск погнут напрочь, колесу пришел конец. Остановились на заправке под фонарем. Покрышка на удивление держала нужное давление, диск визуально был не погнут. До рассвета периодически останавливался, проверял давление – вроде все нормально. Одновременно заметил, что не горит правый задний габарит. Снимать фонарь в темноте было лень, поэтому просто ударил по нему рукой – вдруг контакт отошел. При этом не рассчитал силы – фонарь треснул. Пришлось его снимать, тем более лампочка оказалась перегоревшей. Планировалось где-то в этих краях немного поспать, но в результате вышеописанных эксцессов сон пропал, поэтому заклеили трещину фонаря скотчем и двинулись дальше.

В качестве релаксации решили посмотреть Мирский замок (крюк по дороге получается небольшой). Все участники экспедиции, кроме зятя Никиты, там уже бывали – впечатления положительные.





Именно в этом месте нас застал рассвет. Побродили полчаса вокруг замка – народу никого. Проход внутрь замка закрыт, но основное впечатление замок производит при осмотре снаружи.

Поехали дальше. У всего коллектива одновременно проснулся аппетит. В этот момент мы пожалели, что не обменяли на границе какое-то количество белорусских денег. На нескольких заправках белорусы объясняли так – заправиться разрешается за рубли, перекусить – только за национальную валюту. Правда, было еще достаточно рано, а может нам не повезло с заправками. В итоге в районе Кобрина подъехали к какой-то закрытой забегаловке с вынесенными на улицу столами, где доели взятый из дома небольшой запас бутербродов и овощей. Здесь же перекусывала группа товарищей с Фольксвагена-Поло-седана с питерскими номерами. Перекинулись парой фраз (народ ехал в Хорватию), пожелали друг другу счастливого пути.
В Бресте залили бензин до полного бака и выехали в сторону погранперехода Домачево. Минут через сорок прибыли на место. Белорусскую часть прошли минут за пятнадцать – их особенно ничего не интересовало.

Переехали мост через Западный Буг. С детства представлял некую полноводную реку, на рубеже которой наши пограничники дали первый бой 22 июня (получается накануне нашего приезда). В действительности река впечатления не произвела (сломан очередной детский стереотип). На Польской стороне границы четыре-пять машин стояли внутри под навесом (видимо это размер разовой группы для досмотра). Мы встали вторыми в очередь не доезжая навеса. Предыдущая партия машин досматривалась минут тридцать, и, наконец, польский товарищ махнул рукой, разрешая въезд на досмотр нашей группе (тоже четыре-пять автомобилей). Я двинулся вслед за первой в группе машиной и остановился сразу за ней рядом с будкой, где штампуют паспорта. В этот момент подскочила сильно разгневанная польская фурия в погонах и начала истерическим голосом что-то орать на плохом русском. Если я правильно понял, то на самом въезде под навес была проведена белая стоп-линия, через которую можно переезжать только по одному автомобилю, повинуясь разрешающему жесту товарища в погонах. Однако, никакого знака или надписи «STOP» я не заметил. Вышеуказанная фурия нечеловеческим голосом орала что-то про огромный штраф в злотых. Я вежливо, спокойным голосом у нее поинтересовался: «Мне что, сдать назад?». После чего ее запал куда-то пропал и мне было заявлено: «Пан может назад не ехать, но пан должен быть внимательнее». Началась процедура досмотра. Мне был задан конкретный вопрос: «Сколько пан везет водки и сигарет?» На что я выдал такой же конкретный ответ: «Водки нет совсем, а сигарет немного для личного пользования». Мне кажется, ответ про водку польских товарищей сильно удивил, после чего они прощупали все сиденья и немного порылись в багажнике. Наконец нам выдали проштампованные паспорта, и мы въехали в Евросоюз.

В целом мне показалось, что Польша является по менталитету чем-то средним между нами и собственно Европой. С одной стороны они сильно выпячивают свое членство в Евросоюзе (вышеописанная фурия, как мне кажется, всем своим видом показывала, что она делает нам одолжение, разрешая посетить Европу). С другой стороны, на дорогах присутствует большое количество джипов (прямо как у нас), встречаются случаи подрезания и езды по обочинам, чего я в других, посещенных в эту поездку странах, не замечал. Отдельная тема – строительство дорог к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Проезжая по Польше, мы всю дорогу обсуждали тему, что у них прямо как у нас: деньги освоили, а дороги построили отдельными кусками (исключениями являются, как я понимаю, дороги от Варшавы и Кракова в сторону Германии).

Польской валюты у нас не было (надеялись на карточки). На календаре – воскресенье, банки в мелких городках закрыты, а аппетит у всех разыгрался. Доехали до города Радзынь-Подляский, планировали найти заведение общепита. Но, сделав несколько кругов по городку, поговорив с несколькими аборигенами на английском, ничего не нашли. В районе города Коцк заметили на заправке кафе – обслуживают только за злотые, карты не принимаются. Здесь переговорил с двумя водителями фур из Москвы на тему, где можно поесть в воскресенье, не имея наличных злотых. Ничего подсказать они не смогли. В районе города Пулавы обнаружили большое заведение, где официант обещал покормить за наличные Евро. На снимках Ваш покорный слуга и дочка Катя.




Наелись мы до отвала. Здесь впервые в жизни мы с женой попробовали польский борщ. Не знаю как в других местах, а в данном заведении борщ представлял из себя следующее: сильно разбавленная уксусом свекольная вода и пять-шесть крупных пельменей, сильно начиненных жгучим перцем. Адская смесь, но с голодухи все съели!

После сытного обеда и бессонной ночи, я начал засыпать за рулем. На последнем издыхании проехали город Радом, и навигатор точно вывел нас к отелю Wasik (http://www.hotelwasik.pl), где у нас были забронированы два двухместных номера за 280 польских злотых.



В этот день в ресторане отеля проходило какое-то шумное мероприятие (с виду похоже на выпускной школьный бал) с огромным количеством гостей различного возраста.

Мы заселились в номера, попробовали польского пива, прогулялись по ухоженной территории отеля и в шесть часов вечера по местному времени завалились спать.

[ilia-kz]

Интересное начало...)))

[andy_67]

ilia-kz, спасибо! Дальше тоже будет много интересного.

[andy_67]

День 2 (24 июня – понедельник).

Маршрут: Hotel Wasik (южнее Радома) - Оломоуц – замок Боузов - Свитави.

Утром плотно позавтракали в ресторане отеля (включено в стоимость) и выехали в сторону границы с Чехией. Первая часть пути в этот день проходила по дороге №7, соединяющей Варшаву и Краков, на которой с раннего утра наблюдалась очень высокая интенсивность движения. Затем свернули на дорогу №78 – и поползли еще медленнее (из-за большого количества фур и населенных пунктов).

Наконец-то выехали на автомагистраль А1, которая должна связывать Варшаву с Веной, но в настоящий момент далека от завершения строительства. Кроме того, на данной дороге (перед самой границей с Чехией) имеется разрыв, который необходимо объезжать по второстепенным дорогам. Заехали на большую заправку (координаты-49.905291,18.307654), где транзитники обычно приобретают виньетку, дающую право на проезд по платным дорогам в Чехии. Здесь наблюдали изобилие машин с польскими, прибалтийскими и русскими номерами. Сразу после заправки начался дождь, который продолжался (с редкими перерывами) целую неделю. Этот дождь резко разделил наше путешествие на «осеннюю» и летнюю части.

По требованию женской половины коллектива заехали в Olomouc CITY, где часа полтора походили по магазинам и перекусили в каком-то кафе быстрого питания (недорого и, на удивление, вкусно; Никита со счастливым лицом первый раз за эту поездку отведал разливного чешского пива).

В понедельник практически все замки Чехии закрыты для осмотра, поэтому у нас на этот день был запланирован только наружный осмотр замка Боузов. Замка Боузов находится в 28 километрах от Оломоуца. Это очень известный замок, он очень полюбился кинематографистам. Замок, основанный на рубеже 13-го и 14 -го веков, входит в пятёрку самых романтичных замков Чехии.

Поднявшись по аллее к замку, мы обошли вокруг него по заросшей лесом вершине холма.



Нависающие со всех сторон ветки старых деревьев не дают возможности снять замок целиком (как на рекламных фотографиях) – получаются только отдельные фрагменты.






Общий вид получился только издалека (мелковато) - с дороги, проходящей внизу между холмами.


Во время осмотра замка дочке на телефон пришло сообщение от администратора Букинга о том, что в забронированных нами апартаментах (находящихся в близлежащем городке Лостице) неожиданно начали ремонт, поэтому прием постояльцев с сегодняшнего дня прекращен. Неприятно, но ничего страшного. Порылись в интернете, прикинули разные варианты и забронировали на ночь другие апартаменты по пути дальнейшего следования – в городке Свитави.

Приехав на место, припарковались на центральной площади городка и обнаружили закрытую дверь апартаментов (было часов шесть вечера). Еще веселее!


На дверях висела бумажка с какими-то телефонами. Позвонив по верхнему номеру, попали на господина, который понимал только по-чешски, но продиктовал телефон коллеги-полиглота. Позвонили вышеуказанному коллеге, который обещал подъехать через 15-20 минут. Ожидая приезда, осмотрелись на площади и немного поснимали – красиво!






В итоге подъехала дама средних лет, открыла подъезд и, взяв с нас деньги и выписав квитанции, выдала два комплекта ключей – от квартиры и от подъезда, обещав вернуться к восьми утра (времени отъезда), чтобы забрать ключи. В целом комплекс апартаментов представлял из себя целый жилой подъезд трехэтажного дома. Нам выделили квартиру на третьем этаже, при этом все остальные квартиры были свободны.

Наконец дело дошло до дегустации чешского пива. За время поездки перепробовал много сортов (основным консультантом в этом вопросе выступал Никита), в голове сложилась даже шкала личных приоритетов, но первая кружка запомнилась особо – ее я выпил в пятидесяти метрах от апартаментов в каком-то маленьком спортбаре.



Затем прогулялись по городу – хотелось составить первое впечатление о провинциальных чешских городках. Что можно сказать? Везде чисто, дома выглядят на редкость опрятно. При этом вечером людей на улице немного.



Мне показалось, что большинство населения вечерами располагается в различных кабачках, которых в каждом городке великое множество. Причем многие приходят с детьми – видимо, у чехов принято ужинать в кафе, а не заниматься приготовлением еды дома.

Кормят очень обильно и вкусно, и, при этом, недорого. По моим наблюдениям в провинциальных городках средний счет за ужин на четверых (обычно десять-двенадцать кружек пива на всех и четыре огромных мясных блюда) составляет 800-1000 чешских крон (в Праге 1000-1200 крон).

Немного осмотрев город под моросящим дождем, мы заглянули в кафе большего размера, где отведали два-три других сорта пива и попробовали специальные закуски к пиву. На фотографии ниже представлены цены на напитки в этом заведении.



Основные пивные бокалы – 0,5 л (мужской) и 0,3 л (дамский), но встречаются и бокалы емкостью один и два литра. Кружочек с логотипом пивоварни кладется под кружку в обязательном порядке.



Просидев в этом кафе часа полтора-два, мы отправились отсыпаться в апартаменты под аккомпанемент дождя.

[andy_67]

День 3 (25 июня – вторник).

Маршрут: Свитави – Литомышль – Жлебы – Кутна Гора – Прага.

В этот день у Кати был день рождения – ей исполнилось двадцать три года. Отпраздновать это событие решили вечером в Праге.

Попив с утра кофе и перекусив бутербродами с нарезкой, мы стали дожидаться приезда представителя администрации апартаментов, чтобы отдать, как договаривались, ключи. Прождав минут пятнадцать-двадцать, решили позвонить по телефону. Опять попали на господина, изъясняющегося только на чешском языке. Так как он говорил быстро, ничего не поняли. Опять встал вопрос – что делать с ключами? Хорошо, что через пару минут перезвонил вчерашний полиглот и сказал, чтобы ключи просто бросили в почтовый ящик, висящий на подъезде.

Разрешив наконец-то этот вопрос, мы бодренько выдвинулись в сторону города Литомышль, куда и прибыли через двадцать минут. Город Литомышль возник на месте древней оборонительной крепости-городища около Трстеницкой дороги, соединяющей Чехию и Моравию в 10 – 11 веках. Машину бесплатно припарковали на площади Сметаны длиной 500 метров (координаты 49.869681,16.311768).



Дождь, по-прежнему, то накрапывал, то усиливался. Поэтому пришлось достать зонтики, один из которых сразу сломался. Недолго думая, приобрели в близлежащей сувенирной лавке новый большой зонтик-трость (с удовольствием им сейчас пользуюсь) и тронулись осматривать город. В центре площади находится готическая ратуша. Хотели подняться наверх и осмотреть окрестности, но обнаружили только библиотеку и какую-то небольшую выставку.



Дошли до конца площади к памятнику композитору Сметане.



Покинув площадь, по узким улочкам дошли до недавно реконструированных монастырских садов, расположенных между двумя основными храмами города. Фонтаны в садах почему-то не работали (правда, потоков воды в этот день и так хватало). Здесь же расположены скульптуры различных людей, что они символизируют не совсем понятно.



Если стоять лицом к площади Сметаны, то слева от монастырских садов расположена церковь «Воздвижения Святого Креста» (Kostel Povýšení sv. Kříže).





Соответственно справа находится храм «Нахождения Святого Креста» (kostel Nalezení sv. Kříže) в стиле барокко.





Надоевший дождь тем временем превратился в ливень, поэтому, не задерживаясь, пошли в сторону замка.
Литомышльский замок является уникальным примером модификации итальянского дворца в стиле ренессанс для условий заальпийской страны. Он был построен в 60-80 годы 16-го века Вратиславом из Пернштейна в качестве подарка для любимой женщины, Марии Манрико де Лара. Пернштейнский. Ренессансный дворец в 17 и 18 веке дополнили барочные изменения, выполненные другими владельцами, при участии выдающихся зодчих эпохи барокко. В 1999 году замок был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



В день нашего посещения в замке происходила подготовка к какому-то театрализованному действию: носили декорации и музыкальные инструменты, украшали внутренние помещения мишурой. Вследствие этого большинство проходов внутри замка было перекрыто, билетная касса тоже не функционировала. Поэтому, изрядно промокшие, мы двинулись в обратный путь к площади Сметаны с намерением просушиться в машине при включенной печке.



В целом, если бы не погода, город Литомышль произвел очень приятное впечатление. Надо будет как-нибудь еще сюда заехать при хорошей погоде для более детального осмотра замка.

Далее наш путь лежал в сторону замка Жлебы - очаровательного замка в неоготическом стиле. Современный замок удачно сохранил псевдоготический дух романтизма – средневековых менестрелей, величественных королей, отважных рыцарей и великолепных дам. Во внутренних помещениях воссоздана атмосфера жилища средневекового рыцаря. Здесь можно посмотреть обширную коллекцию средневекового оружия и доспехов, коллекции картин, антиквариата, фарфора, керамики и других предметов быта и искусства средних веков. Прекрасным завершением экскурсии в резиденцию станет прогулка по живописному английскому парку, который раскинулся возле замка. Здесь находится небольшой старинный домик и заповедник с белыми оленями. Согласно приданию, если встретить такого оленя, то исполнится заветное желание.

Припарковавшись у здания почты (координаты 49.888898,15.484065), получили от сотрудницы этого учреждения парковочный талон (стоимость 10 или 20 крон, точно не помню). Под непрекращающимся дождем прошли вдоль реки и поднялись на возвышенность к замку.



Оказалось, что фасадная часть замка частично реставрируется, поэтому ниже привожу фотграфию замка из рекламного проспекта на русском языке (солнечная погода, чувствуется разница в восприятии), приобретенного в билетных кассах.



Как и было запланировано, купили билеты на маршрут №1 (осмотр помещений восточного и южного крыльев верхнего замка, замковой оружейной, замковой часовни Девы Марии, салона Дожей в стиле рококо, замковой кухни, оснащенной по последнему слову техники XIX века) с гидом на чешском языке стоимостью 130 крон.

Гид разговаривала медленно, общий смысл некоторых фраз был более-менее понятен, остальное дочитывали по рекламному буклету. Экскурсия мне понравилась, оружия насмотрелся вдоволь (хотя Никита сказал, что в замке Конопиште его на порядок больше), произвела сильное впечатление кухонная техника (особенно своими гигантскими масштабами).

Обошли замок, осмотрев отдельные башни, дождь несколько успокоился.



Прогулялись по парку с надеждой увидеть оленей (последний раз видел их прошлым летом в северной Финляндии, так сказать в естественной среде). Однако, оленей не обнаружили, может от дождя скрывались?



Спустились к машине и выехали по направлению к Праге.

[andy_67]

Совсем скоро по дроге попался указатель на город Кутна Гора. Хотя город внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, заезжать туда не планировалось, так как Катя с Никитой здесь уже были прошлым летом. Однако, молодежная часть коллектива предложила посетить северную часть города и осмотреть костницу, хотя что это такое мы с женой не понимали. Припарковались на небольшой бесплатной парковке (координаты 49.959945,15.289943) у собора «Превознесения Девы Марии», хотя его название я узнал уже дома.



Перешли дорогу и свернули на улицу Zámecká - метрах в двухстах виднелся нужный нам кладбищенский костел всех святых «Hřbitovní kostel Všech svatých».



Осмотрев некоторые памятники на кладбище, и заплатив по 90 крон на входе, мы спустились по лестнице в усыпальницу.

В 1278 году аббат местного монастыря, возвращаясь после дипломатической миссии из Иерусалима, прихватил с собой для монастырского кладбища щепотку святой земли с Голгофы. Кладбище быстро стало популярным т.к. все хотели покоиться в святой земле, и в результате сильно разрослось. Около 1400 года в центре кладбища был построен готический собор с усыпальницей. Усыпальница должна была служить складом костей, извлечённых из могил, поскольку места на кладбище не хватало. Таким образом, в церкви скопилось 6 огромных пирамид костей. В 1784 году по распоряжению императора монастырь был закрыт, а его имущество и земли купили Шварценберги. В 1870 году Шварценберги наняли резчика по дереву для того, чтобы он привёл в порядок груду сложенных костей…

И получилось то, что получилось, в том числе люстра, в которой использованы все имеющиеся в человеке кости, и герб «заказчика».



В целом мне показалось, что люди по-разному реагируют, находясь в этой своеобразной усыпальнице. Многие с неподдельным интересом и даже восторгом осматривают все «произведения» до мельчайших деталей и весело фотографируются на их фоне. Другая часть посетителей находится при осмотре в определенной степени прострации от увиденного в усыпальнице. Ко второй части можно смело отнести меня с женой. Наше мнение однозначно: кости должны лежать в земле, и нечего их беспокоить! Наверное, мы стали слишком консервативны.



Окончательно выдвинулись в Прагу. Весь коллектив, кроме водителя, обсохнув в машине, всю дорогу дружно дремал. Размещение в крупных городах в эту поездку я планировал на основании следующих критериев:

1.Близкое расположение отеля по отношению к крупным въездным магистралям (чтобы не ездить кругами по крупному незнакомому городу)
2.Шаговая доступность станции метро
3.Демократичность ценника (интересовало только постель + завтрак).

В силу вышеуказанных причин в Праге был выбран Hotel 51с бесплатной парковкой на улице (координаты 50.105899,14.532166) вдоль фасада отеля. Это был единственный отель, который снял деньги с карты сразу после бронирования – 140 Евро за два двухместных номера с балконом на две ночи с завтраками. В отеле имеется русскоговорящий персонал, судя по речи – выходцы с Украины. Побросав вещи и умывшись с дороги, выдвинулись пешком в сторону ближайшей станции метро, находящейся метрах в трехстах от отеля. На снимке станция метро Глоубетин (линия 2 - Hloubetin).



Доехали до Вацлавской площади и прогулялись севернее, где в переулках находятся так называемые арабские валютные обменники. Со слов Кати считается, что здесь самые выгодные в Праге курсы валют. Поменяли определенную сумму с расчетом на весь оставшийся период пребывания в Чехии (с учетом обратной дороги). Первоначально на вечер этого дня было запланировано посещение замка Вышеград. Однако, дождь не прекращался, поэтому было принято решение посвятить весь вечер гастрономически-пивному туризму (тем более, что день рождения никто не отменял).

Для затравки сразу переместились в заведение в шаговой доступности от обменников.





Провели здесь с пользой час-полтора и неспешно прогулялись в сторону площади Республики, где женская половина коллектива жаждала походить по торговому центру PALLADIUM в поисках вожделенных скидок.







После посещения торгового центр на улице распогодилось, а мы заглянули еще в какое-то близлежащее кафе, где расположились надолго. Здесь произошел интересный случай. Как известно, порции, которые подают в чешских кафе, просто гигантские. В этом заведении мы с Никитой заказали вепрево колено (особым образом приготовленная свиная рулька) весом полтора-два килограмма – на снимке оно слева на вертеле уже весьма обглоданное.



Неподготовленному человеку осилить такое количество мяса за раз очень трудно, несмотря на регулярное смачивание пищевода пивом. Так вот, когда я уже не мог вместить остатки колена в свой желудок, подошел официант и с грустным видом поинтересовался: «Неужели Вам не понравилась еда?» Я показал ему традиционным жестом, что пузо у меня заполнено полностью и туда больше ничего не влезет. Надо было видеть счастливую улыбку до ушей этого официанта после моего жеста. Он был крайне доволен, что я не разочаровался в их кулинарных способностях. Очень медленно мы тронулись к метро (хотя по колену у меня был незачет) и, добравшись до гостиницы, сразу завалились спать – назавтра предстоял осмотр центра Праги.

[andy_67]

День 4 (26 июня – среда).

Маршрут: Прага (без автомобиля).

С утра проснулся, вышел на балкон покурить – дождя нет, в облачности даже есть отдельные разрывы. Мелькнула мысль: «Слава богу, погода нормализовалась». Однако, опять не угадал! Доехали на метро до Малостранской, а затем на трамвае до северного входа в Пражский Град. Именно здесь опять начался мелкий, нудный дождь и продолжался до обеда с небольшими перерывами. Осмотрели собор св. Витта - размеры и внутреннее убранство впечатляют!





Планировалось платные экскурсии внутри Града не посещать, но главный чешский собор реально поразил, поэтому решили забраться наверх на смотровую площадку на колокольне. Где находится вход, я более-менее представлял, но в этом месте на двери висел замок – решили, что еще слишком рано и отправились к смотровой площадке у восточного входа в Град. В целом Пражский Град представляет собой как бы отдельный городок внутри Праги со своими улицами и площадями.





Еще дома, планируя маршрут, на каком-то сайте я нашел список всех смотровых площадок Праги, с которых открывается панорамный вид на город, распечатал его и взял с собой. Хотелось сразу оценить масштабы наводнения, которое приключилось в Праге незадолго до нашего приезда. Виды с этой смотровой и впрямь получаются панорамными и позволяют окинуть взором практически всю центральную часть города. Визуально на Влтаве последствий стихии вообще незаметно, надо будет повнимательнее посмотреть с моста.







Вернулись к собору. Дверь, ведущая на смотровую площадку, открыта: оказалось время работы площадки на колокольне 10:00 - 18:00. Взяли билеты (взрослый – 150 крон). В небольшом холле, где сидит кассир, висит табличка, сообщающая о том, что подъем на вершину будет не простым и путь составит около 300 ступеней, то есть предлагается реально оценивать свои силы. Лестница на всем протяжении винтовая с достаточно высокими ступеньками, отдохнуть практически негде. К тому же она довольно узкая, расходиться со встречными туристами на ней не просто.



Со смотровой площадки собора хорошо видно на несколько километров вокруг – еще повезло бы с погодой!









Спустились вниз – уже гораздо проще, навстречу никто не попался. После спуска столкнулись с процессией торжественной смены караула.



Проводили караул до западного выхода из Града, и вышли на Градчанскую площадь, которая обстроена дворцами, а посредине нее возвышается чумной столб со статуей Девы Марии. Внизу, у основания столба – фигуры 8 святых, которые покровительствуют Чехии.





Прошли по периметру площади, осмотрели снаружи дворцы и, сев на трамвай, доехали опять до Малостранской. Первоначально планировалось прогуляться по Вальдштейнскому саду – одному из прекраснейших пражских дворцовых садов стиля барокко. Однако, по ошибке зашли не в те ворота и попали в какой-то незнакомый по фотографиям парк. Разбирался уже дома, это оказались Вояновы сады – старейший пражский парк.



Вояновы сады – это классический парк в английском стиле – уютный и немноголюдный. Здесь в пруду плещутся карпы; по дорожкам прогуливаются павлины, которые издалека привлекли наше внимание своим клекотом. Вид павлина спереди и сзади:





Далее посетили, так называемую «Узкую» улицу, которая представляет собой проход между домами всего 70 см в ширину. Если два человека пойдут по ней навстречу друг другу, то, увы, никак не разминутся. Поэтому в начале и в конце улицы висят светофоры, регулирующие движение по ней, Светофоры предупреждает своим сигналом, занят в настоящий момент проход или нет.





Прогуливаясь дальше, спустились к Влтаве, где народ с удовольствием кормил абсолютно ручных белых лебедей.





Увидели скопление людей, заглянули во двор. Это оказался двор музея Кафки, где установлены скульптуры двух мужчин, радостно справляющих нужду в фонтан в форме Чехии. Что интересно, женская половина посетителей с нескрываемым удовольствием фотографируется на фоне этих фигур.



Наконец, вышли к Карлову мосту.

[andy_67]

В древние времена для пересечения Влтавы жители пражских городов использовали многочисленные броды и переправы. Предшественниками Карлова моста были первый деревянный мост, сооруженный в 10 в., и первый каменный мост (Юдифин), построенный в 1160 г. Мост возводили более 50 лет; по длине (520 метров) он является одним из самых длинных средневековых мостов Европы.

Мост, соединявший два берега, был также важным стратегическим местом, о чем свидетельствуют башни на обоих его концах. Староместская мостовая башня считается одной из самых красивых средневековых построек этого типа в Европе. Она украшена фигурными пластиками высокого художественного уровня. На малостранской стороне моста находятся две Малостранские мостовые башни. Более низкая, романская, построенная до 1135 года, являлась составной частью укреплений, относившихся к снесенному предшественнику Карлова моста – Юдифиному мосту. Позднее она была перестроена в ренессансном стиле. Более высокая башня, построенная в 1464 году, была своего рода двойником Староместской башни, стоящей на противоположном берегу.

Мы зашли на мост через Малостранские башни (на снимке на заднем плане) и с большим интересом стали искать видимые последствия сильнейшего наводнения.



Визуально ничего сверхъестественного замечено не было (по словам нашей молодежи разве что в целом уровень реки выше, чем обычно летом). С другой стороны страх перед последствиями природного катаклизма отпугнул немалую часть туристов – даже на Карловом мосту в этот день можно было спокойно (без давки) пройти и спокойно сделать полноценные кадры.





Наша молодежь заявила, что попадавшиеся нам многочисленные группки туристов не идут ни в какое сравнение с толпами туристов в их предыдущие посещения Праги. Тогда на мосту, не то, что сфотографироваться, просто передвигаться было трудно. Так что существенные плюсы есть и у плохой погоды! Справа по ходу открылся вид на остров Кампа.



Считается, что на реке Влтаве находится девять островов, и лишь один из них (как раз Кампа) - искусственный остров. Появился он благодаря искусственно созданному мельничному каналу, получившему загадочное название Чертовка. Берега острова твёрдо сформировались только к началу XVII века в результате регулярных наносов с реки, а также свозимого грунта и обгорелых брёвен после пожаров. Осматривая дома на острове, мы, наконец, обнаружили хоть какие-то последствия наводнения: под водой видны отдельные деревянные мостки, в некоторых местах к домам привязаны автомобильные покрышки большого размера. Сделали несколько фотографий с моста, благо дождь почти прекратился.





Первоначально мост не был украшен скульптурами. Единственным его украшением были башни на обоих его концах. В настоящий момент его украшают скульптуры самых почитаемых в Чехии святых и исторических личностей. Большая часть из тридцати скульптур Карлова моста появилась в восемнадцатом веке по инициативе иезуитов. Рита с воодушевлением сфотографировалась на фоне скульптуры «своей» святой – Маргариты.



По преданию, Маргарита Антиохийская (III век н.э.) — великомученица (поэтому скульптура в мученической короне). Отец, языческий жрец Эдиссей, выгнал её из дома за почитание Иисуса Христа. Маргарита стала бродячей нищенкой, но вскоре римский префект разглядел в ней черты благородной девушки и взял под свою защиту. Через некоторое время он сделал Маргарите предложение выйти за него замуж, но, получив отказ, подверг её пыткам и убил. По легенде, святая Маргарита Антиохийская являлась Жанне д’Арк. Завершив осмотр Карлова моста, в ожидании трамвая, сделали несколько кадров с набережной с видом на Влтаву, Карлов мост и Пражский град.









На трамвае, с одной пересадкой, мы доехали до известной пивной "У Медвидку", которая является достаточно раскрученной и популярной среди туристов мини-пивоварней, где, согласно их рекламе, с использованием исторических технологий, варится самое крепкое в мире пиво - XBEER-33. Здесь, после весьма долгой прогулки, мы расположились надолго с целью отдыха уставших ног и дегустации предлагаемого пива.





Основательно перекусив и продегустировав пиво, уже бодрым шагом двинулись в сторону Староместской площади по узким улочкам. На Староместской площади компактно расположена масса достопримечательностей, поэтому здесь в любое время года можно встретить огромное количество туристов. По периметру площади привлекают внимание хорошо сохранившиеся великолепные фасады домов, выполненные в различных архитектурных стилях. Причем основная масса туристов скапливается к моменту боя часов на Староместской ратуше (если не ошибаюсь, то это представление происходит каждый час). Согласно путеводителю, ратуша была построена после того, как в 1338 г. горожане добились от короля Яна Люксембургского права на самоуправление, и в настоящее время наряду с Карловым мостом и Пражским Градом представляет собой наиболее яркую достопримечательность Праги.







Снимок сделан незадолго до момента боя часов – народу не протолкнуться:



Часы, которые чехи называют просто Орлой, что означает «куранты», являются не просто деталью ратуши, они представляют собой целый комплекс скульптурных элементов, органически сливающихся с архитектурой здания. Прежде всего, это собственно часы — круглый циферблат с двадцатью четырьмя делениями, на котором, помимо цифр, начерчены круги, линии и другие знаки, на первый взгляд совершенно непонятные. Под часовым циферблатом расположен второй, с символическими обозначениями двенадцати зодиакальных созвездий. Каждый день круг с созвездиями поворачивается на один зубчик и в течение года каждая картина оказывается наверху. Над часами находятся две небольшие дверцы, украшенные звездами. По бокам часы ограничены пилястрами, украшенными рельефным каменным орнаментом и небольшими статуями, которые изображают Смерть, турка, скрягу с кошельком, святых и др. Венчает все изящно изогнутая крыша, выступающая из стены и опирающаяся на пилястры. Фигурок апостолов изначально не было, их установили гораздо позже, в XVII в.

Каждый раз во время боя часов разворачивается настоящее представление, которого с нетерпением ожидают сотни туристов с разных концов света. Фигура Смерти в виде скелета в нижнем окошке ударяет в колокол, отбивая время, дверцы над циферблатом открываются и из одного из них медленно выходят фигурки двенадцати святых апостолов, которые двигаются к другому, описывая полукруг. За фигурками следует сам Христос. Каменные апостолы не просто проходят мимо, они поворачивают голову к наблюдающим за ними людям и снова скрываются за дверцей.

Фигура Смерти переворачивает песочные часы и кивает фигуре турка, в ответ тот отрицательно качает головой. В это же время фигурка человека, символизирующая скупость, встряхивает кошелек, а изображающая транжиру — смотрится в зеркало.

После завершения представления поднялись на башню ратуши, высота которой составляет порядка семидесяти метров.



Подъем не сложен – основную часть проезжаешь на лифте, стоимость 100 чешских крон с человека. Виды сверху открываются восхитительные:









Еще одной достопримечательностью Староместской площади является готический костел Девы Марии перед Тыном, так называемый Тынский собор, расположенный напротив башни с Орлоем. Две 80-метровые башни собора, второго по значимости в Праге после собора св. Вита, величественно возвышаются над площадью. Тынский храм, в отличие от многих костелов того времени, практически не изменился со времени окончания постройки и сохранил свой готический облик.



В центре Староместской площади стоит памятник Яну Гусу, который был установлен в 1915 г., в пятисотую годовщину его казни. Памятник смотрится весьма оригинально. Это не обычный постамент, на котором стоит фигура. Он как бы вырастает из самой площади; это не просто памятник, а скорее целая композиция. На самом памятнике надпись, которая раскрывает философию жизни Яна Гуса «Любите людей». На заднем плане на фотографии монументальный храм св. Микулаша. Некоторое время храм сдавался внаем Русской православной церкви.



Далее мы направились к площади Республики и прошли через Пороховые ворота, которые получили свое название из-за того, что с 18-го века использовались как пороховой склад.



Высота Пороховых ворот составляет 65 м, на высоте 44 м расположена смотровая площадка (мы не поднимались – уже устали). От площади республики на трамвае доехали до нижней станции фуникулера на Петршинский холм. Петршинский холм – одно из самых живописных мест Праги, представляющее собой возвышенность высотой в 327 м. На холме располагается парковый комплекс. Подниматься пешком не рискнули – поехали на фуникулере (бесплатно, так как наш суточный проездной билет здесь тоже действителен). Фуникулёр по пути делает одну остановку на станции Nebozizek. В этот момент вагончики фуникулера разъезжаются друг с другом и можно выйти (мы поехали дальше).

Популярным туристическим объектом холма служит Петршинская башня, внешне в некоторой степени напоминающая знаменитую парижскую Эйфелеву башню. На башню ведут две лестницы, каждая по 299 ступенек. По одной лестнице идете вверх, по второй спускаетесь вниз. Очень удобно, так как лестницы достаточно узкие, чтобы разойтись двум встретившимся. Крепко подумав, решили все же поберечь ноги и просто прогуляться по Розовому саду.





Помимо обзорной башни и парка на холме можно осмотреть зеркальный лабиринт, обсерваторию, часовню Голгофы и костел св. Лаврентия. Мы, однако, решили внутрь никуда не заглядывать, а просто походили по парку, периодически отдыхая на скамейках (к тому же распогодило).





Несколько снимков с кабинки фуникулера по дороге вниз:







Дальше мы на трамвае переехали на правый берег Влтавы, сели на метро и доехали до станции Florenc. Здесь мы разместились в кафе, где в уютной обстановке провели вечер, попивая отличное чешское пиво с национальными закусками (по вепреву колену – опять не зачет, целиком не осилил).

[Degt]

Павлин сзади - класс , остальное - супер

[andy_67]

День 5 (27 июня – четверг).

Маршрут: Прага – Телч – Орлик над Влтавою – Звиков – Писек.

В семь утра позавтракали и выдвинулись по автобану D1 в сторону Брно. Автобан, на мой взгляд, среднего качества: имеются участки с отлично уложенным асфальтом, но, одновременно, встречаются участки, где на большой скорости на стыках бетонных плит подвески срабатывают на отбой. В районе города Йиглава свернули на дорогу №38 (Е59), ведущую в сторону Вены. В Вену мы заедем позже, а пока местными дорогами к полдесятого утра доехали до платной стоянки в центральной части города Телч (координаты 49.182661,15.456315). Здесь впервые за эту поездку столкнулись с парковочным автоматом, но ничего страшного – справились с первой попытки.

Телч – уникальный город, первый в Чехии памятник, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Исторический центр города, окруженный со всех сторон водохранилищами и обводным каналом, часто называют Моравской Венецией. Планировка города своеобразна, она образуется тремя искусственными водохранилищами и старинным оборонным рвом – обводным каналом, сохранившимся со средних веков. Город зеркальных озер и пряничных домиков. В центре города, вдоль широкой мощеной площади (площадь Захария из Градца) выстроился ряд необычного вида домов: раскрашенные в нежные пастельные тона, с причудливыми кружевными росписями, маленькими пухлыми ангелочками на фронтонах и затейливыми лепными украшениями, они больше напоминают пряничные домики, продающиеся на европейских ярмарках в канун Рождества, нежели человеческие жилища.









Затейливые фасады домов являются своего рода искусной декорацией, ведь за ними скрываются длинные и основательные купеческие дома. Именно в Телче мы узнали, что раньше в Европе существовал особый налог на ширину фасада, поэтому богатые владельцы домов, желая скрыть свои довольно-таки внушительные и просторные дома, прятали их за стену узких фасадов. Все здания на площади объединены в единое целое длинной аркадной галереей.



На площади присутствует, естественно, традиционный Марианский чумной столб и фонтан.



Кстати, именно в Телче мы накупили основную часть чешских сувениров – в основном макетов пряничных домиков с колокольчиком. Один из макетов домиков красуется сейчас дома на сувенирной полке, и по утрам частенько вызывает у меня приступ детского умиления. Перед тем как зайти в английский парк, расположенный вокруг замка, заглянули перекусить в ресторанчик. Цены в раскрученном туристическом месте практически не отличаются от обычных, что, как Вы понимаете, составляет резкий контраст с российской действительностью. Перекусив, обошли замок по периметру; целиком его сфотографировать не получилось – на кадрах присутствую отдельные фрагменты.





Замок Телч был построен в первой половине XIV столетия, как королевское владение на берегу небольшого озера. Удачный рельеф местности был дополнен искусственно вырытым рвов, в результате чего, замок Телч был надежно защищен от нападений. Вдвоем с Катей купили билеты (взрослый – 30 крон) и по узкой винтовой лестнице поднялись на смотровую площадку башни св. Якуба (высота – 60 метров).





На экскурсию в замок решили не ходить (время поджимало) и просто немного передохнули во внутреннем дворике.





Полностью умиротворенные тронулись дальше. Следующим объектом для осмотра значился замок Орлик над Влтавою, куда мы благополучно прибыли в районе четырех часов дня (координаты платной парковки 49.510045,14.166023). От парковки к замку ведет аллея с разбитыми по бокам цветниками.



Раздался на удивление знакомый клекот – опять павлины, куда же без них! Причем голоса павлины подавали с самых разных мест: с расположенного неподалеку холма, с веток деревьев и из цветников.





Замок Орлик над Влтавой был воздвигнут на 80-тиметровой скале над Влтавой. Основным его предназначением было охранять брод через реку. В замке размещался королевский гарнизон, который кроме охраны взимал и плату в королевскую казну за проход по броду. В пятидесятые годы двадцатого века кардинально изменился облик окружающих замок ландшафтов. Созданное Орлицкое водохранилище затопило прибрежные скалы, на которых гнездились орлы. Мало того, вода практически уже подступает прямо к самим стенам сооружения. И теперь замок находится не на обрыве, как было изначально, а на далеко врезающемся в озеро мысе. Орлик является частной собственностью. С 1719 г. и по данное время принадлежит дворянскому роду Шварценберг. Несмотря на то, что семейство проживает в замке, он открыт для посещения.



Замок снаружи выглядит весьма привлекательно, решили сходить на экскурсию (взрослый билет – 100 крон). В ожидании экскурсовода расположились во внутреннем дворике замка, где можно осмотреть образцы небольших пушек и развешанные в арках образцы рогов различных животных.







Перед началом экскурсии нам выдали описание экскурсии на русском языке. Запомнилась оружейная галерея, где находятся более 300 видов оружия. Здесь есть ружья, подаренные Александром І и Наполеоном. Под каждым висит табличка с количеством убитых из него животных на охоте. Рядом находятся и трофеи – чучела и рога животных, число которых превышает уже 2 тысячи.

По окончании экскурсии через боковой проход спустились в парк и прошли под стенами замка.



Опять нарвались на павлинов.



На снимках видно, что павлин сначала от нас убегает, а потом гордо располагается на лавочке для отдыха:





Немного побродили по парку, осмотрели несколько ландшафтных композиций с фонтанами.



Возвращаясь по аллее на стоянку, с некоторым удивлением определили, что сегодня первый день в Чехии без надоевшего дождя. Следующим пунктом осмотра на сегодня стал, расположенный неподалеку от Орлика, замок Звиков.

[лимфотЫц]

Отличный рассказ получается. Читаю с удовольствием. Спасибо, что координаты мест приводите.
По поводу костницы - меня только от одного её вида передёргивает, стараюсь страницы с её изображениями перелистнуть скорей.
Жду продолжения, а пока ставлю плюс

[ZITAN7мос]

.......
У нас в семье давно присутствует тяга к автомобильным путешествиям ...........

Везёт вам!))) Пиво продегустировали.))) Пусть ваши впечатления о путешествиях всегда будут такими яркими.))) Главе семейства огромный респект за единоличное управление авто и надеемся, что будет подготовлена замена рулевого для возможности отдыха старейшины. Кстати, пиво лучше пьётся, если знаешь, что наутро жена за рулём.)))

[andy_67]

Отличный рассказ получается. Читаю с удовольствием. Спасибо, что координаты мест приводите.
По поводу костницы - меня только от одного её вида передёргивает, стараюсь страницы с её изображениями перелистнуть скорей.
Жду продолжения, а пока ставлю плюс

ЛимфотЫц, спасибо за положительный отзыв. Костница встретится еще один раз в Австрии, но мы ее целенаправленно проигнорируем. Жаль писать быстро не получается - времени особенно нет. Скоро начнутся природные достопримечательности, от которых я после Норвегии просто фанатею.

[andy_67]

.......
У нас в семье давно присутствует тяга к автомобильным путешествиям ...........

Везёт вам!))) Пиво продегустировали.))) Пусть ваши впечатления о путешествиях всегда будут такими яркими.))) Главе семейства огромный респект за единоличное управление авто и надеемся, что будет подготовлена замена рулевого для возможности отдыха старейшины. Кстати, пиво лучше пьётся, если знаешь, что наутро жена за рулём.)))

Спасибо за веселый отзыв; родное чешское пиво - это, конечно, класс! Настолько понравилось, что даже после выезда из Чехии попытались решить проблему ностальгии по этому пиву (об этом будет написано ниже). Приметил интересную закономерность - после 5-6 вечерних кружек с утра просыпаешься с абсолютно ясной головой. Вот, что значит спирт в пиво не добавлять! Вроде, после Нового года зять с дочкой собираются учиться в автошколе. И это правильно - ветеранам тоже ничего человеческое не чуждо!

[andy_67]

Доехали до платной парковки (координаты - 49.433710,14.195688), которая оказалась абсолютно пустой – отсутствовал даже персонал в будке выдачи парковочных квитанций. От парковки до входа в замок идти пешком с полкилометра, по дороге ни души кроме двух-трех рабочих, ковырявших что-то на обочине дороги. Замок Звиков расположен на скалистом мысу в месте слияния рек Влтавы и Отавы (фото не наше – рекламное).



Далее – отрывок из рекламных материалов: « Посетить замок Звиков можно в летние месяцы с 7:30 до 23.00. Вход свободный. При этом можно прогуляться по самому граду, посмотреть Рыцарский зал, большой обеденный зал, зал для свадебных церемоний, а также часовню. Платный вход только в королевский дворец замка Звиков, который открыт с июля по август по следующему режиму: 9.00-17.00».

Как обычно, рекламе поверили! Из всего вышеприведенного правдой оказалось: бесплатный вход до позднего времени в открытые ворота и возможность прогуляться по территории недалеко от входа в замок.





Метрах в двухстах за входом стояла куча строительной техники, и толпился рабочий народ. Вход на башню также был закрыт. Похоже, в замке шла реставрация объектов. Поэтому, немного побродив вокруг полуразвалившихся валов и полюбовавшись видами обеих рек, мы тронулись к месту ночлега в славный город Писек.

Точно выехали на центральную площадь города (площадь Велке), оборудованную множеством парковочных автоматов. Оставил здесь машину на пять минут, пока пробежались по периметру площади, нашли наш отель и выяснили, где у них парковка. Отель Bila Ruze расположен в пятидесяти метрах от центральной городской площади.



Здесь у нас был забронирован небольшой двухкомнатный четырехместный номер с завтраком за 52 Евро. В присланной Букингом распечатке упоминалась также подземная парковка стоимостью 5 евро, но местный товарищ предложил бесплатную парковку, расположенную над речным обрывом за отелем на 7-8 мест (координаты - 49.307150,14.146809), куда мы и пристроили машину. Занесли чемоданы в номер, и вышли осмотреться.





Своим названием город обязан золотоносным пескам реки Отавы, на берегах которой он стоит (слово «писек» по-русски означает «песок»). В древности на месте нынешнего города находилась деревня золотоискателей, над которой на правом берегу Отавы чешские короли в XIII в. выстроили укрепленный замок. Главным назначением королевского замка была защита торгового маршрута, пролегавшего вблизи брода через реку, и имевшего название «золотой путь».

Первоначально комплекс замка включал часовню, башню в западном углу, и четыре крыла, образующие внутренний двор с галереями на первом этаже. Однако до наших дней сохранилось только западное крыло, в котором сегодня расположен краеведческий музей. На месте сгоревших частей замка построили ратушу и пивоварню.

Городская ратуша - здание в стиле барокко, с двумя башнями. В треугольной верхней фасадной части находится герб города, а над ним три статуи - Справедливости, Силы и Терпеливости. У входа в здание находится доска памяти жертвам нацизма.



Пройдя внутрь бывшей территории замка, расположились на воздухе за столиками кафе, где выпили по паре кружек пива, посматривая на упомянутое выше уцелевшее крыло замка.





Немного подзарядившись, прогулялись в сторону моста через Отаву (все расположено в шаговой доступности). Это старейший в Чехии каменный мост. Его длина составляет 111 метров, а по обоим берегам он заканчивался защитными башнями, которые до нашего времени не сохранились. С моста открывается великолепный вид на Писек и сохранившееся крыло королевского замка.





Мост украшен барочными скульптурами св. Яна Непомуцкого, Голгофы, св. Анны и св. Антонина Падуйского.



В хорошем настроении прогулялись по старинным улочкам города.



Вообще, надо отметить, что Писек произвел очень приятное впечатление. Несмотря на то, что город не является раскрученным туристическим местом, в нем чувствуется какая-то положительная энергетика. Кроме того, здесь наряду с церковными сооружениями сохранилось немало светских исторически ценных построек, неторопливому созерцанию которых мы посвятили остаток светлого времени суток.



С наступлением сумерек, традиционно расположились в одном из кафе на центральной площади, где дегустировали местные сорта пива и местные мясные блюда. Здесь, впервые за время пребывания в Чехии, я получил зачет за поедание полуторакилограммовой порции вепрева колена. Секрет оказался прост: для успешного усвоения этой огромной порции достаточно ничего не кушать в предыдущие 6-8 часов.

[лимфотЫц]

Писек произвел очень приятное впечатление. Несмотря на то, что город не является раскрученным туристическим местом, в нем чувствуется какая-то положительная энергетика.

Нам тоже нравятся маленькие уютные чистенькие городки. Спокойные и доброжелательные жители. Неторопливость и размеренность во всём просто завораживают. Хочется жить в той среде

[andy_67]

Писек произвел очень приятное впечатление. Несмотря на то, что город не является раскрученным туристическим местом, в нем чувствуется какая-то положительная энергетика.

Нам тоже нравятся маленькие уютные чистенькие городки. Спокойные и доброжелательные жители. Неторопливость и размеренность во всём просто завораживают. Хочется жить в той среде

Полностью с Вами согласен. В дальнейшем идиллические австрийские маленькие городки мне лично понравились больше, чем Вена и Зальцбург. Другое дело, что там устоявшийся быт, и ,кроме как покупкой собственности, вряд ли мы местных жителей чем-то заинтересуем. Печально, но факт!

[andy_67]

День 6 (28 июня – пятница).

Маршрут: Писек - Глубока над Влтавою – Чески-Крумлов - Рожмберк над Влтавою

С утра перекусили, и стали дожидаться открытия магазина на центральной площади города. Основная причина – взгляд на витрину закрытого к моменту нашего вечернего приезда в Писек обувного магазина чешского бренда «BATA» с хорошими скидками. Участницам поездки захотелось оставить память о Чехии в форме обуви. В 9:00 магазин открылся, и нами было приобретен некоторое количество обуви весенне-летнего сезона.

Затем тронулись в сторону замка Глубока над Влтавою, где припарковались на большой бесплатной стоянке (координаты - 49.051398,14.430424) около магазина Penny Market‎. Хотя несколько среднего размера автостоянок находятся метров на двести – триста ближе к началу дороги, ведущей к подъему в сторону замка. По пути к замку мы проходили через них, но, по состоянию на 10:00, они уже были забиты (много туристических автобусов). На этих стоянках торгуют сувенирами и билетами на мини паровозик с вагончиками для подъема наверх.



В этом месте с нами произошло нечто странное: каким-то образом минимум трое продавцов-чехов по раздельности издалека узнавали нашу национальность и начинали заговаривать с нами на ломаном русском (может у нас лица какие-то типичные). Поразительно, но это факт!

Подъем к замку, расположенному на холме, от места торговли сувенирами занимает минут пятнадцать. Дорога все время идет в гору, поэтому многие пожилые туристы отдыхают на встречающихся по пути скамейках. Обратил внимание на такой факт: на паровозике (для особо ленивых) к замку подъезжают исключительно люди с азиатской внешностью. То ли время экономят, то ли обленились совсем.

Замок был основан еще в XIII веке, и за свои первые 400 лет существования сменил около 30 хозяев. И лишь с покупкой в 1661 году замка семейством Шварценбергов, владевшим в то время практически половиной Чехии, для замка Глубока-над-Влтавой настали спокойные времена. Нынешний импозантный вид замок получил в 1871 году, когда была закончена реконструкция. После реконструкции замок приобрел форму пятиугольника и стал напоминать Лондонский Виндзорский замок.

В замковый комплекс входят: два внутренних двора, оранжерея, обширный английский парк с искусственными прудами, и, конечно, само строение с одиннадцатью башнями, обширными залами и внутренними покоями, необычными подсобными помещениями. В наши планы входил только внешний осмотр замка (без экскурсии) и небольшая прогулка по парку.

Поднявшись к замку, с удивлением обнаружили, что путеводители не врут: замок действительно очень красив и ухожен, и, кроме того, на редкость фотогеничен.





Для начала осмотрели внутренние дворики.



Затем прошли через оранжерею, где активно торгуют сувенирной продукцией, и начали обход замка по периметру.



В районе оранжереи внимание женской половины чем-то очень привлекла скульптура козла, на фоне которого сделано с десяток фотографий. Обратил внимание на массовый интерес к бедному животному и со стороны других туристов.



Территория вокруг замка ухожена: деревья и кусты красиво подстрижены, газоны ровные, лавочки чистые.



Повышенный интерес туристов вызывает сооружение, которое состоит их балконов и лестниц с коваными узорчатыми решетками.



Здесь мы наблюдали две свадебные церемонии, причем одна из фотографирующихся пар оказалась нашими соотечественниками. В свою очередь, наши дамы также с удовольствием позировали на фоне этой красоты.





Обойдя замок, заглянули в парк, где насмотревшись на цветники, поднялись на ближайший холм. Отсюда замок виден, как на ладони, и получаются неплохие фотографии.





Вниз, к машине, спустились весьма бодро. Здесь посетили продуктовый магазин, в котором произвели массовую закупку пива различных марок для дегустации после выезда с территории Чехии. Цена пол-литровки пива в магазине колеблется от 12 до 16 крон, что, по российским меркам, означает практически даром. По моим наблюдениям, местные жители весьма неохотно приобретают расфасованный продукт, предпочитая употреблять разливное пиво в питейных заведениях. Минут двадцать утрамбовывали приобретенное пиво в багажник, и, наконец, запихали!

Выехали в сторону Чески-Крумлова. На подъезде к городу начался сильный дождь. Припарковались на большой парковке (координаты - 48.813872,14.312879). Через паркомат оплатили четыре часа стоянки и, раскрыв зонты, двинулись в сторону замка, расстояние до которого от этой парковки сто метров.

Чески-Крумлов является одним из самых популярных туристических мест Чехии, город внесен в список культурного наследия Юнеско. Чем же город так привлекает туристов? Здесь нет ни грандиозных архитектурных сооружений, ни уникальных природных памятников. Вся соль в том, что сам город нисколько не изменился за последние триста-четыреста лет. Совсем. Все те же домики, трогательные своей незамысловатой архитектурой, брусчатые мостовые, центральная площадь с лавочками и фонтаном и, конечно же, свой маленький пивоваренный заводик. Крумлов - очаровательный чешский городок, попав в который как будто переносишься на 300-400 лет назад. Сказочные домики с красными черепичными крышами, узкие переулки, корчмы с открытыми очагами, и как кульминация возвышается над городом огромный средневековый замок.

Наш план похода по городу строился следующим образом:

1.Пройдя сквозь замок, выйти в центр городка и, немного побродив по улицам, разыскать кафе, которое понравилось нашей молодежи в прошлогодний приезд.

2. Пообедав, через Латран и медвежий ров войти в замок. Затем осмотреть в замке несколько дворов и погулять по замковому саду.

По пути сразу вышли к Плащевым воротам замка - впечатляющему сооружению со смелым техническим решением. Три этажа крытых галерей покоятся на могучих пилонах, соединенных сводами в каждом ярусе.



Пройдя дальше, попадаешь на мост через Влтаву. С моста хорошо видно пороги на реке и открывается неплохой вид на замок.





Попетляв, по узким улочкам, вышли к искомому заведению общепита, которое оказалось корчмой Barbakán.



Здесь, сидя под навесом на улице, плотно пообедали, осматривая сверху изгиб реки, и потуги местных байдарочников (просто у нас в городе отличная школа по этому виду спорта – имеются Чемпионы Мира и призеры Олимпиад, а в настоящее время вошли в моду соревнования на дракарах – лодках викингов). Пока обедали, дождь из ливня превратился в моросящий, еще через полчаса практически закончился. Недалеко от корчмы расположена хорошая смотровая площадка, откуда сделали несколько кадров в сторону замка.





Потихоньку дошли до моста через медвежий ров.



Мое итоговое впечатление – медведей имеется три особи. Система их жизнедеятельности выглядит следующим образом: по обоим бокам от моста имеется две лежки, где они спят в кучках подбрасываемых им припасов, а точно снизу под мостом у них имеется загон, где они также с большим удовольствием отдыхают. Народ мечется по разным сторонам моста – в зависимости от того, с какой стороны в настоящий момент медведи проявляют активность.



Зашли внутрь территории замка. Вдвоем с Катей, благо распогодило, поднялись на замковую башню (взрослый билет – 100 крон). Оставшаяся внизу пара спасовала, но нам, уже тоже весьма уставшим, было интересно сверху глянуть на дворы замка и медвежий ров.









Молодая часть коллектива решила посетить, находящийся в одном из подвалов замка музей современного искусства. Катя с Никитой в Москве любят посещать различные выставки этого направления (винзавод и т.п.). Я и жена к этому направлению искусства абсолютно равнодушны, поэтому, в ожидании возвращения молодежи, просто сидели на втором ярусе Плащевого моста и любовались видами на город и замок.





За мостом обнаружилась площадка, с которой, помимо прочего просматривается и сам трехъярусный мост.





Двинулись к выходу по направлению к замковому саду, периодически останавливаясь для фотографирования.









Замковый парк простирается юго-западнее от замка на территории холма, который еще в XV веке был укреплен рвами и валами. Контур парка представляет собой прямоугольник шириной 150 метров и длиной свыше 750 метров. Территория парка разделена на четыре террасы, а весь парк обнесен высокой каменной оградой.

По парку прогулялись всего минут пятнадцать, ноги уже еле передвигались. Осмотрели четырехуровневый фонтан, композиция которого оживлена статуями водных божеств, нимф, фигурками рыб и лягушек.



По дорожке спустились из парка прямо к автостоянке. Конечно, у нас получилось только беглое знакомство с этим чудесным городком. Мне думается, надо посвящать осмотру Чески-Крумлова минимум сутки (с обязательной ночевкой) для неторопливого и вдумчивого знакомства. У нас, повторюсь, получилось наскоком.

Дальше наш путь лежал в сторону границы с Австрией в городок Рожмберк над Влтавою. Первоначально у нас были забронированы два домика в кемпинге на полпути между Крумловым и Рожемберком, но поверив информации о том, что в верховьях Влтавы наводнением смыты даже отдельные поселения, мы бронь отменили. Сразу после Чески-Крумлова опять пошел сильный дождь, а весьма живописная дорога представляла собой, как я их называю, «легкий серпантин». На подъезде к упомянутому кемпингу, дождь как-то разом прекратился. Нашему вниманию предстала великолепная долина Влтавы; по реке плавало огромное количество различного рода плавсредств. А местность действительно очень живописная; наверное, зря мы сняли бронь! Приехали в Рожмберк над- лтавою, где нас уже поджидала хозяйка пенсиона «U Haničky».

Стоимость двух двухместных номеров с завтраком - 64 Евро (координаты - 48.656156,14.367690). На снимке пенсион прямо за открытыми воротами – невысокое здание с мансардой. Небольшая парковка расположена во дворе (на снимке там стоит несколько машин).



Но на календаре пятница - ожидается большое количество гостей. На следующий день выезд запланирован очень рано, поэтому по согласованию с хозяйкой (кстати, понимающей по-русски), я оставил машину на улице и договорился о завтраке в шесть утра. На снимке за мостом через Влтаву виден шпиль местного костела.



Перетащив в номера вещи, отправились через мост на разведку по поводу наличия заведений общепита. С удивлением обнаружили сразу несколько заведений в шаговой доступности (в городке вроде всего 300 жителей).



Сели на открытой веранде, и, попивая свежее пивко, рассматривали берега реки и замок на вершине холма.







Расположенный на возвышенности Шумавских гор Рожмберк над Влтавою – один из красивейших замков Чехии. Замок, основанный в начале XIII века, окружен хвойным лесом и, находясь в изгибе реки, с трех сторон омывается Влтавой. Следует отметить, что замок на редкость гармонично вписывается в окружающий пейзаж.

Понятно, что вечером помещения замка закрыты; но мы решили все же подняться к нему в надежде на открытые ворота. После весьма крутого подъема обнаружили, что были правы – можно спокойно войти на территорию замка и посмотреть сверху на городок и реку.









Нагуляв аппетит, вернулись обратно в центральную часть городка и традиционно расположились в одном из кафе, дегустируя местное пиво и закуски (получил второй зачет по поеданию огромной порции вепрева колена).

[лимфотЫц]

В "Глубока - над - Влтавой" хорошо бы на центральную башню подняться - оттуда роскошные виды. Да и внутри интересно.
Кстати, поднимались к замку на паровозике. И не от лени вовсе, а от того, что не знали сколько вверх топать придётся. Да и вообще прикольно.

[andy_67]

лимфотЫц "Глубока - над - Влтавой" хорошо бы на центральную башню подняться - оттуда роскошные виды. Да и внутри интересно.
Кстати, поднимались к замку на паровозике. И не от лени вовсе, а от того, что не знали сколько вверх топать придётся. Да и вообще прикольно.

Экскурсии внутри замка Глубока над Влтавою у нас изначально не планировались. Основная причина - ограниченность в днях поездки. Если бы не крюк в Венецию (я был против, женская половина настояла), осмотрели бы все по дороге более детально. С другой стороны, жизнь на этом не кончается - еще посмотрим! Что касается паровозика, то при нас реально ехали одни азиаты, которые, если честно, меня еще в Норвегии в прошлом году своей детской непосредственнностью достали.

[andy_67]

День 7 (29 июня – суббота).

Маршрут: Рожмберк над Влтавою - Шёнау-ам-Кёнигзее (и окрестности).

Проснулись по будильнику рано, завтрак в столовой уже был накрыт. Плотно позавтракали и двинулись в сторону австрийской границы. На второй по счету заправке (координаты - 48.619066,14.324841) купили виньетку. Доехали до Линца, где плавно влились в систему австрийских автобанов. Погода стояла солнечная, температура воздуха быстро повышалась. Однако, впереди горы – там может быть все наоборот! Через некоторое время слева по борту появились отроги Альп, красиво, но ехали не останавливаясь.

Объехали Зальцбург (начала появляться облачность) и свернули в сторону Берхтесгадена. Затем, по первому за поездку приличному серпантину, стали забираться наверх и выехали к большой платной стоянке (координаты - 47.630864,13.041142), откуда можно добраться до Кельштайнхауса (чайный домик Гитлера).

На стоянке стоят паркоматы, которые, как я понял, принимают только монеты (может и мелкие купюры?) У нас минимальная купюра – номиналом 100 Евро. Вспомнил, что где-то читал о магазинчике, где разменивают деньги. Нашли магазинчик быстро (там установлен разменный автомат), оплатили парковку. Заняли очередь в кассу по продаже билетов (стоимость взрослого билета – 15,5 Евро). На дворе суббота – народ отдыхает и хочет зрелищ, поэтому в кассы очередь среднего размера. На билетах проставляется порядковый номер автобуса, по которому, соответственно, можно определить с какой площадки (они пронумерованы) в него загружаться.

Строительство Кельштайнхауса и подъездов к нему началось в 1937 году по инициативе Бормана и продолжалось 13 месяцев. Строительство началось с прокладки однополосного горного серпантина протяженностью 6,5 км, который проходит через пять туннелей и имеет перепад высоты в 700 м. Дорога заканчивается на площадке, где в настоящее время останавливаются туристические автобусы. Дорога заканчивается площадкой перед скалой, в которой с помощью взрывов пробили шестой туннель длиной 124 м, приводящий к лифту. Лифт за сорок одну секунду поднимается на высоту 124 метра и выводит прямо в чайный домик. Домик, от имени Национал-социалистической Рабочей Партии, был подарен Адольфу Гитлеру в день 50-летия — 20 апреля 1939 года. В апреле 1945 года в ходе массированного налета британской авиации на этот район чайный домик уцелел. Ни одна бомба не попала на его территорию. После окончания Второй мировой войны эту местность оккупировали американские войска. В Кельштайнхаусе, который американцы прозвали «Орлиным гнездом» за его расположение на вершине горы, обосновался штаб военных. Так «Чайный домик» стал «Орлиным гнездом».

Колонна автобусов в количестве пяти штук бодренько выдвинулась в сторону Орлиного гнезда. Серпантинчик, конечно, впечатляет. Помимо тоннелей по дороге встречаются навесы от камнепадов.



Виды впечатляющие, но фотографировать на ходу через стекло автобуса сложно.



Прибыли на верхнюю площадку; так как одновременно прибывает пять автобусов, для погрузки в лифт скапливается очередь. Мы зарегистрировались на конкретное время посадки в автобус на обратный рейс, полюбовались открывающимися альпийскими панорамами и зашли в уже опустевший тоннель.





Дождались лифта (в лифт одновременно загружается человек двадцать-тридцать) и, наконец, выгрузились прямо у Чайного домика. В ресторан заходить не стали и по каменистой тропинке стали подниматься на вершину горы. Рита потрогала гору.



Катя, в свою очередь, прыгала над пропастью. Однако, кадр типа «человек висит над пропастью без опоры» как в Гейрангер-фьорде не получился – не поймали нужный ракурс.



Несколько кадров по пути на вершину.









Поднявшись наверх, одна часть туристов сидит на камнях около обрыва и релаксирует, другая часть отправляется куда-то дальше по неизвестным нам тропинкам, третья – неистово фотографирует захватывающие дух альпийские панорамы.









Во время нашего посещения все-таки была облачность, а в ясную погоду говорят хорошо виден даже Зальцбург. Но это в идеале, у нас сквозь облачность просматривалось озеро – и то хорошо!





Однако, пора на обратный автобус. Спускаться решили пешком - сразу за Чайным домиком начинается тропинка вниз.





Неторопливый спуск с фотографированием занимает 15-20 минут, и тропинка выводит к стоянке автобусов.



Вереница автобусов отправилась вниз точно по расписанию; при спуске прилично закладывает уши. Выдвинулись в сторону Берхтесгадена. Пришлось вспомнить норвежский навык вождения на спусках вниз по приличному серпантину. У нас все прошло нормально. Ехали с приоткрытыми окнами и перед выездом на дорогу №305 встретили на обочине стоявшую группу машин количеством 5-6 штук, от которых довольно прилично пахло подгоревшими тормозами.

Навигатор точно вывел к месту нашего двухдневного проживания – отелю «Stoll's Sporthotel», расположенному в местечке Шёнау-ам-Кёнигзее (координаты - 47.611286,12.978729). Нами был забронирован двухкомнатный четырехместный номер стоимостью 228 Евро за две ночи с завтраками. Парковка находится с тыльной стороны отеля. Фотографии сделаны утром следующего дня.





Хозяевами отеля является семейная пара выходцев с Украины, переехавшая сюда, как я понял, в лихие девяностые. Главу семьи за время пребывания не встретили, а хозяйка приняла радушно и выдала несколько рекомендаций. Первый совет – в связи с тем, что погода последнюю неделю очень дождливая, а сейчас светит солнце – срочно отправляться на водную прогулку по озеру Кёнигзее. Даже не разгрузив вещи в номер, оперативно двинулись в сторону озера.

Именно в этот момент произошел первый (из двух) за поездку сбой навигатора. Он, в силу неведомых мне причин, начал воспринимать велосипедные и прогулочные дорожки в качестве нормальных автомобильных дорог. До определенного момента это сходило нам с рук. Однако, все когда-нибудь кончается. Дорожка, по которой мы ехали, постепенно сузилась до габаритов машины по ширине. Дальше ехать можно, только царапая кузов автомобиля об острые ветки деревьев (и то недалеко). Остановился, пассажиры вышли из машины. Жестом и голосом попросил жену потрогать ногой грунт слева от дороги, чтобы потихоньку развернуться. Она, как позже выяснилось, подумала, что мне надо показать местонахождение торчавшего из травы большого камня. В итоге встала на него и кивнула головой. Машина сползла с дороги на пару метров и провалилась правым передним колесом в грунт сантиметров на двадцать-тридцать (левым поменьше). Попытки выехать путем раскачки автомобиля привели к дальнейшей просадке колес. Потуги с выталкиванием результатов не дали (участвовало полторы мужских силы), при этом ощущалось, что усилий не хватает чуть-чуть. Все участники процесса (кроме меня) были покрыты приличным слоем грязи, летящей из-под колес.

В этот момент на сцене появилась парочка молодых немцев (парень и девушка), одетых в светлые шорты и майки. Толком нас не расспросив, они с большим энтузиазмом присоединились к группе выталкивателей автомобиля. И о чудо! Через какое-то время машина стала понемногу подаваться назад, и колеса, наконец, схватили твердую поверхность. Моей благодарности не было границ! Откуда-то из темного подсознания у меня в мозгу даже всплыло слово Freundschaft. Однако, немцы (в благодарность мы их окатили грязью с ног до головы) только мило улыбались и, попрощавшись, двинули куда-то дальше. Честно говоря, на помощь они пришли без каких-то просьб с нашей стороны – просто решили помочь и все. Дай бог им здоровья.

После этого сдал задом до первого ответвления с дороги, и, наконец, автомобиль развернулся. Дома по карте определил место, где возникла вышеописанная проблема (координаты.- 47.592851,12.982594). Одежда всех, кроме меня, были весьма грязная. Однако, небо начало хмуриться, чемоданы были в машине, и, чтобы не терять время, народ переоделся в автомобиле и мы тронулись дальше другим путем.

Выехали на большую платную парковку неподалеку от озера Кёнигзее (координаты - 47.591933,12.988318). Приобрели в кассе билеты (стоимость взрослого до остановки St. Bartholomä – 13,30 Евро) и отправились на причал в ожидании прихода электробота.





Озеро Кенигсзее позиционируется как самое чистое озер Германии. По этой причине для передвижения по нему с 1909 года разрешены только суда с электромоторами, вёсельные или с педальным приводом. Пока ожидали погрузку на электробот, небо постепенно заслонялось свинцовыми тучами. Отчалили, кораблик идет по озеру практически бесшумно. Пассажиры в восторге фотографируют озеро и возвышающиеся вокруг него скалы.









Примерно на середине пути мотор электробота выключается и пассажиров призывают к тишине. Рулевой встает на крыло кораблика, расчехляет трубу и начинает с интервалом трубить. Умолкшие пассажиры с большим вниманием прислушиваются к многократному повторяющемуся музыкальному эху. В заключении концерта раздаются аплодисменты. В этот момент второй член экипажа собирает взносы от ошеломленных услышанным эхом пассажиров.
Электробот продолжает движение, а за окном вырисовываются пейзажи, напоминающие норвежские фьорды.









За поворотом показалась церковь св. Варфоломея. Мы здесь выходим, а кораблик плывет дальше.

[andy_67]

Пришвартовались к причалу и отправились осматривать местность. В планах было просто прогуляться по близлежащим окрестностям час-полтора. Мне было интересно сравнить местные природные красоты с впечатлениями от норвежских фьордов. В церковь заходить не стали, чтобы хоть немного вживую полюбоваться природой – тучи над головой стремительно сгущались.



Вода в озере на редкость прозрачная. По озеру плавает много уток, некоторые из них доходят до расположенных вдоль берега скамеек и настойчиво требуют угощения.





Местность, конечно, очень живописная – кусочек равнинной территории с трех сторон окруженный высокими горами, а с четвертой омываемый водами прекрасного озера. Плюс к этому добавьте весьма ухоженную территорию и радующие глаз природные виды – прямо чуть ли не райский уголок!





Однако, весь наш осмотр окрестностей церкви св. Варфоломея занял не более получаса – начался мощнейший ливень.



С трех сторон к крытому терминалу ожидания электроботов сбегался промокший люд. В итоге под крышей оказалось человек двести-триста, остальная часть туристов продолжала мокнуть на улице. Надо отдать должное немецкой распорядительности – минут через двадцать-тридцать после начала ливня к причалу стали подходить дополнительные пустые электроботы. В результате очередь с улицы втянулась под крышу терминала ожидания.

На обратном пути наблюдали на кораблике (единственный раз за всю нашу европейскую поездку) в дымину пьяную группу немцев среднего возраста, которые разговаривали между собой весьма громкими голосами и ржали как кони. Все остальные пассажиры посматривали на них осуждающими взглядами, но данная группа товарищей по этому поводу совершенно не парилась – им было наплевать на окружающих (в том числе детей).

Пришвартовавшись, бегом добежали до стоянки, где включили в машине печку и начали немного обсыхать. Дождь стал несколько утихать, поэтому двинулись в сторону отеля. Точно не помню, но по каким-то причинам, хозяйка отеля рекомендовала ужинать не в отеле, а посетить находящееся буквально в ста метрах заведение по названием «Gasthof Bodner» (на снимке – на заднем плане).‎



Мне было интересно – хоть что-то я по-немецки смогу понять или прочитать? В голову, как сейчас помню, упорно лезли всего две фразы: «Berlin ist die Hauptstadt der DDR» и «Mein Gruppenfuhrer nicht kapitulieren». В итоге впечатление такое: общий смысл, каких-то небольших надписей (в меню или на вывесках) в целом понять можно, речевые обороты (кроме некоторых отдельных слов) – ничего не понимаю. Конечно, прошло более двадцати лет после окончания университета, но, тем не менее, очень печально! Попили Баварского пива, попробовали местных мясных блюд. Вкусно и то, и другое! Но, ценник (по сравнению с Чехией) ощутимо пошел вверх.

День 8 (30 июня – воскресенье).

Маршрут: Шенау-ам-Кенигзее – Зальцбург - ущелье Вимбахкламм.

После завтрака, пока молодежь переодевалась, немного прогулялись с женой возле отеля, чтобы оценить перспективы погоды и немного поснимать прикольные альпийские домики.









Облачность присутствует, но в облаках появляются отдельные разрывы, которые настраивают на положительный лад. Обдумав положение, решили начать день с осмотра Зальцбурга, чтобы в случае дождя можно было где-то спрятаться. Как потом выяснилось, прошедший накануне ливень оказался последним пережитым дождем в этой поездке (за исключением пятнадцатиминутного легкого дождя на автобане в Италии). Но, мы этого, естественно не знали.

В Зальцбурге решил в центр на машине не ездить, а остановиться на перехватывающей парковке (на окраине города). Прибыв на парковку «P&R Salzburg Süd» (координаты - 47.770051,13.071156), приобрели комбинированный билет. Данный билет (стоимостью 10 Евро) дает право на парковку и дневной проездной по городу для группы макимально. из 5 человек. Выгодно, услуги как-бы покупаются оптом. В дополнение служащий парковки бесплатно выдал карту-путеводитель по городу и показал место остановки троллейбуса. На троллейбусе №3 за двадцать минут доехали до площади Mirabellplatz, где расположены собственно дворец Мирабель и дворцовые сады. К этому времени погода значительно улучшилась – выглянуло солнце и значительно потеплело.

Дворец был построен в 1606 году по указанию архиепископа Зальцбурга Вольфа Дитриха фон Райтенау. Резиденция, которая первоначально была названа Альтено, была предназначена для любовницы князя Саломеи Альт. Она родила ему 15 детей, но выжило всего 10 из них. После смерти фон Райтенау к власти пришел его главный соперник (кузен). Он выгоняет из дворца любовницу своего предшественника и переименовывает замок – чтобы стереть из памяти позорное деяние родственника. Так появляется архиепископская летняя резиденция Мирабель, что означает "красивый вид". Сегодня здесь находится офис мэра Зальцбурга и резиденция городского совета. Дворец также славится своим знаменитым мраморным залом, и считается одним из самых красивых в мире мест для проведения бракосочетаний.

Мы посещать дворец не планировали – основная цель дворцовые сады. На фотографиях дворец – здание слева.







Парк (или сад) более популярная достопримечательность, чем сам замок. Некоторые специалисты считают парк Мирабель одним из лучших образцов европейского садово-паркового искусства, не уступающим Версальским садам во Франции, и называют самым роскошным парком Австрии.

Напротив дворца находится сад Карликов, в котором установлены двадцать восемь каменных фигур, изображающих повседневную жизнь Зальцбургского люда. Горбатые, кривляющиеся, оскаленные карлики как магнит притягивают зрителей.







Доступ к саду Карликов охраняют каменные львы и единорог.





Здесь же расположен небольшой фонтан со скульптурой Пегаса. В отличие от большинства конструкций в саду, фонтан Крылатый Конь выполнен из меди.





Неподалеку располагаются небольшой лабиринт и театр, который является самым старым театром под открытым небом севернее Альп. Он на самом деле использовался для представлений: живая изгородь являлась кулисами, где артисты могли готовиться к своему выходу, а перед увитой зеленью сценой есть даже оркестровая яма. Здесь до сих пор летом проходят выступления на открытом воздухе.

Территория сада Мирабель окружена внутренней и внешней балюстрадами, которые увенчаны богато украшенными мраморными вазами.





Клумбы, живые изгороди, водоемы и статуи в окружении стриженых газонов, разделены мощеными дорожками, которые позволяют посетителям легко и свободно передвигаться по всему саду. Поимо этого из сада открывается хороший вид на расположенную вдалеке на холме крепость.



Доминантой парка является фонтан, окруженный четырьмя мраморными статуями. Эти скульптурные группы, созданные в конце XVII века, символизируют четыре стихии – воду, огонь, землю и воздух.





Вышли из парка и прошли к пешеходному мосту через реку Зальцах

[andy_67]

С моста открывается великолепный вид на старый город.







Все перила моста увешены замочками с надписями – старая городская традиция.



Однако, присмотревшись, обнаружил, что немалая доля соединенных замочками имен – однополая. У меня устоявшийся взгляд на эту «свободу», поэтому комментировать данный факт не буду. На вышеприведенном фото справа на возвышенности (гора Менхсберг) виднеются здание музея современного искусства и смотровая башня (временно закрытая), куда можно подняться с помощью лифта, находящегося в переулке. Мы не стали подниматься на гору, так как облачность на небе подозрительно увеличилась, а всем участникам поездки очень сильно хотелось попасть в крепость.

Неторопливо двинулись по симпатичным улицам в сторону Резиденцплатц.



По пути никак не пройти мимо дома, где родился Моцарт. Мы, если честно, невеликие знатоки классической музыки, поэтому просто зашли в фойе дома, прочитали краткое описание на русском языке и сделали пару кадров.





Неторопясь, заглядывая по пути в сувенирные магазинчики, вышли к Резиденцплатц – центральной площади старого города. Облик площади сформировался в начале XVII века, в ходе перестройки города под руководством итальянских архитекторов. На площади находятся, так называемые, старая и новая архиепископские резиденции. Внутри зданий можно посетить экспозиции музеев (мы не пошли).





Фонтан Резиденцбруннен. созданный в 1661 году, находится в самом центре площади и достигает в высоту 15-ти метров. Фонтан представляет собой интересную композицию. В центре расположена скала, которую окружают морские кони, на ней стоят три атлета, держащие на плечах чашу с тремя дельфинами. Дельфины держат раковину, в которой восседает тритон и из рога выдувает воду.

Есть примета, если вода льется на лицо тритону - погода будет хорошей (это порадовало), если на спину - пойдет дождь.



Фонтан Резиденцбруннен внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как архитектурный памятник исторического центра города Зальцбург.

Также на площади расположен Зальцбургский Кафедральный собор святых Руперта и Виргилия. Три даты с указанием года на решётке ворот Кафедрального собора напоминают о трёх торжественных освящениях: "774" (основание собора), "1628" (возведение нового собора после серии пожаров) и "1959" (восстановление купола и большей части алтаря после попадания американской бомбы в 1944г).



Зашли внутрь собора – впечатляет. Народ потихоньку фотографирует красоты. Не удержались – тоже сделали несколько кадров.





Вышли из собора, полюбовались нарядными прогулочными экипажами. Рита немного потолкала золотой шар.



С южной стороны Собора расположена площадь Капительплатц, главным украшением которой является великолепный фонтан, бывший некогда купальней для лошадей. На заднем фоне виднеется крепость, куда мы и направляемся.



Крепость Хоэнзальцбург расположена на вершине горы Фестунгберг, на высоте 120 метров над уровнем города. Крепость Зальцбурга — одна из крупнейших из целиком сохранившихся средневековых крепостей Европы, её площадь 30 тысяч м². Добраться до крепости можно либо на фуникулёре из Старого города, либо пешком.

Мы предпочли фуникулер (взрослый билет – 11 Евро, включая пользование аудиогидом на маршруте внутри крепости и подъем на башню).
На протяжении долгой истории крепости Хоэнзальцбург ни одному из осаждающих не удалось её покорить. Внутри замок представляет собой небольшой город и является настоящим пособием по фортификационному искусству.

В заключение экскурсии группа поднимается на вершину башни, где расположена небольшая смотровая площадка и открываются отличные панорамные виды на горы и город. И, что вы думаете? Перерыл все видеозаписи и фотографии поездки – ни одного снимка не обнаружил. При этом абсолютно точно вместе с женой помним, что фотографировали и снимали видео с этой площадки. Прямо мистика какая-то!

На фуникулере спустились вниз и решили осмотреть кладбище аббатства св. Петра. За небольшую плату (сколько не помню) можно подняться по ступенькам на скалу и осмотреть кладбище и прилегающую территорию сверху.



На территории кладбища расположены потемневшие от времени готические и романские часовни, памятники, фамильные склепы. Самые древние из могил датированы 803 годом. Монахи и сейчас продают здесь землю состоятельным горожанам - считается, что земля на кладбище продана уже на сто лет вперёд.





Завершив осмотр монументального кладбища, спустились к реке на остановку троллейбуса, который прибыл точно по расписанию. Далее наш путь лежал к живописному ущелью Вимбахкламм.

Припарковались на полупустой стоянке (координаты - 47.602448,12.924224). От стоянки до входа в ущелье ведет ухоженная дорожка.



Примерно на середине пути установлен автомат по продаже входных жетонов. На входе собственно в ущелье стоит вертушка, пропускающая в оду сторону. Здесь следует опустить приобретенный жетон. В принципе, подобное ущелье мы осматривали в Норвегии (при сильном дожде). Вода в ущелье сочится со всех сторон, что только добавляет желания запечатлеть эту красоту.







Дальше комментариев не будет. Горно-водная стихия – это мое все.



















Ничего интересного не заметили? Тогда я Вам подскажу. За все время прохождения ущелья нам не встретился ни один турист! В достаточно раскрученном туристическом месте в Баварии! Ты и природа один на один - впечатление – непередаваемое!

После осмотра ущелья доехали до гостиницы и провели остаток вечера в дегустационных изысках.

[andy_67]

День 9 (01 июля – понедельник).

Маршрут: Шенау-ам-Кенигзее – Верфен - Гальштат - Госау.

В этот день мы покидаем гостеприимную Баварию. Чертовски мало времени было уделено этому прекрасному региону! Я практически уверен, что судьба еще подарит нам возможность более детального знакомства с местными красотами.

Далее наш путь лежал к небольшому австрийскому городку Верфен. Первым пунктом программы на сегодня значилось посещение ледяной пещеры Айсризенвельт. Доехали до Зальцбурга, повернули на автобан. Свернули по указателю на Верфен и далее по указателем выехали на серпантин, который с приличным уклоном поднимается в горы. Припарковались на ближайшей к входу стоянке (координаты - 47.496966,13.193821), так как приехали к открытию (9:00), стоянка была практически пустая. Достали из багажника куртки (везде пишут, что в пещере довольно холодно) и прошли к кассе, которая находится в большом здании. Здесь же можно посетить туалет (прогулка долгая) и приобрести сувениры. Выбрали вариант с канатной дорогой (взрослый билет - 20 Евро), в принципе туристов поднимающихся пешком в обход канатки я в этот день не заметил. До канатной дороги идти неторопливым шагом 15-20 минут по ухоженной широкой тропе. После норвежских хайкинговых тренировок подъем не показался мне очень сложным, к тому же прогулка доставляет эстетическое наслаждение – природа вокруг восхитительная. По дороге попадается тоннель, который, как я полагаю, в жаркую погоду дает возможность несколько охладиться.





За тоннелем дорожка вьется по склонам горы; в этот момент начинаешь понимать, на какую высоту забрался.









По дороге встретили животное, которое при нашем приближении немедленно задало деру.



Дошли до здания канатной дороги.





Наверх в кабинке ехали вчетвером – больше в этот момент желающих не было. Зрелище, конечно, не для слабонервных. Кабинку немного раскачивает, а внизу глубокая пропасть. Но виды открываются просто великолепные, что полностью компенсирует некоторый закономерный страх.





С верхней станции канатки поднимались до входа в пещеру примерно еще минут 20-25, не переставая щелкать фотоаппаратами.





Наконец, показался вход в пещеру, но идти до него еще порядочно (близость обманчива).









У входа в пещеру можно передохнуть, сидя на чем-то типа лавочек и посетить туалет, расположенный неподалеку.



Мы просидели минут пятнадцать, прежде чем подошло еще 6-8человек, и гид пригласил нас начать экскурсию (русскоговорящего гида нет, нам достался английский).

Айсризенвельт является самой большой ледовой пещерой в мире. Общая длина пещеры 42 км (экскурсионный маршрут, конечно, гораздо короче). Продолжительность экскурсии: 1 час 15 минут. Перед входом в пещеру экскурсовод предупреждает, что внутри холодно, но замерзнуть не удастся, так как предстоит пройти 1400 ступенек в оба конца.

В пещере постоянного света нет, поэтому посетителям дают лампы, с которыми они ходят всю экскурсию, подсвечивая дорогу. Лампы выдают с определенной частотой (через несколько человек). Мене, естественно, досталась. Носить лампу несложно, но все равно постоянно отвлекаешься. Напрашивается вопрос: «Почему нельзя подсветить пещеру изнутри электричеством?». Ответ проводника: «Мы хотим показать туристам первозданную пещеру, в том виде, в котором она есть». Внутри пещеры не фотографировали (я думаю, что все равно бесполезно). Внутри чертовски красиво! Общее мнение участников поездки – данная пещера обязательна к посещению.

После экскурсии выбрались на божий свет. Пофотографировали ущелье, расположенное прямо перед входом в пещеру.













Погода окончательно наладилась: тепло и солнечно. Вниз спускались неторопливо, фотографируя окрестные красоты.





Дошли до канатной станции, дождались кабинки. Опять адреналин!









Подошли к машине – верхняя стоянка уже вся заполнена. Уступили место микроавтобусу, в котором сидели дети, и тронулись вниз. Примерно на середине спуска заехали на стоянку – остудить тормоза и сфотографировать сверху замок Хоэнверфен, на который открывался прекрасный вид.









Поехали вниз и прибыли на стоянку к замку (координаты - 47.483308,13.185686). Замок расположен на севере городка Верфен на вершине холма, на высоте 155 метров над долиной реки Зальцах. Наверх можно подняться или пешком, или на подъемнике (взрослый билет - 13 Евро, включая экскурсию; русский аудиогид предоставляется). Поднялись наверх на подъемнике и расположились на лавочках во внутреннем дворике замка в ожидании экскурсии.







Экскурсоводом оказался весьма колоритный мужик, одетый в тирольскую одежду, присутствовала и шляпа с пером. Данный товарищ передвигался весьма вальяжно, изредка бросая в массы скупые фразы. Ну и фиг с ним – у нас русский аудиогид. Кстати, до 1987 года замок использовался как тренировочный лагерь для местной полиции (интересно, что они штурмовали на примере этого замка?), после — был превращен в музей и открыт в том же году для публики. Прошли мимо места, где в клетках живут соколы (в деле мы увидим их позднее).





Длится вся экскурсия где-то час и завершается поднятием на самую высокую точку обзора – колокольню. Местным развлечением считается ударить в колокол так, чтобы все присутствующие наверху оглохли и побыстрее оттуда сбежали.







Время 14:40, немного посидев в кафе внутри замкового двора, прошли к площадке, где была обещана соколиная охота.
Здесь расположен первый австрийский музей соколиной охоты, показательные демонстрации проводят каждый день в 11.00 и 15.00.



Cокольничий выходит в центр лужайки, снимает кожаный чехол с птичьих глаз. Сокол сразу взмывает с его руки и чертит круги над зрителями. А в это время сокольничий начинает раскручивать на тросе какое-то приспособление, видимо имитирующее птицу, на которую летающие хищники обычно охотятся. Сокол немедленно реагирует и бросается на "жертву". Задача сокольничего - дразнить птицу, стараться, чтобы приспособление на тросе уворачивалось от ударов сокола. По ходу шоу сокольничие сменяются вместе с птицами.







После знакомства с соколиной охотой выдвинулись в сторону Гальштата. Существовали большие опасения, что городок закрыт после схода селя незадолго до нашего приезда. Опасения частично подтвердились, но обо всем по порядку.

Припарковались недалеко от фуникулера (координаты - 47.554931,13.64488). На часах – 17:00, а подъемник (на спуск) работает до 18:00 (стоимость на человека – 7 Евро). Жена заметила какое-то непонятное объявление на тему последствий селя. Я этот факт проигнорировал, за что чуть позже получил втык от дражайшей супруги.



Сели в кабинку фуникулера и поехали наверх. На середине пути существует разъезд для кабинок, идущих в разных направлениях.



По мере подъема начало показываться озеро.





Достигли вершины. Мною была запланирована прогулка вниз по тропе Soleleitungweg, с которой, судя по отзывам открываются прекрасные панорамы городка и озера. Вот, что мы обнаружили на вершине.



Проход закрыт! Придется ехать обратно на фуникулере, до конца работы которого, минут сорок, а ночевать на горе нет никакого желания. В этот момент супруга провела со мной воспитательную работу по поводу моей невнимательности и транжирства валюты.

Рядом с верхней станцией подъёмника расположен ресторан "Rudolfsturm", который перестроен из сторожевой башни XII века. Рядом с рестораном сооружён высокий панорамный мост, с которого открываются чудесные панорамы озера и города.







Наверху провели где-то полчаса – надо срочно ехать вниз!

Так как вниз предполагалось спуститься пешком, а потом пройти через старую часть городка и выйти к парковке у фуникулера, то расположение других автостоянок я не изучал. Положились на русское «авось».

И о чудо, в тоннеле обнаружилась стоянка, вырубленная в скале, со свободными местами. Единственно, что смущало, на стоянке висело какое-то объявление с указанием времени 20:00. Перевести не сумели и взяли за основу, что в это время стоянка закрывается на ночь. Так ли это на самом деле не знаю до сих пор.

Гальштат, может быть, и не самый маленький город мира (население - 947 человек), но он близок к этому. В исторической части Гальштата всего две улицы, из которых одна — набережная. Город стоит одним боком на берегу озера, другим — на горе: красивые старые дома с балконами лепятся на склоне уступами и как-будто опираются друг на друга.









В центре — рыночная площадь, очень нарядная, похожая на картинку из книжки сказок. Над городом возвышаются две островерхие церкви, евангелистская и католическая, на колокольне второй каждые полчаса оживает колокол. Евангелистская церковь стоит у самой воды. На площади перед ней находится пристань, к которой причаливают паромы, доставляющие пассажиров с противоположного берега озера, от станции.







На центральной площади заметны следы схода потока с гор – рабочие укладывают новую плитку, виднеются кучки мусора. Зашли перекусить в один из ресторанов, так как последний раз употребляли пищу еше в Германии. Точно не помню, но итоговый счет был невелик.



Перекусив, начали подниматься к стоянке, опасаясь ее закрытия.









Далее снимок на подходе к стоянке и сама стоянка.





Загрузившись в машину, решили посетить Гальштат еще раз с утра (пока мало туристов), тем более ночевали мы совсем рядом - в местечке Госау. Здесь были забронированы четырехместные апартаменты с балконом в Apartmenthaus Edelweiss за 75 Евро, включая обязательный платеж за уборку.





Перетащили в номер часть запасов чешского пива, чтобы снять накопившуюся за день усталость. Разговорился с дамой, которая оформляла заселение. Она оказалась родом из Грузии и переселилась в Австрию в девяностых годах. Интересовалась современной жизнью в России, вспоминала непростую жизнь в Грузии после развала Союза.

Госау, кстати, само по себе интересное для туристов местечко – два альпийских озера, две канатных дороги, обилие пешеходных маршрутов. Но сил уже не было, и остаток вечера посвятили употреблению пива и наблюдению за семейством лошадей, пасущихся напротив гостиницы.

[лимфотЫц]

А почему , будучи в Хальштатте, и, поднявшись на фуникулёре, не пошли на экскурсию в соляные пещеры? Вы же были совсем рядом... Мы вот сходили и получили очень яркие впечатления ))) И от катания на горках шахтерских и от самой экскурсии с лазерным шоу.
Загляните ко мне Автопутешествие по Европе с детьми на своём авто - 2013 RUS-BY-PL-SK-HU-AT-DE-CZ-PL-BY-RUS Может понравится и ещё раз съездите

[andy_67]

"лимфотЫц" А почему , будучи в Хальштатте, и, поднявшись на фуникулёре, не пошли на экскурсию в соляные пещеры? Вы же были совсем рядом... Мы вот сходили и получили очень яркие впечатления ))) И от катания на горках шахтерских и от самой экскурсии с лазерным шоу.
Загляните ко мне Автопутешествие по Европе с детьми на своём авто - 2013 RUS-BY-PL-SK-HU-AT-DE-CZ-PL-BY-RUS Может понравится и ещё раз съездите.

Дело в том, что про эти пещеры я, естественно, знал, но посчитал, что две пещеры за один день многовато - размажутся впечатления. Кроме того, как я уже писал, возникли бы проблемы со спуском с горы (фуникулер к этому времени видимо закрылся бы). Вы правы, какие наши годы - еще посмотрим!

[лимфотЫц]

О, да! 2 пещеры в день - перебор. Ну что же, придётся ещё разок съездить)))

[andy_67]

День10 – 02 июля (вторник).

Маршрут: Госау – Гальштат - ущелье Лихтенштайнкламм - водопад Кримль - Нойкирхен-ам-Гросфенедигер.

С утра, как и планировалось, снова посетили Гальштат. Дорога от места ночевки заняла минут 15-20, несмотря на проводящийся в тот момент ремонт дорожного полотна (на участке ремонта ставят светофор, включают реверсивное движение, а по обочинам никто не ездит). Гальштат без туристов (было рано) смотрится еще выигрышнее. Машину оставили в тоннеле, как и накануне, прошлись по пустынным улочкам.







Вообще данная местность весьма похожа (только некоторой дикости не хватает) на полюбившуюся мне Норвегию. Честно сказать, именно по этому мы сюда и заехали – ностальгия великая вещь!





Принципиально не стали заходить в местную костницу (не мое это), а просто помочили ноги в озере.





Бросив последний взгляд на городок, двинулись дальше. Мое мнение однозначно – надо еще раз сюда приехать и облазить окрестные горы. Немного не повезло с оползнем, но что поделать!



Следующей точкой на маршруте числилось ущелье Лихтенштайнкламм, которое расположено к югу от Зальцбурга у городка Санкт-Йохан-Понгау (координаты парковки - 47.313861,13.190077). В отличие от посещенного позавчера ущелья в Баварии, народу было не протолкнуться. Умудрились запарковать машину максимально близко к входу в ущелье. Цена прогулки 4 Евро (взрослый билет).

Ущелье Лихтенштайнкламм знаменито далеко за пределами Австрии. Когда-то на этом месте были огромные ледники, но со временем они перемещались, таяли, образуя причудливый местный рельеф. Талая вода с ледников точила непослушные скалы и в конце концов появилось это ущелье.





Что сказать? Ущелье очень красивое, но народу! По сравнению с Баварией – просто тьма! Поэтому фотографировать довольно сложно.





Еще одно заметное отличие – это ущелье местами очень узкое, поэтому приходится идти под нависающими каменными глыбами.





В качестве вознаграждения за пешеходный путь, в конце ущелья Вас ожидает водопад, который в основном фотографируют с верхней площадки, где народа так же, как в Московском метро, в час пик.





Общее резюме – ущелье очень красивое, но, видимо, для большего эстетического удовольствия его надо посещать ближе к закрытию.





Дальше наш путь лежал к считающемуся самым высоким водопадом в Европе – водопаду Кримль.

[andy_67]

По дороге остановились перекусить где-то в горной местности. Дамы расслабились и с удовольствием попрыгали на фоне окрестных гор.





Мужчины, естественно, вели себя с большим достоинством: просто позировали и рекламировали минеральную воду производства Тверского региона.





Доехали до большой платной стоянки у подножия Кримльского водопада (координаты - 47.214463,12.168152). В принципе, это даже не водопад, а три отдельных водопада с равнинными участками между водосбросами. Целиком в фотообъектив водопад не влезает ни с какой точки обзора. Лучший кадр с двумя участками получился издали – от стоянки.



Стоимость входного билета – 2 Евро, но билеты нигде не проверяют. Звучит странно, но самым полноводным (согласно рекламе) водопад бывает в июле - августе.

Этот водопад не из серии: приехал-посмотрел-уехал, чтобы его осмотреть, надо приложить определенные физические усилия.



На момент приезда у Риты разболелась голова, поэтому она решила наверх не подниматься, а осмотреть нижнюю ступень водопада (это несложно).



Между делом поинтересовались у стоящих невдалеке местных таксистов стоимостью подъема наверх на авто – 60 Евро с машины. Дороговато, решили втроем подниматься до основания верхнего каскада.

Кстати, таксисты не простаивают – спрос на подъем для особо ленивых товарищей существует. Единственно, что сразу бросается в глаза – в основном наверх на машине отправляются женщины в паранджах (хозяин гарема видимо экономит их силы). Сфотографировали один из нижних указателей высот и бодрой походкой двинулись наверх.











По дороге периодически встречаются ответвления от основной дорожки к обустроенным смотровым площадкам. Единственный минус – водопад полноводный, поэтому мириады брызг мешают фотографировать.









Приблизительно на середине подъема (энтузиазм уже поиссяк) встретили вывеску с флагами, где наличествовал и наш триколор. Мелочь, но приятно!



На следующем снимке виден верхний каскад, дойти к подножию которого – наша задача.



Между верхним и сродним каскадами водопада расположено кафе и, чуть подальше, площадка с плоским рельефом, где туристы отдыхают и фотографируются.





Верхний каскад водопада уже хорошо виден, но близость обманчива! Начали подниматься дальше, высота уже приличная.



В этот момент нас осталось двое – Никита решил подождать нашего возвращения на лавочке. Если бы знал, что не дошел всего метров 200-300! Мы с Катей, закаленные норвежскими прогулками к водопадам, все же добрались до запланированной точки! Правда футболка на мне была – хоть выжимай! Но цель достигнута, и впечатления переполняют!





Дальше не пошли – серьезно устали! Спускаться вниз, конечно было легче. Подошли к нижней оконечности водопада (некоторые, как я понял, этим и ограничиваются).





На выходе расположена игровая площадка, где мы встретили Риту.



По пути к автостоянке запечатлели ее на фоне водопада.



Далее тронулись на восток – в городок Нойкирхен-ам-Гросфенедигер. Здесь у нас были забронированы апартаменты (Gästehaus Brugger) с двумя спальнями и балконом за 87 Евро. Кстати, всем рекомендую – очень приветливые хозяева и отличный вид с балкона на Альпы за бутылочкой чешского пива.

[лимфотЫц]

Сколько по времени и расстоянию подниматься к верхнему участку водопада? Каким образом можно на своей машине туда въехать?

[andy_67]

Мы поднимались ровно один час (с учетом фотографирования). До самого верха видимо идти еще минут 15-20. Что касается заезда наверх на машине, то я думаю, что это запрещено (на 100% не уверен). Вроде заезжать могут только местные товарищи-таксисты, которые зарабатывают на туристах деньги. Сегодня вечером вылетаем с женой на недельку в Прагу - освежить летние воспоминания.

[andy_67]

День11 – 03 июля (среда).

Маршрут: Нойкирхен-ам-Гросфенедигер – дорога Гроссглокнер – Местре (Венеция)

Сегодня нас ожидала одна из главных целей поездки лично для меня – высокогорная дорога Гроссглокнер и, далее, перегон до Венеции (куда мне совершенно не хотелось). За последние дни обленился – в основном пробеги до двухсот километров в день (и меньше), а тут почти четыреста – перебор. С утра вспомнил переезд от дома до отеля в Польше и улыбнулся – все познается в сравнении. Вообще, мне кажется, что главное попасть в Вену или Прагу, а дальше расстояние почти до любого европейского города по нашим меркам вполне разумное – в пределах суток пути.

Но, это так к слову. С утра была замечательная солнечная погода и, с восторгом посматривая на пробегающие за окном альпийские пейзажи, мы надеялись на такую же погоду на высокогорной дороге.

Добрались до пункта оплаты проезда по высокогорной дороге (координаты - 47.169525,12.813401). Стоимость проезда летом 2013 года- 33 Евро с легкового автомобиля.





Перед северным въездом на дорогу расположена парковка, а рядом – детская игровая площадка и небольшой зоопарк. Несмотря на раннее утро, на парковке находились два туристических автобуса с группами детей, которые галопом понеслись на осмотр местных достопримечательностей. Мы в зоопарк не пошли, а просто сфотографировались на входе, на фоне симпатичного медведя, который в силу определенных причин является символом наших молодоженов.





Высокогорная дорога Гроссглокнер проходит через национальный парк Высокий Тауэрн. Она имеет протяженность в 48 километров и включает 36 крутых поворотов типа шпилька. Считается, что в год по дороге проезжает около миллиона туристов, что делает её одним из самых посещаемых мест в Австрии.
Вдоль всей дороги расположено большое количество специальных панорамных площадок для отдыха. На них в полной мере можно полюбоваться окружающими видами, ознакомиться с данными на информационных щитах и сделать замечательные фото на память. Как пишут, главной достопримечательностью дороги является сама дорога и виды, которые с неё открываются. Тормознули на первой попавшейся площадке, и с большим удовольствием осмотрели открывающиеся панорамы.







По словам Никиты, он первый раз в жизни был в серьезных горах (кроме района Сочи), поэтому осматривал окрестности со всей серьезностью.





Проехали немного дальше и остановились на следующей смотровой площадке. Пара фото из серии «сбылась мечта идиотов». Тем не менее реально красиво – горы завораживают.





На этой площадке напились чистейшей горной воды.



Здесь же, впервые после Чехии, встретили машину с русскими номерами. Если мне не изменяет память, народ путешествовал на Опеле - Астре с подмосковными номерами (вроде из Ногинска). Немного поговорили, кто из нас, где уже побывал, что планируется дальше. Нас проинформировали, что буквально недавно им встретились путешественники из Тулы – я почему-то был уверен, что мы с ними обязательно пересечемся.

На снимках – поворот типа шпилька и вездесущие альпийские буренки (иногда возникает вопрос – а как они забираются на крутые склоны гор?)





Поняв, что останавливаясь на каждой смотровой площадке, мы в этот день в Венецию не попадем, несколько быстрее двинулись в сторону одной из главных смотровых площадок дороги Гроссглокнер – пика Эдельвейс (Edelweiß-Spitze) высотой 2571 метр над уровнем моря. Чтобы заехать на пик Эдельвейс, нужно свернуть с основной дороги на боковое ответвление – еще, как я говорю, более серпантинистое и узкое. Здесь уже с трудом разъезжаются две встречные машины, а сам подъем напоминает дорогу на смотровую площадку Далснибба в районе норвежского Гейрангер-фьорда.

Стоянка на пике (координаты - 47.123512,12.831130) средних размеров, я думаю машин на 70-80. В момент нашего приезда она была заполнена наполовину. Однако у многих читал, что временами на стоянке трудно припарковаться. Данный факт следует учитывать при подъеме наверх. Первым делом запечатлелись сами на фоне «зачетной» таблички о покорении вершины, а также запечатлели наш автомобиль-трудягу на самой высокой за весь маршрут точке.





Кстати, интересный факт. К этому времени автомобиль прошел от дома три тысячи километров, в том числе под проливными дождями, а выглядит как свежепомытый. То же самое было в прошлом году в Норвегии. Интересно: или у них дороги пылесосом убирают, или импортная грязь к авто не пристает? Катя, между делом, где-то сфотографировала местную растительность.





По периметру площадки расположены информационные щиты, по которым можно понять какие вершины находятся в этом секторе обзора.



На площадке имеется также сложенная из камней башня со смотровой площадкой наверху, откуда в хорошую погоду можно разглядеть самую высокую гору Австрии. Мы, по моему мнению, гору Гроссглокнер видели отчетливо.



Пара кадров с довольными физиономиями покорителей вершин.





Ветер на вершине задувал вполне приличный, но было относительно тепло. Ниже несколько фотографий окрестных пиков, снег на которых лежит и в июле.

[andy_67]

Поехали дальше, и через некоторое время остановились на парковке около небольшого озерца, где туристы с удовольствием прогуливались по нерастаявшему снегу.





Напротив расположено заведение по продаже сувениров, где наш коллектив дружно позировал на фоне симпатичных резных фигурок местной животной достопримечательности – сурков.







Внимательно осмотрели все окрестные спуски, но этих забавных зверьков не обнаружили. Зато, проехав еще немного дальше, обнаружили прямо залежи снега. Не утерпели, припарковались на узкой обочине и под сильными порывами ветра сделали пару кадров.





Погода как-то резко изменилась – стало темновато как зимой. Оказалось, что мы совсем немного не доехали до перевала Хохтор. На снимке, на заднем плане – въезд в трехсотметровый тоннель.



Этот перевал (2504 метра) является самой высокой точка дороги и служит границей между австрийскими землями Зальцбург и Каринтия. Останавливаться не стали, так как реально продрогли, пока фотографировались на фоне снега. После перевала дорога начала спускаться вниз и стало ощутимо светлее, хотя солнце было скрыто за облаками. Недавно где-то прочитал, что данный перевал является границей между светом и тьмой. В нашем случае эта граница реально ощущалась.

Остановился немного перекурить и переварить полученные впечатления.





Мое мнение: этой дорогой однозначно стоит проехать – впечатления непередаваемые! Естественно, при этом должна быть нормальная погода.

Постепенно дорога спускалась вниз, повернули направо в сторону центра кайзера Франца Иосифа. После поворота еще раз сделали остановку для небольшого перекуса. На заднем плане дорога проходит через галерею, защищающую от камнепадов.





Центр Франца Иосифа представляет собой четырехэтажное здание, в котором открыты различного рода небольшие музейные экспозиции и магазинчики. На подъезде к центру опять очень быстро потемнело. Припарковались на крыше этого комплекса (координаты - 47.075284,12.751538). Достали из багажника куртки, так как было весьма прохладно и дул очень сильный порывистый ветер. Сам центр расположен в подобии котловины у подножия горы Гроссглокнер. С крыши центра открывается вид на самый большой ледник в Австрии – ледник Пастерце. Однако, на улице реально было очень неприятная погода. К тому же посещение ледника не входило в наши планы, так как в прошлом году любовались гораздо более впечатляющими норвежскими ледниками, да и время уже поджимало. В силу этих причин ограничились несколькими кадрами и отправились вниз на поиски сурков.









Сколько не всматривались (не мы одни) в окрестную траву – сурков не обнаружили. Заглянули в достаточно богатый сувенирный магазинчик. Перемерили различного рода шапки, но так ничего и не купили.



На лифте поднялись на крышу здания и поехали в обратную сторону (центр является тупиком). Буквально через 300-400 метров обнаружили шеренгу туристов с напряжением вглядывающихся вниз в поисках сурков. Остановились и решили попытать счастья еще раз. На этот раз счастье нам улыбнулось! Сначала появился один сурок, затем к нему присоединился другой.







Вид этих упитанных смешно передвигающихся зверьков вызвал у нас прямо приступ умиления. Долго полюбоваться ими в одиночестве нам не дали. Увидев, что мы щелкаем фотоаппаратами, моментально собралась разноязычная толпа народа.

А мы двинулись дальше. По пути еще раз остановились и полюбовались небольшим симпатичным озером с какими-то гидротехническими сооружениями.







Эта десятиминутная задержка в итоге стоила нам часового простоя. На подъезде к основной дороге стояли местные полицейские и никого дальше не пропускали. Окончательного мнения о причинах перекрытия движения у нас не сложилось, но показалось, что это связано с проведением некоего велопробега. Здесь встретили упоминавшуюся выше семью на Рено-Флюенс с тульскими номерами. Перекинулись несколькими фразами. Водитель переживал, что паркуясь в Праге чего-то задел и получил по боковине кузова длинную царапину. В принципе, дело житейское! Пожелав друг-другу счастливого пути, разошлись по машинам. Наконец, дорогу открыли, и мы двинулись строго на юг в направлении итальянской границы.

Доехали до городка Кетчах-Маутен, на подъезде к которому плотно пообедали. В этом городке заправились (в Италии заправляться не планировалось из-за увеличения стоимости бензина на 10-15%) и тронулись на штурм очередного альпийского хребта. Перед отъездом читал, что дорога №110 в направлении Тольмеццо превосходит по ощущениям дорогу Гроссглокнер.

В принципе, сначала на подъеме к перевалу пошел кусок довольно раздолбанной дороги. После пересечения условной границы встретились участки серьезного серпантина с разъездами со встречными фурами в районе узких разворотов под 180 градусов (адреналин повышается многократно). Но ничего, привычка к таким дорогам уже есть, доехали до окончания этого непотребства, и, далее потихоньку спускаясь вниз, выехали к итальянскому автобану.

По Италии проехали немного. Что запомнилось? После окончания горной гряды пошел нормальный автобан с очень знакомыми пейзажами за окном. Первой среагировала жена: «Андрей, мы в Абхазии». Остановились на большой платной стоянке перекурить – масса микроавтобусов с румынскими номерами и кучами детей (может, ехал цыганский табор?) После поворота с автобана на Венецию на дороге производился ремонт, но левая полоса двигалась, не обращая внимания на ограничительные знаки скорости. Последовав русской привычке двигаться со скоростью потока, этот участок прошли на удивление быстро.

Навигатор точно вывел к въезду в кемпинг Rialto (координаты - 45.484167,12.283150), где нами в январе месяце были забронированы так называемые мини-шале в количестве двух штук с оплаченной парковкой автомобиля (приблизительно 78 Евро за все удовольствие).



Кемпинг достаточно сильно заселен: много палаток и кемперов, причем народ (судя по номерам, в основном – французы и немцы) натурально балдеет от местной жизни. Но, то, что нам предоставили в виде мини-домиков, заслуживает отдельного описания.



Поверьте, я видел много кемпингов! Но, такого убожества? В домике присутствуют две небольшие кровати и все!!! Нет ни тумбочки, ни стула, вообще больше ничего нет! Некуда поставит чайник, и разложить еду. Но, одновременно, присутствует довольно большой обогреватель. Зачем он нужен в данной местности в июле месяце? Но, бог с ними, нам это не понять!



Прогулялись до ближайшего супермаркета, попробовали на входе в кемпинг дешевого италдьянского вина и завалились спать. Мое мнение - данный кемпинг обходить стороной!

[andy_67]

День 12 – 04 июля (четверг).

Маршрут: Местре (Венеция) – Арнольдштайн

Про Венецию мне писать трудно, так как этот город нам всем четверым не понравился. Это, конечно, субъективная оценка, но все же, на мой взгляд, Венеция перераскручена. Может быть, чтобы ее понять, надо провести в городе несколько дней (пройти нетуристическими маршрутами, посетить отдаленные острова)? У нас такой возможности не было.

Что конкретно не понравилось:

1.Неимоверное количество народа на узких улочках. При этом чувствуешь себя животным бредущем в стаде.

2.Дикая дороговизна практически на все – сувениры, еду и т.д.

3.Исторические здания на центральной площади «украшены» рекламными щитами гигантских размеров, что не позволяет сделать нормальные кадры.

4.Обшарпанность многих домов (в том числе выходящих на Гранд-канал). Мне думается при таком потоке туристов и, соответственно, немалых доходах местных товарищей, можно проводить реставрационные работы гораздо активнее.

5.Загрязненность боковых улочек. Помимо этого лично трижды видел как с верхних этажей зданий местные товарищи выливали нечто прямо в Гранд-канал.

6.Находящаяся за гранью приличия навязчивость местных музыкантов, коробейников и т.д. Реально данные товарищи просто достали в попытках срубить по легкому несколько Евро.

В силу вышеприведенных причин текста в данной главе отчета будет мало – в основном фотографии. Причем, на мой взгляд, Венеция смотрится выигрышно на удалении с воды и высоты птичьего полета. Следует отметить, что в сентябре в тур по Италии ездила жена коллеги по работе (базировалась в Римини). Так вот, в составленном ею рейтинге посещенных городов Венеция занимает последнее место.

Встали по будильнику в шесть утра и перегнали машину на парковку Terminal Service Srl (координаты - 45.467821,12.266085). Стоимость за сутки – 5 Евро. Еще дома, изучая возможность парковки в городе, решил не ездить на машине непосредственно на остров (многоэтажная парковка по отзывам бывает забита под завязку). Перелопатив интернет, нашел ссылки и отзывы по вышеуказанному терминалу. Служащий вручил нам квитанцию об оплате и продал четыре одноразовых билета на автобус. До остановки автобуса приблизительно двести метров, удобно и недорого! В ранний утренний час стоянка была заполнена приблизительно наполовину.

Сели в автобус и доехали до конечной остановки “Plazzale Roma” (ехать минут 5-7). Приобрели в автомате билеты (6,5 евро на человека за одноразовую поездку) и, как это обычно бывает, сели на водный трамвай №2 не в ту сторону. В принципе ничего страшного, вапоретто все равно приплывет к площади св. Марка. Но вместо плавания по Гранд-каналу, пришлось плыть через портовые сооружения, что особой радости не добавляло.















Сошли на берег неподалеку от дворца Дожей. В течение приблизительно одного часа туристов было очень мало, а потом откуда-то на площади материализовалась огромная толпа.























Открылись кассы, где мы приобрели единый билет San Marco Museum Plus (16 евро на человека), который дает право осмотреть музеи, окружающие площадь св. Марка, а также любой из других музеев Венеции на выбор.

Первоначально отправились во дворец Дожей. Здесь лично мне понравилась лестница во внутреннем дворике и богатая коллекция оружия.









Несмотря на ранний час, организованных туристов с гидами во внутренних помещениях дворца было очень много – некоторые залы были заполнены под завязку.

Далее около часа отстояли в очередь к лифту, чтобы подняться на кампанилу (башню) собора св. Марка. Наверху, на смотровой площадке, все стоят, прижавшись, друг к другу как селедка в бочке. Несколько снимков Венеции с высоты птичьего полета.













Посетили еще пару музеев в районе центральной площади и узкими улицами двинулись в сторону моста Rialto.



Специально дома отметил самые туристические улицы, чтобы, пусть и, сделав небольшой круг, выйти к мосту менее многолюдным путем. Парочка кадров по дороге.

[andy_67]

Недалеко от моста зашли в пиццерию отдохнуть и попробовать местную пиццу. Комментировать не буду, скажу только, что за бешеные деньги ожидали вожделенный продукт около часа.

Обменялись впечатлениями и приняли решение вернуться к дворцу Дожей, откуда проплыть на вапоретто №1 по Гранд-каналу в обратном направлении.





Как и планировалось, сели на водный трамвай №1 и двинулись по каналу в сторону Plazzale Roma. Снимки с борта вапоретто по дороге:































Прибыли в искомую точку, где минут пятнадцать простояли в очереди за билетами на автобус. Наконец, добрались до автостоянки. Это была самая дальняя точка нашего путешествия, в последующие дни мы постепенно приближались ближе к дому.

Повторюсь еще раз. Каждый человек может иметь собственное мнение по различным вопросам. У нас впечатление о Венеции сложилось негативное. Судя по отзывам, многие путешественники в восторге от этого города. Это – нормально, так как у каждого свой взгляд на те, или иные вещи. Поэтому полемизировать по поводу красот Венеции не буду.

Стартовали со стоянки в сторону Вены. В этот момент навигатор дал сбой второй раз за поездку. Основная дорога уходила чуть правее, а я, следуя руководящим указаниям навигатора, поехал прямо. В итоге, с ужасом обнаружил, что еду по выделенной для движения общественного транспорта полосе. Полоса в попутном направлении имелась всего одна, навстречу движение шло по 3-4 полосам (не обогнать, не развернуться). Идущий впереди автобус никуда не торопился, а встречные водители посматривали на меня с большим интересом. Мне показалось, что я плелся за автобусом с полкилометра, висели ли на дороге камеры, не обратил внимания, находясь в шоковом состоянии. В общем, доехав до какой-то развязки, мы нырнули под мост и дальше поехали по правилам. В настоящий момент прошло почти полгода, на домашний адрес корреспонденция из Италии не поступала. Надеюсь, что все обошлось!

Незадолго до границы с Австрией минут пятнадцать поливал последний за эту поездку дождь. Добрались до городка Арнольдштайн, где у нас были забронированы весьма вместительные апартаменты под названием «Wallner - Genusswirt mit Atmosphäre» (координаты - 46.550012,13.703424) стоимостью 120 Евро с завтраком.



Вечером, осматривая с высоты третьего этажа милые пейзажи, занимались релаксацией с чешским пивом.

[andy_67]

День 13 – 05 июля (пятница).

Маршрут: Арнольдштайн – Клагенфурт (парк Минимундус) – замок Хохостервиц - Вена

С утра опять прекрасная погода! Плотно позавтракали и, выбравшись на автобан, тронулись в сторону Клагенфурта. Первая цель на сегодня, так называемый парк миниатюр Минимундус. Парковка неподалеку от входа в парк довольно вместительная (координаты - 46.620285,14.265929). Парк миниатюр открывается в 9:00. Мы прибыли на место минут за двадцать до открытия и, перейдя дорогу, некоторое время прогуливались по парку Европа, расположенному на берегу озера Вертер-Зе. Местный народ с утра выгуливает в парке собачек и совершает пробежки. Несколько фотографий из парка Европа:











Вернулись обратно, и, приобретя билеты (стоимость взрослого – 13 Евро), поспешили на осмотр. На входе в парк расположен глобус, который, видимо, символизирует наличие в парке макетов архитектурных шедевров со всего земного шара.



Просматривая сейчас рекламный буклет парка, обнаружил, что около половины из внесенных в список 154 макетов составляют австрийские. Российские достопримечательности в данном парке не представлены. Как я понимаю, основной девиз этого парка – вокруг света за два часа. Вообще, мы первый раз в жизни видели подобный музей под открытым небом, и, честно говоря, нам он очень понравился. Как известно, в парке представлены достопримечательности, выполненные в масштабе 1:25.

Все объекты достаточно фотогеничны, поэтому нащелкали уйму кадров. Ниже привожу некоторое количество сделанных фотографий.









На поверхности земли нанесены стрелочки-указатели направления движения, которые позволяют переходить от одного макета к другому в определенной последовательности (по порядковым номерам), что позволяет сверяться с планом-каталогом. Это удобно, потому что мы, например, не все достопримечательности смогли сразу опознать.















Для меня парк стал интересен еще одним обстоятельством. Некоторые из приведенных достопримечательностей мы уже осматривали во время поездки, другие еще предстояло увидеть (в том числе в этот же день), третьи – занесли в блокнот для обязательного посещения в следующих поездках. Однако в парке присутствует ряд достопримечательностей, которые (почти наверняка) в натуральном виде я не увижу никогда, так как вряд ли когда-нибудь посещу Америку, Австралию, Иорданию и т.д. Поэтому такие макеты я рассматривал особенно внимательно.





Помимо макетов архитектурных сооружений немалый интерес при осмотре парка представляют действующие модели поездов, которые периодически проезжают в непосредственной близости от туристов к неописуемой радости маленьких посетителей.





Далее нам предстоял небольшой переезд до замка Хохостервиц. Один из самых известных замков Каринтии расположен на доломитовой скале высотой 160 метров немного севернее Клагенфурта. Считается, что в солнечную погоду он виден с расстояния более тридцати километров. Мы его заметили, наверное, километров за пятнадцать. Замок очень эффектно смотрится издали, и имеет весьма грозный вид.





Бесплатная парковка (координаты - 46.754884,14.453303) расположена в непосредственной близости от билетных касс. Стоимость взрослого билета – 11 Евро. Наверх можно подняться с помощью лифта, но таким способом пользуется совсем слабосильные посетители (лично видел всего лишь две небольшие группы очень пожилых людей). Большинство туристов поднимается пешком, как бы обходя замок по спирали и постепенно набирая высоту. Пройти предстоит через четырнадцать ворот, каждые из которых имеют свое собственное название. На всех воротах расположена табличка с названием и годом постройки, рядом приведена схема ворот.

Самые первые ворота замка Хохостервиц.



В путеводителе отмечается, что для этих ворот строители выбрали особенно удачное расположение. С одной стороны от них находится отвесная скала, а с другой — склон к которому примыкает выдвинутая вперед небольшая стена с площадкой наверху. Раньше здесь устанавливали пушки.





Все последующие ворота также несут различную фортификационную нагрузку, используя различные премудрости для затруднения действий штурмующих замок войск неприятеля.





Начали показываться окрестные каринтийские земли.



На одной из площадок можно примерить находящийся здесь шлем.



Мне подъем не показался тяжелым, тем более практически каждые ворота имеют свою изюминку. Поэтому даже для беглого ознакомления с ними постоянно минут на пять останавливаешься и отдыхаешь.





Панорамы по мере продвижения вверх становятся все живописнее.







Последние ворота являются непосредственным входом в замок. Они защищены перекидным мостом и опускающейся решеткой.





Рядом с ними расположен симпатичный садик, где туристы отдыхают на лавочках после подъема и любуются окрестными пейзажами.







Внутри территории замка находится музей, в котором можно посмотреть большое количество старинного оружия, доспехов и картин. Вход в музей - бесплатный. Мы бегло осмотрели музей минут за десять и бодренько спустились вниз, где плотно пообедали в неплохом кафе. Отсюда также открывается прекрасный вид на замок, что способствует пищеварению.



Далее наш путь лежал в Вену.

[лимфотЫц]

А в замке бывают какие-нибудь театрализованные костюмированные представления?

[andy_67]

Если я правильно понимаю, то согласно информации размещенной на официальном сайте замка, какие-то культурные мероприятия в замке проводятся крайне редко.

http://www.burg-hochosterwitz.com/de/ve ... taltungen/

Во время нашего посещения ничего не происходило. Только приблизительно на середине подъема местный товарищ торговал различного рода поделками.

[andy_67]

В столице Австрии у нас были забронированы два двухместных номера на две ночи с завтраками в Best Western Hotel Kagran. Стоимость всего удовольствия – 240 евро. Парковка, находящаяся в цокольном этаже отеля, оплачивается отдельно за какие-то небольшие деньги (координаты - 48.250196,16.439654). Прибыли в отель в районе шести вечера по местному времени, при этом проезжая Вену насквозь, не видели ни одной пробки. Отель выбирал, исходя из тех же соображений, что и в Праге. Перетащив в номера вещи, выдвинулись в сторону станции метро Kagraner Platz, которая расположена в пяти минутах неторопливой ходьбы от отеля.

До центральной части города ехать двенадцать минут. Какой-то четкой программы на этот вечер у нас не было, планировалось просто погулять по улицам внутри Ринга. На поверхность поднялись на станции метро Stephansdom. Смотровая площадка в соборе св. Стефана к этому времени была уже закрыта, поэтому просто осмотрели собор снаружи и неторопливо пошли по улице Грабен.

Улица Грабен (до 1840 года это была площадь), в форме вытянутого прямоугольника, является одним из самых знаменитых мест города. Ее название “Ров” произошло от древнеримского оборонительного рва, проходившего здесь вдоль крепостных стен, который был засыпан в XIII веке. По краям площади расположены два фонтана: Йозефсбрюннен и Леопольдсбрюннен. В центре площади высится наиболее яркий образец венского барокко – “Чумная колонна”.






В проходе между домами мелькнула церковь св. Петра.



Кстати, с 1970 года Грабен – пешеходная зона. Здесь расположено множество магазинов и кафе.



Еще дома, изучая различные материалы о Вене, наткнулся на фотографии церкви миноритов, облик которой чем-то меня зацепил. Именно к этой церкви мы и направились. Церковь Миноритов построена миноритами в XIII в. за пределами городских стен. Минориты являлись одной из ветвей францисканского монашеского ордена. С 14 века церковь принадлежит францисканцам, однако название осталось прежнее.



Здание церкви действительно показалась мне несколько необычным. Суть раскрыта в путеводителе: «В целом церковь представляет собой скорее дворцовый стиль, чем архитектуру, типичную для нищенствующих орденов, что проявляется также в наличии башни».



Время было позднее, поэтому ворота церкви были закрыты и внутрь мы не попали. Второстепенными улицами вышли к Рингу в районе здания Бургтеатра.



В 1945 года здание Бургтеатра в Вене сильно пострадало в результате бомбардировки. После проведения длительных и дорогостоящих реставрационных работ, все-таки удалось восстановить первоначальный облик величественного здания, и в октябре 1955 года один из лучших театров Австрии возобновил свою деятельность.



Прямо напротив театра расположено внушительное здание новой ратуши, которая была возведена в 1872-1873 годах. Основная причина строительства – к середине 19-го века Венатерриториально разрослась и потребовалось строительство нового здания муниципалитета.



Над террасой ратуши возвышается центральная 98-метровая башня, а по обе стороны от нее четыре 61-метровые башни. На высоком шпиле, венчающем здание расположена платформа, с которой открывается прекрасный вид на город. Но для того, чтобы попасть на платформу нужно преодолеть 256 ступеней.

Вершину башни украшает знаменитая железная фигура хранителя ратуши, давно уже ставшая символом Вены — фигура знаменосца в доспехах; её высота 3,4 метра. В народе он ласково зовётся “Rathausmann”.

Далее на пути встретилось здание Венского университета, основанного в 1365 году.



Наша молодежь на тот момент ровно один год как закончила МГУ, поэтому не отказала себе в фотографии на память на фоне австрийского собрата.



Тем временем на глазах начало темнеть. Мы издали осмотрели церковь обета (Votivkirche), которая построена в 1856-1879 годах. За образец при строительстве были взяты французские готические соборы.



На ближайшей к церкви остановке сели в трамвай и доехали до здания Венской оперы. Сегодня с удивлением обнаружил, что это здание мы не сфотографировали. Видимо усталость от напряженного дня давала о себе знать! С другой стороны, услышав откуда-то из проема между зданиями звуки вальса, мы с любопытством кинулись смотреть, что там происходит.

Это место называется парк Шиллера. На деревянном невысоком помосте довольно большого размера (под аккомпанемент небольшого оркестра) танцевало вальс множество пар различного возраста. Причем все дамы были в вечерних платьях, а мужчины соответственно – в шикарных костюмах. После окончания одной мелодии (почти без паузы) оркестр начинал играть новую мелодию. Помост был немного подсвечен, поэтому вальсирующие пары смотрелись очень эффектно! Что это было за выступление до сих пор не знаю. Решили прогуляться до церкви Карлскирхе, находящейся поблизости. По пути сфотографировал интересную, на мой взгляд, рекламу. Русских в Вене реально очень много!



Церковь Карлскирхе возведена в 1716-1732 годах. Высота храма - 72 метра. Особенно выделяется громадный купол и 2 колонны по краям. Отзыв из путеводителя: «Церковь получилась весьма необычная, она объединяла элементы различных стилей и эпох: древнегреческий портик, древнеримские колонны, наподобие траяновой, два барочных павильона и большой купол, напоминающий купол Собора Святого Петра».



В этот день на площадке перед церковью был установлен огромный экран.



Множество людей расположилось на стульях, деревянных лавочках и просто на траве с пивом в руках. Похожий на какого-то киноактера человек вещал с кафедры длинную речь на немецком языке. Судя по отдельным надписям, мы попали на мероприятие Венского кинофестиваля. Однако сил смотреть кино уже не осталось, поэтому выдвинулись в сторону отеля.

День 14 (06 июля – суббота).

Маршрут: Вена (без автомобиля).

С утра прикинули дальнейшие действия. С одной стороны предстоящая ночь по планам была последней в Европе. С другой стороны виза действовала по 08 июля включительно. Данный факт связан с тем, что фиктивно был забронирован отель в районе Люблина (на всякий случай – мало ли, что может произойти в дороге), бронь на который была давно снята. В итоге приняли решение посмотреть назавтра по дороге небольшие чешские городки и отпиться разливным чешским пивом, по которому успели соскучиться. Для этого через Букинг забронировали самую дешевую комнату на четверых в районе Остравы и отправились на метро в Шенбрунн.

От станции метро до входа во дворец минут десять неторопливого хода. Заблудиться невозможно – весь поток людей движется в одну сторону. Мы приехали довольно рано – количество туристов в этот момент было вполне умеренное.



Приобрели в кассах билеты под названием Gold Pass (стоимость – 40 евро), которые дают право на посещение девяти различных достопримечательностей, включая большой тур по дворцу и зоопарк. Начали, естественно, с осмотра дворца. Получили аудиогид на русском языке. На мой взгляд, по дворцу ходить удобнее именно с аудиогидом, а не с экскурсоводом. Полностью согласен с прочитанным отзывом: «Можно осматривать комнаты и покои относительно спокойно, пока в них не налетела следующая шумная компания с громким гидом, толкотней, вопросами и боязнью отстать или прослушать. А тут, приложил к уху, нажал кнопочку, перешел в следующий зал. Только зарядка в этих электронных гидах на 50 минут».

В парк зашли через так называемый сад наследного принца Рудольфа, который примыкает к восточному крылу дворца. Стенами сада являются живые изгороди, есть в саду тенистые прогулочные аллеи и беседки. Сад со всех сторон защищен от ветра. В теплые месяцы тут размещается ценная коллекция цитрусовых деревьев, высаженных в большие кадки.

[andy_67]

После осмотра сада вышли в парк.









Дошли до фонтана под названием «Обелиск».



Далее на пути встретились так называемые «Римские руины». Этот ансамбль рукотворных развалин первоначально назывался «Падение Карфагена», а впоследствии был переименован в «Римские руины». Мода на такие сооружения, зародилась в середине XVIII века в Англии, и за несколько десятилетий распространилась далеко за её пределы.



Этот необычный ансамбль состоит из прямоугольного бассейна, обрамлённого массивной полукруглой аркой с боковыми стенами, при взгляде на которую создаётся ощущение, что она медленно рушиться на землю. В бассейне расположена группа статуй, представляющих богов рек Дуная и Эны Проход позади центральной арки, первоначально представлял собой каскадную террасу. Он приводит к статуе Геракла, борющегося с трёхголовым цербером, олицетворяющим зло. Под ногами у Геракла, изображена поверженная Гидра.



По поводу первоначального названия этой художественной композиции, стоит заметить, что в течение нескольких столетий Габсбурги были не просто монархическим домом Австрии, а правителями Священной Римской Империи, считавшие себя законными преемниками императоров античного Рима. Поэтому название «Падение Карфагена», должно было напоминать о славной страницы истории Рима, подчёркивая династическую принадлежность владельцев Шёнбрунна.

Дошли до фонтана «Нептун», который расположен у подножия холма. Вид на дворец от фонтана.



В 1776 году началось рытьё бассейна, на котором четыре года спустя, незадолго до смерти императрицы Марии Терезии, появился великолепный фонтан. В центре фонтана возвышается большая статуя бога Нептуна, стоящего с трезубцем на колеснице в виде гигантской раковины. Слева от него расположена сидящая нимфа, а справа стоящая на коленях морская нимфа Фетида, упрашивающая Нептуна, одобрить участие её сына Ахиллеса в походе на Трою.





Заглянули в лабиринт. При правильном прохождении лабиринта попадаешь на возвышенную площадку, с которой открывается вид на ищущих необходимое направление движения туристов.



Далее стали подниматься к павильону Глориэтта, который был построен в 1775 году в честь победы Австрии над Пруссией. Это обзорная терраса высотой 20 метров, к которой ведет спиральный подъем по холму. Чем выше поднимаешься, тем интереснее открываются виды.







Структура павильона Глориэтта состоит из центральной секции, в виде триумфальной арки, коронованной имперским орлом, восседающем на земном шаре. От неё отходят два боковых крыла с высокими полукруглыми арками.



При Императрице Марии Терезии, пространство центральной секции было застеклено. Вся конструкция покоится на постаменте, через который пролегают роскошно декорированные лестничные марши. В течение XIX века, центральная застеклённая секция Глориетты, часто использовалась в качестве обеденного зала. Поблизости даже была выстроена кухня, которую, правда, в 1925 году удалили.



Вид на окрестности со смотровой площадки павильона Глориэтта.





Далее наш путь лежал в зоопарк. Шенбруннский зоопарк — старейший в Европе.



В 1752 году император Франц Стефан, проявлявший большой интерес в области естествознания, помимо Ботанического сада, основал на прилегающей территории парка первый зверинец. Этот зверинец с течением времени трансформировался в зоопарк.







В целом мне очень понравилась сама структура зоопарка и, если так можно выразиться, удобность разглядывания животных в привычной для них среде обитания (по простому – отсутствие тюремных клеток). С другой стороны, в момент нашего посещения многие животные почему-то спали в отведенных им домиках.





Уже традиционный медведь:



В заключении осмотра Шенбрунна посетили оранжерею «пальмовый дом» и музей карет, а также присутствовали на штрудель-шоу с дегустацией. В целом у меня сложилось впечатление, что для нормального знакомства с достопримечательностями Шенбрунна необходимо выделять, как минимум, целый день.

На метро доехали до центра города и, так как были весьма голодные, решили попробовать венские колбаски. В районе Альбертины (координаты - 48.204039,16.36858) заняли очередь в киоск, который продает различного рода свежеприготовленные колбаски с дополнением в виде маринованных овощей, местным пивом и вином. Следует отметить, что народ ведет себя по-простому, поедая эти вкуснейшие колбаски чуть ли не сидя на асфальте. Мы, например, расположились прямо у фонтана Альбрехтсбрюннен, в центре которого находятся две скульптуры - Данибиус и Виндобона символизирующие собой реку Дунай и город Вену соответственно.







Плотно перекусив и попробовав местного пива, решили обойти вокруг дворца Хофбург. Но, так как время работы расположенных в нем музеев заканчивалось, ограничились только внешним осмотром дворцового комплекса.







На площади архангела Михаила наблюдается большое скопление конных экипажей (сколько стоит проезд не приценивались, так как денег оставалось на то момент уже немного).









Грандиозная Площадь героев была разбита по воле Франца Иосифа, пожелавшего разобрать бастион старых фортификационных укреплений. В центре площади установлены памятники двум известным полководцам — принцу Евгению Савойскому и эрцгерцогу Карлу. На дальнем плане виден балкон, с которого Гитлер провозгласил аншлюс Австрии.







В заключение краткого знакомства с Веной решили посетить собор св. Стефана. На снимке дом с интересным названием Haas-Haus.



Как пишут в путеводителе: «На месте разрушенного во время второй мировой войны торгового дома Хаас (XIX в.), было построено провокационное сооружение: дорогой торговый комплекс с кафе на самой крыше, на стеклянном фасаде которого можно наблюдать искаженное отражение собора св. Стефана». Кстати, целиком снять собор у нас не получилось, как ни старались.





Зашли внутрь храма и обнаружили на входе автоматы, опустив в которые монету в 2 Евро, можно прослушать информацию об истории возведения собора и его убранстве на русском языке.





Сфотографировать макет собора гораздо легче, чем оригинал.



После посещения собора еще немного побродили по центральным улицам старого города и отправились отсыпаться в отель. Назавтра нас ждала уже полюбившаяся Чехия.

[alexkpi]

Здравствуйте! В августе будем в Гальштатте, Гозау, Кенигзее, вопрос: где там есть продуктовые магазины? В каждом населенном пункте? И какие цены.

[andy_67]

Доброе утро!

Вы знаете, как-то так получилось, что в указанных городках мы в продовольственные магазины не заходили.

Магазины в этих городках, конечно, есть. Я думаю, что австрийские цены и расположение магазинов можно посмотреть на этом сайте:

http://www.adeg.at/Startseite/Startseit ... epage.aspx

[лимфотЫц]

Здравствуйте! В августе будем в Гальштатте, Гозау, Кенигзее, вопрос: где там есть продуктовые магазины?

Мы жили в Обертрауне (напротив Хальштатта). Так там продуктовый магазин закрывался в 17 часов. В Хальштатте некогда было даже по городку пробежаться, а в других городках не были.

[andy_67]

Похоже, что так! В одном австрийском городке хотели взять шнапса - магазин закрылся в 19:00. Таким образом, в австрийские и немецкие магазины в маленьких городках лучше ходить в районе обеда!

[andy_67]

День 15 (07 июля – воскресенье).

Маршрут: Вена – Валтице – Леднице – Кромержиж – Климковице

Плотно позавтракав, рано утром выехали из Вены в сторону чешского города Брно. Стояла замечательная солнечная погода, дорога была на удивление пустынна. Сегодня в планах был наружный осмотр достопримечательностей, причисленных к всемирному наследию ЮНЕСКО: Леднице-Валтицкого комплекса и городка Кромержиж. Внутренний осмотр экспозиций во дворцах не планировался, так как денег к этому моменту оставалось весьма умеренно, а необходимо было еще закупить для себя и презентов порядочное количество различных видов чешского спиртного.
Перед условной границей с Чехией ушли с трассы направо и местными дорогами быстро добрались до городка Валтице. На часах было около девяти утра, поэтому собственно замок был еще закрыт.

Валтице - Леднице представляет собой замково-парковый комплекс в Южноморавском крае Чехии. Принадлежал князьям Лихтенштейнам с 1249 по 1945 год.

Выдержка из путеводителя: «Местность между населенными пунктами Леднице и Валтице князья Лихтенштейны в XVII–XX веках так благоустроили, что возник один из самых больших искусственно созданных ландшафтных ансамблей в мире, занимающий площадь более 200 кв. км и часто называемый «садом Европы». На северной стороне комплекса расположен замок Леднице, на южной стороне – замок Валтице, а между ними – семикилометровые каштановые аллеи и великолепный английский парк с причудливыми ландшафтными композициями».

Замок издали:





А теперь поближе:









Зашли во внутренний дворик:





В подвалах дворца сохранился и продолжает работать винный погреб, где проводится продажа и дегустация лучших вин Моравии. Рядом с замком находится церковь Успения Богоматери (1630–1671).

Бегло осмотрев снаружи понравившийся мне городок, выехали в сторону Леднице. По пути на дамбе, разделяющей два пруда, заметили на воде большое количество плавающих лебедей. Прижались к обочине, достали кусок австрийской булки и спустились на мостки. Очаровательные птицы стадно накинулись на предлагаемое угощение.







Временами между птицами вспыхивала борьба, и они норовили клюнуть друг друга.



Налюбовавшись на лебедей, поехали дальше и, наконец, прибыли на платную парковку (координаты - 48.802157,16.801878) расположенную неподалеку от замка Леднице. Оплата на парковке почасовая. Мы заплатили за два часа и неторопливо двинулись к замку.

Интересно происхождение названия Леднице. В исторических документах, касающихся истории замка, с 1222 по 1414 год встречается немецкое название Eissgrube или Izgruobi, то есть «ледяная яма, ледник», а чешское название появляется только в 1412 году. В древнечешском языке словом Ледница или Леднице обозначалась ледяная река, то есть река, по которой плывут льдины.







Свой современный вид замок получил после перестройки в новоготическом стиле в 1846–1858 годах. Барочные стены остались нетронутыми, новый облик получили фасады, дополненные рядом пристроек и новых элементов - зубцами, балконами, арками, трубами, башенками.





В комплекс замка Леднице входит и оранжерея (1843–1845).



Это самая старая постройка такого типа в Европе. В оранжерее представлено около 250 разновидностей тропических и субтропических растений. Но это не научная ботаническая коллекция, а чудесный уголок с цветущими растениями и водоемом с рыбками. В укромных уголках расставлены скамеечки.

Около ледницкого замка находится парк, который представляет собой всемирно известное произведение паркового искусства. Он состоит из двух частей. В южном и юго-восточном направлениях от здания замка и от пальмовой оранжереи разбит регулярный французский парк со всеми необходимыми деталями. Прямые дорожки обрамлены подстриженными самшитами.





В тенистых аллеях из тиса замерли мраморные статуи. Разбит партер с газоном, геометрическими клумбами и выставленными в кадках пальмами.



Более старая часть находится в северном направлении от замка. Это английский парк с причудливо извивающимися дорожками, живописными группами деревьев, каналами и прудами, по которым можно проплыть на лодке, любуясь видами. С конца XVIIШ века в ледницком парке стали разводиться экзотические древесные породы, для которых были основаны особые лесные питомники. Выращенные молодые деревья переносились в парк, который впоследствии стал знаменитым именно благодаря своей коллекции североамериканских древесных пород, коллекцией в Европе того времени совершенно исключительной. Но сейчас здесь встречаются деревья многих пород.

В зарослях английского парка живописно разбросаны различные постройки. Совсем рядом с замком отражается в водах небольшого озера 60-метровый минарет (на заднем плане).



Немного прогулявшись по парку, обошли здание замка с другой стороны.







К минарету не пошли – истекало время оплаченной стоянки.

Далее наш путь лежал в город Кромержиж. Припарковались (бесплатно) на центральной площади (координаты - 49.298557,17.393466), где расположены дома с симпатичными аркадами.





Не занятый вождением автомобиля народ оперативно заскочил в первое попавшееся заведение – пропустить по кружечке местного пива.

Перед поездкой данный город я детально не изучал, поэтому приняли решение просто забраться на смотровую площадку в Епископском дворце. Следующий снимок сделан во внутреннем дворике резиденции.



Перед входом в башню вывешена карта чешских достопримечательностей причисленных к мировому наследию ЮНЕСКО. С удовлетворением констатировали, что больше половины из них мы осмотрели.



С высоты птичьего полета Кромержиж смотрится особенно выигрышно.







Спустились с башни и сделали большую ошибку – не пошли в замковые сады. Но, данный факт я установил, уже находясь дома. Ничего, будет повод еще сюда вернуться!

Посетили на центральной площади еще одно заведение, где народ с удовольствием отведал пару новых сортов чешского пива.





Побродили по улочкам в поисках банкомата (заканчивались кроны) и получили вожделенную наличность.





В Кромержиже заехали в супермаркет и закупили чешского спиртного для себя и в качестве презентов. Далее наш путь лежал в городок Климковице, расположенный неподалеку от Остравы. Здесь мы заселились в пансион «Restaurace a pension u Peršana» (координаты - 49.789947, 18.122721).

Провели тур по пивным заведениям городка. Ваш покорный слуга в шесть вечера отправился отсыпаться, а молодежная часть коллектива тратила оставшиеся кроны до позднего вечера.

[лимфотЫц]

А чем интересен замок Леднице внутри? Может какие-нибудь представления там бывают или турниры рыцарские? Внешне мне он очень нравится, хотел бы туда заехать.

[andy_67]

Как я уже писал, внутри мы замок Леднице не осматривали. На самом деле там много интересного. Хорошее описание здесь:

http://nat922.narod.ru/keramika/valtice.htm

[лимфотЫц]

Спасибо.

[andy_67]

День 16 (08 июля – понедельник).

Маршрут: Климковице - Барановичи

Рано утром выехали в сторону дома. Польские дороги в этот день вымотали мне всю душу. Где-то в полтретьего по среднеевропейскому времени доползли, наконец, до погранперехода Славатыче/Домачево.

В очереди стояли три-четыре машины с белорусскими номерами. Встали за ними. Подошел польский товарищ и поинтересовался, если у нас возврат налога по системе «Tax Free»? Узнав, что ничего такого у нас нет, очень удивился и пригласил переехать левее к абсолютно пустому посту досмотра. Никто ничего не смотрел. Минут через пятнадцать отдали паспорта, и мы выехали из Евросоюза. На белорусской стороне служивый люд внимательно досматривал местные машины. Нам опять махнули рукой и пригласили проехать в зеленый коридор. Попросили открыть багажник с вопросом: « Знаем ли мы нормы провоза спиртных напитков»? Получив утвердительный ответ, таможенник потерял к нам всякий интерес и разрешил закрыть багажник, осмотрев его только сверху (некоторое превышение нормы у нас было). В целом вся процедура перехода границы заняла приблизительно полчаса.
На площадке, где оформляют страховки, попытались поменять русские деньги на белорусские рубли. С удивлением услышали, что зайчиков в этом филиале банка нет – они не пользуются спросом. Пришлось поменять некоторую сумму уже в Бресте.

Проехав Кобрин, начали высматривать придорожное кафе. Интересно, что именно на нашей стороне кафе довольно долго не попадалось, а народ уже сильно оголодал (последний раз перекусили бутербродами рано утром в Чехии). Наконец, заприметили заведение общепита, где плотно пообедали за символическую плату. После принятия пищи меня страшно потянуло в сон. Я думаю - сказывалось напряжение от польских дорог. Ближайшим крупным городом оказались Барановичи. Забили в навигатор поиск гостиницы. В результате примерно в половине восьмого вечера по белорусскому времени прибыли в гостиницу под названием «Комсомольская».

Нам предложили два люксовых номера (якобы все остальные уже заняты). Спорить не стали (хотя за все последующее время встретил только одного постояльца), заплатили бешеные деньги – в районе восьмидесяти Евро. Куда девались привлекательные цены в гостиницах Беларуси для россиян трех-четырех летней давности? Описывать этот люкс не буду – после европейских гостиниц тихий ужас за приличные деньги!

День 17 (09 июля – вторник).

Маршрут: Барановичи – Тверь

На дорогу до дома потратили где-то десять с половиной часов. Больше описывать нечего.

Краткие итоги.

Основным итогом поездки считаю массу полученных положительных эмоций, которые с лихвой перекрывают понесенные затраты.

В целом наша финансовая раскладка выглядит таким образом (всего потрачено 3900 Евро):

- бензин, парковки и платные дороги - 500 Евро
- проживание – 1250 Евро
- питание и напитки – 1100 Евро
- посещение достопримечательностей и сувениры – 1050 Евро

Очень порадовал расход бензина. При общем пробеге 6220 километров машина скушала 395 литров бензина. Следовательно, средний расход бензина составил 6,35 литра на сто километров пробега. В Норвегии средний расход составлял 7,3 литра на сотню километров (большое количество горных дорог , отсутствие автобанов). Сэкономленные деньги плавно перетекли на оплату дегустаций чешского пива (первоначально не думал, что будем потреблять его в таких количествах).

Следует отметить, что после приезда домой окунулись в нашу серую обыденность, начались серьезные проблемы на работе – на меня нахлынула депрессия, которая постепенно прошла за пару месяцев. Впрочем, окончательно от депрессии я избавился только в начале декабря, посетив с женой на недельку Прагу.

Бодрости добавляют также мысли о предстоящей этим летом новой поездке в Европу. В настоящее время маршрут сформирован, жилье забронировано. Жду – не дождусь начала июля!

P.S.
Обратил внимание, что в последнее время на форуме стало модно описывать ранее совершенные путешествия. Была мысль – написать про поездку в Норвегию летом 2012 года. В настоящее время, осознав сложность писательского труда, я от этой мысли отказался. Природа в Норвегии, конечно, умопомрачительная (вытащил первую попавшуюся фотографию)!



Всем настойчиво рекомендую.