Вот что получилось:
Прага (Чехия), Брно (Чехия), Краков (Польша), Братислава (Словакия), Балатонфюред ( Венгрия), Хевиз, Будапешт ( Венгрия), Клуж Напока
(Румыния), Сибиу, Салина Турда, Бран, Брашов, Синая, Тимишоара (Румыния), Белград (Сербия), Приштина (Республика Косова), Скопье (Македония), Охрид (Македония), Тирана (Албания), Дуррес (Албания), Будва (Черногория), Котор (Черногория), Мостар (Босния и Герцеговина), Сплит ( Хорватия), Плитвицкие озера ( Хорватия), Пиран (Словения), Триест (Италия), Падуя, Сирмионе, Дезенциано дель Гарда (Италия), Лугано (Швейцария), Вадуц (Лихтенштейн), Бад Верисхофен (Германия), Прага (Чехия). 6300 км, 28 дней, 17 стран. 32 города
Экспедиция задумывалась как этнографическая - этнос, культурно-бытовые особенности, материальная и духовная культура, а также местная кухня. Задачи посмотреть все музеи и развалины не было.
Место старта – Прага. Это обусловлено удобным расположением, кроме того наши друзья из Праги, Павел и Татьяна поддержали нашу здоровую авантюру и одолжили нам замечательный микроавтобус - Фольксваген-Калифорния. Автобус предполагал 8 мест, но последние ряды мы разложили в кровать, на случай если придётся заночевать в дороге. Паша благодушно надавал нам посуды, сковородок, примус и спальные мешки в формате « если чо». Не воспользовались, но всегда знали, если что пойдет не так, есть путь к отступлению.
Неоценимую помощь в подготовке путешествия оказали форумчане и особенно Андрей (travel68), ездивший ранее по части маршрута.
Отели не бронировали принципиально, и каждый новый день копались в букинге, выбирая лучший вариант. Отсутствие броней по всему пути окрыляло свободой и давало возможность для маневра, чем мы успешно и воспользовались. Маршрут много раз меняли, останавливались дольше, где нравилось, и пропускали не яркие места. Кроме того, цены в день заезда были иногда максимально низкими.
Всего лишь дважды были не довольны выбором, причем один раз сделали это осознанно, бронировав отель Danubius Hotel Gellért в Будапеште с термами, второй раз апартаменты Savina в Будве на пляже Яз (оказались дырой, и букинг встал на нашу сторону, когда за отказ жить, отель хотел сдернуть с нас деньги). Задавали рейтинг выше 9, когда не получалось, выше 8. В качестве планировщика использовали обыкновенный гугл-мэпс и, несмотря на небольшие нарекания все было примерно так и планировалось. Просмотрел несколько специальных сайтов по планированию путешествия, но каких то диких плюсов не увидел.
Прилет в Прагу произошел комфортно и предсказуемо, мили аэрофлота потрачены на бизнес-класс и принесли осязаемые удовольствие. Теплая встреча с друзьями, «грилование на заградке» и старт следующего дня.
День второй. Прага – Брно- Краков. 530 км.
Утром прошли техосмотр, поменяли масло и, получив подтверждение от угрюмого дядьки в сервисе, что машина в порядке двинули в путь. Для езды по дорогам Чехии нужна виньетка, купили ее на заправке (Автобус у друзей простаивал, поэтому виньетки не было). Стоимость виньетки на 10 дней 310 крон, стоимость бензина примерно 1.3 евро. Дорога хорошего качества, вполне комфортная, если бы не один момент. Чехия – самая деятельная страна в плане ремонта дорог. Почти всю дорогу, особенно в Моравии мы сталкивались с ремонтом, ограничениями, сужениями дороги и прочими строительными неудобствами. Наш путь лежал через Брно – решили заехать пообедать и посмотреть.
Брно в целом понравился, милый центр с рынком, где продают дары природы - виноград, яблоки и бурчак. Бурчак – это перебродивший виноградный сок, еще не полноценное вино, но уже и не сок. Пьется приятно, пожалели, что не взяли с собой. Погуляли и помчали дальше.
У каждого человека есть набор стереотипов, который сформирован под влиянием СМИ, личного опыта и других субъективных факторов. В моей картине мира Польша была страной небогатой и антироссийской. Страной, откуда люди толпами еду батрачить на запад, в основном сантехниками в Англию)). Я был приятно удивлен, когда мы пересекли границу с Польшей и увидели что, дороги и вся дорожная инфраструктура на уровень выше чешской. Трехполосная дорога великолепного качества, ухоженная обочина, аккуратные окрашенные мосты, яркая разметка, создавалось впечатление, что все это сделано, если не вчера, то совсем недавно. Не могу сказать за всю Одессу, но трасса из Чехии в Краков выше всяких похвал. Виньетка в Польше не нужна, дороги платные и недорогие. Агрессии или недоброжелательности не встретили абсолютно.
В поздний вечер мы въехали в Краков, где у нас были забронированы апартаменты, которые могу однозначно рекомендовать http://www.dluga27.com/. Бронировал через букинг, но сейчас нашел сайт самых апартаментов.
Итак, добрались до апартаментов, далее сон и ожидание прекрасного Кракова.
День третий. Краков.
На город мы отвели один день, справедливо полагая, что самое интересное успеем посмотреть, так оно и получилось. А начали мы не города, а соляных шахт Величка.
Находятся они в пригороде Кракова. Экскурсии на русском 3 раза в день - 11.10, 14.10, 16.15. Мы как раз попали на самую первую. Спуск происходит на глубину 64 метра, это первый уровень и составляет 380 ступенек. Соль раньше добывали выпариванием, чуть позже шахтным способом. Условия труда, исходя из рассказов гида, были ужасные. Судя по крутым ступенькам «производственный травматизм» был на высоком уровне. Для фанатов шахтного дела есть экскурсия с переодеванием в специальную форму и так сказать приобщением к «натуре». Но мы не такие, посмотрели и вернулись в Краков. Сама шахта содержится в идеальном техническом состоянии, везде порядок и организация. Сильный контраст с еще одной шахтой посещенной уже в Румынии – Салина Турда, но о ней позже.
Краков понравился, в центре красиво и фактурно.
А вот и знаменитые польские яблоки по 17 рублей всего в супермаркете
Посмотрели все то, что советуют туристические сайты. В Вольский лес не пошли, лесов то и у нас на Урале много.
День четвертый. Краков – Братислава. 454 км.
Большую часть дороги ехали обратно по Чехии через Брно. Сбоку осталось Острава, достаточно промышленный город, много труб и градирен вдалеке. Для проезда по дорогам Словакии нужна виньетка, стоит 10 евро на 10 дней, клеится на ветровое стекло. Дороги хуже чешских и польских, но ровные, от границы с Чехией до Братиславы недалеко. Остановились в отеле NH Bratislava Gate One, не в центре, а учитывая недорого такси, хороший выбор. Есть фитнес с банями и бассейн, после дороги пошло, что называется «в жилу». Посмотрели все туристические поинты. Каких то сильных эмоций не вызвало, ничего не впечатлило. Такие страны я называю для «галочки». Были и были. В отеле девушка на ресепшен сильно рекомендовала ресторан национальной кухни «Bratislava flagship restaurant», трипадвайзер тоже ставил ресторан в начале рейтинга. Мясо готовить не умеют, а вот пельмени с сыром и капуста с сыром, как национальные блюда понравились.
День пятый. Братислава – Балатонфюред (170 км) – Хевиз (70 км).
Решили заехать посмотреть, что за зверь такой «озеро Балатон», городков на озере много, выбрали Балатонфюред исключительно из-за прикольного названия. Макс полдороги не мог запомнить и называл различные варианты, не всегда близкие к оригиналу, что меня очень веселило. Вообще венгерский язык для продвинутых пользователей, что то выучить и произнести правильно с первого раза непросто. Для проезда по венгерским дорогам тоже нужна виньетка, стоит примерно 10 евро на 10 дней, электронная и никуда не клеится. Бензин 1.37 евро. Дороги хорошие, когда являются автобаном, и очень не быстрые - второстепенные. С северной части Балатона как раз такие. Взяли в прокат велосипеды и покатались по побережью, везде примерно один и тот же набор из ресторанов, пляжа и магазинов.
Организованно и чисто. Вода в самом озере бело-зеленого цвета. Много известняка или белой глины, а может быть еще что то.
Живя в Венгрии неплохо приехать развеяться. Ехать специально, на мой взгляд, не стоит. Далее нас ждал Хевиз.
День шестой. Хевиз.
Дорога по сельски живописная продают мед из лаванды, купил, но пока не попробовал.
Решили остаться на денек передохнуть и оздоровиться в целебном озере. Вообще курорт «молодежный», весь контингент « сильно далеко за». Озеро представляет собой большую лужу, сильно полезную для суставов. У кого с суставами порядок, смело можно ехать мимо. Порадовал местный воздух, сочный и свежий. Наверное, в симбиозе с водой творит чудеса. Имели большую неосторожность сесть в туристический трамвайчик на площади. За 2 евро он возил нас почти 2 часа, сначала собирая народ в отелях, а потом, заехал в соседний город в туристический ресторан «Festetics Pince», где поят, кормят и проводят шоу типа «Национальная свадьба», «танцы с бубнами» и еще в том же духе. Оказалось, что «люди работают и свою работу знают», половину коллектива нашего трамвайчика составляли соотечественники и почти все записались на шоу. Макс пошутил, что если бы дали вместо двух евро десять, то ездили бы до утра, а не два часа.
Посетили купальню. Есть два типа билетов: первый только на озеро, другой включает также сауны-бани. Несмотря на то, что просили максимальный билет, на кассе получили обычный и в бани не попали. Отдыхающие плавают в озере на «сосисках», которые согнуты кругом, либо держатся за специальные жердочки в воде.
День седьмой. Хевиз – Будапешт (193 км). Будапешт.
Дорога по южному берегу озера значительно лучше, и почти сразу переходит в автобан, так что доехали быстро. В Будапеште бронировали отель Danubius Hotel Gellért, который совмещен со знаменитыми купальнями. Брали его, чтобы максимально эффективно использовать время и в купальни специально не ездить. По факту выяснилось что зря. Это был самый дорогой и самый отстойный отель за всю поездку. Несмотря на хорошее расположение, купальни и старое красивое здание - внутри советская гостиница 80 годов. Купальни понравились, но туда пускают абсолютно всех за деньги). Вообще в Будапеште 120 источников.
Сам Будапешт прекрасен, красивый имперский город с хорошей аурой.
Прокатились на водном трамвайчике по Дунаю, узнали все про здания, стоящие у реки, прослушали краткую лекцию по истории Венгрии. Выяснили, что основные рыбы в речке это «..карпИ и карАси», а по берегам водятся «мыши полевки и бобры».
Обедали в ресторане « Hungarikum Bisztro», Steindl Imre u. 13. Для быстроты процесса заказали бизнес ланч за 3.25 евро, обалденный гуляш, утиная ножка, свежий и вкусный штрудель. Очень рекомендую!
Посетили колесо обозрения. В солнечную погоду, при наличии хорошего фотоаппарата будут достойные фотографии. Хотели выйти после первого круга, нас не выпустили, пришлось ехать еще 2 круга. По старому венгерскому принципу «деньги заплачены, не отвертитесь».
Можно взять велосипед и покататься.
Вечером поехали в ресторан «Zeller bistro», Izabella utca 36-38. Думали, прокатит без брони, а ресторан был забит и даже места за барной стойкой были оккупированы. Все хорошие знаки, чтобы вернуться сюда позже.
День восьмой. Будапешт – Клуж Напока. (460 км).
С пересечением границы с Венгрией закончились и европейские дороги, дороги Румынии одни из самых жестких за всю поездку.
Надо заметить, что 100 километров Германии или Чехии – это не те же километры в Румынии или Албании. В первом случае есть ограничение скорости 120-130 и в таком режиме можно ехать, во втором 180 километров ехали почти 6 часов. Для тех, кто планирует путешествие лучше это учесть. Всю дорогу лил дождь, часто останавливались и потому проехали почти весь день. Изначально Клуж предполагался только как транзитная точка в путешествии по Румынии. Отель выбрали Villa Hotel-Escala, могу рекомендовать тем, кого не пугают «тихие соседи», т.е. рядом кладбище. Мы неудобств от соседства не заметили, а с хозяйкой отеля Вероникой расставались вообще как давние друзья. Проболтали с ней до полуночи. Утром она прямо к времени приготовила вкусный, домашний завтрак лично для нас двоих, мы оказались единственными гостями. По ее рекомендации посетили ресторан «Roata», улицы на визитке нет, есть телефон 0264 592 022. Самый вкусный ресторан балканской кухни за поездку. Я не фанат балканской кухни, но мне очень понравилось. Искали его 20 минут, хотя таксист привез почти на место. В такой дикой подворотне, что найти неподготовленному человеку сложно. Еще раз подтверждает теорию, что есть надо подальше от туристов.
На следующий день по совету же гостеприимной хозяйки погуляли по городу.
Город оказался просто супер! Очень уютный, фактурный и европейский. В топе за всю поездку. Хозяйка очень настаивала, чтобы мы посетили «зеркальную» улицу.
В центре много раз переспросили прохожих, где эта улица. Не увидел ни одного зеркала там. Оказывается, что дома на одной стороне являются зеркальным отражением домой на другой стороне, только разных цветов.
День девятый. Клуж Напока - Сибиу (167 км)
Сибиу в 2007 годы был выбран культурной столицей Европы и первая столица Трансильвании.
По мнению журнала «Форбс», является идиллическим местом для жизни. Охотно готов согласиться, город очень понравился. Отель выбрали «Casa Manu», новый, чистый и комфортный. С погодой повезло, гуляли и наслаждались видами.
День десятый. Сибиу – Салина Турда – Бран – Брашов (150 км)
Салина Турда - старая соляная шахта глубиной более 100 метров, на которой для добычи соли использовались молотки, кувалды и клинья, закрылась в 1932г. В период Второй мировой войны местные жители использовали рудник как бомбоубежище. В период с 1950 по 1992 гг., когда шахта уже была открыта туристам, первые 500 метров транспортной галереи Франца-Иосифа использовались в качестве места для хранения сыра. В 2008 г реставрировали до сегодняшнего состояния. Температура всегда стабильная 12 градусов, влажность 80% воздух не содержит аллергенов и бактерий. Граждане приходят туда не только посмотреть красоты, но и поиграть в теннис, футбол, почитать газеты и отдохнуть. Внутри есть обзорное колесо и соляное озеро, по которому можно кататься на лодочке за не большие деньги. Организовано все значительно проще, чем в Величке, в Польше. Купил билет и ходи, смотри. Пещера имеет два входа-выхода, так получилось, что зашли мы в один, а вышли из другого. Пришлось вызывать такси, чтобы вернуться к парковке, ехать около 5 км, по жаре идти не хотелось, обратно через шахту тоже. Плата за вход с другой стороны чуть дешевле, видимо этот вход больше для местных. Шахта масштабная, понравилось.
Замок Бран – пиарится как замок Дракулы. На самом деле Дракула там не жил, а вроде или заезжал разок, или проезжал мимо. Туристическое на 100% место, можно запросто пропустить. Внизу продают много сувениров и сыр. Сыр вкусный и если Вы попались на «удочку» с посещением замка, самое, то купить и сыр.
Брашов – где то в интернете прочитал, что город называют румынским Зальцбургом. Ответственно заявляю, что до Зальцбурга как до луны. Из достопримечательностей «Черная церковь» - красивая,
большая и не более того. Самая узкая улица и так еще по мелочи. Если едете мимо, можно заехать. Специально ехать бессмысленно.
Брашов - Синая (53 км). Синая.
Синая вместе с дворцом Пелеш и Пелешор – летняя резиденция Королевского Дома Румынии.
Замок Пелеш известен тем, что был первый в Европе электрифицирован и оснащён центральным отоплением. Продают два типа билетов на первый этаж и на все здание. Лучше купить полный билет.
Повстречали местную свадьбу, все подружанки невесты были в одинаковых платьях, традиция может какая.
Понравилось, не пожалели что приехали. Больше делать в Синая нечего, можно смело двигать дальше.
Синая находится на горах, и в горку ходить не хотелось, брали такси. Ехать всего несколько минут. Один из таксистов узнал, что мы из России, очень хвалил Путина, в конце поездки «надул» на 2 евро. За чужую любовь к нашей Родине и любимому диктатору отдать пару евро не жалко. Далее путь наш лежал в Белград, так как это «за углом», решили сделать техническую остановку в Тимишоаре.
День одиннадцатый. Синая – Тимишоара (464 км). Адская дорога.
Дороги в Румынии сильно на любителя, и хотя мы видели нормальную трассу и даже немного по ней ехали, в остальном Румыния номер один автомобильного анти рейтинга.
В путешествии мы использовали два навигатора: ТомТом – удобный и понятный, который плохо работал в Румынии и не работал вплоть до Хорватии, и IGo – неудобный, не видел часто улиц, выбирающий такие дороги, что иногда казалось, что мы сильно ошиблись в пути. Так произошло и здесь, часть дороги от Синая отражает фотография с навигатора.
При этом дорога была вверх-вниз, однорядная, с обилием автотранспорта, в том числе и огромных фур. Учитывая, что автобус разгонялся очень вяло, обогнать на поворотах мы не могли. Всю дорогу меня сильно укачивало, но ехать за рулем было лучше, чем в пассажирском кресле, это отвлекало от проблем с вестибуляркой.
Еще одна часть дороги проходило в полях и колхозах, машины встречались редко, а часто коровы.
Дорога была вся коричневая от коровьего навоза. В конце концов, мы прибыли в Тимишоару и как финал путешествия полил дождь стеной. Совершать этнографический осмотр города, не было ни какой возможности. Поэтому решили пойти в ужинать. Адрес самой крутой пивоварни-ресторана – «La Fabrica», Str. Stefan cel Mare nr.28
Пиво я не пробовал, но Макс говорит, что вполне себе ничего.
Вспомнил про Тимишоару, что первые электрические фонари в Европе были именно здесь. Вообще румыны с электричеством дружили.
На следующий день посмотрели, что могли при выезде. Сложилось первичное мнение, что город промышленный и не туристический. Думаем не много потеряли из-за дождя накануне.
День двенадцатый. Тимишоара – Белград (160 км).
Чудо навигатор уже почти у Белграда привел нас к закрытому мосту и других дорог показывать не желал. Решили обратиться за помощью к местным жителям, тем более по всем раскладам «они же братья наши и язык у нас одинаковый». Остановились на остановке спросить дорогу, один из аборигенов вызвался помочь проехать с нами. По ходу оказалось, что дороги он особо не знает, но может спросить на родном языке. В итоге вырулили на Белград. Наш провожающий заявил, что Белград тоже ему по пути. Ну, раз так. Поехали! Всю дорогу он нам интенсивно, что то рассказывал, постоянно вставляя «Други! Лепшие други!». Было приятно, хотя остальное мы почти не понимали. По приезду, стал активно интересоваться какой у нас отель и готов был идти с нами в отель. Мы вежливо уклонялись от этой идеи. Видя, что идея с отелем не встретила в сердцах этнографов живого отклика, предложил идти в ресторан. В итоге, откупились от брата пачкой сигарет.
Движение в городе устроено так, что повернуть, где надо непросто. Да еще отель подабманул с парковкой (на букинге было, по факту нет). Наездились по городу по полной.
Сам Белград не произвел, какого то сильного впечатления.
Людей на улицах много и большая часть местной молодёжи, а не туристов как Будапеште. Погуляли по Скадарлие, посетили Белградскую крепость или Калимегдан. Красивое место и хороший вид на Дунай.
Традиционно встретили молодоженов
Посмотрели собор Святого Саввы, считается, что по размерам он уступает только Храму Спасителя. Открыт собор в 2004 году и его прототип Собор Святой Софии, что в Константинополе.
Обедали и ужинали в стейк-хаусе «El Toro», Masarikova 5, после надоевшей балканской кухни получили удовольствие. Всяко рекомендую.
День тринадцатый. Белград – Приштина. 523 км, (по факту меньше, не засекли точно)
По Приштине у нас были разногласия. Я ехать не хотел, так как делать там нечего. Макс убеждал, что должно быть интересно, и галочку надо тоже поставить, «… когда еще соберёшься в эти края». В итоге я сдался. Навигатор упорно показывал дорогу через Македонию, а это получался крюк. В интернете была ссылка, что есть переход в районе Новый Пазар и Зубин Поток. Поехали туда, в итоге плутнули и выехали в другом месте, которое оказалось ближе. Границу прошли без проблем, косовский штамп не ставили. До Приштины осталось всего километров 60. Пришлось купить местную страховку за 30 евро, так как «зеленая карта» не действует в Республике Косова.
Жадно смотрели по сторонам, что будет интересного.
Очень небогато, архитектура, если можно так сказать турецко-косовская. А еще в Косова совсем нет проблем починить машину или заправить ее. Все коммерческие объекты либо, заправки, либо автосервисы. Стоянки забиты автохламом со всей Европы. Дороги вполне приличные, хотя и не автобаны. Люди обыкновенные, занятые своими делами. Убить нас и продать на органы желающих не было)).
Навигатор не работал, и первый попавшийся таксист за 5 евро сопроводил нас до отеля. Кстати официальная валюта Республики Косова – евро.
Отель оказался вполне европейский - чистый и комфортный. Менеджер на ресепшен очень удивился, узнав, что мы из России. Трижды переспросил, откуда мы и зачем мы вообще приехали. Оставил свой телефон и сказал, что можем звонить ему в любое время. Русских видимо ездит немного, хотя отзывы в интернете есть.
После продолжительной дороги решили перекусить в соседнем гриль-ресторанчике. Цены просто смешные 1-2-3-4 евро за блюдо. Заказали местное пиво и вино.
Пиво можно пить, вино бормотуха. Наверное, эти продукты, то немногое, что производит Республика Косова. Новообразовавшаяся страна живет за счет денег США и Евросоюза. Везде висят их флаги.
Также в Косова, в городе Урашевац находится одна из крупнейших военных баз США в Европе – Кэмп Бондстил.
Вечерняя прогулка по Приштине еще раз утвердила во мне мнение, что смотреть особо нечего.
Памятник Ибрагиму Ругове – первому президенту, мечеть - построенная на деньги турецкого правительства, несколько приличных зданий отелей и банков – вот, пожалуй, и все что можно здесь увидеть.
Удивили местные дамы, несмотря на мусульманскую страну, одетые в мини-юбки, на каблуках и хорошо накрашенные. Не европейки уж точно.
Видели в городе офис «Kosova Airlines», позже посмотрел в интернете, что данная компания располагает 1 (одним) самолетом Боинг 737 и выполняет полеты по 11 направлениям, включая Франкфурт и Милан. Совместно с Fly Albania они составляют достаточно серьезный авиационной альянс.
В городе много кранов, много стройки, значит, деньги осваиваются, развитие идет.
В Призрень не поехали, так как задачи смотреть развалины особо не было. Утром следующего дня двинулись в Македонию.
День четырнадцатый. Приштина - Скопье (90 км). Скопье
Хотя ехать по прикидкам всего 90 километров, ехали достаточно долго.
Таможню в Македонию прошли быстро и беспроблемно.
Скопье неожиданно очень понравился. Широкие улицы, много места и воздуха.
В 1969 году здесь произошло разрушительное землетрясенье, и все памятники являются новоделом, но сделаны хорошо и смотрятся шикарно. Здесь родилась мать Тереза, известная своей благотворительностью. В городе есть соответствующий музей, который мы, к сожалению не посетили. Еще на горе Крстовар установлен самый большой крест в мире, высота составляет 66 метров. До него можно добраться по канатной дороге, вид сверху, говорят потрясающий.
Город очень комфортный для житья и для прогулок.
Пообедали в ресторане «Firenze» в самом центре. Здесь я нарушил два своих правила - не есть в итальянских ресторанах не в Италии (несколько московских ресторанов не в счет), и не есть в туристических местах. На удивление было очень вкусно.
Скопье – Охрид (171км)
Ехали опять долго, дороги под стать румынским.
В Охриде бронировали апартаменты «Jovan» в самом центре, через букинг, но вот прямые телефоны Джована +389 70 39 15 83, +389 756 26 62 18, если кто то поедет. Сезон закончился, отдыхающих было мало. Хотя «погоды стояли теплые». Решили остаться на денек покупаться и позагорать на озере.
Вода зеленоватая, исключительно чистая. Наняли катер, покатались по озеру. Проплыли мимо резиденции бывшего руководителя Югославии - Иосифа Броз Тито, очень скромненько.
Не было у диктаторов прошлого, новорусского размаха. Охрид - как место для отдыха очень «нарядное», только вот далеко от основных дорог.
День шестнадцатый. Охрид – Тирана (136 км)
В албанском дорожном движении очень поразил один момент, примерно 10-12 километров ехали по вновь строящемуся автобану, как неожиданно он закончился, без всяких там предупреждений. Мы уперлись в кучи песка и щебня. Опытные албанские водители съезжали по само проложенным дорогам в бок. Последовали за ними и мы. Тут надо отдельно отметить, что движение в Албании регламентируется одним принципом «Еду куда хочу и как хочу», при этом сигналы светофора всё-таки соблюдаются. Вместе с тем, люди очень доброжелательные. Водитель маленького «пыжика» ехал достаточно долго впереди нас, показывая как выехать к центру. А когда пришло время нам разъехаться, он выбежал из машины и еще раз активно жестикулируя, объяснил дорогу.
Добравшись до центра, оставили машину в подземном паркинге, и пошли гулять пешком.
Из достопримечательностей выделили 4 основных.
Памятник Скандербегу на центральной площади. Этот монумент был установлен в 1968 году к 500-летию со дня смерти. Рядом с 11-метровой статуей развевается флаг Албании.
Башня с часами.
Здание TID Tower. Самое высокое здание Албании 88 метров и 25 этажей. Имеет форму конуса, который расширяется к верху.
Здание «Пирамида». Музей бывшего диктатора Энвера Ходжи. Сегодня там находится ночной клуб «Мумия».
Первые три достопримечательности находятся в одном месте, Пирамида тоже недалеко. Теоретически все смотрится за 30 минут. Мы честно потратили почти 2 часа в прогулках по городу.
Тирана – Дуррес (38 км).
Албанский морской курорт планировали изначально. Только предполагалась Саранда. Однако дороги Румынии и Македонии, а позже и Албании убедили нас заменить Саранду на более близкий Дуррес.
В Дуррасе много людей понимают итальянский язык, в отличие от остальной части Албании. Это облегчило нахождение отеля, даже не брали таксиста в этот раз.
Отель понравился, удобный и прямо на море. Бросив шмотки, решили, смыть пыль путешествий в «изумрудных волнах адриатического» моря. Спустились на пляж, арендовали по 1 доллару лежаки и устремились к морю, которое и разбило начисто мечты о купании. Оно было мутным, или грязным, или тем морем, где купаться совершенно не хотелось. Потусовались на пляже и пошли испытывать местный общепит.
Может быть обилие итальянских туристов, а может и кухня прибрежная такая и есть – рыбный ресторанчик на берегу оказался выше всяких похвал. Очень вкусно и очень бюджетно. Две порции осьминогов гриль, две порции барабульки, суп, и пару пива. И вот приговор - 30 долларов США. Добавить сюда хорошее море и цены бы не было этому месту. Но чудес видимо не бывает.
День семнадцатый. Дуррес – Будва (190 км).
Выезжать из Албании мы планировали через Shkoder, Koplik и далее. Но проскочили выезд перед Shkoder. Навигатор пересчитал путь, и поехали к переходу Muriqan. Оказалось нам сильно повезло, так как эта дорога была ближе. Единственный раз за всю поездку стояли на границе около часа. Макс взял паспорта и пошел к таможеннику просить его аккуратно поставить штампик. Ездим мы оба много, поэтому всегда просим не портить чистые страницы. Пришел он удивлённый тем, что таможенник хорошо понимает русский и отвечает тоже неплохо. Оказалось, что это не албанец-лингвист, а пост таможенный черногорский! Албанского поста не было вообще. Может они так договорились, потому что проехать пост мы не могли.
Черногория встретила нас затяжным и сильным ливнем. А еще навигатор компенсируя, видимо быстрый выезд из Албании повел нас жуткой проселочной дорогой в горах, где разъехаться было проблематично.
В планах, на Черногорию приходился пляжный отдых. В интернете пляж Яз возглавлял рейтинг пляжей, поэтому поехали туда. Навигатор не видел таких мелочей как пляжи, поэтому спрашивали по пути. Когда нам казалось что счастье вот уже рядом и осталось совсем ничего, мы остановились спросить дорогу у голосующего дедка. Дедок пообещал показать, если мы его подбросим немножко. Свежи еще были воспоминания про Белградского проводника, но как говорят «одна бомба в одну яму» или как то так. Дедок сел к нам в машину и начал отчаянно врать, что пляж недалеко стоит лишь обогнуть горку и там еще 2-3 километра. Высадили его, где он попросил, а сами двинули вперед. С подозрением, что пляж в горах вряд ли может быть, а огибать горку явно больше 2 километров мы развернулись. На счастье встретилась машина с питерскими номерами, и парни подсказали нам правильную дорогу.
Прибыв на пляж, стояла задача найти еще и апартаменты «Savina», ни одной вывески не было, отели фронтом стояли к морю, а с тыла уныло смотрели на нас какие то хозпосторойки. Людей на улице тоже не было, так как лил сильный дождь. В итоге вымокнув, стучась в каждый отель, мы нашли свои апартаменты. Немного раздражённо, насквозь мокрый я спросил у смотрящего, почему они не повесили вывеску. На что он ответил прагматично, «..ну вы же нашли». Стоит отметить, что это было единственное жилье из 30 отелей, за всю поездку, которое не соответствовало описанию и вообще являлось дырой. Жить мы тут не хотели. Спросили у смотрящего можно ли отказаться, без штрафных санкций, он ушел звонить хозяину и убедил нас, что без проблем. Позже букинг прислал мне письмо, что отель пожаловался на нас, что не может снять деньги с карты за наше не заселение! (снять естественно не смог, так как карта для брони была пустая, когда много путешествуешь, лучше всегда подстраховаться). Написали письмо букингу, сообщив, что по нашему мнению отель не соответствует заявленному, на что получили ответ «.. так бывает, не расстраивайтесь, мы с отелями работаем».
Следующий отель забронировали в придорожном кафе, где был интернет, на этот раз было все отлично.
Многие люди с форума отговаривали меня от посещения Будвы, черногорского Сочи. Но на все, всегда надо смотреть своими глазами. Я был очень впечатлен насколько сильное сходство. Тот же субтропический климат, пальмы, буйная растительность, хаотичная застройка. Маечки, кепочки. Экскурсии на русском языке. Щиты у дороги: «Митя Фомин приехал», «Пошив штор», «Плитка кафельная – разная и недорого», «Квартиры от застройщика», «Квартиры от застройщика дешево», «Выгодная ипотека» и так далее. Большинство отдыхающих было те, для кого реклама на щитах понятна и ясна.
В отеле встретил такое предупреждение, которое отражает местный курортный настрой. Не могу представить подобное в Румынии или Македонии.
На набережной тусил народ, переговаривавшийся на родном языке, стояли яхты, люди поглощали морепродукты в ресторанах. Местная тетка с угла продавала рыбу. Так как, выборку ресторанов по Будве не делали, я спросил у нее, какие рестораны покупают свежую рыбу. Она назвала два, первый был закрыт на обслуживание. А во втором мы расположились. Это был лучший ресторан за 17 дней, и третий в моем рейтинге за всю поездку, после двух итальянских, что и не удивительно. National restaurant «JADRAN», прямо на набережной, насквозь туристический и дорогой, но очень вкусный.
После ресторана погуляли по городу, посмотрели на шикарные яхты,
на фейковый старый город. Поняли, что в Будве делать нечего и поехали в Котор.
День восемнадцатый. Пераст. Котор (поселок Доброта)
Дорога от Будвы до Котора недалекая, всего 13 км. В Которе, а вернее в соседнем поселке Доброта мы сняли офигенные апартаменты «Apartments Marilu» прямо на набережной, в 10 метрах от воды. Хозяйка приветливо встретила нас, дала вот такой раритетный ключ, не спросила ни паспорт, ни как нас зовут.
Решили доехать до Пераста, тем более что солнышко все еще было не с нами. Согласно переписи населения 2003 года в городе проживают 349 жителей. Очаровательный туристический городок с кучей ресторанчиков. Посетили один, поддавшись на рекламу « Если Вы не зайдете к нам не узнаете, что мы лучшие». Видели много буйков символизирующих сетки с мидиями. Мидии и заказали. Не зря говорят, что реклама двигатель торговли. Владельцам надо найти повара француза или итальянца, научиться готовить и потом уже заниматься рекламой.
С набережной на соседний островок с церковью ходить кораблик, не поехали, так как не понятно, что на островке делать.
Посмотрели, пофоткались и вернулись в Котор.
Солнце тем временем и не думало радовать этнографов, засели в ресторан пробовать местную кухню. Пообедав и сообразив, что солнце и не предвидится, решили что обойдемся купанием без загара. Правда, вокруг никто не купался, вода была не то, что грязной, какой то темной. Помнилось еще кристально чистое море в Апулии. Макс сказал, что на его любимом Северном Кипре в сто раз чище. Решили пойти по побережью вдаль от Котора, где бухта расширяется. Неспешным шагом прогулялись полчаса, и нашли неплохой пляж с водой «более-менее».
Обычно когда купаешься на Урале, то верхний слой воды прогретый, а снизу холоднее. Здесь было с точностью наоборот, сверху вода была прохладная, а ноги были в тепле.
Как страна пляжного отдыха, не впечатлила совсем. Несмотря на самую красивую природу, а Боско-Которская бухта, вообще номер один за все путешествие, особенно в облаках.
Море не понравилось.
День отдыха, пляжа и моря подошел к завершению, мы направились в Мостар.
День девятнадцатый. Котор – Мостар (186 км).
Дорога была узкая, сначала вдоль бухты с приятными видами, затем в горах, тоже узкая и без видов. Ехали медленно, таможню в Боснии и Герцеговине прошли быстро. Циклон не отпускал нас далеко от себя и по приезду в Мостар зарядил ливень.
Не понимаю восторженных отзывов путешественников, но Мостар оказался «пустой». Кроме старого моста и улочки, сплошь утыканной ларьками с тур барахлом не было ничего.
Традиционно попробовали местное пиво и вино. И то и другое более чем посредственное.
Дождь поливал как из пулемета, смотреть было нечего, спасла книжка и интернет.
День двадцатый. Мостар – Сплит (171 км).
Граница, буквально разделяла два мира. Узкие и кривые дорожки Боснии сменились на прекрасный автобан Хорватии. Такое впечатление, что из «третьего» мира мы въехали сразу в «первый». Дороги в Хорватии платные, стоят недорого, виньетка не нужна. От границы пулей домчали до Сплита.
Когда бронировали отель, ни как не могли найти со стоянкой. Оказалось, что большая часть туристической части пешеходная, либо узкие улочки по которым можно ехать, но негде ставить машину.
Быстрыми хорватскими дорогами мы скинули с «хвоста» циклон. Сплит встретил нас ярким солнышком.
Сплит-город понравился, такой приморский, солнечный, с архитектурой и пальмами.
Длинная набережная с лодочками и кафе-ресторанами. Купаться в самом городе негде, надо ехать на два острова рядышком: Хвар и Брач, либо искать пляж на окраине. Кораблики отправляются каждый час от морвокзала.
Посещали ресторан, очень рекомендованный хозяином апартаментов, как лучший рыбный в Сплите - «Konoba Marjan», Senjska 1. Не сильно впечатлил, но может быть другие хуже.
День двадцать первый. Сплит – Плитвицкие озера (280 км).
Хотели остаться покупаться на денек в Сплите, но, несмотря на яркое солнышко дул, сильный ветер и градусов было не особо много. Решили двигать дальше на Плитвицкие озера. Навигатор нас повел такими «дребенями», думали и не выедем.
Около 30-40 минут не видели ни одной машины, ни встречной, ни попутной. Только аутентичные хорватские деревни, поля и луга. Зато теперь с уверенностью могу сказать, что видел не туристическую Хорватию, как, кстати, и Румынию тоже. Спасибо тебе IGo!
У озер есть два основных входа, и несколько маршрутов внутри. Билетик стоит 110 кун. Мы использовали вход номер 2, взяли самый короткий маршрут в 3 км. Есть еще 5, 10 и 22 километра. Начальную часть Вас везут на специальном автобусике в гору,
а затем можно спуститься и обойти озеро с другой стороны, позже уже на кораблике вернуться к исходной точке. Лучше одевать кроссовки или трекинговые ботинки, если есть, конечно. Водичка в озёрах чистая, местность красивая. Не знаю как на маршруте в 22 километра, нам трех оказалось достаточно.
Далее по схеме следовал город Пиран в Словении, озера Блед и Бохинь, дорога в Прагу через Австрию. Этому плану не суждено было сбыться, вернее получился из всего только Пиран, ну и Прага как финальная точка, конечно тоже.
День двадцать второй. Плитвицкие озера – Пиран (270 км).
Морскую часть Словении, как собственно и другие пляжные места, мы исследовали в части приезда на отдых вдолгую. Само побережье не великое - Пиран, Изола и Копер. Выбрали по наитию Пиран.
Один из наших друзей, отдыхал там несколько раз, а так как человек он уважаемый, решили заехать и мы. Из рекомендаций был еще ресторан Neptun, как лучший в городе.
Машину оставили в пригороде, так как в центре опции для нерезидентов по паркингу нет. С парковки ходит бесплатный шаттл в центр, ехать 5 минут, городок небольшой совсем.
Место для жилья выбрали «Guest house Max», хотя в названии есть гэстхаус, на самом деле - мини отель на 6 номеров. Мега колоритный хозяин, похожий то ли Брюса Уиллиса, то ли на «чувака, который оттарабанил двадцатку». Когда узнал что мы из России, оттаял, много рассказывал про Словению, про 10 дней югославской войны. Нашелся у него и друг Петр из Сибири, с которым выпили много водки. Если кто остановится там, огромный ему привет от Ильи и Макса.
Съездили на туристическом трамвайчике в соседний городок Порторож, он более туристический, наш более аутентичный.
В Пиране решили остаться на денек покупаться. Тем более вода очень чистая и теплая. Единственное неудобство, или кто как конечно любит, вход вводу с бетонных плит, зато сразу глубоко.
День двадцать четвертый. Пиран – Триест – Падуя – Дезенциано дель Гарда (360 км).
После длинного путешествия, душа моя требовала праздника, что-нибудь на сладкое. Как по заказу, итальянский Триест находился на расстоянии всего лишь 39 километров от Пирана. Макса убеждать, долго не пришлось. План скорректировали, жаль, конечно, и Блед, и Бохинь. Кроме Италии добавили Лихтенштейн (Макс очень настаивал) и Лугано. В Швейцарии бывать не приходилось. А Лугано нравилось мне и как сочетание букв, и как итальянская часть Швейцарии, а значит понятный язык и достойная кухня.
Встали рано, завтракать решили в Триесте. Триест – долгое время являлся главным портом Австрийской империи. Отошел Италии после первой мировой войны. Город не типично итальянский, но кофе по-итальянски вкусный, а выпечка свежая.
Специально в Триест, может быть, и не поедешь, а так отметились.
На обед решили заехать в Падую, выбрали пару ресторанов и парковку в центре. Подготовились.
Падуя - живой, красивый, колоритный город. Жалко, что времени отвели на нее немного.
Но на то и этнографическая экспедиция - выявить места, почувствовать вкус и обязательно вернуться еще раз туда, где понравились. Падуя точно из этих мест.
Первый ресторан был закрыт, а резервный «La Vecchia Enoteca», Via S. Martino e Solferino 32, получает в моем рейтинге оглушительное 1 место! Сказать, что еда была потрясающая, просто смолчать.
Погуляли по Падуе, двинулись дальше. Дороги на севере Италии самые насыщенные автомобилями за всю поездку, особенно трасса Венеция-Милан. «Камазисты» едут здесь очень бодро не только в 1-2 ряду, но и в 3-4 тоже. Дорога хорошая, скорости высокие, траффик плотный.
К вечеру прибыли в Дезенциано дель Гарда. По совету Винского, выбрали отель «Astoria» и не пожалели. Рядом с озером, с парковкой, комфортный и не дорогой.
На озере проходил масштабный праздник посвященный лаванде, вот часть декораций.
На Гарде решили остаться на денек, покупаться, покушать, посмотреть окрестности. Если бы не тяга к новому, весь месяц бы прожил здесь, не ездя по Румыниям и Албаниям. Но этнограф, есть этнограф. Ради познания нового и впечатлений готов на все.
Утром следующего дня съездили в Сирмионе, попали на выходной, народу было просто тьма.
В термы, в последний момент идти раздумали, в пользу пляжного отдыха на озере. Заскочили пообедать в деревню Rivoltella, в ресторан – «La Taverna trattoria del Lago», via Parrocchiale 58. Второй шикарный ресторан за всю поездку. Очень, очень вкусно. Как говорят, лучше один раз увидеть или правильнее, лучше попробовать.
Вернулись в наш город и заторопились на пляж. Оказывается, несмотря на теплющую воду и 27 градусов, пляж работал последний день, сезон заканчивался.
Вечером ударили по шопингу, куда же в Италии без него. Выбор обуви просто невероятный.
Всегда всем задаю один и тот же вопрос, зачем Вы ездите в…..?, когда есть Италия. Хотите смотреть старые камни – пожалуйста, культура и прочая архитектура – 80% европейского наследия по данным ЮНЕСКО находится на Апеннинах, кухня – самая лучшая, шоппинг – без комментариев, пляжи – Лигурия, Амальфи и Пулия ждут, лыжи - и даже здесь, есть куда податься.
К сожалению, прощаемся с Италией, экспедиция продолжается и следующий пункт назначения – Лугано.
День двадцать пятый. Дезенциано дель Гарда – Лугано (210 км).
На швейцарской границе нас попросили купить виньетку за 34 евро. Так подозреваю, что она до конца года, других вариантов не предполагалось.
Прибыв Лугано, я сразу же вспомнил пастора Шлага, из кино про Штирлица. Когда он в разгар войны и неурядиц гулял по Берну. Лугано, конечно же, не Берн, но сытая жизнь и благополучие «разлиты» по вылизанным улицам «жирным слоем».
Город располагается на озере и со всех сторон окружен горами. По озеру решили покататься на кораблике, 2 билетика обошлись нам в 65 евро.
Кораблик идет по луганскому озеру и делает несколько остановок,
при желании можно выйти, а на обратном пути снова вернуться на борт.
Швейцария, наряду с Черногорией, самая яркая страна, что касается природных красот.
День двадцать шестой. Лугано – Лихтенштейн (193 км) –Бад Верисхофен (162 км).
Швейцарские дороги хоть и хорошего качества, но узкие, в две полосы. Постоянно петляют то вверх, то вниз. Съехать практически нигде не возможно, а виды такие, что хочется остановиться поглазеть и пофотографировать.
Из «достопримов» Лихтенштейна были такие
«Замок на горе» - открытый раз в году для посещений.
Улица Ойле и улица Штедле – ну улицы и улицы, по такому принципу в любом городе, могут быть достопримечательности.
Скульптура Hochsitz – железный мужик сидит сверху бревна. «Сегодня скульптура Hochsitz считается одной из самых узнаваемых достопримечательностей Вадуца, неизменно собирая вокруг себя немало туристов» - из путеводителя.
Световые призмы Хейнца Мака – две стекляшки сбоку дома. «Это две красивые стеклянные скульптуры, установленные в центре города Вадуц, рядом с Кафедральным собором. Призмы выглядят очень стильно и современно, неизбежно обращая на себя взгляды туристов» - из путеводителя.
Скульптурная композиция «три лошади»
- если перечислять подобные композиции Рима или Вены, можно настрочить страниц 30 достопримечательностей. «Это очень красивая и необычная скульптурная композиция, расположенная на площади перед ратушей города Вадуц, в Лихтенштейне. Скульптура считается очень популярной городской достопримечательностью, а её нестандартный внешний вид привлекает взгляды прохожих» - из путеводителя.
Лихтенштейн и город Вадуц – самое «порожняковое» место из всей экспедиции. Можно смело проезжать, даже если едете мимо.
Ближе к вечеру прибыли в Бад Верисхофен. Здесь хотели посетить термальный парк и отоспаться перед заключительным рывком в Прагу.
«В Бад-Верисхофен лечебную воду пьют, в ней купаются и принимают лечебные процедуры. В 2002 году открыт новый комплекс с термальной водой - благоухающий тропический рай под стеклянным куполом. Термальные воды (37 °С) бьют из глубины 1100 м. Пальмы, комплекс саун, ароматический источник, специальная дорожка для ножных ванн по методу Кнайпа.» - из рекламного проспекта курорта.
Очень понравилось, можно специально приехать на денек-другой от Мюнхена 130 километров, от Штутгарта чуть дальше.
В комплексе большой выбор бань, самая популярная русская баня. В большую влезает человек пятьдесят голых немцев, разных возрастов и полов. Пока баня не заполнилась, и сеанс не начался, все сидят на палатьях и по очереди отпускают разные шутки и комментарии, потом дружно ржут. Мы, к сожалению, немецкие шутки не понимали. Не то что с чувством юмора у нас плохо, просто немецкий язык не входил в школьную программу.
День двадцать седьмой. Бад Верисхофен – Прага (457 км).
Ехали быстро, благо дороги позволяли. На душе было немного грустно. Неужели все закончилось, не будет каждый день новых впечатлений, не будет дороги. Ставший почти родным автобус придётся сдать владельцам.
Как говорят «все хорошее, как и все плохое всегда заканчивается». Закончилось и наше путешествие. Без происшествий, без аварий. Никто в 17 странах не хотел нас обидеть или обмануть, никто не проявил какой либо агрессии.
Если кратко резюмировать, то очень понравились Румыния и Македония.
Румыния – колоритная, пусть местами деревенская. С самыми дружелюбными людьми, простыми и отзывчивыми. Есть что посмотреть.
Македония – потрясающе комфортная страна. Самый похожий язык.
По природной красоте однозначно лидеры Черногория и Швейцария.
Страна «этнографическая пустышка» - Лихтенштейн.
В Праге нашли пивнушку, где еще не были - «Hybernia», Hybernska 7 - в самом центре, недалеко от Ратуши. Посадочных мест очень много, а к вечеру стояла очередь на вход. Пиво там не варят, есть все популярное разливное. Кухня отменная.
Следующее место куда забрели « U tri ruzi» на улице Husova. Здесь пиво варят, отметили окончание экспедиции. Следующим днем вылетели домой.
