Москва-Брест-Краков 1 532 км, 17 часов
Наше путешествие в Италию началось с выезда из столицы ранним утром, домчались менее чем за 10 часов до Бреста, переход границы (практически никого) минут за 40, далее переезд по Польше – в течение 5 часов до Кракова, доверился навигатору, который повел неведомыми дорогами. На отдельных дорогах местного значения дороги оставляют желать лучшего, но в целом - очень приличного качества. Первая ночевка под Краковом, т.е. за один световой день проехали почти 1,5 тыс. км., и вуаля, оказались в Польше, а посему могу утверждать, что Европа намного ближе, чем кажется. Следующий день - осмотр города (королевский замок на Вавеле, Костёл Мариацкий центральная площадь, днгустации местной кухни и др.). Въехали в самый центр города и припарковались бесплатно в окрестностях Старого города. Если выбирать из всех польских городов, то именно Краков, а не столица или другие города, достоин внимания. Краков - королевский город, с очень богатой историей, так что в нём действительно есть на что посмотреть. Плюс ко всему, если Варшава во время второй мировой войны была практически полностью разрушена и те достопримечательности, которые можно увидеть там сейчас в историческом центре города - это восстановленные объекты, то Краков остался в первозданном виде.
Несмотря на то, что улицы в старом городе, зачастую узкие и кривые, ездят здесь достаточно быстро, причем не только «горячие мужчины», но встречаются и бабушки-гонщицы. Необходимо помнить, что в польских городах главным на улице является пешеход. Никому из них и в голову не придет замедлить шаг, и подождать пока вы проедете, ибо здесь пешеходы, в отличие от тех же московских пешеходов, не бегают от машин по переходам.
По центру Кракова интересно гулять пешком, также здесь предлагают экскурсии на маленьких открытых машинках, стоимость групповой экскурсии составит примерно $10 на человека.
Но поскольку городок не большой (по нашим меркам), то центр можно легко обойти пешком за день, что мы и сделали. Пошли в сторону главной площади и первое что увидели по пути - Костёл святой Троицы (Kościół Świętej Trójcy) или Доминиканский костел XIV-XV века - одна из крупнейших готических базилик Кракова. Заходим в костёл, вход свободный – красота, тишина и покой. Существует ещё одна причина, приехав в Краков, прийти именно сюда к святыне - иконе Божьей Матери Ружанцовой.
В капелле святого Гиацинта хранится огромная книга, в которую можно записать свою просьбу к святому, а можно мысленно обратиться. Попросил прошения за все то, что сделал плохого, за то, что редко о Боге вспоминаю, а если точно вообще никогда. Я не настолько верующий человек. Учитывая, что Бог не золотая рыбка, чтобы исполнять мои желания, ничего материального не просил.
Костёл святой Барбары (Kościół Św. Barbary). Наткнулись гуляя по городу, с виду неприметное здание, но внутри очень красиво. Можно посмотреть на полотна Томазо Долабелла, изображающие страдания святой Екатерины, а также события из жизни таких святых как Франциска Ксаверия и Франсиска Борджиа.
В храме звучала музыка и шла служба, интересно было поприсутствовать. Музыка просто завораживает. Говорят такие звуки музыки, исцеляет душу.
Главная рыночная площадь (Рынек Гловны) Main Market Square
Прежде всего, посетили Площадь Главного Рынка. Сразу хочу оговориться, что по-польски она называется просто "Rynek" [рынэк], точнее "Rynek Glowny" [рынэк глувны]. Итак, рынэк Глувны - это одна из крупнейших площадей в Европе, размер ее составляет 4,5 га (для сравнения Красная площадь 5 га), заложена была в 1257 году королём Болеславом Стыдливым (он, кстати, даровал Кракову статус города). На ней находится несколько замечательных памятников готической, ренессансной и барокковой архитектуры.
Главный из них – это, конечно, Мариацкий костёл, прекрасный и необычный готический храм ХІV века. Фасад базилики венчают две башни. Присмотритесь к фото, костел необычный тем, что башни его такие разные! Высокая башня (также называемая Хейналицей) имеет высоту 82 м., низкая 69 м. На этот счёт есть одна древняя краковская легенда, в которой рассказывается, что они такие, потому что строились наперегонки двумя братьями-каменщиками и один, видя, что брат строит быстрее, убил его из зависти, а потом в отчаянии от содеянного бросился вниз со своей башни.
Когда будете проходить мимо бокового входа, обратите внимание на кандалы, прикованные сбоку от входных дверей, это «обруч грешников». В них заковывали преступников, обруч надевали на шею преступников. Обруч кающихся был установлен на такой высоте, чтобы приговоренный не мог ни выпрямиться, ни встать на колени, что могло бы смягчить наказание. С веками уровень земли поднялся, и теперь обруч находится почти у земли.
Еще одна красивая легенда связана с Краковским трубачом. Согласно преданию, в XV веке трубач первым заметил неприятеля, подступавшего к городским стенам, и успел подать сигнал об опасности. Но при этом он погиб, будучи сраженным татарской стрелой, пронзившей его горло. В память о той легендарной смерти каждый час на четыре стороны света, по очереди, звучит над городом мелодия, неожиданно обрываясь. Туристы обычно собираются "на прослушивание" во дворике за Мариацким костёлом. На ту сторону трубач играет в последний раз, а затем он машет рукой туристам, что является хорошей приметой.
В настоящее время полное официальное наименование церкви — Архипресвитериальный костёл Взятия на небо Пресвятой Девы Марии. Полихромный интерьер костела, с обилием превосходных произведений живописи, скульптуры и витражей, представляет широкую панораму стилей - от готики и барокко до "модерна". Когда попадаешь внутрь моментально теряешь дар речи. Могу смело утверждать, что это самый красивый костел в Европе – без преувеличения.
Но основное внимание здесь всегда приковано к величайшему сокровищу храма - к огромному главному алтарю работы Вита Ствоша (вторая половина XV века). На его создание был потрачен практически годовой бюджет всего Кракова! Алтарь Вита Ствоша целиком вырезан из липы и имеет 13 м в высоту и 11 м в ширину, самые высокие его фигуры имеют рост более 2,5 м. На алтарь можно посмотреть в полдень, когда открывают створки ворот, за которыми он хранится. Это самый большой алтарь средневековой эпохи. За алтарем расположены красивейшие витражи работы XIV в. Во время гитлеровской оккупации Кракова алтарь Мариацкого костела был вывезен и спрятан фашистами в подземельях Нюрнбергского замка. В 1946 году его отыскали и после многолетней реставрации вернули на прежнее место – в храм.
Без преувеличения один из самых красивых костелов не только Кракова, но и Европы! Богатое внутреннее убранство, торжественная обстановка, потрясающий по звучанию орган - все это завораживает!
Краковская площадь нам очень понравилась, она достаточно большая, но, тем не менее, очень уютная и красивая, то же самое можно сказать и о самом городе – многочисленные костелы, разноцветные домики, уличные музыканты, памятники, брусчатка, по которой цокают лошади.
Знакомство с Краковом лучше начать с центральной площади. В центре площади раскинулось грандиозное здание Сукенниц. Когда-то, в Средневековье в центре площади были суконные лавки, здание приобрело нынешний вид в ХVІ-м веке деревянное здание-предшественник сгорело и итальянскими мастерами было выстроено новое, в стиле ренессанс, которое, мы и можем лицезреть сейчас. В результате образовался торговый ряд длиной 108 метров и шириной 10 метров. На первом этаже здания размещены сувенирные лавки, где продаётся масса сувениров с национальной символикой, а на втором - Народный музей, посвященный национальной живописи и скульптуре. Вряд ли вы сможете удержаться от соблазна и не купить себе что-нибудь на память о пребывании в Кракове, вот и у нас в этом путешествии появилась первая тарелка с Краковом и несколько магнитиков.
Перед Сукенницами, напротив Мариацкого костела стоит памятник польскому поэту Адаму Мицкевичу, поставленный в 100-ю годовщину со дня рождения поэта в 1898 году. Примечателен факт, что сам Мицкевич ни разу не был в Кракове даже проездом, однако прах его был привезен в этот город из Парижа и помещен в саркофаг в Вавельском кафедральном соборе.
Обходим Рыночную площадь. Перед нами башня ратуши, высотой 70 метров, одиноко возвышается на северо-восточной части площади - это все, что осталось от древней ратуши, разобранной в начале XIX века. Далее углубляемся в одну из улиц Старого города.
Театр имени Юлиуша Словацкого назван в честь известного польского драматурга и поэта. Это один с первых театров в Польше, который официально был открыт в 1781 году.
Нагуляв аппетит, попробовали местный деликатес, который называется обсыпка – это овечий сыр, жаренный на гриле с джемом, вкуснятина. В Кракове много дешевых заведений, типа обычных столовок, но очень достойных за свою цену (почему в Москве таких нет?). Понравился национальный суп – журек с колбаской, картошкой и яичком, суп имеет легкую кислинку. Недаром Польшу по праву называют страной супов. Еще отведали бигас – квашенная капуста с мясом, вкусно и мяса было достаточно много. В магазине с названием Kefirek так и не нашли знакомого продукта, зато было приобретено неплохое польское пивко.
В самом Старом городе много ресторанчиков, кафешек и сувенирных магазинов, на улицах поют музыканты, обстановка крайне романтическая.
Краков - не плохое место для шопинга. Самый популярный торговый центр города – Galeria Krakowska – расположен на улице Pawia, 5, большой выбор товаров польских компаний. Кроме магазинов, здесь есть супермаркет с продуктами питания, супермаркет Carrefour. В городе много обувных и фирменных магазинов, а это, мы увидели гуляя по городу, оригинальное оформление витрины из обуви.
Приятно ходить по историческому центру Кракова - неширокие улицы, вымощенные булыжником, дома старинной архитектуры, множество костелов и церквей. Исторический центр Кракова небольшой и красивый. Как у многих городов подобного типа, центр окружен крепостной стеной. Впечатления как будто попадаешь на несколько веков назад.
Флорианские ворота (Brama Floriańska) — единственные уцелевшие крепостные ворота Кракова (городские стены включали 7 ворот и 47 башен). Через Флорианские ворота проходила дорога к Королевскому замку на холме Вавель, а потому они считались одними из самых значимых.
Этот оборонительный бастион называется Барбаканом (в Москве тоже есть подобное сооружение – это Кутафья башня Кремля), в Барбакане находится небольшой исторический музей. Оказывается слово «барбакан» произошло от арабского «bab-khanah», что означает «привратная башня, укрепление». Толщина стен Барбакана достигает более трех метров, диаметр составляет 24,4 метра, он имеет более сотни бойниц и 7 наблюдательных башенок. Кстати, на гербе Кракова изображён именно Барбакан.
Церковь Свв. Петра и Павла Гуляя по историческому центру Кракова и любуясь его прекрасной архитектурой, невозможно не заметить один костел, за который взгляд цепляется сам по себе. Костел святых Петра и Павла считается одной из самых красивых ранних барочных построек в Польше и расположен на улице Гродской (Grodska). Эта улица, кстати, связывает между собой Сукеннице и Вавель. Расположен он немножко вглубь от края улицы, и за счет такого необычного расположения сразу обращает на себя внимание. Перед входом вас встретят фигуры 12 апостолов, здесь же можно полюбоваться гербом иезуитов и гербом Сигизмунда III. Внутри сооружения необычайно красиво.
Королевский замок на холме Вавель
А затем мы пошли к королевскому замку Вавель, расположенному на холме высотой 228 метров на берегу Вислы, главному туристическому объекту в Кракове. Это один из красивейших средневековых замков Европы, целый комплекс замковых сооружений. Нынешний замок был заложен в 1550г., построен в конце ХVІ-го века. Пройдя через парадные ворота, мы оказываемся во внутреннем дворе замка. Слева мы увидели Кафедральный собор святых Станислава и Вацлава.
Пройдя на площадь, перед нами предстают главные достопримечательности - Собор святых Станислава и Вацлава и кафедральный собор Краковской архиепархии Католической Церкви, место коронации польских королей и их захоронения. Здесь похоронены 17 королей, члены королевских семей, политические лидеры. Все польские короли короновались здесь, кроме последнего – Станислава Августа Понятовского. Кстати, Краков родина папы Пимского –Иоанна Павла II.
Обязательно зайдите внутрь собора, там находится одна из главных польских святынь – Кафедра Вавельска с часовней, в которой хранятся (в серебряном саркофаге) мощи одного из главных польских святых – Св. Станислава.
С холма, на котором стоит замок, открывается замечательный вид на город, а с другой стороны - на Вислу.
Обязательно посетите музеи Вавельского замка: королевские покои, сокровищницу и оружейную. В соборе можно посмотреть на могилы польских монархов и забраться на башню с колоколом Сигизмунда — самый большой колокол во всей Польше.
На юго-западном склоне холма находится «логово дракона» - пещера, через которую можно быстрее всего попасть к набережной (к сожалению, на фото нет). Для этого необходимо спуститься по 130 ступеням. История кстати, довольно типична для многих сказок: якобы жил там дракон, который питался красавицами. Но как всегда нашелся свой богатырь, который обманом и храбростью победил чудовище.
От поездки в Краков остались только положительные эмоции и яркие впечатления. Этот сказочно красивый город, в котором сохранилась средневековая атмосфера, не оставит никого равнодушным! Считаю его одним из самых интересных городов Польши, обязательно следует сюда заглянуть хотя бы на день! Краков – город, перед которым хочется почтительно раскланяться!
Перед отъездом, когда мы собирались в очередной переезд, мимо проходившие немцы увидели немецкую машину с иностранными номерами и поинтересовались откуда мы приехали. Услышав, что из Москвы очень удивились, наверное, не могли понять, как немецкий запорожец смог проехать такое расстояние. А может, их одолела гордость за свой автопром “Wir leben autos”.
Краков-Вена 460 км., 4 часа 30 мин.
Далее наш путь пролегал в Вену. Не забудьте, что для передвижения по автомагистралям Австрии обязательна покупка австрийской виньетки (10 евро). Клеим посередине стекла с внутренней стороны и спокойно выезжаем на трассу.
На заправке встретили соотечественницу, которая приехала в Австрию в гости к дочери, вышедшей замуж за австрийца, за пять минут нашего разговора услышал сплошные хвалебные эпитеты об это прекрасной стране, с чем я полностью согласен, после нашего знакомства с Австрией. И вообще Австрия уникальная страна — с ее природной красотой, немецким менталитетом, высоким уровнем жизни и стабильной экономикой.
В Австрии очень красивые, чистые и живописные городки.
Австрия нас встретила красивыми пейзажами, хорошими дорогами и высоченными ветряками.
Проезжая не смогли не остановиться, чтобы не посмотреть на огромные ветряные установки. Дети добежали до одной из них, вблизи они кажутся просто огромными.
На Вену запланировали 2 дня, этого хватило для осмотра города настолько, что уже свободно ориентировались в центре. Остановились в кемпинге "Wien West" сети Camping Wien с превосходным расположением, непосредственно в Вене. До центра на авто 15 минут. В кемпинге в основном большие машины со всеми удобствами, европейцы путешествуют на машинах кемперах со всеми условиями для проживания, имея возможность захватить с собой велосипеды и кучу прочих полезных вещей. На вопрос соседу How are you?, получил ответ «I'm fine, thank you», кто бы сомневался. Не забудьте о такой необходимой вещи как евровилка, мы такую приобрели прямо в кемпинге.
Памятуя о бесплатной парковке в Кракове, так же припарковались и в центре Вены, при этом пытался найти паркомат, но так и не нашел. Забегая вперед скажу, что по окончании прогулки, в конце дня обнаружили под стеклом квитанцию со штрафом за парковку - 35 евро. Вот здесь нас и поставили на счетчик (квитанцию в топку, даже регион в квитанции не записали).
Вышли к зданиям музеев-близнецов, расположенных недалеко от Хоффбурга – бывшей летней резиденции Габсбургов. Первый слева от памятника Марии Терезии - Музей естественной истории, является самым известным музеем подобного рода в мире. Это один из крупнейших научных музеев мира, в нем выставлено более 20 млн. экспонатов, гордостью музея является женская фигурка – предположительно первое произведение искусства. Её вырезали из дерева люди около 25 000 лет назад, а также скелет диплодока, топаз весом 117 килограмм и другие экспонаты.
Все самое красивое, великолепное и ценное неизменно связано с именем великой династии Габсбургов. Страсть к красоте передавалась у них из поколения в поколение, и для коллекции произведений искусств этого семейства было отстроено специальное здание, которое получило впоследствии название Художественно-исторического музея. Более 250 000 полотен, принадлежащих кистям Рубенса, Дюрера, Веласкеса, Тициана и других выдающих художников, собрано в этой знаменитой картинной галерее, также в Музее выставлены собрания предметов быта древних египтян, римлян, греков, раритеты, найденные в Австрии и принадлежащие эпохе Древнего Рима. Это одна из самых обширных коллекций подобного рода в мире. Стоимость билетов 14 евро.
В центре площади - памятник Марии Терезии, которая управляла Австрией на протяжении 40 лет (с 1740 по 1780 гг.). На памятнике она в окружении министров - выдающихся людей своего времени, которые помогали ей управлять страной. Австрийцы любят Марию Терезию, и называют ее "Матерью Австрии", т.к. она правила, как настоящая строгая мать.
Хофбург (Hofburg) представляет собой большой дворцовый комплекс, ансамбль которого формировался с XIII пo XIX век. Резиденция Хофбург – это интереснейший историко-культурный комплекс с музеями и галереями. По единому билету можно посетить сразу три экспозиции: Императорскую коллекцию серебра с роскошными столовыми сервизами, позолоченными подсвечниками, огромными вазами и белоснежными скатертями, которые дают примерное представление о размахе и шике монарших приемов; Музей Сиси – красавицы-императрицы Елизаветы Баварской с ее личными вещами – украшениями, нарядами, портретами и письмами, и жилые апартаменты монархов; Императорские покои – во всей их величественной красе: с дорогими люстрами, мебелью и гобеленами. Во все музеи есть аудиогид на русском, но советую приходить пораньше с утра мы наблюдали огромные очереди.
Площадь героев «Хельденплатц». Грандиозная площадь была предусмотрена для проведения военных парадов императорских войск. Её огромные размеры площади подчёркнуты гигантскими полукруглыми зданиями, свободным пространством и двумя доминирующими статуями Эрцгерцога Карла Великого и Евгения Савойского.
Также очень увлекателен визит в сокровищницу Хофбурга – самую большую в мире, которая хранит не только драгоценные символы монаршей власти – короны, державы и скипетры, но и немало других шедевров ювелирного и прочего искусства, например, сокровища Ордена Золотого Руна. Шедевр собрания – корона Священной Римской империи германской нации – символ более чем тысячелетнего германского владычества в Европе, изготовленная в 962 г. для коронации в Риме Отто I. В золотой кладовой хранится также австрийская корона 1602 г. Ею короновались все Габсбурги вплоть до падения австро-венгерской монархии.
Центральный, главный вход в Хофбург. Фрагменты главного входа в Хофбург украшены скульптурными группами с изображением подвигов Геракла.
Хофбург – грандиозный комплекс сооружений на территории в 24 гектара. Туристы попадают в Хофбург через Бургтор – «Замковые ворота».
Прообразом для этого величественно-монументального сооружения были римские триумфальные арки. Фасад имеет форму полукруга, высокий рустованный цоколь, двойные пилястры и по краям – два пышных фонтана. Левый представляет владычество Австрии на море (Рудольф Вейр, 1895), правый - владычество Австрии на суше (Эдмунт Хеллмер, 1897). Также отсюда можно совершить прогулку на фиакре, ну а если у вас нет желания тратиться на конно-колясочную прогулку, можете на месте поуправляться повозкой, денег за это с меня не взяли.
Проходя через центральный вход попадаем во внутренний двор прямоугольной формы, называемый Ин дер Бург (In der Burg) - это внутренняя площадь Хофбурга, закрытая со всех сторон ренессансными и барочными зданиями Старого Дворца (Alte Burg).
На этой площади в 1814-1815 годах проходил Венский конгресс, завершивший войны европейских держав с Наполеоном I. После этого конгресса войн не было в течение 100 лет. В центре площади - памятник Францу I последнему императору Священной Римской империи и первому императору Австрии.
Венские фиакры (Fiaker in Wien) - одна из достопримечательностей Вены. Фиакры многие сравнивают с венецианскими гондолами – это не транспорт, это символ города. Поскольку цены на извозчичьи услуги регулируются городом, торговаться не имеет смысла. 20-минутная поездка в карете стоит 40 евро, 40-минутная — 60 евро, большая прогулка по бульварному кольцу Рингштрассе — 95 евро.
Здание австрийского парламента возведено в 1874-1883 годах в стиле греческого Возрождения и напоминает собой храм. Его центральный вход украшает портик с колоннами, украшенный аллегорическими фигурами, олицетворяющими австрийские земли.
Перед фасадом здания - прекрасная Афина-Паллада, символ мудрости. Две женские фигуры ниже - законодательные и исполнительные органы власти парламента. Еще ниже - две композиции по две фигуры, олицетворяющие реки Дунай, Эльбу, Инн, Влтаву. На дельфинах - купидончики.
Знаменита также Венская Ратуша, еще один из символов Вены и её популярная достопримечательность. В настоящее время это здание венского муниципалитета, в котором работает бургомистр и проходят заседания австрийского парламента – ландтага. Современное здание ратуши построено в неоготическом стиле в 1872-1883 годах. Над его главным входом возвышается башня высотой 105 м, на вершине которой установлена железная статуя «Стража ратуши», еще 4 башни меньшего размера украшают фасад.
Церковь Вотивкирхе (церковь Обета) — церковь, возведённая по инициативе Фердинанда Максимилиана, брата Франца-Иосифа I, в благодарность Провидению за оставшегося в живых императора, на которого в 1853 году было совершено покушение. Расположена в центре Вены на Рингштрассе, является одним из самых высоких сооружений Вены — высота её башен достигает 99 метров, из которых треть, к сожалению, заслонил огромнейший плакат.
Анкерные часы длиной в 10 метров являются своеобразным мостиком, соединяющим два здания Страховой компании «Анкер». Движущиеся 12 фигур, которые «проплывают» в центральном «окне» часового циферблата напоминают об истории Австрии. Тут и император Марк Аврелий, которого считают основателем Вены, и Карл Великий, и императрица Мария Терезия, и композитор Иосиф Гайдн. Фигуры всех персонажей, высотой 2,7 метра, сделаны из меди. «Выход» каждой исторической личности происходит под музыку того времени, которая характеризует ее эпоху. За 15 минут такого представления, которое начинается здесь каждый день в полдень, можно проследить историю Австрии.
Напротив, располагался продовольственный магазин. Оценив изобилие ассортимента накупили всяких вкусняшек детям, себе сыра и хлеба, на пробу пива с название любимой металлической группы детства AC/DC, и расположившись у какого-то памятника, славно перекусили.
С новыми силами далее посетили главную площадь города пл. Св. Штефана (Штефансплатц) на которой стоит Собор Святого Стефана (Штефансдом - уникальный памятник архитектуры.
Главный католический храм Австрии, строился с XII пo XVI век. Он возведен в готическом стиле и отличается богатым внешним и внутренним убранством. Снаружи его украшают многочисленные башенки, скульптуры, каменная резьба, узорчатая кровля с изображениями гербов Австрии и Вены. Он также не похож на остальную Вену, как пряничный Собор Василия Блаженного на остальную Москву. На крыше собора святого Стефана яркой кровельной черепицей выложен двуглавый орел императорского и королевского двора, а также герб города Вены и Австрии.
Самая высокая часть Собора Святого Стефана — Южная башня. Во времена Габсбургов, ни одна церковь Австро-Венгрии не могла быть выше южной башни святого Стефана. Южная башня восходит к небу на более чем 136 метров. Здесь находится смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на Дунай и Вену. Чтобы попасть на смотровую площадку Южной башни необходимо преодолеть 343 ступеньки, восхождение отнюдь не из легких, но мы его преодолели, открываем небольшую дверь и вот мы на самой площадке, где можно купить сувениры в небольшой лавочке и насладиться превосходным видом на Вену.
Уже вблизи можно рассмотреть черепичную крышу собора, которая напоминает чешую огромной змеи. Всё покрытие кровли состоит из 230 000 цветных черепиц.
Северная башня (Nordturm) служит колокольней собора ее высота составляет 68,3 м. Именно под сводом этого купола и находится колокол Пуммерин (Pummerin) — самый большой колокол Австрии. Это второй колокол в Европе (после кёльнского), размеры которого действительно удивляют. Его масса достигает 22 тонны, диаметр — более 3 метров, высота — почти 3 метра, а толщина стенок — 23 сантиметра. Для отливки колокола в 1711 году использовали 180 турецких пушек, захваченных в Венской битве 1683 года. Новый Пуммерин был отлит в 1957 году из осколков старого колокола, который разбился в результате пожара в апреле 1945.
Как только мы оказались внутри собора, то сразу же перенеслись в готическое прошлое. Многочисленные алтари, скульптуры, иконы и часовни, это лишь малая часть того, что мы увидели. Внутри собора сохранился Винер-Нейштадский алтарь XV века, который является одним из самых значительных памятников в этом роде в Европе. На нём изображены Дева Мария, Святая Екатерина и Святая Варвара. Помимо роскошного позолоченного иконостаса и резных пилонов, в соборе можно полюбоваться знаменитым органом, стоящим на постаменте, созданном в 1513 г.
Катакомбы, на которых стоит Собор – огромный могильник, там, в XVIII веке, по приказу Карла IV хоронили умерших горожан, здесь похоронены 11 тысяч человек, в том числе 72 представителя династии Габсбургов. Посещать подземелья можно только в рамках экскурсии. Множество известных личностей нашли в соборе святого Стефана свое последнее пристанище: император Фридрих III похоронен во внушительном мраморном саркофаге. Одна только крышка надгробного памятника весит восемь тонн. В собственной часовне нашел свое последнее пристанище принц Евгений Савойский.
При отступлении из Вены комендант города генерал Зепп Дитрих приказал немецкой артиллерии уничтожить центр Вены, но приказ не был выполнен. Это спасло город , но не сам собор: 11 апреля 1945 года местные мародёры подожгли разграбленные лавки, а на следующий день пожар перекинулся на собор. Кровля рухнула от огня; крупнейший колокол «Пуммерин» сорвался и обрушился внутрь Северной башни, в результате чего разбился; интерьеры (включая роллингеровские хоры XV века) были почти полностью уничтожены, сгорел большой романтический орган фирмы «Walcker». Полномасштабной реставрации, продолжается по сей день. Основная проблема собора Св. Стефана — поверхностные разрушения известняковых стен и статуй. Реставраторы вынуждены заменять отдельные камни и статуи, пользуясь как средневековыми инструментами, так и управляемыми компьютерами камнерезными станками-копирами.
Также стоит прогулялись по пешеходной улице в центре Вены - Грабен, ведущая от площади Шток-им-Айзен к улице Кольмаркт. Элегантность, простор, дороговизна – эти три слова характеризуют самую известную улицу Вены.
Помнится там мы прикупили сувениры и детям футболки с прикольной надписью "Австрия - не страна кенгуру!". Так бывает, что туристы часто путают Австрию с Австралией. Ну, что поделаешь, названия слишком похожи, а вот страны совсем разные. Особенно этим грешат американцы. Австрийцы, конечно, обижаются, когда их называют австралийцами, но они ребята с юмором, а ещё довольно предприимчивые. Поэтому они стали выпускать всевозможные сувениры со знаком "No kangaroos in Austria" - "В Австрии нет кенгуру ".
Не обошлось и без ложки дегтя, оказывается и в таком обеспеченном городе как Вена воруют велосипеды, делая это вот таким образом – оставляя хозяину только переднее колесо.
Достопримечательности Вены знамениты во всем мире, а сам город неоднократно признавался лучшим в мире по уровню жизни населения, а вообще мы полюбили Австрию с ее Альпами, озерами и завораживающей красотой видами.
Вена-Зальцбург 296 км., 2 часа 50 мин.
Дорога отлично качества, разрешенная скорость на трассе 130 км/ч. И снова часто встречаются огромные ветряные установки.
По дороге обогнали трехколесный мотоцикл, вот уж каких только транспортных средств не увидишь во время путешествия на дорогах Европы.
Несмотря на толпы туристов, парковку в Зальцбурге нашли на берегу реки Зальцах в шаговой доступности от старого города, не так уж и дорого как мы ожидали. Нужно отметить, что бесплатных долговременных парковок в центре Зальцбурга нет. Город расположен по обе стороны от реки Зальцах, его правобережную и левобережную часть соединяют несколько красивых мостов. На левом берегу располагается старый город, где и расположены основные достопримечательности. На правом берегу, который начал отстраиваться только в семнадцатом веке, достопримечательностей не так много, и главная из них – дворцово-парковый ансамбль с красивым названием Мирабель.
Дом где родился Моцарт (Mozarts Geburtshaus)
Пошли осматривать город и сразу же вышли к Музею Моцарта. Долгих 26 лет, с 1747 года по 1773 семья Моцартов жила в Зальцбурге на третьем этаже по адресу Гетрайдегассе, №9. Именно здесь 27 января 1756 года родился Вольфганг Амадеус Моцарт. Квартира семьи Моцартов находится на третьем этаже дома, к ней ведет узкая и темная лестница. Само жилище также довольно скромное, что свидетельствовало о невысоком достатке семьи. Большая часть оригинальной обстановки представлена подлинными предметами, некоторые детали воспроизведены с большой точностью. В экспозиции музея можно увидеть такие уникальные экспонаты как единственный прижизненный портрет Моцарта, прядь его волос, письма, некоторые из его детских инструментов (фортепиано, клавесин, скрипки).
Узкий переулок Гетрайдегассе – одна из самых интересных улочек старого Зальцбурга. В средневековых домах располагается множество разных магазинчиков, а разглядывать их старинные вывески из кованого железа – сплошное удовольствие. Как и везде в Австрии красиво и аккуратно. Красивые европейские домики, красивые улочки, старый город компактен и удобен для прогулки и осмотра достопримечательностей. На узких улочках города так многолюдно, что иногда трудно пройти, но все неудобства сполна окупаются впечатлениями от местной архитектуры.
Памятник кондитеру Paul Fuerst - создателю всемирно известных шоколадных конфет в виде шариков с начинкой из марципана - "Mozartkugel". Вам расскажут, что настоящие конфеты «шарики Моцарта» в серебряной упаковке, делают только в Зальцбурге. Согласно рецепту Фюрста сначала из фисташкового марципана в оболочке из нуги формируют вручную шарик, который затем насаживают на деревянную палочку, чтобы обмакнуть в тёмной шоколадной глазури. Готовый моцарткугель вручную заворачивается в станиоль серебристо-синего цвета.
Конфеты Моцарткугель производятся разными компаниями по разным рецептурам, а на упаковке почти у всех стоит обозначение „echte Mozartkugeln“ – «настоящие конфеты Моцарта». Основные производители: Mozartkugel Mirabell, Reber, Holzermayr, Hofbauer, Fürst. Самые настоящие конфеты Моцарта изготавливаются всегда только вручную на кондитерской Фюрст в городе Зальцбург. Конфеты компании Фюрст – всегда круглые по форме и в серебристо-синей упаковке. Конфеты также могут иметь красную, желтую или серебристую упаковку с неизменным профилем великого композитора на упаковке.
Зальцбург это город, помешанный на Моцарте. Самое популярное в Зальцбурге всё, что связано с именем В.А.Моцарта: дом, где родился и жил, залы, где выступал, памятники, сладости.… Вообще, Моцарт-это наше всё, так говорят жители Зальцбурга. И особенно в сладостях.
Он здесь везде: на мемориальных табличках домов, в которых он жил, в памятнике на площади, в витринах кондитерских магазинов, в перезвоне колоколов и уличной музыке. Продается немалое количество сувениров, связанных с его именем, а, кроме того, в Зальцбурге устраивают ежегодный фестиваль, на который приезжают самые знаменитые музыканты мира. А в Австрии самый крупный промышленный производитель «Mozartkugel»- фирма «Mirabel», которая выпускает их под названием «Real Salzburg Mozartkugeln». Это шарики с зеленым марципаном в темной и светлой ореховой нуге. Даже промышленным способом такая конфета изготавливается в 14 приемов в течение двух часов. При этом только продукция «Mirabel» может иметь форму шара. Конфеты других производителей, сделанные промышленным способом, должны быть с одной стороны плоскими.
Зальцбургский Кафедральный собор (Dom zu Salzburg , Salzburger Dom)
Кафедральный собор в Зальцбурге — одна из значимых архитектурных и исторических достопримечательностей. Первое здание на этом месте было возведено в 767 году — с тех давних пор он пару раз сгорал и снова восстанавливался и уже 25 сентября 1628 года был торжественно освящен новый Кафедральный собор, который стал красивее, роскошнее и величественнее предыдущих, именно в таком облике, который предстает перед нами сегодня. Современный Кафедральный собор Зальцбурга имеет высоту 76 метров и способен вместить 10 тысяч верующих. Многие критики называют его «самой совершенной» постройкой эпохи Ренессанса во всех немецкоязычных государствах.
Кафедральный собор имеет фасад из мрамора и две симметричные башни. Перед главным фасадом находятся четыре статуи: апостол Павел с мечом, апостол Петр с ключами и епископы, которые причислены к лику святых и считаются покровителями Зальцбурга – святой Виргилий с моделью церкви и святой Руперт с бочкой соли.
Одна из гордостей этого собора – старинная романская купель из бронзы, отлитая в 1321 году, а в 1756 году в ней крестили Вольфганга Моцарта, эта старинная купель сохранилась до сих пор и доступна для осмотра туристами. Также, здесь находится усыпальница архиепископов Зальцбурга, распятие 1220 года, главный орган с 4000 трубами, который окружают музицирующие ангелы. Собор имеет свой музей, попасть куда можно через соборное здание. Внутри собор богато убран в барочном стиле и искусно украшен фресками, некоторые из которых, в частности над самим алтарем, были выполнены флорентинцем Пьетро Масканьи.
У входа в собор ловко орудовал ножницами мастер вырезания портретов (за 4 евро), если посмотреть на оригинал, то точность поразительная.
(Festung Hohensalzburg) – эта древнейшая крепость, которая по праву считается одним из самых красивых и наиболее сохранившихся замков в центре Европы. Ведь Хоэнзальцбург возвели еще в 1077 году. Крепость расположена на горе прямо над старым городом Зальцбурга, так что пешком забраться конечно можно, но долго и круто, советую воспользоваться фуникулёром. С 1892 года работает фуникулёр, поднимающий в крепость Хоэнзальцбург, он расположен на ул. Фестунгсгассе. Мы поднялись в крепость на фуникулере, а обратно уже спустились пешком. Крепость настолько большая, что гулять можно хоть весь день. Особенно достойны внимания средневековые Княжеские палаты и Крепостной музей. Стоимость посещения 11 евро, однако, в эту стоимость уже входит билет в замок и экскурсия внутри крепости с аудиогидом на русском языке. Поэтому не стоит пугаться цены, так как, если подниметесь в гору пешком, на входе все рано выложите 8 евро.
Крепость Хоэнзальцбург – это крупнейший из полностью сохранившихся замков Европы, её площадь 30 тысяч м². На протяжении долгой истории крепости Хоэнзальцбург ни одному из осаждающих не удалось её покорить. Сооружение построено в XI веке, при этом замок прекрасно сохранился, не смотря на столь длинную историю своего существования более 1000 лет и поддерживается, как видно, в хорошем состоянии. Подняться туда просто необходимо, чтобы еще и посмотреть на открывающийся вид на Старый город. Из крепости открывается впечатляющее зрелище: над тобой голубое небо с белыми облаками, а внизу город как на ладони, все в зелени, река, уходящая вдаль извилистой лентой и горные вершины Альп вдали.
Внутри замка так же есть музей марионеток, а в шкафу вас ждет страшный сюрприз. Детям понравилось, например, открываешь вот такую дверку со скелетом, и он начинает смеяться.
Для любителей музеев, здесь есть экспозиции средневекового оружия и орудий инквизиции. Самые интересные предметы - стул ведьм и забавная позорная маска. Ее надевали на женщин, которые носили вызывающую одежду.
Отличные виды, которые открываются из крепости на город и окрестности. Прямо на террасе крепости расположен ресторан, где можно любоваться вот таким красивым видом. Мы попробовали настоящее австрийское пиво и купили детям мороженное (главное не перепутать, находясь в эйфории от увиденного).
Будьте начеку, крепость до сих пор охраняет железное братство))
Очень много иностранцев - их группы постоянно мелькают, вот один и к нам присоединился, а толпа его друзей фоткала, теперь и нас где-то в далекой стране рассматривают на фото.
Вид с другой стороны крепости на Альпы, далее мы сюда и поедем, наш путь лежит через эти горы.
Сегодняшний вид крепость приобрела в 15 веке, в это время в городе правил архиепископ Леонард фон Койчаха, также есть его мраморный барельеф.
В крепости на руки вам выдадут аудио-гид, переходя из одного помещения в другое прослушали историю крепости.
На обратном пути мы решили пройтись пешком, еще раз полюбовались на кафедральный собор.
Вид с главной торговой улицы Getreidegasse на церковь Sankt Blasiuskirche. Из сувениров для детей прихватили шляпы, нет не такие с косичками, а красные с перьями.
На первых этажах отреставрированных старых зданий сейчас располагаются небольшие уютные магазины и самобытные кафе, а над ними виднеются оригинальные вывески из кованого железа, с цеховыми и ремесленными гербами, вензелями и старинными логотипами, привлекающими покупателей в ту далекую эпоху. И даже Макдональдс имеет здесь свою оригинальную вывеску.
Магазин «Christmas in Salzburg» в центре старого города. Здесь можно круглый год покупать елочные игрушки и прочие рождественские украшения для дома. Новогодняя сказка, доступная круглый год.
Зальцбург, без сомнения, прекрасен! Тут есть Старый город, занесенный в список Всемирного наследия Юнеско, огромный замок на горе, потрясающий ландшафт. И еще, весь город пропитан моцартовской атмосферой, что добавляет к нему внимания.
Зальцбург - Высокогорная дорога Гросглокнер (нем. Großglockner-Hochalpenstraße), 140 км. 2 часа.
К Гросклокнеру подъезжали к вечеру и решили на ночь остаться в кемпинге, а уже утром с новыми силами покорять горы. На пути оказался Camping Lampenhäusl, Адрес: Glocknerstraße 15, A-5672 Fusch an der Großglocknerstraße. Стоимость: машина+палатка+2взрослых+2 детей = в пределах 35 евро. Google maps: http://maps.google.ru/maps/ms?hl=ru&ie= ... 3,0.036821
Кемпинг небольшой при гастхофе: всего одна гравийная дорожка, по обеим сторонам от которой газоны с деревьями и скамейками. Есть ресторан и кафешка, хоз.блок в очень хорошем состоянии, душевые теплые, душ бесплатный. Девушка в кемпинге не поняла моего ломанного русско-английского, в результате не вызвав у нее особого доверия после оформления, она решила со мной побыстрее распрощаться довольно забавным способом написав на планшете обращение, которое означало буквально, «выйдите вон из моей комнаты». И на том спасибо. Пошли обживаться, рядом оказался турист из Польши, посетивший СССР еще в далеком 80-м на Олимпиаду. Неплохо говорил на русском языке, оказался отличным собеседником, с ним вместе мы и прикончили остатки австрийского пива, которое ждало своего часа в багажнике.
Еще один магнитик перекочевал к очередному автотуристу. Следует сказать, что с собой мы брали изрядный запас сувениров, которые дарили всем соседям по кемпингам и просто попутчикам. С утра провели фотосессию на фоне тех самых гор, куда нам и предстояло поехать, горы нас сразу покорили.
Высокогорная дорога Гросглокнер - панорамная дорога в Австрии. Поездка по альпийской дороге Гросглокнер вызовет несомненный восторг и нереальные ощущения. Горы поражают своей мощью и величием, вызывает удивление снежные вершины, зеленые луга и поля. Каждому конечно вспомнится песня В. Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал». За каждым поворотом дороги - захватывающая панорама.
Гросглокнер соединяет две Австрийские земли: Каринтию и Зальцбург. Дорога находится в 100 км от Зальцбурга и 160 км от Клагенфурта, в самом сердце Австрийских Альп и Национального парка Высокий Тауэрн и проходит между деревнями Хайлигенблут и Фуш-ан-дер-Гросглокнерштрассе.
Названа в честь самой высокой горы Австрии Гросглокнер — 3798 м. Длина дороги около 48 км. Представляет собой серпантин из 36 поворотов.
Итак, мы отправились покорять национальный парк «Высокий Тауэрн» (земля Зальцбург, Австрия), а именно нашей целью была высокогорная дорога в заповеднике Гросглокнер (Großglockner). Въезд платный - 34 евро с автомобиля. Поверьте это совсем небольшая плата по сравнению с теми впечатлениями, которые подарит вам эта дорога. Добраться до дороги Гросглокнер (Großglockner) можно по живописному Тауэрнскому автобану А 10. С севера, как мы, сворачиваете в сторону Понгау и деревни Фуш, а с юга съезжаете с трассы по направлению городка Лиенц, а затем деревни Хайлигенблут.
Дорога ведет через цветущие альпийские луга и покрытые лесами горные массивы. Дух свободы, отличные виды, захватывающе!! И не думайте, что вы ее проедете за пару часов, лучше планируйте целый день.
Останавливались много раз, везде хотелось не спеша полюбоваться красивыми видами и сфотографироваться на фоне гор.
Встречается много кабриолетов и раритетных машин, настоящий "автомобильный бродвей", куда люди собираются не просто так, а чтобы и себя показать, ну и конечно насладиться сказочной по красоте атмосферой этих мест. Поднимаемся все выше и выше.
Здесь прячутся за облаками и снегами самые высокие горы Австрии — Гросглокнер (3798 м), Гроссвенедигер (3674 м), Гроссер Мунтаниц (3232 м). На окраинах заповедника впечатляют уникальной флорой и фауной раскинувшиеся на склонах гор альпийские горные луга и леса. Богатство Высокого Тауэрна — более 550 горных озёр и 279 горных рек, а также 130 квадратных км древних ледников. Так на карте показаны горы, окружающую дорогу.
А так это выглядит наглядно, вокруг горы высотой более 3 км.
Альпы очень красивы и величественны, уходят высоко в облака, на вершинах гор лежит снег, в общем, дорога очень красивая, словами не описать, а фото как это обычно и бывает, не сможет в полной мере передать всей красоты потрясающих гор. Вдоль дороги по зеленым бархатным склонам протекают горные речки и водопады; на сочных лугах пасутся коровы.
Ширина дороги Гроссглокнер на разных участках составляет 6–7,5 м; длина – 48 км. На протяжении пути есть и резкие перепады высот, и крутые повороты, всего их здесь 36, но мне показалось что было больше. На всём маршруте построены объекты туристической инфраструктуры: оборудованы заезды-парковки, созданы удобные видовые площадки, откуда можно осматривать панорамы и делать великолепные снимки.
Панорамная дорога Großglockner High Alpine Road является частью истории культуры Австрии, одной из её главных туристических достопримечательностей и всемирно известным подвигом строительства, а также одной из самых знаменитых горных дорог в мире. Она привлекает туристов из многих стран с ежегодной посещаемостью около 1 млн. человек, что делает её одним из самых посещаемых мест в Австрии. И это не удивительно, дорога очень качественная, а виды гор удивительны, главное чтобы с погодой повезло! А погода меняется здесь быстро, вот только что слепило солнце, а теперь набежали тучи и сильный ветер.
По этой дороге лучше ехать не спеша, останавливаясь время от времени на многочисленных смотровых площадках, чтобы насладиться сказочными видами гор, озёр и долин, вдохнуть лёгкий и чистый воздух и, по возможности, дотронуться до облаков.
Вдоль всей дороги расположено большое количество специальных панорамных площадок для отдыха, где можно отдохнуть и перекусить. На них в полной мере наслаждаешься окружающими видами.
Какое наслаждение испытываешь, достигая вершины цели.
Обратите внимание на градусник (12,8 градусов) и приготовьте теплые вещи, ветер тоже гуляет неслабый.
Комментировать неописуемые виды и красоты не имеет смысла. Это просто нужно видеть, ощутить этот чистейший воздух и получить удовольствие от неторопливой езды по великолепной дороге. Надо заметить, что движение достаточно оживленное, много мотоциклистов и что удивительно – велосипедистов. При этом последние крутили педали целыми семьями (дети в том числе) и забирались в такую крутую горку. Я понимаю, зачем они это делают, но как, отнюдь не выглядев крутыми спортсменами!?
Здесь можно купить сувенир с эдельвейсом за 5 евро – легендой австрийских гор. В альпийских предгорьях рассказывают множество легенд о цветке эдельвейса. Вот одна из таких историй. Сказания предков гласят, что цветок эдельвейса появился из слёз прекрасной феи – обитательницы неприступных альпийских скал. Горная красавица плакала из-за неразделенной любви к простому юноше, который жил в долине и никогда не поднимался в горы. Парень ничего не знал о существовании красавицы. А девушка-фея не могла спускаться в долину. Она только смотрела с вершины на юного пастуха, роняя на скалы слёзы. Там, где упали прозрачные капли, появились на суровых камнях нежные и прекрасные цветы эдельвейса
Одна из самых высоких обзорных площадок маршрута Пик Эдельвейс - 2572 м над уровнем моря Самая высокая точка дороги -Edelweißspitze. Чтобы подняться на эту высоту нужно съехать с главной, и начать восхождение круто наверх по узкой и покрытой булыжниками дороге.
Небольшая парковка, магазин с сувенирами, круговая смотровая площадка и ресторан.
Виды со смотровой площадки просто шикарнейшие.
Продолжили путь иногда останавливаясь. Дети играли и бегали по горам.
Июль месяц, но снег еще лежит, дети и с горок успели покататься.
Гроссглокнер покорён!
Но, черт возьми, Альпы и навигатор в сговоре приготовили нам офигительную подставу! Спускаясь с гор попали в дождь, да еще навигатор, потеряв сигнал, завел нас вот в такие горы… Проехали свой поворот и где то полчаса ехали в другом направлении (в сторону Швейцарии), пейзажи стали более суровые и однообразные.
А затем, поняв, что едем не в сторону Италии, развернулись и поехали обратно. Наконец-то спустившись с гор, выехали к цивилизации, далее наш путь лежал в сторону итальянской границы. Мы спустились с перевала в сторону селения Хайлигенблют.
Проезжая по австрийским дорогам, время от времени видишь вдалеке возвышающиеся на скалах таинственные старинные замки. Как, например, Хайлигенблута (Heiligenblut) (47.039327, 12.844026), селение, название которого в переводе с немецкого означает «Святая кровь». По легенде, в Хайлигенблут из Константинополя в 914 году датский рыцарь Брициус привёз реликвию – Святую Кровь Христа. Рыцарь попал в лавину, а потом его тело было найдено там, где сквозь снег проросли три колоска, которые с тех пор нарисованы на гербе города. Символ коммуны - церковь, в которой сохранился алтарь 1520 года, там же находится склеп с могилой Брициуса.
Австрия – потрясающая страна, страна гор, альпийских лугов с пасущимися в разнотравье коровами, великолепных зеркальных озёр, уютных деревень и величественных городов. Обязательно посетим ее с более подробным визитом в будущем.
Гросглокнер-Венеция 300км, 4 часа
Границу с Италией прошли, как уже стало привычным, практически без остановки, хотя там был полноценный пограничный пост. Границу пересекли с радостными возгласами Ура! Италия!
Вене́ция (итал. Venezia)
Кто предпочитает доступный и экономичный отдых в Венеции, а также учитывая, что на Piazzale Roma парковки дорогие, предлагаю обратить внимание на кемпинги. Следует отметить, что большинство кемпингов в Венеции с точки зрения возможностей и качества сервисных услуг досуга и быта - невысокого уровня, что выражает их малая звездность (Сamping della Serenissima (3 звезды) (30030 Oriago, Via Padana, 334/A); Camping Jolly delle Querce, пара звезд (30175 Marghera, Via G. De Marchi). В первом попавшемся нам по пути кемпинге мест не было, нам посоветовали рядом расположенный кемпинг Сamping Rialto ** (30030 Campalto, Via Orlanda, 16), в котором мы и остановились. При этом никаких проблем для посещения Венеции нет, из кемпинга в Венецию ездят автобусы, длина пути 20 мин, остановка напротив кемпинга.
О способах передвижения по Венеции. Прогуляться по каналу можно на маршрутном теплоходе – который называется вапоретто. Вапоретто — это обычный речной трамвай, аналогичный катает всех желающих в летний период по Москва-реке. Маршрут теплохода следует по всему Большому каналу и длится около часа. Стоимость прогулки (самой дешевой) составляет – 6,5 евро. Проездной на 12 часов стоит 18 евро.
Так как пьяццале Рома для многих является основной точкой прибытия в Венецию и если вас интересуют основные туристические маршруты, то воспользуетесь маршрутами 1 или 2. Их маршруты пролегают вверх и вниз по Гранд-каналу, они соединяют площадь Рима и туристический центр Венеции – площадь Сан-Марко. Если вы выбрали № 1 - по Гранд Каналу через Сан Марко в сторону Лидо, то необходимо пройти к пирсу В. Маршрут № 2 идет по Гранд Каналу до Риальто и дальше до Сан Марко Валларессо (в летний сезон ходит до Лидо), отправляется с пирса D. Лучше всего проехать по маршруту от площади Рима до Сан Марко (или наоборот) туда и обратно, стоя с одной и той же стороны по ходу движения вапоретто, таким образом вы сможете увидеть обе набережные канала. Напомню, что на главной «улице» Венеции расположены дворцы самых знатных семейств города, среди которых, пожалуй, самый красивый во всём регионе –Золотой дом (Ca’ d’Oro). Кстати «двойка» имеет меньшее количество остановок (в числе которых, конечно же, Риальто и Сан Марко), движется небыстро и ровно по центру канала, в отличие от «единицы», которая перемещается зигзагами с одной стороны канала на другую.
Также в Венеции действуют несколько переправ называемых трагетто. Трагетто (traghetto) – это экономичная альтернатива дорогой прогулке на гондоле и одновременно традиционный венецианский вид транспорта, больше популярный у местных жителей, нежели среди туристов. По сути, это большая гондола, управляемая сразу двумя гребцами, которая как паром перевозит пассажиров с одного берега Большого канала на другой, ведь мостов через почти четырёхкилометровую водную улицу перекинуто всего четыре. Ехать принято стоя, пассажиры могут и присесть, тем самым, выдав в себе туриста. Всего на Большом канале 7 точек переправ: ж/д вокзал-S.Simeon Piccolo, S.Marcuola-Fondaco dei Turchi, S.Sofia-Pescaria, Fondamenta del Vin-Riva del Carbon, S.Tomà-Sant’Angelo, S.Barnaba-S.Samuele и S.Gregorio-S.Maria Zobenigo. В этих лодках умещается до 20 человек. Закрепленных тарифов на эту переправу я не увидел, но по отзывам они составляют порядка 1-2 евро. Еще интересно, что коренные жители должны платить 0,5 евро. Так что если на вас нет футболки "I love Italia", и вы не кричите в видеокамеру "Дорогая сними меня на гондоле!", то можете смело отдать гондольеру 50 центов и гордо выйти из трагетто.
Прибыв в Венецию на пьяццале Рома мы перешли через мост Ponte Scalzi и полюбовались на Большой канал в Венеции. Этот широкий канал с удивительным обрамлением живописными дворцами и домами является центральной транспортной артерией Венеции. Канал, длина которого составляет 3 800 м, ширина колеблется от 30 м до 70 м, а глубина около 5 м, разделяет Венецию на две неровные части, впадая в широкий канал Св. Марка, в водах которого отражается грандиозный дворец Дожей. Большой канал или Каналаццо, как его называют жители Венеции, соединяет все районы города посредством трех мостов и 45 каналов, впадающих в него. Своеобразные каналы омывают дома и дворцы Венеции, их ширина колеблется от 4 до 5 м, поэтому к ним подплывают лишь гондолы.
Мы решили изучить Венецию самостоятельно и пошли переулочками вглубь, хотели отойти немного от туристических троп. Но везде, где не было толпы, мы упирались в тупики и приходилось возвращаться обратно на туристические тропы. Венеция оказалась совсем не маленьким городком, каким мы его себе представляли, поэтому при посещении запаситесь картой и спланируете свой маршрут предварительно, а еще лучше выберете стандартный маршрут на vaporetto до площади Святого Марка.
Чтобы получить массу эстетического удовольствия достаточно просто походить по узким венецианским улочкам, даже лучше потеряться в них и потом искать обратный путь по стрелочкам, которые есть практически на каждом доме. Особенно понравилось бродить в хитросплетении улочек и внезапных тупиков, когда узкий проход выводит прямо к каналу между домами — все, дальше только вплавь! — и приходится возвращаться
Улицы в Венеции очень узкие. Вообще, все улицы напоминают лабиринт, в котором запросто можно заблудиться. И самое интересное, несмотря на имеющуюся карту, которую можно купить во всех киосках, не стоит ей доверять. Дело в том, что в любой карте просто невозможно указать ВСЮ имеющуюся систему улиц Венеции с ее переходами, разветвлениями и сужениями, тупиками и двориками. И не удивительно, Венецию разделяют 117 островов, на которых можно сосчитать около 3000 переулков.
При желании, а также при наличии подробной карты и при отсутствии топографического кретинизма по Венеции все же лучше перемещаться пешком, с одной стороны обогащаясь впечатлениями, а с другой экономим наличность. Голова постоянно кругом, поскольку здесь нет неинтересных мест, будь то старинные площади, или узкие улочки, или бесчисленные мосты и мостики – всё необычно, понимаешь, что ты в Венеции!
Если вам нужен красивый сувенир из Венеции, то задумываться даже не стоит, конечно - венецианская маска, ведь это своеобразный символ города Венеции и самый популярный сувенир. Когда то давно во времена Венецианской Республики маска была предметом необходимости. Все горожане, не смотря на возраст и сословие, меняли свой облик благодаря маске. Теперь же маски носят во время традиционного карнавала в Венеции, где она очень популярна среди туристов.
Маски - это традиционный венецианский сувенир, в Венеции их продаются везде. Цена масок начинается с 5-7 евро (Китай), заканчивая несколькими тысячами (Италия), ищите надпись “Artigiani Veneziani”, это гарантия того, что магазин принадлежит художнику, который сам расписывает маски, а не торгует ширпотребом. Если хотите привезти просто сувенир, то купите маску до 20 евро, и я Вас уверяю, что Вы останетесь довольны. У нас дома таких парочка, выглядят вполне презентабельно.
Заходя в магазины, фотографировал наиболее понравившиеся маски. Например, Венецианская дама (самая зрелищная и эффектная маска), Вольто – наиболее нейтральная из всех масок, копирующая классическую форму человеческого лица.
Особенно мне понравилась вот такая маска.
Мост Риальто - один из вечных символов Венеции и одна из самых фотографируемых достопримечательностей Венеции. Мост был построен в его нынешнем виде в 1591 году по проекту архитектора Антонио да Понте, сменив прежние деревянные конструкции. Эта элегантно изогнутая мраморная дуга с длиной пролета 48 м до 1854 г. оставалась единственным связующим звеном между берегами Большого канала. Мост Риальто, безусловно, является одной из основных достопримечательностей Венеции. Ну а кому-то может показаться просто мостом и ничего особенного.
Мост Риальто (Ponte di Rialto) раскинулся над Гранд-каналом, соединяя два городских района Сан Поло (San Polo) и Сан Марко (San Marco) друг с другом, став одним из самых оживленных мест в дивном городе на воде. Мост Риальто – по-моему необычайно красивый, а виды, открывающиеся с него на Гранд канал просто восхитительные. Именно здесь всегда толпы туристов, пытаются сделать запоминающиеся фотографии. Днем на мосту было очень оживленно, к перилам просто не подступиться, но при желании можно сфотографироваться на мосту, подождав пока освободиться место у перил.
Риальто стоит на 12 тысячах свай, его длина простирается на 48 метров, а ширина составляет 22 метра. Вскоре после открытия обновленного моста в 1591 году власти города разрешили кораблям проходить под Риальто.
Здесь же расположены маленькие магазинчики сувениров, кожаных сумок и ювелирных изделий. Надо сказать, что все они достаточно дороги и, естественно, рассчитаны на туристов, готовых расставаться с деньгами без жалости. За сувенирами же лучше отправиться например, в "супермаркет сувениров" на площадЬ Campiello dell'Anconeta в районе Cannaregio, венецианские маски там такие же как на Rialto, а цены в два раза ниже. Риальто это еще и одна из важнейших транспортных артерий. Здесь расположены остановки вапоретто, водных такси и гондол. Кстати, чтобы удачно сфотографироваться на фоне моста можно зайти на один из рядом расположенных пирсов. Помочил ножки, потрогал водичку - прозрачная, ни в какое сравнение не идет с загрязненной Москвой – рекой.
С моста Риалто открываются очень красивые виды на Гранд канал - «главный «водопроспект» Венеции! По обеим сторонам канала находятся уникальные исторические сооружения, дворцы, соборы, церкви, кажется, как будто они вырастают из воды.
Для меня самое удивительное и необычное в Венеции то, что город этот, вот уже пять веков остается почти неизменным, несмотря на угрожающее окружение воды и миллионы туристов. Каналы романтичны тем, что через них перекинуты многочисленные мостики и вода, кругом – вода…
Самым романтичным вариантом, что бы ознакомится с водами канала – это гондола. Средний ценник 40-минутного катания варьируется от 80 до 100 евро в зависимости от сезона и времени суток (вечером и ночью дороже), но можно и дешевле, поскольку мест в гондоле шесть и каждое стоит порядка 15 евро, поэтому можно и в складчину и не стесняйтесь пригласить к себе в компанию других туристов, это всем будет выгодно.
Каждый гондольер, чтобы получить лицензию, сдает экзамены на вождение гондолой, знание истории Венеции, иностранные языки, и… пение. Количество лицензий строго ограничено 425 единицами. Ничто не влияет на количество гондольеров – ни болезни, ни уход на пенсию, ни другие обстоятельства. Место ушедшего сразу занимает новый кандидат, обычно это право передается по наследству. Форма гондольера – это обязательная соломенная шляпа с красной или синей лентой и полосатая футболка, но в наш визит многие были без шляп, было очень жарко. И никаких тебе пробок, проблем с парковкой или высокой ценой на бензин, греби себе да греби. Красота!
Гуляя по городу встречаем витрины с муранским стеклом. Изделия из муранского стекла, от кулонов и серёжек до ваз и люстр (по цене 1-5 евро неизвестного производства, мурановское брендовое – стоит недешево, верхняя граница не обозначена). Что бросается в глаза это обилие всевозможных венецианских масок и сувениров из муранского стекла.
Ежегодно Венецию посещают 18 миллионов человек, чтобы всецело погрузиться в очарование этого города на воде. И конечно удивляет, что каналы почти полностью заменили улицы, а вместо автомобилей по ним двигались гондолы и катера-такси — такое, конечно, возможно только в Венеции. Заметьте, как и на дорогах, здесь тоже есть видеокамеры (на стене дома справа на 1-м фото).
Собо́р Свято́го Ма́рка (итал. Basilica di San Marco — «базилика Сан-Марко»)
Главной достопримечательностью площади является Собор Святого Марка – кафедральный собор Венеции, который и дал площади ее название. До 1807 года собор был придворной капеллой при дворце Дожей. По легенде в 828 году два венецианских купца Рустико и Буоно украли тело Святого Марка и вывезли его из Александрии, предварительно спрятав в свиных тушах. Для хранения мощей Святого Марка и была возведена базилика, которая была освящена в 832 году. В 976 году пожар практически уничтожил базилику, но к концу X века ее реставрировали. Новое строительство собора по византийскому образцу (Константинопольская церковь Двенадцати апостолов) было начато в 1063 году, а в 1094 собор был освящен. В течение следующих веков собор украшался и расширялся. Каждый иностранный корабль, приходивший порт, должен был предоставить в собор драгоценный подарок. Много реликвий оказалось в церкви после разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году.
Площадь Святого Марка (Сан Марко, Piazza San Marco) — главная площадь Венеции. Это единственное место в городе, которое сами венецианцы называют пъяцей – площадью. Оставшиеся площади жители города называют campo или campiello – полем или маленьким полем. В IX веке это была небольшая площадка возле Собора Святого Марка. В 1777 году площадь обрела свои сегодняшние размеры. В наши дни площадь Святого Марка имеет форму трапеции с длиной – 175м, шириной в широкой части – 82м, а в узкой – 56м.
Обязательно в наши планы (как, наверное, и каждого туриста) входило посещение центральной площади Венеции – Сан Марко. «Прекраснейший салон Европы», так называл Наполеон Пьяццу Сан Марко, знаменитую центральную площадь Венеции, где располагаются не только два самых прекрасных здания города - собор Сан-Марко и Дворец Дожей, но и почти 100-метровая колокольня Кампанила, забравшись на которую можно увидеть шикарнейшие виды на весь город и близлежащие острова, а еще Дзекка (монетный двор) и Прокурации. Недалеко от набережной возвышаются две колонны, привезенные в Венецию с восточного побережья Средиземного моря в 1170 г., одну из колонн венчает статуя льва Св. Марка, другую - Св. Теодор, один из покровителей Венеции. Когда-то здесь проходили публичные казни, и жители Венеции до сих пор считают плохой приметой проходить между колоннами. Здесь же, всемирно известное кафе на пьяцца Сан-Марко - Флориан. (именно здесь в кафе «Флориан», когда-то пили кофе Байрон, Казанова, Хемингуэй, Бродский) с ценами 10 евро за наперсток кофе. Не удивляйтесь, когда в счете у вас у будет указано кофе – 1 шт. живая музыка – 1 шт.
Кампанила собора Святого Марка (итал. Campanile di San Marco)
На 98,5 м ввысь устремлена кампанила (колокольня) на площади собора Сан-Марко. Кампанила - самое высокое здание Венеции, отсюда открывается один из самых красивых в Европе видов. В 912 г. кампанила служила колокольней для собора, постом наблюдения за портом и маяком для морских кораблей. Под воздействием ветра, дождя, соленой воды, землетрясений, ударов молнии кампанила становилась все менее устойчивой и в 1902 г. она рухнула. Совет города решил восстановить башню на том же месте и в том же виде, и десять лет спустя, в 1912 г. новая башня была торжественно открыта во время праздника Св. Марка. Новодел, но, тем не менее, прекрасно вписывается в облик города и, таковым, по сути не воспринимается.
По известной традиции следующим пунктом нашего плана было подняться на знаменитую башню и осмотреть город. Если можно куда-то залезть – то нам нужно обязательно залезть! Если вы любите обзорные виды, обязательно поднимитесь на колокольню пл.Сан Марко. Вход стоит 8 евро, виды потрясающие. Если вы смотрели на Венецию сверху, то наверное, тоже задавались таким же вопросом – где же многочисленные каналы? С высоты башни их не видно совсем, только красные черепичные крыши почти сплошной массой. Это объясняется тем, что каналы настолько узкие и извилистые, а застройка такая плотная, что среди крыш вода совсем не видна – вот вам и город на воде.
Вид сверху на Венецию производит впечатление! Вид на Собор Святого Марка.
Остров Сан-Джорджо Маджоре, с одноименным собором, жемчужина венецианской лагуны. Сюда стоит приехать, чтобы подняться на колокольню и насладиться превосходными видами на гранд канал и площадь Сан Марко.
Санта-Мария делла Салюте - украшенная башнями церковь Венеции в стиле Возрождения - является одной из самых ярких достопримечательностей города. Церковь Санта-Мария делла Салюте была построена в 1631 г. в честь Девы Марии, избавившей Венецию от эпидемии чумы, Церковь была названа Салюте, что на итальянском означает одновременно "здоровье" и "спасение".
Спускаемся с башни и перед нами одна из основных достопримечательностей города и самое знаменитое здание Венеции, символ славы и могущества города – Дворец Дожей (Palazzo Ducale). Современный облик резиденция дожей, заложенная еще в IX веке, приобрела на рубеже XIV—XV вв. Залы дворца украшены полотнами Веронезе и Тинторетто, специально заказанными для этих помещений. Над троном дожей Тинторетто написал "Рай" – одну из самых больших композиций в мире (22 на 7 метров).
Дворец Дожей по праву является одной из лучших частей архитектурного ансамбля Венеции. На протяжении многих веков Палаццо Дукале служил резиденцией Венецианского правительства, успел побывать местом для заседаний советов республики, Сенатом, Верховным судом, Министерством и даже пристанищем тайной полиции.
Голуби. Площадь Сан-Марко без голубей все равно, что Москва без Красной площади. Согласно древней легенде, эти голуби были привезены сюда с Кипра для жены Дожа. Одно из самых приятных развлечений – кормить голубей и видеть, как они стаями слетаются к твоей руке, а если уж вы с детьми, то это надолго... Желающие кормить голубей – не забудьте взять побольше хлеба с собой.
Голуби беззастенчивы и запросто оседают на вас и такое фото есть у всех, кто был в Венеции.
Еще одна достопримечательность Венеции – это гондолы. Размеры и конструкция лодки установлены законом, начиная с XVIII века. Длина лодки составляет 11,05 метров, ширина 140 сантиметров, дно плоское без киля. Вес пустой гондолы составляет примерно 400 килограмм. Гондола имеет асимметричную форму, длина обвода её левого борта на 24 сантиметра больше, чем правого. Корпус лодки имеет закруглённую форму, нос и корма подняты вверх, чтобы максимально уменьшить площадь контакта с водой, и задать гребцу ориентиры направления движения. При изготовлении гондолы применяется девять сортов дерева. После изготовления корпус лодки покрывают в несколько слоев специальным чёрным лаком. У гондолы всего одно весло, исторически это было вызвано узостью каналов, в которых двухвесельные лодки не смогли бы разойтись.
Нос гондолы украшен особым железным наконечником в виде гребня — ферро (ferro) — из шести полос, по числу 6 районов города, разделивших Венецию еще в 1169 году и седьмой полосы, имеющей другое направление, символизирующей остров Джудекка, а закругление сверху – шляпу дожа (или венецианского царя).
Вид качающихся на водной глади лагуны гондол – едва ли не самое лучшее из того, что можно увидеть в Венеции. Кстати, по мнению Википедии это слово уместнее произносить так, как оно звучит в оригинале, то есть с ударением на первый слог (гОндола).
В Венеции гондольер — мужская профессия, которая требует большого мастерства. Обычно передается по наследству от отца к сыну. Этой профессии не занимать романтизма, недаром у гондольеров есть даже особый вид песен, называемых баркарола (от итал. barca — «лодка»). В 2009 году в Венеции появилась первая женщина — лицензированный гондольер.
Исторический центр расположен на 118 островах Венецианской лагуны, разделённых 150 каналами и протоками, через которые переброшено около 400 мостов. Ради этих видов, люди со всего мира прилетают в Венецию.
Автомобилей, мотоциклов и велосипедов здесь нет вообще – есть только каналы и водный транспорт. И скорая помощь, и полиция, и такси, и грузовой транспорт – все на воде. При этом мостики такие невысокие, что водителям приходится нагибаться, чтобы не снесло голову.
Да и правил на воде особо никаких и нет – в тесном канале разъехаться не так сложно, для этого многие гондольеры отталкиваются ногами от близлежащих стен домов. Сам наблюдал, как в лавировании в узких канальчиках активно используется нога, пинающая приближающуюся стенку или лодку (см. фото).
У каждого свои впечатления от Венеции, но город нельзя забыть и обязательно хоть один раз в жизни нужно посетить.
