путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
О поездке через всю Европу на собственном авто мы с женой мечтали довольно давно. А пока своего транспортного средства у нас не было, мы активно исследовали заграницу пешим ходом и общественным транспортом. Но вот и мы примкнули к сомну автовладельцев. Откатав год по дорогам Ленинградской области и Санкт-Петербурга, я счёл себя созревшим для дальней поездки. Осталось определиться, куда же нам держать путь. Шёл тяжёлый для отношений нашей Родины с Европой 2015-й год. Год был так же тяжёл и для наших кошельков в связи с курсом рубля. Но тем не менее, нам хотелось попасть к морю, попасть в горы... и прокатиться по дорогам Европы. И ещё я давно смотрел в сторону Словении. Почему? Да потому, что эта маленькая страна казалась такой богатой не только на природные красоты (высокие альпийские горы, красивые реки, многочисленные водопады, волшебные озёра, невероятные пещеры), но и на исторические достопримечательности. Планированием путешествий в нашей семье занимаюсь преимущественно я, а жена их лишь одобряет, как правило доверяясь мне всецело. Когда же я предложил ехать в Словению, её реакция была примерно такой: "Словения? А что в ней есть интересного?" Для неё это была совсем неизвестная страна Европы, о которой она почти ничего не слышала и столицу смогла бы с трудом назвать. Но с помощью фотографий из интернета и информации с просторов этого форума я быстро её убедил. К тому же под боком плещется чистейшее и ещё тёплое в сентябре Адриатическое море. На Адриатике мы уже были 2 раза (в Римини в 2011 г., в Дубровнике и Сплите в 2012 г.). В этот раз захотелось проехаться по знаменитому Истрийскому полуострову и отдохнуть на хорватских островах. Всё, с конечной целью путешествия мы определились. Осталось определить, через какие страны и города добраться до Словении и Хорватии. Мы прикинули сколько сможем проезжать за день, и что нам интересно посмотреть в пути. Ознакомились с ценами на проживание, бензин и дороги в разных странах. А ещё вспомнили про Краков и Будапешт, в которых давно мечтали побывать и которые так чудесно вплетались в наш путь. Так и родился этот маршрут. Глядя на эту карту, трудно представить, что легко преодолеть 6000 км, пересечь 9 иностранных государств и переночевать в 14 различных местах. На практике 22 дня путешествия пролетели незаметно. И даже тысячи километров различных дорог мне, как единственному водителю, не показались утомительными.
На мой взгляд, главным достоинством маршрута стала сбалансированность между посещением городов и природных локаций, культурного отдыха с активным. Эта сбалансированность подарила массу впечатлений и позволила избегать перенасыщения.
Главным своим просчётом я считаю недооценённость размеров Словении. Страна очень компактна и обладает отличной дорожной сетью, что позволяет добираться до любых достопримечательностей за пару часов. Иными словами, вместо пяти различных мест ночёвок мы могли бы обойтись одним или двумя, тем самым сэкономив массу времени и сил на частые сборы и разборы вещей.
Когда мы рассказали о задуманном путешествии нашим друзьям (тоже семейной паре из Питера), они неожиданно изъявили желание поехать с нами. Вот только их смущали долгие переезды по Прибалтике, Польше и Белоруссии. И у них были свои планы на окончание отпуска. Поэтому, посовещавшись и всё продумав, мы решили встретиться с ними в Братиславе (друзья решили лететь на самолёте в Будапешт, а оттуда на автобусе переехать в столицу Словакии), а на обратном пути мы должны были закинуть их в аэропорт Загреба, откуда они улетали по своим делам. Появление в нашем путешествии дополнительных участников подарило нам больше впечатлений и переживаний, а так же позволило существенно сэкономить на бензине и жилье.
Пробег итого: 5952 км. Транспортное средство: Mazda 3 BL хэтчбэк 2010 г. Затрачено 95-го бензина: 417 л. Средний расход бензина: 7л/100 км.
Ну и немного о расходах в цифрах: дорога (бензин, виньетки, паром, платные дороги) - 33500р (450 евро) проживание (21 ночь, в среднем - по 25-30 евро) - 41000р (550 евро) еда - 39000р (520 евро) экскурсии и развлечения - 20000р (270 евро) прочее (покупки домой, подарки) - 13500р (180 евро)
Вся поездка обошлась нам в 147000р за 22 дня на двоих при курсе евро - 75р. Выручило то, что маршрут пролегал по недорогим странам. Также мы в основном готовили сами.
Выехали из Питера в 5:30 утра. Тёплое сентябрьское субботнее утро располагало к отличному путешествию. За 4 часа спокойно доехали до места первой остановки - Пскова. Короткий завтрак с видом на кремль и снова в путь.
Границу проходили через МАПП Убылинка. Желающих покидать пределы нашей Родины практически не оказалось. Весь переход занял 45 минут. После пересечения границы поразились качеству латвийского дорожного полотна. Где хвалёные европейские дороги?
Масштабный ремонт латвийских и литовских дорог привёл к позднему приезду в место нашей первой ночёвки - Каунас. Рассчитывали быть в городе часам к пяти вечера, но приехали в семь. Отель Apple Economy Hotel у нас был в самом историческом центре. Номера простые, но есть своя закрытая бесплатная парковка. Особенность отеля - возможность заселения с животными. И они там были, что создавало некоторый шум. Но мы так вымотались за день, что спали как убитые. Перед сном пробежались по округе и поужинали прямо на ратушной площади. Ресторан национальной кухни Forto Dvaras - местечко сетевое, но достойное. Очень порадовали цены на еду. Городок нам понравился. Решили встать с рассветом и прогуляться перед отъездом в Польшу.
Последний раз редактировалось IgormanS 27 фев 2018, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
Проснулись с первыми лучами солнца. Перекусили и пошли на прогулку по ещё спящему воскресному городу. Утром гулять одно удовольствие! Людей и машин нет, а какой замечательный свет. Почти все европейские города богаты на подобные необычные скульптурные формы. Каунасская ратуша. За изящные формы и цвет зовётся "Белым лебедем". Осень в городе. Пробежавшись по самому центру вышли на набережную реки Неман. Вообще, все названия рек, которые мы пересекали по ходу движения на запад, напоминают о сводках с фронтов ВОВ - Неман, Буг, Висла, Дунай... Каунас, конечно, заслуживает более подробного изучения. Мы обязательно сюда когда-нибудь вернёмся, чтобы прокатиться на двух его фуникулёрах, которые не работали в те часы, что мы уделили городу. Прогулка заняла около часа. Вернувшись в отель, мы загрузились в машину и решили заскочить ещё на пару смотровых площадок. Первой стала Церковь Воскресения Христова. Эта церковь современного вида знаменита своей обзорной террасой, на которую можно подняться на лифте или пешком. Согласно сайту церкви терраса работает с 11:30, но пожилая бабулечка на кассе пустила нас наверх уже в 8:30. За 2.40 евро с носа мы в полном одиночестве обозревали панораму Каунаса. Виды отсюда большей частью открываются на современный город. Вторая смотровая более известна - это обзорная площадка Алексотас. Окидываем Каунас прощальным взглядом и в путь! Впереди у нас целый день медленных польских дорог.
В целом, навигатор вёл нас довольно уверенно. Трудности возникали, когда мы упирались в государственные границы и ремонт дорог. О ремонтах и объездах он просто не знал, т.к. не был подключён к интернету. А вот на границах между странами порой происходили просто мистические вещи с пропаданием дорог, предложениями переплывать реки вброд или просто самопроизвольным выключением навигатора. Порой он выводил нас на весьма странные дороги. Но мы об этом не жалели. Первое путешествие по дорогам Европы тем и хорошо, что тебе интересны любые закоулки и сельские глубинки, а не только скоростные автобаны. Дорожный фастфуд. Ох, как нам полюбились эти польские хот-доги на заправках Orlen! Теперь это стало традицией: как едем через Польшу- обязательно устраиваем перекус на заправке.
Дороги в Польше хорошие, но медленные. В районе Варшавы всё было перекопано. Строилось множество новых развязок и дорог. Хотели объехать столицу стороной, но т.к. навигатор не знал новых и объездных путей, пришлось зацепить краешек Варшавы. За Варшавой начинаются более скоростные дороги. Но в Ясногорский монастырь города Ченстохова - главную польскую святыню - мы прибыли всё равно уже почти на закате. Место нам показалось совсем не туристическим. Народу было много, но это были паломники и верующие поляки. Мы попали как раз на вечернюю службу. Побродили часок по территории монастыря, посмотрели на знаменитую Чёрную Мадонну, подивились набожности поляков, которые приходили сюда целыми семьями. Папа Римский Иоанн Павел II - одна из самых почитаемых в Польше фигур. Когда стало смеркаться, сели в машину и отчалили в Краков. Последний отрезок пути ехали по платному автобану. При подъезде к пункту оплаты у нас случилась лёгкая паника по случаю отсутствия наличных польских денег. Но, к чести польских дорожников, всё можно было оплатить картой. В отель Ibis budget на окраине Кракова заселились в 22:00. Машину поставили на платную парковку отеля и без сил упали спать.
Последний раз редактировалось IgormanS 27 фев 2018, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
IgormanS, очень интересно вы пишете, с удовольствием буду читать! Про реки вы правы, та же мысль каждый раз (как на Берлин идем). Про хот-доги на Орлен не знала, поедем попробуем))) Прошу, продолжайте!
Irina-Irene писал(а) 29 мар 2017, 09:10:IgormanS, очень интересно вы пишете, с удовольствием буду читать! Про реки вы правы, та же мысль каждый раз (как на Берлин идем). Про хот-доги на Орлен не знала, поедем попробуем))) Прошу, продолжайте!
Спасибо за внимание к моему опусу! Надеюсь, он будет полезен кому-то, как мне много лет были полезны отчёты с этого форума.
MultiDad2 писал(а) 29 мар 2017, 12:56:Это какой навигатор Вас водил такими тропами? И эта узенькая дорожка, что перед хот-догами, где Вам пригодилась?
Наш основной навигатор - СитиГид с бесплатными картами OSM на планшете. Навигатор-дублёр - польская программа AutoMapa на ноутбуке. Её мы доставали при поиске конкретного адреса в каких-нибудь труднодоступных местах. Эта программа знает буквально каждый дом в самой захудалой горной деревушке.
Ну как дорожка нам пригодилась? Навигатор завёл нас на неё где-то на пути к Варшаве. Потом опять вывел на трассу. Зато проехали по самой польской деревенской глубинке, увидели сбор урожая и аистов в полях.
Орлен классные заправки, проезжая Польшу заправляемся только на них! А самая большая примерно в 30 км после Варшавы по трассе А2, большое кафе и магазин, рядом на той же парковке KFC. СитиГид офф-лайн не знает автобанов, это сами проходили/плутали по деревням, в итоге используем для навигации Гугл, но он только он-лайн, видит пробки, аварии, ремонты.
IgormanS писал(а) 26 мар 2017, 17:01:Когда же я предложил ехать в Словению, её реакция была примерно такой: "Словения? А что в ней есть интересного?"
У моей семьи реакция была примерно такой же. Только я никого не убеждала, а сказала "Едем , там хорошо." И сейчас, после поездки, все вспоминают эту страну с теплотой и непременным желанием вернуться туда вновь.
С удовольствием подписываюсь.
Всё будет офигенно. Кому-то сразу, кому-то постепенно.
На Краков в нашем путешествии был выделен целый день. Хотелось основательно отдохнуть после двух дней практически беспрерывной езды. Да и сам город безусловно заслуживал подробного изучения. Ранний подъём, часовой марш-бросок пешком от отеля до центра (можно добраться на автобусе, но мы хотели прогуляться и посмотреть жизнь окраин города, а не только туристического центра) и заслуженный завтрак на центральной площади.
Знаменитые Краковские бублики (Obwarzanki Krakowskie). Торговля бойко идёт с самого утра и до позднего вечера. Мы свои купили уже на обратной дороге в отель на завтрак следующего дня. На вкус так себе, если честно. В отличии от другого знаменитого местного продукта - Краковской колбасы. Вот она перевернула наше гастрономическое представление. Ничего общего с тем, что у нас продаётся в магазинах под этим названием, кроме формы, местная вкусняшка не имеет!
Краков, безусловно, очень красивый город. Его исторический центр весьма компактен. Если не тратить время на экскурсии по музеям, то за день всё можно осмотреть неспешно.
Архитектура города богата на интересные детали.
В некоторые подъезды можно заглянуть и обнаружить там чудесные витражи.
Отдельного упоминания заслуживают и краковские двери.
В городе расположен один из старейших в Европе университетов, что придаёт ему жизненного тонуса.
Как сообщает Википедия, в Кракове построено 39 костёлов, 25 монастырей, 7 синагог и множество часовен.
Мы побывали в некоторых из них, в том числе в Соборе Святых Станислава и Вацлава на холме Вавель, но лично мне больше всего запомнилось посещение Костёла Святых Петра и Павла на улице Гродской. Там при входе бесплатно выдавали аудиогиды с интересным рассказом о храме.
Культовых сооружений в Кракове много..., но, как говорится, это вы ещё в Риме не бывали...
Хорошенько прогулявшись по центру города, мы, наконец, достигли его сердца - холма Вавель.
Место красивое, интересное, и туристов тут тьма тьмущая. В замок не пошли, но собор осмотрели. Очень там служащие настаивали на посещении "Гробов Королевских" - гробниц почти всех польских королей. Может для поляков это и крайне важное место, но по мне так простые каменные саркофаги царственных особ рассматривать совсем не интересно. На колокольне собора висит аналог нашего Царь-колокола - 11-тонный Сигизмунд. Этот символ города и страны звучит только по особым случаям, таким как нападение Третьего рейха на Польшу или избрание Иоанна Павла II Папой в Ватикане. С колокольни открывается вид на город, но снимать придётся через решётку (её по легенде поставили, когда один звонарь чуть не вылетел в проём башни при раскачивании колокола).
От замкового холма спустились к Висле. Здесь нет толкучки. Можно спокойно отдохнуть перед визитом в следующую культовую часть города - еврейский район Казимеж.
После просмотра шедеврального "Списка Шиндлера" мы ожидали от Казимежа чего-то особенного.
Но сейчас это скорее туристическое место, где от былого духа почти ничего не осталось.
Любителям транспортной тематики Краков будет интересен очень разветвлённой трамвайной сетью с весьма разнообразным подвижным составом.
К вечеру погода разгулялась, и мы вернулись встречать закат на главную рыночную площадь.
Такая вот вышла прогулка. Город нам понравился, и этот однодневный пеший маршрут не оставил никакого чувства незавершённости.
Последний раз редактировалось IgormanS 27 фев 2018, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
День 4. Краков — Оравский Град — Бойницкий замок — Братислава. 425 км.
На этот день у нас были большие планы. Ещё на этапе планирования маршрута я неожиданно обнаружил для себя такую страну, как Словакия. Оказалось, что в этой забытой российскими туристами стране есть много интересных мест. Отложив на будущее в памяти такие названия как Высокие Татры, Словацкий Рай, Спишский Град, я включил в план четвёртого дня нашего автопутешествия посещение аж трёх известных словацких замков. Ну а вечером в Братиславе мы должны были встретиться с нашими друзьями. Однако жизнь внесла в наши планы свои коррективы…
Проснулись мы не так рано, как в предыдущие дни. Позавтракали в номере краковскими бубликами и колбасой , собрали вещи, сдали ключи и пошли грузиться в машину. Но тут нас ждал сюрприз… Машина отказалась открываться с брелка. Вернее она отказалась вообще реагировать на какие-либо манипуляции с брелка. Открыв дверь с ключа и безуспешно попытавшись завестись, я понял, что аккумулятор полностью разряжен. Пошли на ресепшен отеля с просьбой помочь в решении проблемы. Но там нам сказали, что помочь ничем не могут и даже не посоветовали, куда обратиться за помощью. Я уже был готов морально идти на поиски ближайшего автосервиса, когда мы увидели на парковке готовящихся к отъезду поляков на мощном внедорожнике. Жена посмотрела на этих суровых мужиков и предположила, что у них точно есть провода для прикуривания. И действительно провода у них были и в помощи нам не отказали. Поблагодарив наших спасителей, мы, наконец, тронулись в путь. Час драгоценного времени был потерян. Что послужило причиной разрядки аккумулятора осталось для нас загадкой. После этого случая такого больше не происходило ни в эту поездку ни позже.
По дороге из Кракова в сторону Словакии виды становились всё приятнее для глаз равнинного жителя.
Несколько раз останавливались на ещё польских заправках, чтобы купить словацкую виньетку, но в итоге, заветная наклейка была приобретена уже почти у самой границы. Взяли сразу на месяц за 14 евро, чтобы хватило и на обратную дорогу. Не знаю как сейчас, но в ту поездку словацкие автобаны порадовали только в районе Братиславы. Как и пишут тут на форуме, вполне можно обойтись бесплатными дорогами.
Наконец, въехали на территорию Западных Бескид - горного хребта в составе Карпатских гор на границе Польши и Словакии.
Именно в этих горах над рекой Оравой с высоты 112-метровой скалы возвышается Оравский Град. Замок был построен в 13 веке для защиты границ Венгерского королевства и контроля торговли с Польшей. Место выбрано очень удачное, т.к. позволяло гарнизону замка осуществлять таможенный контроль как сухопутного пути, так и речного.
К замку мы подъехали в районе полудня. Покрутились в поисках бесплатной парковки, но не нашли и запарковались со всеми под замком за 3 евро. В кассах нам сказали, что индивидуального посещения замка не предусмотрено, а есть экскурсионное обслуживание. Ну Ок, за 5 евро с человека почему бы и нет? Кассирша оценивающе посмотрела на нас с женой и спросила откуда мы. "Ах, из России? Ну тогда пойдёте со словацкой группой! Вы всё прекрасно поймёте!"
До экскурсии оставалось время, и мы пробежались по окрестностям.
Когда подошло время нашей экскурсии, у входа в замок собралась приличная толпа. Но, как оказалось, в состав нашей "словацкой" группы входило всего несколько человек, а все остальные остались ждать экскурсоводов более родных им языковых групп.
За воротами нас ждала женщина экскурсовод. Поздоровавшись с нами, она начала экскурсию со слов: "Здесь вы можете видеть..." ну а дальше мы уже ничего разобрать не смогли. Иногда, конечно, мелькали знакомые и созвучные русскому слова, но кроме первой фразы, которая повторялась регулярно, понять что-либо можно было только в общих чертах. Сама экскурсия оказалась довольно подробной и заняла два часа. За это время мы прошли все залы замка, поднимаясь с уровня на уровень, пока не достигли самого верха.
Даже не смотря на нулевую информативность от словацкой женщины экскурсовода, которая озадаченно улыбалась нам после каждого своего рассказа, замок нам понравился.
Когда в 3 часа дня мы отъезжали от Оравского Града, стало понятно, что три замка за день мы точно не осилим. Но на сказочный Бойницкий замок посмотреть очень хотелось.
До Бойнице через многочисленные теперь уже словацкие ремонты дорог мы добрались пол шестого вечера. Замок был закрыт для посещения. Пришлось ограничиться только внешним осмотром.
Этот замок может похвастаться даже более древним возрастом, чем Оравский, но своим современным видом он обязан одной романтической истории. В конце 19 века владелец замка Ян Пальфи влюбился во французскую аристократку. Но капризная дама не хотела переезжать в словацкую глушь. Тогда Пальфи решил перестроить свою твердыню в стиле французких замков Луары. Стройка заняла долгие годы, а дама сердца не стала ждать и вышла замуж за другого. Ян Пальфи умер холостым.
Теперь этот красивый замок один из самых посещаемых в стране.
От Бойнице навигатор уже в потьмах выводил нас на магистраль до Братиславы. Местами казалось, что малооживлённая дорога сквозь ночной лес никогда не приведёт нас к цивилизации. Но под Тренчином (куда мы хотели попасть в третий замок) мы выскочили на автобан и домчались до Братиславы без происшествий.
В столице Словакии какая-то чудная ситуация с гостиницами. Приличные варианты можно пересчитать по пальцам и стоят они немалых денег. А в сфере бюджетных отелей творится тихий ужас. С чем это связано? Неужели так сказывается близость мифически дорогой Вены? Так как поездка у нас планировалась бюджетной, то мы с друзьями нашли соответствующее жильё через сервис .. Район где находилась наша квартира был на другой стороне Дуная от исторического центра и с виду напоминал обычный спальный район Петербурга. Около нужного дома парковочных мест не нашлось. Пришлось припарковались около местного отделения полиции, рассудив, что так нашей машине будет явно безопаснее. Квартира, которую мы сняли, была самым худшим жильём за всю поездку. Обычный панельный дом советской застройки, грязь на полу и непонятное постельное бельё. Но мы, наконец, встретились с друзьями, затарились в близлежащем супермаркете продуктами и устроили праздничный ужин. День был очень насыщенным, поэтому, не смотря на отсутствие желаемого комфорта, все быстро уснули.
Последний раз редактировалось IgormanS 27 фев 2018, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Проснулись мы не так рано как хотелось бы. Так же выяснилось, что четыре человека в ограниченном пространстве умываются, завтракают и собираются куда дольше, чем двое. В общем вышли из дома мы непозволительно поздно по туристическим меркам - в 11 часов утра.
В дневном свете удалось лучше разглядеть наш райончик - братиславское Купчино - Петержалку. Кругом типовая советская застройка панельными домами. Если бы не вывески на словацком, то представить, что ты заграницей было бы крайне сложно.
С бесплатной парковкой в центре крупных европейских городов всё обстоит весьма сложно. Но на третьем круге в районе Братиславского Града мы всё-таки нашли свободное местечко и пошли осматривать главную достопримечательность столицы Словакии. Замок выглядит очень внушительно. Его местоположение было исторически предопределено. Первые поселения на замковом холме датируются каменным веком. Затем сюда пришли римляне. Здесь, по Дунаю, проходила граница Римской Империи. Ну а братья славяне появились на этих берегах лишь в 5 веке и построили свой княжеский град. К концу 9 века на территории современных Чехии, Словакии, Венгрии, части Польши и Украины образовалось славянское государство Великая Моравия. Своего наивысшего расцвета оно достигло при князе Святополке, памятник которому установлен у входа в замок. Однако после его смерти государство погрязло в междоусобных войнах и в 907 году было по большей части захвачено венгерской ордой. С этой датой как раз связано первое письменное упоминание о Братиславе (Прессбурге), около которой и состоялось главное сражение венгров со славянами и их союзниками - баварцами. С тех пор город развивался под венгерской, а позднее австро-венгерской короной, достигнув наивысшего расцвета после 1541 года, когда османы захватили Буду, и Братиславу назначили престольным венгерским городом. Сам Братиславский замок неоднократно перестраивался в соответствии с веяниями времени и вкусами своих новых владельцев, но 1811 году он сгорел и простоял в руинах более 140 лет. Лишь в середине 20-го века замок был восстановлен. Теперь он является главной достопримечательностью города видимым из многих точек. Особенно эффектно смотрится с подсветкой ночью, но фотографий у меня нет, т.к. сил фотографировать вечером просто не было.
От замка открывается вид на Дунай и... пресловутую Петержалку в которой мы провели прошлую ночь.
Сохранившийся исторический центр Братиславы очень компактен. Его реально обойти за пару часов, что мы успешно и проделали.
Поскольку кроме Михайловских ворот и Собора Святого Мартина он особо ничем не примечателен (хотя отремонтирован довольно хорошо), власти города в 1997 году решили установить несколько забавных бронзовых персонажей. На верхнем снимке некий водопроводчик Čumil. Он отдыхает после работы поглядывая под юбки проходящих женщин. Первое время этот незаметный памятник страдал от наездов местных автомобилистов и дважды терял голову. Властям даже пришлось установить рядом специальный дорожный знак. В 1998 году подобный памятник появился в российском городе Омске по инициативе его мэра побывавшего в столице Словакии. Ну а затем подобные скульптуры стали появляться как грибы после дождя в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Рыбинске, Саратове и других городах. Вот такая вот у нас со словаками народная любовь к этой профессии оказывается.
На левой фотографии в среднем ряду ещё один персонаж получивший прозвище Schöner Náci. Это реальный человек Ignác Lamár живший в Братиславе в 1897-1967 годах. Он стал известен в народе благодаря своей привычке всегда ходить во фраке и цилиндре и дарить дамам цветы или декламировать цветы. Местный чудак.
На правой фотографии в среднем ряду представлен памятник городской страже на Главной площади. С 17 века и до 1860 года на этом месте находилась сторожка часового.
Ну и на нижнем снимке можно наблюдать бронзовую фигуру французского солдата наполеоновской армии. Он напоминает о дважды побывавшей в Братиславе армии Бонапарта. Есть легенда, что это солдат Йохан Хуберт. Он был вынужден остановиться в Братиславе во время бегства армии из России из-за своих ран. Здесь он влюбился в медсестру Паулину, женился и основал винодельню по производству игристых вин. Это, конечно, легенда, однако винный дом Хуберт в Словакии действительно существует и процветает, как и винодельческая отрасль в целом. Как, вы тоже не слышали про словацкие вина? И тем не менее эта страна всегда ассоциировавшаяся у меня с пивом производит очень хорошие вина. Особенно хороши словацкие белые и вина региона Токай, поделённого между Венгрией и Словакией. Ну а возвращаясь к господину Хуберту, следует рассказать как всё было на самом деле. Производство игристых вин в Словакии действительно имело место быть. Более того, это было первое производство игристых вин в Европе за пределами Франции. Но основал его не Хуберт, а Йохан Фишер и Микаэл Шонбауэр в 1825 году. Пресловутая фамилия Хуберт в названии компании появилась в 1875-м, когда долю в винодельне купил Франц Хуберт — младший брат Йохана из легенды. Ну а 1877 году компания перешла полностью во владение семьи Хубертов и стала называться их фамилией. Интересно так же, что и Паулина была реальной женой Йохана Хуберта. Когда он умер в 1882 году, она возглавила компанию.
Такие вот местные легенды.
Пообедав, в районе 3-х часов дня мы покинули Братиславу. На заправке на выезде из города купили австрийскую виньетку за 8,7 евро на 10 дней чтобы проехать по австрийским магистралям всего пару часов, но, как говориться, время — деньги. Многополосная магистраль на выезде из города имеет интересную дорожную разметку. На асфальте полос написано в какую страну они вас приведут. На выбор предложены Австрия, Чехия, Венгрия и Словения. Концентрация государственных границ в этом регионе весьма велика, ну а Братислава от Вены отдалены всего на 55 км друг от друга. Мы выбрали австрийско-словенское направление и приготовились мчать без остановок к границам Словении. Так же этот участок трассы вдоль Дуная запомнился огромным количеством ветряных электростанций и просто ураганным ветром. В одном из тоннелей на объезде Вены, где навигатор потерял спутники, случайно выбрали не ту развилку и через пару минут оказались на окраине австрийской столицы. Пришлось тратить время на выезд из Вены, т.к. осматривать её мы не планировали. Да, такие вот там тоннели на автобанах с развилками, ответвлениями, поворотами.
Ещё на выезде из Братиславы мы увидели тёмные тучи в том направлении, куда нам предстояло двигаться. Дождь нас застал уже на территории Австрии и не дал в полной мере насладиться горными пейзажами по дороге в Словению. Но когда мы к пол седьмому вечера добрались до Марибора, дождик прекратился и дал нам спокойно прогуляться.
Марибор — второй по величине город Словении... с населением 95 (!!!) тысяч человек. В столице — Любляне проживает менее 300 тысяч человек. Во всей же стране обитает 2 миллиона. Остальное население распределилось по маленьким городочкам, деревушкам, сёлам и горным хуторам.
Марибор, известный под именем Марбург с 1164 года, был скорее немецким городом нежели славянским. До Первой Мировой Войны население города на 80% состояло из этнических немцев. После войны город присоединили к Королевству сербов, хорватов и словенцев и большая часть немцев эмигрировало в Австрию.
Во времена Югославии город был крупным промышленным центром, сейчас он уже не производит такого впечатления. Жизнь его питает Мариборский университет и расположенный рядом горнолыжный курорт Погорье.
Заглянуть сюда на пару часиков стоит, т. к. городок довольно живописен. Он расположен на обоих берегах реки Драва, но историческая часть левобережная. А мы запарковались на набережной правого берега около Старого Моста. Бесплатную парковку специально не искали, чтобы не тратить время, но и платная оказалась уже бесплатной после 17:00. Перешли реку через мост, и совершили недолгий променад по историческому центру заглядывая в церковь, зажигающиеся окна домов и витрины магазинчиков.
В одной из витрин увидели знаменитую пиранскую соль – словенский специалитет. Эту соль добывают старинным ручным методом на берегу Адриатического моря близ города Пиран. Идеально белую соль употребляют в пищу и используют для приготовления местной косметики марки Lepa Vida. В бутике соль покупать мы не стали, однако позже прикупили баночку в супермаркете Любляны по вполне демократичной цене в 90 евроцентов.
Покидали Марибор мы уже в темноте и под дождём. Хоть в описании маршрута дня я и указал конечной точкой город Камник, наши первые словенские аппартаменты были забронированы не в нём, а в крохотном горном хуторе Ravne pri Smarty в 10 км от Камника. Как говорит википедия, Ravne pri Smarty является разрозненным поселением изолированных усадеб над долиной Tuhinj в муниципалитете Камника в Гореньской области Словении. Ночь, темень за окном, ливень, но наш польский навигатор на ноутбуке уверенно прокладывает маршрут прямо до нужного нам дома. Мы сворачиваем с автострады сначала на местное шоссе до Камника, потом на дорогу поменьше. Встречных и попутных машин нет, людей нет, деревушки стоят по дороге как вымершие, дождь льёт стеной. Наша команда начинает нервничать, когда мы въезжаем на узкий горный серпантин и медленно карабкаемся куда-то на гору. Наконец, вдалеке показался свет, и мы увидели нужный нам дом и хозяйку с фонарём, показывающую дорогу. Добрались! Выгружаем вещи и бежим в дом сохнуть и готовить ужин. Приветливая хозяйка показывает нам наши роскошные хоромы, включает отопление и воду и желает приятного вечера. В 21:30 готов наш долгожданный ужин! День завершён.
Последний раз редактировалось IgormanS 27 фев 2018, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
День 6. Камник — Постойна Яма — Предъямский замок — Любляна. 163 км.
Утром мы проснулись в чудесном месте, которое не смогли рассмотреть ночью. Позавтракав и собрав вещи, мы вышли на улицу и дружно отправились осматривать территорию вокруг наших апартаментов. А там было, что посмотреть и чем восхититься! У нас, как у равнинных городских жителей, природа, а тем более — горы, неизменно вызывают восторг! Вот так выходишь утром из дома и вдыхаешь полной грудью свежий воздух, сырой и влажный после ночной грозы. Видишь эти зеленые склоны, дымку, скрывающую горы, и чувствуешь, что путешествовать — это здорово, открывать новые места на карте, сворачивать с намеченных маршрутов и узнавать что-то новое, выходить за рамки привычного и обыденного. Кстати, о намеченных маршрутах... На Словению у нас было запланировано 5 полных дней и 6 ночевок в 5 разных апартаментах. И это было большой ошибкой. Словения — страна маленькая, расстояния между основными красивыми местами и достопримечательностями — в пределах 50-100км, что вполне можно преодолеть за 1 день, делая небольшие вылазки из района Любляны, например. Мы же, решив сэкономить на перемещениях, как нам казалось, потеряли гораздо больше на каждодневные заселения и выселения, плюс были завязаны на места ночевок, несмотря на плохую погоду, которая застала нас в Словении. Всем планирующим подобную поездку, я бы порекомендовал все-таки выбрать 1-2 места остановок в этой маленькой стране. Но... в нашем случае бонусом мы получили аутентичные места проживания в совершенно разных районах страны. Некоторые — особенно запомнились! Таким памятным местом стала наша первая ночевка в районе Камника — апартаменты Trebušak. Уютный дом на вершине, зеленые склоны, качели над обрывом и добрая хозяйская собака, которая с интересом смотрела на нас и была рада знакомству. У нас были стандартные апартаменты на четверых. Кажется, что кроме нас больше гостей не было.
Продолжили мы наше путешествие в 11 утра. От запланированного на этот день посещения плато Velika Planina пришлось отказаться по причине плохой погоды — шел дождь и, здраво рассудив, что в такую погоду горные красоты мы не увидим, было решено спрятаться в недры огромной карстовой пещеры Постойна Яма, куда мы и отправились. Переезд от Камника до Постойной Ямы (60км) занял у нас примерно 1 час. В Словении везде отличные дороги — добрались без приключений. Ехать от Любляны можно даже без навигатора, потому что на всех развязках и поворотах имеются щиты с указанием направления движения. Постойна Яма, без преувеличения, - самое известное и туристическое место в Словении. Нигде больше (разве только на тройном мосту в Любляне) мы не видели такого столпотворения. Не буду приводить здесь нудную статистику и цифры о самой протяженной в Словении системе пещер. Все это можно почитать в статье на Википедии. Скажу только, что это определенно самая большая и одна из самых красивых пещер, которые мы видели. Вход в пещеру расположен недалеко от одноименного города Постойна. Парковка имеется недалеко от входа. Надо сказать, что несмотря на огромную популярность пещеры и большого количества желающих на нее взглянуть, все организовано наилучшим образом. Тут же тебе и вездесущие сувенирные магазины, и места общепита на любой вкус и кошелек, и даже интерактивный музей, в который можно сходить по комплексному билету (стоил 30 евро на человека). Вход в пещеру по времени в составе организованной группы с экскурсоводом, самостоятельно погулять не получится. В общем, отстояли мы очередь, купили заветные билетики и пошли занимать лучшие места в поезде, на котором проводится часть осмотра пещеры. Толпа интернациональная, тут и китайцы (куда же без них), и немцы, и французы, и американцы. Все с нетерпением ждут начала экскурсии... Звонок... Поезд отъезжает от входа и везет нас вглубь горы, по пещерам и тоннелям, мимо свисающих с потолков сталактитов и причудливых сталагмитов. Кажется, что вот сейчас откуда-нибудь появятся бородатые гномы с кирками и лопатами... Очень красиво! Впечатляюще! Жаль, что на ходу да еще и в темноте сделать качественные фотографии не удалось, но поверьте на слово! Поезд привозит в одну из пещер и дальше экскурсия продолжается пешком. Вереницей экскурсионная группа вслед за гидом переходит из одной пещерной залы в другую и каждая из них — особенная, не похожая на других. В одной — арки и мосты, в другой — причудливые образования, свисающие с потолка. Каждый раз в пещере я поражаюсь этому творческому союзу воды, воздуха и времени! Как сотни, тысячи лет капелька за капелькой создаются эти фантастические формы. Это правда стоит увидеть своими глазами, потому что ни одна фотография не передаст удивительной красоты пещерного царства. Наверное, самый впечатляющий по масштабам зал — Концертный. Огромная пещера с высоким сводом, акустике которой может позавидовать любой рукотворный концертный зал. И все это создала природа!
А еще есть зал с аквариумом, в котором живут представители местной фауны — протеусы, «человеческие рыбки». Удивительно, что даже так глубоко под землей, вдали от солнечного света и тепла, в подземных озерах обитают живые существа. Они, конечно, не очень симпатичные, но посмотреть на них стоит.
Пешеходная часть экскурсии длится примерно 1,5 часа. Время пролетает незаметно. А затем — снова садимся в поезд, который везет нас к выходу.
За время нашего подземного путешествия погода не улучшилась, все также моросил дождь. Оставив наших друзей отдыхать и перекусывать у пещеры, мы вдвоем отправились посмотреть на Предъямский замок, расположенный в 9 км от Постойны Ямы. В замок можно попасть по отдельному или комплексному билету. Внутрь мы заходить не стали — не успевали по времени, но взглянуть на него хотя бы со стороны очень хотелось. Замок прячется в ущелье, да и сам словно сросся со скалой, в которую встроен. С дороги это отчетливо видно! Сделав несколько кадров, мы отправились за нашими друзьями и уже все вместе поехали в столицу Словении — Любляну, где нам предстояло провести следующую ночь. Любляна — город маленький по нашим меркам, и даже с окраины до центра можно дойти пешком. Мы выбирали отель по двум критериям — цена и наличие парковки. Нам приглянулся отель Nana's Suites, от которого до центра города можно дойти за 20-30 минут. Правда парковка очень маленькая и припарковаться на большой машине будет проблематично, насчет места нужно сообщать заранее. В остальном остались довольны отелем. Доброжелательная девушка на ресепшн снабдила нас картой города, рассказала подробно, как добраться до центра и посоветовала отличное место для ужина с местной кухней — кафе Druga Violina. Быстро побросав вещи, мы отправились знакомиться с Любляной. Надо сказать, что знакомство у нас получилось довольно поверхностным... Наш маршрут от отеля пролегал по «спальным» районам Любляны, представленным в основном частным сектором — виллами и коттеджами, очень симпатичными с виду. Быстро пробежали через парк Тиволи и оказались уже в Старом городе. Тот кусочек Любляны, который удалось увидеть впопыхах, нам понравился. Классический европейский уютный городок с красными черепичными крышами (для столицы ооочень маленький — всего 260 тыс. человек населения). Дополнительное очарование ему придает река Любляница, на берегах которой он расположен. По набережным приятно погулять, посидеть в кафе, которых здесь предостаточно. Ну и знаменитый Тройной мост — визитная карточка столицы Словении. К фуникулеру, ведущему наверх в крепость Град, мы добрались уже в сумерках. Стоимость проезда в одну сторону — 2,2 евро. Сверху открывается панорама всего города, видны горы на заднем плане. Очень жаль, что осмотреть все детально не получилось. Может быть, в другой раз... Вниз в Старый город мы спускались пешком уже в темноте. Потолкавшись в поисках друзей у Тройного моста, мы уже вчетвером отправились ужинать в кафе Druga Violina, которое нам посоветовали в отеле.
Вспомнить, что мы пробовали, сейчас затруднительно. Фуд-фото мы тогда еще не делали Но помню, что место оказалось приятным, в двух шагах от набережной и в 5 минутах ходьбы от Тройного моста. Все было вкусно и относительно недорого (примерно 20 евро на двоих). Посетителей довольно много, но посадили нас четверых без проблем.
Вот так, сытые и довольные, мы закончили наше знакомство с Любляной.
Последний раз редактировалось IgormanS 27 фев 2018, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
День 7. Любляна — Толминское ущелье — Кобарид. 119 км.
Седьмой день нашего автопутешествия также не порадовал нас погодой, но отступать было некуда, поэтому позавтракав и собравшись, мы выехали из Любляны навстречу очередным природным чудесам Словении.
По плану у нас было посещение Толминского ущелья, заселение в апартаменты в Кобариде и осмотр его окрестностей.
Трасса от Любляны до Толмина петляет вдоль горной речки Идрица (Idrijca) и в месте слияния ее с рекой Соча находится живописное местечко Most na Soči, где единогласно было решено сделать первую остановку и устроить бранч.
Места эти удивительно красивые и спокойные, как и вся Словения. Картинка вокруг радует глаз и сердце! В таких декорациях даже простые вареные яйца с хлебом и сыром и горячий чай кажутся королевской пищей! Ну и в очередной раз мы порадовались, что обзавелись портативной газовой плиткой — не раз она нас выручала и в это путешествие, и в последующие.
Немного подкрепившись и согревшись, мы поехали к парковке у Толминского ущелья (Tolminska Korita).
Толминское ущелье прорезано в скалах водами бирюзовой горной реки Соча, вернее двух ее рукавов — Tolminka и Zadlaščica. Слияние находится на высоте 180 м над уровнем моря и является самой низкой точкой Национального парка Триглав. Оставив машину на бесплатной парковке и заплатив по 4 евро с носа за входной билет, мы отправились по пешему маршруту вдоль ущелья. Тропа полностью оборудована и гулять по ней сплошное удовольствие. Нет больших перепадов высот — только небольшие подъемы по лестницам. Неспешная прогулка с остановками на фотографирование заняла у нас чуть больше часа, но мы не стали подниматься к пещерам.
Даже в пасмурную погоду вода в реках бирюзовая, представляю, как красиво тут при свете солнца!
Тропинка проложена вдоль ущелья, местами можно спуститься к воде и потрогать ее руками — бррр, искупаться не хочется!
В нескольких местах по маршруту ущелье пересекают навесные мосты — вид с них захватывающий и кадры получаются отличные!
Ну и изюминка маршрута — камень «Медвежья голова» - огромный камень, застрявший между двух скал, действительно напоминает голову медведя.
На тропе было не многолюдно. Несколько раз нам встречались туристические пары, но в целом было пустынно и ничто не мешало наслаждаться прогулкой. Сделав прощальный кадр на фоне щита Триглавского национального парка на выезде с парковки, мы поехали заселяться в наши апартаменты в Кобариде.
На самом деле останавливались мы не в самом Кобариде, а в деревушке Idrsko в пяти минутах езды от него. Апартаменты на четверых - Budget Homestay. Симпатичные апартаменты с парковкой и возможностью почувствовать идиллию сельской словенской жизни. После обеда мы оставили наших друзей отдыхать и работать, а сами поехали осматривать окрестности.
5 минут и мы на площадке около Костницы — мемориала итальянским солдатам, погибшим в битве при Капоретто (итальянское название Кобарида) в Первую мировую. Мемориал и церковь Св. Антона расположены на холме, с которого открывается живописный вид на Кобарид и долину.
Появившееся ненадолго солнышко осветило долину и подняло нам настроение. Впереди нас ждала прогулка по военной тропе к водопаду Kozjak.
Машину мы оставили на парковке у мемориала. Правда вечером вернулся за ней я один, жена после тяжелого дня уже не смогла преодолеть подъем на холм и осталась меня ждать у моста Наполеона. Эта прогулка была чистой авантюрой — времени уже много (17.30), мы устали, но решили рискнуть, так как вернуться сюда в эту поездку больше не было возможности. Всем планирующим подобный маршрут я бы порекомендовал выбрать первую половину дня — водопад находится в ущелье и лучше всего освещен днем. Также можно подъехать к водопаду по дороге гораздо ближе, но мы не ищем легких путей :) Поэтому от Костницы через лес по тропе мы направились к водопаду Козьяк. По тропе нас уверенно вел навигатор. Вокруг ни души. Это просто тропинка в лесу — не оборудованный маршрут, поэтому удобная трекинговая обувь существенно облегчит вам путь. Моя жена пошла в кедах и очень жалела об этом.
Тропинка вела нас мимо военных укреплений, по корням могучих деревьев.
И вот, наконец, спуск вниз по крутой лестнице к мосту через реку Соча, а оттуда уже более оживленная тропа прямо к водопаду.
К водопаду Kozjak мы пришли уже поздно — в 7 часов вечера, темнело и сделать красивые кадры не получилось. Но даже при таком освещении водопад произвел на нас впечатление!
Обратно мы шли уже в сумерках. Около моста Наполеона силы покинули жену, и к мемориалу за машиной я вернулся один.
По дороге домой мы заскочили в супермаркет за продуктами к ужину и купили продукцию местного молочного завода Planika. Супермаркет расположен прямо напротив завода и работает до 8 вечера. Рядом имеется большая парковка.
Хочется отметить, что в Словении отличные молочные продукты. Особенно нам полюбился мягкий творожный сыр Skuta. Чем-то похож на наш сыр Almette, только из молока альпийских коров и без консервантов.
Вот таким насыщенным получился седьмой день нашего путешествия.
День 8. Кобарид — перевал Вршич — озеро Блед. 101 км.
На восьмой день нашего автопутешествия мы на нашем "вездеходе" отправились покорять высокие горы. Нашей целью в этот день было красивейшее горное озеро Блед, а дорога к нему пролегала через перевал Вршич. Но обо всем по порядку... Выехали из Кобарида мы снова поздновато — в 10 утра. В долине стелился густой туман...
По дороге заскочили на смотровую площадку к Костнице — очень хотелось показать друзьям, которые накануне остались дома. А потом неспешно поехали по дороге вдоль красотки-реки Соча на северо-запад — в водопаду Бока.
Водопад Бока считается одним из красивейших водопадов Словении — мощный поток воды протекает в толще каменной породы внутри горы и выходит на поверхность из пещеры на высоте 144 метра!!! Водопад виден с моста по дороге Bovec — Žaga. Рядом с мостом имеется парковка, где можно бесплатно припарковаться и отправиться по одному из двух пеших маршрутов: простой маршрут к смотровой площадке (восхождение минут 10-15), откуда можно подняться выше к «подножью» водопада (1,5-2 часа), и сложный маршрут к началу водопада с перепадом высот 570 метров (3-4 часа). Мы выбрали первый вариант. 15 минут подъема и мы на хорошо оборудованной смотровой площадке, с которой открывается отличный вид на водопад. Уже отсюда отчетливо слышно грохот падающей с высоты 35-этажного дома воды и видны его масштабы.
Полюбовавшись водопадом, мы решили все-таки подняться чуть выше по первому маршруту. Тропинка довольно крутая, местами нужно карабкаться вверх по камням. Поднимались мы около часа, но до конца маршрута не дошли, хотя были уже близко, наверное. Внизу нас ждали друзья и еще многое было запланировано на этот день, поэтому мы развернулись обратно. Но подняться туда при желании определенно стоит не только ради водопада, но и ради потрясающих видов на Юлийские Альпы, которые видны с такой высоты во всей красе!
Ну а дальше — на перевал! Дорога серпантином поднимается вверх на высоту 1611 метров. Нас в машине четверо и ей ох как нелегко преодолевать этот подъем, но она, ревя мотором, медленно, но уверенно ползет в горку. Погода нас опять не радует, мрачные тучи нависают над горами и не дают в полной мере насладиться пейзажами, которые должны были открыться нам со смотровых площадок, отмеченных мной по ходу маршрута. Но все равно от увиденного захватывает дух!
По дороге на перевал можно увидеть памятник Юлиусу Куги - словенскому альпинисту и писателю, исследовавшему Юлийские Альпы. Он задумчиво смотрит вдаль на вершины гор, которые любил и вдохновенно описывал в своих книгах.
Чем выше мы поднимались на перевал, тем холоднее становилось. А на вершине нас сбил с ног сильнейший ветер. К тому же оказалось, что остановиться бесплатно и пофотографировать нельзя, нужно обязательно платить за парковку (что-то около 3 евро). Поэтому фото с перевала нет — только один кадр, сделанный на ходу.
На спуске мы сделали остановку у Русской часовни, просто не смогли проехать мимо и не посмотреть. Часовня установлена в память о десяти тысячах русских военнопленных, которые строили дорогу через перевал Вршич. Многие из них погибли от тяжелой изнуряющей работы, еще больше - от схода лавины. Вот такая грустная история у этого перевала и дороги, по которой мы ехали.
Уже почти внизу, где было гораздо теплее и менее ветрено, мы сделали небольшой привал на обед. Столики для пикника в Словении встречаются повсеместно, чем очень упрощают жизнь экономным путешественникам. Тут тебе и отдых и обед, главное - заранее запастись провизией.
Подкрепились — едем дальше. Следующая остановка — горнолыжный курорт Краньска- Гора. Здесь у озерца Ясна установлен памятник мифическому Златорогу, обитавшему в этих краях. Рога этого удивительного существа были из чистого золота, а сам он охранял прекрасный рай на вершине Триглава, где жили женщины-феи.
За Краньской Горой мы выезжаем на трассу и мчим в деревушку Zgornje Gorje недалеко от озера Блед, где у нас забронированы апартаменты Sonca. Про них стоит написать отдельно, так как в подобных местах нам останавливаться еще не доводилось. Без машины до них добраться будет проблематично, так как дом расположен не в самой деревне, а в местечке Zgornje Laze, куда ведет довольно крутая и узкая дорожка. Сами апартаменты находятся в деревянном двухэтажном здании 1791 года постройки, а внутри так хорошо, что покидать их не хочется. Все сделано с душой, а современные удобства искусно спрятаны за деревянными фасадами. Создается ощущение, что перенесся на машине времени лет на 200 назад и очутился в уютном словенском доме тех времен.
От нашего жилища мы были в полном восторге! Ведь помимо чудесного экстерьера и интерьера оно было еще и отлично расположено - в 10 минутах езды озеро Блед (цены на жилье у озера значительно выше), а рядом за дверью - словенская деревенская жизнь и свежий воздух.
День подходил к концу (было около 18), но еще было светло, поэтому мы решили проехаться до озера на разведку. Заскочили на смотровую у замка - вид хороший, но уже темнеет, вернемся сюда завтра. Парковка имеется.
Вообще с бесплатными парковками непосредственно у озера туго. Вся береговая линия плотно застроена частными виллами и отелями. Покружив немного, мы все-таки нашли бесплатное местечко для парковки у парка развлечений на холме. Правда на табличке было написано, что парковка только для посетителей парка. Но мы честно отнесли себя к ним, так как планировали немного поразвлечься :) Главное развлечение - кресельная канатка, которая доставляет наверх холма Straza, откуда открывается неплохой вид на озеро и окружающие его горы.
Ну а спуститься вниз к озеру можно уже с изрядной долей экстрима (на выбор) - в тележке тобогана, на все той же канатке или пешком. Я выбрал первый вариант и, надо сказать, что развлечение это не так спокойно и размерено, как кажется со стороны. Временами было страшновато! Но попробовать стоило.
Билет на тобоган можно купить отдельно, или взять общий с канаткой. 2 подъема на канатке, 1 спуск на тобогане и 1 спуск на канатке нам обошлись в 12 евро.
Завершили день мы прогулкой по набережной вдоль озера. Отдыхающих почти не было. Лавочки и дорожки были пусты, прогулочные лодочки стояли у причала. Городок совсем не производил впечатление оживленного туристического места.
Таким нам показался Блед в первый день знакомства.
День 9. озеро Блед — ущелье Винтгар — озеро Бохинь. 43 км.
План максимум на этот день — озеро Блед и окрестности. А с чего нужно начинать день, чтобы он прошел хорошо? Правильно — с завтрака. Недолго думая, вскочив утром в 8 часов, мы поехали на озеро, чтобы устроить завтрак в этом живописном месте. Термос с горячим кофе и бутерброды — больше ничего и не нужно!
А в компании завтракать еще приятнее!
На озере так хорошо и тихо, что уезжать не хочется. Но нас ждет ущелье Винтгар, расположенное поблизости. 15 минут езды и мы на бесплатной парковке у входа в каньон.
Ущелье стоит посетить, если вы приехали на Блед. Пеший маршрут не долгий (с остановками у нас вышло 1,5 часа) и простой, отличное место для прогулки. Длина каньона – 1,6 км. Входной билет стоит 4 евро.
Несмотря на то, что мы оказались в ущелье утром, на тропе было достаточно оживленно. В самых красивых местах скапливалось группы, образовывались пробки. Минус маршрута в том, что он не круговой и на узких дорожках и мостиках одновременно нужно разойтись двум потокам людей. Но это единственный минус и его можно простить за красоту каньона.
Прозрачная вода чистейшей горной реки каскадами спускается вниз по ущелью, зажатая между скалами. В ней плещется форель. А ее цвет не передаст даже самая лучшая оптика.
Доходим до водопада и заводи в конце маршрута и разворачиваемся обратно. Почти 12 часов дня - людей на тропе стало заметно больше.
Дальше снова на озеро Блед. Мы еще толком его и не посмотрели! Уже знакомая нам смотровая у замка, только теперь светит солнце и озеро внизу смотрится совсем по-другому - как на картинке в путеводителе.
Полюбовавшись на озеро сверху, отправляемся к нему поближе. И снова нас выручает парковка у парка развлечений :) От нее до набережной спускаться минут 5.
Неспешным прогулочным шагом мы добрались до противоположной западной стороны озера. Здесь напротив крошечного островка Блед возвышается холм и смотровая площадка Ojstrica, откуда можно полюбоваться озером. Подъем от дороги занимает 20 минут. На тропе имеются указатели.
Озеро Блед по праву считается жемчужиной Словенских Альп. Его изображение можно встретить в любом путеводителе и статье про Словению. Оно и правда удивительно красивое. И очень популярное среди туристов. Отсюда - самые высокие цены на проживание в Словении. Найти бюджетное место для перекуса рядом с озером тоже проблематично. Но кто ищет, тот обязательно найдет :) По дороге на смотровую нам приглянулась пиццерия Pletna прямо напротив причала с лодками. Было решено отправиться туда на обед. Цены умеренные (пицца и 2 кофе нам обошлись в 12 евро), пицца без изысков, но вполне съедобная. Бонусом - прекрасный вид на озеро и остров.
Побывать на озере и не покататься по нему на лодочках мы не могли. Тут есть 2 варианта подобных развлечений — туристическая прогулка до острова на деревянных лодках-плетнях с навесом, двумя рядами сидений по бортам, толпой незнакомых попутчиков и личным водителем; либо обычная лодочка на четверых, здесь уже ты сам себе хозяин — плывешь, куда хочешь, но приходится грести. Мы выбрали второй вариант. Аренда лодки стоит 12 евро в час. Часа достаточно, чтобы доплыть до острова, быстро осмотреть его и вернуться обратно. Скользить на лодке по глади горного озера — ни с чем не сравнимое удовольствие.
От причала до острова плыть 700 метров. На самом деле, если бы не этот островок посреди озера и церковь Успения Девы Марии на нем, оно бы не было таким притягательным для фотографов и узнаваемым среди прочих горных озер. Особенно восхитительно церковь смотрится на фоне густого тумана, клубящегося над озером в холодное время года. Тогда шпиль словно парит в воздухе. К сожалению, увидеть нам это не удалось. Но прогулка по воде все равно оказалась приятной.
Из интересного на острове — упомянутая выше церковь и лестница с 99 ступенями, ведущая от причала к ней. Вход в церковь платный — 5 евро с подъемом на 56-метровую колокольню. Времени осмотреть ее нам не хватило :(
Наша лодочка уже на причале на берегу.
Направляемся в обратный путь вдоль озера к церкви Святого Мартина - ее красивую черепицу и шпиль хорошо видно из любой точки Бледа.
После посещения церкви зашли в кафе Slaščičarna Zima неподалеку отведать местный десерт - торт резина. Вопреки названию - он совсем не резиновый, а очень вкусный и воздушный (фото взято из Интернета). Чай с пирожным нам обошелся в 3,8 евро.
Уже под вечер решили все-таки заглянуть на ярмарку, раскинувшуюся на набережной недалеко от церкви Святого Мартина. Чего там только не было - handmade, фермерские продукты, сувениры и деликатесы из соседней Италии. Мы большие любители сыра, поэтому не смогли пройти мимо прилавка с итальянскими сырами и прикупили немного.
Пока бродили по ярмарке, совсем стемнело и мне удалось сделать несколько прощальных кадров ночного озера Блед.
В наши апартаменты на озере Бохинь мы приехали уже совсем поздно.
"Безмашинный" день :) Впервые за неделю никуда утром не нужно было ехать, а можно просто гулять и любоваться живописными пейзажами озера Бохинь.
И впервые за почти неделю в Словении погода улыбнулась нам чистым голубым небом и ласковым солнышком.
В районе озера Бохинь мы выбрали для размещения деревеньку Ukanc в западной оконечности озера по двум причинам — близость к подъемнику на гору Вогель и водопаду Savica, которые планировали посетить в этот день. Все в пешей доступности и ехать никуда не нужно. В этих местах расположен довольно популярный горнолыжный курорт Vogel, но в это время года деревня была пуста — купальный сезон закончился, а лыжный — еще не начался. Вообще в эту поездку нас преследовало стойкое ощущение, что мы не успели на основное веселье или приехали слишком рано :) Правда нас это ничуть не расстраивало — жизнь в большом городе настолько утомляет, что в отпуске хочется быть поближе к природе, подальше от людской толпы.
От наших апартаментов Lake Bohinj до нижней станции канатной дороги Vogel минут 15 пешком. Берем теплые вещи, так как несмотря на солнечную погоду, на высоте 1535 метров будет не жарко, и прогулочным шагом топаем к подъемнику.
Билет на подъемник и кресельную канатку нам обошелся в 35 евро на двоих туда-обратно (сейчас выйдет 19 евро/чел, только подъемник - 15 евро/чел). 5 минут удовольствия и мы наверху — ошалевшие от потрясающих по красоте видов.
Наверху в зимний сезон работает горнолыжный курорт с кучей трасс для любого уровня подготовки, поэтому есть неплохая инфраструктура - кафе и отели. В летний сезон наверх поднимаются в основном, чтобы полюбоваться панорамой озера и окружающих его гор. Мы же отправились еще выше на кресельной канатной дороге к смотровой площадке Орлиная Голова (Orlove Glave).
Там мы встретили стадо милых почти ручных коз, которые грелись на солнышке и звенели колокольчиками на шее. Таких любвеобильных коз мы никогда раньше не встречали - они сами подходили к нам и лизали руки. Милота!
Получив изрядную долю позитива от общения с козами, мы пошли к смотровой. На ней мы обнаружили крест с колоколом и указатели направления и расстояния до различных городов мира.
Ну а потом - обратно к подъемнику. Еще раз взглянули на Бохинь с высоты 1535 метров...
И спустились вниз. Сверху мы увидели на берегу озера симпатичный мыс с белым песком (его видно на панораме). Он отчетливо выделялся на фоне остальной береговой линии. Было решено прогуляться до него, а потом уже идти к водопаду Savica. Наш маршрут он нижней станции подъемника на Vogel выглядел примерно так:
До пляжа идти минут 20. Он расположен в том месте, где речушка Sava Bohinjka впадает в озеро. Песочек (а скорее мелкий камешек) действительно белый и дополнительно подчеркивает бирюзу озерной воды.
Кроме нас на нем никого не было, да и вся деревня казалась вымершей. На всем пути до входа на водопад нам никто не встретился.
На входе на тропу к водопаду, где стоит будка и взимают плату в размере 2,5 евро с человека, имеется парковка. В основном, все приезжают сюда на машинах. Пеших туристов, таких как мы, - единицы. От входа дорожка ведет преимущественно вверх минут 20, по оборудованным лесенкам прямиком к водопаду 1 км пути. Но их стоит преодолеть, чтобы увидеть эту красоту.
Ну все - план максимум выполнили и даже перевыполнили. Можно задуматься и о вкусном ужине. Я писал ранее, что мы предпочитали в поездке в целях экономии питаться дома. В деревушке было несколько кафешек, но ни одного продовольственного магазина :( Пришлось все-таки заводить машину и ехать в городок Ribcev Laz на другой стороне озера. Там в самом центре в здании рядом с почтой расположен супермаркет Mercator, где мы купили все необходимое для ужина.
Заодно и городок посмотрели - он оказался симпатичным.
И здесь тоже есть памятник Златорогу.
Вот таким получился десятый день нашего путешествия.
День 11. озеро Бохинь — Шкофья Лока — Шкоцянские пещеры — Мотовун — Ровинь. 271 км.
Ну вот и середина отпуска... А мы еще не добрались до моря...
Как это ни грустно, но приходится покидать гостеприимную Словению — нам нужно двигаться дальше по намеченному маршруту — впереди еще много всего интересного. Каждый из нас забирает что-то на память о ней в своей душе: кто-то — умиротворенность и покой сельской жизни, кто-то — красоту и первозданность природы и неприступность гор. С нами остается множество фотографий, километры пройденных маршрутов и понимание, что с этих пор Словения для нас не просто маленькая неизвестная страна на карте Европы, а добрый знакомый. Как бы в подтверждение наших чувств и мыслей, Словения в самое последнее утро в гостях у нее преподнесла подарок. Видимо, присмотревшись к нам за неделю и поняв, что нам можно доверять, она решила показать свое главное сокровище — 3 вершины Триглава. Удивительно, что за неделю, изъездив вдоль и поперек Национальный парк Триглав, мы так и не увидели саму вершину, скрытую за облаками. И вот утром в день отъезда, мы, увидели ее — вершину Триглава (вон она виднеется над головами памятника четырем словенским альпинистам, впервые покорившим ее). Не осталось никакой недосказанности и мы покидали Словению с легким сердцем и приятной грустью. Мы будем скучать!
Далее наш маршрут вел в Хорватию — к долгожданному Адриатическому морю. Ехать уже недалеко — каких-то 300 км. После почти тысячекилометровых перегонов по Прибалтике и Польше, 300 км — не пугающее расстояние на 1 день, поэтому можно смело планировать остановки. По дороге мы решили заскочить еще в пару интересных мест в Словении — средневековый городок Шкофья-Лока и Шкоцянские пещеры.
От озера Бохинь до Шкофьи-Локи примерно 70 км и 1,5 часа пути. Дороги в Словении отличные, убедились в этом на собственном опыте, поэтому ведется легко и непринужденно. За окном мелькают прекрасные пейзажи, мы жадно ловим глазами последние зарисовки словенской жизни и незаметно подъезжаем к Шкофье-Локе. Бесплатное парковочное место было найдено недалеко от старого города.
И мы отправляемся на небольшую прогулку.
Городок Шкофья-Лока находится в живописном месте слияния рек Сельшка Сора и Полянска Сора в горах Лока. Такое расположение позволило городку разбогатеть за счет строительства водяных мельниц. Производство и торговля мукой стали ключом к благосостоянию для местных купцов. Городок рос и расцветал. Это заметно, когда гуляешь по старым улочкам в центре города, где все как-будто застыло в 17-18 веке.
Поразмяв немного ноги, едем дальше в сторону моря, но по пути еще одна остановка — Шкоцянские пещеры (Škocjanske jame) — карстовое чудо Словении, внесенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
К этому моменту нашего путешествия все участники были уже настолько наполнены впечатлениями, что наступил тот период, когда они уже просто не вмещаются в тебя и хочется просто «переварить» все увиденное, осознать и спрятать самое важное где-то в глубине себя и освободить место для нового. Я думаю, что это чувство знакомо многим путешественникам, которые любят проводить отпуск не на пляже, а узнавать мир, исследовать его, пробовать его на вкус. Хорошо, что море было уже близко, это давало надежду на своего рода перезагрузку :) Это отступление я сделал, чтобы объяснить тот факт, почему, приехав к пещерам, смотреть их отправился я один. Большая часть команды осталась наверху, отдыхать. Я купил билет (16 евро) и пока ждал начала экскурсии, мы с друзьями перекусили немного, отведав еще один местный десерт — рулет потица, купленный еще утром в дороге в какой-то пекарне. Он оказался вкусным и очень ореховым.
Подкрепившись, я отправился к пещерам в составе организованной группы с англоговорящим гидом. Также как и в Постойну Яму, в Шкоцянские пещеры нельзя попасть самостоятельно, но помимо этого здесь еще и нельзя фотографировать внутри :(
Вот те несколько фотографий, которые мне удалось сделать. Вид на ущелье и вход в пещеру.
И немного красот по дороге к ней.
Сама экскурсия длительностью 1,5 часа включает не только осмотр самих пещер, но и прогулку по живописному ущелью, выточенному в скалах водами реки с незамысловатым названием Река :) Эта Река, протекая по рыхлой горной породе здешнего региона Карст, образовала в ней огромные полости - гроты и пещеры. Масштабы огромных сводов Шкоцянских пещер поразили меня гораздо больше, чем раскрученная туристическая Постойна Яма, а наличие бурной реки, протекающей где-то внизу и мосты через нее, создавали ощущение, что ты попал в декорации Мории из «Властелина колец». Пещеры произвели на меня сильное впечатление, и я нисколько не пожалел, что все-таки пошел на экскурсию. Вернувшись к друзьям, я взахлеб стал рассказывать про то, что увидел и сколько они потеряли, оставшись в машине. Правда горького сожаления на их лицах так и не увидел :)
Ну вот и все, знакомство со Словенией закончено. Мы строим маршрут в нашем навигаторе к уже хорватскому Мотовуну и доверчиво следуем его указаниям... Здесь поясню один важный момент — Словения является частью Шенгенской зоны, в которую входит большинство стран Евросоюза. Хорватия же в эту зону не входит, поэтому при пересечении границы с ней необходимо пройти паспортный контроль и поставить 2 штампа в паспорте о выезде из Шенгена и въезде в Хорватию. Вот такой квест! При этом раньше для въезда в Хорватию гражданам России не требовалась виза, а теперь нужна действующая Шенгенская. Таковы правила для нас. Для местных же жителей все гораздо проще, границу они пересекают без всякой визы по паспорту и для них есть отдельные «местные» пропускные пункты. Наш навигатор об этом не знал :) А мы слепо ехали туда, куда он нас вел. В течение часа мы спокойно и уверено перемещались от пещер к границе и очень обрадовались, когда при подъезде к ней не увидели ни одной машины перед нами и одинокую будку у дороги. Надо отметить, что и по дороге к границе мы двигались по сельской местности, машин было мало, но это не вызвало у нас никаких сомнений в правильности пути :)
Мы заглушили мотор и стали ждать какой-либо реакции на наше появление. Через пару минут из будки неторопливо вышел пограничник «в теле», очень похожий на наших инспекторов ГИБДД, мы протянули ему наши паспорта и документы на машину. Еще минут 5 он внимательно их изучал, а потом, вместо того, чтобы поставить штамп в паспорте, начал на ломаном английском и жестами что-то нам объяснять... Потребовалось немало усилий с его и нашей стороны, чтобы понять, что здесь мы пересечь границу не сможем :) Оказывается, нам нужен был международный пограничный пункт Sočerga. Вот такое приключение! На карте я постарался отметить правильный маршрут и местный КПП, куда ехать не стоит. Может быть, эта информация кому-то будет полезна и сбережет ваше время :)
В пункте Sočerga желающих пересечь границу было больше, но все равно мы справились довольно быстро и оказались в уже знакомой Хорватии. Тремя годами ранее в 2012 году мы отдыхали неделю в Дубровнике и Сплите и горячо ее полюбили.
В этот раз нам хотелось исследовать Северную Хорватию — регион Истрия. И начали мы свое знакомство с ней с малюсенького городка Мотовун, до которого от границы всего 20 км. При поездке из Словении в Хорватию местность как бы спускается амфитеатром в сторону Адриатики, поэтому мы увидели впереди бирюзовую полоску моря, искрящуюся на солнце, забыли всю усталость и воспрянули духом. Вот она - цель нашего путешествия!
Потеряв время на границе, мы подъехали к Мотовуну почти к закату. Еще издали было видно его, возвышающегося в долине и освещенного заходящим солнцем!
А заехать в него мы решили не случайно. Помимо умопомрачительных пейзажей нас привлекала вполне «приземленная» возможность отведать местное богатство — трюфели. Дело в том, что местность вокруг Мотовуна покрыта дубовыми лесами и славится белыми и черными трюфелями, в честь которых осенью проводится гастрономический фестиваль. Мы оказались здесь как раз в разгар «трюфельного» сезона и могли попробовать знаменитый деликатес свежим — прямо из леса. Согласитесь, звучит заманчиво! Тем более, что время к ужину, а кроме легкого перекуса в течение дня мы толком ничего не ели. Воодушевленные мыслями о прекрасном ужине мы бодро взбирались на холм. Машину пришлось оставить где-то посередине на обочине дороги, дальше — только пешком. Город купался в лучах закатного солнца... ...и долина внизу была видна как на ладони.
Но нас интересовали не только виды, но и местные деликатесы. Благо вдоль единственной улицы, ведущей наверх, сосредоточено множество магазинчиков и ресторанов, где можно купить и попробовать знаменитый трюфель. Мы поднимались, любовались, фотографировали и параллельно изучали меню и цены :)
В местных магазинчиках можно было приобрести всякие вкусности..
Но мы шли дальше к вершине холма, чтобы встретить закат и проводить этот день...
А после уже неспешно поужинать. Для ужина мы выбрали место под аркой (на фото чуть выше). Оно так и называется - Pod Voltom. Приглянулось оно нам приятными ценами, так как помимо высокой стоимости трюфеля в остальных местах еще и накручивали за виды, а здесь видов не обещали, но обещали теплый уютный зал и вкусную еду, а что нам еще нужно?! Сделав заказ, мы в предвкушении стали ждать наши яства — ризотто и пасту с черным трюфелем. Да, в кухне Истрии отчетливо чувствуется влияние такой близкой Италии. И вот, наконец, наше ожидание окончено и на столе красуются тарелки с аппетитными блюдами, которые так восхитительно и необычно пахнут. Мы с восторгом и интересом изучаем их, прежде чем попробовать — ведь никогда раньше нам не приходилось есть трюфель. Сказать, что нам понравилось — ничего не сказать. Это было божественно! Мы смаковали каждый кусочек и потом еще долго ощущали приятное послевкусие трюфеля. Наш гастрономический опыт удался, но мы решили пойти еще дальше и заказали десерт — панакотту с трюфелем, в качестве эксперимента. Она не произвела на нас сильного впечатления.
Ну и немного о ценах — ужин из трех блюд нам обошелся в 227 кун (1 куна тогда равнялась примерно 10 рублей). Недешево, но оно определенно этого стоило.
В Ровинь мы приехали уже поздно и отправились спать.
Последний раз редактировалось IgormanS 02 мар 2018, 16:51, всего редактировалось 8 раз(а).
Ура! Мы добрались до моря. Его наличие под боком ощущается даже несмотря на то, что его не видно из окон - морской соленый воздух ни с чем не спутаешь! Наверное многие со мной согласятся, что море — самый лучший психотерапевт и антидепрессант — каким бы усталым и замученным ты ни приехал на побережье — через несколько часов прибывания рядом с ним все проблемы забываются, плечи расправляются, улыбка становится шире, а угрюмые мимические морщины на лбу разглаживаются :) Я уже не говорю про очевидную пользу для здоровья... Такой же эффект, но чуть менее сильный чем на юге, наблюдается даже у нас на Финском заливе... А тут, в Ровине, под боком плещется теплое даже в конце сентября Адриатическое море. Усталость от насыщенной первой половины отпуска утром как рукой сняло, и по такому случаю было решено вечером устроить небольшую пирушку со свежей рыбкой с местного рыбного рынка. Благо, что в апартаментах у нас на улице имелась печь, где ее можно было вкусно приготовить. Если вы будете в Ровине или в любом другом прибрежном городке Хорватии и вдруг захотите приготовить сами свежую рыбу — ищите на карте и отправляйтесь в Рибарницу (Ribarnica) – правда для лучшего улова нужно вставать пораньше, рынки работают до 12 в основном, а уже к 10 утра все самое вкусное разбирают местные хозяйки и рестораны. Рибарница в Ровине расположена рядом с рынком на улице Гарибальди.
Мы оказались на рынке только в 10.30, прилавки были почти пусты. Но все равно без ужина мы не остались, нам приглянулась симпатичная рыбка Salpa с желтыми полосками. Ведь дораду мы можем и дома купить, а такой зверь у нас не водится.
Забегая вперед, скажу, что сальпа оказалась вкусной и не сильно костлявой. Стоимость - 30 кун за кг. Мы купили 2 рыбы на четверых (44 куны = 440р), этого оказалось достаточно для легкого ужина.
Улов был успешно доставлен домой и остался ждать своего часа в холодильнике, а мы отправились исследовать город.
Наши апартаменты располагались в некотором отдалении от исторического центра Ровиня (20 минут пешком) в частном секторе. Проходя мимо ухоженных садов, мы поразились изобилию фруктов в них - виноград, гранаты и даже киви!!! Но при этом в магазинах и на рынке фруктов мало и стоят они недешево.
Никакого плана на этот день не было. Просто гулять и отдыхать. Едва оказавшись на мощеных узких улочках Ровиня, мы забыли, что находимся в Хорватии. Ведь городок совершенно итальянский!!! Та же архитектура, те же наборные ставни на окнах, то же развешенное белье и венецианские львы повсюду. У нас за плечами 3 поездки в разные регионы обожаемой Италии и, поверьте, я знаю, о чем пишу :)
Это сходство, конечно, неслучайно. Долгое время Ровинь, да и вся Истрия, были частью Венецианской республики, а между Первой и Второй мировыми войнами — частью Италии, местное население было подвергнуто итальянизации — было разрешено говорить только на итальянском, его преподавали в школах, а также все были обязаны изменить свои фамилии на итальянские. Не знаю, как современные хорваты относятся к этой грустной странице своей истории — вряд ли тогда их бабушки и дедушки были счастливы лишиться своей культуры, но сейчас «итальянистость» города определенно эксплуатируется в целях привлечения туристов и очень идет городу...
Влияние Италии чувствуется и в характере местных кафе и ресторанов — пиццерии, желатерии и траттории здесь на каждом углу. Мы, конечно, тоже не смогли пройти мимо и заглянули полакомиться знаменитым итальянским мороженым в Gelateria Italia. Желато оказалось вкусным, ничуть не хуже, чем в Риме. 2 порции в рожке обошлись нам в 44 куны.
Гуляя и поедая вкусное мороженое, мы добрались, наконец, до набережной и смогли полюбоваться на классический вид города.
А дальше пошли к главной доминанте города — церкви Св. Ефимии с 62-метровой колокольней (удивительно похожей на колокольню собора Св. Марка в Венеции :)), которую видно из любой точки Ровиня. Вверх на холм по мощеным узким улочкам...
Вход в церковь — бесплатный, заплатить нужно лишь за подъем на колокольню — 20 кун с человека (2015 год). Подниматься на 62 метра нужно будет пешком по крутым узким лестницам, но вид на Ровинь и островки Адриатики, открывающиеся сверху, определенно заслуживают всех физических мучений.
От церкви через небольшой парк мы спустились к морю, потрогали водичку и подставили свои бледные физиономии ласковому солнышку.
А после еще немного погуляли по такому фотогеничному Ровиню.
Время обеда давно прошло и многие заведения были закрыты, но мы отыскали-таки открытый Restaurant Brancin Rovinj, где нас отменно накормили и напоили аперолем :)
Ну и кульминацией этого чудесного дня в Ровине стал драматичный закат, свидетелями которого нам посчастливилось быть.
Последний раз редактировалось IgormanS 05 мар 2018, 14:22, всего редактировалось 4 раз(а).
IgormanS писал(а) 02 мар 2018, 07:13:тсутствие свободного времени сильно ограничивает написание подобных отчётов
При подготовке отчетов, как в одном известном фильме: "торопиться не надо". Я тоже заканчиваю отчет о летнем путешествии. Вместо глупого телека найдено интересное занятие на долгое время. Отчет у вас получается познавательный, легкий и интересный. Учитывая, что Словения прошла мимо меня, было занятно почитать о новых местах. И фото качественные, виды с озера Блед понравились, действительно жемчужина. Странно, что первый отчет не из Швеции, Норвегии. Питерские обычно с тех мест начинают. Я бы снова и снова возвращался в Норвегию. Но это уже другая тема..
Дядя Сеня, спасибо! Как раз ваш отчёт читаю. Восхитительные места посетили, особенно Эльзас и Швейцария в душу запали.
Странно, что первый отчет не из Швеции, Норвегии. Питерские обычно с тех мест начинают.
Начинали зарубежные поездки мы как раз с Финляндии-Швеции в далёком 2007-м, но первое автопутешествие получилось через Восточную Европу к морю. Им и захотелось поделиться с форумчанами.
Наутро мы покинули Ровинь и отправились дальше — на острова. По дороге было решено сделать небольшой крюк и заехать в Пулу — самый крупный город Истрии, чтобы посмотреть на огромный древнеримский амфитеатр постройки I века. Раз уж мы оказались в этих краях, стоило взглянуть на один из шести крупнейших колизеев Римской империи, который отлично сохранился. На деле же Пула стала для нас самым большим разочарованием за всю поездку. Кроме вышеупомянутого амфитеатра и небольшого количества древнеримских «развалин» в городе смотреть абсолютно нечего. Это современный город и большой порт, в который как-то нелепо затесались памятники давно минувших дней... Поэтому прогулка по Пуле у нас получилась короткой... Да и погода не захотела подыграть нам и показать город с лучшей «солнечной» стороны.
После обеда в местной забегаловке мы поехали вдоль залива Кварнер к местечку Brestova, откуда паромом можно добраться до острова Црес. За Пломином там, где трасса поворачивает вдоль берега под острым углом, есть смотровая площадка над небольшим узким заливом. Места там красивые.
От смотровой до паромной переправы 10 минут езды (от Пулы — примерно 1,5 часа пути). Рейсы осуществляет хорватская Jadrolinija (расписание и прайс можно найти у них на сайте). Паромы ходят в сезон довольно часто. К нужному нам рейсу мы приехали сильно заранее. Учитывая, что это был уже конец сезона, мы полагали, что будем плыть на пароме чуть ли ни одни. Очередь была, но не большая. Я заглушил мотор и мы пошли узнавать, что делать дальше. Билеты были куплены в кассе (в 2015 легковая машина стоила 156 кун, сейчас — 178 кун), и так как больше никаких развлечений около причала нет, мы просто спустились к нему пешком, поглазеть на воду...
Вот, наконец, вдали показался наш паромчик. Через несколько минут он причалил к пристани и из него стали выезжать машины, приехавшие с острова.
Мы поспешили к своему транспортному средству, приготовившись грузиться на паром вслед за другими машинами.
Подобную поездку на пароме по морю на своей машине мы совершали впервые, до этого несколько раз были просто пассажирами и один раз на квадроцикле в Греции перебирались с Пароса на Антипарос :) Поэтому было немного волнительно, но все прошло замечательно: машинка была припаркована на палубе, а мы пошли любоваться окружающими видами залива.
Сильнейший ветер сбивал с ног и норовил сдуть нас в море. Но несмотря на это, поездка была приятной, хоть и не долгой (всего 20 минут удовольствия). Выгрузившись на Цресе в 18.30, мы отправились прямиком в Мали-Лошинь, где у нас были забронированы апартаменты на ближайшие 3 дня.
На 14 день нашего путешествия мы проснулись на одном из многочисленных островов Хорватии — острове Лошинь в местечке Мали-Лошинь. Большой балкон с шикарным видом в апартаментах Marco был словно создан для неспешного завтрака и медитации. Да и торопиться особо уже некуда, вся насыщенная программа выполнена, мы наконец-то на море и можем себе позволить ничего не делать целых 2 дня :)
Поэтому — сначала поздний завтрак и общение с друзьями.
А потом можно и на прогулку. Главное — не забыть купальник, на всякий случай. Хоть уже и октябрь, но солнышко все еще ласково пригревает и бирюзовая вода Адриатики манит искупаться.
Наш дом и улочка Poljana I, на которой он расположен, выглядели так. Лучше сложно представить...
Из дома мы вышли уже ближе к обеду — в час дня. Никакого спланированного маршрута для прогулки у нас не было — просто идти вдоль моря...
Неторопливо дошли до узкого пролива между островами, соединенными разводным мостом, от моста свернули налево по прогулочной тропе до Вели-Лошиня, идущей прямо вдоль берега.
На Google-карте, к сожалению, эта тропа не отмечена, поэтому наш путь не показать. Мы шли вдоль моря чуть выше проложенного маршрута, огибая многочисленные бухты прямиком до Вели-Лошиня. Тропа оказалась даже размеченной.
Прогуливаясь по ней, мы нашли неплохое место для купания — с кабинками для переодевания, душем и лестницами для удобного входа в воду. Надо сказать, что в Хорватии такие оборудованные места встречаются везде, а пляжи абсолютно бесплатны и доступны для всех. Никаких частных закрытых территорий — все для народа. И везде чисто! Нам это очень по душе и отчасти именно поэтому в этот раз было принято решение доехать именно до Хорватии.
Ну вот и открыт купальный сезон :) Вода, нагретая за жаркое лето, еще теплая и вполне комфортная.
Снова возвращаемся на тропу и неторопливо идем, любуясь бухтами и бирюзовой водой, дыша сосновым воздухом и подставляя лицо теплому солнцу.
Часам к 16 мы дошли до Вели-Лошиня. Городком его сложно назвать, так как он очень маленький и застроен преимущественно отелями. Скорее небольшая деревенька с очень симпатичной бухтой.
Там же в бухте был обнаружен рыбный ресторан Konoba Ribarska Koliba, где нас вкусно накормили поздним обедом.
Немного прогулявшись после обеда по Вели-Лошиню, мы решили дойти до противоположной стороны острова Лошинь, расположенной за хребтом, чтобы встретить там закат.
Прямо по хребту проходит дорога, разделяющая остров практически на две равные половины. Высота хребта — около 200 метров.
Перемахнув через хребет, мы оказались в живописной бухте и задержались в ней, чтобы полюбоваться закатом. Мы были там не одни — на лежаке с невозмутимым видом лежал козел и тоже задумчиво смотрел на закат :) Что бы не говорили, но тяга к прекрасному присуща всем живым существам...
Отдых на острове тем и хорош, что целый день ты проживаешь, окруженный морем.
Немного соскучившись по машине, я предложил жене в этот день проехаться по острову Лошинь. Остров хоть и небольшой, но пешком его не обойдешь. Позавтракав, мы отправились на самую южную оконечность острова. Маршрут наш пролегал по дороге, расположенной на хребте, о которой я писал ранее.
С хребта открывается потрясающий вид на окрестности. Отсюда видно Мали-Лошинь и гору Горице (639 м) — высочайшую вершину соседнего острова Црес.
А отсюда можно полюбоваться на Вели-Лошинь, где мы были вчера.
Всего 30 минут пути и мы на южной оконечности острова Лошинь. Перед нами вид на залив Кварнер и множество небольших изумрудных островов, разбросанных по нему.
Побережье Хорватии удивительно красиво и словно создано для спокойного семейного отдыха. Здесь каждый найдет развлечение на свой вкус и вряд ли останется равнодушным к этой чудесной стране. Мы тоже, поддавшись обаянию Хорватии в прошлый раз, уже не смогли ее забыть и мечтали вернуться снова.
Знакомство с островом Лошинь мы продолжили в городке Мали-Лошинь — прогулялись по набережной, послушали чаек, посмотрели на лодки, припаркованные в бухте. Население города — всего 6300 человек — как один дом-высотка у нас в Петербурге. В начале прошлого века эти места, как и вся Истрия, принадлежали итальянцам, а в 19 веке остров благодаря своему мягкому климату, был очень популярным местом отдыха среди австро-венгерской знати. Климат действительно чудесный — нет сильного ветра, как на соседнем Цресе, а воздух наполнен хвойным запахом сосновых лесов, которых здесь предостаточно.
Жить постоянно здесь на острове мы бы не смогли — слишком изолирована жизнь на маленьком клочке суши, но приехать отдохнуть, перезагрузиться после сумасшедшего ритма большого города — то, что нужно.
А самый лучший вид на окрестности открывается со смотровой площадки у разрушенного форта на холме в западной части бухты Мали-Лошинь.
Видя такую красоту перед глазами, думаешь о том, что совсем не зря преодолел 3000 км от дома. Ради этого стоило забраться в такую даль :)
2/3 отпуска позади и мы разворачиваемся в сторону дома. Теперь каждый километр пути приближает нас к нему. От этого немного грустно, но впечатлений уже так много, что хватит на год вперед. Утром 16 дня пути мы покидаем остров Лошинь и направляемся к паромной переправе в сторону острова Крк. И тут наши нервишки проверили на прочность... :) Наши утренние сборы затянулись немного дольше, чем я рассчитывал, но мы все равно успевали на паром с запасом и поэтому спокойно ехали к переправе. В горку нашу груженную багажом и 4 пассажирами машинку обгоняли более мощные конкуренты, явно тоже направляющиеся туда же. Но мы наивно полагали, что уже не сезон и желающих покинуть остров будет не много. Каково же было наше удивление, когда мы спустились к причалу и встали в хвост приличной по длине очереди!!! Но все равно мы надеялись попасть на паром — следующий был не скоро, а это совершенно не вписывалось в наши планы — мы еще хотели погулять по Крку. Подошел небольшой по размерам паром (большие здесь и не нужны — острова малюсенькие, зачем гонять полупустой транспорт), машины стали занимать свои места на палубе, а мы, затаив дыхание, следили за стремительно убывающим свободным местом на ней. А впереди еще много желающих... Нда... Похоже, ребята, что ждем следующего. Но тут случилось чудо! Оказывается, в нашем пароме была еще нижняя палуба для машин! Мы все-таки попали на этот паром и успешно добрались до Крка. В 2015 провоз легковой машины стоил 156 кун, сейчас — 178 кун.
На острове Крк у нас были забронированы апартаменты Sinisa на окраине одноименного города (пешком до центра 15 минут). Погода была не курортной совсем — небо затянуто серыми тучами и даже временами накрапывал дождь. Ну ладно, искупаться уже не получится — отправились гулять по городу. Если верить Википедии, Крк — один из древнейших городов Адриатики. Кого здесь только не было — и римляне, и венецианцы, и славяне, и австрийцы, и даже французы! Сейчас же город, как и многие другие прибрежные города Хорватии, в летние месяцы оккупируется туристами, а в несезон — погружается в спячку. Мы застали его, погружающегося в сон. На улице почти никого не было, многие магазины и кафе были закрыты. Немного прогулялись по пустынным улицам...
Прошлись по набережной до форта...
Дошли до порта...
Побродили по пляжу...
Снова погуляли по городу, пока не пошел дождь...
Это был последний день на море и последний вечер вместе с друзьями. Как не отметить это дело по старинной русской традиции, тем более, что погода не располагает больше к прогулкам. Остаток вечера мы провели в ресторане Konoba Galija — вспоминали, делились впечатлениями и грустили, что совместный отпуск подошел к концу.
Погода грустила вместе с нами и вечерний Крк проводил нас мокрыми улицами и промозглым уже осенним воздухом.
Наутро 17 дня нашего путешествия мы окончательно попрощались с Адриатикой и ранехонько (в 9 утра :)) через мост, соединяющий Крк с материком, отправились в сторону Загреба. По дороге делать остановки не планировали, так как цель была — довести друзей до аэропорта и отправиться дальше в Венгрию. После небольших переездов за последние 2 недели, перегон в 560 км казался огромным :)
Примерно за 2,5 часа по платной дороге (обошлась нам в 2015 году в 62 куны) мы доехали до аэропорта Загреба. Дорога — отличная, поэтому домчали довольно быстро.
Дальше наше путешествие мы продолжили уже вдвоем... За 27 кун по платной дороге доехали до границы с Венгрией, купили венгерскую виньетку почти за 80 кун, без приключений прошли границу (немного поплутали, правда, наш навигатор опять вел нас странными путями). Удивительно, но при пересечении границы Шенгенской зоны хорваты не поставили нам штамп в паспорте :)
Ну вот мы и в Венгрии... Здесь все необычно — язык и труднопроизносимые названия населенных пунктов. После таких родных славянских Балкан здесь не можешь понять ни слова... :(
Единственную остановку за этот день мы сделали часов в 17 на озере Балатон, мимо которого, конечно, просто не могли проехать. Перед этим мы заскочили в большой супермаркет в городе Кестхей (Keszthely) в западной части озера, чтобы купить продукты для обеда и ужина (в Будапешт мы рассчитывали приехать уже поздно). Цены в магазине и разнообразие товаров нас приятно удивили — овощи и фрукты, молочные продукты, и конечно же — мясные, все выглядело очень аппетитно и глаза разбегались от многообразия неведомых нам деликатесов. Единственная проблема, с которой мы столкнулись — как взвесить, например, яблоки, если не знаешь, как они называются по-венгерски :) На помощь нам пришли сотрудники магазина.
Накупив всяких вкусностей, мы поехали в парк у озера и устроили пикник с местными обитателями.
Озеро Балатон нас не сильно впечатлило после горных озер Словении. Для венгров, не имеющих моря, наверное оно действительно прекрасно и неповторимо. Возможно, такое впечатление сложилось еще и потому, что небо было серым, и вода из-за этого не была бирюзовой, как на картинках в Интернете. Но все равно мы получили удовольствие, проведя этот час у озера и взглянув на него.
Так как было уже довольно поздно, мы не стали заезжать в город с труднопроизносимым названием Секешфехервар по дороге в Будапешт, хотя изначально планировали. Заедем как-нибудь в другой раз :)
По трассе мы за 2 часа доехали до столицы Венгрии, уже смеркалось. Квартира, которую мы забронировали, располагалась в 5 минутах ходьбы от отеля Геллерт. Изрядно покрутившись по окрестным улицам, мы нашли место для парковки и пошли заселяться. Парковка нас не устраивала, так как была бесплатна только в ночное время, днем нам бы пришлось перегонять ее в другое место, а мы 2 дня никуда не планировали ездить. Хозяйка квартиры подсказала нам, что есть большая парковка на набережной напротив университета и она вроде бы бесплатна. Так и оказалось.
Вот ее расположение, может быть кому-то будет полезным. Днем, возможно, мест не так много (хотя она огромная), но в вечерние часы можно припарковаться без проблем. Рядом бани Геллерт, станция метро и знаменитый мост Свободы.
Величественный Будапешт — самый желанный город в нашем маршруте — мы оставили на десерт. Конечно, было немыслимо на знакомство с ним выделить полдня-день. Просто заехать по пути — это не про него... Нам даже полных двух дней оказалось мало... Ведь Будапешт — один из таких городов, которые определенно лучше увидеть в живую, чем на картинке...
Наш план на эти два дня был таков: день первый — знакомство с холмистой спокойной Будой и ее многочисленными памятниками, любование Дунаем с высоты горы Геллерт и Рыбацкого бастиона, ну и конечно же, релакс в знаменитых купальнях; день второй — прогулка по деловому Пешту и осмотр его интересностей. Все это, безусловно, щедро приправленное паприкой местной кухни. Ну что ж, начнем?...
Как я уже писал, наша квартира располагалась в нескольких шагах от моста Свободы и отеля Геллерт на улице Bartók Béla, на чердаке старинного дома постройки начала прошлого века. Квартиру нам сдавали две сестры творческих профессий — на стенах висели рисунки, чертежи, эскизы, и вообще жизнь на чердаке — уже своего рода романтика, особенно в таком городе, как Будапешт. Чтобы попасть к нам на чердак, нужно было с основной лестницы пройти по общему балкону внутри двора...
Мы решили начать это утро правильно — по-будапештски — с термальных источников, дабы зарядиться энергией на предстоящую прогулку и почувствовать дух города. Тем более, что самые красивые купальни в Будапеште — у нас за углом. В начале одиннадцатого мы с полотенцами, купальными принадлежностями и тапочками уже стояли в холле купален Геллерт, ошеломленные великолепием убранства.
Огромный витражный купол, мрамор, колонны и статуи — не баня, а дворец. И в этот дворец пускают помыться не только королей, но и простых смертных вроде нас и всего за 5000 форинтов (1200 рублей) с носа. Впечатляет! Вокруг снуют постояльцы отеля в белых купальных халатиках, мы тоже не стали ждать и пошли переодеваться. При покупке билета выдают пластиковый браслет, с помощью которого открывается и закрывается шкафчик в раздевалке. Чтобы их найти приходится изрядно поплутать в лабиринтах купален. Мы взяли самый простой билет — с «общей» раздевалкой (мужские и женские отдельно, конечно), где просто скамейки и шкафчики. Для стеснительных предусмотрены кабинки для переодевания — в этом случае билет будет подороже.
А дальше — релакс и блаженство в теплой термальной водичке... Внутри купальни ничуть не хуже, чем снаружи - кругом мозаика, лепнина, витражи, мрамор.
Вода в купальнях — природная, прямиком из недр горы Геллерт (температура воды варьируется от 36 до 43 градусов). Они открыты круглый год, в любую погоду — есть и открытые и закрытые бассейны.
Очень опасно планировать такое мероприятие утром, уходить совсем не хотелось... :) Мы волевым усилием заставили-таки себя выйти из приятной теплой водички и отправились узнавать город... Хотя его теплый прием нас уже покорил! Утро, плавно перетекшее в день, мы продолжили в кафе Геллерт, мимо которого не смогли пройти, соблазнившись десертами и ароматом кофе. В таком городе, как Будапешт, торопиться совсем не хочется. Да и время, словно подыгрывая, растягивается и позволяет успеть даже то, чего не было в плане ;)
И еще приятность: 2 чашки вкуснейшего кофе и 2 десерта нам обошлись в 2900 форинтов (700 рублей), по петербургским меркам — очень бюджетно.
Отель и купальни Геллерт расположены рядом с красивейшим мостом Свободы, по которому снуют желтые трамвайчики...
А лучший вид на него, Дунай и эту часть города открывается с горы Геллерт (235 м), на которую мы и стали забираться.
Несомненно фотогеничность Будапешта во многом обязана ландшафту местности, на которой он расположился. С холмов Буды отлично видно другой берег Дуная и противоположный Пешт — шпили его церквей и соборов, крыши домов, улицы и площади.
Где-то внизу неспешно течет Дунай, снуют машины, трамваи, автобусы, люди торопятся по своим делам, играют дети, старички поправляют свое здоровье в термальных источниках — все это и составляет жизнь и атмосферу города, который с высоты виден как на ладони...
Вдоволь налюбовавшись видами, открывающимися с горы, мы спустились с другой ее стороны к мосту Эржбет. А затем снова подъем — на холм к Королевскому дворцу. Да, не зря утро мы провели в купальне, горки преодолевались легко :)
Отсюда отлично видно соседний Геллерт...
И знаменитый Парламент...
Сам Королевский дворец тоже является своего рода доминантой Буды — огромное здание, стоящее на холме, и стены вокруг него видно отовсюду.
Дворец раньше служил резиденцией венгерских правителей, а сейчас в нем разместились Национальная галерея и музей истории города. Внутрь мы заходить не стали, ограничились внешним осмотром.
Набережную и Замковый холм с Королевским дворцом соединяет фуникулер. Необязательно подниматься пешком.
От Королевского дворца мы направились к церкви Святого Матьяша и Рыбацкому бастиону.
К церкви мы вернулись чуть позже и осмотрели ее детально, а пока Рыбацкий бастион, на котором очень оживленно (ни на Геллерте, ни у Королевского дворца не было такого количества туристов). Вид с бастиона на Дунай и Парламент, возвышающийся на противоположном берегу, величественный.
Подниматься на верхнюю платную площадку бастиона мы не захотели — вряд ли вид с нее сильно отличается.
Немного прогулявшись в окрестностях, мы вернулись к церкви Св. Матьяша, купили билет на ее осмотр и подъем на башню. Успели в состав последней в этот день группы. Про церковь хочется рассказать подробнее — она невероятно красива.
Первый храм на этом месте был построен еще Св. Иштваном в XI веке, который затем перестраивался и расширялся последующими правителями. Красота храма пленила даже завоевавших город турков — они не стали разрушать его, а переделали его в мечеть. Современный вид церковь обрела в конце XIX века под руководством архитектора Фридеша Шулека. Внутреннее убранство церкви поражает своим великолепием — потрясающая настенная роспись, витражи и скульптуры — все это определенно заслуживает внимания.
После осмотра церкви мы отправились на башню в составе группы с русскоговорящим гидом. Гид наш — венгр-шутник, рассказывал нам про церковь и подкалывал по поводу советского прошлого нашей страны :)
На башню стоит подняться, чтобы сверху увидеть яркую крышу церкви, состоящую из керамических пластин и похожую на спину сказочного дракона.
Также с нее открывается вид на площадь Св. Троицы, на которой расположен храм, и не только...
Спустившись с башни, мы отправились вниз к Дунаю искать место для ужина.
Спустившись с башни, мы отправились вниз к Дунаю искать место для ужина. Хотелось попробовать знаменитый венгерский гуляш. Мы были абсолютно уверены, что гуляш подают абсолютно в каждом заведении. Так и было в туристических местах около церкви, а на набережной нам попадались сплошь дорогие рестораны с заоблачными ценами. Нам же хотелось простоты и доступности. Мы уже почти отчаялись, когда набрели на ресторанчик Horgásztanya Vendéglő. Несмотря на рыбацкую направленность, которая отчетливо прослеживалась в интерьере, мы обнаружили в меню гуляш и остались :)
В целом место нам понравилось. Ужин на двоих обошелся нам в 6000 форинтов.
Поужинав, мы обнаружили уже вечерний красиво подсвеченный Будапешт и тем же путем — через Королевский дворец и гору Геллерт — вернулись домой. Было уже ближе к полуночи. Таким насыщенным и полным впечатлений получился наш первый день в Будапеште.
Второй день в Будапеште мы решили провести в равнинном Пеште и, по традиции, утром начали прогулку от моста Свободы. Только в этот раз использовали его по назначению, чтобы перейти на другою сторону Дуная, а не в качестве фотообъекта. :) Хотя и это тоже, конечно. Уж очень он хорош!
Сразу за мостом невозможно не заметить большое кирпичное здание с причудливой крышей — Центральный рынок. Мы нырнули в него и пропали! Не советую приходить сюда голодным — можно не удержаться и скупить больше, чем рассчитывал!
Чего здесь только нет — и всевозможные колбаски, и паприка разных сортов и вкусов, и аппетитные фрукты. Легко поддаться соблазну!
Хорошо,что мы были сыты, поэтому купили только венгерских колбасок себе и в подарок, и пару персиков на перекус. Вырвавшись из плена ароматов Центрального рынка, мы отправились гулять по пешеходной улице Ваци, которая начинается прямо напротив него. Как и на любой уважающей себя пешеходной туристической улице, здесь имеется много сувенирных сомнительного качества, кафе и рестораны в большом количестве, толпа туристов в любое время дня и ночи. Но помимо этого — имеется ряд симпатичных зданий в стиле модерн, как и везде в Будапеште.
Так по Ваци мы дошли до Цепного моста и вышли на набережную Дуная.
Отсюда уже и до Парламента недалеко. Если идти от моста в его сторону, можно найти необычный пронзительный памятник жертвам Холокоста прямо на берегу реки. Это одно из тех мест, где мурашки бегут по коже.
Пусть этот ужас никогда не повторится!
Ну вот и он — красавец — самое известное и узнаваемое здание в Будапеште — помпезное, величественное, необыкновенно прекрасное творение рук человеческих! Здание Венгерского парламента.
Это чудесное здание в неоготическом стиле словно парит над водами Дуная — огромное, но в то же время изящное и воздушное... Мы, конечно, тоже не остались равнодушными к нему. Стояли, зачарованные, рассматривали архитектурные элементы, поражались выверенностью линий.
Несмотря на то, что Парламент — действующая резиденция венгерского правительства, в него можно прийти на экскурсию, правда не каждый день и количество групп строго ограничено. Нам повезло — в этот день туристов пускали внутрь, поэтому мы направились в кассу, чтобы купить билет (обошелся нам в 10400 форинтов на двоих). Правда ближайшая свободная группа была только через 2,5 часа — на 16. Но мы были готовы подождать...
За это время мы прогулялись до Базилики Св. Иштвана...
Осмотрели его внутреннее убранство и полюбовались городом с его купола (подъем — 500 форинтов с человека)... Как раз и погода разгулялась...
К назначенному времени вернулись к Парламенту и в составе группы отправились смотреть его изнутри. Интерьер, безусловно, ничуть не уступает внешнему облику здания — внутри Парламент роскошно декорирован росписью, витражами, позолотой...
Экскурсия длилась около часа и была довольно познавательной. После — снова вышли на набережную, а затем отправились в сторону проспекта Андраши (Andrássy út).
По дороге видели много красивых зданий в стиле модерн — в этой части города их особенно много.
На проспекте Андраши присели отдохнуть и подписать по традиции открытки из Будапешта — всегда отправляем открытки из путешествий на память.
Ну и, конечно, мы не смогли пройти мимо старейшей на Европейском континенте линии метро, проходящей вдоль проспекта.
Будапешт пленил нас своей красотой и одновременной простотой. В нем чувствуется стать имперского города с историей, но в то же время — это современный город, приятный для жизни. Здесь не чувствуешь себя чужим, лишним, а органично с первых секунд погружаешься в его атмосферу и влюбляешься в него. Я думаю, что мы еще обязательно увидимся!
Простившись утром с полюбившимся нам прекрасным Будапештом, мы простились также и с летом. На календаре было уже 8 октября и чем дальше мы уезжали на северо-восток, тем холоднее становилось. Из Будапешта мы выехали в 8.45 и до Мишкольца ехали, не останавливаясь. В Мишкольце съехали ненадолго с трассы в ближайший Ашан — купить оставшиеся гостинцы и продукты домой. Заодно размялись и перекусили немного.
Далее — прямиком в Кошице. В Словакии уже вовсю чувствовалась осень — деревья местами уже пожелтели, на голых полях лежали огромные оранжевые тыквы. Да и погода стояла осенняя — 15 градусов и пасмурно. Не верилось даже, что еще вчера мы гуляли в одних рубашках по теплому солнечному Будапешту.
К 14.30 мы приехали в Кошице и покружили минут 20 по городу, чтобы найти бесплатную парковку недалеко от исторического центра. Все было тщетно — пришлось парковаться за 1евро в час. Долго гулять мы не планировали — просто бегло познакомиться с городом и немного размяться — впереди еще больше половины пути до Люблина.
На первый взгляд город показался нам симпатичным — в качестве промежуточной остановки — вполне.
Конечно, безусловной доминантой центра является махина готического собора Святой Елизаветы Венгерской. Его сложно не заметить и пройти мимо.
Вокруг симпатичные домики...
И фонтаны...
И даже аллея с парящими зонтиками тут имеется...
После часовой прогулки по Кошице мы заехали в местный Макдональдс на где-то на окраине и двинули в сторону Польши. Пересечения границ в этот день не предвиделось, но было уже в районе 5 вечера, а ехать нам еще почти 6 часов по проселочным польским дорогам. До Жешува мы доехали без приключений, а вот за ним началось веселье :) За Жешувом нам нужно было ехать в сторону Красника на север. Было уже темно, а указатели нам показывали, что дорога закрыта и нужно ехать в объезд — на восток к границе с Украиной через Замосць (Zamość). Пришлось сворачивать, навигатор сошел с ума и вел нас на Люблин через Украину. Ощущения были не из приятных — пересекать границу с недружелюбными братьями-славянами нам ой как не хотелось, тем более ночью. Мы решили не слушать навигатор и ехать по указателям объезда. С замершим сердцем мы двигались вдоль границы на север и, сделав изрядный крюк, все же доехали до Люблина. В наш хостел LoLek мы приехали уже ближе к полуночи. Место на бесплатной парковке внутри двора мы обговорили заранее — оно было свободно и ждало нас. Это был первый наш опыт проживания в молодежном хостеле — и довольно удачный. Так как цель была — просто переночевать, мы не стали рассматривать апартаменты и гостиницы, а выбрали бюджетное жилье с хорошим рейтингом недалеко от центра. Хостел нас приятно удивил чистотой, вежливым обслуживанием и наличием отличной общей кухни, где мы приготовили свой поздний ужин. Мы брали двухместный номер, но удобства были общие. Правда на комфорте это не сказалось, все было идеально чисто — не успели мы принять душ, тут же прибежала девушка со шваброй, чтобы прибраться.
Рано утром мы быстро прогулялись по Люблину — город представлял для нас интерес скорее как просто место ночевки... Но взглянуть на центр мы захотели (тем более, что от нашего хостела идти было минут 5) — встали пораньше и совершили небольшую прогулку по залитому солнцем, но уже по-осеннему холодному городу.
Городок нам понравился — в старой его части обнаружили симпатичные отреставрированные домики с расписными фасадами и небольшие уютные площади. Вся прогулка заняла у нас около часа и в 9.30 мы выехали из Люблина.
К 11.45 мы подъехали-таки к польской-белорусской границе Славатичи-Домачево — навигатор снова тупил и несколько раз выводил нас к несуществующим мостам на реке Буг, по которой проходит черта между государствами. Видимо, он хотел, чтобы мы пересекали границу вплавь — всего-то метров 50 проплыть :)
На польской стороне простояли примерно час, хотя машин почти не было — попали на пересменок или что-то вроде того. Белорусы пропустили нас за 20 минут. Итого 1,5 часа. В Брест приехали в 3 часа дня, припарковались у входа в крепость и пошли ее осматривать. Это место для русского человека, конечно, значит очень много... Ничего не хочется говорить, просто молча почтить память...
Потом четырехчасовой переезд в Минск — по дороге остановки только на заправках. В Минске мы были в районе 8 вечера. Апартаменты (простая многокомнатная квартира, переделанная под сдачу в аренду) находились рядом с Троицким предместьем в самом центре. В Минск мы уже приезжал еще в студенческие времена, поэтому смотреть город не планировали, да и сил уже не было. Дошли до ближайшего магазина — купили какие-то йогурты на ужин и отправились спать.
Последний раз редактировалось IgormanS 16 мар 2018, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
В 9 утра выехали из Минска и попилили-попилили... Трасса от Минска в сторону границы с Псковской областью неплохая, но медленная. Белорусы превышать скорость боялись и укоризненно смотрели нам вслед. Я же стремился побыстрее доехать домой. В пути почти не останавливались: в Беларуси — только чтобы заправиться, да в KFC во Пскове — на поздний обед, чтобы дотянуть до дома. Теперь всегда туда заезжаем, когда бываем в тех краях — уж очень удобно он расположен на трассе... К Петербургу мы подъехали в 7 вечера и встали в огромную пробку где-то недалеко от Зайцево за Гатчиной. Воскресение, люди возвращались с дач, да еще и ремонты дорог, как всегда вовремя. Дома были только к 10 и даже не верилось, что еще утром мы были в Минске...
Вот и закончилось наше первое автопутешествие... Потом будут еще, но это — первое, а поэтому особенно запомнившееся. Оно убедило нас, что все реально, что километры дорог, границы и горные серпантины преодолимы, что на своей машине путешествовать — здорово, безопасно и интересно! Это свобода передвижения и авантюризм, которые отныне запали в сердце и так тянет снова куда-то поехать, исследовать новые места на карте, фотографировать, пробовать, замечать!
Как здорово, что отчет все-таки написался, больше для себя, чтобы не забыть... Надеюсь, что он будет еще кому-нибудь полезен и кто-то решится пройти нашими тропами... Буду рад!
elza6090 писал(а) 20 апр 2018, 12:36:О, какая прекрасная тема. Едем практически тем же путем только зеркально, буду читать вашу тему, можно задавать вопросы?
Это практически машина времени, вы мне отвечаете в конце темы, а я читаю о вашем путешествии 15 года), у меня вопрос, вы в каждом городе ночевки смотрели окрестности или наобум гуляли? Имею в виду мелкие городки типа Каунаса, заранее смотрели куда пойдете? Мы туда едем из Опочки (летняя дислокация наша) туда Люблин-Будапешт(2 ночи)-Водице(10 дн.). А обратно Водице-Краков(2 ночи)-Каунас.
elza6090 писал(а) 20 апр 2018, 12:50:Это практически машина времени, вы мне отвечаете в конце темы, а я читаю о вашем путешествии 15 года), у меня вопрос, вы в каждом городе ночевки смотрели окрестности или наобум гуляли? Имею в виду мелкие городки типа Каунаса, заранее смотрели куда пойдете? Мы туда едем из Опочки (летняя дислокация наша) туда Люблин-Будапешт(2 ночи)-Водице(10 дн.). А обратно Водице-Краков(2 ночи)-Каунас.
Ну, Каунас и Люблин у нас были просто городами для ночёвок по сути. Там мы посмотрели, что смогли - особо ничего не планировали. Другие города были занесены в маршрут целенаправленно. Там мы точно знали, что хотим увидеть
