20летняя подготовка к зимовке в Паттайе. Записки туриста-авантюриста. 90-е - н.в.

[Gribnik666]

Спасибо огромное вам за это повествование, читаю на одном дыхании. И каждый раз жду с нетерпением новый главы!
Очень хотелось бы с вами встретиться в ЮВА и лично из первых уст услышать так сказать...
Вы вроде упоминали что 3 в Тае будите?

[greggy]

подписываюсь ..
давно так увлеченно не читал , как сеичас .....

[akraby]

Спасибо присоединившимся читателям, как и всем оставшимся в строю старым
Максим{Грибник}
Скиньте в личку свой телефон, приеду позвоню.

А мы продолжаем рассказ про Индонезию.

В Сурабайе я взял билеты на утренний 6-ти часовой поезд. Дорога предстояла дальняя и надо было до конца дня успеть до Денпасара.
По незнанию сделал одну промашку, билет взял до паромной переправы на Восточном побережьи Явы - Кепатанги. В последствии это оказалось ошибкой. Надо билет брать сразу до Денпасара, разница в стоимости была копеечная.

Билет был тоже бизнес- класса. Но этот бизнес оказался жутким. Не было мягких кресел. Вагон был очень грязный, к тому же забит местными крестьянами, со специфическими запахами.

Я первоначально думал ехать до Бали другим маршрутом. Проехать к вулканам Бромо и Иджен. Совершить на них восхождение и увидеть чудо озеро в кратере Иджена. Редкое по красоте, в состав которого входит серная кислота.

Но помешал случай. Увидел в Джогье очень красивую картину из серебра.
Купил под нее чемодан. Слегка промазал, и картина туда не влезла. Набил его прочим сувенирным"хламом". В оставшиеся места чемодана, переложил вещи из рюкзака.
Индонезия - сувенирная Мекка.
И впереди меня ждало еще народное творчество с других островов.

Но ползать с чемоданом по вулканам было и смешно, и глупо. Поэтому вулканы перенеслись в светлое будущее...
После вчерашней малосонной ночи хотелось сильно спать, но в крестьянском "Бедламе" это было сделать невозможно. Я доплатил кондуктору 40000 рупий, и он перевел меня в высший класс - Exsikutive. Я совсем запутался в классности индонезийский вагонов. Этот вагон был идентичен, моему позавчерашнему бизнес - классу... Может позавчера я сдуру влез не в тот вагон, но поправили бы постоянно шныряющие кондукторы. Очередную загадку южного полушария мой мозг разгадывать не стал, по причине перехода в нулевой режим - сна...

Тем более за окном пока продолжались прошлые пейзажи западной Явы.
Проснулся я уже в восточной Яве, вулканы Брому и Иджен проспал, но скорее всего их с железной дороге не было видно. Природа восточной Явы отличалась от западной. Поезд шел по джунглям. Большой участок проходил по дну какого ущелья или каньона, очень красивые картины мелькали за окном.

Через восемь часов езды, поезд подкатил к Кепатанги, где надо было пересаживаться на паром. Всех пассажиров переместили с багажом в рядом стоящие автобусы. А меня с моим чемоданом послали нах. Точнее отправили покупать билеты в паромную кассу, виднеющуюся внизу у причала. Пришлось уламывать водителей взять меня "зайцем".

Поездка затягивалась. Сначала ждали паром, потом довольно долго плыли. Правда не скучно. На верхней палубе стояло много стульев и была сцена, где шел концерт местной самодеятельности.
Затем был длинный переход от парома до нашего автобуса в Гилимануке. Это был первый городок на Бали. Там же находился полицейский пост с проверкой документов.
Бали лакомый кусочек местных террористов и остров хорошо охранялся от них. По дороге до Денпасара еще несколько раз останавливали автобус полицейские и какие-то типы в штатском. После таких проверок, попал я Денпасар около полуночи.

Темень была кромешная. Я наметил ночевку в очередном отеле "Меркурий", но он был в Куте. Ехать туда было далеко и не было гарантии свободных мест. Поэтому я отправился на виднеющийся вдали огонек здания, похожего на гест.
Это был даже не гест, а какой-то караван - сарай. Двухэтажный дом с кучей комнат на первом и втором этаже. Публика была явно гастрабайтовская, но я мечтал только окунуться в мягкую перину.

Вместо перины был очень жесткий и грязный матрац, в отличии от белья. Комната большая, но была жуткая духота. Вентилятор гонял душный отстойный воздух. Поселили меня на втором этаже. Вдоль окон шла терраса. Решеток не было, а мало зарабатывающий "пролетариат" очень пристально изучал мой чемодан, проплывающий мимо их горящих глаз.

Я решил сначала принять душ, а потом принимать меры безопасности личного имущества и тела. Открыл дверь в совмещенный санузел. Меня ждал очередной неприятный сюрприз...
Душ отсутствовал. Был маленький бассейн с водой и подмывальная кружка.

Пришлось вспоминать полувековую давность, как меня из кружки купала мама в коммунальной квартире...

Спать с закрытым окном было невозможно. Пришлось вспомнитьсвое инженерное образование, а также членство в обществе изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Я соорудил какую-то абракадабру.
Эта конструкция состояла из пустых бутылок и той же кружки. Они были привязаны к стулу, ножка которого висела на ручке окна. При проникновении в обитель, конструкция падала с грохотом на пол.
Путь ко сну был открыт...

Утром сохранив все свою наличность, безналичность и девственность, я отправился на бемо( маленький минибус) в Куту....

Пляж Кута Бич очень напомнил центральный пляж Паттайи, только был гораздо шире. А обстановка такая же. Торговцы, "опщепит" из кастрюлек и сковородок, массажистки.

Недалеко от входа, находился "Меркурий". На четверку он тянул только ценой в 117$. А качеством был ни чем не лучше, Сурабайского собрата.

Решил не экономить "казенные" день, и на ночь "бросил здесь якорь".

Совершить утренний заплыв пришлось в бассейне. Это было лучшее в отеле. Бассейн находился на крыше. Отсутствовало переднее ограждение и вода бассейна сливалась с морской - эффект единого водного пространства.

В бассейн, я пошел из-за двухметровой волны. Не удалось мне поплавать в море, ни через несколько часов, ни вечером и даже ни следующим утром. Волна здесь всегда. И это очень радует бесчисленных винд и кайтсерфингистов
А простым смертным на Куте можно плавать только в бассейнах.

Я пошел изучать Куту. Дальше по пляжу и близлежащим переулкам было полно отелей и гестов. Чем дальше я углублялся в "дебри" тем ниже была цена.
Так я дошел до пятнадцати баксов за ночь. Даже с бассейном, где плескалась группа длинноногих и длинноволосых блондинок из далекой Швеции.

"Меркурий", как дежурный вариант для дилеров годился. Местоположение, пляж, недалеко знаменитые дискотеки Легиана... Но надо было подбирать другие и более интересные варианты размещения.
Я отправился в Нуса Дуа, осматривать понравившейся мне в путеводителе, японский отель Нико Бали.

Ехать было неблизко и я с удовольствием осматривал сначала Куту, а затем окрестности южного Бали. Нуса Дуа находится на восточном побережьи южного Бали и волны там гораздо меньше, хотя и также постоянно присутствуют. Но в они в основном, не больше метра и плавать там как-то можно.
На Бали утверждены правило застройки зданий. Они должны быть невысокие, не выше пальмы. Но хитрые японцы обманули наивных индонезийцев. Они построили многоэтажное здание, не нарушив закона.

Нуса Дуа, находится на высоком обрывистом берегу. Внизу отличный песчаный пляж, а все строения находятся наверху. Японцы построили основное здание, задняя стенка которого упиралась в скалу, и над обрывом поднималась вверх всего на четыре этажа, как остальные корпуса отеля. Высота основного здания от пляжа, была сорок метров и с панорамного лифта открывалась великолепная панорама на океан.

Все на территории отеля радовало глаз. Это было идеальное место для корпоратива. Обозначенная на рецепшене цена 350$, испортила поднявшиеся настроение. В путеводителе была 150$. Неужели от балды?
С подошедшей, попозже менеджером я этот вопрос отрегулировал. Мы на этой цене и остановились, тем более, что заказ составлял 24 номера.

Я пошел дальше изучать Нуса Дуа. Это оказалось пешком очень сложно. Огромные расстояния между одиноко стоящими большими отелями. Необходимость поиска была уже неактуальна и я переместился обратно в Куту.
Командировка была закончена. Надо было определяться с дальнейшими десятью днями отпуска.
Ехать на Камодо хотелось все меньше:
Вараны начали вызывать отвращение. Я и змей никогда не любил, а после змеиного ресторана в Ханое, стал просто ненавидеть.

Немного почитал литературы о варанах. Особо возмутило, что эти гады не сразу пожирают дичь, а сперва надкусывают. Потом через неделю-две медленно помираешь от заражения крови. Эти твари имеют во рту кучу опасных микробов, которые постепенно делают свое дело...
Другой дело - разорвет лев, и как говорил "Горбатый" Шарапову, в фильме "Место встречи изменить нельзя": "я тебя не больно убью, пшик по горлу, и ты на небесах". А вараны, как-то не по людски, "Чикатило", какие-то...

Но ехать куда-то надо было. Находиться десять дней на неполюбившемся Бали, не хотелось. Конечно покайфовать несколько дней можно было в Нико Бали, но не позволял бюджет.
Я вспомнил разговор с двумя молоденькими чешками в бутиловом салоне в Джогье. Они мне советовали съездить на Тогеаны в заливе Томини.

При моем феноменальном знании географии, я не слышал ни про такие острова, ни про залив. Остался у меня и листок чешек, где был нарисовано расположение островов и примерный путь к ним.
Но это будет уже следующая история...

[anytaaa]

Любовь к путешествиям привила в детстве мама и первым большим достижением стал почетно заслуженный значок" Турист СССР"

+1. У меня тоже такой значок был, даже с удостоверением. За 6-ти дневный поход на весельных лодках где-то в Есенинских местах. Было мне лет 9...
(Это я так хитро подписалась на темку)))))))))

[akraby]

Эта часть маршрута совпала с моим старым отчетом. Я его немного подкорректировал и взял за основу.

часть вторая ( Центральное Сулавеси и Тогеанские острова)

После десятидневного анабазиса по островам Индонезии
- Джакарта - 3 ночи;
- перелет Джокьякарту, там 2 ночи;
- железнодорожный переезд в Сурабая – 1 ночь
- железнодорожно – паромно-автобусный переезд на Бали, там 2 ночи.

Я решил отправиться в какую-нибудь глухомань. Место подсказала молодая чешка, с которой я разговорился в батиковом салоне в Джокьякарте. В Куте я заказал авиабилет Lion air до Маккасара за 550 000 рупий на утро. Далее надо было двигаться тысячу километров севернее к экватору.
Также эти острова я нашел в путеводителе Д.Крылова.
Маккасар – Рантепао(10 часов езды) – Посо (13 часов езды) – Ампана (5 часов езды) и далее 50 километров по морю на пароходе.
Итого 28 часов чистого времени до пирса.

Но сосед по креслу авиалайнера, местный журналист из National Geographic - Кресну, округлил это время до 3 суток. Он ехал в Рантепао и согласился взять меня попутчиком

Однако судьба распорядилась по-другому. Мне пришлось ждать свой багаж, а потом долго и нудно искать камеру хранения. Кресну летел без багажа и должен был ждать меня у выхода из аэропорта.
Международный аэропорт Маккасара, имени Султана Нисаннутдина, поражал своими размерами. И найти камеру хранения было непросто.
Помогли два "жучка" - турагента. С их Божьей помощью сдал багаж на 10 дней за 110 000 рупий.
Они жаждали крови. Точнее моих честно заработанных рупий, в обмен на сильно завышенные по ценам туры, в тоже Рантепао.

Это был центр Тана Тораджи, знаковой местности Южного Сулавеси . Где важнейшим жизненным обрядом были похороны.
Церемония похорон в Тана Тораджа относится к категории rambusolo – печальных церемоний (в дословном переводе «нисходящий дым»). Согласно религии тораджей Aluk Todolo, в основе которой лежит культ предков, церемония обязательна. Похороны проводятся в несколько этапов: сначала гроб с телом проносят по деревне, затем приходят проститься многочисленные родственники, позже приносят в жертву животных – тораджи верят, что их души переместятся вместе с душой покойного в рай. Тело не кремируют, хоронят либо в house-grave – аналог нашего склепа, либо в каменной могиле.

Еле избавившись от "жучков", я стоял перед выбором: или 3 суток изучать красоты Южного Сулавеси, или рискнуть полететь самолетом. В инете местные перелеты по Сулавеси были в пух и прах раскритикованы критиками. В основном по причинам невылетов, задержек итд. Кстати турагент в Куте мне не сказал, что самолет, которым я летел из Маккасара, дальше летел до Палу – столице центрального Сулавеси. Откуда было рукой подать до Посо. Думаю, что он просто этого не знал. До вылета в Денпасаре, я хотел исправить эту ошибку, но кассирша залупила 1 100 000 рупий. Весь мой оставшийся бюджет до конца поездки составлял всего 4 200 000, поэтому я решил не спешить...

В офисе Lion air в Маккасаре мне обозначили такую же сумму, и столько же запросила другая вшивая местная авиакомпания. Хрен поймешь, что за Нью Васюки - этот Палу. В день четыре рейса тремя авиакомпаниями.
Остановился на "Гаруде", главной авиакомпании Индонезии. Цена билета была отличная 670 000 рупий. Но я взял туда – обратно за 1 140 000.
Особенно рискованно было с обратным билетом на 25 сентября. Могла рассыпаться вся цепочка: Палу – Маккасар – Джакарта – Доха – Москва.

Аэропорт Маккасара был выше всех похвал. Отличные шопы с удивительно низкими ценами. Дешевле и качественнее в 3 раза, чем в Куте.

Накупив кучу "Поло" и "Крокодилов", я на 2 этаже зашел в бизнес - зал. Там предлагался шведский стол за 100 000, но не было инета. Всемирная паутина нашлась в аналогичном зале в левом крыле аэропорта. Причем шведский стол стоил всего 75 000. Очередной сюрприз Южного полушария.

Почему-то заплатить не дал невысокий улыбающийся мужичек. Он козырял местной пластиковой картой Mandrini. Которой и оплатил свой, мой и ещё его приятеля обед. Наверное, за эти 10 дней я превратился в конченого бомжа, если сулавесские комерсы оплачивают мне обеды. Неплохо подкрепившись, я на 5 часов завис в бесплатном инете. Ещё раз перечитал сайт awd.ru. По Тогеанским островам ничего не нашел ( не знал я тогда, что надо читать не сайт, а форум). Все дороги обрывались в Рантепао. Чешка, кстати, подсказала, а потом "жучки"подтвердили, что есть ещё один путь на острова через Монадо и далее на Горантило. Но пароход ходит из последнего пункта только один раз в неделю, по четвергам.

Из Маккасара можно было за 700 000 рупий лететь до Монадо. Заскочить на пару дней на шикарный остров Буйнакен. А затем делать полный трип по Сулавеси. Что-то останавливало, то ли пополневший рюкзак. То ли желание побыть в Тогеанах неделю, а не 1-2 дня. Скорее всего, измотали бесконечные переезды по Яве и Бали…

За час до вылета, я пошел на посадку. И здесь началось.… На табло этого рейса не было. Подошел к первому выходу, сотрудники аэропорта несли какой-то бред на полуанглийском - полубахаском. Было похоже на отмену рейса. Потом меня послали к клеркам "Гаруды"на 2 этаже. Далее был послан ко второму выходу, затем опять к первому.
И это при размере зала с футбольное поле. Наконец у первых ворот сказали ОК.
Но табло было безмолвно.
При этой беготне, я забыл пройти регистрацию. Футбольное поле начало переходить в марафонскую дистанцию. Наконец после Chek–in, я уже пройдя через пятый выход, стал ждать вылет. Табло все безмолвствовало. Задержка продолжалась час.

А ещё через час, из иллюминатора самолета показалась удлиненная бухта, очень похожая на норвежский фьорд.
Выйдя из самолета, я увидел повышенный интерес к своей персоне. Рядом с рекламой отеля "Golden Palu" стояла большая группа местных жителей, во главе с симпатичным мужчиной средних лет. Он оказался профессором местного университета Адифом. Основной причиной интереса был цвет моей кожи. Бледнолицых людей местные аборигены видели нечасто. Адиф договорился за 20000 рупий с мотобайщиком, чтобы он отвез меня до раз рекламированного отеля. Парень неохотно согласился, он первоначально просил в два раза больше.
Отель находился в центре города и оказался ресортом с бассейном и садом. Но внутри - типовая совдеповская общага, коммунистического периода.

За 300 000 я снял номер с завтраком. Белые люди напрочь отсутствовали в городе и отеле.
Я пошел пообедать в ресторан, представляющий столовую времен "рыбного дня".
Там, к удивлению, обнаружил бледнолицего парня. Дальше я чуть не потерял дар речи. Парень разговарил по телефону, по - русски. Саша оказался геологом из Воронежа, работающий на московскую фирму. Разговорились и решили пойти поужинать на набережную, которая была всего в ста метрах от отеля…

От предвкушения жареных крабов и креветок в кафешке на набережной, у нас слюнки текли рекой. Ох, эти набережные - моё любимое место, особенно в портовых городах.
Но… сразу бросилось в глаза отсутствие освещения. Вдоль моря тянулся узенький тротуарчик, переходящий местами в открытую канализацию. А, то что там плыло я написать стесняюсь. Рядом стояли небольшие палатки, у которых жарились бананы и кукуруза.

В воздухе стоял зловонный запах от дуриана. За парапетом валялась куча мусора, основу которой составляли шкорки этого вонючего фрукта.

Такой пейзаж продолжался на протяжении нескольких кварталов. Собравшийся народ ликовал нашему появлению. Местные улыбались во весь рот и что-то голосили по-бахасски.

По-английски почти никто не говорил.

Побродив по набережной и сфотографировав многочисленные улыбающиеся рожи, мы поняли, что ужинать придется в отеле. Туда и повернули.…
Прошел целый час, но отель мы не могли найти. Такси отсутствовали, а на вопросы: "где отель"? Почему-то получали направление противоположное нашему движению. Было ощущение, что местные просто издеваются над нами.…
Мы продолжали движение. Шли какими-то закоулками и вдруг ….
Очутились во-внутреннем дворике полицейского управлении, хорошо охраняемого с лицевой стороны улицы. Знать бы эту тропу террористам, но ими здесь не пахло.

В конце - концов, выручил компас. привязались к местонахождению моря и севера. Затем быстро вышли к отелю. Ужин оказался отменным - жареная рыба была на высоте!
Утро, я, конечно, проспал и когда появился на автобусной станции, было уже поздно. Автобус в Посо ушел час назад, в 8-30, а следующий шел, только в 15-00. Пришлось включить мозги. Автостанция была очень маленькая для такого крупного города, значит должны быть и другие. Я тормознул мотобайку и поехал искать другие автостанции. Нашли ещё две такие станции, но ближайших рейсов не было.
Мотобайщик собрал консилиум местных бичей.…

И очень скоро подъехала Тойота Аванза. Водила попросил 150.000 рупий до Посо. При дальнейшем разговоре, я понял, что он едет дальше до Лювика. Этот город находился в восточной части Центрального Сулавеси. Значит дорога шла через Ампану, куда мне дальше надо было ехать из Посо на переправу. На моё предложение в 200.000 до Ампаны, парень кивнул и загадочно улыбнулся...
Каково же было мое удивление, когда водитель свернул с шоссе через 300 метров и остановился у ещё одной автостанции.…
Там мне выписали билет за 110.000. Продажа информации оказался выгодный бизнес, который практикуется не только шпионами и бизнесменами, но и сулавескими крестьянами. Можно было его и послать. Но с другой стороны, ещё предстояла долгая дорога, нужны были остановки для фотографирования. К тому же портить настроение за 10 долларов было смешно. В дальнейшем парень свои деньги с лихвой отработал, показывая красивые места для фотоснимков и оплачивая воду и различные снеки.

Доехали мы до Ампаны за 7 часов, вместо 9-10 в минивэне.

Дорога до Посо оказалась на редкость хорошей. Четыре часа езды на Тойоте (на минивэне 5-6) с приличным покрытием, неудобство создавали узкая полоса шоссе и напряженный трафик. Шоссе через перешеек между Целебесским и Моллукским морями было немысленной конфигурацией в виде нескончаемых поворотов. Затем оно перешло почти в прямое приморское шоссе.

И только за час до Посо дорога резко испортилась. Ландшафт постепенно перешел с горного на равнинный. По обе стороны дороги росли деревья какао,

Дальше начились нескончаемые кокосовые рощи. От Посо до Ампаны предстояло ещё три часа езды (минивэном 4-4,5).

Дорога стала гораздо хуже, чем до Посо. Отсутствовали ограждения падающих с гор камней. Они засыпали участки дороги и образовывали на шоссе каменные наросты, которые было сложно переехать. Но большая часть пути Палу -Ампана, гораздо лучше наших мухосранских шоссе. В Ампане водитель Тойоты посоветовал переночевать в отеле Оазисс, что я и сделал. Корабль ходил только раз в день, в 10 утра.

Довольно приличный deluxe для тридцатитысячного городка, стоил всего 175000. В номере был кондиционер, хорошая кровать и телевизор. Через пару часов в отеле появилась молодая испанская пара Диего и Лаура. До этого белые люди, за исключением Саши геолога, за 2 дня пребывания на Сулавеси не встречались. На рецепшене отеля, к нам привязался Корал – агент отеля. Он предложил отпраздновать окончание поста. Большой индонезийский праздник Idul Fitri. Мы отправились с Коралом к его знакомым. Что творилось на улицах.…

Почти все население и стар и млад, мечтало прикоснуться к белым людям. Их радости не было конца. Такие ощущение мы испытываем при виде обезьянок в зоопарке.… В доме приятелей или родственников Корала (мы так и не поняли) столы ломились от вареных бататов, риса в пальмовых листьях, тушенного мяса и супов. Нам выделили самый большой стол в доме и назойливо добавляли, и добавляли закуски в большие тарелки.

Одним домом не закончилось, Корал потащил нас в следующий… радость местных продолжалась. Даже местный полицейский big boss из солидного Лексуса, протянул свою широкую ладонь.
Билеты на пароход покупали у того же Корала за 40.000. Утром предстоял переезд к Кадидири. Маленькому, но уютному островку Тогеанского архипелага.

Пароходов было четыре, но нам достался самый вшивый. Надо было отрабатывать вчерашнюю халяву.
Отправка затянулась на час и вместо 10 в 11, мы отправились в местечко Вакай.

Он находился на самом большом острове архипелага, откуда моторка должна была забрать нас на Кадирири, в отель "Парадиз".

Корабль приближались к экватору, плывя строго на север. До географического экватора мы не дотянули всего километров двадцать. Кадидири находится 0град21мин ю. ш. Архипелаг мы увидели почти сразу, однако корабль все плыл и плыл, а расстояние между Ампаной и островами почти не уменьшалось.


Скорость посудины составляла 15 км в час, а расстояние 62 км. Часа через 3 подошли к большому острову и ….
Обалдели от совершенно прозрачной воды зеленого цвета. Несколько домиках на сваях стояли в метрах 100 от берега в воде.

Красотище.… Даже пожалели, что не сюда едем. Ещё часа полтора поплавали среди маленьких островков вокруг большого острова и показался Вакай. Там нас уже ждала лодка с "Парадиза". Наперегонки с моторкой соседнего отеля на Кадидири, "Блэк Марлин", погнали дальше на север.

Через 20 минут, первым показался "Блэк Марлин"и дальше, примыкающий к нему "Парадиз".


Острова расставлены на карте
очень кучно, как десятка в тире.
Спрятаны скалистые ландшафты
в дальнем и таинственном Томини.

Есть на нашей главной параллели
в многих километрах на Восток,
пляжи, расчлененные в отмели
и забытый Богом уголок.

Грациозно плавают мурены,
сторонясь запрятанных ежат.
Рыбки вырываются из плена –
путанных коралловых оград.

Мягкий бриз лазоревого моря
с легким переливом бирюзы.
И закат оранжевого зноя,
так легко вгоняет в царство тьмы.

Уставший после длительной дороги, я даже по-настоящему не смог оценить этого райского местечка. Это с удовольствием сделал утром. Совершенно прозрачное море – видимость на десятки метров, песчаная отмель, за которой начинается кокосовый рай. Уютные домики-бунгало расположились в пяти метрах от моря.

Были проблемы с электричеством, отсутствовала горячая вода(что не было проблемой-холодная прогревалась до теплой солнцем), отсутствовал Интернет, плохо работала мобильная связь… Но природа покорила все: здесь сразу забывалась мирская жизнь и хотелось только слышать птиц, плавать среди кораллов и разноцветных рыб, превращаясь в человека-амфибию.
И не хотелось вспоминать оставшиеся на большой Земле проблемы. Человечество осталось вне этого неземного мира. Отключка была полнейшая. Два дня пролетели, как сон,… Если бы не случайная встреча с морским ежом, эта идиллия продолжалась бы до отъезда. Но неудачный взмах левой руки во время плавания пришелся в мирно дремавших ежей... И 28 колючек вонзились в три пальца. Лагуна у отеля очень мелководная, глубины никакой, все дно усыпано кораллами и плыть приходилось, едва их касаясь.

Пока я плавал в море, начался поразительный по красоте закат, я поспешил на берег успеть его сфотографировать. Говорят 1-2 колючки ежа и отпуск считается испорченным, а я получил их целую кучу. Попытки вытащить иголки пинцетом не увенчались успехом, тонкие хрящики обламывались и основная часть оставалось в руке, поэтому пришлось орудовать булавкой. Сначала хорошо прокалил её зажигалкой, обработал руку аракой (местной самогонкой) и начал вскрывать все проколы. Боль не чувствовалась, доза ежового яда была очень большая и действовала, как наркоз. Ковырял почти час, зрелище было не для слабонервных. Кожа срывалась лохмотьями и капала кровище. Девчонки не могли это наблюдать, и отошли. Мелвин периодически включал зажигалку и прокаливал булавку. Диего держал фонарик, так уже стемнело. Затем Мелвин принес белый спрей - типа перекиси, рану, точнее образовавшееся месиво, я обильно обработал йодом. По совету местных, ещё вдобавок обработал руку соком выжатого лайма, он нейтрализует ежовый яд. Маленькая ранка на правой руке сильно пощипывала от лимонного сока, а месиво на левой не испытывало никакой боли - вот это наркоз!

Кстати для заметки: яд ежа нейтрализует лайм, а яд медузы нейтрализует уксус. Не знал я тогда, что надо было отбить руку пустой бутылкой и колючки бы раздробились...На следующий день помогала зеленка и крем «Спасатель». Раны начали затягиваться, но появилась сильная сыпь на обеих руках от плеча до кисти.

Все же через день я решился поехать с ночевкой на небольшой соседний остров Тайпей. Компания собралась славная: Диего с Лаурой, Мелвин с Дафной (бельгийцы), Тило с подругой (немцы) и я.

Получасовой переезд на моторке и мы из Рая очутились… в Аду. Так нам сначала показалось. Жуткая от грязи (сломанные палки и корневища, куча разорванного пластика и бутылок) отмель. Стоящие на сваях деревянные домики-сараи, засратый и неухоженный ландшафт острова. Канализация, точнее дырки в полу под неё имелись, а вот ни сливных бачков, ни даже ведер с водой не было. Вся вода острова находилась на пляже в одной большой бочке, и все…

Крысы меня мучили и на Кадидири. Сначала Михай-поляк, неплохо говорящий по-русски, говорил о каких-то мишках, укравших у него антибиотики. Когда я спросил о размерах мишек, он широко развел руками… Их присутствие, я чувствовал постоянно: перевернутая тарелка со свечкой, потом свечка благополучно исчезла. Перевернутые на тумбочке крема. А потом и встреча с крысой вживую. Была попытка крысы вылезти из унитаза в помещение. Не понятно зачем таким путем. В доме окна отсутствовали, и спал я с открытой дверью.

Все попытки крысы вылезти из унитаза я пресекал, ударами шваброй по голове, и загонял животное во чрево канализации. Но какой это был сон.… На Кадидири был очень уютный номер с широченной кроватью и белоснежным бельем. Вокруг кровати свисала большая москитная сетка. Здесь москитная сетка тоже присутствовала. Но была в дырках, которые пришлось заклеивать скотчем. И только я подошел к сетке, как с неё слетел огромный паук.… К ночи пришлось готовиться усиленной дозой пива, чтобы отрубиться до долгожданного утра. Что и произошло. Подвесив все вещи на крючки под потолком, я замотался в наскоро отремонтированную сетку. Рядом положил, на всяких случай мачете, вырубился, и проспал до утра.

С рассветом я первым отправился изучать местный подводный мир.

Это было нечто! Все неудобства острова были прощены… Фантастическое дно. Я проплыл вокруг всего острова. Оттенки и форма кораллов поражали воображение. Изобилие их огромное. Высокий берег, кроме небольшой отмели, состоял из базальтовых скал и был изрезанных гротами и пещерами. Я до этого повидал немало коралловых рифов в Красном, Андаманском, Южно-Китайском, Сулу, Минданао и море Сибуян. Но такую потрясающую картину, точнее диарамму видел впервые.

Большие плоские округлые кораллы, нагромождаясь друг над другом, составляли многоэтажные композиции в виде немысленных пагод, а стаи разноцветных рыб выглядывали из этих подводных многоэтажек. Показалась небольшая метровая акула. Я на всякий случай рванул оттуда… Может где –то, поблизости околачивалась её мама. Да море затмило все. Игра стоила свеч, но почему-то тянуло обратно в рай Кадидири. К тому же рука покрылась сыпной коркой и сильно чесалась. Полное отсутствие удобств в номере, сильно напрягало. В обед мы вернулись в Парадиз.

На следующий день решили поехать на вулканический остров Уна Уна, который должен был находиться на самом экваторе. Очень уж хотелось понаблюдать, как вода закручивается в воронке вправо или влево, в метре от географического экватора (севернее или южнее). Там находился потухший вулкан Уна Уна, раннее уничтоживший все живое на этом загадочном острове. Однако утром поднялась температура, ни нормальных лекарств, ни медстраховки у меня не было. Определить точный диагноз я тоже не мог, и вместо Уна Уна, начал собираться на большую Землю. Такой изумительный отпуск был укорочен на два дня.

Тепло, попрощавшись с ребятами, я, минуя Вакай, на моторке через 5 часов причалил в Ампане. Дальше все шло по накатанному маршруту.
"Оазис", переезд уже на минивэне (гораздо дольше, чем на Тойоте) в Посо. Там попытка попасть в более приличный отель, чем Golden Palu увенчалась провалом. Все было, забито включая и Golden Palu. Пришлось ночь коротать в ужасном гесте, опять купаться из- под подмывального черпака и затыкать рваную сетку на окнах кусками старой газеты. Утром, поменяв билет, я улетел в столицу Южного Сулавеси Макассар.

В Маккасар самолет прилетел вечером, гостиница из путеводителя Крылова была забита и я с таксистом Иваном (ударение на первую букву) мотался по ночному городу в поисках жилья. Попал в псевдо 3-хзвездный "Celebes", номер без окна за 390 000, но мне было все равно, дико хотелось спать.…
На утро взял рикшу и поехал смотреть старый форт Амстердам. По карте от него было недалеко, но рикша поехал в другую сторону. Через минут 20 я включил компас и понял, что он точно едет на юг, а форт находился на север. После объяснения на полуанглийском, четвертьбахаском, а больше руками, он резко развернулся и поехал в обратную сторону. В общем, за 1 доллар я увидел почти всю набережную этого приятного портового города…

Форт Амстердам оказался приятным местечком, но слишком рафинированно отреставрированным.

А вот исторический музей в нем очень интересным. Экскурсия заняла около часа, затем я покрутился в галереи художников и отправился обедать на набережную. В отличие от Палу, набережная Маккасара очень цивильная.

Большой отель …. Уходил прямо в море.

Часть его домиков стояла на сваях в воде и между ними проходили соединяющие дорожки, так же стоящие на столбах. Сев в уютном ресторане, я заказал крабов в ананасовом соусе и большую бутылку пива. Внезапно небо стало свинцовым, и полил жуткий трофический дождь. Ветер рвал парусиновые шторы, не давая гарсону зацепить их за крючки. Дождь поливал уже центр зала, благо я был в шортах и шлепанцах.
После знойного дня, такая наступила блаженствующая свежесть, что я уверенно отказался от предложения перейти внутрь ресторана, и приступил к любимой трапезе. Кстати к её концу, дождь закончился, небо рассеялось и все стало на круги своя

[alarm]

Александр, интересно читать, тем более, что фотки появились!
Я вот только немного не поняла. Вы писали:

Не знал я тогда, что надо было отбить руку пустой бутылкой и колючки бы раздробились...

Колючки в руке бы раздробились? А дальше-то как их доставать?

[akraby]

Я вот только немного не поняла. Вы писали:

Не знал я тогда, что надо было отбить руку пустой бутылкой и колючки бы раздробились...

Колючки в руке бы раздробились? А дальше-то как их доставать?

Алла
Самый эффективный способ борьбы с этой напастью... Колючки очень хрупкие. И тяжелым предметом бьются на мелкие кусочки, в руке конечно. Но они потом гораздо быстрее рассасываются. 4 иголки вошли тогда вертикально и я их не смог достать. А они меня "достали" через полгода, начали двигаться к центру ладони. Оказываются такое бывает. Ощущения были неприятные. Пошел к хирургу в районную поликлинику. Тот спрашивает проблему, отвечаю:" колючки от ежа путешествуют по руке. Единственное он спросил, " в Красном море поймали", нет говорю " в Моллукском". Он ваще выпал в осадок и сказал, что таким лечением не занимается
Мазал вьетнамским тигровым бальзамом.
Недели через две боль утихла, похоже навсегда

[alarm]

Недели через две боль утихла, похоже навсегда

СТОП! В этом месте-поподробнее! Боль утихла, а колючки дальше в ладони живут?

[akraby]

Уже прошло три года. Если были жили, то напомнили бы о себе
Значит рассосались

[rcok]

Подписываюсь.
Читал восточно-европейскую часть еще на прошлой неделе. Супер!
Про ЮВА в целом мне не оч интересно.. Жду про Тай еще)

[anytaaa]

Про ЮВА в целом мне не оч интересно.. Жду про Тай еще)

Я стесняюсь спросить: а Тай разве не в ЮВА?

[korney]

А вы не стесняйтесь,ЮВА- очень разная,в Европе например,таких особых отличий то и нет

[кофейник]

О заграничных вояжах тогда не могли мечтать лонгстаеры, да их и в помине не было в стране. За такое присваивался ярлык- тунеядец, с возможной высылкой на 101 километр. .

Да, было такое, и наказания серьезные предусматривались. Формулировки немного размытые в статье, но насколько знаю, данная ст.64 применялась даже к тем,
кто и не имел никаких секретных допусков. А уж в Вашем случае (с допуском формы 3), конечно, нереально выехать было. Ущерб обороноспособности страны типа.

Уголовный Кодекс РСФСР Статья 64. Измена Родине
а) Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества.

[кофейник]

error

[ПакетникПервоход]

Чем дальше тем больше удивляюсь насколько же люди бывают сильными... автор хренте знает где мотался... я б умер наверно Диву даешься как это у людей получается в незнакомых странах... решать насущные проблемы... с населением, которое чаще всего разговаривает только на своем языке... читаешь и невольно думаешь как оно там на самом деле выглядело и было, как договаривался о чем то, как что... ведь и увезти могут чертегознает куда, потом не будешь знать как возвращатся и что-то может быть криминальное... да не дай бог денег решишься... вообщем, пропитываешься уважением к таким людям. Читаю просто как что-то не реальное для себя.

[чеширский кот]

Для кофейника! С 3 формой,загран паспорт оформляется в легкую,а со второй оформляется тоже,но требования предъявляются повыше.Хотя губернаторы и остальное руководство страны имеют самую высокую форму допуска,это им не мешает ездить в свои дома на Лазурных берегах и т.д. Удивительно,как у них все легко получается.

[Zlatan]

Для кофейника! С 3 формой,загран паспорт оформляется в легкую,а со второй оформляется тоже,но требования предъявляются повыше.Хотя губернаторы и остальное руководство страны имеют самую высокую форму допуска,это им не мешает ездить в свои дома на Лазурных берегах и т.д. Удивительно,как у них все легко получается.

Уважаемый кофейник пишет о том, что было раньше, а не сейчас.
Со второй формой во времена Союза никуда выехать было нельзя (у самого такая была). Конечно если не по работе, типа сопровождающим тур.группы

Ну а сейчас допуск до ССОВ похоже только помогает скрывать и скрываться.

[akraby]

Я вернулся в Индонезию через два месяца. Эта поездка отличалась от первой по количеству участников. Если первая была в одиночку, то сейчас целая толпа из 36 человек.

Тащить такую толпу через всю Яву было проблематично. Поэтому разделил ее на две группы.
1. Любители пассивного отдыха и "пакетных" экскурсий сразу отправлялись из Джакарты на Бали в отель "Нико Бали".
2. "Экстремалы", проверенные в скитаниях по островам Филиппин, в авантюрное турне.
В дальнейшим, в "Нико Бали" обе группы объединялись для проведения окончательного корпоратива.

2010 год вошел в историю, как год бушующих вулканов. Сначала, весной, разбушевался исландский Эйяфьятлайокудль. Он накрыл пеплом пол-Европы и Атлантику, мешая полетам авиалайнеров.
Стоило ему "уснуть",начал пыхтеть Мерапи в Индонезии.
Первое извержение 26 октября. А 5 ноября 2010 года, произошло крупнейшее за столетие извержение этого вулкана в Индонезии. Выбрасывая клубы газа и сотрясая все вокруг страшным раскатами грома...

Билеты у нас были заказаны на 11 ноября. С пятого были закрыты все полеты над Явой и мы даже не представляли, сможем ли долететь до Джакарты.
Аэропорт Денпасара (Бали), не закрывался, но у нас в Джакарте была пересадка.
"Экстремалы" должны были двигаться из Джакарты в Джокьякарту(Джогью), а оттуда, на 14 ноября был заказан был перелет Джогья - Денпасар.

В дальнейшем аэропорт Джакарты стал принимать самолеты. Путь въезда в Индонезию был открыт. Масс - Медиа накаляли обстановку, сообщая, что улицы Джогьи завалены пеплом и там невозможно дышать и находиться.

Нами было принято решение добираться до Джакарты и там действовать по обстановке.

Ряды немного порядели и в Джакарту прилетели только 33 человека.
Также уменьшилась группа экстремалов с 20 до 16 человек. Четверо переместились к "пассивщикам" и их количество стало равно семнадцати.

Дальше очередную пакость сделала авиакомпания "Lion Air. Продали больше мест на самолет и туда не попали два наших товарища. Их отвезли в отель и отправили утром, но все это было неприятно.

Итак остались одни "экстремалы". Год назад на Филиппинах, из-за тайфуна отменили рейсы Думагете - Катиклан. И эта, проверенная группа, прошла за 20 часов два больших острова Негрос и Панай на минибусах и джипах, а также прошла два пролива на кораблях.
Теперь надо было проехать только половину одного острова - всего пятьсот километров.

В отличии от Филиппин, где договориться с транспортом было делом плевым, здесь мы теряли время, а результат оставался нулевым.
Не получалось снять один большой автобус. Начали договариваться с минибусами. Дело тоже шло туго. Помимо людей, было много багажа, и согласившиеся двое водил нас не могли выручить.

Время неумолимо убегало и это было не в нашу пользу. Начало темнеть.
Пришлось прибегнуть к посреднику. Он за конскую цену собрал четыре джипа.
Мы разбились на четверки и двинулись в путь.
Эта чертова Джакарта не кончалась долго. А когда выскочили на простор, наступили полные сумерки...
По моим подсчетам, мы должны были прибыть в Джогью рано утром, отель был заказан еще со вчерашнего вечера.

Лил проливной тропический дождь, который не кончался уже несколько часов. Ехавших водителей постоянно клонило в сон и их периодически приходилось толкать в бок. Нервы начали сдавать даже у двоих наших " экстремалов". Вот, где настоящая проверка на "вшивость"...

Настоящей для меня загадкой было не появления Бандунга. Этот большой город должен был находиться на середине маршрута Джакарта - Джогья.
Мы ехали с северо - запада Явы на южную точку центра острова. Получалась почти прямая диагональ. И Бандунг был посередине этой диагонали. Но появляющиеся указатели, показывали почему-то из разных мест нашего движения одинаковые расстояния до этого псевдо города.
Начало рассветать, и показался очередной город. Это была не Джогья.
И даже не Бандунг. Карты у меня не было. Водители по английски почти не говорили.

Я решил остановиться, на несколько часов ночлега.
Только в одном джипе была позитивная обстановка. Водитель был свеж.
А две пары ребят разобрали кресла и сделали общий топчан. Накатили изрядно вискаря и "отмокали" по- взрослому. Три остальных водителя были сильно уставшие и была вероятность уснуть за рулем.
Кроме того два паникера пытались дезорганизовал массы. Напряженность чувствовалась в этих трех экипажах.

Я увидел и название города - Indramayu. Название мне не чем, не сказало. Карты не было. И не было инета, чтобы зайти в гугл.
Остановились в отеле на 3-4 часа поспать. Совсем сбивало меня с панталыку море находящиеся около отеля. Моря по нашей дороги не должно было быть вообще до самой Джогьи, и там до него еще 35 километров.

Выспавшиеся утром мы продолжали движение. Стало легче, поспали водители, закончился дождь. Поднялось настроение у наших. Один день мы потеряли напрочь, и в Джогью въехали только к вечеру.

Потом я просматрел по карте маршрут и понял, что эти "черти" - водители сделали.
Они поехали по другой дороге. Сначала строго по северу, потом почти вертикально на юг. Получилось вместо гипотенузы - два катета.
Теперь вопрос? На хрена делать такой крюк по худшей дороге?
Ответа мы все равно не узнали. Думаю не поехали по прямой, потому что она участками была платная... Хотя мы им заплати очень хорошо...

Конечно мировые Масс - Медиа нагло брехали. В городе не было вообще не пылинки, как и не одного туриста, кроме нас. Нет вру, видел еще двух американцев и одного итальянца. Город был пуст или мертв...
В отеле мы были одни. Полное раздолье..

Утром поехали на экскурсию в Прамбанан. Это комплекс буддистских и индуистский храмов, но наиболее грандиозный 47-метровый храм Лоро Джонгранг — крупнейший в Индонезии, посвящённый богу Шиве. В переводе его название означает «стройная дева» — так прозвали статую богини Дурги в главном святилище.

image.jpg

Храм был построен в начале X века правителем государства Матарам по имени Дхакса. Он состоит из четырёх ярусов (возможно, по числу каст) и окружен четырьмя стенами со столькими же воротами.
Посредине верхней из трёх сужающихся в диаметре платформ высятся три святилища, посвящённые тримурти — Шиве, Вишну и Брахме. Рядом с ними — храмы посвящённых им животных, Нанди, Ангса и Гаруды (последнее — национальный символ Индонезии). Стены украшены рельефами на сюжеты «Рамаяны».

Находится комплекс в 18 километрах от Джакарты у южного подножия Мерапи. Но пепла здесь тоже не было. Весь поток пошел в другую северо - западную сторону.
На следующий утро мы поехали к Мерапи посмотреть на ужасы извержения, а затем было запланировано посещение самого главного будийского храма острова - знаменитого Боромбудура

Если в Джогье, находящейся в в 28 километрах от кратере, пепла не было, то уже через 8 километров он начал появляться и дальше шел по нарастающей. Появились брошенные деревни в пепле. А дальше наш автобус остановила полиция - проезд запрещен. Недаром Индонезия коррумпированная страна, за небольшие деньги мы продолжили путь. Пепла было все больше и больше.


Жалко было смотреть на одиночных жителей, сидящих на обочине или копавшихся в грудах пепла и мусора. Люди потеряли кров и имущество. Теперь они были почти обречены.




У очередного знака, забастовали водители автобуса. Пришлось увеличить за риск, их гонорар. Мы подъехали к открытой поверхности, по которой шли потоки лавы из кратера. Зрелище было не для слабонервных.
Снесенные деревья и столбы. Мощные бамбуковые стволы застыли под прямым углом. Видимо последствия теплового удара. Автобус остановился.
Мы вышли на улицу. Одели запасенные средства индивидуальной защиты:
маски - респираторы и защитные очки...

До кратера оставалось около пяти километров водители дальше отказывались ехать за любые деньги. Адреналин выплескивался из крови и несколько человек настаивали ехать к кратеру. Нашелся мотобайщик, готовый отвезти. Оставалась очень большая угроза дополнительного выброса. Достаточно было даже небольшому потоку пройтись по накатанной открытой местности и все...

Я принял решение сворачиваться, так как эта была поездка организованная и вся ответственность лежала на мне...
Неохотно, но все вернулись в автобус.

[чеширский кот]

Александр! Вы, опытный турист и без карты? Просто не простительно.А стоило ли вообще при появлении такой пыли двигаться дальше?При такой концентрации как видно на фото,маски быстро загрязняются,а ведь здоровье не купишь.А пока все очень интересно и познавательно.Ждем продолжения.

[akraby]

Александр! Вы, опытный турист и без карты? Просто не простительно.А стоило ли вообще при появлении такой пыли двигаться дальше?При такой концентрации как видно на фото,маски быстро загрязняются,а ведь здоровье не купишь.А пока все очень интересно и познавательно.Ждем продолжения.

Думаю карта бы не помогла. Я и сейчас не могу понять зачем они намотали лишние 200-250 км? С кем мы договаривались не было с нами( тот хорошо знал инглиш), с этими водителями конект почти отсутствовал. Что мы едем не совсем в том направлении, я понял только через несколько часов, когда так и не появлялся Бандунг. Но ехали на восток, общее направление сохранялось(+-). И что доедем до Джогье понимал. И вопрос времени уже не был определяющим.
Хуже, если бы началась свара. У некоторых наших нервы были на пределе. Везти большую толпу и управлять ей сложно. Иногда едут вдвоем, троем даже тогда встречаются сплошные скандалы и непонимание между собой. А здесь 16 человек...
Впереди была сложная поездка и я считаю в данном случае поступил правильно...

Когда ехали к Мерапи, а будет еще продолжение с Боромбодуром( там не лучше была обстановка) мы имели очень хорошие с обратным клапаном импортные респираторы. В автобусе окна были закрыты( кондиционер работал нормально) выходы были недолгие. И валил, конечно, адреналин. Любим мы его...