Schiesse nicht, или как я не стал заядлым круизёром

[Skopp]

Забыла про ближайший пляж на Кюрасао: http://sp.booking.com/hotel/cw/curacao ... ck_to_sr=1
Доехать можно на маршрутке за 2.50 или пешком минут 30-40.

Кстати, если вы решили пообедать на корабле, а потом пойти на пляж, запаситесь полотенцами заранее. С 12 до 15 у них перерыв.

[Старый Слон]

Забыла про ближайший пляж на Кюрасао: http://sp.booking.com/hotel/cw/curacao ... ck_to_sr=1
Доехать можно на маршрутке за 2.50 или пешком минут 30-40.

Кстати, если вы решили пообедать на корабле, а потом пойти на пляж, запаситесь полотенцами заранее. С 12 до 15 у них перерыв.

А что, на эти отельные пляжи всех желающих пускают?

[Skopp]

А что, на эти отельные пляжи всех желающих пускают?

Всех! Сами удивлялись на Кюрасао еще и за лежаки ничего не требовали. Вообще, на этих пляжах народу с Аиды было много

[evil_nn]

11.01
Сегодня у нас Гренада. Судя по всему, «неинтересные» острова закончились, и начинаются интенсивные исследования.
Выйдя за пределы круизного терминала, сразу попадаешь в толпу разнокалиберных организаторов экскурсий. Часть из них предлагает собственные услуги, но в первых рядах, как правило, наиболее крикливые и докапистые экземпляры, выступающие в качестве представителя и зазывалы для целой бригады водителей. Если разговаривать с ними, то не факт, что с трудом выбитые тобой в изнурительной торговле заезды во все интересующие точки потом не окажутся полной неожиданностью для водителя – такие прецеденты бывали у предшественников. Водитель, не уведомлённый заранее о том, насколько обширна намеченная программа, будет гундеть, клянчить доплату, и вообще – портить настроение. Так же неуместны демократические обсуждения в стиле «Ну, куда поедем?», иначе можно а) с утречка пораньше переругаться, б) потерять кучу времени на поиски компромисса. Оптимально – обсудить экскурсионную программу с вечера, однозначно выбрав какой-нибудь вариант, либо вообще отдать планирование на откуп самому продвинутому члену коллектива.
Чтобы всё получилось по озвученным правилам, я предпринял хитрый ход – продравшись через толпу, отошёл по набережной метров на 300, и по параллельной улице двинулся обратно. План сработал – уже на дальних подступах я был перехвачен вопросом скучающего водителя: «need a taxi?» Вскоре мы уже замечательно сторговались на 130 долларов за машину для шестерых на весь день, и я даже с запасом оговорил список желаемых мест. Чувак философски мотал гривой, соглашаясь со всем – видимо, уже тогда понимал, что нельзя объять необъятное.

Чего мне всегда не хватало в сети при предварительной подготовке - так это хорошей карты с отмеченными достопримечательностями. На Гренаде именно такие выдают в туринфо, и, чтобы облегчить жизнь последователям, я выложу тут её скан.

[evil_nn]

Игорь с сыном отправились на горячо им любимые пляжи, подавляющее большинство которых расположено немного южнее, а мы для начала по о-очень крутым улочкам столицы Гренады Сент Джорджа забрались к одноимённому форту. Форт симпатичный, и вид из него хороший – и на марину с яхтами, и на круизный терминал, где сейчас наша Аида соседствует с Томсон Дрим. Даже то, что половина крепости стоит обветшавшей и полуразвалившейся, только добавляет пикантности. Забрели в какой-то полуподвальный каземат, закончившийся метров через 50 тупиком и обнаружили там летучую мышь. Немного её погоняли, не давая выскочить из западни, потом сжалились и ушли.

Классика жанра.




Э-эх, прямой-то наводочкой!

[evil_nn]

Дальше поехали в сторону Gouyave по дороге вдоль западного побережья. Гренада – остров гористый, над центральной частью висели довольно плотные тучи, а нас после последних плоских и засушливых островов радовала буйная растительность по сторонам от дороги. Дома вокруг – очень разные, есть достаточно дорогие виллы, а есть – хибарки достаточно убогого вида. Но что не может не радовать – везде стараются навести какой-то уют, посадить цветы, сделать какую-нибудь дорожку из камушков или что-то подобное. Некоторые дома стоят полуразрушенными, без крыш – не у всех хватает денег/сил восстановить жильё после разрушительных ураганов, периодически треплющих остров.

Дорога вдоль побережья.


В местечке Halifax harbor свернули вглубь, к водопаду Concord. Дорога совсем узкая, разъезжаться приходится прямо по миллиметру, хорошо, что машин единицы, а ехать всего минут 10. Зато по дороге показали детям, как растёт хлебное дерево, папайя, кофе, бананы, мускат, грейпфруты – прямо ботанический сад какой-то! Водопад симпатичный, возможность выйти на видовой балкончик для фото и спуститься вниз, чтобы искупаться, стоит то ли 1, то ли 2 бакса. В водопаде резвилась пара бритов, судя по произношению (чуть было не написал «по акценту» ). Разумеется, нельзя было посрамить честь русских, да я и сам люблю попрыгать с высоты – поэтому три прыжка я сделал, а плакатик наверху весьма кстати проинформировал, что "Прыжки в чашу водопада - на ваш страх и риск, глубина 6 метров". Всё было запечатлено на фото и видео.Здесь же начинается пешеходная тропа к следующему водопаду – Fontainblue falls. Расспросы показали, что прогулка – примерно на 40 минут в одну сторону. Посмотрев на часы и прикинув …гм, морковку к носу, с сожалением от затеи отказался – впереди были обширные планы. Кстати сказать, если продолжить движение от второго водопада дальше, то ещё примерно через 50 минут выйдешь к Grand Etang Lake – ещё одной аттракции в составе одноимённого нацпарка.

Водопад...




...и прыжок. Кстати, масштаб тут как-то гораздо лучше чувствуется!

[evil_nn]

А мы, вернувшись на прибрежную дорогу, продолжили движение на север, и буквально через 20 минут въехали в Гуйяве. Пойнт оф интрест тут один – фабрика по производству мускатного ореха. Надо сказать, что Гренада – один из крупнейших поставщиков этого самого муската. Экскурсию с рассказом о технологии процесса оценивают в 4$. Первый этаж здания занят в основном сортировкой и упаковкой, два верхних сплошь забиты стеллажами, на полках которых в течение 2 месяцев сушатся орехи, освобождённые от верхнего слоя мякоти (выбрасывается) и т.наз. мациса (это присеменник, уже идёт в переработку как пряность). Для лучшей вентиляции окна открыты, орехи в течение дня несколько раз перемешивают специальными грабельками. Поскольку сегодня суббота, то и работников не наблюдается.
В углу - вершина технологического процесса – этакая дробилка с электроприводом, в которой высушенные орехи лишаются скорлупы, которая потом используется аборигенами, например, вместо гравия - для отсыпки дорожек возле домов. Очищенные ядра сваливаются на первый этаж в большой короб, по окружности которого устроены рабочие места. На каждом оборудована ванночка со смесью морской воды и извёстки, в неё, подняв заслонку, работница насыпает порцию орехов и перемешивает. Те, что всплывают, считаются самыми лучшими, и пакуются отдельно, остальные отправляются на досушку в течение ещё нескольких дней. В комнатке нам продемонстрировали десятки трафаретов, с помощью которых маркируют мешки, сказали, что и Москва где-то там есть. Я про себя усомнился – Москва, она, конечно, порт пяти морей, но…

[evil_nn]

Дальше наш путь лежал вглубь острова. Вот где не посоветую перемещаться самостоятельно, так это на Гренаде. Дорожки очень узкие, извилистые и крутые, указателей нет никаких и нигде, и даже Андрей, мастер 80-го уровня поиска карт для навигатора в сети, не смог запастись ничем пристойным. Первоначальный план предполагал посещение старого аэропорта вблизи Гренвилля на восточном побережье – там стоят два старых самолёта, кубинский и советский. Однако взгляд на часы на развилке после недолгих колебаний заставил отказаться от этого заезда, было очевидно, что тогда придётся жертвовать чем-то ещё.





История появления самолётов заслуживает отдельного рассказа. В 1979 году к власти на Гренаде пришло левое прокоммунистическое правительство, и как-то быстро задружилось с Кубой, а потом и с СССР. Беря пример со старших, ребята оперативно создали самые большие на восточных Карибах вооружённые силы и закупили оружия на несколько десятком миллионов долларов, в основном в СССР и Китае. США, которые давно привыкли считать этот регион «своим», взирали на всё это с нескрываемым раздражением – как же, вдруг, кроме Кубы, нашлись ещё одни наглецы. Последней каплей стало строительство нового аэропорта силами кубинских рабочих, которое было расценено, как подготовка к созданию ещё одной военной базы, а взорвало ситуацию убийство тогдашнего премьера Бишопа, который пытался договориться с Вашингтоном, его же соратниками по партии, но настроенными более радикально.
В 1983 году американцы провели операцию «Внезапная ярость» (Urgent fury), в ходе которой после трёхдневных боёв армия прекратила сопротивление, а кубинцы, тоже оборонявшиеся с оружием в руках, были взяты в плен и депортированы. Надо сказать, что исход вряд ли мог быть другим – 1000 военных, 3000 полицейских и 700 кубинских рабочих пытались воевать со стрелковым оружием, зенитными пулемётами и десятком БМП против 12 боевых кораблей II флота США, в том числе авианосца, боевой авиации, вертолётов и семитысячной группы вторжения. Тем не менее – американцы потеряли несколько вертолётов, 16 человек убитыми и более сотни – ранеными. Потери Гренады – 45 убитыми, кубинцев погибло 24 человека.
Население Гренады в целом расстроилось не особо – сразу после блицкрига положительную оценку событиям давало 82% людей. В конце года основная масса войск была выведена, а бюджет Гренады пополнился 110 миллионами баксов, выплаченными США в качестве компенсации.

[evil_nn]

Тем временем мы подъезжаем к началу трека к водопаду «Семь сестёр» (Seven sisters falls). Влажно, душно, из низких туч периодически идёт дождь. Про этот водопад известно, что тропа ну очень грязная и непростая, а идти около 25 минут. Тоже стоит каких-то денег. Андрей и Света отказываются, у них нет подходящей обуви, да и для шестилетней Алёны дорога может оказаться непростой. А мы, вооружившись деревянными посохами, отправляемся. У начала тропы расположился целый ряд аборигенов с вёдрами и тазиками – предлагают мытьё ног возвращающимся туристам. Видимо, грязи действительно много, коль у них тут процветает такой бизнес. Однако я присмотрел в сотне метров ручеёк, в котором, думается, можно привести себя в порядок совершенно бесплатно.
Тропа…ну что сказать – грязи действительно много, много ходьбы вверх-вниз, скользко. Лучше всего идти в треккинговых сандалиях, которые потом можно легко прополоскать, шлёпки, как правило, уже через пару сотен метров снимаются и дальше путешествуют в руках (так поступила моя жена). Кроссовки однозначно придётся полностью стирать. Водопад довольно приятный, состоит из двух ступеней, с нижней можно понырять. Купаться мы не стали, помня о том, что нас ждут. На обратном пути мы с Алисой сыграли в игру «кто вернётся с чистыми ногами», предварительно отмывшись в ручье, я победил ;). Наградой нам стали изумлённые взгляды мойщиков в конце тропы. Жена, как я и предполагал, спокойно воспользовалась ручейком. Правда, присутствовавшие поблизости тётеньки что-то там внедряли про частную собственность, но не особо настойчиво.

Тропа к водопаду.

[evil_nn]

Буквально за 5 минут переезжаем ко входу в Grand Etang Foresr reserve. Похоже, что сюда везут всех организованных круизников, народу – тьма тьмущая. Насчёт этого разводняка меня предупреждал Влад, но я следую его рекомендациям лишь частично. То есть всем говорю, что там нехрен делать, а сам всё же покупаю билет за 2 бакса – вдруг за прошедшие три недели озеро стало в три раза красивее, а из-за землетрясения появился новый стометровый водопад? Но нет – всё тот же унылый вид, к тому же с проводами и уродливым домиком, лезущим в кадр. Если нет желания бродить по маркированным трейлам - смело проезжать мимо.

Озеро Гранд Этанг.


Это вход. 2$ платишь фактически за то, чтобы дойти до домика и сделать оттуда фото.


И ещё один водопад у нас по дороге – самый посещаемый Annandale falls. В первой половине дня тут просто ад, причём говорят, что неорганизованных туристов просто не пускают, но и даже сейчас народу много. Вход тоже платный. Сам водопад невелик, тут же подвизается местный житель, прыгающий уже с довольно приличной высоты (метров с 13-14) и потом собирающий с туристов денежки – кто сколько даст. Покатал в голове мысль тоже прыгнуть, успокоил себя тем, что не больно охота (мой максимальный опыт – десятиметровая вышка в бассейне), и расслабился. Тут же есть указатель на какие-то типа живописные трейлы, уводящие вправо – не вестись. Через две минуты подъёма тропка выведет к чьим-то хибарам на склоне.





Задержались здесь не более чем на полчаса, затем нас по нашей просьбе завезли в супермаркет, который, оказывается, находится в 100 метрах от круизного терминала, но так запрятан, что непосвящённому найти будет сложно. Отмечу, что здешняя валюта – восточнокарибский доллар, или, как его ласково называют местные - иси (от east carribean). Ходит наравне с американским, курс 1USD=2,5XCD. Не стоит стараться потратить все иси – в этом круизе ещё будут возможности расплатиться ими, восточно-карибский доллар ходит на территории 7 государств, три из которых впереди (Сент Люсия, Доминика, Антигуа и Барбуда).

Что ж, день прошёл очень неплохо, и остров всем понравился. Гренада - первая в нашем круизе, где я бы с удовольствием остался ещё как минимум на денёк - другой. Ведь неохваченными остались водопады Tufton Hall, Royal Mt. Carmen, Fontainbleu, не было отдано должное здешним пляжам, опять же - дайвинг с http://www.divegrenada.com и http://www.ecodiveandtrek.com , мы так и не доехали до старого аэродрома, не заглянули на Westerhall Rum Factory (я, правда, купил номерную бутыль их старого рома), да и на карте, кроме этого, осталось некоторое количество звёздочек.

[Skopp]

А водопад все же лучше смотрится, когда люди в кадре есть. Масштабность явления ощущается. А без людей... Круче, конечно, чем струя из чайника, но незначительно.

[evil_nn]

БАРБАДОС.

12.01

Экскурс в историю острова выглядит не особо интересным. Открыли его португальцы в начале XVI века, обозвав БарбАдосом из-за внешнего вида растущих на острове фикусов, заросших бородой из эпифитов и других воздушных растений (barba – по-португальски и по-испански «борода»). Лет через сто англичане, высадившись на остров, обнаружили его необитаемым, радостно приватизировали, и аж до 1966 года остров хозяев не менял. За это время каких-то глобальных событий не происходило, максимум – волнения рабов. В 1966 островитян отпустили на волю, и, как и во всех государствах, входящих в Королевства содружества, главой государства является английская королева, хотя её официальный титул тут «Её Величество королева Елизавета II, королева Барбадоса». Реально управлением государством занимается парламент и правительство во главе с премьер-министром. В экономике ставка делается на туризм, оффшорную зону и отчасти сахарный тростник. Вот, в общем-то, в основном и всё.

Прибывали рано, поэтому и подъём пришлось перенести на пораньше. В порту круизёров встречала группа местных девушек, одетых весьма скудно, но при этом пышно украшенных. Увидев такое, большая часть мужиков с высунутыми языками и капающей с них слюной бросилась щёлкать затворами фотоаппаратов. Андрей сделал, я думаю, не меньше сотни кадров .

[evil_nn]

Сегодня интересы нашей компании совпадали не во всём – Игорь страстно хотел поплавать с морскими черепахами, мне же после Мальдив здешняя мелочь была глубоко похеру. Зная, как оно всё потом окажется, спланировали бы день совершенно по-другому, но получилось так, как получилось. На стойке туринфо мужик любезно позвонил по нашей просьбе в два рентакара, нарисовался выбор: две маленьких машинки по 50, или минивэн за 145. Выбрали вэн, потому что необходимость потом разделиться не позволяла взять на три семьи две машины. Кое-как отбившись от допущенных внутрь терминала официальных зазывал, вышли из порта, попав в лапы ждущих своих жертв снаружи таксистов. На Барбадосе они, пожалуй, самые наглые по маршруту, или просто мне так повезло? Один настолько меня заколебал, что после шестого или седьмого моего ответа типа “I’m sorry but we don’t need your service”, “We’ve got the car already”, “Leave me alone please”, глядя на то, как эта обезьяна прыгает передо мной и верещит насчёт своих услуг, насчёт того, что мы сами ничего не найдём, а машину разобьём, или нас с ней обманут, я не сдержался, и в сторону, но так, чтобы было слышно, буркнул: “What’s the stupid fucking asshole!” Ох, как он забесновался, мне аж приятно стало. Тут как раз приехал ваххабитского вида прокатчик, мы все погрузились в праворукую Тойоту Ноа (Noah) с крутым номером H7 и поехали к нему домой оформляться. Ехать недалеко. На стене висит, подтверждая мои подозрения, большая карта мира, на которой разными цветами отмечена степень исламизации государств. Подписываю контракт, франшиза объявляется в 650 USD. Здесь, кстати, валюта своя, барбадосский доллар – курс 2BD$ = 1$, но у нас все расчёты в американских. Мужик ничего не копирует, слип с карты не делает – типа, куда вы нафиг денетесь?



A,G - круизный терминал, B - черепахи, C - Animal Flower cave, E - Cherry Tree Hill, F - Batsheba, I - Crane beach, J - Bottom beach.


Просмотреть увеличенную карту

[evil_nn]

Сначала пытаемся найти черепах – примерное место известно. Подъезжаем по указателям в какое-то госучреждение по природным вопросам – судя по плакату, черепахи тоже под ними. Однако у них закрыто – воскресенье. Сотрудница подсказывает - вернитесь на километр обратно, там возят. Возвращаемся. На пляже тусит масса негров, и все, как один, оказываются «самыми лучшими проводниками к черепахам». Только вот цену лупят недетскую – 40$ со взрослого лица. Ну сорок – так сорок, мне ж не ехать, озвучиваю Игорю. Тот согласен. А вот ребята везти только двоих человек не хотят. Млин, ну что ж такое…на ровном месте попадаю на 80 баксов за себя и за жену… Ладно. Едем недолго, на катере минут 10. Где черепахи, видно сразу – стоят три или четыре яхты, привезшие падких на черепах круизёров прямо от терминала, и народищу в воде, как на рождественской распродаже. Я б на месте черепах давно уже уплыл и никогда бы не возвращался. Стоит бедной животине показаться в поле зрения, как к ней со всех сторон устремляются черепахофилы. Нам ещё повезло – на подступах встретили пока незамеченное основной массой животное, и аж пару минут могли более-менее спокойно с ним поплавать. По большому счёту, мы реально налошили – я вспомнил, что Влад и название отеля, возле которого всё это происходит, говорил, да и, если точно знать место, никакого труда доплыть от берега самостоятельно к черепахам не составляет. Пока же мы перемещаемся ко второй точке – некоему затонувшему судёнышку. Какой-то ничем не примечательный катер. Занятно тем, что вокруг полно рыбы. Наш «экскурсовод» вручил мне кусок хлеба в целлофане (чтоб не размок сразу) – для кормёжки. Аттракцион тот ещё – эти достаточно большие рыбины устраивают драку за крошки прямо перед носом, превращая воду в кипящую уху, особо нахальных приходится шугать, отпихивая тычками рук. Я для эксперимента пробую кормить их с рук, но быстро отказываюсь от этой затеи – примерно сорокасантиметровый экземпляр хватает корку вместе с пальцем, весьма чувствительно прихватывая его ороговевшими губами. Всё действо занимает два часа.



В центре просматривается черепашка, а мы на неё набрасываемся со всех сторон.

[evil_nn]

Ещё при высадке с утра выяснилось, что Игорь возлагал какие-то особые надежды на Барбадос в плане шоппинга и прогулок по столице. Узнав же, что на дворе воскресенье и половина магазинов закрыта, а вторая половина закроется в 14, он разволновался не на шутку, и стал проклинать руководство круизной компании в частности и немцев в целом за столь явный, по его мнению, прокол в планировании – как же: такой офигенный остров, а посещение в уикэнд! И вот мы едем по направлению к пещере с анемонами (Animal Flowers cave) на самом севере острова, а Игорь рвётся в столицу – типа, верните меня. Молодец, чё – никому, кроме него, не нужных черепах посмотрел, сократив время на все остальные экскурсии на 2 часа, теперь можно и по магазинам… В общем, мы мягко, но непреклонно отказали, и продолжили движение к намеченной цели, тем более что весь маршрут был проговорен и утверждён накануне. Тем временем дороги становятся хуже, дома вокруг – беднее, а Игорь бормочет под нос язвительные замечания в адрес идиотов, едущих мимо помоек в какую-то сраную и никому не нужную пещеру, вместо того, чтобы оживлять барбадосскую торговлю…
Приехали. Атлантическое побережье традиционно сурово и сотрясается под ударами волн. Пещерка, однако, стоит по 10 со взрослого и пятаку с ребёнка. Игорь отказывается от визита по принципиальным соображениям. Мы спускаемся по узкой деревянной лесенке. А интересное местечко! Волны выбили в крутом береге причудливое переплетение довольно больших залов и проходов между ними. Гид говорит, что во время сильных штормов волны захлёстывают пещеру целиком, да так, что даже из дыры, служащей входом, вылетают фонтаны брызг. Сейчас только отдельные всплески попадают внутрь, да самая низкая часть пещеры заливается изредка приходящей со стороны океана неправильной волной. В неглубоких озерцах на дне растут те самые анемоны. Которые, оказывается, вовсе не растут, да и не анемоны они – так их иногда называют из-за сходства с цветами. На самом деле это актинии, морские организмы рода полипов. В венчике щупалец (которые как раз и делают их похожими с цветком) прячется рот, в щупальцах расположены стрекательные клетки, а крепятся к камушку они с помощью специальной «подошвы». Педивикия пишет, что они могут быть аж полутораметровыми, но тут скорее макромир – «цветочки» высотой всего лишь 5-6 см, и, если их коснуться, молниеносно схлопывают всё лишнее, превращаясь в невзрачную подводную палочку. Алёна в восторге.





Те самые энимал флауэрз.

[evil_nn]

Проводим внизу минут 30. На выходе нас поджидает нарезающий круги Игорь. Собственно, отсюда уже любая дорога будет в нужную сторону, поэтому у нас по плану – заезд на Cherry Tree Hill, холм, с которого открывается неплохая панорама на восточное побережье. По дороге попадается ещё одно любопытное местечко – участок дороги прорезан в скалах, а стены этого искусственного ущелья густо заросли всякими ползучими растениями и корнями. Вишнёвый холм находится не сразу, к нему ведёт очень красивая аллея. К сожалению, к моменту нашего приезда небо затягивает низкими серыми тучами, из которых вот-вот хлынет дождь, и открывшаяся панорама не производит должного впечатления. Делать нечего – спускаемся с холма к побережью по крутой дорожке, минуя мельницу Морган Льюис.





Вид с Черри Три Хилл.


Спуск с Черри Три Хилл. Метров через 300 справа будет мельница Морган Льюис.

[evil_nn]

километров через 8-10 приезжаем в местечко Батшеба (Batsheba), известное своим очень красивым побережьем со скалами в воде, подточенными снизу неутомимым прибоем. Хотя дождь закончился, и небо очистилось, о купании речь не идёт – большие валы накатывают на берег, да и дно, скажем прямо, отнюдь не пляжное – песок только на берегу, а в прибое отчётливо видно, как в уже паре метров от берега начинаются каменные плиты. Замечательный вид портит то ли кабинка для переодевания, то ли ещё какая-то недостроенная фигня розового цвета, торчащая на одной из скал и нагло лезущая во все фотографии. Дегенерату, построившему это сооружение, хочется сделать лоботомию, оторвать руки, и отобрать все деньги, чтобы не осталось даже теоретической возможности ещё раз так же испохабить ландшафт.

Батшеба. На переднем плане - розовая фигня.


Попытка сделать фото без розового сарая.

[Skopp]

километров через 8-10 приезжаем в местечко Батшеба

Какая красота! А ведь были среди круизеров придурки, которые променяли эту красоту на пляжное тупление. Позор им!
Вадим, фотки просто супер! Знал бы, что ты такой Художник, подарил бы тебе беретик, а то что за художник без беретика.

[fanatnn]

Последние пол года у меня на рабочем столе стояла тема от Bing называется Caribbean Shores. Даже представить не мог, что увижу живьём этот камешек

[evil_nn]

К этому моменту страдания Игоря достигают предела, и это уже, если честно, задолбало. Принимается решение – едем в Бриджтаун, невзирая на крюк и сгружаем Игоря. По дороге при выезде со второстепенной дороги я на секунду забываюсь, и поворачиваю, как на привычной леворульной машине. Расплата следует незамедлительно – со страшным грохотом и скрежетом цепляю бампером бордюр, а потом по касательной ударяюсь колесом. По ощущениям показалось, что бампер развалился на куски. Однако осмотр показывает, что на нём добавилась небольшая трещина и пара глубоких царапин, на диске ободран край и появилась небольшая грыжа на колесе. Учитывая то, что резина была практически лысая, а новые царапины, в общем-то, терялись в паре десятков уже имеющихся, особых угрызений совести я не испытываю.
Высадив Игоря, решили ознакомиться с великолепными барбадосскими пляжами на юго-востоке острова. Пляжи действительно хороши! Крейн бич – в одну сторону уединённый залив рядом с одноимённым курортом, в другую – теряющаяся вдали широкая полоса песка, практически безлюдная, и пляж в Боттом бэй – почти полная противоположность: небольшой, зажатый между скалами залив с песком, пальмовой рощей и нереально бирюзовым цветом воды - достойны посещения, даже если купание не планируется.

Crane beach.




Bottom beach.


Почти Ассоль...


Спуск на Bottom beach.