Отзывы туристов о круизах: морские и речные маршруты, лайнеры, условия на борту, питание и экскурсии. Круизы по островам, Средиземному морю, Карибским и другим направлениям.
Собор на самом деле носит название Кафедрального Собора Святого Николая.
Он действующий,
с проводимыми в дни религиозных праздников и в Национальный день Монако (День Князя), отмечаемый 19 ноября, службами.
Собор был построен в 1875 году на месте церкви Святого Николая (XIII века), но открыт для публики лишь в 1903 году.
Мрамор, которым отделан данный религиозный объект, имеет свойство белеть под дождем
и был привезен из карьера рядом с деревушкой Ла Тюрби, о которой я уже упоминала, где погибла Грейс Келли.
Кровлю собора украшают четыре символа евангелистов: ангел, бык, орел и лев.
Окна нефа Собора украшают витражи с изображениями женщин Ветхого Завета, а витражи боковых нефов представляют собой сцены из жизни Иисуса и Девы Марии.
Собор является усыпальницей представителей княжеской семьи.
В Соборе также очень красивая купольная мозаика
и не совсем обычная подсветка,
причем в большей части уголков царит полумрак,
поэтому снимать там довольно интересно.
Здесь же расположен главный алтарь, инкрустированный мозаиками, и трон епископа из белого каррарского мрамора (из такого же Микеланджело ваял свои статуи), Реликварий с мощами Святой Девоты, считающейся покровительницей данного княжества (в ларце),
а также маленькая Часовня реликвий Святой Девоты
Большой орган Собора известен далеко за его пределами и представляет собой 4 клавиатуры, педали и 4840 труб. Первый орган был установлен в 1887 году, затем в 1922 его полностью заменили. В настоящее время владельцем органа является адвокат Оливье Верне. Услышать этот инструмент можно в дни торжественных мероприятий и праздников.
Собор также славится своим хором «Маленьких певцов Монако» и «Детской хоровой капеллы».
В Монако отсутствует должность министра юстиции, однако дворец юстиции по соседству с Кафедральным собором, внешне напоминающий некий готический итальянский дворец и выгодно отличающийся от окружающих его зданий особенной каменной кладкой, приковывает к себе внимание.
Главным строительным материалом для этой Обители Фемиды являлся туф и в каждом камне дворца можно, приглядевшись, рассмотреть маленькие ракушки из «близлежащего» моря. А на одном из фасадов расположился бюст князя Оноре II, датированный 1568 годом. Гнязь прославился тем, что первым в истории княжеской семьи осмелился именовать себя суверенным и с этим были вынуждены смириться французы, признавшие суверенность монакского княжества. Большая, видать, хотелка была!!! Дворец не так уж и велик, впрочем как и сам уровень преступности на улицах Монако. То ли тому способствует французская система правосудия, то ли просто трепетное отношение к закону местных аборигенов, а также многочисленных иностранцев... Во всех общественных местах установлено порядка 1800 камер с круговым обзором. На каждые 70 жителей приходится по одному полицейскому. Говорят, что системам связи может позавидовать любая спецслужба, а перекрытие всех дорог из Монако занимает считанные секунды.
При переходе к самому главному зданию Монако нам по пути попался туристический паровозик с поэтичным названием «Лазурный экспресс», и настолько он был к месту на этих маленьких светленьких улочках...
Если немного вернуться к истории княжества, то нельзя не упомянуть о его важном стратегическом расположении между Генуей и Марселем, поэтому оказавшиеся в 1 веке до н.э. в этих краях римляне довольно шустро проложили знаменитую дорогу Виа Юлиа до Ниццы и дальше до Марселя. Именно в порту Монако Цезарь собирал свой флот для борьбы с Помпеем. Однако в дальнейшем вместо римлян в этих краях оказались арабы, а еще позднее – генуэзцы, которые соорудили на отвесной скале квадратный замок с четырьмя башнями на фундаменте старой крепости.
В ворота именно этого замка зимой 1297 года постучался монах-францисканец. На самом деле это был никто иной как Франсуа Гримальди, основатель правящей династии Монако, и его товарищи, которые перебили всех караульных. И вероятно неслучайно на гербе Монако изображены два монаха, выхватывающие свои мечи. Кстати, династия-то довольно разбойничья – подрабатывали откровенным пиратством иногда. В дальнейшем замок был выкуплен у Генуи. Династия Гримальди находится у власти уже с 13 веке, что является своеобразным рекордом, впрочем также как и то, что все это время у них остается лишь одна постоянная резеденция, Дворец князя на Дворцовой площади Монако.
Над главным входом во дворец выбит герб семьи Гримальди с девизом «С божьей помощью!»
Рядом с дворцом стоит статуя «главному» Гримальди. (правда, она у меня только по пояс в кадр попала, да и то случайно).
Поднятый флаг свидетельствует о том, что князь дома. В те времена это было весьма актуально для местных и не только местных красавиц!!!
Пришлось к слову о флагах: фамильными цветами дома Гримальди с давних времен считаются красный и белый, однако оказалось, что государственный флаг Монако абсолютно повторяет (не только по цвету!) государственный флаг Индонезии. Был даже небольшой дипломатичесий конфликт между этими странами, правда, справедливости ради надо признать, что у них немного разные пропорции, но это не так-то легко увидеть. Подобное недоразумение существует и между Республикой Чад и Румынией. Вот, там точно два брата-близнеца!!!
Парадные залы дворца очень богато отделаны. Прекрасные фрески, изящная мебель и многочисленные гобелены представляют огромную музейную ценность. Здесь же размещается потрясающая коллекция полотен величайших живописцев (более 700 работ), собранная представителями монаршей династии.
Вообще, Гримальди – потрясающие коллекционеры, что только они не умудрились насобирать за много столетий своего рода. Но главное - все это накопленное добро выставляется за деньги и приносит неплохой доход.
При Оноре II, который умер в 1661 году, было построено южное крыло дворца, где сейчас располагаются апартаменты наследного князя. И именно Оноре II положил начало огромной коллекции произведений искусства. Здесь же размещена экспозиция музея Наполеона с уникальной коллекцией предметов и личных вещей императора, а также дворцовые архивы династии Гримальди, письма и манускрипты Карла V, Людовика XIV, Ришелье, коллекции старинных военных мундиров, монет, почтовых марок, живописных полотен и гравюр.
Опять-таки при Оноре II внутренний двор дворца, расположенный точно по центру старой крепости, обрел свой нынешний в архитектурном плане вид. В дальнейшем этот двор, именуемый сейчас Почетный двор, был вымощен тремя миллионами белых и цветных камней, которые образуют гигантские геометрические фигуры. На этом дворе в 1960 году Национальному оперному оркестру, который с 1980 году называется Филармонический оркестр Монте-Карло, было разрешено организовывать свои концерты. Эти концерты оказались столь популярны, что с тех пор прижилась традиция устраивать в летнее время на территории Почетного двора под открытым небом концерты, на которых выступают величайшие солисты и оркестры.
Во дворце имеется бассейн, окруженный экзотическими садами, гараж. Содержание такого дворца является довольно обременительным для кармана князя. Ежегодно на эти цели тратится порядка четырех миллионов евро. Но князь, судя по всему, не очень бедный человек...
Княжеская семья Гримальди известна не только своими коллекциями, но и легендами, а также скандалами.
Древняя легенда гласит, что однажды местный князь похитил прекрасную девушку, а затем («поматросив») бросил ее. Девушка обратилась в злую ведьму и предрекла, что никому из рода Гримальди не будет счастья в браке (известно ведь, что месть брошеной женщины страшна!). Поговаривают, что это пророчество сбывается из века в век. Так что надо сто раз подумать перед тем, как отдать свою руку местному «владыке»!
Скандалы, особенно на любовном фронте преследуют семью, как выше подмечено, довольно давно. В настоящее время очень славятся своей порочностью сестры Альбера II, хотя он и сам ни лыком сшит, но их «слава» ни в какую не станет рядом со славой его тезки, знаменитого Альбера I, ведь благодаря одному из скандалов с его участием появился Интерпол.
А дело было так: однажды влюбился Альбер I в прелестную молодую немку, да так, что собрался на ней жениться. Но дева оказалась довольно коварной, посмеялась над чувствами князя, стащила фамильные драгоценности и «только заяц ее и видел». Почерневший от горя князь пытался найти и вернуть сбежавшую, однако ее и след простыл. К тому же выяснилось, что была она самой обычной наводчицей в воровской шайке.
И тогда призвал Альбер I на помощь лучших сыщиков мира и объявил этот сбор первым международным съездом сотрудников уголовной полиции. На призыв князя откликнулись 188 человек из 24 стран, в том числе и 3 женщины. Они договорились о создании единого банка данных и об ускоренной выдаче преступников странам-участницам. Было это в 1914 году. Однако Первая мировая внесла свои коррективы в планы. Но к идее князя Альбера I вернулись в 1923 году (через год после его смерти), создав Международную комиссию криминальной полиции (Интерпол).
Один из фасадов дворца выходит на Дворцовую Площадь (Place de Palais).
Это «окно» во фронтальном фасаде задумал прорубить князь Луи.
Сама площадь окружена батареей пушек, отлитых в эпоху Людовика XIV.
С нее открывается великолепная панорама княжества,
окружающих гор и всего Лигурийского побережья.
Ежедневно в 11.55 здесь происходит почетная смена караула Дворца, которая выполняется карабинерами в полном парадном обмундировании: летом – в белой форме, зимой – в черной.
Этот ритуал не менялся веками. Для просмотра данного действа со своими «ритуальными танцами» ежедневно собирается толпа зевак. Смена караула охраны королевского дворца фотографируется больше, чем любой другой объект страны!
Кстати, поскольку в Монако отсутствует воинская повинность, то гвардейцы князя набираются из числа французского населения. Всего в армии государства 82 гвардейца, что на три человека меньше, чем музыкантов в военном оркестре. М-да, не велики местные вооруженные силы...
Также тут можно увидеть монумент Альберу II, сооруженный по случаю его 25-летнего правления в 1914 году.
И еще один вид на этот памятник из кустов и тенистых пинний.
После просмотра данных территорий у нас появилось 2 часа свободного времени, после которых должна была начаться вторая часть экскурсии. Мы решили, впрочем как и большинство из тех 5 миллионов туристов, посещающих эту страну, отыскать парочку сувениров на память и что-нибудь продегустировать в местных кафешках. Вдумайтесь, сколько местных жителей и «забегающих» обычно лишь на один денек! Не знаю, хотела бы я жить в такой обстановке.
Из сувениров добыли машинку феррари, несколько магнитов для себя и друзей, в том числе с термометром (как оказалось впоследствии с неработающим!), пенал на молнии и здоровенный карандаш с ластиком и колокольчиком. Само собой, что все это было с видами Монако. Короче, мы явно не были оригинальны.
Что касается дегустации, то тут мы не стали заказывать какой-нибудь буйабес или ла-путин и даже, не поверите, обошлись без цветов тыквы и пирожков фугас на десерт, но зато мы поели в этой "громадной" стране...спагетти. Меня успокаивает в этой связи только одна мысль, что на кухню Монако оказало свое влияние соседство Франции и Италии. Обслуживание было довольно неспешным, что, как оказалось, норма для этих мест. Поэтому если имеете мало времени, то лучше дать знать официанту об этом (как только поймаете его за хвост).
Следующая часть нашей экскурсии должна была проходить в районе Монте-Карло, известного своими казино, бутиками, пафосными отелями и гонками Формулы-1. Почему-то я никак не могу вспомнить, как мы там оказались, хотя логика мне подсказывает, что должны были приехать на автобусе... Пусть так и будет. По дороге к казино расположена одна из достопримечательностей Монте-Карло, а именно поворот на 180 градусов Гран При Формулы-1, славящейся своей опасностью вследствии разрешенного на нем обгона. Поворот этот именуется Grand Prix Fairmont Hairlin или попросту Grand Hotel Hairlin
по названию расположенного на данном участке отеля (на фото справа).
Скорость прохождения данного поворота - 50 км/ч. Считается, что это один из самых медленных участков трассы, требующий от гонщиков полной концентрации внимания и максимально возможного угла поворота руля. Трассу, проходящую по улицам города, которая включена в календарь Формулы-1 с 1950 года и насчитывающую 78 кругов, называют самой сложной. Специально для этого Гран При команды корректируют настройки подвески и аэродинамики, добиваясь максимальной прижимной силы и эффективного сцепления с асфальтом. Трехкратный чемпион мира Нельсон Пике сравнивал гонки на болиде по улицам Монако с полетом на вертолете по гостиной, а не менее знаменитый Дэвид Кулхард – с ездой на велосипеде по ванной. Гран При Монако – это вызов для любого из гонщиков, поскольку этот этап чемпионата предполагает победу не за счет качеств самого автомобиля, сколько за счет мастерства самого гонщика.
Победителем этого этапа Формулы-1 шесть раз становился Айрон Сенна. И на данный момент этот рекорд так и не побит.
Наш путь к знаменитому казино Монте-Карло был долгим и тернистым,
возможно, что тому виной были долгоперевариваемые спагетти, а возможно и попросту жара, которая в этих скалах становилась невыносимой. В любом случае, на фотографиях с этого момента мы получались порядком оплывшими.
Уменьшившееся до 1/20 в связи с отказом от своих территорий Ментон и Рокбрюн (2/3 сегодняшней территории княжества) в пользу Франции по договору 1861 года, заключенному между князем Карлом III и Наполеоном III, княжество Монако было официально признано независимым, Карл III заработал на этой сделке четыре миллиона франков, а также была обещана прокладка железной дороги от Монако до Ниццы и нового шоссе.
Однако тяжелое экономическое положение страны, существующей на тот момент лишь благодаря продажам соли и сборам таможенных пошлин для проезда во Францию, обязывало князя предпринять какие-либо срочные меры к изменению ситуации к лучшему и было решено попытаться поправить дел при помощью открытия казино.
Правда, эта идея пришла князю еще раньше, в 1850-х годах, и именно тогда в Монако появилось «Оздоровительное общество», основанное Альбером Роббером и Франсуа Ланглуа с целью создания морского курорта на прекрасной прибрежной территории княжества. Князь выдал этим товарищам лицензию на монопольное право оперирования казино на территории Монако сроком на 35 лет. Предприниматели обязаны были возвращать четверь доходов от казино в государственную казну. Однако бизнес не заладился, и лицензия была несколько раз передана другим предприимчивым людям.
В итоге когда все-таки было осуществлено открытие игорного дома, которое возглавил месье Даваль, арендовавший под цели казино дом напротив дворца князя, оказалось, что в княжестве существует проблема передвижения, поскольку добраться до казино можно было только по воде на нерегулярном пароходе из Ниццы либо по горной дороге, на которой промышляли разюойники, а таких желающих находилось крайне мало.
К тому же жилье для приезжих в княжестве на тот момент представляло собой одну-единственную ночлежку, а питаться приходилось в трактире. Крупье играли между собой, как только им надоедало сидеть на пороге и смотреть на море в ожидании клиентов. А иногда выигравшие в казино сталкивались с неплатежеспособностью заведения, так как князь изначально установил ежемесячную ставку за пользование казино и фактически сам же и выгребал всю его кассу. Таким образом, организаторы казино вынуждены были свернуть дело из-за неконкурентноспособности и отсутствия транспортных связей. Сменивший Даваля месье Леферт за свой счет обеспечил более достойное параходное сообщение между Монако и Ниццей, а также начал строительство отдельного дома под казино.
Первый камень в строительстве нового казино был заложен в 1861 году Карлом III на плоскогорье Спелюг, на котором в те времена никто не проживал, и которое в дальнейшем превратилось в Монте-Карло. А второй, как говорят, закладывал священник! Новое казино открыло свои двери в 1862 году, однако существенных дивидентов не принесло, а может не успело, поскольку через пару лет сгорело почти полностью во время пожара. От здания остался лишь игровой зал, который после реставрации был превращен в вестибюль.
В 1863 году Карл III и его матушка Каролина организовали фирму со странным поэтичным названием «Общество морских купаний». И во время своей поездки по Германии, где на тот момент процветал игорный бизнес, Карл III предложил удачливому предпринимателю, владельцу игорного бизнеса в Хомбурге, Франсуа Блану, возглавить указанное общество и заняться развитием игорного бизнеса на территории княжества.
Блан на тот момент был известен в игорной среде тем, что впервые ввел в игру рулетку с одним зеро вместо двух, что повысило шансы на выигрыш у играющих и принесло популярность данному виду азартных игр. На тот момент он был уже очень обеспеченным человеком, имевшем состояние в размере 20 млн франков, сколотивший его благодаря вовремя взятой концессии на рулетку. К слову, сам он родился в семье лакея.
Лицензия на игорный бизнес была выкуплена у бывших владельцев по цене 1,7 млн франков. Срок ее составлял 50 лет. Кроме того, Блан обязался привести в соотвествующее состояние княжеский дворец, вложить личные средства в развитие бизнеса, а также обеспечить выплаты по всем долгам княжества.
Принцип, по которому Блан решил строить игорную империю, основывался на мнении, что потенциальный клиент казино должен был приехать к казино, жить рядом с игорным домом, спать рядом с ним, есть рядом с ним и развлекаться рядом с ним.
Архитектором казино оказался знаменитый Шарль Гарнье, автор Дома Оперы в Париже. Им же была отстроен Оперный театр в Монте-Карло, являющийся уменьшенной копией парижского и составляющий вместе со зданием казино единый архитектурный ансамбль. Под руководством знаменитого дирижера Рауля Ренсбура опера быстро стала знаменитой. Первым выступлением на ее сцене было выступление Сары Бернар. По соседству был выстроен роскошный Hotel de Paris для проживания высоких гостей, благоустроены территория вокруг казино и инфраструктура, реконструированы порт и запущены новые морские пароходики, а также проведена железная дорога к Монако. В 1866 году район вокруг казино получил название Монте-Карло в честь князя Карла III (в переводе – гора Карла).
Вокруг казино были разбиты великолепные сады
и террасы. Говорят, что в этих садах до сих пор остался уголок, откуда несчастные, проигравшиеся в пух и прах, сигали вниз головой на прибрежные скалы. Хотя, честно говоря, согласно статистики, официально таких случаев было зарегистрировано не более 300 за всю историю казино. Несчастные случаи не входили в бесплатную рекламу проекта Блана, поэтому такие дела обычно потихоньку заминали. Хотя, если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, то один такой случай приводил в Монте-Карло пару десятков новых желающих попытаться поймать удачу за хвост.
Но это случилось чуть позже, и способствовала всему этому самая обыкновенная удача, а может дядька-случай...
Франко-прусская война не позволила французам пересекать границу с Германией с целью поиграть в местных казино, а чуть позднее император Вильгельм III ввел запрет на азартные игры на территории всей Германии. И по сути оказалось, что казино в Монте-Карло является единственным официально зарегистрированным игорным домом на территории всей Европы, а его владельцы фактически монополистами.
Везение Блана было таким, что появилось известное выражение «ставить на белое», ведь в переводе с франзуцского blanc означает «белый».
Для развития казино была использована самая настоящая реклама во всех крупных изданиях Франции, поскольку Блан держал «на коротком поводке» многих издателей, не брезгуя подкупами, а также в достаточном размере обеспечивая им развитие бизнеса; разбрасывались брошюры и буклеты в европейских странах с описанием «райских кущ»; стремились как можно дольше задержать человека рядом с казино.
Не последнюю роль здесь сыграло и роль Блана в политическом устройстве самого Монако, где везде стояли его люди, а также собственная служба охраны казино, занимающаяся в том числе и подстрекательством людей в привилегированных общественных местах Европы для поездок в Монте-Карло.
Именно благодаря работе этой службы вовремя удалось перенаправить поток клиентов, направляющихся в карточные дома соседних государств доигрывать оставшиеся после рулетки деньги. Блан попросту открыл несколько аналогичных домов в Монте-Карло.
А на торжественное открытие казино в 1865 году его создатель пригласил самые сливки общества из разных стран пожить месяцок-другой в Монте-Карло за его счет, обеспечивая им непрекращающиеся развлечения, прерываемые лишь игрой в казино. И главное – он дал им всем выиграть!
Уже к 1868 году игорный бизнес принес его владельцам такой доход, что князь решился на отмену налогов для своих поданных.
Дело Блана продолжил его сын Кармиль Блан, при котором казино достигло своего рассвета, а также был открыт аристократический «Международный спортклуб», где играли на очень большие ставки.
В Монте-Карло съезжались сливки общества. Здесь в 1911 году Дягилев создал свой Русский балет под патронажем князя Монако. Говорят, что здесь Ричард Бартон познакомился с Элизабет Тейлор.
Пока писала, нашла у себя в архивах ссылки на старые открытки с изображением казино (жаль, что нельзя выложить!). На одной из них вид на него, а вокруг теперешнего фонтана толпы овец и верблюдов, ходящие по кругу, заходя и выходя в двери игорного заведения. И такая же с гусями-утками. Улыбнуло!
В народе данное казино проходило под кодовым названием «Дом дьявола». То ли оттого, что в сумме цифры на рулетки от 0 до 36 составляют число 666, то ли оттого, что человеку, выстроившему данное заведение, так жутко везло, то ли оттого, что казино засасывает, а может, местным жителям просто очень хотелось там поиграть, а по законам Монако они не имеют право это делать.
При входе в казино установлена скульптура Фортуны. А в фойе Отеля де Пари бронзовая статуя всадника (Людовик XIV) на лошади, колено которой (лошади) отполированно тысячами погладивших его на удачу рук.
Странно, но оказалось, что у меня отсутствуют фотографии самого казино. То ли я решила оставить его на потом, то ли не стала фотографировать из-за каких-то лишь мне понятных причин, но факт есть факт. Думаю, что это не очень большое преступление, учитывая тот факт, что практически в каждом отзыве о Монако обязательно присутствует данный объект.
Все, что у меня имеется, это фонари казино,
а также вид на Площадь Казино со знаменитым Hotel de Paris и не менее знаменитым ныне Небесным зеркалом скульптора из Индии Аниша Капура, установленного здесь в 1999 году и отражающим небо и часть окружающего пространства.
В Монте-Карло не одно казино. Рядом с «главным» справа от его входа расположено так называемое «туристическое» казино,
куда направляются желающие поиграть, но по причинам отсутствия паспорта, либо невозможности соблюдения дресс-кода не попавшие в основное казино.
Мы побывали в фойе главного казино, порадовались окружающей нас роскоши, узнали, что вход в обычный игровой зал стоит 10 евро, и со спокойной душой отправились проигрывать цену этого входного билета в соседнее здание, так как не поиграть, находясь в Монте-Карло, сочли грехом, а во-вторых, на жутком солнцепеке проводить свободный от эксы час было невозможно.
Пара наших туристов «воспользовались случаем», дабы прикупить в местном магазине Chopard колечко, о чем торжественно сообщили окружающим. Вопрос о необходимости этой покупки на знаменитом Золотом круге вокруг Площади Казино, где расположены самые дорогие магазины в Европе, так и не был задан.
"Общество морских купаний" существует и по сей день, и является владельцев нескольких казино, отелей, гольф-клуба, а также множества других предприятий Монако экстра класса. И туристы текут сюда рекой.
Сейчас это 100 % государственное предприятие, для которого в 1966 году князь Ренье проводит через парламент законопроект, дающий право государству вступить в число акционеров данного общества и обеспечить дополнительную эмиссию акций в размере 600 тысяч штук. Благодаря этому закону государство приобрело контрольный пакет, а также выкупило 500 тысяч акций за три миллиона фунтов стерлингов у самого крупного на тот момент акционера – греческого миллиардера Аристотеля Онансиса, которому тогда принадлежало 52 % акций общества.
Надо сказать, что грек здорово помог княжеству в период общего азартного спада после Второй мировой войны, когда Монако активно сотрудничало с фашистами, и в последующие послевоенные годы, когда жестко отслеживался вывоз капитала из европейских стран, да и Лас-Вегас активно тогда раскручивался. Он (Онансис), выкупив контрольный пакет, вложил огромные суммы в ремонт казино и гостиниц. Им же был построен местный ипподром.
Но в итоге, контроль над главным источником доходов княжества оказался у местных властей. Возможно, что это и правильно.
Известно также о некотором давлении на честолюбие жены первого Блана, так стремившейся попасть в аристократическое общество, со стороны Карла III, подключившего всю свою доставшуюся ему от предков дипломатию с целью обаять эту женщину. Он пожаловал Блану титут монакского дворянина. Экскурсовод утверждала, что без нашептываний своей супруги Блан мог и не взяться за этот проект. И если бы не она, - уж не знаю, какими методами она уговорила своего муженька, который построил экономику этого маленького государства, обеспечив ему процветание и богатство, - мы могли бы сейчас и не знать ни о каком Монако, не снимали бы шикарные машины у его казино, не поражались бы застройке, не стеснялись заходить в шикарные магазины, где, как правило, не выставлены цены...
Обратная дорога к кораблю проходила через не менее живописные места,
чем по направлению к Монако, причем на этот раз мы ехали преимущественно вдоль моря.
Рассматривая сейчас фотографии, у меня появилась мечта взять автомобиль и покататься по лазурке по одному из корнишей, но по какому из них, пока не выбрала.
Проезжали мы и коммуну Эз, расположенную на высоте 427 метров над уровнем моря.
Не исключено, что в следующий свой приезд в Монако посвящу именно этому местечку.
Честно говоря, парфюмеры меня абсолютно не волнуют, хотелось бы попросту побродить по старым красиво украшенным цветами улочкам, вскарабкаться к экзотическому саду, отдав дань 13-метровому кактусу-гиганту, и прогуляться по тропе Ницше.
Деревня буквально нависает над каплевидным мысом Кап-Ферра, находящимся между Больё-сюр-мер и Вильфранш-сюр-мер.
Здесь располагается фешенебельный курорт Сен-Жан кап Ферра. Его еще называют «остров миллионеров».
Это место считается самой дорогой точкой на всем Лазурном берегу с расположенными на нем роскошными виллами, проложенными по всему курорту пешеходными дорожками, протяженностью 14 км, а также личностями, которые здесь проживали. Стоимость объектов недвижимости этой деревни уступает только объектам на Авеню Принцессы Грейс в Монако.
Среди прославивших этот курорт были бельгийский король Леопольд II, известный писатель Сомерсет Моэм (его вилла Мореск была самой известной из всех на мысе при его жизни, однако теперь на нее не пускают), Ницше, Пол Аллен (совладелец Майкрософт) и конечно же семья Ротшильдов.
Именно из-за имения последних и стоит сюда пробраться. Это что-то невероятное! Баронесса Ротшильд была горячей поклонницей искусства и большой любительницей природы. Она всю жизнь коллекционировала редкие произведения искусства и в итоге завещала все свое имущество Франции. При невероятно красивой вилле разбиты великолепные сады: французский, испанский, прованский, японский, сад камней, севрский, флорентийский и экзотический. Здесь собрана коллекция скульптуры, есть музыкальный фонтан, розарий с сотней сортов роз...
Я видела все это великолепие только на фотках, но этого было достаточно, чтобы понять, что в это невероятно красивое место стоит ехать, вооружившись фотоаппаратом и картой памяти с приличным объемом. Но ехать надо обязательно! Кстати, мне кажется, что в этих садах потрясающие свадебные снимки должны получаться!
По дороге же видела доску объявлений местных риэлторских компаний.
Но что-то помешало мне ее приблизить. И до сих пор мешает, но что?!
Ницца была последним пунктом нашей экскурсионной программы, и видели мы ее исключительно через окно автобуса.
Честно говоря, на тот момент мы уже порядком утомились. Большинство из присутствующих стремилось побыстрее вернуться в Канны и часок-другой поваляться на пляже.
Я же попросту отключилась от экскурсовода от усталости и фотографировала проплывающие мимо окон объекты. Может быть, поэтому мне хотелось бы посмотреть на этот город еще раз. Так как он остался в моей памяти исключительно как заоконное слайд-шоу.
Это, мне кажется, неплохой способ для первого знакомства с Ниццей!
Последний раз редактировалось KJKJ 28 сен 2011, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
В итоге после Ниццы автобус попал в пробку, после которой мы плелись еще минут сорок со скоростью черепахи.
И когда наконец прибыли в пункт нашего отправления, многие попросили высадить их рядом с пляжем. Времени у них осталось не больше 40 минут на купание-загорание.
Катамараны поджидали нас, обещая наконец приближающийся покой уставшим частям тела: головам от избытка информации, ногам от монакских дорог и филейным частям от кресел автобуса.
Около борта корабля нас колбасило не по-детски, даже причаливали мы не с первой и второй попытки. Волна становилась еще больше, как только мимо проносился очередной сумасшедший на катере или водном мотоцикле. Ребята, которые отвечали за переброс пассажиров с катемаранов на лайнер, ругались на мимо проплывающих и яросно махали им руками, отпугивая.
Вот, таким я увидела Канны в последний раз.
Но это фото больше подходит для характеристики города. Впрочем, как и большинства городов Лазурного берега.
Последний раз редактировалось KJKJ 28 сен 2011, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Впечатлений от этого дня было столь много, что меня хватило лишь на вечерний просмотр под звездным небом «Казино Рояль» в третий раз своей жизни, причем второй за время круиза.
Мы поплыли в последний перед нашей высадкой порт, Ливорно.
Последний раз редактировалось KJKJ 28 сен 2011, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Последний день круиза мы решили особо не лениться, но и не стремились окончательно себя загнать, тем более что накануне итак пришлось с самого утра шлепать на экскурссию в Монако. В ящичке каюты были обнаружены бирки для багажа, который следовало выставить за дверь до 23:00. При виде их стало немного грустно, однако не хотелось из-за этого портить себе день. Многие уехали на экскурссию во Флоренцию, так как у лайнера в данном порту, впрочем как и в других, было довольно приличное время стоянки – 7:00 – 19:00. От корабля в город отправлялся шаттл. Правда, ходить он начал только с 9 часов утра. Стоимость проезда в одну сторону была 1 евро. Мы неспеша позавтракали, собрались для последнего торжественного выхода и проследовали на берег. Некоторое количество человеческих единиц кучковалось около шаттла. К нам подскочил ушлый итальянец и начал перечислять, в какие места и за какие деньги он готов нас вести. Прервав его монолог, попросили отвезти нас в Пизу, прождать 3 часа и возвратить в целости и сохранности обратно в порт. Договорились на 100 евро. Вдоль дороги в сторону Пизы ничего примечательного не было, я бы даже сказала, что совсем ничего не было, так как и деревья-то росли довольно редко. Мне думалось, что морской порт и его окрестности должны выглядеть как-то по-другому.
Примерно минут сорок ушло у нас на поездку от порта до центра Пизы. Поскольку этот городок большинством негласно называется «городом падающей башни», а привезли нас прямиком к ней, то можно смело сделать вывод о том, что и сами итальянцы входят в енто большинство.
Город довольно компактный. У меня сохранилась вот такая местная карта, уж не знаю, насколько она хороша или плоха.
Высадились мы около невзрачного здания с довольно внушительным, судя по названию, («Duomo” переводится как «собор») баром
и временно попрощались с нашим итальянским другом, явным собратом Шумахера (или еще кого, кто участвует в Гран При Монако и не только), активно жмущего гашетку и кричащего в ответ на наше трепыхание на заднем сидении в попытке хоть за что-нибудь держаться, что-то типа «русские любят скорость».
Последний раз редактировалось KJKJ 28 сен 2011, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
И сразу же оказались в толпе таких же, как и мы, туристов, жаждущих увидеть главную пизанскую достопримечательность, находящуюся на знаменитой Piazza dei Miracoli. «Площадью чудес» с размещенными на ней Кафедральным собором, баптистерием, колокольней и кладбищем назвал это место в 1910 году итальянский писатель Габриеле д’Аннунцио.
Большинство людей, приезжающих в Пизу, едут сюда только ради падающей пизанской башни, но по-моему, ее «соседи» по площади не менее интересны, чем она сама. К слову, весь архитектурный ансамбль данной площади, построенный во ознаменование морской победы над мусульманами около Палермо в 1063 году, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Первый камень Кафедрального собора, названного Santa Maria Assunta (Успение Пресвятой Богородицы) и построенного в романском стиле из белого мрамора, был заложен в 1063 году. Освящение еще недостроенного собора было проведено в 1118 году Папой Римским Гелазием II, специально прибывшего ради этой миссии в Пизу. Собор построен на том месте, где ранее находился дворец императора Адриана, под руководством архитектора Бускето, который был похоронен после своей смерти около стены собора.
Несколько столетий этот исполин считался одним из самых больших храмов в мире.
Если присмотреться, то можно увидеть на крыше собора колонну с непонятным животным – крылатая лошадь с орлиным клювом - под названием «иппогрифф». Это военный трофей пизанцев. Оригинал его хранится в музее собора.
Шикарные двери XVI века, которыми заменили сгоревшие при пожаре 1595 года оригинальные двери XII века работы Бонанно, приковывают к себе взгляд надолго, их надо разглядывать вблизи.
Над левой дверью расположен люпит с изображением Святой Репараты,
а над правой дверью люпит с изображением Иоанна Крестителя.
Главная дверь украшена люпитом с Пресвятой Богородицей, но фото у меня получилось нерезким. В левой части этой двери есть блестящие фигурки собаки, лягушки и двух ящериц, которых нещадно трут туристы в надежде, что сбудутся их мечты.
Единственное, что осталось от произведения Бонанно, дверь рядом с колокольней, Porta di San Ranieri.
Раньше данная дверь украшала выход к баптистерию.
Святой Раньери
- покровитель Пизы и путешественников, его мощи находятся в соборе и каждый год 17 июня в день смерти святого урну открывают и его мощи выставляют на показ верующим. А накануне вечером в городе проходит праздник Люминара в честь этого святого. Все здания, храмы и башни вдоль реки Арно, на которой стоит Пиза, украшают маленькими свечами в виде орнаментов и узоров, а Площадь Чудес по периметру освещается старинными фонарями. Говорят, что это невероятно красивое зрелище!
И более детальное изображение двери, правда, апостолы внизу срезаны оказались…
Собор знаменит своими огромными колоннами, которые были вывезены из мечети в Палермо как военный трофей во времена, когда Пизанская республика была крупнейшей морской державой; Пульпитом (возвышением для проповедей) с опорами на спинах львов, каждый из которых пожирает лань, выполненным Джованни Пизано; гробницей императора Священной Римской империи Генриха VII и святильником, который называют “лампой Галилея”. Закон изохронности колебаний маятника был открыт Галилеем во время его наблюдений за высоко подвешеной люстрой. Правда, это не “та” лампа, поскольку святильники времен ученого ныне висят в часовне Кампосанто.
И конечно, как же без легенды!
Если приглядеться к нижеразмещённому фото собора, то можно заметить во втором ярусе маленькую колонну, отличающуюся от других по цвету (четвертая по счету справа). Она красная, сделана из порфира, привезенного с Майорки. Считается, что если на нее взглянуть, то всегда будет везти в любви. Правда, существует еще одна версия: один взгляд – и вы спасены от измены в любви… на один день! Уж не знаю, что лучше!
Последний раз редактировалось KJKJ 28 сен 2011, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Баптистерий, расположенный рядом с собором, является не чем иным, как крестильней.
В настоящий момент это самый крупный баптистерий в мире, кроме того, он необычной круглой формы диаметром 39 метров и на несколько сантиментров превышает пизанскую башню, к которой я еще вернусь.
Строительство было начато в 1153 году архитектором Диотисальви, что переводится, как «Храни нас, Господи».
Баптистерий обладает невероятным акустическим эффектом. Причем акустика считается лучшей среди подобных зданий Италии. Ранее для демонстрации местной акустики каждый час появлялся работник музея и брал несколько нот подряд (не знаю, есть ли сейчас подобное «шоу»). Однако самостоятельно заниматься "песнопениями" внутри запрещено.
Крестильня была построена на пожертвования 34000 пизанских семей. В настоящий момент можно осуществить здесь обряд крещения, то есть баптистерий действующий.
Здесь сохранилась восьмиугольная купель 1246 года работы Гвидо Бигарелли да Комо и кафедра Николы Пизано 1260 года, а также очень красивые витражи и мозаичный пол с восточной тематикой.
На куполе расположена фигура Иоанна Крестителя, которая является уже третьей за всю историю здания.
Баптистерий на 0,6 градуса наклонен в сторону собора, что о чем-то да говорит...
Последний раз редактировалось KJKJ 28 сен 2011, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Северную часть площади «украшает» старинное кладбище Кампосанто, которое негласно считается самым красивым крытым кладбищем в мире. Не являясь любителем подобных мест, могу лишь показать его внешнюю стену, украшенную над входом готическим табернаклем.
(стена кладбища справа)
Кладбище – самая поздняя по сроку постройка на площади. Образовано оно было вокруг земли, которую завозили с Голгофы пизанские корабли после Четвертого крестового похода и высыпали в этом месте.
Захоронения существуют с 1276 года. Архитектором этой суровой «достопримечательности» был Дж. Ди Симоне.
Это громадное сооружение с внутренним двориком и крытыми галереями, где похоронены почетные граждане Пизы, а также хранятся саркофаги римлян, попавшие в Пизу в разное время.
Кладбище славится своими фресками, которые удалось спасти чудом, а точнее путем полувековой реставрации, необходимость в которой возникла после Второй мировой войны, когда на свинцовую крышу кладбища попала американская бомба. Расплавленный свинец, стекавший по фрескам, погубил 23 из них на ветхозаветную тематику, остальные фрески изменили свои цвета, а также были обнажены синопии – контуры, по которым рисуют фрески.
Одни из самых известных: фреска, рассказывающая об эпидемии чумы, которая опустошила Пизу в 1348 году; «Ветхий Завет» Беноццо Гоццоли и «Триумф смерти» XIV века (мастер неизвестен), вдохновившая Листа на создание произведения «Пляска смерти».
Пол в этом загробном мире выложен мрамором, на котором четко прорисованы прямоугольники могил.
Ну и последним, этаким веселым представителем данной площади, является кривая кампанила. Также известная как колокольня, причем колокольня, приносящая в казну ныне маленького городка неплохой доход!
Высота ее 56,7 метров. Вес 14700 тонн.
Точно известно начало ее строительства, поскольку на стене справа от входной двери выбито, что она была основана в августе 1174 года, а так как пизанский календарь оказался весьма оригинальным и на год опережал повсеместно принятый, то можно считать, что башня была заложена в 1173 года.
Чего нельзя сказать о ее авторе, истории это имя осталось неизвестным.
Интересно, что колокольню строили пару веков. Причиной долгостроя оказался перекос башни уже после постройки трех этажей, после которых строительство заморозили.
По легенде Бонанно Пизано, которого считают одним из кандидатов на роль «отца» башни, достроил башню со звонницей, но местные власти отказались заплатить ему за работу. Тогда он погладил третью справа колонну от входа башни и сказал: «Иди за мной!» И башня наклонилась. С архитектором рассчитались, но башня так и осталась кривой.
Версии о кривизне рук и расчетов, вызвавших подобный перекос, кажутся не логичными, особенно если вспомнить «окривевший» позднее баптистерий. Скорее всего дело в местном грунте, в каких-нибудь пустотах, которые заставляют ходить здания. Правда, остается загадкой, зачем пизанцам нужно было строить столь масштабные строения на такой гуляющей земле?
Но как бы там не было, а кривая башня была достроена. Ее крен лет 10 назад достиг 5,5 градусов.
Кстати, звонницу с семью колоколами, которые когда-то образовывали гамму до-мажор, пристраивали уже при изрядном перекосе и под углом к оси башни.
Несколько раз падающий местный шедевр пытались спасти, в том числе и Муссолини, повелевший влить под ее фундамент порядка 90 тонн цемента. Читала, что после этого «лечения» бедная кампонила только чудом не «сбежала» во Флоренцию от «лекарей», так ее мотало из стороны в сторону.
Но что ни говори, эта кособокая постройка оказалась настолько крепкой, что пережила целых три землетрясения!
В 2001 году была закончена очередная реставрация башни под руководством профессора Туринского университета Микеле Йамиолковски. При помощи стальных тросов и свинцового груза для поддержки башни было высверлено 41 отверстие в ее фундаменте, откуда забрали 70 тонн земли, и после небольшого изменения наклона башни в грунт был закачен цемент.
Наклон стабилизировали, как обещают, лет этак на 300.
Орнамент башни
На верхушку башни можно забраться по 294 ступеням, но мне отчего-то не захотелось это делать, даже несмотря на то, что вид оттуда обещают потрясающий. Я не трус, но я боюсь! Да и очередь на месте оказалась весьма и весьма внушительной, поэтому я бы порекомендовала записываться на экскурсию заранее через интернет.
Смотря снизу на данное творение я представляла себе Галилея, швыряющего практически на задравших головы зевак всякие чугунные предметы, чтобы доказать, что скорость падения не зависит от массы падающего тела.
Рядом с башней расположен питьевой фонтанчик,
вокруг которого словно осиный улей гудит улей человеческий.
Последний раз редактировалось KJKJ 28 сен 2011, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
На этой фотографии виден большой кусок старой крепостной стены с установленным на ней по приказу Медичи этрусским львом. За стеной находится старое иудейское кладбище.
Без проблем и уверенностью, что не попадут в кадр чьи-то полголовы на площади можно сфотографировать копию Капитолийской волчицы.
Последний раз редактировалось KJKJ 28 сен 2011, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Пиза вне площади представляет собой довольно уютный, тихий и практически безлюдный городок, что является довольно приятной неожиданностью после того сумасшедствия, что творится в районе Чудес.
Последний раз редактировалось KJKJ 28 сен 2011, 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
И остается, что только покупать местные пластиковые падающие пизанские башенки, баптистерии и соборы на сувениры, выбирать между ложками с той же символикой а-ля серебро и магнитиками и отбиваться от очередных торговцев «марочными» очками и часами.
Я не видела площадь Кавальери, где стоит Голодная башня, куда был заточен за свое предательство в 1288 году граф Уголино вместе с двумя детьми и внуками, о чем было написано в «Божественной комедии»; церковь Святого Стефана и Сан Паоло...
Три часа прошли довольно быстро, но их оказалось достаточно, чтобы увидеть маленький кусочек маленького городка, который когда-то был огромной морской империей, а теперь живет себе за счет нескольких достопримечательностей и местного университета.
Наш «шумахер» не заставил себя ждать и с визгом и писком промчал нас все по той же дороге, где в редко встречающихся деревьях было высмотрено огромное плетеное кресло с сидящей в нем девицей древнейшей профессии в одном белье. Нашим есть чему поучиться! Так сказать, правильно предлагать себя.
Поскольку развлечения в порту Ливорно попросту отсутствуют как таковые (за исключением вышепредлагаемых!), пришлось искать их на ставшим родным борту Карнивала. Правда, основным развлечением на данный день-вечер стало собирание чемоданов, а также упаковка магнитов-дринка-подарков для целой кучи родственников и друзей. Кроме того, упаковка усложнялась тем, что надо было предусмотрительно не запереть далеко вещи, которые могли понадобиться в Риме, где мы оставались еще на одну ночь после круиза.
Вечером багаж наконец-то был выставлен за дверь, и мы немного потолкались на «Вечеринке в халатах» (без халатов!), где проходила дискотека 70-х. Правда, товарищей в халатах было маловато, может, потому что не все их прикупили за выгодные 49$?! Кстати, халаты на корабле были классные. Я даже жалею, что не приобрела парочку...
Вспоминая местные культмероприятия, хочу сказать, что американцы умеют веселиться. Диски у них просто заразительные, а их устраивали на корабле неоднократно, и что оказалось для меня самое удивительным, на танцполе, которым временно выступала половина верхней палубы, одновременно и в унисон зажигала почти треть корабля!
Поскольку спешить нам было некуда, а высадку нам обозначили на начало десятого, то в планы этого утра у нас входили утренний сон, завтрак и прощание с кораблем.
Однако корабельное радио в коридоре не давало спать, начиная с шести утра, безостановочно объявляя об очередности высадки пассажиров и о получении паспортов. Пришлось вносить коррективы в наши планы и идти сначала за паспортами, а затем приводить себя в порядок.
Счет за использованные корабельные услуги оказался лежащим в почтовом ящике каюты и составлял равнехонько половину той суммы, которая была у нас на карте. А поскольку я на тот момент уже была наслышена о блокировках, то начала лихорадочно соображать, как избежать временной потери денег.
KJKJ писал(а) 28 сен 2011, 14:08:Стоимость проезда в одну сторону была 1 евро.
Цена точная? У нас шаттл в обе стороны был 12 евро Вы 100 евро платили за такси? Сколько человек? Отчет супер! Столько подробностей по городам в которых и я был. Теперь можно будет с умным видом пересказывать то, что узнал от Вас
KJKJ писал(а) 28 сен 2011, 14:08:Стоимость проезда в одну сторону была 1 евро.
Цена точная? У нас шаттл в обе стороны был 12 евро Вы 100 евро платили за такси? Сколько человек? Отчет супер! Столько подробностей по городам в которых и я был. Теперь можно будет с умным видом пересказывать то, что узнал от Вас
Как вы понимаете, я на ентом шаттле была не ездок! Но если верить местным "известиям" и ежели в них нет очепяток, то "...стоимость билета 1 евро туда и обратно".
Такси обошлось в 100 евро за двоих. Шиковали! Туда-3 часа гуляния-обратно + незапланированные выбросы адреналина в кровь!
В Риме, как я уже писала в начале своего отчета, нас вновь ждал отель Eurostars International Palace, по цене 189 евро за номер с завтраком, с двумя бутылками шампусика, цветами, халатами и... о, чудо!.. пепельницей! Правда, номер разительно отличался от того, в котором мы останавливались до круиза, к тому же он был двухкомнатным.
Сразу же после заселения мы вновь помчались наружу с целью розыска ближайшего банкомата. Портье подсказал, что он у них практически за углом, однако по закону подлости оказалось, что «практически за углом» не работает. Но на наше счастье за другим углом нашелся еще один. Честно говоря, мне не очень нравятся банкоматы на улицах, а в Италии я только такие видела, с моей точки зрения, они не безопасны, особенно когда получаешь крупную сумму. Сняв с карты все, кроме причитающего Карнивалу , я сбегала в номер, дабы зарыть часть «богатства» в чемодан и сейф. И с чувством выполненного долга и в восхищении от собственной находчивости мы пошли искать местечко для перекуса.
Салаты, кофе и тирамису нашлись в конце Via Nacionale в Theatre Café.
А поскольку никакой особой цели при посещении Рима мы перед собой не ставили, то попросту дошагали до вокзала Термини, где залезли в туристический басик и поехали кататься по Вечному городу. Правда, по дороге к автобусику полакомились потрясающим и известным на весь мир своей вкуснотищей римским мороженым. Ассортимент вкусов поразил!
Конечно я бесконечно щелкала затвором, но если вздумаю описывать все то, что сняла и увидела, то хватит еще на один отчет. И даже на несколько.
Поэтому я выложу с десяток фото Рима, как доказательство того, что я там была, а остальные, не вошедшие в фотоотчет, пусть пока полежат до описания другого круиза, там они как раз к месту придутся.
По итогу вылезли мы на «сушу» в районе фонтана де Треви, где протиснувшись сквозь совершенно нереальную толпу, сделали несколько дежурных фото из серии «я и фонтан», «фонтан и я», бросили пару монеток в воду и поплелись гулять.
Старайтесь не забывать головные уборы в жарких странах, а то прогулки/поездки по города могут закончиться вот так
или еще хуже!
Я думаю, что нет смысла описывать вам наш последующий шопинг с целью купить пару свитеров для моего немаленького мужа (один из которых я по приезду столь тщательно выстирала, что он теперь налезает только на семилетнего ребенка!), а также мое метание на следующий день в дьютике для приобретения подарков мамам, папам, братьям, друзьям и тд, и это при том, что мы оба ненавидим шопинг.
Вечером в Риме мы отлично поужинали с винцом в собственном отеле. Возможно, это было не так уж бюджетно, но зато душевно и с ленцой. Не надо было никуда идти, а затем возвращаться оттуда.
А на следующий день после отельного завтрака мы доехали до аэропорта на такси. Цену я к сожалению вспомнить сейчас не могу. Регистрация и посадка на самолет прошли без задержек. Летели мы нормально. Правда, я впервые пожалела, что убрала сумку с фотоаппаратом на полку, потому что нас почти час сопровождала параллельно идущая гроза, и вспышки молний раскрашивали небо невероятными цветами!
Наше путешествие закончилось. Оно длилось 15 дней, а писала я о нем четыре с половиной месяца! Надеюсь, что эта писанина хоть кому-то была интересной и полезной, меня же саму греет мысль о том, что почти пять тысяч фотографий не просто так забивали диск на моем компе. Резюме: Отправлюсь ли я еще в круиз? Всенепременно! Еще как минимум трижды, но это уже совсем другие истории, и надеюсь, не такие длинные.
Вспомнила еще кое-что о корабле. Правда, сначала небольшое отступление. Так уж получилось, что к моменту нашего круиза мой муж являлся счастливым обладателем нескольких теплых костюмов, однако ни одного легкого не имел. Но поскольку планировалось неоднократное посещение ресторанов «при параде», я настаивала на том, что костюм ему попросту необходим. Последним аргументов в пользу костюма послужила фраза «Не будешь же ты фотографироваться с капитаном в шортах!». Всеми правдами и неправами мне удалось затащить его в магазин (в этом помог наш лучший друг), где мы долго и нудно выбирали костюм бедному и несчастному, закованному в эти "оковы" с утра до ночи на работе. После покупки костюмчик прошел отелье, где был подшит и в итоге накануне круиза аккуратно уложен на самый верх чемодана.
На третий день пребывания в круизе у нас намечался капитанский прием. Пришлось немного умыться и причесаться, надеть одно из «самых» платьев, запихнуть мужа в ненавистный им костюм и пойти на прогулочную пятую палубу в поисках корабельного божества, то есть капитана. Создалось впечатление, что мы попали на хорошо организованный маскарад. В нескольких местах выстроились огромные очереди желающих быть заснятыми местными фотографами на фоне огромных вазонов с цветами, макетов корабля, различных фонов, начиная от зеленого, заканчивая черным. Народ принарядился, словно ожидался настоящий великосветский прием. Сверкали камни Сваровски, простая и дорогая бижу, иногда ослепляли чьи-то бриллианты в ушах, на шеях и кистях рук. Взор ласкали откровенные и не очень декольте, открытые руки и ноги дам всех возрастов, облаченных по случаю в шелках, бархат и еще какую-то материю. Потолкавшись в толпе, мы доплелись до салона Victoriana, где кто-то видел капитана. Там на небольшой сцене действительно стоял некто в белом кителе, однако кто это и что он изрекал, выяснить было невозможно, так как салон был битком набит, и наше пятиминутное нахождение там закончилось бокалом дрожжевого Asti (или что там за шипучку разливали). Немного огорченная тем, что «сам» недосягаем нам, я потащила спутника на фото. Пусть хоть что-то на память останется! К счастью, очередь изрядно порядела. В итоге на снимках мы получились с довольными ухмыляющимися лицами. Естественно, что потом мы пошли в ресторан. Мне запомнился наш официант, который постоянно расшаркивался и интересовался, все ли нам нравится. Вообще, сидя там за столом, я вдруг поймала себя на мысли о том, что на ресторан высокой кухни это помещение точно не походит. Особенно чувствовалась эта разница при виде ребят, обслуживающих столы и таскающих на своих плечах невиданные по размеру подносы, на которых громоздились пирамидой накрытые крышками... одинаковые блюда. Эти блюда с невероятной проворностью «метались» на нужные столы. Затем процесс повторялся. Поскольку мы не раз бывали в хороших местах, но однако не являемся снобами, было интересно наблюдать за процессом раздачи блюд в столь внушительном по размеру общепите. Столик был на двоих. Обслуживание было жуть каким долгим. Сначала официант принял заказ, но как только зашел разговор о вине, как он сообщил, что сейчас появится специально обученный человек, который нам посоветует вино. Промежутки между блюдами составляли минут по двадцать, правда, после основного блюда я поняла, что съесть больше ничего не смогу, и поскольку на тот момент мы уже умирали от желания пойти подвигаться и отделаться от одежных пут, то поблагодарили официанта и покинули ресторан. Однозначно, какой-то торжественности не хватало, а первое впечатление о ресторане мы получили. Мне стало понятно, что больше мы туда вряд ли пойдем. Однако стало жаль... костюм. Для чего же мы его покупали и тащили из Москвы на средиземноморье! Надо его выгуливать! Второй раз мой муж надел костюмные брюки без пиджака и рубашку в так называемый элегантный вечер, так как мне очень хотелось пофотаться в корабельных интерьерах. Ну и уж коль мы так вырядились, то решили и в ресторан сходить. Правда, мы туда маленько припоздали. Так что, метродотель был не очень доволен. При заказе официант был весьма удивлен тем, что я прошу принести только салат и суп. Я еще помнила предыдущую трапезу и свое состояние после нее! Поэтому ожидала, что угодно, но только не то, что принесли, точнее сколько. Салат был из курицы с грушей. На огромной тарелки ровно посредине лежали затейливо уложенные в виде лодочки два наитончайших ломтика просвечивающейся на свету вареной курочки, скрепленные сверху зеленым лучком, на котором,, «развивался» еще более тонкий ломтик грушки. Как можно так порезать курицу, я до сих пор понять не могу! Я молча смотрела на эту кулинарную инсталяцию или произведение искусства, пытаясь на рассмеяться от увиденного размера порции. Как только официант отошел, муж не выдержал первым : «Смотри не обьешься!» Я растягивала удовольствие (было, правда, вкусно), смакуя этот салат, пока напротив ели салат и закуску, но все равно тарелка опустела быстро. Супница тоже оказалась не велика по сравнению с той, что была на ужине в день капитанского приема. Еще не понравилось то, что в этом ресторане не подавали кофе к десертам, явно направляя стопы пассажиров в платные бары. Короче, после ентого ужина я пошла на шведский стол догоняться!
А капитан-то нашний неуловимый был не кто иной как Giovanni Сutugno, знакомый всем путешествующим на Carnival Magic!
KJKJ писал(а) 29 сен 2011, 23:41:По итогу вылезли мы на «сушу» в районе фонтана де Треви, где протиснувшись сквозь совершенно нереальную толпу, сделали несколько дежурных фото из серии «я и фонтан», «фонтан и я», бросили пару монеток в воду и поплелись гулять.
О, у меня тоже есть такие фотки из серии "я и фонтан", "фонтан и я". Треви из всех фонтанов Рима нравится мне больше всего, хотя толпы там нереальные, конечно.
Читаю и вспоминаю свои блуждания по этим местам. Так интересно почитать и сравнить впечатления. Так что если что еще вспомните, обязательно пишите!
А капитан-то нашний неуловимый был не кто иной как Giovanni Сutugno, знакомый всем путешествующим на Carnival Magic!
Это не тот ли капитан, который в "Дневниках круизного лайнера"?
Я фильм этот не смотрела, но слышала, что повествует он о Costa Serena и ее суровых буднях! Поскольку компания явно другая, а г-н Cutugno проявляет завидное постоянство и верность Carnival, то осмелюсь предположить, что в фильме речь идет вовсе не о нем.
KJKJ писал(а) 29 сен 2011, 23:41:... в районе фонтана де Треви, где протиснувшись сквозь совершенно нереальную толпу, сделали несколько дежурных фото из серии «я и фонтан», «фонтан и я»,
О, у меня тоже есть такие фотки из серии "я и фонтан", "фонтан и я". Треви из всех фонтанов Рима нравится мне больше всего, хотя толпы там нереальные, конечно.
Читаю и вспоминаю свои блуждания по этим местам. Так интересно почитать и сравнить впечатления. Так что если что еще вспомните, обязательно пишите!
Мне кажется, что подобные фотографии есть в загашнике у каждого уважающего себя туриста! Но, честно говоря, я обычно стараюсь обходиться без фото себя, любимой, на фоне памятников и иных архитектурных достопримечательностей. Правда, иногда хочется!
Постараюсь еще что-то выудить из недр своей памяти, хотя судьба уже сыграла со мной злую шутку - приходиться разделять впечатления об одних и тех же местах из разных поездок. Удивительно, но впечатления у одного и того же человека от одного и того же увиденного места могут разительно отличаться!
