Новый год в Чехии и бегство от зимы на Costa Classica на острова вечной весны

[ORISKA]

Простите за мистификацию...

Посмеялась над своей доверчивостью.

[сека]

алевтина » Вчера, 23:29
А зачем Вам обратный адрес на конверте?

А как может дойти письмо без адреса?

[алевтина]

адрес можно узнать в интернете, на чеке он тоже порой есть.
По чекам основных систем такс фри - глобал рефаунд премьер такс фри выплаты можно получить в России, не знаю, выплачивают ли у Вас в городе, тоже можно посмотреть в интернете (если Вы конечно чеки проштамповал

[сека]

«Знал бы где упасть, соломки бы подстелил»
В Магадане, уверяю вас, в банках, что за зверь такой эта Тах-free - никто понятия не имеет.Это медицинский факт
Какой адрес я мог узнать в интернете? Кого, чего? Научите
Не забывайте, что события разворачивались в аэропорту во время посадки на рейс. Экстрим был еще тот... При посадке выяснилось, что в аэропорту Тенерифе нет не только пунктов возврата Тах-free, но и почтовых желтых ящиков для отправки конвертов с чеками. Оказывается, Канарские острова - это зона свободной торговли. Здесь нет НДС, а, следовательно, его и не возвращают. Если вы в аэропорту спросите у кого-нибудь о Тах-free, вас, в лучшем случае, пошлют на стоянку такси, а будете надоедать, могут вызвать и полицию.
Таможню мы искали час - безрезультатно, т.е. нашли целых три двери, но стучались-ломились - все бесполезно. Я уже хотел грешным делом высадить одну из них, но побоялся нарваться на международный скандал. Только после того, как мы потребовали на информационной стойке старшего менеджера (дежурного по аэропорту - по нашему), он отвел нас в зал прилета, оставил у комнаты таможни (я сюда с другой стороны как раз ломился ) и двадцать минут искал таможенника. Тот появился икая, но в удивительно хорошем настроении... Взял наши конверты и, не требуя предъявить вещи, за пять секунд проштамповал все чеки, объяснил, что в зале вылета есть почтовое отделение, куда надо их сдать... Тут и обнаружилось, что на одном из конвертов адреса нет.
Больше того, почтовое отделение было закрыто, и сдача корреспонденции выглядел так:



Я не нашел ничего лучшего, как положить миланский чек в конверт вместе с чеком из El Corte Ingles. Деньги от испанцев пришли дней через 12-14 дней, а миланские тю-тю.
Пишу подробно, может мой опыт кого-нибудь избавят от мытарств.

[сека]

Вторая по значимости (после Дуомо) архитектурная достопримечательность Милана - крепость Сфорцеско (Castello Sforzesco). Нам тоже хотелось увидеть мамочку московского Кремля. Как известно, характерные архитектурные черты замка Сфорца перенесли в Москву миланские архитекторы, работавшие над постройкой Кремля. Главный архитектор перестройки Московского Кремля в конце 15 века Аристотель Фиораванти некоторое время помогал великому Антонио Филарете, спроектировавшему самую знаменитую, центральную башню Кастелло Сфорцеско («башня Филарете»). Надо сказать, что в России, на мой взгляд, итальянские мастера превзошли самих себя: московский Кремль на порядок больше и красивее Сфорца.

Большинство башен Московского Кремля, а также Грановитая палата, были построены соотечественниками Аристотеля Фиораванти (так, кстати, и умершего в Москве, так и не добившись, несмотря на многочисленные прошения, разрешения вернуться на родину ) - итальянскими архитекторами Пьетро Антонио Солари (Pietro Antonio Solari) и Марко Руффо (Marco Ruffo), до этого работавших также в Милане. Марко Руффо - на Руси именуемый Марк Фрязин (то есть, иностранец) - построил Москворецкую, Спасскую и Никольскую башни Московского Кремля, в то время как Пьетро Антонио Солари - Константино-Еленинскую, Боровицкую, Арсенальную. Стоит ли говорить, и этим уроженцам Италии так и не было суждено вернуться на родину: еще бы, станет ли царь такими мастерами разбрасываться! Кроме перечисленных имен, Московский Кремль возводили еще многие выписанные из Италии архитекторы...

Кремль Спасская башня и центральная башня Кастелло Сфорцеско («башня Филарете»). Фото из интернета.



Главным элементом замка является обращенная к центру Милана 70-метровая башня Филарете в которой находится главный вход в крепость.
В 1521 г. от удара молнии взорвался пороховой склад в центральной башне, после чего она была разобрана. А воссоздана она была только при реставрации в 1900г.
Сегодня башня украшена многими декоративными элементами. Венчают башню большие башенные часы. Часы — это «солнце правосудия» — символ семьи Висконти, которые и начали строительства этого памятника архитектуры...



Вершину первого яруса башни украшают геральдические фрески и изображение святого Амвросия, покровителя Милана.



Барельеф всадника — король Умберто I, король Италии в годы реконструкции замка.



С двух сторон от неё, по углам, расположены две другие башни – цилиндрические. Слева – башня Кармини (на снимке), справа – башня Святого Духа.



Интересная архитектурная деталь: все стены и башни замков в Италии обычно венчают зубцы, они бывают двух видов: квадратной формы, либо в виде ласточкина хвоста. Оказывается, это имеет свою подоплеку.

Целых 3 века - с XII по XV - Италию раздирала на части война между приверженцами папы (гвельфами) и сторонниками Германского императора (гибеллинами). Замки гвельфов и гибеллинов различались по форме зубцов (мерлонов) на крепостных стенах: зубцы в форме ласточкиного хвоста (напоминающий взмах крыльев орла на императорском гербе) означали, что замок принадлежит гибеллинам, а квадратные или прямоугольные зубцы, похожие по форме головной убор Папы, предпочитали гвельфы.

Итальянские архитекторы мудро рассудили, что на православной Руси "папские" символы смотреться будут неуместно, и поэтому сейчас стены Московского Кремля украшаю зубцы в форме ласточкиного гнезда, так полюбившиеся впоследствии и русским зодчим.
Башня Святого Духа

[сека]

Миланский замок первоначально возведён миланским герцогом Висконти в 1368г. как военный замок, но был разобран толпой восставшего народа после провозглашения Амброзианской республики. Замок получил свое имя в честь герцога Франческо Сфорца, правителя Милана, перестроившего это старинное оборонительное сооружение в собственную резиденцию в середине XV в. В этот период. к украшению замка был привлечён сам Леонардо да Винчи. Из работ Леонардо да Винчи до наших дней дошло только оформление Зала делле Ассе (Sala delle Asse). К крепости Сфорца "приложил руку" и знаменитый архитектор Возрождения Донате Браманте. Ему принадлежит завершение внутреннего двора Рочетта и строительство так называемого Мостика (Ponticella).
После взятия Милана французами в Сфорца были казармы. До конца XIX века замок Сфорцеско находился в полном запустении и продолжал разрушаться. Однако с начала XX века благодаря властям города замок был отреставрирован и стал важным культурным центром, а также был признан символом города.

Свою деятельность в Милане Леонардо да Винчи начал с исполнения скульптурного монумента - конной статуи отца герцога Людовико Моро Франческо Сфорца. Большая модель монумента , получившая единодушную высокую оценку современников, погибла при взятии Милана французами в 1499 г. Сохранились лишь рисунки - наброски различных вариантов монумента изображения то вздыбленного, полного динамики скакуна , то торжественно выступающего коня , напоминающего композиционные решения Донателло и Верроккьо. Видимо, этот последний вариант и был претворён в модель статуи. Это произведение позволяет считать Леорнардо одним из крупнейших скульпторов того времени.

Из обширного парадного внутреннего двора можно попасть во внутренние дворы меньшего размера: двор Рочетта и Герцогский двор. Слева у ворот, ведущих во внутренний двор Рочетта в 1729 г., установлен памятник нашему старому пражскому знакомому святому Яну Непомуцкому (по итальянски он звучит как Сан Джованни Непомучено)




В замке расположены музеи: музей Античных Искусств, Пинакотека, Собрание Прикладных Искусств, музей музыкальных инструментов, несколько отделов Археологического музея, Иконография города и замка.
Из внутреннего двора Рочетта можно пройти к музейным залам. Из Герцогского двора посетители могут попасть в музеи, знаменитые своими коллекциями скульптур (среди них — незаконченная скульптура Микеланджело «Пиета Ронданини»), живописных полотен, гобеленов, древнего оружия и музыкальных инструментов.
«Пиета Ронданини» — последняя скульптурная работа великого мастера. Созданная в последние годы жизни Микеланджело, она осталась незаконченной, и эта ее незавершенность словно символизирует борьбу стареющего мастера с всесильной смертью.

Собрав последние силы почти девяностолетний Микеланджело взялся за переделку одной из своих старых скульптур, и только смерть выбила резец из его рук. От роскошного мраморного тела прежней скульптуры в «Пиете Ронданини» осталась только частично отполированная до блеска правая рука Христа. Неровные удары резца как будто протравили мрамор, превращая скульптуру, прославлявшую телесную красоту, в волнующую драму матери, прижимающей к себе мертвого сына, драму двух бедных, покинутых людей. Это скульптурное завещание мастера не могли понять его непосредственные наследники — мастера барокко, они взяли из искусства Микеланджело за образец не эту скульптуру, а внешние особенности его титанических статуй.

Фото из интернета.



Вид на внутренний двор Рочетта.



Снаружи, крепостные стены Сфорца окружены парком Семпионе, обустроенном еще в 1893 году. Главный парк города Милана разделен уютными аллейками и местами для отдыха, отчего его очень жалуют не только туристы, но и местное население.
Выход из крепости Сфорцеско в парк Семпионе



Украшение парка – это Арка мира, созданная по приказу Наполеона в 19 веке. Мемориал был задуман, как аналог Триумфальной арки, установленной в Париже. Согласно замыслам Бонапарта, торжественный вход в город должен был осуществляться через новые, четырнадцатые по счету ворота.
Но парадокс этой арки в том, что Наполеон заложил ее, чтобы увековечить свою победу на Апеннинах, а достраивали ее австрийцы, после победы над французким императором: за стройными коринфскими колоннами, - аллегорические панно, повествующие о падении Бонапарта. И назвали ее Аркой мира в честь Венского конгресса 1815 г., где европейские державы, в том числе и победоносная Россия, положили конец наполеоновской бурной эпохе.
Уже много лет ходит легенда о том, что Арка мира и Триумфальная арка расположены вдоль одной оси Париж - Милан, что добавляет символичности монументу в Семпионе.

[La gaviota]

Очень подробный и интересный рассказ о Милане. Мистификация с подводной лодкой позабавила. Скажите, а в какой день недели была фермерская ярмарка?

[сека]

Это было в воскресенье (5 января)

[Виталий Лисицких]

Очень интересно пишите. Внимательно слежу за Миланом...впрочем так же как и за Прагой.
Буду использовать в своем путешествии.
А можно добавить сюда немного про питейно-едальные заведения...Что-то эдакое...красиво-интересно-вкусное.

[сека]

По Милану я специально не занимался этой темой (были, по сути, всего полтора дня). Если будете в воскресенье, очень рекомендую перекусить на фермерской ярмарке возле Дуомо. Там было много выпечки с мясом, с сыром, артишоками, различные моцареллы (впервые попробовали копченную). ..и, конечно, мясо, в первую очередь,горяче - копченная ветчина (о которой я писал раньше), и всякие прошутто, хамоны, грудинки, колбасы...Главное, есть возможность попробовать и покупать то, что понравилось.
Обедали мы в Милане в моцарелло баре, я расскажу в следующем посте.

[алевтина]

Скажите, а в какой день недели была фермерская ярмарка?

Эта ярмарка в период рождества и после Нового года работала каждый день до 9 часов вечера.
Мини ярмарку мы кстати увидели и на вокзале (очень похожие павильоны были). но в 9 утра павильоны еще не работали, так что ассортимент не увидели.

[сека]

Алевтина, благодарю за уточнение. Теперь даже не знаю, работает ли ярмарка по воскресеньям или была приурочена только к новогодним праздникам?!
Но, если не возле Дуомо, то где-то в городе (возможно во многих местах) она должна работать обязательно.
Действительно, в крытых галереях центрального вокзала мы оба вечера, выходя из метро, тоже проходили мимо красных палаток, но мне показалось, что там не было такого выбора продуктов. В основном - сувениры, кондитерка, спиртное... Хотя специально не изучали, может днем там ассортимент более широкий.

[сека]

Если оценивать коротко впечатление о крепости Сфорца - не впечатлило. Возможно, сыграла роль ненастная погода, но, скорее всего, мы за прошедшую неделю уже так пресытились впечатлениями, в особенности, архитектурными изысками, что «зацепить» наше внимание было уже трудно. Ну и, конечно же, Милан - это не Прага. После Праги надо делать хоть небольшую паузу в путешествиях, иначе другие города будут казаться серыми и невзрачными. Дуомо и «Тайная вечеря» еще заставили встрепенуться, а Сфорца - нет.
От крепости двинулись по улице Джовани Ланца (Via Giovanni Lanza), переходящую далее в Via Pontaccio, в сторону Пинакотеки Брера. В этих местах виды напомнили Барселону. Затем свернули направо на виа Миркато (Via Mercato) и дошли до виа Фьори-Кьяри (via Fiori Chiari), идущей параллельно Via Pontaccio. На углу этих улиц обнаружили стильный моцарелло бар. Полушведский стол, стоимость 26- 27евро/чел (точно не помню), напитки оплачиваются отдельно. Если вы поклонник итальянской кухни, вам сюда. Разнообразные сыры (одной моцареллы было видов пять), всяческие пасты, ризотто, полента, черри, артишоки, сенокос трав: спаржа, рукола, мята, салат и т.д., нарезки колбас, ветчины, хамона… Закусить было чем, а вот с горячими мясными блюдами был явный напряг: непонятная фаршево-сырная запеканка и все. Конечно, пирожные, желе всякое, фрукты… Я к итальянской кухне равнодушен, мне без мяса не понравилось. В наших круизах лучше…
Почему я назвал это заведение полушведским. Во-первых, первое и второе выдает повар (хотя можно подходить хоть десять раз), во-вторых, первую накладку делает официант. И стараются туристов обхитрить, накладывают все подряд, нахваливая всякую ерунду. А вкусные вещи (с моей точки зрения, конечно) стараются пропустить. Приходиться вежливо, но твердо настаивать. В результате, получаешь всего понемногу (но целую гору!), а это уже не еда, а форменное издевательство. Желудок набиваешь, а удовольствия никакого. Надо поначалу ограничиться минимумом, а потом уже самому вдумчиво выбирать себе, что нравиться. Ну, что я круизерам объясняю…
Более детально об этом кафе можно почитать на сайте http://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g187849-d940168-Reviews-Obika_Mozzarella_Bar_Brera-Milan_Lombardy.htm (не могу вложить этот сайт почему-то, не открывается?!) и здесь

Улица Фьори-Кьяри выводит вас к Пинакотеке Брера. Она находится в одноименном дворце Palazzo di Brera. Основа коллекции была заложена в период австрийского и французского владычества, в конце 18 – начале 19 веков. В 1773 году после закрытия иезуитского колледжа дворец стал собственностью государства, и императрица Мария Терезия Австрийская создала здесь образовательное учреждение, в том числе, и Академию художеств. Огромный толчок к расширению композиции дал Наполеон, который, сделав Милан столицей своего итальянского королевства, приказал свозить сюда художественные произведения со всех принадлежащих ему областей. Тогда же в пинакотеке появилась главная жемчужина – «Обручение девы Марии» («Sposalizio della Vergine») Рафаэля. Сейчас в пинакотеке 38 залов с картинами, расположенными как в хронологическом порядке, так и по школам живописи.
Наиболее знаменитыми произведениями живописи, выставленными в галерее, являются работы Рафаэля, Джованни Беллини, Браманте, Брамантино, Караваджо, да Кортона, Феррари, Луини, Мантенья, Рени, Рембрандта, Рубенса, Тинторетто, Тициана, Хайеса и Джованни Батиста Тьеполо.
Виртуальный тур по залам можно сделать здесь
Стоимость билета 10 евро. Хотя мы были в воскресенье, но очередей не было, поэтому покупать билеты в интернете, я думаю, нет никакой необходимости. Мы только немного подождали, когда освободится камера хранения для вещей, чтобы не ходить по залам с покупками и в верхней одежде.
Я хочу рассказать только об одном полотне, которое покорило меня в галерее.
Этого художника я открыл для себя еще в Венеции, затем встретился с ним в Пинакотеке Ватикана. Что-то в его картинах есть магическое. Но в галерее Брера его «Пьета» просто ошеломила, смотрел и не мог оторваться, уходил в другие залы и возвращался опять... Фотографии конечно же не передают всю эмоциональную мощь картины, но все же:



Это Джованни Беллини (VI зал). На парапете художник сделал латинскую надпись: HAEC FERE QUUM GEMITUS TURGENTIA LUMINA PROMANT / BELLINI POTERAT FLERE JOANNIS OPUS (Когда эти опухшие очи вызовут стоны, творение Джованни Беллини сможет исторгнуть слёзы).



А посмотрите, какие одухотворенные и необычные у него мадонны (из других музеев):



Как вы понимаете, все фото из интернета, т.к. в галерее фотографировать нельзя.
После пинакотеки по заявке супруги - шопинг, двинулись на знаменитую миланскую торговую улицу Монте Наполеоне (via Monte Napoleone)



Недалеко от метро Наполеоне (Napoleone) в начале торговой улицы стоял пикет защитников животных. Протестующих было немного - 10-12 человек, но вели они себя достаточно шумно. Рядом с ними стояло с десяток полицейских машин, полицейских было раза три в три больше. Так и не понял, то ли полиция охраняла протестующих от разъяренных сотрудников Армани и К, то ли последних от пылких активистов, которые могли войти в раж и переколотить витрины бутиков, торгующих мехами, но соотношение численности было явно несоразмерным.

[алевтина]

левтина, благодарю за уточнение. Теперь даже не знаю, работает ли ярмарка по воскресеньям или была приурочена только к новогодним праздникам?!

Посмотрела в теме подготовки к круизу - да, совершенно точно, это была рождественская ярмарка

"С 1 декабря 2013 года по 6 января 2014 года, около Дуомо Милана, второй год подряд, будет создана большая Рождественская ярмарка по периметру собора, начиная с северной стороны к началу Пьяцца Фонтана. Будут выставлены на продажу рождественские украшения, региональные продукты ремесел, сувениры"

[сека]

Утром следующего дня в 9-10 мы выезжали из центрального вокзала Милана в Савону. Во время прощания в гостинице получили кроме скидочной карточки еще один презент: чаи, которые я «гонял» два вечера в буфете, администратор отнес за счет заведения.
Билеты брали заранее на сайте http://www.trenitalia.com, но, так как мы пропустили начало продаж, пришлось довольствоваться ценой 19 евро/чел, сокруизники, которые «были в теме», покупали в 2 раза дешевле.
Поезд на Савону стоял на крайней правой платформе (№15?), если стоять лицом к путям. Пока шли к вагону в двух или трех местах услышали русскую речь, предполагаю, что это были наши будущие круизеры, пытался запомнить лица, но где там…
В купе ждал сюрприз - нашими попутчиками оказались соотечественники… И не просто соотечественники, а заочно знакомая по переписке при подготовке к круизу под ником Ольга Бородкина - сама Ольга Бородкина, ее муж Игорь, сын и дочь. По моему представлению, надеюсь, понятно, кто лидер в семье? Всегда искренне уважаю людей, которые не оставляют маленьких детей на попечении дедушек и бабушек, а путешествуют по всему миру всей семьей. И не просто путешествуют, а успевают вникнуть и увидеть все самое интересное, а потом, среди семейных хлопот, находят время, чтобы описать свои впечатления. У Ольги есть очень интересный отчет о нашем круизе: Мы были на море, и мы морем жили: Costa Classica в круизе из Италии на Канары, январь 2014
Через некоторое время опять услышали русскую речь в вагоне, и опять удача - наши с форума - Елена 13 с мужем заселились в соседнее купе. Через некоторое время Елена «расколола» своих попутчиков иностранцев: почему у них такие дешевые железнодорожные билеты. Я уже не помню причины, но, не ошибусь, если предположу, что этот подлый ЕС, думает, в первую очередь, только о своих… Нет бы, как у нас, «сначала иностранцам пыль в глаза пустить», а свои и так обойдутся…
Пейзажи за окном были просто потрясающие: проезжали предгорья Альп, горные долины, живописные деревушки на склонах, бурные реки - альпийская сказка. Я, правда, смотрел вполглаза, так как начал невольно отключаться - девятидневная пружина начинала разжиматься…
Ровно через 2ч20мин были на центральном вокзале Савины. На перроне иностранцы как-то быстро рассосались, и осталось человек 8 наших соотечественников, стремившихся, как и мы, на Costa Classica. При изучении темы про круизный порт Савона я видел карту из гугл, на котором Павел Кусков предложил путь в порт через центр города (при выходе из вокзала налево). Но при этом, легко было заметить, что самым оптимальным маршрутом был другой. Может он и не такой интересный, как предложенный Павлом, но, глядя на объемные чемоданы попутчиков, я предложил тот, что короче. Других предложений не было.
При выходе из вокзала поворачиваем направо и идем до первого перекрестка. На нем поворачиваем налево и дальше только прямо, прямо, прямо. Выйдя к порту немного потупили: вот они желтые трубы Costa, но как к ним пройти? Классическая развилка: направо, прямо или налево? Несколько минут потоптались на месте, пока не встретился знающий прохожий: налево - вдоль причала яхт. В порту, привычно подскочили грузчики, отобрали багаж и вручили номер посадки: 21 или 23 уже не помню. Это означало, что наша очередь одна из последних. Но я совсем не огорчился, более того, у меня появилось ощущение, что я после долгих скитаний, наконец, добрался домой
В терминале было столпотворение: на правой половине собрались пассажиры Соsta Classica в ожидании посадки (а до ее начало было еще полтора часа), а слева полным ходом шла посадка на Costa Deliziosа. На дальнем конце терминала вокальный ансамбль исполнял мелодичные итальянские песни.
Отметив в буфете окончание сухопутного этапа нашего путешествия и начало нового этапа, я ощутил, что опять начинаю отключаться. Только в этот момент я почувствовал, как устал за эти дни, ведь вставать приходилось в 4-6 утра из-за акклиматизации и насыщенного графика, а ложиться, как всегда, в первом часу, много ходить пешком ( ноги еще болели в круизе дня три). Мысль пойти осматривать Савону казалась мне чудовищной, только под угрозой расстрела. " Дайте только добраться до каюты, буду три дня лежать пластом," - думал я. Оставив жену общаться с попутчиками, я отправился в тот конец зала, где играла музыка, здесь обнаружил массу свободных диванов и, выбрав помягче - заснул.
Проснулся через два с половиной часа свежий, как огурец, уже готовый к новым свершениям. А подайте-ка мне эту Савону… , но… жена сообщила, что подошла наша очередь, идти на посадку. Все процедуры прошли быстро, только перед трапом пришлось выстоять две очереди. Сначала общую, но выяснилось, что уроженцы СНГ должны сдать паспорта. Отстояли еще одну… Но наконец мы на корабле! Ура!
Савону осмотрел с корабля. Красивый городок. Познакомимся поближе в следующий раз.







На пирсе нашей Классике составили компанию Сosta Deliziosa и Costa Serena.
Вместе с нами 6 января 2014 г. лайнер Costa Deliziosa отправлялся в 100-дневное кругосветное путешествие. Мы еще не знали, что этот круиз впишет славную страницу в летопись компании Costa Cruises. Через 8 дней команда лайнера пришла на помощь 8 морякам, чья яхта терпела крушение в Атлантическом океане.

Costa Deliziosa пересекала Атлантику, держала курс на о. Антигуа, когда 14 января 2014 г. капитан лайнера Costa Deliziosa получил сигнал от береговой охраны Понта-Делграда (Португалия) с просьбой о помощи яхте Buccanier. Яхта врезалась в неизвестный объект (по секретной информации, только между нами круизерами: это была та самая наша подводная лодка из Милана!) и начала идти ко дну.
Лайнер изменил курс и прошел примерно 170 миль на юго-восток, чтобы прийти на помощь терпящим крушение.Несмотря на высокие волны и плохие погодные условия, операция по спасению прошла успешно. Всех удалось спасти, среди спасенных моряков было 6 испанцев, один аргентинец и один бельгиец. Известно, что все спасенные моряки чувствуют себя хорошо.
После спасения моряков Costa Deliziosa продолжила свой курс на Антигуа.

Costa Serena готовится бороздить Восточное Средиземноморье: Греция, Турция, Израиль, Египет, Италия.

[сека]

Первое впечатление от корабля было не ахти. Интерьеры показались серыми, блеклыми. Жена стала допытываться, а есть тут лестница Сваровски? Вот, что значит, когда первый в жизни круиз плывешь на МSC Splendida, потом на всех кораблях женщины начинают искать блестящую лестницу. В каюте насторожили полотенца - серые и застиранные, даже понюхал, может, не поменяли? Нет, вроде, выстиранные.
Неприятно удивил график работы буфета самообслуживания (La Trattoria): завтрак 07-00 - 10-00, обед 12-00 - 14-30, полдник (кондитерские изд) - 16-00 - 17-00. С таким мы сталкивались впервые. К тому же, в ресторане нам досталась на ужине вторая смена, что тоже нас категорически не устраивало.
После знакомства с каютой пошли в La Trattoria знакомиться с кухней корабля. Настроение улучшилось: ассортимент и качество питания нам понравились. С этого момента все стало налаживаться. Учебная тревога, которую объявили во время нашего обеда, прошла на удивление быстро. Возможно, так показалось из-за нашего опоздания? Помнится только, что децибелы зашкаливали.



В пять часов заранее была запланирована встреча форумчан в конференц-зале, это встреча удивительным образом совпала с собранием русской группы корабля в этом же месте. Оказывается, в круизе будет русскоязычный представитель, и зовут ее Екатерина. Следовательно, будет русскоязычная газета и меню. Это была приятная неожиданность.
По питанию выяснилось, что на 9 палубе по вечерам работает пиццерия с 17-00 - 19-00 и 21-00 - 01.00, это немного сглаживало ситуацию. Да и в буфете самообслуживания можно было выпить чай в любое время суток. Вскоре мы даже пришли к выводу, что отсутствие шведского стола по вечерам - даже благо. Сколько раз - придешь в других круизах вечером, попить чай, чуть отвлекся и глядь, а ты уже третий кусок пиццы доедаешь… А тут никаких соблазнов… Я, кстати, так ни разу пиццы и не поел, хотя порывался несколько раз. Но пока идешь на другую палубу, просыпается совесть, мол, не смей наедаться на ночь…
Каюта нам досталась большая, мне показалось, что места даже слишком много. Кондиционер, телевизор, розетки - все работало, переходник у нас всегда на утюге, постельное - приятное, сантехника была исправна, что еще надо? К тому же, при заказе круиза мы оплачивали гарантированную внутреннюю каюту, Сosta апгрейдила ее до каюты с окном категории Премиум (впрочем, как и многим другим в нашем круизе). Поэтому жаловаться нам грех.



Да и интерьеры при внимательном рассмотрении показались вполне приличными, а местами и стильными.
Бар Puccini 9 палуба. Здесь проходили все вечеринки.

[сека]

Гранд бар Piazza Navona на 8 палубе.





Лестница с 9 палубы в гранд бар Piazza Navona



Так эта лестница смотрится намного красивее



С лестницы лучше не падать, лететь придется до 5 палубы.



Та же лестница, вид снизу (с главного холла на 5 палубе)

[сека]

Обворожительные дамы из Гранд бара. Так и не выбрал время, чтобы побыть с красавицами наедине



"Чистка перышек" перед выходом в свет.



Кокетка в одном чулке понравилась мне больше всего.



Казино в круизе не пользовалось популярностью. Азартная игра кипела, как правило, возле одного, изредка двух, столов



Успех в видеоиграх мог принести выигрыш Ipad 2.



Уголок отдыха возле казино

[сека]

Стильный коридорчик возле конференц-зала (8 палуба).



Бар IL Dolce Amore составляет вместе с La Tavernetta практически один зал (9 палуба). Разделяются лестницей, ведущей на 8 палубу в Гранд бар





Пиццерия La Tavernetta (9 палуба)

[сека]

Из буфета самообслуживания можно попасть на открытую палубу - кафе Афреско. Оно закрыто от солнца огромным белым парусом и обладает вместительной террасой с видом на море. Здесь можно поесть на свежем воздухе и насладиться уникальным видом, открывающимся по ходу круиза.



В теплые дни место здесь было не найти.



Невольно всегда сравнивал Классику с ее родной сестричкой Costa NeoRomantica, на которой бороздил волны Индийского океана год назад. Классика уступает Неоромантике практически во всем. И это неудивительно, Соsta Romantica получила частичку Nео, пройдя глубокую модернизацию. Она выглядит краше, современнее, комфортнее и удобнее для своих пассажиров. Единственно, в чем выигрывает Классика - наличием театра. Двухэтажный театр Costa Classica, конечно, относительно небольшой, но недостатка в свободных местах не было. Ажиотаж иногда возникал лишь вокруг мест в партере. Оформлением театра занимался известный в свое время итальянский художник Эмилио Тадини. Его мозаики, украшающие стены за верхним ярусом, добавили театру класса и стиля.



Фамилия Тадини прогремела несколько лет назад на всю Италию, но в связи с мерзким скандалом, связанным с сыном покойного художника 50-летним поэтом, сценаристом, режиссером Франческо Тадини.

Он "изучал границы унижения", подвергая мучениям несовершеннолетних девочек, пишут Давиде Карлуччи и Массимо Пиза в газете La Repubblica.
"Чем меньше была девочка, тем больше он был готов платить", - пишет издание. В ходе телефонных разговоров с Эленой, которая поставляла ему девочек, он был откровенен. -Сыну покойного художника Эмилио Тадини было мало 15-летних. "Я ему сказала, что мне 15 лет, но он хотел трехлетнюю, - говорит одна из жертв насильника, - только для того, чтобы ее побить". Владелец галереи был готов платить до 4000 евро. И цена зависела от услуги. Угрызения совести испытывала даже Элена: "Слушай, не бей ее слишком сильно, это все же девочка", - говорила она в телефонном разговоре с заказчиком, пишут авторы статьи.
Полиция Милана вышла на Тадини в ходе следствия по делу о рэкете в отношении проституток со стороны албанских и румынских преступных группировок. Следствие располагает не только перехватами телефонных разговоров Тадини с Эленой: в компьютере и на флешках, изъятых у арестованного владельца галереи, - целое собрание из 14 тыс. файлов с фото- и 50 видеозаписями. Расшифровав запароленные видеозаписи, следователи увидели жуткие изображения связанных детей, с капюшонами на голове, которых подвергают издевательствам и пыткам. Отвечая на вопросы следователей, Тадини заявил, что таким образом он проводил изыскания для своей творческой деятельности: "Я испытываю естественное любопытство к ситуациям унижения и неловкости". В качестве оправдания своих экспериментов над несовершеннолетними Тадини сказал: "Я хотел завершить мои исследования в этой среде, проверив конкретную возможность добиться расположения несовершеннолетней девушки, чтобы вступить с ней в связь за деньги, но не имея реального намерения совершить акт".
Но об этой истории никто бы ничего не узнал, если бы не производилась запись телефонных переговоров, подчеркивают следователи.

Они улыбаются и не знают, что у них за спиной мозаики самого Тадини



Бар Positano (11 палуба)