Хождение за Полярным Кругом (Arctic Circle Cruise, Vision of the Seas)

[nosebleed]

Кто-нибудь знает, что означают цифры в лютеранских храмах?

Скажу как человек далекий от темы: перед службой вывешивают номера стихов, которые будут использоваться, чтобы паства была готова заранее, сделала закладки в нужных местах. Как-то так гид рассказывал.

[Форумные круизы]

Следующий день был в море - пересечение Полярного Круга. Это событие было отмечено празднованием на открытой палубе с участием экипажа и Нептуна.

Это они в нашем весеннем колхозе подсмотрели

[queen_V]

Алесунд в утреннем свете великолепен. Смотрела и любовалась.
Копенгаген снова не впечатлил

Галя, у меня практически аналогичные впечатления. Единственное место - набережная в Копенгагене с разноцветными домиками понравилось. А Алесунд выглядит отлично в солнечную погоду. Но вот как подумаю про то, какие температуры могут быть даже летом... Понятно, что погода штука непредсказуемая, но все ж таки вероятность замерзнуть там выше, чем на юге Европы и у меня отбивает всякое желание туда ехать. А фьорды выглядят классно, посетить в таких достаточно комфортных условиях Полярный круг, заманчиво. Но вот начинаю практически к маршрутам присматриваться и не хочется. Вот такой дуализм. Ты хоть была там, а я все никак не решусь на север Европы. Боюсь, у меня если и есть шанс увидеть нечто подобное, то это Котор или Новая Зеландия.

[Vlada_Z]

Скажу как человек далекий от темы: перед службой вывешивают номера стихов, которые будут использоваться, чтобы паства была готова заранее, сделала закладки в нужных местах. Как-то так гид рассказывал.

Ага, спасибо.

Это они в нашем весеннем колхозе подсмотрели

Так это вы научили их лапшу на уши вешать?

[Vlada_Z]

Honningsvag

Honningsvag – это рыбацкий посёлок. Тем не менее сюда заходит множество круизных лайнеров, Hurtigruten, имеется аэропорт. Это третий по величине (после Гейрангера и Бергена) норвежский порт захода для круизных судов.













Тут все очень аскетично - природа, погода, дома... И ощущение оторванности от цивилизации.





Деревянная церковь постройки 1885 года тоже аскетичная как снаружи, так и внутри. На фотографиях, которые можно в ней увидеть, показано, что во время войны были разрушены все постройки в поселке, кроме храма.







Свою лепту в прославление города на весь мир внёс отважный сенбернар Бамсе, рождённый в 1937 г. в Осло и погибший в 1944 г. в Шотландии, который стал олицетворением борьбы норвежцев за свободу во время Второй мировой войны:



Маленького Бамсе (что буквально значит «плюшевый мишка») купил капитан китобойного судна Эрлинг Хафто — и почти сразу же забрал его с собой в море.

Во время Второй мировой войны китобойное судно превратилось в один из патрульных кораблей Норвежской армии, и Бамсе был официально назначен матросом 9 февраля 1940 г. Правда, долго служить Норвегии корабль не смог: страна капитулировала, а судно оказалось одним из 13 кораблей, которым удалось укрыться в портах Великобритании, где те и пребывали вплоть до окончания военных действий.

Бамсе быстро стал любимчиком не только команды, которой он неустанно оказывал моральную поддержку и поднимал дух, но и гражданского населения. Во время сражений пёс всегда норовил встать поближе к орудиям, а потому экипаж смастерил для него специальный металлический шлем.

Бамсе был настоящим героем Он спас молодого лейтенанта, когда на того попытались напасть с ножом: сенбернар просто столкнул обидчика в воду. Вместе с тем он вытащил на берег одного из упавших за борт матросов. Он нередко примирял спорщиков на корабле, кладя им на плечи свои лапы и успокаивая так вспыливших соратников.

В Шотландии, где долгое время было пришвартовано «его» китобойное судно, Бамсе должен был, среди прочего, сопровождать членов команды на корабль для дежурств. Для этого собака самостоятельно ездила на местных автобусах, и матросы в конце концов купили своему другу проездной, прикрепив его к ошейнику. Бамсе всегда знал, где найти других матросов: в их любимой пивной «Bodega bar». Если же их там не оказывалось, пёс возвращался, что называется, «ни с чем» обратно на базу.

Начав карьеру со звания «талисмана военно-морских сил Норвегии», Бамсе очень скоро стал символом взаимопомощи и взаимовыручки Норвежской освободительной армии. Фотография сенбернара в матроске норвежских моряков стала тиражироваться на проникнутых патриотическим духом пасхальных и рождественских открытках. Ветеринарное общество Великобритании провозгласило Бамсе официальным символом стран-союзников.

Бамсе скончался от сердечного приступа и был похоронен со всеми военными почестями. Попрощаться с ним пришли несколько сот норвежских моряков, солдаты Союзной армии, школьники (по некоторым сведениям, в день похорон все дети были освобождены от занятий) и простые местные жители, за годы войны полюбившие милого пса всей душой — всего на церемонии присутствовало около 800 человек.

Бамсе покоится в шотландском городке Монтроз, где местные жители следят за могилой. Раз в 10 лет военно-морские силы Норвегии устраивают памятную церемонию в честь своего героя — крупнейшей собаки, когда-либо служившей во флоте стран-союзников.

О Бамсе продолжали помнить ещё долгое время после войны. В 1984 г. ему был посмертно присвоен Собачий орден Норвегии, в 2006 г. — золотая медаль Ветеринарного общества Великобритании (нередко называемая Георгиевским крестом для животных). Бамсе стал единственным четвероногим Второй мировой войны, удостоенным подобной чести. В 2006 г. в Монтро-зе был открыт бронзовый памятник Бамсе. В 2009 г. подобный монумент установили в родном городе сенбернара — Хоннингсвоге. Собака смотрит на юго-запад — к Монтрозу, что было ответом первому памятнику; шотландский Бамсе смотрит на северо-восток.

[Vlada_Z]

Туристы готовятся к заплыву:









Тролли тоже мерзнут:





Можно прикупить медведей всех калибров:





посетить контору "Рога и копыта":







продегустировать колбаску из оленины:



и королевского краба:



Прямо под нашим судном туристы ловят рыбку на блестяшку и тут же отпускают. Рыбка ловится моментально. Кто-то из членов экипажа кричит с судна что-то вроде "Почто животину мучаете"?

[Vlada_Z]

Достойное место в списке известных местечек Норвегии Хоннингсвог занял благодаря близкому расположению к мысу Нордкап.

Своё название Нордкап получил благодаря английскому исследователю Ричарду Чанселлору в 1553 г., проплывавшему мимо мыса в поисках северо-восточного прохода в Китай на своём корабле «Эдуард Бонавентура» и окрестившему встретившийся на пути мыс Северным. Сами норвежцы называли эти края Кни-сканес (Knyskanes), а весь муниципалитет — по главной рыбацкой деревне, существовавшей здесь, — Челвик. К сожалению, деревня была полностью разрушена немцами в 1944 г., и всему округу пришлось подыскивать новое название — Нордкап пришёлся как нельзя лучше.

На Нордкап можно доехать на местном автобусе:



На судне продается экскурсия на Нордкап, которая на самом деле является трансфером.

По дороге открываются какие-то марсианские пейзажи:



Пасутся олени:







Перед нашим автобусом мама переводит через дорогу олененка, автобус ждет:



А так выглядят местные оленеводы Саами:



Саами — древний народ, заселявший северные земли Скандинавии и Мурманской области. Основной вид их занятий — оленеводство, рыболовство. Сегодня саами проживают в Швеции, Финляндии, Норвегии и России.



Мыс Нордкап расположен на 304-метровой отвесной скале Магерёйя (Magenaya) и часто зовётся самой северной точкой материковой Европы, хотя на самом деле земля заканчивается в полутора километрах от него — в местечке Кнившелльудден (Knivskjellodden; 71°1Г северной широты), добраться до которого можно только пешком по размеченной указателями тропе.



По сути своей вся гранитная скала острова Магерёйя расколота на три части-мыса, самый большой из которых, расположенный посредине, и есть Нордкап. Его верхняя часть абсолютно плоская, а скудная растительность только лишний раз подтверждает верное название самого острова: в переводе с норвежского «Магерёйя» значит «тощий, пустынный остров».

Возраст древнейших слоёв Магерёйя — около 60 миллионов лет, хотя первые люди — охотники и рыболовы — появились здесь намного позже: только 10 тыс. лет назад. В Средние века люди предпочитали селиться вдоль богатых рыбой берегов — так началось процветание местных деревень, поставлявших рыбу всей католической Европе; а к XVIII в. стала развиваться поморская торговля: норвежской рыбой заинтересовалась Российская империя.

Поистине туристской приманкой Нордкап стал только в середине XVII в., когда сюда в 1664 г. якобы добрался итальянский священник и учёный Франческо Негри. Поражённый увиденным, он провозгласил мыс «самым удивительным местом в мире», что и пробудило интерес искушённых и видавших виды путешественников.

С тех пор Нордкап стал притягательным магнитом для известных людей — здесь побывали, например, Луи-Филипп Орлеанский в 1795 г., король Швеции и Норвегии Оскар II в 1873 г. и король Тайланда Чулалонгкорн в 1907 г. Последние два оказали Нордкапу неоценимую услугу: Оскар II вовсю способствовал тому, чтобы удалённый мыс включали в свои программы круизные лайнеры. Приезд же Чулалонгкорна, в свою очередь, произвёл на местное население столь неизгладимое впечатление, что в его честь открыли тайский музей. Соорудили здесь и часовню — разумеется, самую северную в мире.

Ежегодно летом сюда приезжает около 200 тыс. человек, все фотографируются на фоне металлического макета Земного шара - визитной карточки Нордкапа.



На горе холодно и очень сильный ветер сносит голову, но туристы не сдаются.













В туристическом центре стоит посмотреть очень красивый фильм о Нордкапе зимой.А также посетить небольшую экспозицию, посвященную истории Нордкапа.

Как и многие другие прибрежные земли Северной Норвегии, во время Второй мировой войны Нордкап оказался втянутым в борьбу Великобритании и фашистской Германии. Главное сражение, ставшее самым северным морским боем в истории, состоялось 26 декабря 1943 г. и окончилось неудачей для немцев: их линкор «Шарнхорст» был потоплен в водах Норвежского моря.

Из-за неблагоприятных погодных условий немецкий линкор получил приказ единолично провести боевую операцию, без участия, как то было задумано, миноносцев. Радиограмму с этим решением удалось перехватить адмиралу Брюсу Фрэзеру, который и стал впоследствии главным героем битвы.

Немецкий линкор встретили английские крейсеры и линкор «Дюк оф Йорк», вместе выпустившие в «Шарн-хорст» 55 торпед. В цель, правда, попали только 11, но этого было вполне достаточно, чтобы немецкое судно пошло ко дну. Из экипажа 1968 человек англичане подобрали только 36 матросов и унтер-офицеров.

За одержанную победу Фрэзер получил орден «Рыцарь Британской империи» и титул барона Нордкапского. Заслуги оценили и в СССР, где было принято решение о награждении самого адмирала орденом Суворова 1-й степени, а остальных участников сражения — иными советскими знаками отличия.

Осень 1944 г. оказалась тяжёлой для всего региона: все дома коммуны были стёрты с лица земли немецкими захватчиками. Выстоять сумела лишь одна деревянная церковь в Хоннингсвоге: будучи построена только в 1885 г., она волею судеб оказалась самой старой постройкой Нордкапа. Возвращение к жизни в послевоенные годы протекало рекордными темпами, да к тому же с большим энтузиазмом.

Вечернее шоу:

[Vlada_Z]

Но вот как подумаю про то, какие температуры могут быть даже летом... Понятно, что погода штука непредсказуемая, но все ж таки вероятность замерзнуть там выше, чем на юге Европы и у меня отбивает всякое желание туда ехать. А фьорды выглядят классно, посетить в таких достаточно комфортных условиях Полярный круг, заманчиво. Но вот начинаю практически к маршрутам присматриваться и не хочется. Вот такой дуализм. Ты хоть была там, а я все никак не решусь на север Европы. Боюсь, у меня если и есть шанс увидеть нечто подобное, то это Котор или Новая Зеландия.

Я тоже боялась, но никаких таких страшных температур там не было. мы в куртках ходили, а местные все в майках ходят, лето у них. Мне чаще было жарко, чем холодно. В Алесунде было градусов 26 днем на солнце. Погода как в Питере летом, все время меняется.

[Натали Ки]

Супер фотки. Так там красиво. Такая природа - просто фантастика...

[Vlada_Z]

Супер фотки. Так там красиво. Такая природа - просто фантастика...

Спасибо

[queen_V]

В Алесунде было градусов 26 днем на солнце.

То-то он мне с первого взгляда понравился! Это ж моя любимая температура! Но не факт что с погодой так повезет. Буду думать. Пока морально не готова, но кто знает.

[LaSer61]

Honningsvag – это рыбацкий посёлок. Тем не менее сюда заходит множество круизных лайнеров, Hurtigruten, имеется аэропорт. Это третий по величине (после Гейрангера и Бергена) норвежский порт захода для круизных судов.

А что это там, на горе? Круглое такое...

[Vlada_Z]

А что это там, на горе? Круглое такое...

Где именно? Если коричневое пятно, то наверное каменистая почва без мха, поэтому другой цвет.

[LaSer61]

Нет, там какие-то ряды. Бочек?

[Форумные круизы]

Может быть это противолавинное заграждение? Или от камнепада...

[Vlada_Z]

Нет, там какие-то ряды. Бочек?

Я думаю, это заграждения на случай схода снежных лавин и деревья тоже с этой целью там.

[LaSer61]

Ага, вот так виднее.

[Vlada_Z]

Tromso

Тромсё - арктическая столица Норвегии. Один из больших городов Норвегии, восьмой по числу жителей (67 тыс. чел.). Центр города находится на небольшом острове, почти на 400 км севернее полярного круга. Это крупный портовый и университетский центр, который часто называют «воротами в Арктику» и «северным Парижем».

От круизного терминала шатл-бас везет до центра города, пешком далековато (12 долл. туда и обратно).

Первым делом поехали на фуникулер Фьельхейсен (на городском автобусе), ведущий на гору Стурстейнен, расположен на высоте 420 м.

Кстати не во всех городских автобусах водители берут евро, лучше иметь кроны.

Карту можно взять в туристическом информейшн на конечной шатл-баса. Карта - супер, с маршрутами автобусов. Когда мы пытались остановить автобус до фуникулера, как нам показалось на остановке, первый попавшийся прохожий, ваглядевшись в наши фейсы, по-русски сказал - остановка дальше

Наверху был туманище, думали ехать или нет, ничего же не видно будет. Если бы не человек десять норвежцев, которые спокойно отправились наверх, наверное передумали бы.



Где же лошадь? - подумал Ежик. И пополз прямо.



Но наверху было солнце, а туман был внизу и закрывал город. Зрелище великолепное! И чистый воздух, и полнейшая тишина!





Потом туман стал потихоньку рассеиваться.



И стал показываться город:



И еще больше:



Интересно, где круизный терминал, подумала я. И тут из тумана проявился Вижн













Мост соединяет части города. И виден белый Арктический собор.





На горе было жарковато, солнце припекало, пришлось раздеваться. Вот вам и Заполярье.

Кстати, весь круиз меня мучил вопрос – кто складывает на горах камни? Не иначе как тролли. Другого объяснения у меня нет. Они везде!







Вполне породистые грибочки:

[GalinaD]

Такие красивые фот-и!!!

[Vlada_Z]

Такие красивые фот-и!!!

Спасибо! Они только отчасти передают ощущения от пребывания на этой волшебной горе.