В порту Сен-Дени нас встретил русский гид Владимир на микроавтобусе. Главные природные достопримечательности острова –два больших вулкана: потухший Питон-де-Неж высотой более 3 тыс. метров, и действующий Питон-де-ла-Фурнез, на 400 м ниже. С погодой нам не повезло – хотя утром светило солнце и было тепло, небо стало затягивать облаками, потом пошел дождь и шел весь день с небольшими перерывами.
Соответственно, вулкан был скрыт облаками. Гид все надеялся, что линия облаков будет ниже кратера вулкана, но эти ожидания не оправдались – смотровая площадка вся была скрыта туманом, к тому же температура на вершине опустилась до 14 градусов, и в наших летних одеяниях было дискомфортно.
Потом был обед, после которого Владимир повез нас на самый юг острова (кстати, корабельные экскурсии ограничивались только вулканом и/или водопадами Салази, на юге ни одного немца с корабля не наблюдалось) – показать последствия вулканической активности на острове. Расположение вулканов и рельеф на острове таковы, что при извержениях, которые происходят в среднем ежегодно, потоки лавы всегда текут на юг, разрушая основную дорогу, проложенную вокруг острова. Дорожные службы спокойно ждут окончания извержения, затем восстанавливают дорогу. Так вот, двигаясь по этой дороге, я насчитал порядка десятка таких потоков лавы. Некоторые протекали прямо через местные деревушки. В 1977 г. лава снесла дома в деревне Питон-Сент-Роз, при этом поток лавы обошел церковь, зашел в церковные ворота и остановился. Местные жители сочли это чудом, т.к. это случилось не иначе, как по провидению божию и дали церкви имя Нотр-Дам де Лавес, или церковь Пресвятой Девы на Лаве. Двухметровый слой застывшей лавы вокруг церкви убирать не стали.
Теперь церковь – объект паломничества.
Старые потоки лавы уже немного покрыты растительностью,
свежие абсолютно безжизненны
и даже еще немного дымят, т.е. еще не совсем остыли.
Когда мы остановились возле самого нового застывшего потока лавы, гид предупредил, чтобы никто не ходил по ее поверхности – можно провалиться, с самыми печальными последствиями.
Привезли к ныне не используемому мосту 19 века, конструкции Эйфеля.
Далее по программе был каскад небольших водопадов,
возле которых рос вот такой фикус, самый большой на острове.
Затем мыс Злой – около него нет кораллового рифа, поэтому там постоянно сильный прибой.
Еще пара фото.
По дороге разговорились с гидом, вот что он рассказал, в частности:
Туристическая инфраструктура на острове очень слабая, имеются всего несколько отелей, очень дорогих, построенных более 20-ти лет назад. У местных властей абсолютно нет стимулов к развитию туризма (да и вообще какой-либо приносящей налоги деятельности), т.к. остров полностью дотируем метрополией, каждый год «на содержание» Реюньона – самого крупного по количеству населения заморского департамента, французский бюджет тратит более 10 млрд. евро. Иждивенческие настроения среди местного населения абсолютно преобладают над какими-либо другими – каждый год местные с замиранием сердца следят за утверждением бюджета Франции – утвердят ли расходы «на Реюньон»? По факту всегда утверждают без проблем, каждый год дотации растут. Кроме того, некоторые инфраструктурные проекты типа строительства дорог финансируются Евросоюзом. Кстати, дороги на острове отличные, никаких пробок, как, например, в Порт-Луи на Маврикии, нет и в помине.
Во всех форумных отчетах по Реюньону отмечается дороговизна местного такси. На вопрос об этом гид ответил про отсутствие конкуренции среди таксистов. Эта деятельность на острове лицензируется, количество лицензий очень небольшое, соответственно и такси немного, а цены в таких условиях всегда завышены. Получить лицензию неимоверно трудно, только когда по каким-то причинам владельца лицензии на услуги такси лишают ее (или он умирает). Тогда проводится конкурс, и число претендентов – не менее 50-ти на одну лицензию. То же и вообще в сфере перевозок пассажирским транспортом на острове. Но зато если лицензия имеется, простоя у ее обладателя не бывает, а доход впечатляющ.
Русскоязычных жителей на острове совсем нет – кроме Владимира, был еще врач, который уехал, проработав на Реюньоне полтора года, и преподавательница местного университета (согласно рейтингам, стабильно худшего во Франции), которая выдержала весь срок контракта и также уехала. А вот туристы иногда появляются, некоторые живут по месяцу и более.
Контакты гида, если кому надо, у меня имеются.
Программа экскурсии оказалась весьма насыщенна, и в порт наша группа прибыла минут за 15 до поднятия трапа. По прибытию оказалось, что тот гейт, через который мы вышли из порта утром, закрыт, и надо ехать через основные ворота. Как раз в то время Франция вела боевые действия в Мали, звучали угрозы исламистов, и везде были усилены меры безопасности. Охранники с недоверием отнеслись к микроавтобусу с русскими туристами, начали вести долгие переговоры с нашим гидом-водителем, с кораблем, потом спрашивать фамилии туристов, время шло… В общем, на корабль мы зашли самыми последними, минут за десять до объявленного времени отплытия.
