Пимлико писал(а) 16 сен 2013, 21:31:по Ливорно: стоянка с 9:00 по 21:00, у нас тоже были разные планы с Erleben. Она взяла экскурсию от Princess - Cinque Terre, по малым окрестным городам-картинкам, а я поехал во Флоренцию... Планы снова были наполеоновские был составлен маршрут с посещением от вокзала: Санта Мария Новелла, Дворца Ручеллаи, Дворца Строцци, Дворца Спини-Феррони, Санти Апостоли, Понте Санта Тринита, Понте Веккьо, Санто Спирито, Дворца Питти с садами Боболи, Сан Миньято аль Монте, Понте алле Грацие, Санта Кроче, Уфицци, Палаццо Веккьо, Барджелло, Бадии, Дома Данте, Орсанмикеле, площади Республики, Баптистерия и главного Собора, Сан Лоренцо и Лауренцианы, Дворца Медичи-Риккарди, Воспитательного дома, Сантиссима Аннунциаты, Галереи Академии и Сан Марко...и ведь успел бы так как хорошо подготовился, но, как обычно, вмешались обстоятельства
А день начинался великолепно...лайнер пришел чуть раньше, я быстро сошел на берег, нашел еще 5 попутчиков и мы уехали на такси до вокзала за сущие копейки... успели на ранний поезд до Флоренции в 9 с копейками, что говорило о том, что все идет более чем по плану тогда еще была робкая надежда и на Пизу
Вот читаю Лёшины впечатления и завидую... Как будто два разных круиза!!! Самая лучшая иллюстрация тому, что в порта круизных стоянок можно возвращаться и возвращаться!!! Есть и есть что смотреть... Особенно после прочтения таких экскурсионных подробностей!
Ну и хрен с ним, что мой поезд ушёл! Ведь есть же ещё корабли!
Вот и я о том же! Порты посещали одни и те же, а видели места совершенно разные или под разными углами зрения. Читать отчет удивительно интересно, с одной стороны ностальгия, с другой- понимание того, что многое еще не изведано, это многое чрезвычайно прекрасно и есть к чему стремиться. Мы вот в Неаполе посетили дворец в Казерте и съездили в Геркуланум. Дворец роскошный (в Петергофе и Эрмитаже была, сравнить есть с чем), парк огромный, фонтаны дивные. Очень красиво. Хочется вернуться туда еще раз, побродить по парку, посетить Английский сад, увидеть фонтаны в верхней части каскада, куда не добрались ввиду нехватки времени. А Геркуланум очень сильно запал в душу. Смотрела фото Помпей, сделаные Пимлико, и невольно сравнивала. В Помпеи тоже хочу, но Геркуланом оказался таким притягательным... Маленький городок, всего три улицы, но такой уютный даже сейчас. Представлять, как протекала в нем жизнь до 79 г., было так увлекательно! При этом глаза невольно, но часто, обращались в сторону Везувия, который выглядел мирно и безмятежно, и лишь его вершина, словно срезанная ножом, напоминала о том, что это вулкан, погубивший когда-то в один день красивый маленький город и его обитателей.
Флоренция будет долгой, так что наберитесь терпения...фоток будет меньше обычного, не все успел, что хотел. В списке моих личных приоритетов перед поездкой, этот город был под № 1. Потому, обо всем по-порядку...
Флоренция (что в переводе с латинского языка означает "Цветущая") - сравнительно небольшой город, сыгравший поистине великую роль в истории мировой культуры, ибо в нем возникло, созрело и расцвело новое искусство - искусство Возрождения, когда мысли и чувства людей после многих столетий средневекового бытия снова обратились к земному...
Флоренция расположена на берегах Арно, реки неширокой и неглубокой, но опасной, способной производить сильнейшие наводнения. Люди жили здесь издавна. С 10 до 8 веков до н.э. на этом месте существовало поселение культуры Вилланова. Культура Виллановы — древнейшая культура железного века на территории северной и центральной Италии, пришедшая на смену Террамарской культуре бронзового века, и в свою очередь уступившая место этрусской цивилизации. Виллановцы были первыми, обрабатывавшими железо на территории нынешней Италии, другой их отличительной чертой была кремация умерших с последующим захоронением праха в урнах характерной двухконусной формы. А название происходит от населенного пункта Вилланова (округ Кастеназо), который находится недалеко от Болоньи, где между 1853 и 1856 годами Джованни Годзадини (1810—1887) обнаружил остатки некрополя.... Так вот, их кладбище располагалось в центре будущей Флоренции (чуть западнее современной площади Республики, под кинотеатром "Гамбринус"). С 8 века до н.э. появились племена этрусков, или трусков, имя которых сохранилось в современном названии этой области Италии - Тоскане (в античности и в средние века которую называли Этрурия, или Тусция). Этруски, как правило, не селились на берегах рек, а предпочитали более безопасные вершины холмов, остерегаясь не столько наводнений, сколько людей...На месте одного из этрусских городов, который римляне называли Фезулы, жизнь продолжается и теперь - это небольшой холмистый городок Фьезоле, ставший предместьем Флоренции...В 3 веке до н.э. этруски полностью попали под власть римлян, постепенно смешавшись с ними и утратив родной язык... В 59 году до н.э. Юлий Цезарь отпустил в отставку часть своих войнов-ветарнов. В этой связи в Риме приняли особый закон, согласно которому бездомным отставникам выделили землю для поселения на низком правом берегу Арно недалеко от Фезул. Новый город построили, предав ему строгую квадратную планировку военного лагеря, откуда, вероятнее всего, и возникло его наименование - Castra Florentia - "Процветающий военный лагерь". Поселенцы дали такое определение своему городу в надежде на его счастливую судьбу. Эпитет Florentia сделался названием города. Сохранилась античная посвятительная надпись в честь его божества-покровителя: "Genio coloniae Florentiae".
Во времена Римской империи Флоренция существовала благополучно, но ничем особым не выделялась. Это был город с правом самоуправления. Он имел свою главную площадь - форум (теперь здесь площадь Республики), храмы, термы, амфитеатр (там в средние века построили Палаццо Перуцци, стены которого сохранили остатки древнего здания) и театр (на его месте сейчас возвышается Палаццо Веккьо). Христиане появились во Флоренции во 2-3 веках (главным образом из греческих и восточных купцов и странников). А в начале 4 века город имел уже своего епископа. В последний век существования Западной Римской империи и после ее падения в 476 году Флоренция неоднократно страдала от нашествий варваров. Во времена господства лангобардов в городе появился герцог, но главная организующая роль перешла к епископу. Во второй половине 8 века лангобардов потеснили франки - при них Флоренция стала центром Тосканского маркграфства. Сохранилось предание, что якобы лангобарды город разрушили, а Карл Великий его восстановил. Известно, что он праздновал здесь рождество 786 года. Город начал заметно расти в 9-10 веках, когда в северной и средней Италии ремесло отделилось от земледелия, и на этой основе стало складываться товарное производство. Феодальный город сделался прежде всего торгово-ремесленным центром. Во Флоренции стали развиваться главным образом шерстоткацкое производство, посредническая торговля и банковское дело. На рубеже 11-12 веков флорентийцы смогли укрепить свой город, построив второе кольцо стен (первые стены, вероятно, появились еще в период античности).
В 1115 году скончалась владелица Тосканского маркграфства Матильда из Канносы, завещав все свои земли римской церкви. Но папская власть в тот момент оказалась столь беспомощна что не смогла присоединить эту огромную территорию к церковному государству. Еще в 11 веке некоторые города Италии, через которые шли торговые пути между Европой и Востоком, настолько окрепли, что создали у себя коммуну - форму совместной власти горожан (пополанов), направленную против крупных феодалов - светских и духовных. Так вот после смерти Матильды коммуна восторжествовала во Флоренции, Сиене и других городах Тосканы. Флорентийцы ополчились на окружных феодалов, разрушили окрестные замки, а их обитателей насильно переселили в город (при этом в 12-14 веках, некоторые феодалы, жившие во Флоренции, еще сохраняли крупные земельные владения вне города и получали с них доходы, впрочем как и часть пополанов). В 1123-1125 годах флорентийцы сокрушили Фезулы и его жители также перебрались во Флоренцию... Во флорентийской коммуне в 12 веке на политическую арену вышли milites, или рыцари-валвассоры (вассалы вассалов, во как ), т.е. тот слой рыцарства, который частично оседал в городах, постепенно вовлекаясь в торгово-ремесленную деятельность. Как социальная группа рыцари были обречены на исчезновение: им предстояло либо полностью слиться с горожанами, либо быть вытолкнутыми за пределы города. А городах все больше под себя власть подбирали банкиры, купцы и ремесленники, в чьих руках сосредотачивалась вся экономика растущего города. С конца 12 века деловые люди Флоренции стали объединяться в корпорации (к 1192 году относится первое упоминание о суконном цехе - "купцы Калималы"). У жителей города-коммуны стали появляться общие интересы: экономические, политические, интеллектуальные, против общих врагов и т.п. На основе этого и общего роста благосостояния жителей, флорентийцы стали заботиться об украшении города. Денег еще было не очень много, поэтому в 12 веке их сил хватило только на перестройку и новую отделку старых церквей. Но именно с этого времени начинается отсчет и славная история флорентийской архитектуры...
Самым древним из уже существующих зданий, наиболее вероятно, является баптистерий святого Иоанна Крестителя (Battistero di San Giovanni, Сан Джованни Баттиста), который до середины 12 века был главной церковью города. Флорентийцы почитают Иоанна Крестителя своим святым покровителем. Время его создания точно не известно. По некоторым источникам это произошло около 488 года. И в дальнейшем церковь неоднократно перестраивалась, сохранив, однако, первоначальную восьмигранную форму (такую же форму имеет Латеранский баптистерий в Риме, построенный в 4 веке). В конце 11 - начале 12 (предположительно с 1059 по 1129 годы) его построили заново, а на протяжении 12-13 веков шли работы по внешней и внутренней отделке. Фасады своего баптистерия флорентийцы облицевали белым и темно-зеленым мрамором, украсили тройными полукруглыми арками, плотно прослоенными к стенам и опирающиеся на пилястры с лиственными, коринфскими капителями. Как видно из этого, память об античной архитектуре никогда не угасала во Флоренции и ее отдельные элементы ожили в новой отделке баптистерия. Поэтому флорентийский баптистерий и другие здания подобного стиля относят к искусству Проторенессанса, видя в них предвестия будущего Ренессанса 15 века, который в значительной мере ориентировался на античную архитектуру, полностью преодолев готику, распространившуюся в Италии в 14 веке. Но этим элементам древнего искусства оказалось присуще новое художественное воплощение: римская арка величественна, материальна и помпезна, а флорентийская - изящна, гармонична и как бы невесома. В 13-14 веках полукруглую абсиду баптистерия перестроили в прямоугольную и украсили внутреннее помещение дорогими мозаиками, сверкающими обилием золотой смальты. Вплоть до XIX века именно здесь крестили всех уроженцев Флоренции. Свод купола украшен византийскими мозаиками 13—14 веков. Центральная мозаика изображает картину Страшного суда с фигурой Христа в центре. В баптистерии также находится гробница антипапы Иоанна 23. Наиболее древними являются южные ворота, созданные Андреа Пизано. Ворота содержат 28 панелей с барельефами, изображающими жизнь Иоанна Крестителя - 20 верхних панелей и основные добродетели - 8 нижних панелей. Двое других ворот созданы Лоренцо Гиберти. Северные ворота созданы в 1401—1424 годах также содержат 28 панелей, заключённых в рамы и выполненных в готическом стиле. Эти барельефы изображают картины из Нового Завета. Восточные ворота являются самыми известными. Они были созданы в 1425—1452 годах. Ворота разделены на 10 золочёных панелей без рам и представляют библейские истории. Это творение Гиберти было высоко оценено Микеланджело (через 50 лет после создания) и названо им "Вратами рая". В настоящее время панели "Врат рая" заменены на копии, а оригинальные панели находятся в музее Дуомо. Копия этих ворот в начале 19 века была установлена на северном входе в Казанский собор в Санкт-Петербурге...
К числу замечательных произведений проторенессансного искусства относится также церковь Сан Миньято аль Монте (Basilica di San Miniato al Monte, святого Миньято на горе). В позднеантичное время на высоком левом берегу Арно построили небольшую часовню на том месте, где покоились остатки святого Миньято. Есть 2 версии: по первому преданию, это был армянский царевич, служивший в римском войске и мученически погибший за христианскую веру в 3 веке. По второму: сначала он был богат, черств и расточителен, а потом одумался и удалился в пещеру, где и жил до того момента, когда император Деций не решил предать святого мученической смерти. Дикие звери отказались разрывать Миниато на куски, а огонь гас, и тогда святому отрубили голову; согласно житию, после казни мученик поднял голову и отправился умирать в родную пещеру... Впоследствии, приблизительно в 4 веке, там воздвигли часовню, а в 1018 году епископ Гильдебранд решил воздвигнуть здесь церковь, которая долгое время считалась самой красивой в городе, и которую строили и украшали вплоть до 13 века. Церковь с колокольней 16 века, незавершенной и поврежденной во время осады Флоренции в 1530 году, дворец епископов, крепостные сооружения и мемориальное кладбище расположены на вершине холма, называемого Монте алле Крочи, который возвышается и над Пьяццале Микеланджело, и над всем городом. Это одна из немногих средневековых церквей во Флоренции, которую архитекторы Возрождения не тронули. Только Баччо д’Аньоло соорудил новую колокольню взамен рухнувшей, Микеланджело во время осады 1530 года превратил в крепость стоящий тут же бенедиктинский монастырь, а Джузеппе Поджи пристроил огромную беломраморную лестницу.... Замечателен ее элегантный фасад, инкрустированный белым и темно-зеленым мрамором. Пять арок нижнего яруса, как бы наложены на стену, обладают такими пропорциями и линиями, что создают ощущение легкости и тонкого очарования. Фасад украшает мозаика 13 века "Христос на троне между Марией и Миньято"...
..здесь фоток нет, так как из-за недостатка времени я не дошел так далеко за дворец Питти...см. их здесь http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Miniato_al_Monte ...однозначно must see если найдете время, но самая далекая достопримечательность города
Первые проблески нового, светлого становятся особо заметными, если взглянуть на одну из старейших флорентийских церквей - Санти Апостоли. Согласно преданию, ее основал Карл Великий (плита на фасаде церкви указывает, что она была построена по указу Роланда, паладина Карла Великого в 8 веке), но первое письменное упоминание о ней относится к 1075 году. Это небольшое строение, внутренне пространство которого делится на три нефа двумя рядами античных колонн коринфского ордера, взятых из руин древних терм, находящихся поблизости. Здание имеет хорошие пропорции, и его романские архитектурные формы послужили прототипом для многих флорентийских церквей. Но, в целом, оно проникнуто духом скромности и несет в себе настроение тех времен, когда город еще жил неприметно и тускло. У церкви простой фасад в романском стиле, украшен порталом работы Бенедетто да Ровендзано в 16 веке. Небольшая колокольня работы Баччо д'Аньоло добавлена к комплексу также в 16 веке. В левом нефе расположен многоцветный терракотовый табернакль работы Джованни делла Роббиа, по легенде, с осколками гроба господня, используемыми для поджигания колесницы в день одноименного праздника...
Находится церковь на правом берегу Арно, вблизи моста Понте-Веккьо и примерно в 500 метрах на юго-запад от Дуомо, на площади Piazza del Limbo. Именно от стен этой церкви начинается процессия, следующая к Дуомо в день "Взрыва колесницы" (Scoppio del Carro)... ...внутри была служба, поэтому снимал тихо, без фанатизма...
Лёш! Читаю и хочу увидеть Флоренцию твоими глазами! Была. Да. Но, когда имеешь возможность в любой момент вернуться, как-то не дорожишь,как ты, каждой минутой, проведённой в этом городе...
Для тех, кого заинтересовал Лёшин рассказ... ... Напоминаю
Во всех местах круизных стоянок Пимлико был в первый раз!!!
Ну и хрен с ним, что мой поезд ушёл! Ведь есть же ещё корабли!
Пимлико писал(а) 08 сен 2013, 18:52:затем в 23:00 были танцы в атриуме... ...шариков не было
Наверное, на новом лайнере из-за размера атриума невозможно сделать подобное с шарами, как на старых судах натянуть сетку. Немного, жаль. Эта фишка у Принцесс очень прикольная. Народ в таком экстазе бьется, когда шары лопает
GalaN писал(а) 19 сен 2013, 10:11:Наверное, на новом лайнере из-за размера атриума невозможно сделать подобное с шарами, как на старых судах натянуть сетку.
То ли я это мероприятие пропустила, то ли на Руби его тоже не было.
queen_V писал(а) 19 сен 2013, 14:07:То ли я это мероприятие пропустила, то ли на Руби его тоже не было.
Посмотри в программке. Это мероприятие у нас было всегда в предпоследний день круиза. Примерно в 23:00. В последнем круизе было в 22:30. Называется Caribbean Princess Piazza Party.
Не сохранила, к сожалению. Может, и правда пропустила. Думала, что само в глаза бросится - сетку ж заранее должны были натягивать, даже если мероприятие в одиннадцать.
Да, сетку где-то в обед натягивают. Но может и не бросится в глаза, если не смотришь вверх. Мы планируем на Руби по фьордам в след. году. Так что расскажу, есть там такое мероприятие или нет
С победой коммуны флорентийцы вступили в яркий и бурный период своей истории. В городе законодательная власть официально принадлежала всему народу (popolo) (коммунизм прям), а исполнительная власть с 1138 года находилась в руках коллегии консулов, которых избирали сроком на один год все городские районы. Как правило, консулами делались рыцари и люди знатного происхождения. Однако в экономическом плане все сильнее становились более широкие городские круги (пополаны), тесно связанные с банковским делом, ремесленным производством и торговлей. В конце 12 - начале 13 веков конфликт между этими социальными силами стал неизбежен. В связи с этим возникла новая форма исполнительной власти - подестат, первое упоминание о котором относится к 1193 году. Подеста - это лицо с высшей исполнительной властью, которое не являлось гражданином города. Подеста приглашался со стороны, он должен был иметь рыцарское звание и быть не моложе 30 лет. Ему вручали власть, но только на один год и предоставляли большой дом-крепость, где он размещался со своими вооруженными людьми. Через год он давал народу подробнейший отчет о своей деятельности и удалялся прочь со своими людьми. Затем снова приглашали нового Такое присутствие иноземца-подеста служило некоторой гарантией политического равновесия в городе и не давало возможности кому-либо из знати установить единовластие. Так флорентийская коммуна, имевшая в 12 веке аристократическую окраску, в первой половине 13 века стала обращаться в демократическую Экономически Флоренция усилилась настолько, что в 1252 году начала чеканить золотые флорины. Это была первая золотая монета в Европе после долгого господства серебряных денег. Флорентийские банкиры распространили свою деятельность на многие города Италии и за ее пределы...
Почти во всех итальянских городах население делилось на 2 враждующие партии: гибеллинов (не путайте с гобеленами ) и гвельфов. Гибеллинами в основном были феодалы, поддерживающие императора, гвельфы - городские круги, сторонники папы. Но в некоторых городах было и наоборот Во Флоренции гибеллины - крупная феодальная знать, гвельфы - пополаны в союзе с рыцарями-нобилями. В 1250 году гвельфы сумели одержать победу над гибеллинами, изгнали их из города и приняли первую конституцию, закрепляющую права народа В честь этого славного события Флоренция изменила свой герб, где теперь стала красоваться на белом фоне красная лилия (ранее было наоборот). Пополаны ознаменовали свою победу установлением новой должности - Capitano del Popolo - "предводитель народа", который получил высшую исполнительную власть, а подеста в значительной мере утратил прежнее политическое влияние, сохранив лишь некоторые административные функции. Для Capitano del Popolo решили воздвигнуть резиденцию и приступили к ее сооружению в 1254-1255 годах. Здание строилось почти сто рет, а в последствии за ним укрепилось название Барджелло. Дворец сначала представлял собой обширную пристройку к более древней башней; в 1280-1285 годах его расширили, создав большой внутренний двор с просторными готическими лоджиями. Барджелло - настоящая крепость с толстыми каменными стенами и дозорной башней высотой в 57 метров. Здание не имеет парадного входа и чтобы в него проникнуть, надо сначала войти во двор, в центре которого находится колодец на случай осады Это внушительный памятник тех времен, когда жизни города постоянно угрожали враги, как внешние, так и внутренние. Когда здание было построено, оно имело два этажа. Третий этаж, сложенный из меньших блоков, был добавлен после пожара 1323 года. С 1865 года здание было превращено в национальный музей (Museo Nazionale del Bargello), где экспонируются сокровища итальянской скульптуры 14 — 17 веков, включая четыре работы Микеланджело: "Вакх", "Брут", "Тондо Питти" и "Давид-Аполлон". Среди иных жемчужин Барджелло — знаменитый "Давид" работы Донателло и его же "Святой Георгий", "Вакх" Сансовино и бюст "Козимо 1 Медичи" работы Бенвенуто Челлини...вообщем тоже must see
высокая и узкая башня слева на первой фотке, точнее то что под ней - Бадия...
Последний раз редактировалось Пимлико 23 сен 2013, 21:52, всего редактировалось 2 раз(а).
...Феодалы, сделавшись гражданами города, отличались необузданностью нравов и неуживчивостью. В городе они соорудили для себя жилища, вполне в их духе, - высокие каменные дома-башни, о внешней красоте которых совсем не заботились. Повсюду, и вне города и внутри его, властвовала грубая сила. Люди ходили хорошо вооруженные и хорошо умели владеть оружием. Поэтому именитые граждане очень сильно опасались своих соседей. А поскольку земли было мало, то оставалось только устремляться к небу в каменных и неприступных домах-башнях. При этом каждый старался построить башню повыше, дабы превзойти ненавистного соседа и ущемить его тщеславие. В 13 веке во Флоренции насчитывалось полторы сотни домов-башен с непробиваемыми каменными стенами, небольшими входами и маленькими окнами, которые можно было легко и быстро забаррикадировать изнутри. Высота некоторых достигала 60 метров. В 1250 году гвельфы, одержав победу надо гиббелинами, приняли закон, согласно которому высота этих вертикальных семейных крепостей не должна превышать 25 метров, и у многих башен срезали верхушки Сохранился как памятник неприветливого 13 века дом-башня семейства Форези на правом берегу Арно - http://it.wikipedia.org/wiki/Torre_dei_Foresi
Суровые условия жизни не давали возможности жителям Флоренции забывать о Боге, и они не скупились на строительство и украшение церквей. В 1245-1246 годах начали сооружать трансепт (поперечный неф) церкви ордена доминиканцев Санта Мария Новелла. К возведению продольного нефа приступили в 1278 году по проекту монахов фра Систо и фра Ристоро. В строительстве этого здания применена готическая конструкция: церковь перекрыта стрельчатым сводом на нервюрах. Во второй половине XIV в. Якопо Таленти завершил постройку колокольни и сакристии. Нынешний фасад церкви появился в результате переделки, предпринятой Леоном Баттистой Альберти в 1456—1470 годах (прежний фасад датировался началом 14 века). Талантливый архитектор создал великолепный портал и всю верхнюю часть церкви с её чёткой ритмикой квадратов, инкрустированных мрамором. Композиция квадратов ограничена с трёх сторон геральдическими символами семьи Ручеллаи, по заказу которой была построена эта церковь. Её интерьер разделён на три нефа пилонами в виде связки колонн, которые поддерживают огромные арки со стрельчатыми сводами. Интерьер подвергался обновлению и в 16 веке....
...к сожалению, так как я приехал условно рано (около 11), то она еще была закрыта (служащие сказали, что запускают в 12), а время на вес золота было, поэтому ограничился только внешним видом... находится она в 2-х шагах от вокзала...
...продолжение следует...
Последний раз редактировалось Пимлико 19 сен 2013, 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Пимлико - товарищ очень серьёзный, вдумчивый и эрудированный! Он очень серьёзно готовился к маршруту. Теперь, по прошествии времени, читая его экскурсионную программу я даже жалею иногда, что не садилась ему на хвост!
Но у меня в этом круизе были иные цели. Круиз был реабилитационный, и поэтому все его моменты носили больше эстетический характер! Т.е, если время на корабле, то интерьеры были на первом плане, если уж за пределами корабля,то мегапейзажность( термин полюбила!! )
Первое большое расставание с кораблём случилось в Неаполе, я целый день провела на Капри в погоне за фото на самой высокой точке острова. Об этом я рассказывала, обращаясь за иллюстрациями к Google... Второе большое расставание с кораблём случилось в порту Ливорно. Я следовала намеченной установке -Максимум мегапейзажности, минимум исторических подробностей( всё равно склероз уже затянул паутиной все извилины полушарий!)
По этой причине у меня была заказана экскурсия с корабля в Чинкве Терре.
Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре -названия этих пяти итальянских деревень отзывались лёгкой вальсируюшей мелодией в моём воображении... Красоты много не бывает... Насладившись сполна за почти уже неделю круиза интерьерами нового лайнера, осуществив дежурный рывок из серии " здесь была я" на остров Капри, я готовилась с очередному сеансу ландшафтотерапии - к Чинкве Терре!
И,хотя дорога от Ливорно была не просто долгой, а очень долгой,
ожидания меня не обманули!
В очередной раз вынуждена писать от украденном фотике! (Ну ей-Богу, жалела об утрате меньше,чем сейчас вынуждена вспоминать!)
Фотографий нет!
Но на сей раз обращаться к другу-Google не стану. Т.к., как бы он в деталях не иллюстрировал это место, это всё равно будет не моё восприятие.
Просто скажу, что впервые за время моего знакомства с Италией( вот только Венеция не в счёт...), у меня возникло желание приехать в это место и просто пожить несколько дней. Побродить по этим тропам, потому что провожать и встечать СОЛНЦЕ там должно быть волшебно!
Спокойно, вдыхая морской воздух, полюбоваться пейзажами...
И пусть даже чьи-то пододеяльники и труханы болтаются у меня перед носом в оконном проёме...
Ну и хрен с ним, что мой поезд ушёл! Ведь есть же ещё корабли!
Пимлико, Erleben, спасибо за рассказ, такой обстоятельный и подробный. В марте-апреле плавала на Норвежн Джейд примерно таким же маршрутом ( Афины, Стамбул, Неаполь, Измир ( Эфес), Рим, Олимп) . Так хочется вернуться и пройтись по Вашим туристическим тропам! А недавно (31.08-07.09.) вернулась из круиза на МSC Splendida по западному Средиземноморью. Считала, ну какой ещё может быть шикарней и больше лайнер? Оказывается, что есть такой! После двух круизов, я как и многие, превращаюсь в наркоманку. Благодаря Вам, обязательно рассмотрю Принцессу! Жду продолжения рассказа с большим нетерпением! А русскоговорящие были на борту? И информации на русском не было? На обоих теплоходах нам в каюту газетки носили на русском.
На судах Princess очень много русскоговорящего персонала, т.к. у них есть представительство по набору кадров на суда компании в Одессе.Очень много официантов и на рецепшене всегда есть говорящие по-русски... Газеты, правда, нет не русском, меню было.
По сравнению со Сплендидой корабль больше и шикарней!
А уж насчёт еды, тут вообще никаких параллелей!
Ну и хрен с ним, что мой поезд ушёл! Ведь есть же ещё корабли!
Спасибо за информацию.Конечно, хорошо бы посмотреть на лайнер ещё шикарней, но на Джейде мне было как то уютней. На Сплендиде слишком много шума. Вечером в ресторане приходилось разговаривать на два тона выше. Может потому что -это итальянцы? Понятно дело- шумный народ! Или слишком много туристов? Наверное от величины судна это никак не зависит. А про еду , я вам верю.
