Надеюсь, мои впечатления покажутся кому-то интересными, невзирая
Парохода Кристина Регина больше нет, но маршрут этот Кристина Круизес по-прежнему пользует, теперь на борту Kristina Katarina (это бывший Константин Симонов Балтийского Морского пароходства).
Итак,
ПРОЛОГ.
Есть дети, которые лепят из пластилина.
Есть дети, которые вышивают крестиком, закусив от усердия кончик языка.
Говорят, бывают дети, которые любят играть на пианино.
А многие дети читают книжки и мечтают. По крайней мере раньше, в докомпьютерную эру, были такие. И я один из них.
Африка.
Необъятный мир. Джунгли, саванны, пустыни. Чёрные туземцы. Хитрые коротышки-пигмеи, огромные воины-зулусы. Белые исследователи. Ливингстон. Даррелл. И я. Когда я вырасту, обязательно...
Стивенсон, Сабатини, Джек Лондон. Рассказы южных морей. Острова в океане. Чёрные вулканы. Белые кораллы. Кислотная бирюза океана. Кабо Верде и острова Гилберта (это, конечно, не Африка, но...).
Рай на Земле.
Я, собственно, и в моряки пошёл, отчасти, из романтических устремлений. Увидеть дальние страны, побывать на другой стороне земного шара. Что же, многое получилось: Куба и Панама, Исландия и Аргентина, Австралия и Новая Зеландия.
Вот только на Кабо Верде наши советские пароходы отчего-то не плавали. Ну и на острова Гилберта.
А ещё потом появилась Сезария Эвора. Босоногая чёрная "баба Клава", увешаная золотыми цепями и кольцами, поющая хриплым прокуренным голосом свои печальные песни...
Словом, мечта о Кабо Веде выкристовализовалась в неодолимое стремление и решение это устремление реализовать. Itchy feet, ага
Увы, поиск на всевозможных турсайтах ничего хорошего не дал.
Аэропорт Амилкара Кабрала с самой длинной в мире ВПП (использовавшийся по этому поводу как аварийный для программы Space Shuttle) принимает, как оказалось, регулярные рейсы из Лиссабона (TAP и TACV [Кабовердийские авиалинии]) и Бостона (TACV).
Беглый подсчёт показал, что стоимость перелёта находится за гранью добра и зла, особенно с учётом предварительного долёта до Лиссабона (не до Бостона же!).
И ещё параллельно выяснилось, что TAP является самым «опаздывающим» перевозчиком Европы, а TACV и вовсе нечто специфическое в плане потерь багажа и отмены рейсов.
Короче говоря, безнадёга. «Копите деньги». Идея провести на островах Зелёного Мыса летний отпуск '06 умерла своей смертью.
...А осенью, после отпуска, произошло маленькое чудо! Перескакивая (по работе) с одного судовладельческо-судооператорского сайта на другой, я совершенно случайно наткнулся на банер финской компании Kristina Cruises, приглашавшей побывать на Кабо Верде!!!
Ещё не веря собственному счастью, распечатал расписание круизов. И вот оно: Новогодний круиз 2007 Гамбия — Сенегал — Кабо Верде — Гамбия. Туда и обратно самолёт из Вантаа.
Да!
Да, но...
Во-первых, для поездки в Западную Африку необходима привика от жёлтой лихорадки (удостоверенная соответствующим международным сертификатом) – делают в любом вакцинационном центре. Малярии, холеры и прочей заразы можно и нужно избегать при помощи соблюдения элементарных правил гигиены (ага, мойте руки перед едой и т.п.) и разумной осторожности (не надо лезть в болото!).
Во-вторых, для граждан России для поездки в Гамбию, Сенегал и Кабо Верде через Финляндию необходима финская виза (Шенген) и виза Гамбии. Сенегал и Кабо Верде пускают так. Виза Гамбии ставится по приезду (на борту парохода), выглядит как 2 печати в паспорт (большая круглая и овальная поменьше), стоимость её включена в общую стоимость круиза.
В-третьих, поездка в Западную Африку зимой требует “полного комплекта” одежды. Днём на солнце очень жарко, в тени жарко-комфортно, утром-вечером прохладно, ночью сыро-холодно. Ну и море – это и жара, и сырой холод.
В-четвёртых, перелёт из Вантаа (а/п Хельсинки) до Банджула (столица Гамбии) – более 11 часов. Лететь далеко и достаточно утомительно. Обратно, как ни странно, лететь почти столько же.
В-пятых, морские (а точнее, океанские) переходы – это качка. Будте готовы. В том числе и медикаментозно, если не уверены в себе.
В-шестых, из всех трёх стран мобильная телефония МТС, Би Лайн и Мегафон работала только в Гамбии. В Сенегале и на Кабо Верде работал Теле2. Несмотря на заверение барышень в офисах продаж о существовании роуминга во всех трёх странах. (Информация по состоянию на январь 2007).
В-седьмых, в Гамбии говорят по-английски, в Сенегале – по-французски, на Кабо Верде – по-португальски (точнее, по-криольски, но это близкий португальскому язык, вас поймут).
Вспоминайте школьную программу, запасайтесь разговорниками.
На финском пароходе говорят по-фински и по-английски. С тех пор, как Kristina Cruises вышла на русский рынок на борту есть и российский персонал (очень немного).
Готовы?
Поехали!
ПЕТЕРБУРГ - ХЕЛЬСИНКИ - БАНДЖУЛ
От Петербурга до Хельсинки можно добираться самыми разными способами. На машине, поезде, маршрутке. Можно пешком, собирая цветы и ягоды, и на лыжах (в данном случае собирать придётся грибы).
С учётом того, что самолёты из Хельсинки улетают не из центра города, а из неближнего пригорода Вантаа, автомобиль (и маршрутка) становятся самыми удобными способами.
Время на дорогу рассчитывается просто: 2 часа по России + 2 часа на границе + 2 часа по Финляндии. Разумеется, возможны флуктуации, но, среднестатистически, получается +/- 6 часов.
Маршрутка (например Кинг-лайн ) возьмёт Вас у дома и привезёт прямо ко дверям аэропорта (и, аналогично, обратно). Из минусов – она, скорее всего, будет заезжать ещё за кем-то + не всем нравится ехать по трассе с незнакомым водителем, всяко бывает.
На своём авто ехать, конечно, привычней, но тяжелей физически (особенно в обратную сторону).
По цене, пожалуй, выйдет то на то: маршрутка на первый взгляд дороже, но свою машину надо ставить на паркинг и покупать на неё страховку.
Словом, каждый решает сам.
Когда я езжу на своей машине, ставлю её на Лентокату 5 (Не доезжая аэропорта поворот с 3его кольца налево. Указатели есть.). Удобно, надёжно, безопасно. Дешевле, чем в Пулково.
Основное неизбежное неудобство при полётах через Вантаа: приходится ехать с запасом по времени (мало ли что случится по дороге, это ведь 400 км + непредсказуемость границы). Нередко запас оказывается “нууу очень большим”. Приезжаешь в Вантаа, а до регистрации ещё 4 часа. И делать в аэропорту, исхоженном вдоль и поперёк, совершенно нечего...
Так, кстати, было и в этот раз. Приехали РОВНО за 4 часа до регистрации.
Ладно, долго ли, коротко ли, регистрация началась.
Оказалось, что вместе с нами будет около 20 человек русских. Остальные финны.
Самолёт чартерный, Boeing 757-200 . Авиакомпания Эйр Финланд. Не путать с Finnair !
Из приколов Эйр Финланд – платные услуги на борту: наушники для радио и телепрограмм, орешки-конфетки и (что удивило) любое питьё. Вода, газировка, пиво, чай-кофе, не говоря о спиртном – за деньги.
Ну, загрузились, полетели.
К нашему удивлению, по пути сели на дозаправку в Лас-Пальмасе. Однако, из самолёта не выгоняли. Вся операция от посадки до взлёта заняла меньше часа. На обратном пути самолёт летит из Банджула прямо в Хельсинки, без дозаправки.
Вылетели из Хельсинки около 5 утра.
В Африку прилетели около 16 часов. “Вечерело” (с).
Бетонная коробка аэропорта в стиле “Свободная Африка” 70х годов.
Между собственно коробкой и ВПП – бетонная же “беседка” на высоте нескольких ступеней и небольшой плац перед ней – место для ковровой дорожки. “Зона приёма официальных делегаций”. Охранник с автоматом Калашникова "показал знаками, что его зовут Хуан" (с). То есть фотографировать не стОит.
На прилёт устроена лёгкая африканская куча-мала. Всё, вроде, организовано (и проверка паспортов (а визы-то ставили ПОТОМ, уже на пароходе) и таможенный досмотр), но, как-то всё по-африкански Неспешно, с отличной от европейской логикой организации потоков, с внезапными перерывами “на поговорить”. Ну, так или иначе, 200 человек за полтора часа пограничный контроль прошли.
На привокзальной площади ждут автобусы. Новые (не старше 10 лет, ха-ха), чистые, кондиционированные. Подносчики багажа хватают чемоданы и тащут их неведомо куда. Не стоит отпускать их далеко, мало ли... Украсть-то может, и не украдут, но запихнуть в другой автобус – легко! За услуги – евромелочь устраивает.
Загрузились, поехали на судно...
БАНДЖУЛ (Гамбия)
По приезду на пароход сдали паспорта, получили ключи от кают, сходили на полдник-ужин и завалились спать. Вечером на борту побывал иммиграционный офицер, проштамповал нам всем визы (без нашего участия).
... А утром отправились в Банджул, просто “гулять по городу”. Смотреть, слушать, нюхать, иногда фотографировать (в толпе это делать, всё-таки, небезопасно – карманники!).
У ворот порта сидят на корточках в ожидании клиентов “лоцмана” (pilot по-английски). Молодые люди, которые за денежку сопроводят вас по городу, “решая вопросы” (отгоняя попрошаек, например). Только скажите куда вам надо, и вас отведут относительно безопасным путём, да ещё и сдабривая дорогу острым соусом из местных прибауток. Оплата после возвращения в порт. Причем лучше платить не деньгами, а каким-нибудь барахлом. Например, наушники из самолёта были восприняты не просто “на ура”, а на “гип-гип-ура”.
Знакомые мне африканские города во многом похожи. Это, прежде всего, жаркие мусорные скопища бетонных коробок. В центре Банджула дома высотой 3-4 этажа.
Главная улица - “магазины”, лавки, склады . Как я уже говорил, в Гамбии присутствует мобильная телефония. Тут и там попадаются “салоны связи” .
Гамбия – бывшая английская колония. Английский – один из государственных языков. Худо-бедно говорят на нём все. Мусульман больше, чем христиан, много и язычников (Западная Африка - родина Вуду, вообще-то). Но, в целом, активной религиозности нет.
Одна из главных достопримечательностей столицы Гамбии – её жительницы. Красавицы. Часто оглядывались, провожая глазами очередную даму, с покупками на голове и детёнышем за спиной...
За съёмку крупным планом нужно заплатить денежку.
Забавно, в тот период времени 1 даласи (Гамбийские деньги) был примерно равен 1 рублю. За фотку просили десять даласи, но радовались и одному. Деньги можно, теоретически, поменять в банке (если его найдёшь), на борту судна (по странному курсу) или у “лоцмана”. Купюры, как это часто бывает в Африке и Азии, живописные, но очень потрёпанные, засаленные. Будто их хранят где-то за щекой.
Достопримечательность номер 2 – рынок сувениров (“Рынок национального искусства”, как его обозначают на картах). К сожалению, вытаскивать фотоаппарат на рынке – себе дороже. Скорее всего, останешься без оного.
Очень жаль, было что поснимать! Поделки из дерева, фигуры людей и животных самых разных форм и размеров. Пресловутые маски. Барабаны. Одна-палка-два-струна. Крокодилы, антилопы, носороги. Шахматы Много действительно интересных штуковин. Ещё больше откровенного хлама, сделанного на токарном станке и раскрашенного морилками под красное или чёрное дерево.
Цены гуманные, особенно с учётом предполагаемой продавцами торговли. Скидка 30% выторговывается влёт, 50% за три минуты. Особо одарённые получали и 70%.
Банджул имеет население около 35 тысяч человек. Это не только “горожане” из бетонных коробок, но и жители “рыбацкой деревни”, приморской (а точнее “приречной”) части города.
Запахи в рыбацкой деревне фотография не передаёт. И это замечательно!
Река Гамбия, одна из “великих рек Африки”, кормит не только рыбаков и их семьи, но и тех, у кого нет денег на мясо. Ну а люди побогаче могут позволить себе и ресторан. Ресторан “Дерби”, например.
Рядом с рестораном – жилые “дома”. Вот эти конструкции из четырёх столбов, со стенками из листового железа и крышей из шифера – это дом для семьи из трёх поколений. Для семьи столичных жителей, ага.
Вообще говоря, нищета повсюду. Но нищета живописная, и, главное, весьма дружелюбная. Пятеро белых в окружении тысяч чёрных-пречёрных ... это довольно специфическое ощущение. Так, наверное, чувствуют себя студенты из Африки, первой своей зимой где-нибудь в Екатеринбурге. Вот только важное отличие: в Гамбии тебе ВСЕ улыбаются. Все готовы тебе помочь, показать дорогу, оказать любую услугу. Карманники, говорят, тоже весьма дружелюбны: похлопывают по плечам, спине, карманам, улыбаются, говорят с тобой на одном из пяти гамбийских языков.
Запомнился эпизод, когда на запруженной толпами народа улице, грузовик повернул не в ту сторону и был вынужден сдавать обратно. Тысяча человек одновременно бросились помогать незадачливому шофёру, показывая куда крутить руль, освобождая место для манёвра, просто галдя, махая всеми руками и улыбаясь от уха до уха!
“Усталые но довольные мы вернулись домой.” (с)
СЕНЕГАЛ (ДАКАР И РОЗОВОЕ ОЗЕРО)
Дакар – это Африканский Париж. Столица франкофонного Сенегала, да, пожалуй, и всей Западной Африки. Мегаполис, население которого перевалило в 2005 году миллионную отметку. Город-побратим Баку, хаха.
Сразу оговорюсь: увы и ах, дела с уличной преступностью плохи. Специальный нотис для туристов: направляясь в город украшения рекомендуется снять, фотоаппаратами и видеокамерами не “светить”, в трущобы не углубляться. “Работу” карманников наблюдали своими глазами, увы. Финны с нашего судна были обработаны на раз-два.
(а посему фотографий собственно Дакара вы не увидите)
Город находится на Зелёном мысе. Том самом, чьи острова. Самый большой порт Западной Африки, современный, с контейнерным терминалом, причалами для автовозов, спецзоной для судов-скотовозов, ремонтной базой (несколько плавучих доков).
Во времена СССР в Дакаре располагалась база советского рыбфлота. И доныне многие сенегальцы лопочут на русском.
Столица Сенегала действительно велика. От порта до центра города не менее получаса ходьбы. Там и тут небоскрёбы (правда, зачастую, без стёкол), мраморные фонтаны (без воды), широченные авеню (с щербатым асфальтом и навсегда погасшими светофорами). Что поделать, независимость получили в 1960м году, французы уехали, водопровод заболел и умер, стёкла как-то незаметно побились... Ну и вот.
Тем не менее, работают рестораны цивилизованного вида, на первых этажах зданий – какбыевропейские магазины и отделения банков, возможно даже использование банковских карт (проверено на себе)!
Как и везде в Африке процветает уличная торговля: овощи и фрукты, 1000 мелочей, даже старые книги. Полиции почти не заметно, но, всё-таки, имеется.
Северо-западная часть города “богатая”. Гостиницы, виллы. Современные автомобили. Камеры наблюдения. Security. Улицы чистые. По улицам бегают вот такие звери.
В Дакаре, на острове Goree, находился самый большой в мире невольничий рынок. Сейчас там музей, интересный, говорят. Увы, мы были там в выходной день.
Но, разумеется, главной достопримечательностью Дакара является Розовое озеро. Именно там многие годы финишировало ралли Париж – Дакар, пока его не затерроризировали местные Бармалеи вплоть до отмены и переноса куда-то на другой конец Земного шара.
Почему Розовое озеро так называется? 99,999% ответят “наверное, из-за фламинго”. И будут не правы – фламинго там не водятся. Там вообще ничего не водится. Что может жить в ТАКОЙ воде?
По поверхности озера снуют челны соледобытчиков. Технически их работа проста: собирают с поверхности воды “солевые льдинки”, вывозят на берег и досушивают. Соль готова!
Вокруг озера каждый день рассекают экскурсии европейцев на таких вот “КАМАЗах”
Нам попался лихой наездник с трудновоспринимаемым русским ухом именем на букву “Д” , сразу же переименованный нами в Диму. “Прокати нас, Дима!” (с)
Сначала вдоль озера, потом по берегу океана, потом по барханам вверх-вниз...
Красота!
Ненадолго остановились в деревушке, где живут соледобытчики.
Африканские дети.
В конце-концов приехали в гостиничный комплекс, построенный как раз для раллистов.
Там нас кормили (до отвала), поили (допьяна), развлекали музыкой и плясками, собирали с нас воспомоществование.
К сожалению, в Западной Африке (и в Сенегале, и в Гамбии, и в Мали) крупных животных практически не осталось. Благополучно истреблены В национальных парках изредка можно встретить бегемотов, буйволов и леопардов (очень-очень изредка). Ни слонов, ни львов, ни носорогов нет. Саванна в целом – довольно грустное зрелище, хотя баобабы, конечно, впечатляют.
Вот эти “крысы”, висящие на ветках – это плоды баобаба.
Вдоль дорог очень много неразлагающегося мусора, всякого пластика, картона. Человеки гадят много и разнообразно – это одно из главных впечатлений от африканских пригородов...
Ну и, наконец, в океан! Морской переход 36 часов. Мы уходим из Дакара, чтобы утром вторых суток проснуться на подходе к островам Зелёного мыса. К Кабо Верде!
МОРСКОЙ ДЕНЬ
Примечание. Описание парохода я вычеркнул, так как самого его больше нет, пошёл на гвозди. Новое судно, Кристина Катарина подробно описано на сайте Кристина Круизес (а я, собственно, бывал на нём сто тыщ лет назад, когда оно ещё было частью БМП и называлось Константин Симонов).
Еда у финнов,как ни удивительно, финская. Вкусно, стандартно, без соли. Вода на пароходе хорошая
+ бутилированная с собой в город бесплатно. Вино за ужином включено в стоимость, более крепкие напитки - нет.
По свежим следам: никаких тревог ВООБЩЕ на борту Кристина Круизес НЕ БЫЛО. Пассажиров не учили НИЧЕМУ. Вообще. Вот такая вот "НОРДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ".
КАБО ВЕРДЕ
В 7 часов утра 1 января 2007 года слева по борту в океанской дымке начали проступать контуры чего-то большого, чёрного, вулканического.
К 8 утра это “что-то” превратилось в остров Сан-Висенти, один из Наветренной группы архипелага Кабо Верде.
Войдя через проход шириной примерно в милю в обширную бухту округлой формы (кратер взорвавшегося вулкана), наш белый пароход ошвартовался у причала порта Миндело.
Острова Зелёного Мыса (по-новомодному Кабо Верде) – архипелаг, состоящий из 10 больших островов и множества мелких, разделённый на 2 большие группы: Наветренные (Barlavento) и Подветренные (Sotavento).
Среди Наветренных – Сан-Висенти, остров, на котором находится самый большой и удобный город-порт Миндело. Город, в котором живёт “главная достопримечательность” Кабо Верде певица Сезария Эвора; Сан-Антау, остров - “остов взорвавшегося вулкана” с высокогорной дорогой по вершине кратера; Сал, “пляжный” остров с большим количество новопостроенных европейских отелей, одно из place-to-be серфингистов и кайтеров.
Подветренные – это, конечно, Сантьягу, на котором расположена столица кабо-Верде, город Прайя и первое португальское поселение на островах Сидаде Велья; это Фогу – настоящий действующий вулкан.
Население островов немного превышает 500 тысяч человек. При этом в Европе (в основном в Португалии и Испании) и Америке (район Бостона) живёт около 700 тысяч человек, имеющих Кабовердийские паспорта или, по крайней мере, называющих себя Кабовердийцами.
Говорят на португальском и криолу (дальний родственник португальского с примесью африканских языков). Громадное большинство – католики.
Не покидало ощущение, что мы находимся не в Африке, а в южной Европе, вот только жители, почему-то, другой расы...
Вообще говоря, основным впечатлением от Кабо Верде остались “молодые” чёрные скалы, местные жители с кожей необычного цвета кофе с молоком и европейско-латинская уютная разруха городков.
На этой фотографии дом слева в конце улицы, с башенкой, - принадлежит Сезарии Эворе. Она умерла в 2011
Некоторое время назад, до начала пляжно-туристического бума, Сезария, оплачивая подоходный налог, вносила в бюджет около 80% его доходов. Отношение к ней нетрудно представить, правда? И что будет с бюджетом теперь, после её кончины...
Ну что, долго ли, коротко ли, отправились мы гулять по Миндело.
Утро, 1 января, улицы пусты...
Только откуда-то доносятся звуки оркестра, раз за разом выдающего импровизации на одну тему (как выяснилось, играли они португальский вариант Джингл-Беллз). Идём на звук.
Музыка играет. Люди улыбаются, хлопают в ладоши, танцуют.
Мы тоже немножко потанцевали – музыка “правильного” сальсового ритма
Городок замечательный. Население около 60 тысяч.
Вот в этом доме я хотел бы жить, пожалуй.
Ну и купание 1 января – это здорово!
На следующий день нас повезли на экскурсию на соседний остров Сан-Антау. Его достопримечательность – кратер вулкана с проложенной по самой кромке высокогорной дорогой и одноимённый рыбацкий городок на северной оконечности, где нас кормили местными деликатесами.
Кроме того, на Сан-Антау растёт один из “жёстких” эндемников – Кабовердийская росянка (она даже отчеканена на местных денежках).
Вообще говоря, с едой на Кабо Верде плохо. На островах НЕТ ИСТОЧНИКОВ ПРЕСНОЙ ВОДЫ! И раньше, и сейчас пресную воду везут в танкерах, собирают росу (особенно в горах), получают из опреснителей.
Нет воды – значит плохо дело с посадками. Мало что растёт в таких условиях. Бананы, сахарный тростник, некоторые местные овощи, типа батата...
Вулканическая почва, теоретически, должна быть плодородна. Но, поди, разработай её в таких условиях!
Дорогу начали строить португальцы в начале 70х годов, а закончили уже независимые островитяне. Настоящий высокогорный серпантин: вверх-вверх-влево-вправо-вверх-влево-вниз-вправо-вверх ... и так без конца несколько часов. Дорога вся вымощена мелкой брусчаткой из вулканического базальта. “Драже-е-е”
К сожалению, день нам достался пасмурный, наверху вулкана получались сплошь “молочные” фотографии. Иногда тучи расползались, становилось видно хоть что-то.
На краю кратера находится место, называемое Malaninha (Худышка).
Слева от меня обрыв 500 метров. Справа 700 метров. Ширина дороги – ровно на 1 машину. На подъезде к Маланинье с обеих сторон есть расширения, где можно притормозить, пропуская встречного.
Спускаемся по северному склону, попадаем в городок Сан-Антау.
Маленький кусочек Португалии. Или Бразилии.
Живописная разруха. Люблю такое
Обратная дорога воспринимается тяжело. Именно потому, что она “обратная” - тем же самым маршрутом, по тем же изгибам той же змейки. Устаёшь.
А вечером снова в путь. На остров Сантьягу. В Прайю!
К сожалению, заход на рейд острова Фогу был отменён “по соображениям безопасности”. Поснимать действующий вулкан (по совместительству – высочайшую вершину архипелага) нам не удалось.
Говорят, за год до нас пассажиров возили на катерах на берег и водили вверх по горе к боковым кратерам. Но... Увы.
Мы же проследовали прямо в Прайю.
Сам по себе городок побольше и погрязнее, чем Миндело. Больше приезжих гастарбайтеров (представьте себе!) - чёрных-пречёрных нигерийцев.
Много китайцев. Все мелкие магазинчики (продукты, сувениры) принадлежат китайцам.
Словом, походили мы, посмотрели по сторонам... да и остановили такси. В Сидаде Велья!
Первое поселение португальцев на островах датируется концом XV-го века! Правда, остались только развалины крепостной стены и церкви.
Вот эти контуры справа на горе.
Сама крепость была разрушена одним из многочисленных землятресений, сопровождающих извержения вулканов.
Городок состоит из нескольких десятков домиков, уходящих вверх от центральной площади с сувенирным рынком. Есть Отель с рестораном Вот этот серый дом с голубыми ставнями.
Город, хоть и стоит на берегу, пляжа в чистом виде не имеет. Лава, покрытая зарослями морской капусты, множество морских ежей (угу, эти самые чёрные кругляшки).
Обошли весь Сидаде за 50 минут.
Такси нас дожидалось. Поехали обратно. За поездку (25 км в одну сторону) и ожидание заплатили 20 евро. Гуманно?
Вернулись на пароход, отправились на восток, в Африку, в Банджул. На Эйр Финландовский самолёт. В Вантаа. В Петербург.
На этом, собственно, можно заканчивать... Тут и сказочке конец, а кто слушал молодец.
Подробности и уточнения, какие вспомню, добавлю.
Спрашивайте, если интересно. Не стесняйтесь
