Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
fanatnn писал(а) 16 фев 2014, 10:31:Черепах я хотел посмотреть, отказываться не буду, но без evil-nn c супругой, которая вообще не плавала, мы б не смогли посмотреть на черепах по $40.
Я написал про Фому а ты про Ерему! При чем тут стоимость плавания с черепахами? написано было совсем о другом и вроде бы на Русском языке, внимательней надо читать! Каждый нормальный человек имеет свое мнение и выбирает то что ему по душе, так вот я именно за это! Надо считаться с интересами каждого, а не только нескольких человек, и делать только то что они хотят из за того что их больше? и поддакивать им? извините! Я уважаю чужое мнение, но уважайте и мое. Cвое мнение никому не навязывал и не навязываю, а права у нас абсолютно одинаковые, так как каждый за совместную поездку на авто, платит одинаковую сумму. И в заключении, отчет в данном Форуме подразумевает диалог, а не монолог одного человека и каждый участник описываемых событий, имеет полное право написать свое мнение по данному вопросу! Продолжать дискутировать на данную тему не вижу смысла и принимаю предложение ее закрыть.
Костя , Наташа привет!Я бы с радостью но фото без солнца, не заслуживают на мой взгляд всеобщего обозрения, нет в них энергии заряжающей положительными эмоциями и дарящей радость от ярких красок, сейчас поймал себя на мысли, что они сродни моему душевному состоянию которое было в тот момент.
Mac Coy писал(а) 16 фев 2014, 20:04: Каждый нормальный человек имеет свое мнение и выбирает то что ему по душе, так вот я именно за это! Надо считаться с интересами каждого, а не только нескольких человек, и делать только то что они хотят из за того что их больше? и поддакивать им? извините! Я уважаю чужое мнение, но уважайте и мое.
Всё так, только есть ма-а-аленькие нюансы Если ты вспомнишь, то программа экскурсии по Барбадосу была обговорена до начала поездки. И черепах твоих любимых вставили в самое начало, исходя именно из твоих интересов - чтобы гарантированно их посмотреть, а потом уже ехать в пещеру, затем через Черри Три хилл (который так и так по дороге) на Батшебу (на которую ты тоже, между прочим, рвался), и через пляжи Боттом бей и Крейн назад, в Бриджтаун. Маршрут был логичен, охватывал основные достопримечательности, и времени хватило бы на всё. Но выяснилось, что магазины работают до 14, и ты, посмотрев черепах, стал пытаться ломать весь план под себя, забывая об интересах всех остальных. А ведь "надо считаться с интересами каждого" (с) Mac Coy
Mac Coy писал(а) 16 фев 2014, 20:04:Cвое мнение никому не навязывал и не навязываю, а права у нас абсолютно одинаковые, так как каждый за совместную поездку на авто, платит одинаковую сумму.
Согласен, только одинаковая сумма платилась, исходя из утверждённого плана поездки. И, если бы ты сразу сказал, что будешь нам выносить мозг шопингом в Бриджтауне после черепах, то просто поехал бы исследовать Барбадос по собственному плану, а все остальные - по своему. Напомню, что лично мне прокат маленькой машины на весь день (50 баксов) стоил бы дешевле, чем черепашья экскурсия, и, заметь, я бы совершенно спокойно катался с семьёй, не портя себе нервы. Как правильно сказал Андрей, итогом барбадосских разногласий стало то, что остальные острова мы исследовали по отдельности - отдельно ты, и отдельно мы. И проблем больше не возникало.
Ну ладно, больше не буду засирать форум нашими внутренними разногласиями, из которых все сделали выводы, а с нового поста продолжу - итак, Сент Люсия, очень интересный и живописный остров в программе круиза.
Как и у большинства карибских островов, современная история началась с визита на остров Колумба. Потом островитяне долгое время держались бодрячком, многократно вышибая вездесущих англичан с острова, где те пытались закрепиться. Видимо, бриты настолько их достали, что аборигены предпочли договориться с французами, и первое поселение построили именно они. Однако и сам остров, и бухта Кастри на нём были слишком привлекательны, поэтому Сент Люсия переходила из рук в руки раз 15, пока, наконец, в 1814 году англичане не добились своего окончательно. В 1979 году островитян отпустили на вольные хлеба, теперь страна, как водится, осталась членом Содружества и основные доходы получает от туризма. Впрочем, как и соседи, пытается развивать оффшорный бизнес, и догоняется сельхозпродукцией (бананы и всё такое). Здесь в ходу и-си (восточнокарибский доллар).
Основные достопримечательности расположены на восточном берегу острова, но даже при наличии желания в рамках однодневного визита прокатиться по западному было бы проблематично – остров очень гористый, и местные дороги вполне рельефу соответствуют. Сегодня впервые с начала круиза в гавани снова встретились с французами (Croisieres de France), плюс дошёл большущий Azure. Терминалы у нас были разные - нам достался тот, что победнее. На выходе, как обычно, атакует толпа желающих организовать экскурсию. Не такие назойливые, как вчерашние. Мы с Андреем расходимся на разведку в разные стороны. Метрах в 300 от терминала обнаруживается большая парковка, на которой прайс должен быть существенно ниже. Собираем народ и идём туда, но на полдороги подкатывает очередной экскурсовод. Сперва хочу послать его, но всё же спрашиваю о цене – ого, он сумел меня приятно удивить. Всего 100$ за весь день с 4 взрослых и двоих детей – вряд ли найдётся более дешёвое предложение. Для порядка проговариваю все точки, которые мы хотим посетить, смотрю, что за машина (вполне приличный Ниссанчик), садимся, и трогаемся в путь. Сильвестр (водитель) с самого начала показывает себя с самой положительной стороны – провёз по городу, показал все мало-мальски интересные объекты, сопроводив всё краткими рассказами, и очень удивил, сообщив, что Сент Люсия - родина аж двух нобелевских лауретов. С чего бы? При этом на острове нет своего высшего образования, студенты учатся только 3 курса, а затем отбывают заканчивать обучение в иностранные заведения.
Старейшее деревце на Сент Люсии - имени одного из нобелевских лауреатов, Дерека Уолкота.
Первый объект интереса вне Кастри, нынешней столицы острова: вьюпойнт с видом на Мэриго бэй, красивейшую бухту, защищённую от разрушительных ураганов высокими скалами. В ней снимался не один голливудский фильм. По дороге Сильвестр ещё показывает нам бедные кварталы, которые правительство застраивает однотипными маленькими домиками для самых бедных.
D - Marigot bay, E - Ance de la Raye, F - Canaries, G - Toraille waterfalls, H - botanical garden & Diamond waterfalls, I - кальдера вулкана, J - Sugar beach.
Дальше – тоже видовые точки, на рыбацкие деревни: сначала Ance de la Raye, потом Canaries. Местами по дороге видны следы глобальных оползней и восстановительных работ – Сильвестр говорит, что в декабре после проливных дождей дорога частично была разрушена. Неудивительно – учитывая, насколько горист остров, потокам дождевой воды здесь нет проблем набрать разрушительную мощь, стекая со склонов, нависающих над дорогой.
Ance de la Ray.
Последний раз редактировалось evil_nn 10 мар 2014, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
На подъезде к Суфриеру открывается совершенно умопомрачительный вид на Питоны. Питоны – две остроконечные горы с крутыми склонами, очертания которых невозможно спутать, являющиеся фактически символом Сент Люсии, и, наверное, самым узнаваемым пейзажем на всех Карибах. Со всеми частыми остановками дорога до Суфриера заняла около 2 часов. Суфриер раньше был столицей, но в одном из опустошительных пожаров сгорело больше половины домов, и столичный статус отошёл к Кастри.
Вид на Питоны - визитную карточку Сент Люсии, да и Карибов в целом.
Въехав в городок, сворачиваем к водопаду Toraille waterfals (3$), народу полно, плюс один: идти от входа – не более 20 метров. Я б даже сказал, что, вытянув шею, половину водопада можно увидеть прямо от кассы, и резко передумать покупать билет. Скала, с которой течёт поток, затянута предохранительной сеткой, защищающей от возможного падения камней длинную очередь любителей украсить собой водопад и сфотографироваться непременно в середине каскада. Три минуты, по доллару за каждую. Далее Сильвестр совершил свой единственный и незначительный косячок – отправил меня типа смотреть водопад по указателям “Jerusalem bath & waterfall”, но водопада там не оказалось, только минеральные ванны. Хорошо, что эту пробежку вверх-вниз совершил я один, остальные поленились.
Toraille waterfals.
Затем – ботанический сад и Бриллиантовый водопад (Diamond waterfall), находящийся внутри этого сада. На 4 с минусом. Сад невелик, да и водопад – тоже, прикол только в том, что скала, откуда падает поток, покрыта разноцветными минеральными отложениями, содержащимися в воде. Но садово-огородные маньяки, к числу которых относится моя жена, находят здесь гораздо больше интересных моментов.
Затем двинули в кальдеру вулкана – гейзеры, сероводород и всё такое. 8 долларов просто пощёлкать грызлом, либо тоже за 8 – грязевые ванны, а за и то, и другое одновременно сделают скидку – продадут за 13. Сент Лусия вообще один из самых вулканически активных островов на Карибах, большинство горных вершин – спящие вулканы, следы подземной активности можно найти и помимо кальдеры возле Суфриера.
А вот потом Сильвестр порадовал – повёз на Sugar beach, расположенный между двумя Питонами в местечке Жалюзи (Jalousie). Попадание туда неочевидно – сначала едешь по дороге, упирающейся в шлагбаум. После коротких переговоров с охранником машину пропускают, и мы едем до улавливающей парковки примерно на середине горы. А оттуда нас забирает уже шаттлбас дорогущего отеля, расположенного внизу у пляжа. Бесплатно, что характерно. Пляж великолепен. С одной стороны высится громада меньшего Питона, основание которого как раз ограничивает пляж. С другой – широкая полоса белого песка (что само по себе для Сент Люсии скорее исключение, чем правило) и пирамида большего Питона чуть дальше. Море поразительно спокойно, вода идеально прозрачна. Правда, лежаки с пухлыми белыми матрасами доступны лишь для постояльцев отеля, но никто не мешает расположиться просто на песке с полотенцем. С краю пляжа к тому же имеется «резервация» с бесплатными лежаками. Многих круизников привозят в эту же бухту морем, с посещением рыбацких деревень, Суфриера и водопада с вулканом, стоит такая развлекуха 65 долларов со взрослого носа, включая входные билеты.
Время позволяет расслабиться только на полтора часа, потом мы в обратном порядке выбираемся к цивилизации, и Сильвестр за час довозит нас до круизного терминала, получив свои заслуженные чаевые. Быстро спустившиеся сумерки подарили чудесный вид на вечерний Кастри во время отплытия.
Сент Люсия - второй остров в круизе, где мне хотелось бы задержаться на денёк-другой.
Забегая вперёд, должен сказать немного и о грустном - через пару дней плотно хватился своих тёмных очков (ну то есть с поисками во всех возможных местах и т.д.), и, не найдя их, сел и проанализировал вероятности потери/кражи и т.д. И, к своему сожалению, пришёл к выводу, что их спёр либо Сильвестр, либо наш гид на Гренаде, Фабиан. Этот вывод лично меня крайне расстроил, ведь оба водителя показали себя исключительно приятными в общении людьми, и от знакомства с ними остались только положительные эмоции. Существует, конечно, вероятность, что это чьих-то ещё рук дело, но...Считаю, что очки пропали из сумок с пляжными полотенцами и прочей фигнёй, которые мы оставляли во время экскурсий в машине, предварительно заручившись согласием водителя. Поскольку исчезли они с футляром, то версия, что я их сам где-то забыл, например, в прокатной машине, несостоятельна. В общем, -140 евро и неприятный осадок, а всем остальным - совет не расслабляться.
Последний раз редактировалось evil_nn 05 мар 2014, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
Всем приношу извинения за некоторую паузу в повествовании - она связана с небольшой вылазкой в Среднюю Азию, и написанием отчёта по её горячим следам: Расталкивая баранов. Кыргызстан-2014.
Сейчас продолжаю - следующим островом по нашему маршруту была Доминика.
14.01 Доминика.
В истории этого острова никаких неожиданных поворотов не было – всё те же колониальные разборки между Францией и Англией, в которых последняя в итоге взяла верх, обретение независимости в 1978, и в настоящее время ставка в экономике на сельское хозяйство и туризм. С последним, правда, не очень – Доминику, как это мне не удивительно, в регионе посещает наименьшее количество туристов. Хотя, на мой взгляд, интересностей тут хоть отбавляй, большинству, видимо, не хватает пляжей, которых на острове немного из-за его вулканического происхождения. В последнее время добавилась ещё одна тема, привлекающая туристов – на острове снимали довольно много сцен из «Пиратов Карибского моря», и это тоже служит определённой приманкой – места съёмок обозначены на туристической карте специальным значком.
С самого начала было понятно, что за один день посетить всё, что хочется, невозможно. Самый мучительный выбор был связан с Кипящим озером (Boiling lake) – вторым по величине в мире с подогревом от подземного тепла. Трекинг туда занимает в зависимости от физических кондиций от 4,5 до 6,5 часов, понятно, что при этом будет потрачена значительная часть времени из десятичасовой стоянки на острове. После тягостных раздумий буквально в последний момент решил от озера отказаться. В 8 утра Аида уже стояла у круизного терминала в столице Доминики – Розо. Городок небольшой, всего-то тысяч 15 жителей, из достопримечательностей только ботанический сад на северной окраине. При выборе водителя и машины я применил уже зарекомендовавшую себя на Гренаде тактику – зашёл к таксистской банде с тыла. Результатом стала цена 150$ за минибас на 9 человек – в последний момент к нам присоединился Марат (brat__1) с супругой и сыном. Main point, без сомнения – это Titou gorge, небольшое ущелье, наполовину заполненное водой, где опять же снималась одна из сцен «Пиратов..». Кроме того, хотелось водопадов, ну и пляжа под конец. Сначала поехали в горы. На Доминике также очень влажно, над горами в центре острова висят тучи, и моросит дождь. По бокам от дороги, как и на Сент Лусии, видны следы многочисленных оползней.
Многие маршруты начинаются возле деревеньки Лода (Laudat), там мы разделились. Оставив Андрея с семьёй и сына Марата тщательно исследовать ущелье Титу, мы отправились в трек к водопаду Миддлхэм (Middleham falls). Ходьбы – примерно 45 минут в одну сторону, тропа несложная, в сложных местах устроены ступеньки из стволов, перепад высот метров 200. На входе отдали рейнджеру билеты, купленные в офисе на выезде из Розо (по-моему, 5$ с взрослого). С неба лило, поэтому пришлось потратиться на дождевики по 3$ с носа, которыми тут же спекулировал пронырливый типон. Однако стоило углубиться в лес буквально на 500 метров, как дождь словно по мановению волшебной палочки превратился, и выглянуло солнце.
Тропу к водопаду подновляют.
Водопад оказался хорош. Слишком велик для того, чтобы снять его с единственной смотровой площадки без широкоугольника, он низвергается со скалы, окружённой со всех сторон дождевым тропическим лесом. Высота в разных источниках называется разная – и 80, и 90 метров, и даже 45. Но говорится, что он – самый высокий на Доминике. Камни внизу очень скользкие. Спускаясь, чтобы искупаться, поскользнулся и рассёк голень. Выглядело ужасно – нога вздулась, посинела в месте ушиба, а из раны текла кровь. Но по моим ощущениям ничего страшного не произошло. Внизу, у чаши водопада, очень некомфортно. Поток падает в узкую расселину, создавая сильный ветер, наполненный мельчайшей водяной пылью. Так как вода и сама по себе довольно холодная, то коченеешь моментально, поэтому я нашёл в себе мужество только промыть рану и формально макнуться в воду по горло, после чего торопливо свалил.
Ребята возле ущелья Титу, нас, конечно, слегка заждались, успев за это время детально исследовать не только саму достопримечательность, но и её окрестности. Кстати, здесь же начинается и тропа к Кипящему озеру, и продолжение дороги к озёрам Boeri и Freshwater. Торопливо доходим до достопримечательности. У начала ущелья сидят местные бабушки и делают бизнес на предоставлении в аренду спасжилетов. Отказываемся, чем вызываем у них разочарование, и даже некоторое раздражение. Водичка в ущелье прохладная. Место совершенно обалденное! Что-то вроде каньона Антилопы, или канадского каньона Малине, только заполненного парой-тройкой метров прозрачнейшей воды. У меня с собой мыльница, позволяющая снимать под водой, я притащил её специально поснимать внутри ущелья. Но вот беда – практически везде глубоко, а попытки сфотографировать что-то, болтаясь в воде, не дают результата. Наконец я ухитряюсь раскорячиться между стенками ущелья, уперевшись в них с одной стороны ногами, а с другой – плечом, и делаю несколько снимков. Полная лажа, к тому же никак не удаётся избавиться от капель на объективе. Проплыв вглубь ещё на десяток метров, наконец нащупываю под водой какой-то выступ, на котором можно постоять. В это время из глубины грота с выпученными глазами приплывает почти утонувшая жена , и хватается за меня. Переоценила свои силы – всё время плыть против течения не очень просто, а у неё к тому же в отличие от меня нет практики. У дочери проблем нет, она у нас вообще водяное существо – четыре года занятий плаванием позволяют ей чувствовать себя в воде почти как рыба. Доплываю до водопадика, которым заканчивается проходимая часть ущелья (последние метры – самые трудные, течение так и норовит отбросить назад), и залезаю на выступ. Некоторое время стою на нём, не оставляя попыток сделать фотографии, пока дочь несколько раз прыгает с водопадика вниз. Ничего не получается – на сей раз мешает висящая в воздухе водяная пыль от водопада, в свете вспышки превращающая кадр в набор хаотичных светлых кружков. Одна радость – Андрей плавал в ущелье с ГоуПро и есть надежда, что хотя бы что-то зафиксировалось на память. Другой плюс – то, что кроме нас, в ущелье не было вообще никого.
Быстро возвращаемся к машине. Времени уже не так уж и мало. Ну что – заскочим на Trafalgar falls, которые неподалёку? Однако – ехать не так уж и близко. К тому же там тоже надо идти пешком – не так долго, разумеется, как на Миддлхэм, но, тем не менее – минут 20 уйдёт. Ааа, чёрт с ним – и, сняв водопады издалека, разворачиваемся.
Следующий пункт - пляж Меро с заездом по дороге в ботанический сад, который, как уже писалось, расположен на окраине Розо. В самом саду главный объект интереса – раздавленный во время урагана «Давид» огромным упавшим деревом школьный автобус. Деревце вовсе не хилое, поэтому автобус по большей части превратился в плоскую расплющенную железяку. Наивная шестилетняя Алёна, услыхав эту историю и видя, что автобус никто и не думал вытаскивать, с ужасом спросила: «А школьники до сих пор там, в автобусе?», вызвав у взрослых взрыв гомерического хохота. Зато в подкапотном пространстве обнаруживается выводок новорожденных кутят, и несчастные школьники моментально отодвигаются на второй план. Остальное в саду особого интереса не вызывает, и мы уезжаем купаться.
До Меро бич езды около получаса, по дороге проезжаем мимо фабрики Colgate-Palmolive. Песок на пляже тёмный, просто ходить по нему невозможно, слишком нагревается солнцем, поэтому до воды бежишь вприпрыжку, высоко задирая ноги. Три лежака + зонтик обходятся в 15$, пиво в ближайшем баре – два бакса, душ бесплатный, и следующие час сорок проходят в весьма приятном времяпрепровождении. Затем нас доставляют к кораблю. Кстати, нам весьма повезло, что сегодня в порту, кроме Аиды, никого нет. Дело в том, что, со слов водителя, терминал в столице рассчитан только на один круизный корабль, и если приходит второй, то его швартуют у грузового терминала, а это - минут пятнадцать езды от города, и с цивилизацией там заметно хуже.
Mero beach.
На горизонте видна Аида, стоящая у круизного терминала.
Прямо напротив терминала находится Ruins Rock Cafe, устроенное в каких-то развалинах, сейчас оно битком забито круизниками, а изнутри бУхает музыка. Мы совершаем прогулку по King George V street до супермаркета, оставив Алису и Роберта (сына Марата) в начале улицы – тут ловится бесплатный вайфай, и дети радостно втыкают в свои гаджеты. В супермаркете меня первый раз за поездку обламывают с оплатой картой – несмотря на то, что она чипованная, им, видите ли, нужно ещё и ID с фотографией, а у меня с собой только аидовский пропуск. Приходится тратить не такие уж и большие запасы кэша. В половине шестого возвращаемся на корабль.
Ruins Rock Cafe.
King George V street.
King George V street.
Доминика – ещё один остров, на который явно не хватает одного дня, предусмотренного круизным расписанием. Здесь, пожалуй, я бы провёл 4-5 дней – одних водопадов на острове больше десятка, интересные треки, Кипящее озеро, серные источники, а ещё дайвинг (есть затонувшие суда), Карибские территории, где проживают последние потомки карибов – воинственных коренных обитателей этих мест…
