Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Merkava5 писал(а) 23 июн 2019, 18:06:Корабль назывался «QUEST» круизной компании SEABOURN.Позиционировался как экспедиционное судно полярного класса – «РС6»
Спасибо за отчёт и упоминание об этой круизной компании. Я её как то упустил в поисках поездок на Белый континент. Ценник при такой "обёртке" не кажется странным, особенно на фоне ценника SilverSea за 15 дней из Ушуайя в Ушуайя в 17.500$ на чел., российские НИИ суда в плане комфорта для паксов не готов рассматривать. Буду читать ваши впечатления! Интересных путешествий!
Ценник при такой "обёртке" не кажется странным, особенно на фоне ценника SilverSea за 15 дней из Ушуайя в Ушуайя в 17.500$ на чел
Будучи уже, что называется, "своим" продолжаю получать рекламную почту от SEABOURN. Вот пожалуйста, только что пришло, как раз, то, что Вы спрашивали - Это свиты с окном и балконом. Здесь цены еще дешевле, чем были у меня и, кажется даже с перелетом. Получается чуть больше 10к баксов на нос, так как дают еще 500 кредит на борту и интернет. А если мониторить, то можно сэкономить еще до 1000. Из личного опыта знаю. Только низкая цена будет держаться день-два и всё! Если раскидать цену на все услуги, что они дают и страховки, положенные в этом регионе, то количество "начинки" выпирает из "обёртки".
это гаранти балкон по цене каюты с окном, так что нужен Из Европы тоже самое, но за 10498€. И условия теже - интернет и $500 на траты на корабле. Но помоему дешевые каюты на многие даты уже расхватали, только на 2.2. остались. Само предложение действует до конца июля.
Если возможности (в плане своих дс и цены вопроса) позволяют и доступность в бронировании есть,то балкон в морском путешествии нужен всегда!!! ИМХО. Дышать в каюте всю ночь свежим морским воздухом, а не через длинные системы ветиляции/кондиционирования даже не знаю как оценить. Окна бы хватило, НО на большинстве круизных кораблей они давно уже не открываются.
Можно бесконечно спорить "окно-балкон-или-без". Мы пользуемся балконом всегда.
Вот эта маленькая балконная скамеечка уже стандартно служит стопером для двери. Одна ножка внутри - небольшое открытие, две - среднее, а можно всем пуфиком придерживать дверь на довольно большом расстоянии от проёма.
Это было во всех круизах.
Дверная пружина так сильно прижимает дверь к импровизированному стоперу, что даже во время сильной качки вся конструкция остаётся неподвижной.
Правда стюарды этого не любят и их надо заранее просить не закрывать балконную дверь на ночь.
Помимо свежего воздуха и приятного шума волн, а мы просили даже отключать кондиционер пока не пришли в Антарктику, балкон очень удобен при определение погоды и как одеваться. На палубу не набегаешься.
А когда в круизе много сценических мероприятий, например, несколько раз после ужина корабль отправлялся осматривать крупные айсберги или кормёжку китов, балкон является очень комфортным местом для созерцания в сидячем положении с биноклем и с выпивкой под рукой. К тому же капитан старается показать все чудеса обоими бортами.
Retro-Mops писал(а) 08 июл 2019, 20:12:Я тоже за балкон, но там же банально холодно
Не холодней, чем на открытых палубах, зато свежий воздух постоянно в каюте!!! "С балконом" проходил Мысс Горн и рядом с Фолклендами - да холодно, но в каюте вкл отопление и всё ок и вино в бокалах помогает!
Galja писал(а): еще у обоих компаний можно заказать икру в каюту, например, на перекус, когда обед уже закончился, а ужин еще не начинался. У Сиборна мы сами тестировали эту опцию, а про Силверси писала дама из Доминиканы.
Да-а-а... с Сильверси мы явно, не побоюсь этого слова, пистициднулись. Не знали мы ничего про икру. И самое интересное, НИКТО ничего про это не рассказывал. Ни пассажиры, ни русскоязычные официанты. И судя по всему, все остальные тоже тестировали эту опцию только в своей каюте. Придётся теперь ехать навёрстывать.
Хотя, именно этот круиз из Кейптауна, ну совсем получился каким-то безликим. Ни-че-го не запомнилось. Даже обидно.
Разве что, кроме береговых экскурсий. Вот экскурсии были действительно классные.
**** Корабль шёл вдоль восточного побережья Южной Африки, богатого всевозможными национальными парками и сафари, на север в Мозамбик и обратно в Кейптаун.
Корабельные экскурсии в сафари включали «лоджи» с двух дневной ночёвкой. Но, нам было намного выгоднее оплатить часовой перелет нашего гида из Кейптауна на три дня и две ночи, посетить с ним те же сафари, чем брать всё тоже самое, но на корабле. Плюс нас было только двое и русскоязычный гид, а не вся корабельная бригада туристов.
Но одним корабельным туром мы всё-таки воспользовались. Он был такой, ну очень эксклюзивный и всего на семь человек, при ограничение по возрасту. При бронирование этой экскурсии на корабле, стало понятно почему всего семь и почему не больше шестидесяти.
Полетели мы в специальный слоновий парк-сафари «где-то высоко в горах, но не в нашем районе».
Здесь я сделаю отступление внутри отступления. Но, только для более понятного восприятия описываемых событий и уж точно, никак не с целью запутать моего терпеливого читателя!
«Давным-давно, кажется в прошлую пятницу», совершили мы предкруизную экскурсию в Перу на линии Наска.
На плато Наска, протянувшемся более чем на 50 километров с севера на юг и на 7 километров с запада на восток в южной части Перу, находится группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов. Это, типа, такие рисунки на поверхности земли. На сегодняшний день известно около тридцати рисунков птиц, обезьян, пауков, цветов и так далее, всё это в единственном числе, а также около тринадцати тысяч линий и полос и около семисот геометрических фигур".
Увидеть всё это в виде рисунков возможно только с самолета. Фигуры то многометровые.
Кто, зачем и как давно создал геоглифы, продолжает будоражить мировые умы и не только. Экскурсовод нам сказала, что после посещения плато линий Наска, все туристы делятся на две группы. Те, кто верят во внеземное происхождение необычного размера изображений, видимых только с немаленькой высоты и те, кто считают это делом рук человеческих.
После полета над плато, я образовал третью группу, пока ещё немногочисленную, но перспективную, которая считает, что изображения были сделаны людьми под руководством или по принуждению инопланетян. Ну сами подумайте!
Обзорный самолет должен был быть небольшого размера, чтобы пролетать над поверхностью с наименьшей скоростью, давая возможность зелёненьким человечкам внутри вдоволь наблеваться, ой! - налюбоваться на древние произведения.
Происходило, происходит и будет происходить это так – Двенадцать человек по шесть с каждого борта в затылок друг другу. Окошки довольно высоко, на уровне головы. Удобно смотреть в сторону, но не вниз, где всё самое интересное, как раз-то, и кроется. Поэтому, чтобы оправдать денежные вложения туристов в этот непростой для здоровья и, как следствие, для восприятия, аттракцион, пилот пролетает над самыми интересными и популярными картинками по два раза. Правым и левым бортом по очереди. Параллельно к земле. Сперва любуются чудом дивным-невиданным десантники, лежащие на левом боку, затем самолётик с воем как заправский бомбардировщик времён первой мировой лихо так перевёртывается на правое крыло и пикирует на едва различимую внизу наглую обезьяну, предоставляя право-бортцам возможность помутневшим взглядом оценить количество кренделей у неё на хвосте. Потом короткий горизонтальный перекур для смены пакетов и подлёта к следующей фигуре и снова-здорова! См. фото.
Прошло два дня…по ощущениям…но есть всё ещё не хотелось…
Понимаете, если бы всё было так просто, и никаких тебе вестибулярных неудобств, то отбоя от любопытных представителей все трёх концепций происхождения геоглифов не было бы. И нужно было бы прямо рядом с плато Наско строить отдельный аэропорт кукурузников для массового изучения начертательной геометрии.
А так, естественный отбор очень похожий на пролив Дрейка перед Антарктикой. Не все решаются, я бы даже сказал, многие не решаются приобщится.
На наше счастье мы мало подвержены укачиванию, что в море, что в воздухе, что в транспорте. Но таблеточку на «всякий пожарный» перед вылетом или штормом проглотим всенепременно.
Как оказалось, у нас естественно отобрали другую возможность - высокогорную.
«Горняшка», которая нас торкнула в Куско в том же самом Перу на высоте больше трёх с половиной километров, мне кажется, намного неприятней любых пикирований самолёта в любой шторм.
Хоть таблетки и помогают, но самочувствие настолько тяжёлое, что после Куско мы не рискнули подняться к почти пяти километрам озера Титикака. Подумали, что в каку эти ваши тити и отменили поездку. Но это уже другая история.
Отметить надобно, что в нашем самолетике – «народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком». См фото. Жаль эту радостную девчушку на заднем плане не сфотографировал во время полета. И не просто на фото, а на видео, там и картинка, и звук присутствуют, такой необычный звук доносился ко мне, что я даже не распознал его поначалу. Казалось, как будто кто-то огромный такой всосал в себя воздушный шар и одним махом выдохнул его прямо в бассейн. Во даёт! ****** Без единой морщины, как перевернутый натяжной потолок, в котором причудливо двоились осколки разномастного льда, океан почти не дышал. Незаходящее солнце Антарктики совсем уже потеряв всякий стыд, совсем голое плескалось рядом в тёмных полыньях иногда с размаху наскакивая на бело-синее крошево. Восемь ярко желтых каяков с одинаковым любопытством поводили носами из стороны в сторону, выискивая только что ушедшего под воду буквально в ста метрах кита. Прошло уже минут десять ожидания, ну когда же гигант наконец вынырнет еще раз вздохнуть воздуха свободы. Лишь бы не ушёл далеко. Взмахнув веслом, посылаю каяк еще чуть дальше вперёд к предполагаемому месту всплытия и слышу сзади - как будто кто-то огромный такой всосал в себя воздушный шар и одним махом выдохнул его прямо в бассейн. Во даёт!
Ё-моё! Как, эта девушка с самолета над линиями Наска оказалась в одном из каяков позади нас!? И почему ей опять так плохо?
Ха! Вот теперь-то и мы знаем, с каким звуком кит выпускает свой фонтан в нескольких рядах кресел позади вас. *****
Так вот, полетели мы в специальный слоновий парк-сафари «где-то высоко в горах, но не в нашем районе».
И помятую о «китовьем дыхании» в самолёте над Наска, стали мы любопытничать, а каким способом экскурсионный отдел корабля «Сильвер Клауд» компании Сильверси собирается транспортировать нас в район за триста километров от береговой линии, показать слонов и успеть к ужину.
Специалисты есть везде. Даже на «Сильвер Клауд».
- Полетите вертолетом, сам не веря в то, что говорит сказал представитель, - поэтому и мест только семь и по просьбе компании перевозчика желательно, чтобы туристы не были слишком пожилыми. - Десантироваться будем ночью?
Слишком пожилыми? Мы пожили, конечно, но не слишком и нас было меньше семи. Так что подходили под все критерии миссии.
-Точно вертолётом? - Ну а чем ещё?
Железный ответ, непробиваемый.
-Твою же мать! Вырвалось у нас, когда из окошка микроавтобуса нам открылся вид на взлётно-посадочную. См фото. Где, наши гребаные таблетки и сколько времени до взлёта?
А вот и наш «вертолёт». Еще меньше, чем над Наска.
Я стал тянуть время, пока не всосётся таблетка против укачивания, зачем столько позавтракал?
- Очень надеюсь, что не сочтёте за невежливость мой вопрос в то время, как вы очень профессионально и я бы добавил с чувством особой и нескрываемой гордости за всю аэронавтику протираете лобовое стёклышко. - Хм… - Скажите, а ветер сейчас не очень сильный для нашего «Геркулеса»? - А здесь всегда такой. Полезай, давай!
Лететь не хотелось, хотелось не лететь, но пилот показался вполне убедительным. См фото
Посадочная полоса в месте приземления в слоновьем сафари, вообще была травянистым газончиком с невысокими кочками, для развлекухи наверное. См фото. А самое интересное – это были, конечно же, огромные африканские слоны, на которых нам предстояло совершить часовую прогулку. Нас познакомили. См фото. Слон каждые два шага забрасывал хобот себе на спину к погонщику и дыша жутким перегаром (ртом дыхни, старый пердун) выпрашивал у последнего чёнть пожрать. Иногда к нему снизходили… см. фото Но, весь ужас-кошмар это путешествия заключался в полной анатомической десинхронизации между позвоночником слона и задницей наездника, восседавшего на нём без специального кресла. Крутые приподнятые бока буквально распяливали ноги в разные стороны и в открытое незащищенное пространство при каждом шаге впивался острый позвонок размером с хороший кулак. Изменить посадку, съехав вперед-назад или вправо-влево никак не удавалось. Погонщик, заметив наше ёрзанье, понимающе улыбнулся и назвал это «джентал массаж». После часового «нежного массажа» взлет по кочкам и перелет обратно к кораблю уже не казался чем-то из ряда вон.
Поимев такой опыт, а другого слова я подобрать не могу, уже в Шри-Ланке мы снова уселись на слоновью спину, но через прокладку из специального кресла. В Шри-Ланке нас вполне устраивали массажи аюрведы.
Огромное спасибо за описание "экскурсий", хохотала в голос и зачитывала куски семье
Вопрос: на SilverSea не было включенных экскурсий? Я думала, что они дороже потому, что у них какие-то экскурсии включены. В чем разница с Сиборном? Что входит у одних и за деньги у других? только интернет?
Galja писал(а) 11 июл 2019, 23:56:Вопрос: на SilverSea не было включенных экскурсий?
Не было. Не там не было, ни здесь. Я вот вычитал, что в категории средне-малые корабли по рейтингу "круиз критика" все первые места расхватали Викинги. Они недавно вышли на морской рынок после речного. И вот там все экскурсии включены. Надо будет проверить.
А сравнивать что входит у одних и чего нет у других по Сибёрн и Сильверси я не могу. совершенно разные круизы. У Сибёрна входила высадка на зодиаках, а у Сильверси вообще такого именно в нашем круизе и не планировалось.
Поскольку наш круиз назывался экспедиция, на сайте компании вопрос одежды обговаривался особо.
Я спросил, в чём разница, помимо цены, между экспедицией и просто круизом. А в том, ответили мне знающие люди, что во время пребывания в Антарктике маршрут никогда не повторяется дважды. Из-за погодных условий. Вот эта экспедиция сегодня прошла через канал, забитый льдом еще только неделю назад, предыдущую, те же самые льды отогнали аж за Южный полярный круг, а следующей повезло меньше всех - и море было неспокойно и ледяная обстановка непредсказуемая.
Поэтому, в предкруизной документации заранее оговаривается вариант – «в зависимости от погоды». То есть, без всяких на то гарантий. Кому как повезёт. Самое интересное, что от знаний и умений капитана тут тоже мало что зависит.
Как оказалось, здесь тоже все работают по принципу, как я его называю - «сафари». Несмотря на конкуренцию.
Это, если мы ненадолго вернемся обратно на Сильверси в Африку и побываем в тамошних сафари.
Очень интересно ознакомимся с тем, как работают местные гиды-рейнджеры. А работают они исключительно рацией. Непрерывно поддерживая связь друг с другом, сообщают где и какие интересные животные в данный момент находятся. После чего куда и ломятся все окрестные джипы с туристами, существенно превышая количество наблюдаемых объектов.
Да, на переднем бампере в специальном креслице примостился ваш личный следопыт. Да, все они хорошо знают подопечную территорию и всех животных на ней.
Но вот, гепард неохотно показывается людям, в отличие от львов, например, которые все время спят на одном и том же месте и не требуют профессиональных пыток для следов. Или пара чёрных носорогов, тоже зрелище довольно редкое, поскольку их всего-то осталось насколько пар. А удовлетворить уже предоплаченную тягу к непознанному, неизведанному, понимаете ли, необходимо в максимальном размере, согласно купленным билетам. И хотя всё - «в зависимости от погоды», то есть, может повезти, а может и нет – дело, то такое, но рейнджеры, бесконечно переговариваясь, дают наводку (пишется вместе) друг другу. Пусть лучше так, чем выслушивать потом.
Вот и в Арктической зоне одновременно находятся до десятка кораблей разных компаний. Я специально смотрел по карте кто были наши соседи, которых мы иногда встречали. Интересно было…
И всей этой круговертью от одной POI - точки интереса до другой, руководит специальный арктический диспетчер, который и предоставляет капитанам погодно-ледовую сводку, прогнозы и рекомендации куда нужно, например, идти, чтобы посмотреть, китов или полярников.
А капитаны ещё и по рации сообщают друг другу насколько в этом месте спокойно, интересно или э-э… можно идти на новый круг.
Конечно, существует определенный заранее маршрут и график движения, которого необходимо придерживаться, но сажать сейчас самолет или сделать еще один заход, несмотря на разрешение диспетчера, решает только сам капитан.
Таких случаев в этой поездке было у нас два. Перед проливом Дрейка мастер решил выждать полдня пока не пройдет эпицентр урагана и точно также, на обратном пути сократил на день пребывание в Антарктике «из-за погодных условий» и ломанул назад на материк, чтобы укрыться в чилийских фьордах от надвигающегося нового.
Эти шторма создают ненужный ажиотаж, проносясь через пролив Дрейка с запада на восток с регулярностью скорых поездов на оживлённом разъезде, только без расписания. И надо проскочить между ними так, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», то есть, чтобы вас не задело ни хвостом, ни локомотивом.
Будь то высокие широты или наоборот экватор, нужно одеваться соответственно.
Был у меня один интересный случай в Центральной Америке.
Последняя, заключительная неделя путешествия как раз выпала на очень интересную индейскую деревушку, находящуюся в самом центре экваториальных джунглей Эквадора.
Попасть туда можно было только на перекладных. Вначале полтора часа самолетом из столицы Эквадора Кито, затем два часа длиннющим и очень узким скоростным катером на двадцать человек с вещами по притоку Амазонки, не помню точно его названия и в конце пути нас повезли уже на настоящей индейской байдарке два настоящих индейских гребца-рейнджера по притоку притока к совершенно замечательному месту на красивейшем озере с кайманами и очень комфортабельными домиками для жилья. Фото.
Прошу заметить предупреждающую табличку о кайманах во время купания.
Местные жители-индейцы организовали туристическое агентство, отстроили туристическую базу на берегу озера и в совершенно экологических условиях принимали туристов со всего мира.
Это означало, что в пределах их муниципальной территории, которая охватывала многие квадратные километры поймы Амазонки, пользоваться каким-либо двигателем внутреннего сгорания и наружного выхлопа было строжайше запрещено.
Поэтому, трансфер к месту дислокации и все экскурсии осуществлялись только на байдарках с гребцами. Чемоданы везла другая отдельная байдарка, в нашей же сидел гид он же иногда рулевой, хорошо говорящий по-английски молодой улыбчивый индеец.
Экскурсии по джунглям Амазонки начинались и заканчивались байдарочным походом по озеру, озерным притокам, речкам, речушкам и речушачкам. Затем нас высаживали в определенных местах для экспедиционного гуляния, осмотра и изучения.
Вечером, за ужином в самом большом доме для жертвоприношений гид проводил с нами короткий брифинг на тему, что будет завтра и в котором часу.
Иногда нужен был более ранний подъем для более дальнего места путешествия.
Один раз мы встали почти ночью, чтобы к рассвету попасть на место водопоя попугаев. Эти попугаи слетаются сотнями под утро попить какой-то там магниевой водички, без которой ну просто никак!
В самом центре амазонских джунглей откололся огромный кусок скальной пароды, обнажив какой-то там совершенно лечебный для всего попугайского народа источник здоровья, вот они там и колготятся, почти ничего не боясь. Но, режим тишины при просмотре процедур, всё-таки приходится соблюдать.
Другое путешествие было запланировано на сорокометровую вышку посреди леса и тоже не ближний свет.
Надо было идти несколько километров через джунгли полных всяких там москитов, комаров, размером с попугаев, анаконд и кайманов.
Поэтому накануне, наш молодой вождь попросил одеть длинные брюки и что-нибудь не с коротким рукавом. Сапоги, которые в каждой экспедиции несут свою далеко не второстепенную роль, еще в первый день нам выдали на базе.
Так вот, как я и заметил выше по течению, была последняя неделя отпуска и, как говориться, поизносился… И осталась у меня всего одна рубашка с длинным рукавом, которая подходила по всем требованиям, кроме цвета. Совсем не экспедиционная, а розовая такая, круизная, не востребованная из-за некоторой непривычности мужской цветовой гаммы.
Вспомнив различные литературные описания экваториальных джунглей, полных буйства красок и необузданных цветов, я решил, что не буду сильно выделяться на фоне всей этой природной психушки и уж, тем более, не буду вожаком.
Поэтому, напряженный взгляд, не привыкшего к дресс-коду круизов, нашего местного тур-директора меня немного удивил и насторожил. Он что, раньше вообще не бывал в джунглях? Известно же, что в живой природе самец всегда красивее и наряднее самочки.
Мы очень хорошо провели весь этот день, поднимались на сорокометровую башню и рассматривали в бинокль немногочисленных, прямо так скажем, представителей живой природы, которых к сожалению, именно в этот день было не много.
Наверное, они тоже не бывали на формальных ужинах круизов и немного сторонились непривычного им модного розового оттенка.
После этого случая, рубашка приобрела своё собственное имя и стала откликаться на «пожар в джунглях».
Наш самоучка-орнитолог попросил в следующий раз использовать для наблюдения за дикой природой, пусть и не такую свежую, но более камуфляжную одежду.
Как уже отмечалось выше, «Сибёрн Квест» предоставлял каждому пассажиру данной антарктической экспедиции теплую вязаную шапочку с рисунком пингвина, рюкзак и настоящую непромокаемую и не продуваемую всеми ветрами парку с внутренней пуховой курткой, которую можно было носить отдельно.
Изначально, мы думали, что при заказе парки, можно будет поиграться цветами и взять два разных для меня и жены. Я хотел взять свой любимый цвет - «пожар в джунглях», а жена, естественно, что-нибудь после оного.
Вообще, непонятно, почему у человеческой расы, где априори, женский вид считается прекрасной половиной, принято пользоваться дополнительными украшениями в виде макияжа, нарядной и сексуальной одежды, духов или ювелирных украшений. Вы и так прекрасны! А это всё нужно для нас. Чтобы хоть как-то соответствовать.
Потратив на переписку об окрасе парки и её размерах еще несколько часов своей жизни, я принял волюнтаристское решение – плевать! Что будет - то будет, дарёному коню.., копчёному угрю. «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели – нет будущего!» Аминь! И заказали совершенно одинаковые.
К тому же из трех совершенно различных независимых источника поступила информация, что в первый морской день будет производится обмен парок и сапог на более подходящие по размеру. Первый барак…
А вот про эти самые, так необходимые каждому настоящему полярнику сапоги, я реально на смог договориться со своей жабой. Это я о той, что задушила другую половину человечества.
Прокат, я подчёркиваю - прокат пользованной пары сапог на корабле стоил восемьдесят евро на человека.
Купить абсолютно новые в магазине рабочей одежды в Израиле – десять! Плюс стельки два евро, плюс две упаковки химического утеплителя, по шесть пакетиков в каждой – ещё три евро, Итого экономия, да ещё какая!
Этот утеплитель разработан специально израильской армией для использования в горах и который держит тепло до пятидесяти градусов Цельсия, обогревая любую часть тела, а то и сами горы, в течении десяти часов.
Перед гулянием, мы вкладывали по одному пакетику в каждый сапог, а после прогулки аккуратно заворачивали обратно в целлофан, перекрывая доступ воздуха, чтобы остановить процесс окисления и сохранить работоспособность для, как минимум, ещё одного раза.
Помните тот старый анекдот про то, как сделать, чтобы в Советском Союзе было полное процветание. Ответ был – расстрелять всё политбюро и выковырить весь булыжник с Красной площади. На вопрос – ну а булыжник то зачем, рассказчик резонно замечал, что он знал, что про политбюро вопросов не будет.
Ну если, про парку в условиях окружающей температуры плюс-минус ноль вопросов нет, то зачем нам выковыривать сапоги?
Вот здесь мы плавно переходим к вопросу высадки с зодиаков на берег и чем это отличается, например, от того же процесса, но на уже Галапагосах. Действительно, а почему нельзя обойтись хорошими уже тёплыми и непромокаемыми туристическими ботинками и корячится со всеми этими стельками-утеплителями от израильской военщины? Да, просто потому, что зодиак не подходит настолько близко к берегу, чтобы не замочить ног. Я внимательно пересмотрел несколько роликов в ю-тьюбе на эту тему и понял, что, когда спрыгиваешь в воду с носа зодиака, набегающая волна всё равно может подхлестнуть тебя аж под колено.
И чтобы не гулять с мокрыми ногами полтора часа по холоду на берегу, приходилось одевать горнолыжные брюки, утепленные армией резиновые рабочие сапоги и поверх всего этого еще и специальные непромокаемые тонкие верхние штаны, которые натягивались на голенища, тем самым закрывая доступ нежелательной морской воде. Здесь видны сапоги. Вот так-то.
На Галапагосах же, в условиях экваториального круглогодичного тепла, ну черпанешь ты немного, да, ну и фиг с ним… Тем не менее, дабы избежать и этого неудобства, мы сходили на берег в туристических приспособленных для воды сандалиях, а потом (если нужно было) переодевались в ботинки для гуляния по застывшей лаве.
Еще одной, дополнительной и я бы сказал очень важной, функцией сапог была защитная. От говна. От пингвиньего.
«Любимая! Да ты ещё и какаешь!?»
Все отзывы предыдущих путешественников на белый континент в обязательном порядке упоминали «аромат Антарктики». Эту тему мы тоже не обойдём стороной. Тем более что аромат, проникавший к нам в каюту через открытую балконную дверь утром первого антарктического дня, прямо скажем, был ещё тот!
Не ешьте желтый снег!
Да, эти очень милые с виду, неуклюжие на берегу и необычайно проворные в океане птички жрут морскую рыбу, переваривают её быстренько, а потом друг на друга делают то, что рифмуется со словом «жрут».
Так игуаны на Галапагосских островах не имеют источников пресной воды. Поэтому пьют солёную, процеживают её, а соль сплёвывают друг на друга длинными меткими плевками, как заправская шпана. Соль тут же застывает на горячем экваториальном солнце, покрывая скалы, спины, морды, хвосты и лапы соседних рептилий этаким серебристым налетом. Пингвины, похоже, воспитывались в том же подъезде, только плевать не умеют. И все тоже самое проделывают во все стороны со своим ароматным гуано. А вот в Африке какие-то другие что ли...Чистенькие.
Вы представляете? Это как у эскимосов много слов для определения снега, так и для говна морских птиц, к коим относятся и пингвины, придумали гу-а-но! Ну да, почему бы и нет? Ведь существует же птичий помёт.
Но настоящее, выдержанное, как говорится, «пушинка к пушинке», гуано довольно дорого, так как из него производят лучшее натуральное удобрение в мире. И добывают вручную в основном на перуанских островах южнее Лимы, где миллионы разных, но более полезных, морских птиц наваливают многие метры своей жизнедеятельности. А это пингвин - альбинос.
А в Антарктиде пингвины жрут вхолостую. То есть почём зря. Никакой пользы окромя запаха и цветовой гаммы снега это не приносит. Чтоб было за что зацепиться глазу одинокого путника, так уставшего от однообразия белого безмолвия.
И пройти через пингвинью колонию, не замарав ног, представляется совершенно невозможным. Будь то императорские или королевские, результат придётся одинаково выковыривать из всех извилин на подошве сапог перед возвращением на борт.
Пришёл мужик в публичный дом. Мадам отправила его в первую свободную комнатку. Через пару минут выбегает девушка с криками - УЖАС !!! КАШМАР!!! Удивлённая мадам отправляет посетителя к другой, уже более опытной проститутке. Пять минут и опять – - УЖАС !!! КАШМАР!!! После третьего раза испуганная, но заинтригованная хозяйка сама отправляется обслуживать раздосадованного клиента. Через обычных полчаса выходит – -Да, ужас, да кошмар. Но, не УЖАС !!! КАШМАР!!!
Да, пингвинье гуано в Антарктике – ужас. Да, смывать его с сапог настоящий кошмар, поэтому этим занимается специальный матрос при входе на корабль с помощью аппарата для мытья машин. Но всё-таки, не – «УЖАС !!! КАШМАР!!!» Вполне терпимо, и даже где-то, привыкаешь потихоньку, а после начинаешь жутко скучать.
А вот настоящий ужас-кошмар в природе, это фрукт под соответствующим названием – дуриан. Кто знает о чём речь, тот поймёт.
Для начала хочу сказать, что почти во всех странах запрещено перевозить его в общественном транспорте и приносить в гостиницы.
Начитавшись отзывов в интернете и просмотрев несколько видео о правильных способах употребления, мы только со второй попытки в Шри-Ланке рискнули попробовать эту экзотику.
Первый раз в Сингапуре так и не осмелились.
И было чего опасаться. Резюмируя многочисленные комментарии оставшихся в живых дегустаторов, хочется вспомнить пару произведений Первая книга – это «Парфюмер» Патрика Зюскинда, где он, как будто сам отведав дуриан, решил использовать этот незабываемый букет в своём описании вони средневековых городов.
Если очень и очень коротенько, то там пахло – «навозом, мочой, гнилым деревом и крысиным пометом, скверным углем и бараньим салом; слежавшейся пылью, грязными простынями, влажными перинами и остросладкими испарениями ночных горшков…» и так далее и тому подобное еще на пол страницы, не хочу углубляться, и так совсем не аппетитно.
А вот вторая цитата из «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома Клапки. «Жена сдержала слово и ушла, оставив дом на попечение поденщицы, которая, когда ее спросили, сможет ли она выдержать этот запах, переспросила: "Какой запах?", а когда ее подвели к сыру вплотную и велели как следует понюхать, сказала, что чувствует слабый аромат дыни.»
То есть, существует определённый слой «поденщиц», которые не страдают от столь сильных ощущений и могут позволить себе насладится букетом всевозможнейших полезных свойств этого действительно уникального в своём роде фрукта. Может мы подёнщицы? – подумали мы и решили приобщиться. Ну, а вдруг повезёт!
Наш гид по Шри-Ланке сразу предупредил, что он поможет только выбрать и купить дуриан, а после чего сразу уходит и до утра не возвращается. Даже если война.
У него уже был один раз кошмар в детстве, связанный с этим тропическим гуано (по-другому не скажешь) и заново пережить весь этот ужас в течение столь короткого времени, по его словам, он ещё был не готов.
Значится, на чью-либо помощь и поддержку рассчитывать не приходится.
В лавке, недалеко от гостиницы мы купили дуриан и завернули его в тридцать три пакета, которые обошлись нам дороже самой экзотики. Ибо она, сволочь шипастая, герметизировать себя наотрез отказывалась. А без этого, через гостиничную вахту без жертв было не проникнуть.
Начали! -Гоу-гоу-гоу!
Одним броском через номер на балкон. Забаррикадировались.
-Чисто. -Чисто. -Чисто.
Табличка на окне просила его не в коем случае ни открывать, дабы не провоцировать и не соблазнять местное обезьянье племя макак.
Подвешиваем пакеты с дурианом под самый козырёк балкона, повыше от пола, подальше от макак.
Есть будем завтра по утру. Не дай Б-г, на ночь!
Макаки, пришедшие ночью, уже не пугаются громких криков или угрожающего махания руками. На воду, выплеснутую из стакана, шипят и неохотно отпрыгивают в сторону.
В отличие от людей, поведение взрослых хуже, чем детёнышей. Они сквернословят, кидаются мусором, пачкают стены. Борзеют нах! А главное, норовят сожрать дуриан. Приходится перепрятывать «афикоман».
Обратно в номер нести нельзя. Даже на балконе, свежий ночной ветерок не смог полностью разогнать средневековое амбре.
До утра будущий завтрак хранился в яйце, яйцо - в утке и в ларце на вершине дуба. То есть, в пакетах под мусорным металлическим ведёрком из туалета, на котором неподъёмной тяжестью восседало гостиничное кресло из лобби.
Ночные бои местного значения сменились тревожным утром планетарного масштаба.
В полном соответствие с инструкцией ю-тьюба, я поднимаю упаковку двумя руками над головой и хряпаю её об плиточный пол балкона!
Раздираем целлофановые пакеты. Счётчика Гейгера взвыл и перешёл в непрерывный треск.
Вот оно! Большая извилистая трещина, как у переспелого арбуза, опоясывает плод, явя миру нежно-жёлтые беззащитные внутренности. Осторожно машу рукой, как над пробиркой с серной кислотой, скорее выдыхая наружу, чем втягивая в себя струящийся воздух.
Честно? - Ничего страшного. Слабый такой аромат дыни, но в салате из протухших яиц. И если знать заранее, что это таки настоящая сера, очень редкое составляющее овощей-фруктов, то можно было и попробовать кремоподобную жёлтую мякоть, равномерно распределённую по кругу в виде четырех небольших таких «гулек». Я съел одну «гульку» из четырёх. Больше не смог. А моя жена оказалась подёнщицей в первом поколении и схомячила три остальные. Хотя на вопрос, ну что, купим ещё, уклончиво ответила – не в этот раз…
День восхождения на «Мачу Пикчу» (в дальнейшем МП) начался ну очень рано.
Накануне вечером мы прибыли к подножию МП на специальном поезде из «Долины Инков». Заселились – получили ключи от города. Так как непонятно было, какого размера дверь должна размещать такой замок, в который бы вставлялся такой ключ.
Судя по всему, раньше на заре цивилизации, еще во времена строительства этого древнего города, многие гости приезжали в эту гостиницу с одной единственной целью – cпиздить ключи и сразу домой.
Но тогдашняя администрация, кстати одного из самых дорогих отелей на районе, не пошла по простому и логичному пути – «забыли отдать ключ – чёрт с ним, сделаем новый», а изваяла в нагрузку к обычному ключу огромные железные кольца, которые и в карман не лезли, и простой процесс отпирания-запирания превращали в определенное воровское искусство.
Итак, заселились, закрыли дверь, запихнули ключи в карман – а это все время, погуляли по «облачному лесу», поужинали, выудили ключи…
Вон они, даже издали они видны в правой руке…
Так значит, день начался рано не случайно, ибо на 6-30 утра мы были записаны на экскурсию к очковым медведям. Из-за которых заранее и была выбрана эта совсем не дешевая гостиница. Этих очковых осталось совсем горстка на всем честном белом свете и экологический центр на территории при гостинице находил их по разным циркам шапито и просто разным оптикам, пытаясь адаптировать и выпускать в ессесную, так сказать, для них жизненную среду облачного леса. Всё равно ни хрена не видят.
Надо полагать, что основная популяция этих животных, занесенных не то только в красную книгу, но и записанных там кровью, водилась издревле только на территории именного этого отеля «Инкатерра».
Накануне, сразу по приезду и даже с первого раза нам удалось записаться на знакомство с очкариками прямо в лобби гостиницы у консьержа.
Немного насторожила непривычная простота действа. - Вам к медведям? У нас на 6-30. Продолжительность полтора часа. Подходит?
Считаю – шесть с половиной плюс полтора – восемь. Как раз хватает времени встретиться с гидом и отправиться на МП, чтобы успеть на обратный поезд на три дня.
- Годится, говорю, записывайте!
Но кто же знал, что на древне инско-испанско-английском суржике, на котором велись переговоры, слова «bears» -медведи и «birds» - птицы так катастрофически созвучны!?
Всё еще тоже раннее утро. А к полседьмого нужно было уже и позавтракать, и собраться как следует на Мачу. Успели.
Экскурсовод-проводник опять -таки типа индейского рейнджера. Они насмотрелись, понимаешь-ли, разных приключенческих фильмов и теперь все косят под одинаковый типаж. Индеец, такой блин настоящий индеец, но только в хаки, пообещал показать нам не менее 200 экземпляров и посоветовал взять с собой бинокль. Ого! Это необычное для такого редкого животного количество и еще полное отсутствие других туристов-медвежатников немного смущало, но не так, чтоб очень, потому что, еще с Африки мы потихоньку привыкали к тому, что на некоторые нестандартные, скажем так, «активитис» - катание на борде с дюн,
Прошу отметить верблюдов на заднем плане.
На лошадях,
всяких там джипах,
тракторонах,
страусах,
мы были почти всегда в гордом одиночестве, да плюс какой-нибудь еще гид-абориген.
Ну не хотят люди поглазеть на мишек, ну не желают они встретить рассвет, проливной дождь, туман, холод, голод, счастье, флаг им, как говориться, в… сами догадаетесь.
А мы на очкового медведя! С рыгатиной! Потому что, после завтрака.
Ровно в 6-30 утра по Мачу-Пикчскому времени начались наша экскурсия и абсолютно проливной дождь джунглей.
Несмотря на прекрасную, не промокающую, специально приобретенную заранее экипировку, мы на всякий пожарный взяли из номера еще два гостиничных зонта, к сожалению, чуть меньших в размере, чем кольцо у ключей.
Вождь в камуфляже подвел нас к дереву, типа рододендрон, на которым были нанизаны непонятно как туда попавшие и совершенно чуждые ему бананы и стал рассказывать на каком-то своем щебечущем английском, о разных птичках, которые время от времени прилетали потерзать инородные бананы.
Через пятнадцать минут орнитологии, дождливые пряные капли «облачного леса» уже тарабанили прямо по ключам в кармане.
Медведями и не пахло. После того, как последняя пичуга свалила, справедливо решив для себя, что позавтракать можно и попозже в более сухой приятной атмосфере, мы демонстративно вырыли томагавки и напрямую спросили Чинганчкука – что он выбирает: показ редкого вида очкастых или всю оставшуюся жизнь промаяться без скальпа?
Птицы надругались над последней черно-желтой шкуркой, дождь пошел уже совсем непроглядный, а мы в номер гостиницы с никому ненужном скальпом в руках, утешая себя пошлыми фразами – типа: вот и птичек посмотрели и одежку от дождя проверили.
Не успели мы справиться с килограммовой отмычкой, как нам позвонили в номер и долго извинялись, и говорили, что произошла ужасная, непростительная, но! Поправимая ошибка.
И в любое для нас удобное время, совет племени готов предоставить нам обзор и компенсацию кормлением голодных зверюг.
Проблема заключалась в том, что ну не осталось у нас времени, так как все упиралось в уходящий в три часа дня поезд «Москва-Петушки» - на «кетчуа» языке инков – «Мачу Пикчу – Куско».
А до это времени нам надо было успеть – во-первых, отстоять небольшую очередь на автобус на подъем на «МП», во-вторых, подняться на нем же к самому комплексу, в-третьих, насладиться не приходящим значением мировой культуры в сопровождении гида.
Далее – обратно тем же «макаром» и пообедать. Чистого времени шесть с половиной часов! Но если вернуться чуть раньше и хрен с ним с обедом, то на часик можно сгонять покормить медведей.
Они же ни в чем не виноваты!
Договариваюсь на час тридцать на экскурсию и чтоб не было сомнений сразу двумя руками показываю размеры объектов предполагаемого откорма. Таких птиц, как я думал, не бывает. Чур ваша ошибочка! А кондоры?!
Ну, не важно… Мачу Пикчу пропускаю, как отдельную тему, охраняемую Юнеско.
Могу только сказать, что более смешного места в жизни своей не встречал.
Короче, как это в школьных сочинениях «усталые, но довольные», мы успели и посмотреть очковых медведей
и сами пообедать и на поезд!
Кстати, о птичках. Ничего не бывает случайно. В этих местах обитает очень редкая и как следствие, приносящая счастье птица (действительно, было бы странно, если вдруг встретишь воробья и тебе сразу привалило) – «Андский скальный петушок».
Утром наш инк-орнитолог был совершенно ошарашен, когда прямо к нам подлетели не один, а целых два разнополых экземпляра – петушок и курочка. Он – красавец, она – как водится, никакая.
Наш гид говорит, что постояльцы отеля по нескольку дней охотятся за этим чудом в перьях, то есть за счастьем, а вам, говорит – прямо само в руки!
Может соврал, чтоб скальп вернули и за медведей не расстраивались. На ранней фотографии петушка плохо видно, поэтому вывешиваю из интернета.
Особым шиком данной экспедиции было плавание на каяках. Что называется, полностью окунуться в окружающую среду. Ну, полностью – не полностью, а «вам по пояс будет». Так как сидишь в этой байдарке в кокпите почти на самом дне, и из-за небольшой, но всё же осадки, получается вся задница уже ниже воды. «Милый, ты хотел бы быть лебедем? – Вот еще! Голой жопой по воде шлёпать!» Хорошо, когда теплые экваториальные воды слегка омывают некоторые разгоряченные части организма. Так было в «каякинге» на Галапагосах. Приятно даже. Воздух – двадцать пять, вода – двадцать пять. Можно и не почувствовать небольшого проникновения. А когда вокруг температура воды и воздуха хоть и тоже одинаковая, но близка к нулевой отметке, лебедем быть очень некомфортно, да и небезопасно для здоровья. Наверное поэтому, в Антарктике живут пингвины, а лебеди не живут.
К экипировке каякеров, ответственное за данное мероприятие руководство корабля, подходило с особой тщательностью!
Во-первых, водонепроницаемые костюмы. За выбор одежды при высадке на брега Антарктиды посредством зодиаков, в общем-то, были ответственны сами экскурсанты. Хочешь бери сапоги, хочешь мочи ботинки, хочешь одевай парку, а хочешь прямо сразу вечерний фрак, чтобы двадцать раз не переодеваться к ужину. Ваше личное дело.
Единственное, что всегда проверялось у путешественников перед посадкой, так это наличие и обязательная правильная застёжка спасательных жилетов. Не важно на парку в Антарктике или на голое загорелое тело на Галапагосах. Плавание же на каяках между настоящими льдами, совершенно другая история с точки зрения техники безопасности. Поэтому, на восемь каяков, то есть шестнадцать человек и сундук мертвеца, придавались еще два зодиака поддержки, по одному водителю и одному инструктору в каждом. И - ё-хо-хо! И бутылка рома! (так как всё включено) Инструкторы потом тоже пересаживались каждый в свой каяк.
Кроме этого, в акватории следования группы постоянно находился, на всякий случай, еще один запасной зодиак с водителем. Толь для охраны группы, толь чтоб наоборот не разбежались…народ-то бедовый, у всех дефицит адреналина, члены партии с девятьсот пятого года…
Так вот, костюмы были настоящие водолазные, с косой чемоданной молнией через всю грудь от уха до уха, больше похожей на железнодорожную одноколейку и так же легко сгибаемою. Задачей дизайнерской разработки на данное резиновое изделие номер три была невозможность застёгивания этого чемодана одним человеком. И не только тем, который находился внутри, но и находящийся снаружи, тоже должен был иметь в помощь, как минимум, еще одну пусть и левую руку. Станция отправления этого пути пряталась в подмышке, а конечная остановка образовывалась естественным образом тупиком где-то там в паху. Рельсы были покрыты крупными кристаллами засохшей морской соли, что скольжения тоже не улучшало. Поэтому, третья левая должна была всё время натягивать ближайшую к застёжке резину, в то время как две основные руки пытались протащить ползун еще несколько сантиметров вперед. Сам одеваемый, на котором помимо этого костюма уже было надето всего изрядно, усиленно потел, вертелся не в ту сторону, глупо смеялся, но помочь ничем не мог.
Штанины заканчивались припаянными к ним непромокаемыми, но почему-то всё-таки абсолютно мокрыми и холодными ботами, поэтому утеплительные термопакеты были очень и очень кстати. Последний элегантный штрих добавляли изящные аквалангистские сапожки, которые обычно одевают в ласты. Перчатки и теплая шапочка, завершающие икебану, были собственными.
Дополнительным отличием плавания на каяке от плавания на зодиаке, являлся спасательный жилет, который был намного больше, хранящегося в каюте и используемого для высадки на берег. Он представлял некоторое подобие военной разгрузки с карманами и отделениями. На молнии яркой новогодней мандаринкой болтался таких же размеров свисток. Смотрим фото.
На Сибёрне все члены экипажа были мультидисциплинарны. То есть, выполняли несколько, иногда очень далеких друг от друга и ничем не связанных между собой работ-дисциплин. Чтоб попусту не простаивали. Все одно плывём…
Облачаться в резиновые костюмы для экспедиции на каяках нам помогали певцы и оркестранты ансамблей и музыкальных коллективов, которые после основной дневной работы по одеванию на пассажиров химзащиты, вечерами подхалтуривали в барах и на танцплощадках корабля. Поскольку мы были почти единственными танцорами в этом круизе, все эти помощники нам были хорошо известны, а мы им. Одевание-раздевание комплектов проходило в легкой непринуждённой обстановке с шутками, подтруниваниями и негромким напеванием шлягеров.
И последнее по костюмам. Они отличались по половому признаку.
Мужские имели спереди характерную дополнительную молнию. Правда почему-то горизонтальную и в районе пупка. Если бы мужской костюм был из блестящего латекса, то расположение молнии еще хоть-как-то объяснялось, а так..
Женские имели длиннющую п-образную молнию сзади на которой держался дополнительный накладной карман черного цвета. Смотрим фото, хоть и плохо видно.
Размеры кармана соответствовали наружному отделению двадцати дюймового чемодана и так же выглядели. Хотелось положить туда что-нибудь вкусненькое.
«У одного мужика была вместо пупка гайка. Захотел мужик, наконец, узнать, в чем причина такого его анатомического отличия. Приходит он к бабке-колдунье и спрашивает, мол, почему у меня гайка вместо пупка. А она ему: "Пойдешь за тридевять земель в тридевятое царство, будешь идти три года, три дня и три месяца. Сносишь три пары железных сапог, сломаешь три железных посоха. Придешь туда, увидишь дуб. На дубе – ларец в ларце – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, а в яйце ответ на твою загадку". Сделал он всё это, разбил яйцо, а там гаечный ключ. Открутил мужик гайку и у него отвалилась жопа. Мораль: не ищи приключений на свою жопу.» Вот такая притча вспомнилась мне, когда я увидел молнию, крепящую чемодан к заднице женского аквалангистского костюма.
На Сибёрне, технология посадки в каяк имела два варианта. Первый, простой. Вы высаживаетесь с помощью зодиака на берег, где уже вас ждут пришвартованные каяки. И потом с помощью инструкторов, которые в этом случае только страхуют вас под локоток, кряхтя сами залазите в каяк. Вам дают весла и отталкивают от берега. Всё, поплыли. Высадка осуществляется тем же макаром, но в обратном порядке. Плюсы – удобная, относительная безопасная, если не поскальзываться, посадка-высадка. Минусы – необходимость кругового маршрута с возвратом к месту старта.
Второй, намного более сложный, потому как осуществляется на глубокой воде. Зодиак доставляет вас к месту стыковки. И к вашему борту один за другим на привязи подводят пустые каяки, в которые по двое и по очереди залезают пассажиры. Каяки отвязываются и - вы наплаву. Понятно, что и высадка из каяка происходит в обратном порядке. Плюсы – можно начинать вояж в одном месте, а заканчивать совершенно в другом, зодиак за вами приплывет. Минус – очень неудобно садиться в довольно громоздком костюме из одного неустойчивого места в другое такое же неустойчивое. Два помощника с носа и кормы перегнувшись пытаются силой своих мышц создать максимально плотное соединение между бортом каяка и бортом зодиака. Слова «жесткое и надёжное» здесь совсем не подходят. Вертикальные и изгибающие перемещения всё время имеют место быть и никуда не деваются даже при спокойном море. Чем больше волны или сильнее ветер и процедура из немного рискованной сразу переходит на следующий уровень: а на хрен всё это было надо!
Остальные два члена команды инструкторов пытаются в то же самое время чуть ли не на руках перетащить тушку экстремала в кокпит каяка. Он же, как настоящий залихватский утопающий, хватается руками за всё, до чего может дотянуться и держится мёртвой не по возрасту хваткой. Не оторвать. Приходилось бить веслами по пальцам и орать слюной в лицо. Ноги же, искатель приключений растопыривал как Иванушка-Дурачок, которого баба-Яга пыталась засунуть на лопате в печь. Засунуть такого осьминога в относительно узкое отверстие кокпита уже сама по себе задача не из лёгких.
Те, кто прошел процедуру посвящения в «морские котики» уже покачивались рядом в ледяном крошеве, неестественно громко смеялись и мерили пульс друг у друга. Шучу я. Никто не смеялся.
Итак, восемь каяков с «морпехами» внутри. Два одиночных каяка с инструкторами и один зодиак огневой поддержки рядом. Поплыли.
Понятное дело, что еще в зодиаке перед высадкой на каяки была проведена инструкция - как себя вести во время турне и как правильно грести. Я даже знаю, что и на корабле в один из морских дней состоялась лекция на тему «Каяк – не роскошь, а средство передвижения!» Но кто ж туда ходит!? Мы что, дети что ли… Поэтому первые несколько метров совместного пути напоминали рыцарский турнир – все на одного, а один на всех. Только лошади были из ярко-желтой пластмассы, оруженосцы сидели сзади, а вместо копий все довольно неловко орудовали двусторонними вёслами. Спасательные бронежилеты дополняли сходство. Мы победили!
Через пять минут безуспешных потуг расчистить себе путь, экипажи выдохлись и стали слушаться инструктора. Флотилия потихоньку выровнялась и двинулась в указанном направлении.
По плану, в Антарктике у нас должно было быть шесть полных дней. По факту получилось полных пять. Отплыли на день раньше. Капитан не хотел встречаться с сильным штормом в проливе Дрейка.
Перед поездкой я заказал пять выходов на каяках. Один первый день отменили из-за погоды. На второй мы пошли. Третий день отдали нашей новой знакомой, которая оказалась вообще без каяков, а лист ожидания был длиннее, чем местные полярные ночи. Четвертый мы опять пошли. Мы поплыли бы и в третий раз последнего дня, но корабль покинул гостеприимные берега Антарктиды и поплыл через негостеприимный пролив Дрейка к чилийским фьордам.
Ну что вам сказать… Погода, конечно же, внесла свои коррективы, но мы были готовы к любым вариантам, поэтому отработали на все сто!
Вот как это выглядело по нарастающей. Посетили Антарктику с сценическими экскурсиями на самом корабле и на зодиаках вдоль побережья и островов. Пять раз высаживались на побережье Антарктиды. Получили за это специальную подтверждающую грамоту. И наконец, апофеозом всего этого путешествия стали, конечно же, экспедиции на каяках.
Первый день был солнечным, с прекрасными видами. В этот раз было больше флоры, нежели фауны. Красивые ледники, которые постоянно обрушивались в воду. Гул и плеск от обрывающегося в океан с крутых обрывов льда слышался постоянно.
Из-за расстояний до места падения, мы не успевали поймать и сфотографировать этот момент. Звук доходил, когда лед был уже в воде. Иногда получалось заснять большие всплески волны. Могло повезти только при условии, что вы уже заранее снимаете это место на видео и вдруг откалывается глыба. Очень впечатляло.
Второй день был более антарктический. Небо затянуто облаками, иногда налетали порывы ветра с небольшой снежной крупой. Но именно этот день запомнился больше всего.
Во-первых, мы садились на каяки в комфортных условиях с берега Антарктиды.
Во-вторых, весь это место просто кишело разными плавучими и не очень животными.
За нами с интересом наблюдали две пары морских котиков. Как мы оскальзываемся на мокрых камнях по пингвиньему гуано, опираясь чтобы не упасть на длинные вёсла. Огромный жёлтый камень поблизости вдруг пошевелился и приподнял вверх одну лапу-ласту.
Ха! Так это же тюлень. Вообще не обратили бы внимания, если бы у того не засвербило подмышкой.
К пингвинам на суше уже глаз как-то присмотрелся, а вот как они шустро плавали было очень и даже очень интересно понаблюдать.
Вишенкой этого дня, в которой вместо косточки была изюминка, стало, безусловно, плавание рядом с китом.
Вначале их было два. И они спали в отдалении, метрах в ста, ста пятидесяти от нас. Так нам объяснил рейнджер-экскурсовод. Кроме того, он попросил потише разговаривать и вообще поменьше шуметь. Непонятно почему. Было уже довольно позднее утро и даже киты в это время суток уже обычно бодрствуют и готовятся к завтраку. Так я объяснил экскурсоводу.
На криль, из-за которого было это всеантарктическое летнее обжорство, мы похожи не были, поэтому быть проглоченными, аки пророк Иона, нам тоже не грозило.
Несмотря на соблюдаемый режим секретности, киты всё-таки проснулись и, узрев стадо каяков, решили медленно спустится с горы.
Накануне, с одной из каячих групп решил поиграть, а может и просто познакомится, совсем еще молоденький китенок, сам размером чуть больше каяка. На фотографиях с квадрокоптера хорошо видно, как бывшая доселе разрозненная группа городских, по команде инструктора дружно сплотилась и была готова дать отпор наглому деревенскому хулигану.
Но всё обошлось без хвостоприкладства. И группа под сильнейшим, близкому к полуобморочному от удовольствия, впечатлением в целости и сохранности вернулась на базу.
Поэтому сегодня, предупреждённый командир нашей эскадры несколько напрягся, увидев, что китов двое и один из них матерый такой старый бык. Но, именно старому, мы стали не интересны и вильнув красивым большим, с одной стороны белым, хвостом опытный вальяжно отвалил в сторону.
Кит поменьше, не такой как вчера недоросль, а уже таки кит-кит плыл прямо к нам. Класс! Здорово! Может тоже захочет поиграть!
Но, не доплыв до нас нескольких десятков метров, кит с негромким придыханием серийного убийцы, который можно было трактовать как – а вот я вас сейчас - нырнул, оставив после себя красиво расходящуюся небольшую волну с осколками очень больших бриллиантов, да облако водяного пара из дыхала.
Без единой морщины, как перевернутый натяжной потолок, в котором причудливо двоились осколки разномастного льда, океан почти не дышал. Незаходящее солнце Антарктики, совсем уже потеряв всякий стыд, голое плескалось рядом, в тёмных полыньях,иногда с размаху наскакивая на ярко-бело-синее крошево. Восемь ярко желтых каяков с одинаковым любопытством поводили носами из стороны в сторону, выискивая только что ушедшего под воду буквально в нескольких метрах кита.
Прошло уже минут пять ожидания. Ну, когда же гигант наконец вынырнет еще раз вздохнуть воздуха свободы. Лишь бы не ушёл далеко. Взмахнув веслом, посылаю каяк еще чуть дальше вперёд к предполагаемому месту всплытия и слышу сзади - как будто кто-то огромный такой всосал в себя воздушный шар и одним махом выдохнул его прямо в бассейн. Во даёт!
Сперва показалось, что действительно, кто-то громко и некрасиво сморкается прямо в рукав, несмотря на просьбу не шуметь. Раздраженно оборачиваюсь - «мама дорохая!» Кит проплыл под каяками и теперь опять дышал прямо за нашими спинами совсем-совсем близко.
Как только можно быстро пытаемся развернуться, чтобы сфотографировать головным GoPro…поздно. Кит в последний раз протяжно зевнул и кролем рванул догонять старшего товарища. Эх… такой кадр уплыл! В прямом и переносном. Правда мы с женой уже давно договорились изживать в себе «японский туризм», то есть смотреть на мир через объектив. Вначале смотрим и любуемся глазами, а уж потом что-нибудь на память.
Так почему, всё-таки, у Антарктики такой волшебный, необъяснимый шарм? А черт его знает почему! Шарм потому и необъяснимый, что нет ответа.
Есть ощущение. Что это блюдо, в котором все ингредиенты находятся точно на своих местах и присутствуют именно в тех необходимых пропорциях.
Есть осязание. И что у этого кулинарного шедевра природы совершенно особенный, неповторимый запах, который ни с чем другим уже не спутаешь.
Есть послевкусие. Что попробовал что-то очень необычное, нестандартное, эксклюзивное, чего нет ни в одном другом месте на земном шаре.
Это десерт. Последнее блюдо. Больше ничего не хочется пробовать, да и не надо.
Помните это выражение – «погружение в среду». Как правило это касается изучения языка и, иногда, игр. А у нас было путешествие с погружением. Когда вокруг слышишь и видишь только другой, отличный от привычного тебе, мир, который полностью тебя обволакивает, окружает, вытеснив на задворки сознания знакомые образы, слова и восприятия.
Ты бежишь на спортивной дорожке, а прямо под тобой резвится небольшое стадо китов, синхронно выныривающих вверх одинаковыми остроносыми мордами,
пускающих небольшие фонтаны и с особой грацией для таких больших животных заныривающих обратно, фотогенично показав красивые большие черно-белые хвосты.
Заходишь в каюту переодеться, а мимо открытой балконной двери проплывает такой красавец-айсберг, подсвеченный незаходящим солнцем, что кажется красивее уже не будет.
А будет, обязательно будет.
Сколько раз в жизни вы видели радугу? И всё равно, обязательно хоть на секунду остановитесь, обязательно посмотрите сами и обязательно покажете даже совсем незнакомому человеку, оказавшемуся рядом.
Сколько раз во время ужина все вдруг вскакивали, забыв про икру и куропаток, и бежали то к одному окну, то к другому. Чтобы не пропустить, чтобы увидеть еще раз эти «радуги» Антарктики.
Да, конечно, капитан специально направлял корабль вдоль исполинских махин, практически неподвижных и хорошо видных издали на спокойной плате океана. То одним бортом, то другим судно проходило очень близко, почти вплотную, давая возможность всем пассажирам с обеих сторон погружаться прямо в Антарктику.
Вот наиболее показательные составляющие для рецепта под названием Антарктика:
Пингвинов, конечно, везде очень много и увидеть их не трудно. Но, да Антарктика ассоциируется с этими водоплавающими. Они смешные, так как немного похожи на людей из-за своей манеры прямохождения и безперыми крыльями – руками. Совсем не бояться людей.
Вот пингвины в Южной Африке.
А вот и антарктические. Потолще будут.
Вот довольно взрослые, но еще птенцы в буроватом пушке.
Насколько неуклюжи на суше, настолько же стремительны и грациозны в воде. Любят сопровождать зодиаки и каяки, как стайки крупных, летучих рыб выпрыгивающих из воды.
А вот это фотографии с чилийской антарктической станции. Бетонные дорожки для пингвинов и для полярников, потому что, перед высадкой нам категорически рекомендовали уступать дорогу местном жителям.
Нам повезло увидеть пингвиниху-альбиноса. Поскольку она одна такая на тысячи километров вокруг, доподлинно было известно, что это не пингвин. Вышли с лодки и вот она – здрасте!
Много всяких тюлене и олений, то бишь котиков.
Пингвины протаптывают в снегу грязные от гуано дорожки и шныряют туда сюда по своим очень срочным делам, как курицы на скотном дворе.
А, вот еще один отчет! Что-то я проглядел... Собирательный такой получился у тебя. Всего понемногу. Но Антарктика конечно преобладает. Валяй, пиши дальше. Вроде неплохо у тебя получается.
Отличный отчет!! Теперь сами облизываемся на данный круиз. Скажите, пожалуйста, Вы сами покупали напрямую круиз? или через агента? какой диапазон цен был на экскурсии от компании?
Поскольку уже не просто облизываемся на такой круиз, а активно собираем информацию и готовимся бронировать вопросов становится всё больше. Могли бы Вы ответить на вопросы, которые сами же себе перед круизом задавали? К сожалению, нам не до конца стало понятно как все же происходили высадки: 1) вы написали, что у вас было 5 высадок на материк, исходя из кол-ва дней там, это по одной высадке в день для каждого пассажира. Все ли желающие успевали сойти раз в день на берег? 2) учитывались ли пересадки на каяки (через материк) в эти 5 высадок? или высадка на зодиках 5 шт+ экспедиции на каяках ? 3) совпадали ли все же прогулки на каяках и на зодиаках по времени? (цитируя Ваш отзыв: "На какое же все-таки время заказывать каяк, чтобы не совпасть с высадкой на зодиаках. Обидно, понимаешь, платить такие деньжищи за платную экскурсию, когда рядом с тобой происходит, пусть не точно такая же, но очень похожая с уже «все включено»!" 4) за сколько времени до круиза Вы его покупали? мы в раздумиях, ждать ли скидок и покупать позже, или сейчас бронировать и потом (если будут скидки) перебронировать.
_plyushka_ писал(а) 22 янв 2020, 16:32:Вы сами покупали напрямую круиз? или через агента? какой диапазон цен был на экскурсии от компании?
Еще в 11-м году я нашел вот такую компанию - Бронирование круизов на сайте kreuzfahrten.de и написал про неё здесь на форуме. Прошло почти десять лет, и уже много людей, как я вижу, тоже пользуются ее услугами. По большому счету, я ими доволен, хотя вначале вот этого рассказа Вы можете прочитать нашу с ними переписку... У Сиберна очень хорошее соотношение цена-качество! Цены в последние годы перед круизами не падают, а хорошие и редкие типа антарктических, так и вообще полностью распродаются. Нам, насколько я помню, обошелся меньше 10к баксов на брата.
