Монастырь - это, конечно, не замок, но выглядит очень внушительно.
Построен он был в 14-м веке монахами цистерцианского ордена. В результате войн монастырь оказался в развалинах. В 1930-х годах начались реставрационные работы, но ведутся они, видимо, не очень активно.
За вход в монастырь денег с нас не взяли, да и никакого присматривающего персонала мы на развалинах не заметили. Лазать можно, где хочешь, и сколько хочешь. Ну, мы и полезли.
Сначала по одной лестнице, потом по другой, потом на чердак какой-то вылезли
потом опять куда-то лезли, и в итоге оказались наверху башни.
Вид с башни
Внутренности монастыря
Подозреваю, что на фотографиях монастырь выглядит не очень привлекательно, и тем не менее его посещение стало самым ярким воспоминанием за всю поездку для сына. А все потому, что в какой-то момент мы приметили ход, ведущий вниз, и решили проверить, куда он же идет. После первого же поворота лестницы освещение кончилось, пришлось светить себе мобильником. Что там ждет нас внизу, было непонятно, и эта неизвестность слегка щекотала нервы. Главное при этом было не навернуться, ибо света было мало, а ступеньки со временем изветшали. Вышли мы в итоге в какое-то подземелье, тускло освещаемое светом из маленького оконца. И по другой лестнице вернулись наверх. Вроде маленькое совсем приключение, но для сына это стало целым событием, которое он долго еще вспоминал.
Нарвский замок расположен очень удачно - рядом с российско-эстонской границей.
(Как-то забыл я об этом упомянуть, но на переход границы с эстонской стороны надо предварительно записываться. Делается это на сайте. Записываться желательно очень заранее, особенно в общегосударственные праздники.)
Так вот к границе ответственные люди (а мы - люди очень ответственные, правда, не всегда) обычно приезжают заранее. И оставшееся до пересечения кордона время вполне логично посвятить Нарвскому замку.
Точный возраст Нарвской крепости и города Нарва до сих пор вызывает разногласия среди историков.
Считается, что история Нарвского замка начинается в XIII веке, когда датчане завоевали Северную Эстонию и построили деревянную крепость на месте, где река Нарва пересекалась со старой дорогой. Тогда же началась и история эстонского города Нарва.
А в 1492 году на другом берегу реки Нарва русские начали строительство крепости Ивангород.
Так и стоят они до сих пор друг напротив друга - две крепости. И русские туристы со стен Нарвского замка с тоской смотрят на недоступную им пока родину. "Родная, родная, родная земля..."
Внутри крепости можно обнаружить вещи как вполне традиционные
так и неожиданные - например, памятник Ленину
Каждому замку положено иметь легенду. Есть она и у Нарвского замка:
Жил в Нарве ливонский рыцарь Беренгаупт, который был женат и имел малолетнего сына. Во время одного из своих нападений на город русские ворвались в жилище рыцаря и, жаждая добычи, разбрелись по всему дому. Наконец они добрались до комнаты, в которой прятались жена и сын рыцаря. Женщина была молода, красива, и предводитель русских, прельстившись ее красотой, приказал своим воинам взять ее в плен. Когда ее уводили, на русских воинов напал рыцарь Беренгаупт, отбил жену и бесстрашно стал защищать ее. Со всех сторон на него сыпались удары, рыцарь стал ослабевать и, видя, что силы его истощаются, и не желая, чтобы жена его попала в плен к «русским варварам», заколол ее собственным мечом.
В это время дом рыцаря был подожжен, и защитники, и нападавшие выбежали из него. Рыцарь упал в изнеможении на дворе и только успел увидеть, как уводили в плен его сына.
В плену мальчик попал в дом воеводы, где его все полюбили. Он рос с маленькой дочкой воеводы, со временем стал забывать о своем родном доме, рос в православной вере и считал себя русским. Даже мысль, что он — сын немецкого рыцаря и может когда-нибудь встретить отца, никогда не возникала в его голове. А когда он вырос, то стал участвовать в набегах на немцев и отличился своим мужеством.
Дочка воеводы тоже выросла, превратилась в красивую девушку, и молодые люди полюбили друг друга. Воевода с женой не препятствовали их счастью и дали им свое благословение. Казалось бы, молодой человек полностью счастлив, но судьба распорядилась иначе.
Рыцарь Беренгаупт остался жив, излечился от ран, но жизнь не радовала его. Ярость и отчаяние его возросли еще больше, когда он узнал, что сын его жив, отделен от него только рекой, но воспитывается в чужой вере и ненависти к своему народу. И тогда рыцарь решил прорыть через Нарову подземный ход в Ивангород, а затем пробраться по нему тайно, чтобы застать врагов врасплох и всех их перебить.
Решившись на такое дело, рыцарь Беренгаупт воспрял духом. О своем намерении он рассказал только двум самым преданным слугам, а властям заявил, что после гибели жены и потери сына мир ему стал в тягость и он хочет удалиться со своими слугами в «могилу» — глубокое подземелье в рыцарском замке, куда сажали осужденных на голодную смерть преступников.
Власти уступили желанию рыцаря, и Беренгаупт вместе со слугами отправился в подземелье. Каждый день им спускали пищу и питье, кроме того, им спустили колокол, так как было условлено, что звон колокола раздастся только тогда, когда Беренгаупт решит закончить свое уединение.
Прошло много лет. Слуги Беренгаупта умерли, и рыцарь один продолжал рыть подземный ход. Наконец раздался звон колокола, и Беренгаупта подняли из подземелья. Ход был прорыт, но Беренгаупт из некогда цветущего рыцаря превратился в сгорбленного седого старика, полуслепого от долгого пребывания во мраке. Однако он по-прежнему был бодр духом и горел только одной мыслью — отомстить врагу.
Он сообщил о своем деле властям Нарвы, и на рыцарском совете решили воспользоваться прорытым ходом и совершить внезапное нападение на Иван-город. Накануне назначенного дня Беренгаупт отважился пробраться в Иван-город один, где ему удалось отыскать сына. Он рассказал ему о его происхождении и стал уговаривать вернуться на родину. Но сын заявил, что считает себя русским, и отказался последовать за отцом. Раздраженный Беренгаупт ударил сына по щеке и удалился, пылая еще большей жаждой мщения.
На другую ночь отряд вооруженных ливонцев с факелами в руках вошел в подземный ход. Впереди шел Беренгаупт, но не дошли рыцари и до середины реки, как впереди послышались голоса, шум и бряцание оружия. Показались и огни шедших навстречу русских, которые случайно обнаружили подземный ход и решили напасть на Нарву. Впереди русских шел сын Беренгаупта. Отряды сошлись, предводители обнажили мечи, и старый рыцарь упал от удара сына. Но в это время напором воды прорвало слой земли, который отделял ход от реки, и воды Наровы сомкнулись над обоими отрядами… (взято отсюда: http://www.allcastles.ru/club/legends/4229)
В переводе с эстонского название "Пюхтицы" переводится как "святое место". В XV в. местные пастухи на горе несколько раз видели "Светоносную деву". Вскоре у подножья дуба на горе была найдена икона Успения Божией Матери. Местные жители построили на Пюхтицкой горе, которую стали также называть Богородицкой, часовню, где разместили икону. Ежегодно на праздник Успения они приглашали в часовню для служения священника из русской части гор. Нарвы. В начале XIX в. Пюхтицкая гора уже не принадлежала православным, а стала собственностью немецких баронов, и икону перенесли в с. Сыренце, где был православный приход. Исстари же установленный обычай путешествие на Успение к святому месту соблюдался. Владельцы местности, немецкие бароны, стали все враждебнее относиться к православным, опасаясь перехода эстонцев в православную веру. Но их попытка построить большую кирху с тем, чтобы часовня казалась по сравнению с нею убогой, не увенчалась успехом. Наконец, правительственным постановлением вся Пюхтицкая гора была приобретена в собственность православных. В 1891 году несколько сестер Костромской Богоявленско-Анастасьиной женской обители во главе с монахиней Варварой были посланы в Эстонию для основания монастыря. Основанный ими и освященный в 1892 г. Пюхтицкий монастырь стал одним из главных центров распространения православия в Эстонии. Кирха была перестроена в Успенский храм (1910 г.). В обители находилась больница для детей и женщин, амбулаторная община, состоявшая под покровительством Российского общества Красного Креста община сестер милосердия, богадельня, приют для девочек православного вероисповедания, двухклассная школа на 85 человек с общежитиями для мальчиков и девочек. В настоящее время монастырь является единственной православной обителью в Эстонии. Подсобное хозяйство монастыря весьма обширно. Монастырские насельницы придерживаются строгого устава. Период послушания длится до 15 лет. В монастыре в настоящее время насчитывается 122 сестры.
В Прибалтике нам не слишком везло с погодой - было то холодно, то дождливо. В Пюхтице было и холодно, и дождливо одновременно. Бродить, а тем более фотографировать под дождем - занятие не слишком увлекательное, поэтому и фотографий вышло мало, и монастырь на них получился не слишком красивым. Таким вот, примерно
Очень впечатлили клумбы с цветами. Мы как раз попали на пик цветения пионов
Колодец с водичкой (святой, или нет - не знаю). Рядом чашки стоят
Лахемааский национальный парк - это самый старый и самый большой природоохранный комплекс в Эстонии, основанный в 1971 г. для сохранения, ознакомления и изучения характерной для Северной Эстонии природы и культурного наследия. Сегодня национальный парк охватывает 72 500 га, из которых треть образует море.
К посещению парка мы были не особо готовы - у нас была только точка, забитая в навигатор. Что находится в этой точке, мы не знали, так что ехали наугад. И, как выяснилось впоследствии, ехали правильно, потому что попали мы в информационный центр Лахемааского заповедника, в котором нам продали достаточно подробную карту парка. Оказалось, что активностей в заповеднике предостаточно - тут есть и мызы (усадьбы), и часовни, и валуны, и маяки, и даже самая северная точка Эстонии.
Но нас в первую очередь заинтересовало болото Виру.
Эстония - страна небольшая и на природные красоты не очень богатая, вот и придумали эстонцы извлекать пользу из того, что лежит под ногами. Из болот, например. Болото - это территория мрачная, тревожная, для людской жизни непригодная. Но зато очень подходящая для туризма. Всего-то нужно проложить по болоту тропу.
Если вы думаете, что я иронизирую - ничуть. Честно скажу - от прогулки по болоту я получил большое удовольствие. И думаю его повторить. Правда, уже на каком-нибудь другом болоте.
Погода нас опять не радовала - небо безнадежно затянуло серостью, и в любой момент мог начаться дождь. Для получения красивых фотографий такие условия подходят не очень, а вот для прогулок по болоту это именно то, что надо, потому как значительно усиливает драматизм ситуации.
Болото Виру по размерам небольшое, диаметром около километра. Путь к нему начинается в точке, отмеченной на карте. Сначала дорога идет через сосновый лес, потом выводит на широкий деревянный настил, и примерно через километр выходит к смотровой вышке, на которую обязательно нужно залезть. От вышки начинается гать, которая тянется по самому настоящему болоту, петляя среди небольших озер — на одном из них даже устроена купальня. Вода темная, но очень чистая — можно окунуться. От вышки примерно километр до восточного края болота, а дальше нужно либо возвращаться тем же путем, либо идти через лес, обходя болото с севера.
Очень многое в Прибалтике связано с Шерлоком Холмсом. В Риге - Бейкер-стрит, в Таллине - Баскервиль-холл. На болотах же вспоминалась Гримпенская трясина.
Сын, дожив до десяти лет, как выяснилось, про собаку Баскервилей ничего не слышал (разве может какая-то собака тягаться с трансформерами и лего-чимами), так что пришлось его просвещать. Повыли для наглядности - но были не слишком убедительны. Осталось обратиться к советской классике (помните эту ужасную сцену из "А зори здесь тихие"). Эта история впечатлила сильней. Правда, сын долго не мог поверить, что у болота нет дна, и решил провести собственный эксперимент - нашел себе палку, и, рискуя собственной жизнью, втыкал ее в болото. Эксперимент окончился удачно - палка до дна не достала, экспериментатор не пострадал.
Посмотреть на обрыв можно с двух точек - обе они обозначены на карте. Вид со второй точки лучше, но зато в первой точке можно спуститься вниз, и посмотреть на обрыв снизу. Я рекомендую посетить и ту, и другую.
Итак, сначала виды с 1-ой парковки.
Обрыв сверху
Начинаем спускаться к морю
На берегу нас встретила... ужасная вонь. Даже не знаю, с чем это связано. Сын выходить на берег отказался категорически. Возможно, запах идет от водорослей.
Здесь тоже есть традиция складывать пирамидки из камней
Кто-то башмак забыл
Выглянуло солнце, и местность преобразилась
Но запах никуда не делся, поэтому долго на берегу мы не выдержали
Последний раз редактировалось alex-0568 04 июл 2014, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Таллин очень популярен среди русских туристов. Он исхожен ими вдоль и поперек, и так же подробно описан на многочисленных интернет-ресурсах, в том числе и на форуме Винского, поэтому я еще не решил, стоит ли мне вносить лепту в это благородное дело, или же воздержаться. Так что начну с мест, исхоженных и описанных не так подробно - с окрестностей.
Рокка-аль-Маре (итал. Rocca al Mare — «Утес на море»)
Рокка-аль-Маре - это микрорайон в районе Хааберсти, Таллин. Большую его часть занимает Эстонский музей под открытым небом.
Рокка-аль-Маре переводится с итальянского языка как «скала или утес у моря». Это причудливое и непривычное для Эстонии название дал лесной местности бургомистр Таллина, состоятельный купец Артур Жерар де Сукантон, без ума влюбленный в Италию француз. Он построил здесь загородное имение. Оно располагалось неподалеку от высокого скалистого обрыва, нависающего над морем, и зажиточный купец решил, что лучшего названия для своих владений не найти, и, правда – скала у моря.
До нашего времени из построек имения сохранилась лишь «Швейцарская вилла», на данный момент в которой располагается офис этнографического музея. А одну из парковых аллей, которую украшали тёсаные каменные плиты, доставленные из Старого города, Артур Жерар де Сукантон дал римское название – Via Appia, что в переводе на русский язык означает «Аппиева дорога».
Музей под открытым небом Рокка-аль-Маре был основан в 1957 году. Площадь его составляет 79 гектаров. Музей представляет собой комплекс старинных уникальных построек разных времен и областей Эстонии.
Территория музея условно поделена на 4 части. Здесь, сообразно с историко-этнографическим делением Эстонии, можно ознакомиться с жизнью, бытом и культурой крестьян. На территорию музея со всей страны было привезено более 70 строений. Это – десятки громадных крестьянских усадеб со всеми вещами и подсобными помещениями, водяные и ветряные мельницы, рига, кузница, баня, домики для рыболовных сетей, маленькая церквушка из дерева, пожарный сарай и даже кабачок. В кабачке можно отведать простые, но в то же время очень вкусные блюда эстонской национальной кухни. Старейшим экспонатом музея является часовня из поселения Сутлепа, возведенная в 1699 году. В большей мере коллекцию музея составляют постройки XVIII-XX веков. Примечательно то, что внутреннее убранство домов не изменялось, а сохранилось в первозданном виде.
Любой этнографический музей под открытым небом - это рай для фотографа, и ад для его мужа (жены, детей). У нас в семье за фотографирование отвечает жена, я же снимаю все происходящее на видеокамеру. Минут через пятнадцать снимать совершенно одинаковые на мой взгляд дома мне надоело, и я готов был ретироваться, но меня подмаслили (я бы даже сказал - подмайонезили; белые волны вокруг кильки - это как раз майонез), и, пока я переваривал эстонское национальное блюдо, жена носилась в поисках новых ракурсов.
Вот результаты ее трудов:
Последний раз редактировалось alex-0568 04 июл 2014, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
В этом сентябре эстонцы выдали нам двухгодовой Шенген, поэтому дело популяризации прибалтийских (и эстонских в том числе) достопримечательностей будет продолжено.
Начнем с музея самолетов.
Эстонский музей авиации
Адрес: Lange küla, Haaslava vald, Tartu maakond (58.2887, 26.65682)
Музей открыт с 25-го апреля до ноября. До октября каждый день 10.00–18.00, в октябре 11.00-16.00.
Общий билет - 7 EUR; студенты в возрасте до 25 лет, солдаты срочной службы, пенсионеры - 5EUR; школьники в возрасте 7-17 лет - 3 EUR
Эстонский музей авиации действует с 2002 года. Музей вырос из частной коллекции. На наружной площадке можно познакомиться со следующими экспонатами: вертолеты Mi-2, Mi-8 и Schweizer 300, учебно-тренировочные самолеты «Wilga»-35, Aero L-29 Delfin, Aero L-39 Albatros и TS-11 "Iskra", истребители MiG-21, JA Viggen 37, MiG-23MLD, Mirage IIIRS, Saab J35 Draken и F-104S Starfighter, истребители-штурмовики Su-22M4 и Saab J32E Lansen, бомбардировщик Su-24, пассажирские самолеты Tu-134A и An-2P, а также сверхлегкий самолет A-20.
Мы приехали в музей в субботу, 30 мая, часам к 11, и наткнулись на закрытые двери. За дверьми виднелась бумажка с телефоном. Наверное, нужно позвонить, - подумали мы. И действительно, на звонок откликнулась вполне сносно говорящая по-русски тетечка, которая минут через пять открыла нам вход. А потом закрыла за нами и удалилась по своим делам. Минут через пятнадцать мы заметили новых посетителей, так же недоуменно стоящих под дверьми, как делали это недавно мы. И опять служительнице пришлось идти откуда-то издалека открывать музей. Больше двери уже не закрывались. Посетителей в общей сложности набралось человек пятнадцать. И это в прекрасный субботний день. Так что, судя по всему, огромной популярностью этот музей не пользуется. Хотя чего тут удивляться - Эстония страна маленькая, и расположен авиационный музей не в самой густонаселенной ее части - недалеко от Тарту.
Теперь буду показывать, что можно увидеть в музее.
Самый большой экспонат музея - Ту-134А3. Он был выпущен в 1978 г. и летал в Литовском УГА как СССР-65091. С распадом СССР новым владельцем самолета стала FlyLAL - Lithuanian Airlines, а с 1997 г. до своего банкротства в 2006 г. - эстонская ELK Airways, в чьей ливрее самолет и выставлен.
R-22 стоит в сторонке и выступает в качестве аттракциона - каждый желающий может залезть в кабину и поуправлять вертолетом.
Очень замечательный отчет. Интереснейшая информация прослоена такими грамотными снимками, что просто душа радуется. С удовольствием вместе с вами прогулялась по Прибалтике.
Нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я зараза, нахожу туда вход?
Chutorynka писал(а) 23 июн 2015, 00:24:Очень замечательный отчет. Интереснейшая информация прослоена такими грамотными снимками, что просто душа радуется. С удовольствием вместе с вами прогулялась по Прибалтике.
Як-40 - пассажирский самолет для местных авиалиний, разработанный в ОКБ Яковлева в 1960-е годы. Первый в России и в мире реактивный самолет местных воздушных линий стал первым российским самолетом, получившим сертификат летной годности в развитых капиталистических странах. На его проектирование и постройку понадобился всего один год. 21 октября 1966 года летчик-испытатель Арсений Колосов впервые поднял самолет в воздух.
Як-40 - максимально простая машина, рассчитанная на наземный и летный персонал средней квалификации. За самолетом закрепились два прозвища - за "малый размер" и обильное дымление двигателей его прозвали железным окурком, а из-за высокого расхода топлива - истребителем керосина. Самолет отличается высокой надежностью и безопасностью в эксплуатации. Он может взлететь при отказе любого из трех двигателей, совершать горизонтальный полет даже на одном двигателе.
Всего советская авиационная промышленность выпустила 1011 самолетов Як-40. В 1981 году прекратился их выпуск, но жизнь минилайнера на этом не закончилась.
Шведский перехватчик JA.37 Viggen. Самолет был подарен музею шведскими ВВС, прибыл в аэропорт Таллина своим ходом, а в Тарту его везли на грузовиках в разобранном состоянии:
Су-22М4 (экспортный вариант Су-17М4). Прибыл из Польши:
Ми-8. Когда-то служил в ГДР, потом был передан эстонской погранохране, которая несколько лет назад подарила его музею
Ан-2. Самолет Ан-2 разработан конструкторским бюро Антонова в конце 1940-х годов и поступил в эксплуатацию в 1948 г. Изначально задуманный как сельскохозяйственный самолет, Ан-2 быстро стал многоцелевым и выпускался в 16 различных гражданских и военных модификациях. На местных воздушных линиях СССР многие годы выполняли полеты пассажирские самолеты Ан-2П.
В 1979 г. первый полет совершил самолет Ан-3 - усовершенствованная версия с более мощным турбовинтовым двигателем (на Ан-2 устанавливался поршневой) и дополнительным бортовым оборудованием. В настоящее время пассажирские самолеты Ан-3 эксплуатируются на местных авиалиниях в северных регионах России.
Всего с 1947 по 1960 г. в СССР было выпущено более 5000 самолетов Ан-2, которые также поставлялись на экспорт в 26 стран мира. В дальнейшем выпуск самолетов продолжился в Польше и Китае. Начатое в 1980-х гг. производство Ан-3 продолжается в настоящее время, что позволяет самолету Ан-2/Ан-3 держать мировой рекорд по продолжительности производства - более 60 лет.
Saab J32E Lansen. Как и большинство моделей шведских боевых самолетов, он использовался в самом разном качестве - от штурмовика и перехватчика до разведчика и УТС. Самолет состоял на вооружении до 1997 г. Подарен Музеем ВВС Швеции.
Точка, в которой мы парковались, показана на карте. На самом деле эта стоянка предназначена для сотрудников какого-то учреждения, но так как была суббота, то доступ на нее был свободным и (что немаловажно в условиях кризиса) бесплатным.
Рядом находятся сразу две достопримечательности: Чертов мост (фотографии покажу позже) и Ангельский мост (Inglisild; 1838 г.). Название моста происходит от слова "Английский", так как расположенный рядом парк был спроектирован в английском стиле. Мост украшает барельеф Г.Ф.Паррота - первого ректора Тартуского университета после его восстановления в 1802 году.
Затем мы немного прогулялись по холму Тоомемяги (Домберг). В переводе с эстонского Тоомемяги означает «Домская гора». Много веков назад холм Тоомемяги был центром древнего поселения. Позднее здесь располагался замок, являвшийся резиденцией Тартуского епископа. После Северной войны, бастионы замка потеряли свое оборонительное значение. Часть руин закопали, что-то из оставшихся материалов пошло на строительство домов. Так, постепенно, за долголетнюю историю сформировался ландшафт Тоомемяги: изначально – благодаря природе, и далее, на протяжении столетий, - людям.
Спустившись с холма, попали на Ратушную площадь. Зашли в турофис, который расположен в здании Ратуши (Tartu raekoda), и взяли там очень неплохую карту с маршрутом прогулки по центру города.
Ратушная площадь застроена в классическом стиле и имеет форму трапеции. Изначально это была торговая или ярмарочная площадь. Когда рынков в городе стало больше, Ратушная площадь стала называться Большим рынком. В период немецкой оккупации здесь была площадь Адольфа Гитлера, потом площадь Советов, ну а с 1990 года она стала Ратушной.
Фонтан, который находится на площади перед ратушей, построен в послевоенные годы. Но не так давно был перестроен и дополнен скульптурой, изображающей целующихся под зонтиком студентов. Её сделал мастер Мати Кармин. Однажды он сфотографировал своего племянника, который целовался с девушкой под дождем. Этот снимок и стал прообразом данной скульптуры.
В Тарту есть своя «пизанская башня» - это покосившийся дом № 18, или дом Барклая, в котором сам фельдмаршал, как известно, не жил, хотя памятная доска на стене здания и утверждает обратное. Этот дом, построенный в начале 19 века, был куплен княгиней Барклай уже после смерти мужа. Так как дома Тарту строились на торфяной почве речной долины, то в настоящее время возникла необходимость в укреплении большей части фундаментов. Здание Барклая покосилось именно по этой причине, и хотя уклон дома сохранился, полы и потоки внутри здания выровняли. В этом доме находится филиал Тартуского художественного музея с постоянной экспозицией современного эстонского искусства, также устраиваются и временные выставки.
В конце площади установлена крутящаяся рамка, которая пользуется огромной популярностью среди туристов.
С ее помощью можно однозначно доказать, что дом Барклая действительно немного покосился
Последний раз редактировалось alex-0568 26 май 2017, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Тарту стоит на реке Э́майыги (эст. Emajõgi, нем. Embach, русск. Омо́вжа; латыш. Mētra). Название Эмайыги переводится с эстонского языка как мать-река.
В 18 веке, рядом с ратушной площадью был построен каменный мост «Кивисильд» (Tartu Kivisild), посвященный императрице Екатерине II. В 1775 году в городе Тарту произошел большой пожар, при котором сгорела большая часть центра города. Императрица выделила средства для восстановления города, в том числе и на строительство моста. Работы по строительству моста начались весной 1776 года. Для движения мост был открыт в 1784 году. Этот мост, ставший царским подарком городу, был построен из гранитных блоков. На строительстве трудились каторжники – участники пугачевского восстания. Мост был с двумя арками, средняя часть была подъемной. Он являлся первым в балтийских странах каменным мостом. На его опоре был выбит текст: «Река, останови свое течение! Екатерина велела». Построенный Каменный мост стал одним из символов города Тарту.
Однако во время Второй мировой войны мост был разрушен. Его обломки были убраны только в период строительства нынешнего пешеходного арочного моста. Железобетонные арки нового моста опираются на фундамент бывшего Каменного моста. Новый арочный мост Каарсильд (Kaarsild), соединяющий берега реки Эмайыги, был открыт для пешеходов в 1960 году. В 2004 году, рядом с мостом установили макет бывшего Каменного моста. В Санкт-Петербурге есть брат-близнец каменного моста в Тарту. Это Ломоносовский мост на р.., построенный в 1785-1787 гг.
Перейдя через мост, попадаешь к памятнику 100 000-му тартусцу. Он представляет собой изваянное из гранита число 100 000, на котором сидит ребенок. Скульптура была установлена в 1977 году.
В день нашего визита в Тарту проводились соревнования по велоспорту. Весь центр был перегорожен и велосипедисты носились туда-сюда как угорелые. Осматривать город они нам почти не мешали, а вот вечером, когда мы собрались переезжать в отель, мы повеселились на славу.
Слева от Ратушной площади (ну или справа, смотря с какой стороны смотреть) установлены два интересных памятника.
Первый называется "Отец и сын" (Skulptuur Isa ja poeg). Автор его Юло Ыун. Изготовлен памятник был в 1977 году, но установлен лишь в 2004 г. уже после смерти скульптора. Ыун изобразил самого себя рядом со своим полуторагодовалым сыном.
Вторая скульптура "Два Вильде" (Kirjanike Oscar Wilde ja Eduard Vilde mälestusmärk) изображает беседу двух литераторов - классика ирландской литературы Оскара Уайльда и эстонского писателя Эдуарда Вильде. В действительности они никогда не встречались. В здании, перед которым на скамейке беседуют писатели, раньше находилась типография, основателем которой был еще один Вильде - Петер Эрнст Вильде.
Посмотрев на скульптуры, мы вернулись к реке и пошли по набережной в обратную сторону. Здесь тоже установлено много памятников: Лутцу, Крейцвальду, Калевипоэгу, Пыльду, но так как ни одно из этих имен нам не известно, особого внимания мы им не уделили. Запечатлели только два.
Это вот памятник горячо любимому в Эстонии писателю Оскару Лутсу
А это - первому министру образования Пеэтеру Пыльду
Дошли до Яановской церкви (Jaani kirik).
Вход в нее бесплатный. А вот за фотографирование с нас взяли то ли один, то ли два евро. Деньги, конечно небольшие, и их было бы не жалко, если бы в церкви было что фотографировать.
Яановская церковь сильно пострадала во время Северной войны, а в период второй мировой войны после налета на Тарту советских бомбардировщиков сгорела. В 1989 году были начаты реставрационные работы, которые велись до лета 2005 года. Но восстановлены были только внешние стены, а внутренний интерьер отсутствует напрочь.
Единственное, что осталось - это декоративные детали, сделанные из обожженной глины – терракоты. Первоначально их количество было более 1000.
Затем заглянули в подворье Св. Антония (Antoniuse Gild). Здесь должна была работать, но не работала Гильдия Святого Антония.
Гильдия Св.Антония - это организация, объединяющая профессиональных художников-прикладников, художников и ремесленников. В письменных источниках Гильдия впервые упоминается в 1449 году, как Малая Гильдия, или Гильдия Св.Антония, в состав которой входили городские ремесленники. Покровителем Тартуской Малой Гильдии был Святой Антоний, именно в честь него и было названо это объединение. Ремесленные работы считались главным промыслом местных жителей. Те мастера, которые не входили в Гильдию, не имели право практиковать свое ремесло и продавать свои изделия в черте города.
Сегодня задачей Гильдии является поддержка и развитие эстонского искусства и ремесел. Раньше всех начала свою работу гончарная мастерская. Это произошло за три года до официального возрождения Гильдии, т.е. в 1996 году. В 1999 году были открыты ковровая, витражная и лоскутная мастерские. Далее начали свою деятельность мастерские по работе с кожей, текстилю, фарфору и стеклу. Кроме перечисленных, в доме мастеров находятся скорняжная, художественная и дизайнерская мастерские, а также мастерская по изготовлению старинных костюмов, кукол, шляп.
Кроме того, во дворике Гильдии нередко проводятся различные мероприятия: как летом, так и зимой. Это могут быть концерты, представления, свадьбы, торжественные ужины.
Увы, ничего из этого мы не застали. Походили-побродили по пустой территории, да и пошли дальше.
Вход в нее бесплатный. А вот за фотографирование с нас взяли то ли один, то ли два евро. Деньги, конечно небольшие, и их было бы не жалко, если бы в церкви было что фотографировать.
Каждая страна находит свои сборы. Неприятно. Ладно бы действительно что-то было для осмотра. Сравнить римские церкви, которые почти все бесплатны. Грустно.
Нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я зараза, нахожу туда вход?
А маршрут наш тем временем лежит обратно, к парковке.
Мимо Театрального дома, который принадлежит Тартускому музею игрушек. В Театральном Доме можно с семьей и друзьями посмотреть представление, самому создать театр, играть и мастерить, а также открыть и изучить потаенные уголки театрального мира. На втором этаже Театрального Дома находится детская студия, где в группах ждут детей самых разных возрастов для участия в программах на театральные темы. Также в Театральном Доме есть маленький магазин сувениров и игровой уголок.
Мимо Мостика Вздохов, который ведет на Горку Поцелуев.
Мимо памятников Виллему Рейману - одному из первых эстонских исследователей истории и литературы
и Кристьяну Яаку Петерсону - эстонскому поэту, писавшему оды и пасторали
Мимо развалин Домского собора, которые уже более четырех столетий сопротивляются разрушающим силам природы и времени.
"Средневековые легенды гласят, что их стойкость связана с душой юной девы, заживо замурованной в одной из стен. Каменщикам никак не удавалось завершить строительство здания по требованию Епископа в срок - тогда они решили совершить кровавый ритуал, который гарантировал Собору долгие столетия процветания. Несчастную девушку заманили обещанием сделать главной ключницей Домского собора и безжалостно замуровали в основании колонны. Местные жители рассказывают, что каждую новогоднюю ночь ключница выходит из своего заточения на просторы холма Тоомемяги в поисках своей "жертвы" - если ей удастся накинуть ключи на шею встретившейся девушки, то та займет ее место и освободит ее из многовекового плена. Поэтому девушкам рекомендуют держаться подальше от развалин собора в новогоднюю ночь, хотя очень велик соблазн подняться, чтобы увидеть чудо новогодних фейерверков."
В отреставрированной части Собора находится Музей истории Тартуского университета. На башни Домского собора можно подняться и насладиться окружающими видами.
Мимо памятника Йохану Шутте – шведскому политику XVII века, которого король Швеции Густав Адольф назначил на пост генерал-губернатора Эстонии в 1629 году.
Наконец, мимо Чертова моста (Kuradisild), который был построен в 1913 году к 300-летию династии Романовых.
Существует несколько трактовок названия Чертова моста. По одной из версий так его стали называть в честь инициатора строительства, преподавателя Тартуского Университета, личного врача матери Николая II хирурга Вернера Германовича Мантейфеля (Вернер Цёге фон Мантейфель). «Тейфель» с немецкого на русский можно перевести как «чёрт». По другой версии, тартуский мост получил своё название из-за внешнего сходства со знаменитым швейцарским мостом через реку Ройс.
Дорога до отеля оказалась нелегким испытанием - как я уже писал, весь центр города был перекрыт из-за велопробега. Пришлось подключать все имеющиеся у нас навигационные приборы, а также мозги, и в результате мы все же добрались до точки назначения. Вселились в отель, поставили машину на парковку, и пошли обратно на Ратушную площадь с благой целью - пообедать.
Рядом с городским рынком была обнаружена изготовленная из бронзы скульптура свиньи (Skulptuur "Siga"). Статуя установлена на металлическую бочку, подставкой для которой служит гранитная плита. На плите высечены надписи: «17 января – день Тыниса» и «День перелома зимы по народному календарю». В празднованиях древних эстонцев, посвященных этому событию, свинья занимала ключевое место.
Если внимательно присмотреться к памятнику, можно заметить, что туловище животного разделено условными линиями на пронумерованные фрагменты. Под статуей, на бочке-постаменте, дана подробная расшифровка этих цифр.
Вот, кстати, наш отель Dorpat (коричневое здание слева) - вполне приличный.
Дойдя до Ратуши, мы вдруг вспомнили, что так и не дошли до главной достопримечательности Тарту - университета, который был основан в 1632 г. и является самым главным ВУЗом Эстонии и одним из важных центров образования и науки в северной части Европы. Тартуский университет входит в число 600 лучших вузов мира. Пришлось исправлять это упущение. .
Обедали в одной из многочисленных кафешек, расположенных на Ратушной площади. Что ели, вспомнить уже трудно, но точно помню, что было вкусно. А вот такого странного человека мы встретили на обратном пути
Эстония, как известно, является родиной мамонтов и метеоритов. Поэтому недалеко от Тарту открылся центр Ледникового периода – образовательный и развлекательный комплекс, посвященный вопросам окружающей среды и объединяющий научно-популярное осмысление ледникового периода с развлекательной программой.
Центр этот будет интересен прежде всего детям. Несмотря на то, что мы были там в воскресное утро, посетителей практически не было. Я думаю, что основными его "клиентами" являются школьники, которых привозят сюда организованно.
А вот как эстонские школьники представляют себе мамонтов
Рисовать, похоже, умеет только один человек. Остальные пробуют себя в жанре абстракционизма
А это наши планы на осень . Следите за обновлением темы
По Нарвской крепости мы уже погуляли. Самое время перенестись на другой берег - в Ивангород.
Да, Ивангород это не Эстония, но въехать в нее, минуя этот город, невозможно (если вы, конечно, едете из Питера). А потому небольшой рассказик про Ивангородскую крепость здесь будет вполне уместен. Тем более мы все время будем посматривать на другой берег. И сравнивать. Увы, сравнение это, боюсь, будет не в нашу пользу. Начиная прямо с парковки. Парковка в Ивангородской крепости примерно здесь: 59.375196, 28.21011. Парковка бесплатная и неорганизованная. А вход в крепость платный - 100 рублей. Пустячок, конечно, но за вход в Нарвскую крепость денег не берут.
На входе висит план
Ивангородская крепость была построена летом 1492 года. Названа она в честь царствовавшего в то время Ивана III Васильевича. Целью возведения Ивангородской крепости была защита Новгородской земли со стороны ее западных соседей.
Внутри крепости достаточно пустынно. В центре ее стоит церковь Николая Чудотворца - очень красивая внутри. Мы как раз попали на службу, поэтому фотографировать постеснялись. Когда служба кончилась, мы снова зашли в церковь, но алтарь уже закрыли, свечи погасили, и волшебство пропало. Поэтому фотографий оттуда нет.
Теперь предлагаю волшебным образом перенестись обратно на эстонский берег и посмотреть на Ивангородскую крепость со стороны. Хороша, не правда ли?
Для прогулки по набережной удобнее всего парковаться рядом со Шведским львом. Этот памятник был поставлен при Карле XII в честь победы под Нарвой, когда в 1700 году во время Северной войны шведы разгромили русское войско. Он стал подарком городу Нарва от Шведского королевства, и является точной копией изваяния, стоящего перед королевским дворцом в Стокгольме. Во время Второй Мировой войны статуя была разрушена. В 2000 году в честь 300-летия мемориала "Шведский лев" был создан новый памятник.
Координаты парковки: 59.372416, 28.20016.
Занятно гулять по чужой земле и поглядывать оттуда на Родину. Странные чувства при этом возникают.
С российской стороны берег Нарвы не обустроен совсем. А с эстонской сделан променад - так называемая Шведская терраса. 12 июня сего года, в честь Дня Независимости России ( ) на променаде установили скульптурную группу под названием "Львиный прайд", автором которой является скульптор Айвар Симсон. Скульптуры одновременно должны являться и произведением искусства, и игровыми элементами для детей. Скульптурная композиция состоит из стаи львов: льва и двух львиц, которые наблюдают за играющими львятами и молодыми львами. Всего в композиции восемь львов.
Говорят, что главный лев очень похож на сами знаете кого. Ну не знаю, не знаю... Если угадаете, на кого - значит, и вправду похож.
Еще раз Ивангородская крепость
А это Мост Дружбы, соединяющий Ивангород и Нарву, Россию и Эстонию
Не знаю, требуют ли эстонцы подтверждения своих виз или нет, но после каждой поездки в Европу мы стараемся заехать в Эстонию - чтобы уравновесить количество штампиков. Времени на такие поездки обычно мало - обернуться надо за выходные - поэтому вопрос, чем можно заняться рядом с границей, является для нас весьма актуальным. Рассказываю, что интересного мы нашли.
Парк Ору (Oru park)
Парк Tойла-Ору - живописное место в долине реки Пюхайыги («святая река») в регионе Ида-Вирумаа в северо-восточной Эстонии, недалеко от поселка Тойла (карта), популярного спа-курорта Эстонии (Отель Toila Spa).
Парк был разбит 1897-1900 годах вокруг летнего дворца петербургского купца Елисеева. Оформил парк знаменитый садовый архитектор из Риги Георг Купхалт.
Парк площадью почти 80 га был оформлен на ландшафте с красивой и разнообразной природой: обрывистый берег Финского залива (глинт Северной Эстонии), поднимающийся на высоту почти 50 м, извилистая, с множественными порогами река Пюхайыги.
В 1934 году богатые эстонские промышленники купили у эмигрировавшего в Париж Елисеева дворцовый комплекс с парком за 100 000 крон и подарили под летнюю резиденцию главы Эстонской Республики.
Во время II мировой войны Орусский дворцовый комплекс был полностью разрушен. В послевоенные годы лесничество парка проводило необходимые работы по восстановлению парка. Начиная с 1996 года проведены крупные работы по обновлению на террасах уничтоженного дворца, дворцовом саду, дендропарке и др. Парк дополнен новыми саженцами деревьев и кустов (общее количество видов растений приближается к 300). Парк является заповедной зоной.
Припарковаться можно в двух местах - на берегу залива (59.426268, 27.53082) - за 7 евро, или у Медвежьих ворот (59.418638, 27.531124) - бесплатно. Мы выбрали второй вариант
Войдя в парк, попадаем на широкую Липовую Аллею
Она должна вывести нас к месту, где раньше располагался замок. Но мы сворачиваем раньше и идем по указателю на дендрарий
Никакого дендрария мы так и не нашли (что это такое вообще?), зато нашли симпатичный мостик
и Парковый Валун диаметром 26,2 м, который находится под охраной как отдельный объект. Продольная глыба гранитного пегматита с плоской поверхностью большей частью вросла в землю и возвышается над нею лишь на 1,7 м. На поверхности вырублен текст о строительстве находящегося рядом моста. По рассказам старожилов во время празднеств на этом камне плясали, а в более древние времена он был жертвенным камнем и прослыл как Оруский жертвенник. По имени создателя Оруского замка и парка его также называют Елисеевский Валун.
alex-0568 писал(а) 19 окт 2015, 16:37:Теперь предлагаю волшебным образом перенестись обратно на эстонский берег и посмотреть на Ивангородскую крепость со стороны. Хороша, не правда ли?
Да, вид роскошный. Надо будет как-нибудь выбраться в Ивангород на выходные. Спасибо, что знакомите нас с новыми местами.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
В последнее время стало модно ездить в Европу на рождественские ярмарки. К сожалению, выбраться в конце декабря в Германию или Францию у нашей семьи нет возможности, зато мы вполне можем смотаться на денек в ближнее зарубежье - в Таллин.
Идея эта возникла еще в прошлом году, и даже был забронирован отель, но под новый 2015 год курс рубля начал совершать непонятные пируэты, и тогда от поездки решено было отказаться. Но в этом году нас уже ничто не остановило - ни напряженная политическая обстановка, ни вновь упавший рубль, и утром 26 декабря мы отчалили в сторону Таллина. Границу прошли на удивление быстро - эстонцы наконец закончили реконструкцию пропускного пункта, и стали работать очень шустро.
Отель в Таллине забронировали в самом центре - в двух шагах от ратуши. Въезжая в Таллин, очень надеялись попасть в новогоднюю сказку - но увы, город практически не украшен - даже старый центр. И только на ратушной площади раскинулся небольшой рынок.
Ассортимент достаточно стандартный - много вязаной одежды, игрушек. И, конечно, еда и горячительное.
Прогулка по ярмарке вышла плодотворной - накупили сувениров себе и родным (сын прибарахлился новой шапкой и варежками), поели обалденно вкусных сосисок с капустой, выпили глинтвейна. И на следующее утро вернулись в Питер.
Вот таким вышел наш новогодний налет на Таллин.
В заключение поздравляю всех с наступившим Новым Годом! Пусть он будет удачней предыдущего.
alex-0568 писал(а) 01 янв 2016, 13:56:Отель в Таллине забронировали в самом центре - в двух шагах от ратуши. Въезжая в Таллин, очень надеялись попасть в новогоднюю сказку - но увы, город практически не украшен - даже старый центр.
Надо было в Ригу ехать - иллюминация гораздо лучше была... Вот только дубак под минус 15... Правда, на набережной и в центре всё для сугрева присутствовало (дискотеки, концерты и т.д.). А горячительные алкогольные напитки, принесённые с собой, можно было распивать на улицах где угодно. С Новым Годом!
Razamanaz писал(а) 03 янв 2016, 22:58:Надо было в Ригу ехать - иллюминация гораздо лучше была...
До Риги, увы, далеко. За выходные не успеть.
Мы сейчас в Испании - вот здесь веселье так веселье. Всё в новогодней иллюминации. По вечерам на улицы, кажется, высыпают все жители города. Сейчас у нас за окном пальба какая-то идет - петарды, наверное, запускают...
Когда в самом Таллине делать становится нечего, можно обратиться к его окрестностям.
Заехать, например, на Певческое поле.
Оно расположено в районе Пирита на склоне холма Ласнамяэ. Главными символами таллинского Певческого поля являются эстрада, построенная в форме морской раковины
и памятник композитору Густаву Эрнесаксу, который на протяжении десятилетий был главным идеологом и одним из организаторов Певческих праздников.
Раз в пять лет на певческом поле Таллина проходит Всеэстонский праздник песни.
Здесь также проводят рок-фестивали и концерты мировых звезд. В разные годы здесь выступали Майкл Джексон, Мадонна, Земфира, группы «Мумий Тролль», «Аквариум», The Rolling Stones, Scorpions, Metallica и многие другие.
В зимний период склон зрительского зала превращается в горнолыжную трассу и сюда приходят кататься на санках и лыжах.
После посещения Певческого поля можно прогуляться вдоль моря по променаду в Пирита. Свое начало он берет от памятника Русалка. С побережья открывается вид на исторический центр Таллина.
Протяженность променада около двух километров. Заканчивается он возле Олимпийского парусного центра.
Добраться до променада Пирита из центра города можно на трамваях № 1 и 3. Выходить следует на остановке Kadriorg. Также можно воспользоваться автобусами № 1А, 5, 8, 34 и 38. Выходить либо на остановке Kadriorg, либо на Lauluvaljak. Если вы на машине, ее можно оставить возле Певческого поля. Время стоянки в здесь не ограничено и плата за парковку не взимается.
Главное - правильно выбрать время для прогулки. Когда мы первый раз очутились на променаде, над морем висел густой туман, делая окружающую местность слегка таинственной. Время от времени из этого тумана выбегали люди и выезжали автобусы...
Но если оказаться здесь в хорошую погоду, можно посмотреть на лайнеры в порту и даже увидеть кусочек старого Таллина
Русалка в данном случае - это не мифическое создание с хвостом, а затонувший возле финских берегов российский броненосец, в результате крушения которого 7 сентября 1893 года погибли 177 членов экипажа.
Идея увековечить память погибших моряков появилась в 1900 году.
Автором памятника стал эстонский скульптор Амандус Адамсон. Монумент состоит из гранитного постамента, выполненного в виде носа корабля, и гранитной скалы, на вершине которой возвышается скульптуры ангела, держащего в руке позолоченный крест, указывая им в направлении места, где затонул броненосец.
Как известно, во многих советских фильмах роль "заграницы" играла Прибалтика. Некоторые из таких мест мы уже видели в Риге, но и Эстонии здесь тоже есть чем похвастать.
В частности, целых два таллиннских замка изображали Баскервиль-холл.
Один из них - замок графа А.В. Орлова-Давыдова (замок Маарьямяэ, Maarjamäe loss), расположенный в районе Пирита.
Замок Маарьямяги — бывшая летняя резиденция семьи графа Анатолия Владимировича Орлова-Давыдова.
Свое имя замок получил по названию прилегающего к нему парка Мариенберг (в эстонском варианте — Маарьямяги (эст. Maarjamägi)), названного так графом А. В. Орловым-Давыдовым в честь супруги и дочери (обеих звали Мария).
С 1975 года замок является филиалом Эстонского исторического музея.
Парк Кадриорг назван в честь супруги Петра Первого Екатерины. Изначально он назывался на немецкий манер – Екатериненталь. С течением времени название парка было изменено на более традиционное для эстонского языка Кадриорг. В переводе на русский язык оно звучит как «долина Кадри». В то же время имя Кадри – это эстонский аналог русского имени Екатерина.
Кадриорг был основан в XVIII столетии по личному приказу Петра Первого. Самодержец планировал использовать это место как летнюю резиденцию.
Главной достопримечательностью парка является императорский дворец, строительство которого началось в 1718 году и продлилось почти десять лет. После того, как была закончена отделка некоторых помещений в 1721 году, царь Петр и Екатерина жили здесь некоторое время.
Рядом с императорским дворцом располагается резиденция президента Эстонской Республики.
Охраняют ее бравые революционные матросы
Буквально в двух шагах расположился домик Петра I. Это строение было приобретено им в 1714 году. Поначалу император жил не в самом доме, а в построенной рядом бане.
После смерти Петра поместье оказалось забыто, начал разрушаться и домик.
Решение восстановить историческое здание было принято после визита в Эстляндскую губернию императора Александра I в 1804 году. Именно он потребовал восстановить резиденцию Петра и в память о нем открыть ее для всех желающих.
В 1941 году дом-музей Петра I стал филиалом таллинского Городского музея.
Если пройти еще немного, попадаешь в KUMU — музей современного искусства.
Название музея – это сокращенное прочтение эстоноязычного термина KUnstiMUuseum. История Художественного музея началась в 1919 году. Однако, открытие его постоянной экспозиции, насчитывающей более 60000 экспонатов, в собственном здании состоялось лишь в 2006 году.
С противоположной стороны парка находится Лебединый пруд, в котором должны жить черные лебеди (нам они, к сожалению, не встретились - не прилетели, наверное, еще). В центре пруда расположен островок с лебединым домиком.
Экспозиция KUMU занимает пять этажей. Посетителям предлагается подняться на лифте на последний, пятый этаж, и затем спускаться вниз, любуюсь на произведения искусства. К стыду своему, ни одного эстонского художника до посещения музея я не знал. Да и после тоже ничего не изменилось. Картины мы, естественно, фотографировали, а вот подписи к ним - нет.
Начнем с интерактивных произведений.
Вот здесь коты время от времени показывают посетителям язык
Здесь трепыхаются пауки в банках. Отчего-то сразу Янка вспоминается "Пауки в банке. Пауки в банке Глядят сквозь стены Глазами мертвой стрекозы. Бегут по кругу, По краю криво занесло. Пауки в банке Искали дыры, Чтобы вскарабкаться наверх, Друг друга жрали..."
Эти друг друга не жрут, потому что сидят поодиночке.
Стоя рядом, ничего, кроме трепыхающихся пауков, не видишь. А вот когда смотришь через видоискатель камеры или фотоаппарата, вдруг появляется лицо (а здесь уже Дали вспоминается с "Лицом Мэри Уэст").
Ради этой инсталляции, судя по всему, раздраконили детскую качалку
А здесь бегает по кругу многоуважаемый шкаф
Последний раз редактировалось alex-0568 04 июл 2016, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
"Скажи-ка, сынок, а знаешь ли ты кого-нибудь из этих дяденек?" - спросил я у ребенка, ожидая услышать в ответ "Да, конечно". Но сын лишь отрицательно помотал головой.
Вот так вот...
Увидев этот портрет издалека, я глазам своим не поверил - мне казалось, что знаменитый портрет Пьеро делла Франческа хранится в галерее Уффици. Но подойдя поближе, я понял, в чем тут дело
