Планируя поездку на Шри-Ланку, о существовании этого форума я еще не знала и обошлась инфой с других сайтов и свежим выпуском Lonely Planet. Нас было двое, собственно я и сын семи лет.
Стыковка в Дохе
Выбор авиакомпаний по данному направлению небольшой, я выбрала Катары..В обе стороны предлагалась неудобная стыковка по 8 часов в Дохе, но в целях экономии я решила рискнуть. Кстати, информация для тех, кто боится слишком короткой стыковки в Дохе: даже за 30 мин между рейсами вполне можно успеть, уж лучше чем 8 часов томиться, как мы. В зале прибытия людей сразу фильтруют на тех, кто спешит и объясняют им, куда бежать (а бежать особо не приходится, аэропорт маленький). Даже если опоздаешь на свой рейс, посадят в следующий самолет без проблем и бесплатно. Мы встретили двух таких девушек, которые в ожидании следующего рейса ночевали в аэропорту с нами.
Негомбо
Аэропорт находится недалеко от Негомбо. Прилетели мы в первой половине дня и могли спокойно доехать до Унаватуны (где планировали устроить десятидневную овощебазу) в тот же день. Выбор транспортных средств большой, вот, пожалуй, самый бюджетный: на тук-туке доехать до бас стейшен в Негомбо, оттуда на автобусе до Коломбо, а там пересесть на другой автобус или поезд до Галле. Ехать на поезде всего три часа. Возможно, даже в Негомбо есть прямой автобус до Галле, но еще на стадии подготовки я понимала, что после двух пересадок и 8 часов в Дохе ребенок немного устанет. Поэтому я забронировала ночь в гесте Ice Bear в Негомбо. Цены заряжены, скажу я вам, и заплатили мы в два раза дороже, чем говорилось в путеводителе.. Уже накануне отъезда из России прочитала где-то, что в Негомбо тусуются педофилы.. Но с другой стороны, где их нет? В любом случае, в течение суток, что мы провели в Негомбо, ни одного педофила замечено не было.. Хотя даже хозяин геста, приветливый швейцарец, показался мне подозрительным: во дворе я видела целую корзинку оторванных кукольных ручек и ножек.. но это так, к слову.
Пляж в Негомбо никакой, вода мутная, народу много.
Коломбо-Галле
На следующее утро мы взяли тук-тук до автобусной станции, доехали до вокзала в Коломбо (причем это была не конечная остановка, нужно предупреждать водителя заранее). На вокзале нашли специальную кассу, где продают билеты до Галле, это поезд до Матары. Хелперов тьма-тьмущая, даже на перрон просачивались, несмотря на полицейский контроль. Предлагали варианты жилья на южном и западном побережье, фотки показывали, все естественно дорого и далеко от моря. Смысла бронировать заранее нет, тем более у них.. в Унаватуне в любое время есть жилье на любой кошелек от 800 рупий за нормальную комнату в 0 мин ходьбы от моря с душем и вентилятором.
Есть поезд в 14.00 (но так как это было полгода назад, я могу ошибаться). Ехать на поезде интересно - проезжаешь все эти огромные отели, а также могилы прямо у моря, развалины, оставшиеся после цунами. Здесь сильные подводные течения и слишком много туристов.
Через три часа мы были уже в Галле. До Унаватуны отсюда всего несколько километров, можно доехать на тук-туке, которому цена 250 рупий максимум, но мы заплатили 500 по незнанию и усталости. Галле -симпатичный город с крепостью, мы съездили потом сюда пару раз.
Унаватуна
В Унаватуне я бронировала гостиницу заранее. Я знала, что можно найти гораздо дешевле и на месте, но хотела комфорта дорогой пакетной гостиницы в 3 раза дешевле, и не париться на месте. Я выбрала Thaproban, чуть ли не самый дорогой гест в Унаватуне - 60 долларов за номер в день с завтраком, но цена соответствует качеству, мне понравилось, и мы даже остались там на 12 дней вместо десяти, не хотелось уезжать. Кстати, из-за этого мы так и не доехали до Золотого треугольника, времени не хватило.. У них два здания - Тапробан прямо на берегу (мы жили в 5 номере) и Тапробанни (5 мин пешком от берега), туда мы ходили купаться в бассейне. Бассейник маленький, но вокруг зелень, тишина, пару раз видели стайку обезьян.
Бухта в Унаватуне красивая, правда гесты слегка портят впечатление. Больших гостиниц нет. Есть русские и украинцы, кто-то живет постоянно, кто-то зимует с детьми и без. По пятницам (Хэппи банана) и субботам (Лаки туна) на пляже пати до утра, так что с тишиной в эти дни большие проблемы. Море как молоко не только по температуре, но и по цвету, прозрачность не 100%ная, кораллы в бухте мертвые. Как мне рассказал наш случайный попутчик в Тиссе, помимо цунами, в 90-х годах произошла какая-то погодная аномалия, температура воды якобы превысила максимум, и кораллы погибли. Местный лодочник сказал, что лет 15 назад прошел смерч, и от этого-де тоже подводная флора-фауна пострадала.
На мысу справа находится храм, за ним так называемый Манки Бич, гордо именуемый диким пляжем. Добираться туда с ребенком тяжеловато, пешком минут 20 или на тук-туке и потом напролом дремучими тропами. Не стоит это того, прямо скажу. Разве что сам путь к пляжу уже приключение..Несмотря на заявленную дикость, мусора много, который по причине ничейного статуса никто не убирает. Песок действительно мелче, но это, стало быть, и всё..
Кроме Галле и храма на мысу, можно съездить в близлежащую деревню Коггала посмотреть озеро. Тук-тукер назначил альтруистичную цену в 600 рупий за весь день, в надежде срубить процент с каждого пункта программы, включающей посещение "черепашьей фермы" (жалкое подобие питомников, где действительно спасают черепах). За вход мы заплатили 300 рупий, за что увидели несколько емкостей, в которых плавали несчастные создания всех мастей и размеров. Чтобы порадовать ребенка, я уговорила хозяина купить у него и отпустить на волю черепашонка. Пришлось выложить 400 рупий за это удовольствие (в настоящих питомниках денег за это не берут). Одна большая черепаха, выглянув из своего загона и печально на нас посмотрев, издала жалобный звук. Тяжкое зрелище для такого гринписовца, как я...
Затем мы отправились на озеро. На берегу находится сад специй (достопримечательность № 1 по версии тук-тукеров Ланки), там же и лодочная станция. В путеводителе указывалась цена 1500 рупий за лодку с гидом (рассчитано на 5 чел максимум), если берешь лодку в саду специй. Но при начальной цене в 4000 нам удалось после долгих препирательств скинуть только 1000. Несмотря на свежесть путеводителя, информация чаще всего бывает нескольколетней давности. Хозяин сада объяснил, что чел из Лонли Плэнет приезжал ажно в 2007 году, и цены с тех пор немного изменились..
Озеро вполне живописное, есть птичий остров с крокодилами и прочей живностью; мы сделали две остановки - посмотрели процесс изготовления корицы и действующий храм.
Еще 15 лет назад Унаватуна была уютной деревенькой, но в процессе туристизации существенно видоизменилась. Народу и гестов на пляже много, так что предпочитающим тишину и спокойствие надо ехать в Мириссу или Тангаллу, там и цены на порядок ниже.
Тиссамахарама. Заповедник Яла
После 12-и дневного пребывания в Унаватуне мы двинули на восток в сторону Ялы. В Галле сели на автобус до Матары, а там пересели на автобус до Тиссы. Кстати, Матара достаточно живописный город, не хуже Галле. Дорога до Тиссы заняла около 5-и часов, было много коротких остановок и выскочить купить воды, оставив ребенка в автобусе, было проблематично, плюс толпы народу на всех участках пути, жаждущие занять наши места.. отсюда мораль: водой надо было запастись еще в Галле. Автобусы часто ломаются, что было и в нашем случае, но ребенок почти не устал, все-таки приключение; во всех автобусах мы были единственными иностранцами.
В путеводителе я нашла недорогой гест для ночевки в Тиссе: Treveller's home, 800 рупий за нормальную комнату с горячей водой. План действий был такой: переночевать в недорогом гесте, там же заказать экскурсию в Яла парк, и после сафари на автобусе переместиться в горы (в нашем случае была выбрана Элла). Еще в Унаватуне я позвонила в Treveller's home, чтобы забить места.
Хозяину геста принадлежат несколько джипов что есть плюс, занимается он данной темой лет 30 и водители у него самые лучшие (в чем я убедилась на следующий день). Кроме нас, в гесте жил бэкпекер из Германии, который тоже собирался на сафари, мы объединили усилия, и в результате фул-дэй экскурсия в Ялу со всеми сборами мне с ребенком обошлась в 8000 рупий. Немец заплатил около 6000.
Конечно, это дороже чем в городе, где можно сэкономить пару-тройку тысяч, договорившись напрямую с водилами, но джипы у них хуже, по времени будет короче и неизвестно еще что за водила попадется. Есть и гламурный вариант джиппинга - ночевка и заказ экскурсии в гостинице Yala Village, но ценник заряжен.
Джип приехал за нами в 5 часов утра, через час мы были уже в Яла парке. По дороге заехали в обычную лавку купить лепешек и воды, поэтому переплачивать в гесте не было смысла. В Шри-Ланке социализм, и цены в магазинах фиксированные, они указаны на этикетке; лепешки стоят 20 рупий. Нашего водителя звали Налин. Не успев доехать до парка, мы уже встретили пару крокодилов, кабанов и прочего зверья.
Уже после первых двух часов павлины, буйволы и олени примелькались. Кроме них, там много слонов, мангустов, кабанов, различных птиц, есть медведи. Но главная фишка парка - это леопард. В Яле их несколько десятков, но сфотографировать леопарда - редкая удача. Даже местные жители, много раз бывавшие в парке, редко когда видели леопарда. Но нам повезло благодаря Налину, этот юный следопыт находил на песке свежие следы лап леопарда и рулил в ту сторону. Через полчаса активных поисков, зверь был найден и сфотан.
В парке однообразно, но фанаты природы могут переночевать прямо в заповеднике, можно и на несколько дней остаться в кемпинге, ибо территория большая, но для первого раза 4-6 часов вполне достаточно.
Затем мы остановились на берегу океана у развалин гостиницы, смытой цунами в 2004 вместе со всеми 48 обитателями. На месте трагедии установили небольшой мемориал. Пляж супер, народу 0, и если кемпинг, которого я не видела, тоже находится на берегу, я обязательно останусь в следующий раз на несколько дней.
Около часа дня мы вернулись в Тиссу. Выяснилось, что прямого автобуса из Тиссы до гор не существует, нужно пересаживаться в Хамбантоте или где-то еще, но нам уже хватило предыдущего дня для полноты ощущений, и мы взяли такси до Эллы за 3000 рупий.
Элла
Через пару-тройку часов мы были уже в горах. Я не бронировала ничего заранее, и на месте по совету водителя мы выбрали неплохой панорамный гест Tea Garden за 1700 с завтраком на двоих. Эта цена, указанная в путеводителе, вполне соответствует качеству, так что если водитель и получил свой процент, то вполне заслуженно.
Из окна нашего номера открывался прекрасный вид на малый пик Адама, водопады и Эллу.
Элла была выбрана мной не случайно. Здесь начинается одна из самых живописных ж/д дорог в мире до Канди, кроме того неподалеку находится деревня веддов, коренных жителей острова. Как-то в передаче про путешествия я видела сюжет про веддов, что они испокон веков ведут первобытный образ жизни, выглядят лохмато, но добрые внутри.. Но к веддам мы так и не поехали. Во-первых, дефицит времени (я тогда еще надеялась доехать до Золотого треугольника), во-вторых, местный житель объяснил, что уже лет 20-30, как ведды окультурились, государство им построило нормальное жилье, у них телевизоры и прочие блага цивилизации. А то, что видим мы - шоу для туристов, после чего они снимают лохмотья и возвращаются в благоустроенные квартиры. Если верить этому ланкийцу, настоящих веддов, живущих традиционно, уже не осталось.. Тем не менее, в следующий раз, когда будет больше времени, я обязательно навещу веддов..
В Элле мы остались на два дня вместо одного, катались по окрестностям на тук-туке, гуляли по горным тропам вдоль чайных плантаций, сходили на фабрику. И дольше бы остались, но труба звала дальше, в Канди.
Канди
Единственный поезд до Канди отправляется утром в 9 утра. Взяли билет 2 класса, где меньше народу, чем в 3-ем. Поездка Элла-Канди длилась 7 часов, много туннелей, горы, чайные плантации, в общем, рай фотолюбителя. в Нувара Элии мы не ночевали, как делают многие, там слишком холодно, все то же самое есть в Элле, кроме английской колониальной архитектуры. Все супервиды из рекламы чая Липтон можно лицезреть из окна поезда.
И вот мы в Канди. Брони не было, но я хотела гостиницу с бассейном и решила селиться в Swiss Residence. Как всегда на вокзале толпились тук-тукеры; сторговав нормальную цену, мы поехали с одним из них по имени Нур. Прикольный мужик, мне сразу понравился. В Канди вообще люди другие, чем на побережье. В Нуре поражает удивительный контраст брутальной внешности дальнобойщика Васи и добродушного ребенка внутри.. Забавно видеть, как он теснится в своем драгоценном тук-туке с габаритами качка под 180 см..
Swiss Residence не произвел впечатления - находится на отшибе и стоит чуть ли не 60 долларов. Тогда Нур привез нас в гест недалеко от Hotel Suiss, куда можно ходить за копейки купаться в бассейне. Названия геста не помню, но стоил он 1000 рупий с горячей водой и видом на озеро. На следующий день мы поехали с Нуром смотреть город. За 12 часов обзорки с 9 утра до 9 вечера Нур взял 2500 рупий (плюс еще 500 чаевых). За день мы истоптали все смотровые площадки, Биг Будду, ботанический сад Парадения, часа два купались в бассейне Hotel Suiss, посетили базар, фольклорный концерт и, конечно, храм Зуба Будды.
Несмотря на жару, ботанический сад понравился. Посмотрели деревья, посаженные Гагариным и Николаем II, гигантскую фигу, бамбуки всех мастей, в общем, всё как положено.
За бассейн в Hotel Suiss мы платили не больше 400 рупий за двоих, в стоимость входило полотенце. Жить в данном отеле не советую, т к из-за доступности бассейна для людей с улицы, гостиница превратилась в проходной двор.
Сувениры в Канди лучше покупать в Laksala – цены фиксированные, так дешево только в аэропорту. Естественно, ни один приличный тук-тукер об этом не скажет и будет настойчиво везти в «Kandyan Art Association» и подобные заведения.
Фольклорный концерт посетить нужно обязательно, танцы впечатляют, как и вся самобытная культура кандийцев, стоимость билета 500 рупий. Есть два конкурирующих между собой варианта шоу, лучше брать Kandy Lake Club: стоит одинаково, но после танцев Kandy Lake устраивает огненное шоу.
После концерта мы посетили храм Зуба Будды, где вовсю гремела вечерняя церемония, за вход берут 1000 рупий.
В Канди очень много летучих мышей, они повсюду – над бассейном, в ботаническом саду, вокруг озера. Днем гроздьями свисают с деревьев, а после захода солнца летают над городом, как персонаж Брэма Стокера, помноженный на тысячу..
В Канди мы провели оставшиеся дни. Нет, мы, конечно, могли сгонять в Сигирию на день, но если смотреть Треугольник, то весь сразу, а времени на это не оставалось.
В день отъезда Нур пригласил нас на завтрак к себе в гости, познакомил с семьёй. Всем, кто едет в Канди, рекомендую Нура: 0774043006.
Затем мы сели на автобус до Негомбо (время в пути 3 часа), заглянули к швейцарцу, так как еще в первый день я забыла там девайс от компьютера. Отдохнув, поев и насладившись напоследок бесплатным вай-фаем в Ice Bear, мы взяли тук-тук и отправились Домой
