В этом году в июне взял я две недели отпуска. После разговоров с друзьями, кто куда может со мной поехать, пришел к выводу, что ехать придется одному, т.к., как это обычно бывает, у кого времени нет, у кого желания, у кого есть и то и другое, но интересы по направлениям совсем не совпадают. Мне хотелось достаточно активного отдыха, много достопримечательностей и обязательно чего-то новенького, ранее невиданного. И после долгих раздумий мой выбор пал на Шри Ланку.
По времени у меня было две недели. Бюджет на поездку - 800-1000 евро, не учитывая перелет (бюджет был в итоге освоен по максимуму). Билет взял через Абу-Даби, хорошая стыковка, всего один час. Сам билет обошелся в 500 евро Эйр Берлином (а учитывая мой прошлогодний конфликт с ними из-за порванного рюкзака, который разрешился в мою пользу в виде скидки 200 евро со следующего билета, то полетел я в Шри Ланку вообще за 300 евро ).
После изучения Lonely Planet, я выделил для себя следующие основные цели поездки:
Цель | Как удалось осуществить |
Посмотреть на храмы в историческом центре | Побывал в Анурадхапуре, Михинтале, Сигирии, Дамбуле (+ Аукана Будда), Паланоруве, Канди, Димбулагале |
Посетить горные районы и чайные плантации | Провел несколько дней в Нувара Элье, поездил по чайным плантациям и посетил национальный парк Хортон Плейнс |
Обязательно посмотреть на слонов и других животных в диких условиях | Съездил на сафари в парки Вилпату и Минерия |
Провести несколько дней на южном побережье на море | Повалялся на пляже в Тангале и Унаватуне, посмотрел на колониальный город Галле |
Посмотреть и на саму столицу, Коломбо | Провел пол дня в этом "замечательном" городе |
Передвигаться я планировал общественным транспортом, т.е. поезд-автобус, а останавливаться в хостелах. Правда на деле так не получилось.
В итоге я проделал следующий маршрут:
Коломбо - Анурадхапура (оттуда выезды в Михинтале, Сигирию, Дамбуллу, парк Вилпатту) - Полонарува (выезды в Димбулагалу и парк Минерию) - Канди - Нувара Элья (выезд до парка Хортон Плейнс) - Тангалле - Унаватуна (выезд до Галле) - Коломбо
День 1: Коломбо
Прилет на Шри Ланку у меня был ранний, в 4:30 утра. Изначально я хотел, как делают многие путешественники, уехать в Негомбо и отдохнуть там после долгой дороги на пляже. Однако подумав еще немного, я пришел к выводу, что целый день быть не на самом лучшем пляже я не хочу, тем более что смотреть в этом Негомбо как я понял особо нечего. В итоге решил сразу по прибытию отправиться в Коломбо, погулять там пол дня, а на 4х часовом поезде поехать в Анурдхапуру.
На пересадке в Абу Даби познакомился с немкой, которая тоже летела на Шри Ланку кататься на серфинге на восточном побережье. Она рассказала, что места там для этого прекрасные, и едет она туда уже не в первый раз. Пока мы с ней стояли в длиннющей очереди на контроль ручной клади между терминалами, наблюдали картину как японец, отстоявший уже половину очереди, вдруг понял, что стоит он не туда и с судорожными криками стал выбираться из очереди наружу и потом куда-то быстро побежал. Посмеялись немного, типа как можно быть таким невнимательным. Прошли контроль, и поняли, что японец тот был, что называется, лох только на половину, а вот мы с ней на все 100% - т.к. прошли мы с ней через контроль к другому гейту. Стало немного не до смеха - до вылета оставалось минут 30 и нам с ней пришлось выбираться через контроль обратно и потом бежать еще добрых пол километра через весь аэропорт к нашему гейту. Успели))
Когда прилетели в Коломбо, ее встречал знакомый ланкиец, который должен был везти в отель. Он сказал, что мимо Коломбо они не едут, иначе подбросил бы, но показал где словить тук-тук и сколько он должен стоить. В общем нужно выйти и здания аэропорта, повернуть налево, дойти там до конца терминала и выйти с территории аэропорта через ворота. Там уже делать ничего особо не надо - тукеры уже ждут. Примерно за 8 евро он довез меня до главного вокзала в Коломбо. Ехать там около часа, может чуть меньше. На Шри Ланке сравнительно дорогой бензин, около 1 евро за литр, поэтому цены на туки и такси в принципе почти всегда оправданы. Пока доехали до вокзала (Fort Railway Station), начало потихоньку светать.
На вокзале я сразу пошел покупать билет до Анурадхапуры. Кассы находятся слева от входа, причем каждое окно специализируется на каком-то одном направлении. Об этом я понял не сразу, сначала минут пять стоял в очередь, куда стояли все – а все хотели ехать в Канди. Когда я понял свою ошибку и обратился в нужное окно, оказалось, что на мой 4-часовой поезд билетов нет, как нет их впрочем и на следующий (последний) поезд в восемь вечера. Оказалось, что я приехал как раз в день полнолуния (пойи), который на Шри Ланке выходной. Более того, именно в июньскую пойю тысячи ланкийцев едут именно в Анурадхапуру, так как именно в тех местах в июне много лет тому назад ланкийский правитель принял буддизм и там устраивается по этому поводу большой праздник. На мое счастье были как раз из-за такого наплыва народа дополнительные поезда, и мне удалось взять билет на два часа дня (ок. 6 евро). Далее в соседней комнате я сдал багаж в камеру хранения. Служитель спросил, есть ли у меня свой (подвесной) замок. Когда я ответил, что нет, он неодобрительно покачал головой, мол ходят тут всякие с багажом, и даже замка не имеют, порылся в столе и извлек оттуда замок размером наверное в сантиметр, если не меньше, таким только амбар с блохами запирать. Вручил мне его, и отвел на второй этаж к ящикам, где я и запер свой рюкзак.
Итак, все формальности были урегулированы, отель в Анурадхапуре у меня был забронирован, на часах было около 5 утра, что оставляло мне уйму времени для осмотра основных достопримечательностей Коломбо. Я раскрыл распечатку карты из Lonely Planet и зашагал в сторону района Петты – огромного рынка, который был прямо рядом с вокзалом. Рынок только открывался, всюду сновали торговцы, которые тащили свой товар во всех направлениях. Гулял сначала немного настороженно, все таки страна незнакомая, еще непонятно, чего ожидать. Но очень быстро расслабился. Ланкийцы оказались людьми весьма приветливыми и ненавязчивыми. В продуктовой части рынка продавцы активно предлагали свой товар, общались, охотно фотографировались.
За рынком я увидел индиустский храм Девастанам Ковил. Был он на первый взгляд очень близко, однако на деле нужно было сделать большой крюк вокруг железнодорожных путей. Подобраться к храму оказалось не так уж легко – подход был по узкой улице спрятанной за автобусной остановкой; пришлось неоднократно спрашивать дорогу. В храме шла какая-то церемония: «священники» с голым торсом жгли благовонья. У храма имеется стойка с обувью. Мои попытки оставить ботинки просто рядом у входа ни к чему не привели – когда я вышел из храма они уже были на стойке и «сторож» просил вознаграждение за свою «работу». В таких случаях принято давать около 20-50 рупей (где-то до 40 центов).
Далее до поезда я просто пешком бродил по городу. Времени вполне хватило, чтобы осмотреть другие важнейшие храмы, а также просто получить впечатление о городе.
Погода была хорошая (хотя когда я проверял в интернете постоянно в прогнозе были дожди), в основном солнечно. Дождь начинался раза два, сильный, с пузырями, но и кончался где-то минут за 30-40.
Часа за два до поезда решил на туке отправиться посмотреть храм Келанья Маха Вихара. Ехать до него километров 10, но в это время начались пробки, и на дорогу в одну сторону ушло минут сорок. Поэтому прибыв на место, я начал серьезно волноваться, что пропущу свой поезд, а другого сегодня не будет. Поэтому по храму пробежал минут за 15 и отправился обратно на станцию. Вообще место интересное, если у вас есть время, то поезжайте. Тукеру заплатил за эти почти два часа около 7 евро (кстати туки в коломбо со счетчиками).
На станции на всем перроне не было других туристов – встретил только одну француженку, которая ехала в тоже место, что и я. Поезд подошел вовремя, достаточно чистый и комфортабельный (на порядок лучше наших пригородных электричек). Правда в итоге опоздал почти на 2 часа.
День 2: Анурадхапура и Михинтале
Отель «City Resort» (который я на первую ночь зарезервировал заранее через букинг) меня очень порадовал. Он только открылся – чистые большие номера, великолепный завтрак (причем каждый день что-то разное, а не жареные яйца с тостами каждый день, как было потом во всех остальных местах на Шри Ланке) и, главное, отличный персонал, а конкретно парень по имени Садит. Он помогал всегда и во всем, по приезду отвез в ресторан, потом из этого ресторана сам забрал, без какой-то дополнительной платы. В общем очень рекомендую это место.
Сутра взял в отеле велик и отправился в священный город. На велике минут двадцать. Движение там правостороннее, да еще приоритет на дороге у того, у кого громче бибикалка, так что ехал осторожно)) Священный город был переполнен народом – но не туристами (которых я за весь день встретил человек пять самое большое), а местными, которые приехали туда на празник. На дорогах пробки, а вокруг храмов толпы народа.
Пока я фотографировал очередную дагобу, ко мне подошел мужчина с 10-летним сыном и отцом. Он с гордостью заявил, что его сын хоть еще и мал, но уже хорошо говорит по-английски и попросил с ним пообщаться. Мы немного поговорили, английский был и правда нормальный – отца просто распирало от гордости. Потом он часа два ходил вместе со мной и все вокруг показывал, рассказал про свою семью (жена, например, на праздник не приехала, т.к. она христианка), про их обычаи и пр. К 2000-летнему дереву, которое растет там из ростка от дерева, под которым у Будды случилось просветление, мы пробивались минут 40 – толпа народа ломилась на узкие ступеньки.
После этого штурма мой "гид" устал и сказал, что собирается прилечь на травку отдохнуть. Когда я сказал, что отдыхать пока не планирую, он наказал сыну, чтобы тот показал мне дорогу к следующему храму. В итоге мы с этим мальчиком еще некоторое время ходили. Потом я увидел стенд с игрушками, купил ему машинку и довольного отправил обратно к отцу.
Рядом со священным городом находится большое (рукотворное) озеро. Многочисленные ланкийские туристы активно купались в нем, а некоторые даже что-то стирали. На всей территории комплекса были установлены палатки с бесплатной едой и напитками. Причем оказалось, что это вовсе не государство такое щедрое, а сами люди, в честь праздника. Жители какой-либо деревни сами собирают еду и едут на этот праздник кормить народ. Более того, подобные палатки стояли в этом регионе везде вдоль дорог. Когда едешь на машине, можно было увидеть мальчишек, размахивающих флагами – что означает «в нашей деревне есть бесплатная еда, милости просим».
Я утолил жажду бесплатным соком и про себя отметил, как все цивильно – одноразовые пластиковые стаканчики. Потом я заметил, что стаканчики сбрасываются в большую корзину, а тучная ланкийка в тазике с мыльной водой эти стаканы потом моет))
На осмотр комплекса ушел целый день – в отель вернулся часам к шести вечера. Теоретически там есть какие-то билеты, но в связи с таким количеством народа их никто не проверял и я даже не видел, где они там продаются. На территории можно встретить также большое количество обезьян.
Когда я вернулся в отель, Сидат сказал, что в соседнем Михинтале (который у меня был по программе намечен на завтра) сегодня проходит праздничный парад со слонами, и одна австралийская пара, которая у них живет, туда едет. Я естесственно сказал, что еду с ними. Отвезли нас на машине от отеля (с машины – около 15 евро, 20 км в одну сторону).
Приехали мы в Михинтале около 8 вечера. Там все было украшено как на Рождество – кругом на деревьях лампочки, в воздухе праздничная атмосфера, все куда-то снуют. Мы остановились, Сидат вышел из машины и что-то спросил у полицейского. Вернулся в машину весь белый (насколько это с его цветом кожи возможно) и заикаясь сказал, что парад был вчера. Вид у него был жалкий, и возмущаться никто не стал, да и незачем – пошли осматривать ночной Михинтале.
Достопримечательностей там собственно три, все находятся на одном холме радом друг с другом: большая дагоба, статуя будды и священная скала, где ланкийский правитель принял буддизм и тем самым принес религию на остров. Наверх ведет длинная лестница. У самой вершины образовалась пробка – толпа народа не двигалась. Кроме этого началась священная территория и надо было снять обувь. Потоптавшись на месте минут 10, австралийцы сказали, что подождут внизу (они в Михинтале уже были и приехали собственно на парад). Мы с Сидатом заметили, что несколько местных обходят толпу по соседнему пригорку и полезли за ними. Подъем был не очень сложный, но босиком лесть через кусты было не очень просто.
Оказавшись на площади между всеми тремя достопримечательностями мы напрвились к скале. Скала метров 30 высотой и наверх ведет узкая дорожка, огороженная перилами с двух сторон. Очередь стояла неимоверная – от верха до низу с большой толпой внизу. Человек по 15 запускали на площадку на вершине, они там минут пять находились и шли вниз мимо людей, где особо в две стороны не развернуться. Потом запускалась следующая группа. Прикинув, что таким образом можно здесь стоять часами, а также приглядевшись, я заметил несколько человек, сидящих на пол пути к вершине вне дорожки с перилами. Поговорив с Сидатом, было принято решени скалу штурмовать. Босиком мы вскарабкались по скале до середины, а потом вдоль перил и почти до самого верха, где благополучно просочились под перилами и вклинились в очередь почти на самом верху. Нашему примеру сразу последовало еще человек шесть. Сразу вспомнил опыт проникновения в питерское метро в час пик через забор. В итоге скала была взята меньше чем за час.
Далее мы посмотрели статую Будды и дагобу и отправились вниз к нашим австралийцам. После получасового поиска мы наконец воссоединились. По дороге к машине решили испробовать еды из этой бесплатной палатки. Ланкийская еда – это в основном рис с разными кари (соусами), например цыплячий кари. Все очень острое – так что из носа течет, когда ешь. Кроме этого, сами ланкийцы едят руками, перемешивая рис с кари и скатывая из него шарики. Если в ресторанах получить приборы не проблема, то во многих местах «вдоль дорог» ложку мне находили часто не сразу. В этой палатке приборов не было в принципе, поэтому мы дружно съели наш рис с кари руками. Чувствовал себя как ребенок, который есть не умеет – из рук все валится; местные смотрят, смеются.
Потом вернулись в Анурадхапуру, где посетили праздничный концерт. Выступала местная группа «Сакура» - что-то среднее между попсой и легким роком, в общем неплохо.
День 3: Сигирия, Дамбула, Аукана Будда
Изначально я планировал посещать все эти города на автобусе и где-то ночевать. На месте понял, что оно того не стоит – Сигирию и Дамбулу можно легко посмотреть, базируясь в Анурадхапуре или, еще лучше, в Полоннаруве. Можно добраться на автобусах. Я взял в отеле машину с Сидатом в качестве водителя, чтобы он отвез меня во все три места. Цена вопроса около 50 евро.
Сутра пораньше мы выехали в Сигирию. На Шри Ланке интересная ценовая политика на все достопримечательности – например билет на скалу в Сигирию для местных стоит 50 рупей, а для иностранцев 4000 рупей (около 20 евро). С другой стороны это не так и плохо. Туристы от 20 евро не обеднеют, достопримечательности на что-то содержать надо, а так местные тоже могут себе позволить все посмотреть. И, надо сказать, активно этим пользуются. Многие из приехавших на праздник активно отправились осматривать окрестности. Там за те часа 4, что я был в Сигирии, я встретил только одну группу немецкий туристов, зато без преувеличения несколько тысяч местных.
Скала в Сигирии – очень интересное место. Под скалой находится парк с фундаментами каких-то строений и несколько резервуаров. В средней части скалы находится пещера с изображениями голых индийских женщин. На самый верх ведет узкая лестница (где опять была большая пробка, и подъем и спуск заняли немало времени). Сверху скалы открывается прекрасный вид на окрестности. Посмотреть на скалу приехало также немало монахов в оранжевых одеяниях. В своей ярко оранжевой футболке я выглядел почти как свой))
Рядом со скалой находится музей, который входит в билет – ничего особенного, можно время не тратить: пара черепков и копия пещеры с голыми женщинами.
Оттуда отправились в Дамбулу смотреть буддийский храмовый комплекс в пещерах. Перед горой на которой все это находится на деньги японцев построили очень «кичеватый» музей буддизма. Когда я прошел пол дороги вверх на скалу (опять таки босиком), то заметил небольшую табличку «билеты можно приобрести только в кассе рядом с музеем буддизма». Уточнив у полицейского, действительно ли это так и получив утвердительный ответ, я, говоря про себя не очень хорошие слова, отправился вниз покупать билет. Касса была спрятана так, что без помощи сотрудников найти мне ее не удалось. Став счастливым обладателем билета, я вновь стал карабкаться на гору. При входе не мог (немного злорадно) не улыбнуться, когда я гордо протянул свой билет служащему на глазах у группы японцев из 5-6 человек, которые кассу тоже не увидели и идти вниз не очень хотели.
В пещерах все стены были украшены рисунками; кругом были статуи Будды. Снаружи бегали многочисленные обезьяны.
Последняя остановка была у Аукана Будды – многометровой статуи Будды в полный рост.
День 4: Национальный парк Вилпату
Еще накануне я заказал себе сафари в национальный парк Вилпату (вход около 20 евро, джип около 40. Можно взять джип на месте в парке, но цену не узнавал. При этом до парка все равно на чем-то нужно добираться). Везти должен был друг хозяина отеля на своем джипе. Выезд запланировали на 10 утра (не самое лучшее время, но и вся эта поездка организацией не блистала). Наутро мне сказали, что джип немного опаздывает. Где-то в 10:40 выяснилось, что водитель меняет колеса. Тут мне пришла в голову мысль, что собственно в это время ни одно уважающее себя животное по такой жаре вообще никуда не выйдет. В общем я был немного разочарован, но решил не дергаться и не расстраиваться: вечером я собирался ехать в Полоннаруву, и ехать туда сейчас не имело никакого смысла – весь день в дороге и ни здесь, ни там ничего увидеть бы не удалось.
Кстати последний автобус туда уходил в 5 вечера. Это в принципе проблема местного транспорта – после 5 вечера куда-то уехать почти нереально. Для меня же это было бы оптимально – весь день что-то смотреть, а вечером отправиться в другое место. Поэтому и переезжал я с места на место гораздо реже, чем изначально планировал, и такси брал чаще.
Где-то в 11:30 мне было сказано, что колеса поменяны и водитель быстро примет душ и выедет к нам. Ждать мне сильно надоело; Сидат прочувствовал мое внутреннее недовольство и повез меня на машине к джипу, чтобы съэкономить время. Признаться я был удивлен, когда на месте увидел джип со снятым передним колесом и водителя, который радостно сказал, что локализовал проблему – не работают тормоза. Он как раз собирался в магазин, чтобы купить новые колодки. Подъехал хозяин отеля. Пока мы с ними выясняли дальнейшие альтернативы посещения парка, водитель тормоза таки поменял, надо сказать очень быстро обернулся до магазина и все сделал. В итоге я на все плюнул и в первом часу мы сидели в джипе – я, водитель, его маленькая дочка и хозяин отеля с ведром бутербродов (да, именно с ведром, никаких приувеличений), закусками и колой. Т.к. я уже особо ничего от поездки не ожидал, то возражать я не стал – пускай едут все «интересующиеся», мне собственно не жалко. Из передней панели торчали какие-то провода, радио стояло сверху и было примотано скотчем, а когда я потянул за ремень, водитель сказал, что ремни к сожалению не работают.
Часам к пол второго добрались до парка, где в наш джип добавили провожатого. Было принято решение ехать 50 км сквозь парк на океан, там искупаться, а потом на обратной дороге смотреть животных, которые в районе 4х должны были выйти на вечерний водопой.
Вилпату представляет из себя почти непроходимый лес с узкими дорогами для джипов. Время от времени дорога выходит к одному из многочисленных озер и затем снова ныряет в чащу. По дороге к океану нами были замечены олени, павлины, крокодилы, варан и пара диких кабанов, а также всевозможные птицы. Водитель гнал через лес так, как-будто он участвует в ралли Париж-Дакар, притормаживая только на открытых пространствах (собственно только там и можно увидеть животных). Доехали до океана. Там мне показали выходы лавы на поверхность от единственного вулканического образования на острове. Потом искупались и перекусили.
По дороге обратно встречный джип нам сообщил, что неподалеку замечен леопард. Мы развернулись и отправились в указанное место. Леопард мирно спал рядом с озером, а метрах в 50 от него уже стояло джипов десять, и машины все прибывали, паркуясь тесно друг к другу. Малейший поворот головы леопарда сопровождался лихорадочным щелканьем затворов фотоаппаратов. Потом я прочитал, что леопардов там на весь парк штук 30, и в принципе это была большая удача.
В отель вернулись часов в 7, соответственно последний автобус в Полоннаруву уже ушел. Оставаться на ночь и ехать сутра пол дня на автобусе мне не хотелось, поэтому попросил Сидата отвезти на машине. Хозяин отеля сказал, что будет стоить порядка 40 евро. Сидат с ним долго ругался, говоря, что это по их вине я пропустил автобус и что надо отвезти чуть ли не бесплатно, но хозяин был неприступен. Я выбил у него небольшую скидку в 5 евро и сказал Сидату чтоб не парился – он действительно переживал, что все так получилось, и даже хотел часть денег заплатить сам, от чего я, естесственно, отказался.
День 5: Полоннарува
Отель в Полоннаруве представлял собой длинное двухэтажное здание с видом на рисовое поле. В ванной номера был свой маленький национальный парк. По косяку ванной проходила муравьиная тропа, по который сновали совсем немаленькие муравьи. Под унитазом сидел тараканище неимоверных размеров, а пятно под душем при ближайшем рассмотрении оказалось маленькой лягушкой. Пока я ее фотографировал, откуда-то выползли две ящерицы, и я им сделал групповое фото. Наутро все куда-то разошлись, но кваканье лягушки я периодически слышал во время своего пребывания в отеле.
Наутро на велике я отправился смотреть храмы и руины дворца. Велосипед или другой личный транспорт иметь очень желательно. Комплекс вытянут почти на 10 километров и до некоторых отдаленных храмов от основной дороги несколько минут на велике. Пешком конечно можно обойти, но, что называется, не рекомендуется.
По дороге я подзакупил первых сувениров. Как правило практически ничего не должно стоить больше 1000-1500 рупей (5-7 евро), если это не что-то большое или особо ценное. Все эти деревянные и каменные фигурки должны быть в этом диапазоне или дешевле. Я несколько переплатил, купив деревянного слона за 2000 рупей. Тут ко мне пристал продавец с каким-то резным камнем, который он мне пытался всучить аж за 12000 (!) рупей. После моего взгляда из области «ты, брат, с головой видимо не дружишь», он еще минут десять за мной бегал и продал в итоге свой камень за 1000. Под конец я уже стоял рядом со своим велосипедом, а он все скидывал цену. Я встретился глазами с местной туристкой, которая сидела в машине неподалеку и все слышала. Она покачиваниями головы давала мне понять, что цена все еще остается завышенной. После этого мы с ней мило пообщались и выпили по кокосу. Оказалось, что она живет в Австралии, и сюда приехала повидать семью. Они все вместе ездят по Шри Ланке по культурным местам.
Возле одного из храмов разговорился с испанцем, который также путешествовал один. Он ездил между храмами на тук-туке. Оказалось, что живет он в том же отеле, что и я. Он сказал, что вечером тукер повезет его на близлежащий резервуар смотреть закат и предложил присоединиться. Вечером мы снова встретились в отеле и отправились смотреть закат. Когда солнце село, в небе сразу появились полчища огромных летучих мышей, которые все летели куда-то в одном направлении. Никогда я не видел их в таком количестве и таких размеров.
Поужинали в отеле. Кстати, практически любой отель на Шри Ланке предлагает ужин – стоит около 5-6 евро.
День 6: Димбулагала и национальный парк Минерия
После «великолепного» посещения парка Вилпату, где слоны – главная цель моего сафари – оказывается в принципе не водятся, я решил попробовать снова и заказал сафари в парк Минерия (около часа езды от Полоннарувы). Выезд был запланирован на 13:30, чтобы успеть к вечернему водопою.
Размышляя о том, что делать до этого времени, я полистал путеводитель и нашел там местечко Димбулагала, километрах в 10-15, где находится монастырь, а на вершине 300-метрового холма стоит храм. Отправился на туке туда (около 10 евро в обе стороны). В монастыре находились интересные скульптуры, изображающие Будду, каких-то индуистских богов и демонов. В нескольких пещерах в скале также были оборудованы небольшие храмы. К храму на горе ведет лестница, которая ближе к вершине переходит в тропинку, где вместо ступенек корни деревьев и камни. На храме есть небольшая башенка, куда можно подняться. Открывает прекрасный вид. На обратном пути наблюдал, как стая макак обследует припаркованный тук-тук, примеряя на себя то роль водителя, то пассажиров.
В назначенное время приехал мой джип (цены примерно теже, что и в Вилпату). Когда я его увидел, то сразу понял, что нужно уточнять перед сафари заранее. А именно: джип, который возил меня в Вилпату, был обычным старым лэндровером. У этого же джипа сзади была оборудована площадка со скамейками, с которой полностью убиралась крыша. Т.е. во время сафари можно стоять в кузове и свободно смотреть и фоткать во все стороны. Так что когда будете заказывать сафари, уточняйте, что за машина.
Доехали быстро. Минерия от Вилпату отличается буквально всем. После 8 км узкой дороги мы выехали к огромному озеру с большим открытым пространством вокруг. И сразу я заметил стадо слонов (штук 10-15), идущим от озера в сторону леса. Они перешли дорогу перед нашим джипом метрах в пяти от него. Я был очень доволен – никогда не видел столько слонов разом, да еще и на свободе! И каково же было мое счастье, когда мы поехали дальше, и слоновьи стада были просто везде! В этом парке живет около 300 слонов, и вечером все они идут на водопой. Мы несколько часов ездили вокруг озера, от стада к стаду.
Маленький слоненок поднял хобот кверху и смешной походкой весело побежал к озеру. Мама-слониха издала трубный звук и рванула за ним, отец-слон следовал за ней. Они догнали слоненка и встали с обеих сторон от него, защищая от возможных опасностей. Слоны хоботом вырывали пучки травы и несколько раз обтряхнув их клали себе в рот. Одна слониха прижалась к своему слону и начала кормить его – «мол, какой ты у меня худосочный, другие слонихи говорят недокармливаешь». Неподалеку два слона играючи боролись друг с другом, обхватив друг друга хоботами. Чуть поодаль паслось стадо буйволов. Несколько слонов принимали ванны в озере, брызгая друг в друга водой.
При выезде из парка мы проехали очень близко с большим слоном, который один что-то делал в кустах. Слону это видимо не очень понравилось, он издал какой-то клич и припустил за джипом. Мы как раз переезжали пересохшее русло, которое было заполнено песком, и колеса завязли. Водитель дал по газам и джип выпустил такое облако дизеля, что слон видимо решил с этом огромным скунсом не связываться и быстро ретировался.
По дороге обратно я прокручивал в голове увиденное, когда наконец обратил внимание, что мой водитель уже третий раз сворачивает к ларьку со стороны встречной стороны дороги, но в последний момент передумывает что-то покупать и едет дальше. Когда я на него посмотрел, то понял, что покупать он ничего не собирается, а просто засыпает. Я вмиг отбросил приятные мысли о слонах. Выяснив, что ехать осталось километров 20, я решил, что доедем. Т.к. по себе знаю, что такое состояние быстро не проходит, и передышка ему ненадолго бы помогла. Оставшиеся километры мы ехали очень медленно, я то и дело у него что-нибудь спрашивал и постоянно держал руку наготове, чтобы схватить руль. Когда мы добрались до отеля, я посоветовал ему побольше спать, с чем он виновато согласился.
День 7: Канди
Автобус в Канди уходил в 7:30 утра (4 часа, 2 евро). Где-то в 7:15 я ехал к автобусной станции на туке и тут тукер увидел мой автобус, едущий навстречу. Он резко начал сигналить и махать автобусу. Автобус остановился, и меня взяли на борт. Оказалось, что он заполнился раньше времени и поехал в Канди пораньше. Пока я со своими вещами бежал из тука в автобус, у меня из кармана незаметно выпала 1000 рупей. Тукер догнал уже отъезжающий автобус и вернул деньги.
Ехали с живым радио. Мужчина стоял по центру автобуса с бубном и целый час распевал какие-то песни. Потом прошелся по автобусу, собрал деньги. Все в основном кидали по 10-20 рупей. Я положил ему 100, чем он был очень доволен. Опять таки, в автобусе я был единственным туристом, остальные все местные. Мои соседи по сиденью (их за время дороги поменялось трое), а также кондуктор, активно интересовались кто я, куда еду, нравится ли мне здесь. Рассказывали про себя – один парень например каждый день мотается по два часа в одну сторону в Канди на заработки.
Часам к 11 доехали до Канди. На автобусной станции и минуты не прошло, как я уже сидел в тук-туке и тукер вез меня «хороший дешевый отель с видом на озеро».
Вообще Канди – достаточно большой город, зажатый в горах. В его историческом центре находится озеро, на котором стоит Храм Зуба Будды, главная достопримечательность города. Большинство отелей расположены вокруг.
Тукер спросил меня, на каких языках я разговариваю. Я ответил, что мол, русский, английский, немецкий. Тогда он с большой надеждой задал уточняющий вопрос – а французский знаете? Я сказал, что читаю, чему он несказанно обрадовался и сразу сунул мне тетрадь с отзывами, где туристы описывали свои впечатления от турпоездок с этим тукером. Подавлящее большинство отзывов были действительно по-французски, один был на английском и один на русском. Когда я закончил с чтением, он предложил мне свои услуги гида-водителя. Для местного тукер очень хорошо говорил по-английски, и я согласился подрядить его на следующий день, тем более что я все равно не планировал оставаться в Канди больше одной ночи. Отель располагался на горе рядом с озером. Уютное место, цену удалось немного сбить, с 3500 до 3000.
Заселившись, я сразу отправился осматривать Храм Зуба. Когда я остановился, чтобы сделать очередное фото, ко мне подошел пожилой мужчина и представился учителем местной буддийской школы и предложил мне эту школу показать. Также сказал, что раньше он был огнеглотателем в местном культурном шоу, которое и сегодня вечером имеет место быть вон в том знании рядом с храмом, и билеты у него тоже имеются. В воздухе запахло разводом, но я все равно решил пойти с ним посмотреть школу (через дорогу), посмотреть, что будет. Школа представляла собой пространство без стен под крышей, где в тесноте да не в обиде сидело не меньше тысячи учеников, которым что-то рассказывали про буддизм. Рядом со школой у моего спутника оказался офис, где он продемонстрировал мне билеты на шоу. Я посмотрел на цену – 500 рупей (3 евро) и решил, что надо брать: если и развод, то из-за 3 евро не сильно расстроюсь, а так даже интересно как-то. Купив билет я отправился дальше к Храму Зуба.
На входе в храмовый комплекс пришлось пройти через пост охраны. Охранник критично осмотрел мой внешний вид, и вдруг стал дергать меня за карманы шорт вниз, а потом сказал «no change». Я не очень понял, что ему надо, говорю ему, нет, no change, дескать мелочи при себе не имею. Потом до меня дошло, что он одернул мне шорты ниже колена и сказал «не менять». Вообще этот зуб – важнейшая буддийская реликвия на Шри Ланке и охраняется он серьезно. Сам зуб находится в ящике, который находится в метровой золоченой дагобе, которая находится в закрытой комнате, которая находится в самом центре Храма Зуба. Т.е. сам зуб никому не показывают. Более того, комната с дагобой тоже закрыта и открывается только во время службы, которая проходит вечером, часов в шесть.
Я побродил по храму. На его территории есть несколько музеев (национальный и археологический), куда я не пошел. Есть еще небольшой музей с единственным экспонатом – чучелом слона. Сначала мне стало слона жалко, мол такого зверя на чучело. Потом я прочитал его историю – что это некий титулованый слон, который был при жизни национальным достоянием Шри Ланки, участвовал во всех парадах и жил в роскоши, а после (естесственной) смерти было решено сделать из него чучело (не пропадать же просто так национальному достоянию). Также можно посетить несколько маленьких индуистских храмов и наблюдать дерево, которое растет там из ростка от дерева, которое растет в Анурадхапуре, которое из ростка от дерева, под которым Будда достиг просветления (ну Вы помните ).
На выходе из храма ко мне подошел мужчина с биркой лицензированного гида и стал предлагать свои услуги. Когда я сказал, что все уже посмотрел, он переключился на культурное шоу. И тут я предъявил ему свой билет, купленный ранее, мол, сами с усами. Оказалось, что билет-таки настоящий! До шоу оставался всего час. Мужчина показал мне, где оно проходит, и даже договорился, чтобы мне зарезервировали хорошее место.
Шоу было неплохое: под непрекращающийся бой барабанов выступали танцоры, каскадеры, огнеглотатели.
Завершилось все хождением по углям. После шоу я вновь направился в Храм Зуба смотреть на церемонию, когда открывают комнату с зубом. При выходе из храма днем я предупредил контролера о своем намерении вернуться, и он поставил на моем билете свою подпись и сказал приходить по нему опять. На церемонии били в барабаны, играла музыка. Открыли дверь в комнату, построили всех в очередь. В комнату к зубу никого в итоге не пустили: очередь двигалась достаточно быстро, и можно было лишь в эту комнату заглянуть. Когда я был у дверного проема, фото сделать мне не дали.
Стемнело. Я двинулся в отель. По дороге решил купить пива. В магазинах его в общем отделе нет. Продавец приоткрыл дверь в подвал и сказал идти туда. Вышел я в темный двор, где рядом с зарешеченным окошком толпилась очередь сомнительных личностей, пришедших туда за алкоголем. Попросил местного пива. Продали мне убийственное ланкийское варево – пиво Power 8,8%.
В темноте долго пытался найти свой отель. Помнил, что от озера к нему сворачивает дорожка в гору. Проблема оказалась в том, что там этих дорожек через каждые десять метров. В итоге нужную нашел я с четвертой попытки, каждый раз проходя по неверной дороге внушительную дистанцию в гору.
День 8: Из Канди в Нувара Элью – слоновий питомник, чайные плантации
В семь утра меня уже ждал вчерашний тукер. Сговорились с ним за 40 евро на следующее: он везет меня в слоновий питомник, потом на чайные плантации и высаживает в Нувара Элье, где я накануне забронировал отель.
Тукеру с длинным непроизносимым именем Дживанучтототампура, сокращенно Иван, было 28 лет. Он уже успел жениться, завести сына и развестись. Сказал, что жениться больше никогда не будет, одного раза ему было достаточно. Теперь смысл его жизни – это помогать сыну, а больше ему ничего особо не надо. В других странах он никогда не был, но Шри Ланку объехал почти всю (с туристами, которых возил иногда по несколько дней. Мне тоже предлагал). Сказал, что алкоголь не любит, а вот марихуану очень даже – после нее очень беззаботно себя чувствуешь. Пожаловался, что проститутки в Шри Ланке дорогие, аж по 40 евро берут, а сервис так себе. Еще сказал, что есть у него мечта – купить свой собственный тук-тук. Цена мечты – 3000 евро, и 1000, если мечта подержаная. Я подумал, что мог бы хоть сегодня купить тук-тук, но он мне собственно не нужен. Подумал про свои мечты-желания, которые для меня как тук-тук для Ивана, а кому-то в этом мире все это просто не надо, хотя и возможность такая есть. А вообще Иван – очень жизнерадостный и веселый человек.
Иван отвез меня к очередной статуе Будды на холме рядом с Канди. Потом поехали в слоновий питомник. Я думал, что везут меня в Пиннавалу, про которую во всех путеводителях написано. Привез он меня однако в питомник Millennium Elephant Foundation. Когда я его спросил, что за дела, он сказал, что в Пиннавале слонов гораздо больше, но кататься на них не дают. А в этом – всего шесть слонов, но можно покататься. Сама Пиннавала говорит в 3 километрах отсюда и можно поехать. Я взвесил про себя все за и против, что может он с этого питомника имеет какую-то долю от туристов, но в итоге пришел к выводу, что слонов в Минерии я уже видел, при том много, а кататься на слоне мне в общем все равно где. Пошел в этот Милленниум.
Они предлагали 3 опции катания – за 2, 3 и 4 тысячи рупий от пяти минут до получаса. Я выбрал среднюю опцию – 15 минут вокруг озера. Возили меня на 50-летней слонихе по имени Лакшми, которая ранее была кинозвездой, снималась в Тарзане. Придется теперь этот фильм посмотреть)) На слонихе сидел просто сверху, как на лошади. Усидеть не то чтобы сложно, но и не очень легко, особенно когда она вниз куда-нибудь идет. В Пиннавалу в итоге не поехал – поспрашивал вокруг, уже когда всем дал на чай и прочее, сказали что там сейчас всего два-три слоненка, остальные уже подросшие. Решил, что все равно не будет лучше, чем в Минерии.
Затем я поинтересовался, можно ли у них купить сувениры из бумаги из слоновьих какашек (да, есть такое, читал до этого в интернете, что в Пиннавале такое делают). Оказалось, что целая фабрика по производству бумаги из г...а находится прямо рядом с этим питомником, просто соседнее здание. Мне провели по фабрике экскурсию, показали весь процесс: от огромной кучи исходного материала и различных прессов и сушилок до мастерских, где делают блокноты, а также целые фигуры по принципу папье-маше. В итоге прикупил себе слоновью голову из бумаги. Когда я своему экскурсоводу – работнику фабрики – дал на чай 120 рупий, мой тукер сказал буквально следующее: что же ты делаешь, нельзя ему столько денег было давать, это же бедный человек, работающий за 300 рупий в день, ему бы и 20 хватило.
Поехали дальше. Тукер спросил, хочу ли я посетить сад специй. Я не особо хотел, но так как все равно ехали мимо, решил посмотреть. Там меня повели среди всяких растений, объясняя, что и для чего используется. С большим упором на лекарственные действия и, видимо, на туристические группы из России: экскурсовод знал все названия по-русски и имел русские брошюры. Когда я спросил, на каких языках они в принципе все рассказывают, он сказал, что на английском и русском. Я сразу представил себе группу пакетных туристов, с интересом впитывающих информацию про лечебное действие корицы обыкновенной и скупаищих потом все это ящиками. Лекарства я покупать не стал, но выпил чаю со специями (welcome drink), а также стал жертвой какой-то чудо-мази, которую мне экскурсовод энергично нанес на ногу, а потом с гордостью провел полотенцем в показал, что волос на этом месте больше нет. Предлагал еще бесплатный массаж. Я отказался.
Далее по дороге мой тукер остановил меня рядом с башней, похожей на маяк. Сказал, что это колониальная смотровая вышка. За 100 рупий охраннику поднялся наверх – никогда еще я не ходил по такой узкой винтовой лестнице, там едва хватало места для одного человека. Когда стали спускаться вниз (кстати, в полной темноте, с фонариком), я услышал голоса. Оказалось это группа ланкийских туристов лезет наверх. Мы с ними встретились как раз посередине и провели минут десять в очень тесном контакте, пытаясь пройти друг мимо друга.
Далее направились в Нувара Элью. По дороге остановились у чайного холма (они там везде) и поднялись наверх. Несколько женщин собирали там чай с кустов. Тропинки между кустами были очень крутыми и вниз идти было не очень просто. Чуть далее остановились у фабрики Blue Field Estate, которая привлекла мое внимание своими голубыми тонами. Там мне показали процесс сушки и дальнейшей обработки чая. Жара на фабрике стоит страшная в машинных отделениях. У особо «живописной» машины полная ланкийка занималась не столько работой, сколько отловом туристов. Она активно предлага всем себя сфотографировать, а потом просила чаевые. Я это собственно предвидел, поэтому еще до фото посмотрел, есть ли у меня мелочь.
Девушка в голубой сари, которая вела экскурсию, рассказала также про виды чая. Ей лично больше всего нравился самый дешевый чай, по-нашему труха и опилки, вкус, говорит, у него самый насыщенный, а, мол, у белого вообще вкуса нет. Белый чай изготавливается только из трех верхних листиков куста, которые сушатся на солнце и не измельчаются. На фабрике купил 100 г этого белого чая (около 15-20 евро) и маленькие коробочки с разными добавками на сувениры. Когда я сказал, что про чай их марки я никогда не слышая, мне сказали, что и неудивительно. Собранный чай они отправляют в Коломбо, где его покупают крупные экспортеры вроде Липтона и Дилма, которые их чай фасуют и продают уже под своими торговыми марками.
Самая большая чайная фабрика в этом районе – это МакВудс. Их логотипы везде, и им принадлежит большая часть плантаций. На эту фабрику не ездил.
Тук-тук бешено ревел, а мы поднимались все выше в гору. Становилось ощутимо прохладнее, а потом стало и просто холодно. Я приодел куртку, но шорты явно не вписывались в обстановку. Местные расхаживали по улицам в пуховиках и вязаных шапках.
Окончательно замерзший я наконец увидел дорожный щит с надписью Нувара Элья. Накануне я забронировал отель, и мы долго его не могли найти. Оказалось, что отель переименовали, а на booking-com название не поменяли.
Отель располагался в старом английском особняке на холме чуть вдали от города. Меня встретил угрюмый мужчина в огромной куртке и шапке, натянутой чуть не на глаза. Я был единственным постояльцем. Предыдущий у них был неделю назад. Дальше было как в каком-нибудь фильме, где главный герой не может выбраться из какого-нибудь Богом забытого городишки. Изначально я планировал провести там всего одну ночь, посетить Хортон Плейнс и днем поехать дальше. Однако мне сказали, что единственный автобус на юг уходит в семь утра. Есть еще какие-то мифические автобусы, но они идут только до другого городишки у подножия горы, а оттуда неизвестно что и когда ходит. Когда я спросил про такси до Тисамахарамы, мужчина присвистнул и сказал, да кто ж туда повезет-то, это ж километров двести. Потом кому-то позвонил и озвучил цену – 100 долларов. Я призадумался. После распросов и изучения путеводителя, я выяснил, что из достопримечательностей кроме Хортон Плейнс у них есть еще ботанический сад. Не то чтобы очень хотелось, но я решил, что чтобы убить время сойдет, и решил остаться у них на две ночи, чтобы потом уехать на этом 7-часовом автобусе.
В особняке было жутко холодно. Когда я заметил камины в каждой комнате, я сказал, что неплохо бы тот, что в моем номере, растопить. На что мне ответили, что ветер очень сильный и дым пойдет внутрь, поэтому топить нельзя. После долгой моральной подготовки я влез в душ. Хотя вода была и горячая, надолго меня нехватило, только ополоснулся. Спал под тремя одеялами и не вспотел (благо в моем номере было три кровати и я снял с каждой по пледу).
День 9: Национальный парк Хортон Плейнс и ботанический сад в Нувара Элье
Изначально я не планировал посещать Хортон Плейнс – в горах я бываю часто, и не думал, что там будет что-то особенное. Однако в одном из отелей я разговаривал с парой из Австрии, а точнее из Инсбрука. Они в этом парке уже побывали, и сказали, что природа там восхитительная, и с Альпами сравнивать нельзя, она там просто другая. И очень советовали поехать. К подобной информации от людей из другого места я бы наверное отнесся скептически, но жители Инсбрука горы видят ежедневно и ходят в походы часто, поэтому в тот момент я добавил Хортон Плейнс в свою программу.
В путеводителе говорилось, что добираться придется на джипе – горная дорога резко идет вверх, еще выше самой Нувара Эльи. На это мой ресепшионист сказал, что джип никакой не нужен, так как опытный тукер с легкостью этот подъем преодолеет. Мне стало даже интересно и я сказал ему звонить «опытному тукеру». За поездку туда, а потом в ботанический сад сговорились на 3500 рупей (около 25 евро).
Сначала ехали по обычной горной дороге, но под конец свернули на более узкий серпантин без разделительной полосы, который пошел круто вверх. Опытный тукер извлекал немыслимые децибелы из своего трехколесного друга. Лил дождь и внутрь задувал холодный ветер. На туке были плотные занавески, закрывающие вход и хоть как-то спасающие от непогоды. Петля, за которую одна из них должна была крепиться, была оторвана, и тукер придерживал ее ногой. Под водительским креслом стояла бутылка с какой-то видимо сильно алкогольной согревающей жидкостью. Опыт, что называется, не пропьешь))
Мы въехали наверх к пропускному пункту (4000 рупий или около того). Кругом был густой туман и видно было метров на 30. Пока я ходил до кассы сквозь дождь и ветер, то пришел к выводу, что моя подготовка в плане одежды была не лишней. После холодной ночи я надел три футболки, водолазку, ветро- и водонепроницаемую ветровку, кепку, шорты, а на шорты штаны. После КПП мы еще километров пять ехать до стартовой точки пешеходного маршрута.
Нагорье Хортон Плейнс почти плоское. Ходить можно только по обозначенным дорожкам. Основной маршрут идет по кругу – 9 км. Есть еще дополнительный маршрут, километров семь вроде. Такая погода сказали у них обычно бывает только летом, обычно солнечно. Ну что ж, подумал я, значит мне повезло, что я могу увидеть Хортон Плейнс такими, какими их мало кто видит, обернул фотоаппарат в файл и отправился в путь.
На деле все оказалось не так плохо. Путь шел то по равнине, то по дорожке через густой лес. Погода была очень переменчива – но накатывало облако с дождем, то вдруг пробивалось солнце. За 4 часа что я провел в парке дождь шел наверное всего час. Облака часто расступались и открывали вид на равнины.
В начале маршрута узкая дорожка поднималась на холм и исчезала за горизонтом. Сразу вспомнил дорожку из Волшебника Изумрудного города. Ощущения и правда были сказочные – туман придавал равнинам мистический вид. «Особых» достопримечательностей по дороге три – Конец Света, Малый Конец Света и водопады Бейкера. На «концах света» плато неожиданно подходит к концу и резко вертикально обрывается вниз на 800 метров. К краю я подошел с большой осторожностью, так как порывистый ветер в буквальном смысле сбивал с ног.
Равнины были сочного зеленого цвета, с яркими красными вкраплениями цветущих рододендронов. Там растет так называемый облачный лес, который получает влагу не из земли, а из проходящих облаков. Водопады Бейкера мне очень понравились, я не ожидал чего-то настолько визуально привлекательного. Особенно красиво они смотрятся снизу, куда можно спуститься по крутой тропе. Спускатья надо осторожно – из-за дождей все было немного размыто и пару метров я проехал на пятой точке, держа фотоаппарат на вытянутой руке.
В общем всем любителям природы и гор – советую.
Когда мы отъехали от парка, дождь усилился. Видимо эти равнины в силу каких-нибудь рельефных особенностей немного защищены от непогоды. Долго ехали по горной дороге до ботанического сада. Сад (вход 1000 рупий) сделан неплохо, повсюду рабочии что-то сажают, капают и чистят. Но и абсолютно ничего особенного, специально тратить время не стоит. В одно время со мной по саду ходила огромная группа школьников, энергично здоровающихся со мной. Перекусил булочками и печеньем в столовой, где в основном обедал местный персонал. Особое удовольствие от перекуса получила собака, съевшая почти всю пачку печенья. Последнюю печенину она, видимо уже насытившись, понесла прятать, предварительно с большим удовольствием почесав морду о траву и повалявшись на спине. По дороге от сада до Нувара Эльи есть два небезынтересных индуистских храма.
Вечером я пошел немного прогуляться рядом с отелем. У дороги я заметил кирпичную постройку на манер колодца с лесенкой. Когда я поднялся и заглянул внутрь, то увидел, что это мусорка, а по самому центру мусорной кучи сидит маленький щенок, не больше пары месяцев. Ему было явно не выбраться наружу. Сначала я хотел его достать, но лезть в бак не очень хотелось, и я решил посоветоваться со своим ланкийцем в отеле (он говорил, что у него есть собака, и даже показывал фото). Оказалось, что щенок сидит в баке не случайно. Его видимо посадил туда дворник на ночь на передержку. Наутро он пойдет предлагать его по домам «за бутылку». Мы отнесли щенку поесть.
После ужина в большом зале особняка за круглым столом в его центре я отправился спать. Душ принять не решился, было очень холодно. Ланкиец с большим интересом смотрел мыльную оперу местного производства про колониальную жизнь Шри Ланки. На экране пожилой мужчина что-то активно доказывал молодой девушке, которая была готова вот-вот впасть в истерику.
День 10: Тангале и черепаший берег
Решив, что я ни за что не могу пропустить заветный 7-часовой автобус, в 6:30 я уже был на станции. Однако в отличие от автобуса из Полоннарувы, этот автобус заполнялся медленно – отъехали в 8 утра.
До Тангалы доехал без приключений. Дорога там красивая: сначала автобус проезжает чайные плантации, потом Эллу – маленький городок в живописном месте. Далее автобус едет в Тисамахараму (оттуда отправляются сафари в парк Яла), затем идет по побережью вплоть до Галле. На Ялу времени у меня уже не хватало: я отправлялся на побережье и выбрал в качестве первого пункта Тангале. Ехать до туда часов семь, и это первый приличный пляж восточной части южного побережья. Сначала хотел ехать до Матары, но в путеводителе было написано, что это большой город, а пляж там так себе. Позже я в этом лично смог убедиться.
В Тангале был полный «не сезон». Туристов не было вовсе, в отеле я жил один евро за 10. На пляже совершенно никого не было, кроме собак. Заселился я часам к двум и отправился гулять по пляжу. О купании речь особо не шла, так как волны были огромные – прямо у берега гребни аж закручивало. В нескольких местах пляжа шумно копошились экскаваторы, надстраивающие волнорезы. Гуляя по пляжу, я разговорился с каким-то местным, который поведал мне, что есть у них такое развлечение – ездить смотреть как черепахи откладывают яйца. Весь экшн происходит поздно вечером, так что план на вечер у меня был готов.
Пляж уперся в маленькую бухту, где стояли рыболовецкие суда. Вообще это закрытая охраняемая территория, но охранник приветливо махнул рукой, мол проходи, смотри. Рыбаки, ждущие своей очереди на выход в море, поведали мне, что из-за шторма рыбы практически нет и суда приходят пустые.
Я прошел через бухту и с другой стороны вышел на небольшой пляж, наполовину покрытый травой. Он был почти со всех сторон огорожен камнями и волны там были небольшие. Много местных жителей, в основном школьников, которые приехали с учителями, активно этим пользовались. Трое парней попросили сначала их сфотографировать на телефон, а потом пожелали сфоткаться и со мной – будут потом показывать мол, а мы сегодня белого человека на пляже видели. Сам я купаться не стал – не хотелось оставлять фототехнику без присмотра.
Обратно вернулся через город. Рис с рыбным кари в местном ресторане был достаточно дорогой. Управляющий пожаловался, что рыбы мало и цена на нее с каждым днем все дороже.
Я вернулся в отель и договорился с хозяином о поездке к черепахам. Отправление назначили на 8 вечера. Начинало смеркаться. Очень хотелось искупаться, но океан бушевал, а одному в воду лезть было страшновато. Недалеко от отеля я заметил группу местных мальчишек, которые пытались встать на доску от серфинга. На практике у них ничего не получалось. В итоге я с ними все-таки влез несколько раз в воду. Один раз правда как влез, так и вылез – сильной волной меня выкинуло обратно на берег.
В 8 вечера меня ждал тук-тук. Это был тук-тук класса люкс – гораздо больше обычного, с отличной отделкой внутри. Сзади три сиденья как в машине, багажник, все новенькое. Водитель с гордостью сказал, что сам его проапгрейдил и теперь это лучший тук-тук на всей Шри Ланке.
До черепах ехали минут 30. В конце дорога очень узкая, машина туда не пройдет. На ферме меня встретил молодой парень-волонтер из Голландии, который там уже около полугода, и две девушки полячки, приехавшие туда на месяц. Парень объяснил, что на этом участке пляжа как-то очень удачно сходятся течения и туда приплывают откладывать яйца пять видов черепах из семи существующих. Местные жители активно этим пользовались и эти яйца использовали для удовлетворения своих кулинарных потребностей. Были специальные собиратели, которые эти яйца выкапывали и потом продавали. Несколько лет назад некая европейская организация взяла ситуацию в свои руки. Они наняли этих самых собирателей для охраны черепаших яиц. Кроме меня на ферме было еще человек 8 других туристов.
Пока нам показывали документальный фильм про черепах, голландец ждал звонка с пляжа от специального работника-разведчика, который искал там черепах, которые решат класть яйца. Когда звонок поступил, мы в полной темноте минут 15 шли по пляжу в обозначенное место. Фонарики использовать нельзя, чтобы не напугать черепах; служители использовали фонарики с красным светом. Нам сообщили, что черепаха в данный момент строит гнездо и беспокоить ее нельзя. Когда она закончит и будет класть яйца, то впадет в своего рода транс и тогда можно будет спокойно наблюдать за процессом. Черепаха трудилась минут сорок. В это время я пытался в ночи сфотографировать береговую линию и небо.
Но, к сожалению, черепаха оказалась молодая и неопытная – гнездо, которое она так долго копала, обрушилось и засыпало саму черепаху. Она еще минут 15 пыталась из него выбраться, а, когда ей это наконец удалось, видимо обессилела и решила с кладкой яиц подождать. Черепаха в луче красного света медленно поползла в океан, оставляя после себя след, похожий на след от гусеницы трактора.
День 11: Южное побережье и Унаватуна
Я подрядил вчерашнего тукера с его большим комфортным тук-туком и отправился вдоль южного побережья в Унаватуну. Главным аргументом в пользу тук-тука, а не автобуса, было то, что по пути есть несколько интересных мест.
Сначала мы остановились у так называемой Blow Hole. На скалистом берегу там есть узкая расселина, через которую при сильных волнах воду выбрасывает фонтаном на несколько метров. Согласно моему путеводителю, наиболее эффектна она именно в июне. Рядом с этим «природным чудом» даже есть касса (250 рупий).
Потом мы остановились у храма Вехерахена с гигантским сидящим Буддой. К Будде сзади пристроена лестница и туда можно подняться. Есть также интесный «коридор ужасов». Это длинный проход, где изображена участь грешников. Статуи и фрески с большой фантазией изображают их мучения.
Вслед за храмом я побывал у маяка на самой южной части острова. За неофициальную плату в 500 рупий служитель разрешил на маяк подняться. Было довольно необычно – я ходил по лестнице с фотоаппаратом, а рядом сидели работники и на мониторах отслеживали движение кораблей.
Последняя остановка была в Матаре. Я своими глазами убедился, что пляж там не представляет ничего особенного и находится очень близко к проезжей части. Однако монастырь, располагающийся на острове и соединенный с сушей длинным мостом, представляет собой любопытное зрелище.
Наконец мы приехали в Унаватуну. Пляж там мне сразу понравился: это небольшая бухта, с одной стороны огороженная природными скалами, которые усилены насыпными булыжниками. Таким образом волны там были на порядок меньше и можно было купаться в свое удовольствие. На небольшом холме рядом с пляжем располагается храм, который придает пляжу местного колорита.
Тукер привез меня в отель и я вселился в замечательный «пентхаус» в домике на скале, откуда открывался вид на все побережье города. Надо отметить, что подобных номеров в городе совсем мало, и в бОльшей части гостиниц вид на море будет загорожен деревьями.
На пляже работают кафе, лежаки можно занимать бесплатно (за еду и напитки в кафе). Есть точка проката со скутерами, водными лыжами и байдарками. Вечером лежаки убирают и на их место ставят столы: можно приятно поесть с видом на ночное море. Кухня как местная, так и европейская. Цены дороже, чем в других городах, но не на много.
День 12: Галле
На пляже я познакомился с англичанкой, которая, как выяснилось, месяц волонтерствовала на Шри Ланке как раз в том слоновнике, где я катался на Лакшми, и ухаживала там именно за ней. Утром мы поехали в Галле: минут 20 езды на туке, 300 рупий.
Галле – колониальный город с хорошо сохранившимся фортом. Гуляя по его улицам, ощущаешь себя скорее на европейском побережье, где-нибудь в Черногории, нежели в Азии. Внутри форта есть несколько церквей и мечеть.
День 13: Пляж и дорога домой
Последний день я полностью провел на пляже. Покатался на скутере – 15 минут стоят около 22 евро. Дешевое катание стало менее дешевым, когда спрыгивая со скутера я утопил свои солнечные очки.
До аэропорта из Унаватуны легко заказать такси – подобные услуги предлагает почти каждый отель. Там проложен новый хороший автобан, поэтому дорога занимает где-то часа два с половиной. Цены на такси тоже приемлемые – около 50 евро. В 9 вечера такси помчало меня в аэропорт...
