"- Не строй рож, Не бери с собой камня, Не бери с собой палки!
- Что же я должен делать? - спросил Крошка Енот.
- Только улыбнуться! - сказала Мама Енотиха.
- Пойди и улыбнись Тому, кто сидит в пруду."
- Что же я должен делать? - спросил Крошка Енот.
- Только улыбнуться! - сказала Мама Енотиха.
- Пойди и улыбнись Тому, кто сидит в пруду."
- Куда в этом году поедете отдыхать, опять в Таиланд? - спрашивает подруга.
- Нет, на Шри-Ланку. - отвечаю я.
- Почему Шри-Ланка, вы же там были, и вам она не очень понравилась?
- Решили дать ей второй шанс.
Правда, а почему вдруг Ланка? После поездки в 2008 году по путевке, желания снова туда поехать не возникало. До той поры пока не появился отчет о самостоятельном автопутешествии по Шри-Ланке мэтра этого форума. Муж загорелся желанием самому проехать по острову на машине. «Ну что там еще смотреть кроме Сигирии, Полонарувы, Дамбулы и Канди, мы же были там, по второму разу не хочу.» - отбрыкивалась я от его идеи. И вдруг, изучая информацию по Мьянме, наткнулась на сайт, где для себя нашла много интересных малоизвестных мест на Шри-Ланке. Мьянма нынче не по карману, да и на машине там самостоятельно не поездить, значит едем на Цейлон (мне нравится именно это бывшее название острова).
За три месяца до поездки куплены билеты Air Arabia , можно было еще потянуть время, но ситуация была нервозная - рубль неуклонно падал, что от него ожидать дальше мы не знали. Билеты есть, теперь надо позаботиться об аренде машины. У Саши, как назло, закончились международные права. Если раньше он получал их без всяких проблем за один день, то теперь это стало просто гиммором за немалые деньги. Для чего нужны международные права? Без них нельзя оформить заранее разрешение на вождение автомобиля на Шри-Ланке. По приезду не хотелось терять лишнее время для этой процедуры. Оформлением разрешения занялась та же контора, у который мы арендовали автомобиль. Не буду делать рекламу этой фирме и называть ее имя. Хотя вроде никаких нареканий не было. Перед тем как арендовать машину нарисовали маршрут, подсчитали примерное количество километров, получилось около 1700, делим на 80 км лимитного пробега получаем 21 день. Значит надо брать машину на весь срок поездки, чтобы не платить за перепробег (все, что свыше 80 км в день доплачивается по 40 рупий за 1 км). Билеты есть. Аренду подтвердили после оплаты аванса 10000 рупий. Визу решили делать на месте, на 10 долларов дороже, зато надежней. Отели бронировать не стали, будем искать на месте. Страховки оформлены. Остается ждать, изучать информацию о стране.
Шри-Ланка — древнейшая страна с богатой историей и глубокими традициями, мировой центр буддизма. Благодаря глубокому проникновению буддизма в мировоззрение островитян, здесь царит атмосфера непревзойдённого умиротворения.
Решили и мы стать на время буддистами. Идея всей поездки - посетить как можно больше святых мест, связанных с Буддой. Мы давно неравнодушны к буддизму тхеравада, он интересен нам не как религия, а как философия, близкая нам по духу. Русскому человеку всегда хочется лежать на теплой печке как Емеля, и чтобы все само делалось.
"Как гласит легенда, Будда посетил Шри-Ланку трижды за все время своего существования (560 г. до н.э. - 480 до н.э.). В местах, где побывал Будда, в дальнейшем были возведены ступы. Таких особо почитаемых мест 16, называются они Солосмастана (Solosmasthana)".
Еще на Шри-Ланке много мест, связанных с героями и событиями, описываемыми в древнеиндийском эпосе – Рамаяне. Пришлось прочитать Рамаяну.
Чем ближе дата поездки, тем больше в голове каша, хорошо, что на карте Google заранее наметила места интереса, их координаты и составила маршрут, разбитый по дням. Кому интересно, описание маршрута выложила в конце отчета. https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=904&t=277107&start=60#p6844194
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=zpdrdtbBtE0o.kMPXdTh2m7Xo
С навигацией по острову решили разбираться на месте, предварительно закачав на айфон и айпад maps.me и OsmAnd с картой Шри-Ланки.
Вот и настал день начала путешествий. 20 ноября 2015 года в 14.25 самолетом компании Air Arabia вылетаем из Домодедово сначала в Шарджу. Там стыковка 2 часа. Специально выбрали стыковку чуть подольше, чтобы машину получить, когда будет уже светло.
День 1 Аэропорт Bandaranaike– Dambadeniya – Kurunegala – Ridi Vihara – Rambadagalla Monaragala Viharaya - Kurunegala
(Здесь и далее курсивом комментарии мужа, он же - Саша, он же - achechet).
Самолет приземлился и побежал по взлетной полосе,
мы на земле Шри Ланки! "Не забыть купить сим карту,
не забыть". Нас встречает водитель с табличкой,
ура - мы «в колее», еще 15 минут и мы в арендованной
машине и принадлежим только себе. Немного волнуюсь,
повторяю про себя, - "Правая рука поворотники, правая
рука поворотники." Пальцами правой руки, лежащей на
руле, едва касаюсь рычага поворотников, чтоб
не забывала,что ей необходимо делать.
Самолет приземлился и побежал по взлетной полосе,
мы на земле Шри Ланки! "Не забыть купить сим карту,
не забыть". Нас встречает водитель с табличкой,
ура - мы «в колее», еще 15 минут и мы в арендованной
машине и принадлежим только себе. Немного волнуюсь,
повторяю про себя, - "Правая рука поворотники, правая
рука поворотники." Пальцами правой руки, лежащей на
руле, едва касаюсь рычага поворотников, чтоб
не забывала,что ей необходимо делать.
21 ноября 2015 в 5.15 мы прилетели в аэропорт Бандарнайке.
Как я уже упоминала, визу получали на месте. Никакой очереди, перед нами пару человек. Читала, что здесь же дают бесплатную симку Диалога, фиг вам, а сами клянчить не стали. Поменяли баксы по курсу 139,25 рупий за доллар, купили симку Диалога на 5 гБт интернета за 1300. Интернета нам хватило вполне, а на телефонные разговоры пришлось купить еще 3 карточки для оплаты по 100 руп (продаются в любом магазине). Для оплаты набираешь на телефоне 123, вызов, выслушиваешь информацию на английском, после гудка вводишь цифры на карточке. Посмотреть баланс #456#.
И так, багаж получен, деньги местные есть, интернет есть, осталось получить машину. Никаких проблем. В аэропорту нас встретил представитель арендной компании, на почти нашей машине довез до офиса. Отмечаем все покоцанности машины, проверяем зафиксированный пробег. На бумаге он где-то на 40 км меньше чем в реале, учитывается еще пробег от гаража в Коломбо до аэропорта (вот крахоборы, ничего не упустят). Оплата по кредитной карте с учетом пригона машины в аэропорт и в конце аренды подвоза в аэропорт плюс оформление разрешения на вождение составила 69 423 рупии. Не забываем еще 10 тыс руп аванса, итого аренда за 21 день – 79 423 руп. За 1 день – 3 782 руп. Еще оставляем 200 баксов залога.
Ну что, "золотой" ключик у нас в кармане. Поехали! Но сначала надо разобраться с навигацией. OsmAnd у нас не пошел. Пользуемся maps.me на телефоне, сверяя время от времени маршрут с Google на планшетке. Все как-то криво получается, на планшетке интернет часто отваливается, приходится на телефоне перегружать вай-фай. На гугле геопозиция постоянно отстает или вообще теряется, хорошо, что у maps.me с этим все в порядке. Немного начертыхавшись, выехали на дорогу, ведущую в Курунегалу, место первой нашей ночевки.
Не мешало бы перекусить, авиакомпания то у нас бюджетная была, в дороге не кормили, да и не очень то мы уважаем самолетную еду. Останавливаемся у бейкари на дороге, булочки, чай с молоком, все съедобно, даже вкусно. А вокруг пальмы, рисовые поля, солнышко светит - жизнь налаживается. Страхи, связанные с движением на дороге не оправдались, нормально едется, нас обгоняют, мы обгоняем. Машина разгоняется с трудом. Как же в горах будем на ней передвигаться? Едем не спеша, любуемся видами. Спешить некуда, у нас впереди 21 день.
Первая остановка в Дамбадении (Dambadeniya). Это не хухры-мухры, а бывшая столица государства. Dambadeniya была местом правления Сингальских Королей с 1220 по 1354 гг.
На высокой скале и сейчас можно найти остатки храма зуба Будды, королевского дворца, рвы и стены города. До скалы мы доехали 7.360206, 80.156642 , а вот сил и желания подниматься наверх нет.
Посмотрели только храмовый комплекс, датируемый 18 веком, недалеко от скалы. 7.365021, 80.151250.
Первое место. Первые впечатления. Пока глаз не замылился, все нравится. Вокруг пальмы с королевскими кокосами, варанчики бегают. Красота!
За пару месяцев до поездки, я скачал лингафонный
самоучитель-разговорник сингальского языка и
доблестно заучивал в метро отдельные фразы.
Пригодилось дай бог десяток фраз. НО! Вы бы
видели как растекаются в любезностях местные
жители, когда их приветствуешь на сингальском.
самоучитель-разговорник сингальского языка и
доблестно заучивал в метро отдельные фразы.
Пригодилось дай бог десяток фраз. НО! Вы бы
видели как растекаются в любезностях местные
жители, когда их приветствуешь на сингальском.
Первая наша покупка – местная вилка для розетки. На Шри-Ланке розетки отличаются от наших наличием еще одного отверстия сверху. Конечно, можно использовать ручку, но мы поступили мудрее: взяли с собой удлинитель и отвертку. В первой же точке остановки поменяли вилку и дальше без проблем использовали его, иногда пользуясь еще и тройником.
Курунегала – еще одна столица сингальского царства в течение 50 лет в конце 13 – начале 14 вв. В самом городе ничего древнего не осталось. Основные достопримечательности города - красивое озеро и большой Будда на горе.
"У отрогов окружающих Курунегалу гор очень причудливые формы. Многие камни носят названия животных, на которые они похожи по форме: Этагала (Слон-камень), Ибагала (Черепаха-камень), Адагала (Угорь-камень), Элугала (Коза-камень), Куруминьягала (Божья–коровка–камень), Вандурагала (Обезьяна-камень). Существует легенда, что все они хотели выпить во время засухи всю воду из озера, но живущие в нем духи превратили зверей в камни."
Первым делом ищем место ночлега. Выбор невелик. Хотелось что-нибудь подешевле, но с горячей водой и кондеем. Нашли самое дешевое здесь место за 3000 руп, изрядно опшарпанная комната. Название не запомнила, что-то "голубое ...". Ночлег есть, время 14 часов, вполне успеваем посетить еще пару мест. Во всех своих поездках после прилета днем не отдыхаем, ломаем себя до вечера. Зато на следующий день нормально просыпаемся часов в 6 - 7 местного времени.
От Курунегалы до Риди Вихары около 20 км. Это почти столько же, если ехать туда со стороны Матале.
Приехали на место 7.53733, 80.49197. GPS-координата привела нас к боковому входу. Рядом коровки пасутся.
Как полагается, к храму поднимаемся по лестнице.
Вокруг большие валуны, красивые деревья и кустарники, по которым скачут обезьяны. Обезьяны тут дикие, независимые.
Ridi Vihara - серебрянный храм. В этом месте в пещере были найдены большие жилы серебра, что помогло достроить ступу Ruwanweliseya в Анурадхапуре. http://webshus.ru/?p=13282
«Однажды путешествующий с караваном повозок купец увидел близ высокой скалы дерево джекфрут с единственным, но огромным плодом. Купец решил полакомиться джекфрутом, остановил свой караван и срезал плод. В это время мимо него проходили странствующие монахи. Полный благочестия купец пригласил старцев присесть и поделися с ними джекфрутом. В знак благодарности один из монахов указал купцу на пещеру, в которой находилось сказочное количество самородного серебра. Купец нагрузил свои повозки огромными кусками серебра, нарубленными им в пещере, и отправился с драгоценным грузом в Анурадхапуру к царю Дута Гамани (Dutugamunu – правил в 161-137 г.г. до н.э.). Все добытое в пещере серебро правитель направил на праведное дело – сооружение знаменитой ступы Махатупа (ныне известной как Руванвели, Ruwanweli Saya). А на месте, где было найдено серебро, царь повелел построить монастырь Риди Вихара и подарил этому монастырю статую Будды, покрытую золотом».
На месте угощения был построен храм Waraka Velandu Viharaya. Сейчас над ним построен нелепый железный навес, что портит внешний вид и качество фотографий.
Из прихожан кроме нас в храме никого нет. Но у Будды полно цветов, горят свечи, благоухают зажженные ароматные палочки.
В пещерных храмах фотографировать нельзя. Уговорила смотрителя сделать пару фотографий. Пока Саша его заговаривал, немного еще пощелкала. Потом пришел второй смотритель, наворчал на меня.
"Ручку хоть можно сфотографировать?". "Ручку... можно."
Больше уже не фотографировала, поэтому в памяти не очень все отложилось.
Одной из часто упоминаемых достопримечательностей Риди Вихары является полотно и дверная коробка, украшенные частично сохранившимися аппликациями из слоновой кости. Самой примечательной является расположенная по центру резная пластина «Узел пяти дев» (Pancha Nari Gataya), на которой изображены пять сплетенных женских тел.
Эти пластины находятся в тамбуре между дверей, если бы смотритель не указал, я бы их и не заметила. Кроме пыльного стекла, они закрыты еще и решеткой.
Рядом с храмом пасся слоник. Он выглядел счастливым, хоть и был распят цепями, весело раскачивался, жуя пальмовые листья. Близко к нему подходить не стали, не известно, что у него на уме.
Незабываемое впечатление оставил подъем по каменной заросшей мхом и папортниками лестнице, ведущей к ступе наверху холма Sarasum Gala.
После того как каменная лестница закончилась, начались ступени, вырубленные прямо в скале, ведущие к ступе.
От ступы открывается прекрасный вид на плато и скальные ступени.
Рядом находится небольшой водоем, вырубленный в естественном углублении на скале.
С одной стороны место ничего особенного не представляет, но мне здесь стало хорошо и спокойно, именно здесь я почувствовала себя душой и телом на Цейлоне. И все страхи сразу улеглись.
В 4 км от Риди Вихары в местечке Rambadagalla находится современный большой гранитный Будда, храм называтся Rambadagalla Monaragala Viharaya 7.51467, 80.5039.
«Современные гигантские скульптурные изображения Будды на Шри Ланке не редкость, но все они изготовлены по «упрощенной» технологии: из железобетона и металлоконструкций. В Рамбодагалле же статуя высечена из монолита скалы – так же как это делали предки современных сингалов много столетий тому назад.
Инициатором создания этой грандиозной скульптуры выступил настоятель местного монастыря дост. Эгодамулла Амарамоли Тхера (Ven. Egodamulla Amaramoli Thera), увидевший в 2001 году по телевидению кадры уничтожения талибами изваяний Будд в Бамиане и решивший сооружением подобной гигантской статуи дать свой ответ религиозным экстремистам.»
К Будде ведет широкая каменная дорога, сверху, украшенная гирляндами. Было светло, гирлянды еще не зажглись, но я представила как бы это было красиво.
С левой стороны дороги на скалах в обрамлении подпорных стенок растут плюмерии.
Официально датой начала выполнения проекта считается 13-ое сентября 2002 года. Открытие состоялось 30 апреля 2015 года.
При проектировании статуи за основу образа была взята статуя сидящего Будды в Гал Вихаре (Полоннарува), а сам архитектурный проект был разработан известным индийсктим скульптором мастером по камню Bharatha Padma Shri Muttiah Sthapathi, имевшим опыт в создании огромных индуистских изваяний. Изваяние именно Будды было его первой работой, причем безвозмездной. Вся техническая работа по высечению статуи была выполнена так же индийскими камнетесами из Тамил-Наду.
Так оформлена лестница.
Статуя действительно огромна.
Ее размеры;
"общая высота (вместе с троном) равна 20.6 м;
ширина (по коленям) равна ~15.6 м, ширина по плечам равна ~10 м.
глубина (от края трона до поверхности скалы) равна 10.07 м.
Высота головы каменного Будды составляет 5.05 м, длина мочки уха приблизительно равна 2.7 м, длина носа – около 1.2 м."
Перед статуей в скале вырублен приличных размеров водоем, перед которым устроена просторная обзорная площадка.
Поставили Будде две свечки.
Место хоть и сравнительно новое, но энергетически заряженное. Ничуть не пожалели, что здесь побывали. Уезжая, увидела включенные гирлянды, попросила Сашу остановить машину. Побежала на прощание сфотографировать эту красоту.
В Курунегалу вернулись в 19 часов. В супермаркете Food City купили кырд (местный буйволиный йогурт), еще какой-то еды, быстро в номере поужинали и наконец-то этот день и предыдущий закончены. Без сна около 34 часов.
День 2 Kurunegala – Yapahuwa – Anuradhapura
На скалу к Большому Будде в Курунегале решили не заезжать. Едем в Япахуву. Сначала отправились туда по трассе B300, но видя, что в конце гугл рисует козью тропу, вернулись в Курунегалу на трассу А10, затем по А28 до поворота к Maho. В итоге по козьей тропе проехали совсем немного.
Зря нас предупреждал менеджер Малкей, что на дороге сплошные ремонты. Дорога хорошего качества, машин не много.
На обочинах продают кырд, королевские кокосы, папаю, манго, бананы. Остановились позавтракать местным йогуртом с медом, запив соком королевского кокоса. Кырд на дороге гораздо вкуснее магазинного. Да и приятно поболтать с симпатичной продавщицей, угостить ее сынишку-помощника леденцами, купленными еще в Москве.
На повороте к Япахуве (Yapahuwa) засомневались то ли это место. Сегодня воскресенье, местные в белых одеждах идут сюда в храм.
Все правильно – мы на месте 7.816298, 80.311560. Билет за двоих 2000 рупий.
Япахува – еще одна бывшая столица сингальского государства в 13 веке. Но пробыла она столицей недолго, всего 10 лет, несмотря на непреступную скалу и лестницу с узкими ступенями, индусы все же похитили Зуб Будды. Нет Зуба Будды – нет и сингальского государства.
К счастью, до наших дней сохранилась красивая лестница со ступенями, по которым нужно подниматься боком.
Я же поднималась по ней зиг-загами.
Основной фишкой Япахувы считаются каменные львы с выпученными глазами, такой лев изображен на старой 10 рупиевой купюре.
Попытались подняться наверх скалы.
Дошли только до промежуточного уровня, отдохнули под скальным навесом, посмотрели наверх и решили себя не мучить под нещадно палящим солнцем. С сожалением (а некоторые с радостью) спустились вниз.
Внизу воскресный праздник был в разгаре. Под барабаны и дудки в окружении мирян монахи шли в зал для медитаций.
А детишки шли на экскурсию в Япахуву.
По дороге остановились съесть варенной кукурузы, разговорились с семьей, приезжавшей в Курунегалу к родственникам. Их дочь прилично говорила по-английски.
Типичные вопросы:
- Как дела?
- Из какой страны вы?
- Где уже были?
- Куда едете?
Отвечаем, что едем в Анурадхапуру, но перед этим хотели бы заехать в Хаттикучи (Hatthikuchchi).
- В Хаттикучи ничего интересного. Рядом есть храм, вот там очень красиво, поезжайте туда.
- Что за храм, где он находится? – спрашиваем мы.
Выясняем, что они имели в виду Сессуруву (Sasseruwa) 7.99669, 80.41739. Они как раз из той деревни. Да, я знаю про это место, но оно нам не по пути.
Да и в Хаттукучи (Hatthikuchchi) 8.062922, 80.245375 не случилось заехать. Болтая, пропустили поворот. Спохватились только через пять километром, возвращаться не хотелось. Тем более, девушка сказала, что там делать нечего. Значит, Будда решил, что нам туда незачем, а быстрее надо в Анурадхапуру.
В Анурахапуре первым делом ищем гостиницу. Смотрим Milano Tourist Rest, самый дешевый номер с горячей водой и кондеем нам обошелся в 7 000 рупий за две ночи. Минус номера – плохая проветриваемость, в результате грибок на стенах и запах сырости. Лениво было еще что-то искать.
Анурадхапура – священный буддийский город, его историческая часть входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь находятся 8 священных мест, называемые Атамастана (Аtamastana), которые мы собираемся посетить. 6 из этих мест входят еще и в Солосмастану.
В гесте нам выдают карту города, на которой девушка рисует цены: в Исурумунию – 200 рупий, К Маха Бодхи 200 рупий, остальную часть обводит и пишет 25 долларов. Ни фига себе у вас цены, эдак мы разоримся.
Первым делом отправляемся в Исурумунию (Isurumuniya) 8.334623, 80.390489. Вход 400 рупий за двоих.
Справа от скалы и входа в старый пещерный храм находится квадратный в плане водоем.
Осмотр начинаем обходом водоема против часовой стрелки, поднимаемся к дереву бодхи.
Заходим за скалу. Здесь лежат камни с отверстиями.
Технология раскола камней незатейлива и была известна во всех цивилизациях от Египта до Индии. На первом этапе ударно-вращательным инструментом пробивались ряды расположенных близко друг к другу круглых отверстий; затем в эти отверстия забивались деревянные клинья и весь ряд обильно поливался водой; через некоторое время все клинья одновременно разбухали и камень трескался по линии перфорации.
Вездесущие на Шри-Ланке пальмовые белки занимаются любовью.
Проходим через вход, образованный среди больших камней.
Поднимаемся наверх, где находится след Будды (Шри Пада).
Отсюда открываются виды на маленькую ступу снизу и ступу на скале, на озеро Тисса Вева,. Исурумуния находится по уровню намного ниже озера, поднявшись к Шри паде, оказываешься на том же уровне, что и гладь водоема.
Спустившись, продолжаем обходить скалу, Замечаем расщелину, заполненную летучими мышами. Фотографирую их, в объектив вижу мышь летящую прямо на меня. Бррр, как не приятно.
В храме, где находится лежащий Будда, хочется сесть на пол и задержаться подольше, но набегает большая группа туристов, приходится ретироваться.
Рядом с этим храмом музей с основной туристической достопримечательностью Исурумунии – барельеф «Возлюбленные».
Еще одной достопримечательностью музея является барельеф «Королевское семейство».
Саша идет на выход. «Подожди, мы же еще основной храм не посмотрели».
Перед лестницей традиционно лунный и охранные камни.
На скале реалистично высечены веселые слоны.
Справа от входа еще одна визитная карточка Исурумунии – барельеф воина с головой лошади.
Пройдя через парковку рядом с Исурумунией и повернув налево оказываемся в саду Ranmasu Uyana (Королевские водные сады или Парк золотых рыбок) 8.338123, 80.389873
Основная цель посещения этих садов - найти Звездные врата Шри-Ланки.
По едва заметной тропинке, ведущей от основной дорожки, поднимаемся к скале, рядом с которой находится бассейн. С обратной стороны скалы находим то, что искали. Вот она загадка истории - Саквала Чакрая 8.337873, 80.389955.
"Сам рисунок Саквала Чакрая, его значение, а также дата его происхождения являются предметом жарких споров ученых-историков до настоящего времени. Дело в том, что этому рисунку нет аналогов среди всего известного нам наследия человеческой цивилизации. Поэтому со времени первого его описания археологом Гарри Беллом в 1901 году и до наших дней родилось большое количество различных теорий о его значении. Наиболее популярные из них утверждают, что так воспринимали устройство мира люди эпохи бронзового века, иные имеют совершенно фантастический подтекст и заявляют о нем, как о доказательстве факта существования реальных "звездных врат" - портала, через который инопланетяне посещали землю ради добычи золота."
"Саквала Чакрая представляет собой резьбу на неровной поверхности гранитной скалы в виде некой "странной круговой диаграммы". Прорезанная неглубокими бороздами на искривленной (если стоять лицом к ней, левый край скалы уходит от нас вглубь) поверхности скалы, в проекции спереди она тем не менее выглядит как правильная окружность немногим менее 2-х метров в диаметре, разделенная на прямоугольные сегменты с фигурами в центре, в большинстве своем являющимися изображениями круга с вписанным в него крестом. Эта "круговая диаграмма", как колесо шиной, опоясана полосой, на которой изображены различные представители морской фауны, плывущие по часовой стрелке."
Интересную версию разгадки можно почитать здесь http://vladimir-kovalev.blogspot.ru/2013/11/zvezdnie-vrata-sri-lanki.html#more
Заодно осматриваем королевские купальни. Их здесь две.
Здесь как и в Исурумунии есть барельефы веселых слонов.
По территории гуляют павлины, вараны, по деревьям скачут мартышки.
Есть вот такие причудливые старые деревья манго.
Водоемы, заросшие лотосами.
Еще наелись здесь полуспелых манго. Манго валяются прямо под деревьями, а те, что на дереве еще незрелые. Зеленые манго покрыты смолой и на вкус как молодые шишки.
Классное место, понравилось больше, чем Исурумуния. Тихо, спокойно, красиво.
Едем дальше. По пути то ли разрушенная, то ли строящаяся ступа.
Дагоба Sandahiru Seya – это первая из восьми ступ, которые решено построить в разных регионах Шри-Ланки в честь окончания 30 лет террора.
Глядя на величественные ступы, я всегда задавалась вопросами: "А как устроена ступа внутри? Как ее строили? " И надо же такому случиться — довелось увидеть строительство большой ступы. Не только увидеть, но и чуть-чуть поучаствовать в ее строительстве. Еще в Исурумунии осматривая окрестности, я заметила эту стройку.
Подсмотрев, что некоторые ланкийцы поднимаются наверх, захватив кирпич снизу. Мы повторяем за ними, поднимаемся по лестнице с кирпичом, спускающиеся одобрительно кивают, говоря «Good». Одобрительное кивание ланкийцев выглядит как наше мотание головой в знак отрицания, это движение больше напоминает качание головой китайского болванчика.
Пока я укладывала в стопку свой кирпич и разглядывала внутреннее устройство ступы, Саша в обнимку с кирпичом фотографируется с группой ланкийцев. Оказывается это все одна большая семья, приехали паломниками в Анурадхапуру.
Опять берем кирпичи и фотографируемся уже со мной. Эту фотографию только сейчас прислали наши ланкийские друзья. Спасибо, не забыли!
Внизу опять фотосессия, дочь главы семьи тоже захотела с нами сфотографироваться.
А мне понравилась их маленькая бабулька.
Анурадхапура в буддистском мире известна как место, где растет древнейшее дерево в мире, о котором существуют исторические свидетельства. Джайя Шри Маха Бодхи (Jaya Sri Maha Bodhi ) - это первое из восьми сакральных мест (ata mastana), почитаемых паломниками священного города Анурадхапуры.
Дерево Бодхи в кругу ботаников называется Ficus religiosa (фикус религиозный или священный), а для буддистов всего мира Маха Бодхи одна из самых сакральных святынь, они отождествляют ее с самим Буддой. Отросток дерева Бодхи, под которым принц Гаутама достиг просветления и стал Буддой, в 3 веке до н.э. привезла на Шри-Ланку Сангамита Тера, дочь индийского императора Ашоки и сестра Махинды.
К Маха Бодхи заезжаем через южные ворота. Никто нас не остановил. Заехали. Обувь оставляем в машине, как делают многие сингалы, к храму идем босиком. Перед входом охранники просят нас пройти через рамку металлоискателя. Денег за вход с нас не берут.
Дерево растёт на террасе, возвышающейся на 6,5 м над землёй. Ветви этого дерева поддерживают золотыми подпорками.
Близко к дереву подойти нельзя, оно обнесено позолоченным забором. Подарки для служителей дерева миряне передают через посредников.
Опять встретили здесь новых ланкийских знакомых, они похвалились красивым опахалом, которое собирались передать в подарок монахам.
Обошли дерево по часовой стрелке, положили Будде цветы, помолились.
Нам, как паломникам, повязали на правое запястье белую веревочку.
Садху у буддистов называют святых монахов. Вот этот монах живет у Маха Бодхи.
Вокруг Маха Бодхи растет много священных фикусов, с одного из деревьев взяли листочек на память.
Хотели остаться до темноты, подождать, когда начнется пуджа (служба), но на небе собирались грозные тучи. Еле успели добежать до машины.
Вечером отправились в город на поиски еды. Едальню выбирали по тайскому принципу, чем аутентичней,тем вкусней. Здесь это не сработало. Заказали рис с карри. Принесли большую тарелку риса и 3 плошки с карри, в одной кокосовый самбол, во второй чечевичное карри, в третьей карри с картошкой. Все было холодным и не очень вкусным. Половину не съели. Острота карри была терпимой. У супермаркета Фуд сити с тележки накупили еще всякой не очень вкусной фигни. Голодными не остались, но удовольствия от еды не получили. В Фуд Сити в винном отделе купили пару пива Lion lager за 490 рупий. Да, пиво здесь недёшево. Вечером на веранде геста попробовали его, вместе с манго и бананами. А что? Нормальная ланкийская закуска к пиву. Пиво рядовое, холодное еще нормальное, а теплое – гадость.
День 3 Анурадхапура – Михинтале – Анурадхапура
Из моего «голозадого» детства сохранилось очень мало
впечатлений: новый год, где мы с сестрой в бумажных
колпаках ожидаем новогодних подарков и еще наверное
воспоминание о том как больно колется свежескошенная
трава если по ней идти босиком.
впечатлений: новый год, где мы с сестрой в бумажных
колпаках ожидаем новогодних подарков и еще наверное
воспоминание о том как больно колется свежескошенная
трава если по ней идти босиком.
С утра отправляемся в Михинтале, колыбель буддизма в Шри-Ланке. Едем под дождем. Приехали на верхнюю парковку 8.351509, 80.513936. Пришлось немного подождать на месте, пока дождь закончится. У входа сразу к нам привязывается гид, вежливо отказываемся от его услуг. Он в накладе не остался, сразу же нашел другого туриста, русского. Мы с ними не раз еще пересекались. Иностранцы, встречавшиеся на пути, доброжелательно нас приветствовали, а мы их, перекидывались парой фраз. Этот же турЫст, делал морду кирпичом. Не хочешь разговаривать и не надо. Ребята, не будьте буками, улыбайтесь и общайтесь, даже с такими как вы! Помните мультик про Крошку Енота?
«- Мама! Я больше никогда не пойду на пруд.
- Почему?
- Я боюсь того, кто сидит в пруду. У него палка еще побольше моей!
А уж рожи-то корчит, фу...
- Крошка Енот... Ступай на пруд.
- Нет-нет!
- Но не бери с собой палки, и не строй ему рожи, а улыбнись.
- И больше ничего? Ты уверена?
- Да, я уверена. Только улыбнись.»
Это так, лирическое отступление , вернемся к Михинтале.
В 247 году до н.э. царь Деванампия Тисса (Devanampiya Tissa) встретил здесь арахата Махинду (Mahinda) – буддиста и сына индийского императора Ашока. В результате этой встречи царь был поражен смыслом новой религии и сам стал буддистом, распространяя и закрепляя ее в качестве основной по всему острову. В честь этого события на вершине горы был построен первый буддийский монастырь и дагоба Махасейя (Maha Saya), в которой замурован волос Будды.
Поднявшись от парковки по небольшой лестнице, оказались на площадке с большими деревьями. Здесь купили билеты 1000 рупий за двоих.
Эта лестница ведет сюда от нижней парковки, где находится госпиталь и еще несколько достопримечательностей Михинтале.
Сначала посмотрели древние руины трапезной. Наш интерес привлекло каменное корыто (длина – около семи метров), которое якобы предназначалось для риса, Слабо верится, что именно так. Пофантазировали, для чего могло использоваться это корыто.
Чтобы подняться на манговое плато надо пройти по широкой каменной лестнице. Лестница впечатляет своим масштабом и количеством человеческого труда, потраченного на ее сооружение. На всём ее протяжении справа и слева вдоль парапетов тянутся ряды огромных плюмерий. Голые деревья (плюмерия в зимний период сбрасывают листья) придают виду лестницы особенный шарм. В конце каменная лестница переходит в ступени, высеченные в скале. Перед входом на манговое плато нужно снять обувь, Хорошо, что было пасмурно, и камни были не горячими.
Манговое плато - место сосредоточения самых главных достопримечатльностей Михинтале.
Оно представляет собой площадку, на которой по центру установлена Ступа Амбастала (Ambasthala Dagoba ) 8.351292, 80.517804. Раньше, эта ступа была покрыта деревянной крышей, сейчас от навеса остались только столбы. Перед ступой огражденное место, здесь Деванампия Тисса встретился с Махиндой.
Скульптура Деванампия Тисса.
Первым делом по ступеням, тоже вырубленным в скале, поднимаемся к Будде 8.351844, 80.517627.
Будда красив и спокоен. В буддизме тхеравада не принято просить, что-то у Будды. Он не Бог, а просто Учитель. Вот и мы просто говорим ему Спасибо за его Учение. Вы же не будете просить что-то для себя, например, у памятника Карла Маркса или Ленина. Да простит Будда это сравнение.
Вид от Будды на манговое плато.
Перед подъемом на главный холм Михинтале – Арадхана Гала (Aradhana Gala) 8.351119, 80.518251 за нами увязался маленький щеночек, пройдя половину пути вместе с нами, он понял, что силенок далее идти не хватит и улегся прямо на камнях, так здесь и ждал нас. Пока мы были наверху, он надрывно и жалобно скулил.
Подъем физически несложен, но в конце немного трудновато. Спускавшийся вниз итальянец показал нам ободранную руку.
В древних книгах, таких как Mahavamsa написано, что Махинда, путешествуя по воздуху, приземлился на верхушке Арадхана Гала. Кто знает, может и правда тогда были летательные аппараты.
Сверху открываются красивые виды на окрестные холмы, водоемы, рисовые поля. Небо было в тучах, того гляди пойдет дождь.
Так выглядит манговое плато со скалы.
Поднимаемся к дагобе Маха Сейя (Mahaseya Dagoba) 8.350424, 80.516427.
Слева от лестницы, ведущей к ступе, пруд с карпами.
Обходим дагобу по часовой стрелке. За ней находится еще одна старая ступа.
Сверху смотрим на ступу внизу. Может это Села Четья (Sela Cetiya) - одна из 16 святынь Солосмастнаны. В Интернете не нашла точное ее местонахождение и описание. Решила, что на месте разберемся, но так и не поняла, какая из ступ Михинтале является ступой Sela Cetiya.
Отправляемся на поиски пещеры Махинды и его каменной лежанки.
Тропа туда идет перед храмовым строением, что слева от скалы Арадхана Гала (если смотреть на нее с мангового плата). По пути заходим в этот храм. Внутри за стеклом три маленькие ступы, увешанные жемчужными ожерельями, золотыми цепочками, вокруг лежат кольца с драгоценными камнями, множество необрамленных драгоценных камней.
Лестница ведущая к пещере очень живописна. Вокруг нагромождения больших валунов. В одном месте сидели мартышки. Монахи подкармливают их здесь объедками. Обезьяны совсем не наглые, завидев нас, быстро разбежались.
Саму пещеру Махинды (Mihindu Guhava, Mihindu Cave) 8.352425, 80.52021 не видели. На тропинке, скорее всего ведущей к ней, валялся мусор, и мы туда не пошли.
Поднялись к месту где Махинда, лежа на скале, медитировал на всех сверху. Махинда прибыл на Шри Ланку, когда ему было 32 года, а умер он в монастыре в Михинтале в возрасте 80 лет (как Будда).
Скала Махинды и нас укрыла от дождя.
Слегка взмокшие, но довольные возвращаемся к машине.
Из Михинтале пока не уезжаем, а едем к так называемому Пруду черной воды (Kaludiya Pokuna) 8.346603, 80.508542.
Вход к пруду скрывается за большими валунами.
Недолго погуляли, посмотрели руины древнего монастыря.
Пора ехать в Анурадхапуру, там еще столько несмотренного, а нам завтра уже уезжать.
Ненадолго заскочили в гест, чтобы освежиться. Пообедали в харчевне, расположенной на повороте к гесту. Обратили внимание, что здесь кушает много местных. Еда опять не очень порадовала, но голод утолила.
По логистике первой для осмотра выбрали ступу Mirisavetiya 8.345035, 80.389000 Дагоба средних размеров. Она находится недалеко от Исурумунии, рядом с водохранилищем Тисса Вева. Входит в список Атамастана (Atamastana).
Mirisavetiya была построена королем Dutugamunu (161-137 до н.э.). Король отправился купаться на озеро Тиса Вева, а свой скипетр, в котором находились священные реликвии Будды воткнул в землю. Искупавшись, он не смог вытащить скипетр из земли.Король вспомнил, что накануне, кушая карри с перцем чили, не угостил монахов. Пришлось Dutugamunu на месте воткнутого скипетра построить дагобу Mirisavetiya. Чили по сингальски – мiris.
На входе собаки охранники. Завидев нас, они замахали хвостиками. Собак на Шри-Ланке много, на них жалко смотреть. Они тощие, облезлые, голодные. Кошек же немного, выглядят вполне прилично, встречаются у храмов, во дворах домов, в отличие от собак, которые повсюду. Но об этом напишу позже.
Никого кроме нас нет, видно паломники не очень жалуют это место, цветов у Будды почти нет.
Еще здесь был котенок со свинячими глазками.
Следующая по маршруту – Ruwanweli Seya 8.350111, 80.396584. Великая ступа, Маха Ступа, следующее место Солосмастаны. Эта ступа также построена королем Dutugamunu (161-137 до н.э.). Помните про историю с джекфрутом, на стоительство вот этой дагобы ушло все серебро из Риди Вихары, конечно одним тем серебром не обошлось.
Размеры ступы огромны.
Так случилось, что мы опять подъехали с какого-то бокового входа. На входе – прикрытая калитка. Смотрим, местные ее открывают и проходят. Поступаем так же.
С четырех сторон дагобы в нишах размещены скульптуры Будды, подаренные правительством Мьянмы.
У Будды много цветов. Положили и мы свои, поблагодарив Учителя. Лотосы принято класть на алтарь, отрывая у цветка стебель.
Повеселили нас лангуры, поедавшие на алтаре лотосы.
Поели, теперь можно и попить.
Серые лангуры (Grey langur, Hanuman langur), как видно из названия, считаются потомками Ханумана. В отличие от макак являются очень приличными и всеми уважаемыми обезьянами: к людям они не агрессивны, разбоем и кражами, как макаки, не промышляют.
Но все-таки самым главным достоинством лангуров является то, что их панически боятся макаки. И правда, бандерлоги сидели за пределами территории дагобы и даже не пытались сюда проникнуть.
Лангуры смешно бегают, поджимая сразу четыре лапы.
Так мне здесь понравилось, что пошла обходить ступу вторым кругом.
Через дорогу от ступы в болотце лежали буйволы. Вот кому лучше всего живется на Цейлоне. Лежишь по уши в теплой грязи, жуешь травку, цапли по тебе бегают, насекомых отгоняют. Лафа!
Ступа Thuparamaya 8.355296, 80.396392 самая древняя дагоба в Анурадхапуре 3 век до н.э. Также входит в Атамастану. В ней хранится частица правой ключицы Будды.
Идет подготовка к празднику. 25 ноября в полнолуние Ил Пойя (Il Poya) будет отмечаться ее День рождения. Жаль, что мы к тому времени уже уедем отсюда.
Ступа настолько почитаема, что даже лангуры не решаются здесь лакомиться цветами, а выбирают помойку рядом.
Обычно, отправляясь в Таиланд, мы старались попасть на праздник Лой Кратонг, который отмечается в ноябре на полнолуние. Планируя поездку на Шри-Ланку тоже решили захватить этот период. Только вот где быть в этот день не знали. Решили на Ил Пойю быть в Канди, но об этом позже.
Не удержалась, выложила еще фотографию охранного камня.
Рядом со ступой Тупарама находятся древние руины храмов, другие ступы, тоже красочно украшенные.
На стоянке продавец сувениров потребовал с нас оплату за стоянку, наверно в отместку, за то, что мы у него ничего не купили. Деньги небольшие, заплатили. А так в Анурадхапуре больше нигде с нас за стоянку денег не просили.
Едем дальше. Что у нас по плану из Атамастаны? Ступа Lankaramaya 8.365553, 80.391501. Обошли, помолились, сфотографировали. Совершенно неприметная ступа средних размеров. Даже в памяти не отложилась. Чем же она знаменита? Вообщем то ничем особенным.
Lankaramaya ступа была построена в 1 веке до н.э. королем Walagamba, чтобы оставить свое имя в истории. Но для галочки - мы здесь были, тем более она была по пути к монастырю Абхаягири.
То ли Будда нас вел, то ли еще кто-то, но мы опять подъехали к дагобе Абхаягири (Abhayagiriya) 8.371106, 80.395170 с бокового входа на стоянку, куда привозят туристов, чтобы посмотреть лунный камень.
Через парк идем к дагобе. Вокруг пасутся буйволы, бегают обезьяны, павлины важно расхаживают.
Как обычно, обувь оставили в машине. Пришлось испачкать ноги в красной глине (недавно прошел дождь), чтобы подойти к ступеням.
Дагоба офигенных размеров, ее высота 75m. Впечатляет! Но какой-то особенной энергетики здесь нет, также как и цветов, свечек, ароматных палочек. Скорее всего объясняется это тем, что монастырь Абхаягири был построен в I веке до нашей эры для монахов, которых изгнали за ересь, коей посчитали новое направление буддизма Махаяну. Как мы помним, на Шри-ланке буддизм Тхеравада.
Обошли, посмотрели, пофотографировали.
Здесь есть какая-то особенная древняя статуя Будды.
Ну раз мы остановились около лунного камня, идем его смотреть. Чем он особен, я не поняла, по всей Шри-Ланке полно таких лунных камней. Может он самый старый и поэтому обнесен забором? Для тех, кто не знает, что за лунный камень имеется в виду. Поясняю. Это полукруглая каменная плита, украшенная концентрическими рядами барельефных изображений, установленная перед ступеньками или непосредственно перед входом в здание.
Сложилось впечатление, что монастырь Абхаягири и парк вокруг отдали на откуп туристам. И придумали для них особенные достопримечательности. Вот здесь посмотрите лунный камень, а вот там камень охранный, далее поедем к Самадхи Будде (Будда в сидячей позе медитации, когда он первый раз достиг Просветления).
Дагоба Jetavanaramaya 8.352020, 80.403776 двойняшке с Abhayagiriya. Но она гораздо выше. Ее высота 121 м. Она считается самым высоким древним сооружением, построенным из кирпича. В древнем мире она была третьим по высоте сооружением, уступая только пирамидам в Гизе. Удивительно, все мы слышали об египетских пирамидах, но мало кто знает об огромных дагобах Анурадхапуры.
В ступе замурован фрагмент кушака, которым подпоясывался Будда.
Обходим ступу вместе с сингалом. Он, увидев, что мы тоже молимся, поделился с нами ароматными палочками.
Солнце клонится к закату, раскрашивая все золотистым светом. Красиво на этом фоне смотрятся монахи, идущие длинной вереницей в храм. Жаль, что не получилось это сфотографировать. Часто ловлю себя на мысли, что постоянно все фотографируя отвлекаешься от спокойствия и умиротворения, полученных в святых местах.
Павлины уселись на каменные столбы, как куры на насест.
Осмотрено семь мест Атамастаны. А где же восьмое?
Поиски последнего места опять привели нас к Маха Бодхи.
Рядом с Маха Бодхи находится Lovamahapaya 8.34593, 80.39804. На этом месте когда-то был семиэтажный дворец. От дворца остались только колонны.
Наверно колонны частенько падают, пытаясь придавить посетителей , поэтому место обнесено забором и закрыто на замок. Может просто уже поздно было.
Идем к Маха Бодхи. Мое вчерашнее желание сбылось, мы попали на вечернюю пуджу (службу).
За оградой храма прихожане зажигают масляные лампадки. Горящие палочки наполняют воздух приятным ароматом. Выглядит все феерично. Почему за оградой? Не дай бог огонь попадет на дерево Бодхи.
Слышим, начинают бить барабаны. Идем скорее к дереву. Впереди шествуют музыканты. За ними толпа прихожан, несущих подарки для дерева и его служителей. Все стараются дотронуться до этих вещей. Мне также предлагают их потрогать. Обходим вокруг дерева вместе с ними. Вокруг много медитирующих и молящихся людей, они сидят прямо на песке.
Большая группа монахов в оранжевых одеждах молится и падает ниц.
Для нас Маха Бодхи теперь не простое дерево, как это казалось сначала.
После всего этого вечерняя суета не имеет значения, даже не помню где ужинали, что ели. Только помню, что когда легла спать, ступни ног горели огнем. Даже сейчас, вспоминая про этот день, ноги тоже помнят и начинают гореть. Вообще-то это хорошая терапия - целый день походить босиком по камням, крупному песку, гальке, пройтись по мокрой глине.
