Отзывы туристов о поездках на Шри-Ланку. Впечатления, фото и отчёты о самостоятельных путешествиях, отелях, пляжах, транспорте и достопримечательностях.
Я за «осознанные» путешествия ― в смысле, сначала матчасть, а потом уж поездка. Особенно по новой стране. Не стала исключением и Шри-Ланка ― наконец вымечтанная, вдоль и поперек изученная и… абсолютно неправильная! Ну никто так не путешествует ― только мы
Во-первых, поездка «родилась» чуть ли не у трапа самолета. План ноябрьского отпуска зрел с июля, ланкийский форум перелопачен вдоль и поперек ― и тут меня ударяет Филиппинами. Или Малайзией. А может, Вьетнам? Не, не сезон. Как и в Индонезии. Малайзию всегда хотела спарить с Сингапуром ― это точно не сейчас. Филиппины? Поздно пить боржоми: билеты стоят как боинг-777… Так что круг замкнулся ― Шри-Шри
Ох уж эты авиабилеты! Отпуск мужа срывался дважды ― наконец со скрипом отпустили в середине декабря. Сказать, что я нагеморроилась с билетами ― значит ничего не сказать, и в итоге логистика была откровенно бредовой: Москва-Мале-Коломбо-Дубай-Москва. Мальдивское «плечо» вывихнулось из идеи отдышаться пару дней на острове-баунти. Курю соответствующий форум ― облом: от Мале до «баунти» дальше, чем до Коломбо. Но стыковка ― 6 часов после ночного полета, из терминала хочется выйти, поспать в человеческих условиях, а заодно составить рамочное мнение о Мальдивах. И вот я уже бронирую номер недалеко от аэропорта.
Во-вторых, на Шри-Ланке принято расходовать минимум денег и всё покупать по местным расценкам. А мы этого не делали! И другим не сове… шучу)))
В-третьих, до отпуска я не успела освоить новую фотокамеру, так что многое упустила. К тому же за 12 дней руки из плеч не очень-то отрастишь…
А теперь ― самое вопиющее.
Ииии… встречайте извращенцев года: с нами летал чемодан! И сумка для спортбарахла. И два рюкзака: в моем ― вещи для переодевания в самолете, в мужнином ― рабочий ноутбук. Ага, в отпуск. Второе полугодие выдалось жестким, так что цель №1 была не увидеть все must see, а отдохнуть. Обогнем Пик Адама, отсрочим Конец Света… ну хоть на недельку!
Вещи собирались отовсюду, а паковались в последние часы. Забыли самое нужное! Это ж надо: иметь в компе кучу списков «Что брать с собой» (под разные форматы поездок ― для себя, для мужа, для обоих) ― и куда-то засунуть летний сводный… Дома остались:
- солнцезащитные очки: положила на самое видное место, но не вложила в чемодан; - «городские» сланцы мужа ― взяла мягкие пляжные, а в них только по песку ходить; - кепка ― едучи на экватор! - палка для селфи… ну и фиг с ней: мы не любители чекиниться на каждом шагу; - водонепроницаемый чехол для Go-Pro. В отличие от прошлых пунктов ― непоправимо
Зато поперли с собой: - гидрокостюм 2 мм и ласты (хорошо, одну пару) ― «вдруг понырять решим». Это я начиталась, что в Хиккадуве есть дайвинг и мужу-фридайверу могут пособить грузами. А если совсем повезет, то и буем; - йогины коврики ― 2 штуки; - пудовую аптечку со средствами от ожогов, порезов, укусов, ушибов, аллергии, простуды, поноса, запоя и родильной горячки. К счастью, не пригодились; - кроссовки мужа ― «если в гору полезем»; - легкую спортивную одежду ― «а вдруг побегать захочется»; - маленькую портативную колонку ― «вдруг музычку послушать захотим»; - огромные зловонные дождевики made in China. Химоза так и не выветрилась ― ни разу плащи не надели, оставили в гесте как артефакт.
Еще один абсурд, с точки зрения классического «пользователя» Шри-Ланки: мы отвергли общественный транспорт. Поезд ― еще ладно; но автобус!.. Так вышло, что я всю сознательную жизнь добиралась до работы/учебы полтора-два часа в один конец, и теперь у меня утробная ненависть к автобусам. Пройду 2-3 км пешком, переплачу втридорога, лишь бы в автобус не лезть. Даже в легендарный ланкийский! А тут еще рассказы бывалых: «ползли 5 часов от Негомбо до Хиккадувы», «целый час на моей левой ноге стоял местный, а на правой ― интурист с добрым лицом», «до Нувары-Элии ехать целый день». И контрольный выстрел: «музло из колонок три часа взрывало мне мозг». (И это не считая отчета vasaby, где он живописал свои мытарства в гортрансе...) НЕЕЕЕЕТ!!!1 Только такси, авто или скутер. На худой конец ― тук-тук. Ремарки о том, как иные пользователи «не рискнули сесть за руль на ланкийских дорогах», действия не возымели. Мы в седле передвигались по Индии, Таиланду ― смешав их, получите ровно Шри-Ланку.
И тут встал вопрос об МВУ. Ой, всё! Авто отпадает. Куча времени и денег за одноразовую ксиву! Дома ― 1500 руб. с человека (а нам надо два МВУ); на месте ― столько же за водятловские права. (Да с какой это стати? Ладно я, но у мужа стаж 20 лет!) Плюс уйма времени в прокатной конторе и местной ГАИ… плюс бензин ― ого-го, с поправкой на перегоны… плюс недешевая аренда. Плюс особенности национального трафика: одно дело мот покоцать, другое ― какой-нибудь Приус… Да будет такси на длинных трансферах, тук-тук ― с оказией и скутер ― в поездках по округе!
Наконец, в-третьих (и уж в-совсем-вопиющих), я не составила плана по дням. Всё, что известно на входе: первая ночь ― в Негомбо (забронирован пристойный гест); отдых ― на юге/юго-западе, пару-тройку раз сменим курорт; муж хочет серфинг; я хочу в Ялу; прочая культура и физкультура ― под вопросом. Горная классика? ― что-то на месте решим.
Теперь расскажу, что из всего этого вышло и как не надо отдыхать на Шри-Ланке.
Я тоже читала-читала, планировала-планировала, как я буду с рюкзаком и бюджетно там лазить везде на Шри . В итоге полетела катарцами со стыковками 40-50 минут (которые вдруг на втором плече пересадили меня в бизнес), заранее на букинге нашла жилье дороже среднего - 30-35 баксов (зато на уровне 3-4*), перемещалась только на такси и тук-туках, без автобусов (со мной был чемодан 30 кг с йога-ковром и дайв-снарягой, все это почти не пригодилось), побывала только в Хикке и Унаватуне, ела в ресторанах на пляжу - короче, совсем все сделала "не так", но все равно это оказалось недорого, а сколько удовольствия! Думала если что намутить экскурсии на месте, но по местной жаре и влажности и при наличии такого океана у меня ни разу не возникло желания мчать куда-то по местным пробкам.
Тааак, заняла кресло, буду слушать....сама косячу иногда (больше всех мужу достается от моих косяков ), но меня некая Великая Сила (называйте как угодно) отовсюду вытаскивает....тьфу-тьфу-тьфу
faza20 писал(а) 16 янв 2017, 09:46:Начало пугающее Через 4 дня сами летним, и половину вопросов--оставляем 'решать на месте'
Да ничего страшного - это я сразу могу сказать Если летите налегке и не забронировали всё (или почти всё) по маршруту на все дни, то у вас всегда будет пространство для маневра! Так что не переживайте.
Тоже достала семечки- и вся во внимании, Ланка у меня все время срывается, типа- а нету там дайвинга, и дороже ГОА- нафига нам туда? Может я все ж не права....
Счастье — это быть с человеком, который поддерживает твои сумасшедшие идеи, помогает воплотить твои безумные мечты, а когда ты получаешься на фотографии как косой щенок шарпея, говорит, что ты самая красивая и лучше тебя никого нет!
Uppuveli которая, в смысле? Так это же восточное побережье... и о-в Пиджен рядом, да только вот беда: сейчас не сезон Поэтому мы и не смотрели в ту сторону.
Атася писал(а) 16 янв 2017, 18:44:Тоже достала семечки- и вся во внимании, Ланка у меня все время срывается, типа- а нету там дайвинга, и дороже ГОА- нафига нам туда? Может я все ж не права....
Это смотря когда вы последний раз были в Гоа... и в каком формате отдыхали)) Меня с нынешним курсом валют не покидало ощущение, что в Индии было бы не дешевле, чем на Шри-Ланке. Ну или совсеееем чуточку подешевле. Особенно с учетом, что тамошняя рупия = 90 коп. наших, а здешняя = аж 2,5 целковых Могу, конечно, и ошибаться...
Ну что ж, поехали! Надеюсь, обойдется без косяков и все фото будут видны))
Итак, вечером 10 декабря боинг «Три Топора» после антиобледенительной обработки взял курс на экватор. Летели Аэрофлотом. Самолет полупустой ― нам с мужем на двоих достался передний ряд-четверка в середине салона. Оу йе... но не спешите радоваться за нас! В нагрузку счастливым обладателям свободного пространства для ног полагается сразу 4 сортира на расстоянии вытянутой руки. Топ-топ-топ-топ-хлоп-пшшшшш-хлоп, топ-топ-топ ― звуковая дорожка всю ночь. Для сна в самолете мне нужны три обязательных условия: сильно ушататься за день; удобное место; и главное ― ТИШИНА, блин Ни одно выполнено не было. Высокий муж рано радовался: кресла ― «капсулы», в подлокотниках у переднего ряда спрятаны столики. Так что на креслах растянуться не удалось. Муж слегка покемарил, а я вообще не спала ни минуты. А в это время отдельно взятые (точней, отдельно положенные) счастливчики на «неудобных» рядах спали, лежа на 4 креслах.
Сели по графику ― в 9:15 (местное). Мальдивы встречают пасмурной погодой, а на выходе ― тропическим ливнем!
Ну, не сюрприз. Где я ― там дождь! Даже в сухой сезон
В стерильной зоне лично убеждаюсь, что без брони отеля в город не выпускают: на скамьях спит много сэкономивших транзитников. Для ускорения процесса погранконтроля встаем в разные очереди. «Моя» мадам едва глянула в распечатку с Букинга; отдаю бронь мужу. Мадам заносит цветной стикер-"визу" над моим паспортом, и тут Тимофея начинает мурыжить ее коллега.
- А вы точно едете в отель? А точно в этот? А на сколько? А почему в этот? А почему на один день?
Окликнул меня: вы вместе? Киваю, мадам штампует мой загран, а зануда-коллега ― Тимкин. В мальдивской ветке писали, что бронь можно сбросить перед вылетом… не знаю, не знаю. Как повезет с пограничником: иной в служебном пылу и в отель позвонить горазд.
Выходим из терминала в 10:05 ― автобус ушел!
В кошельке только крупные доллары. А на Мальдивах бакс ходит под ручку с руфией ― за всё можно официально платить той и этим. Но сдачу дают только в местной валюте! Куча тугриков не вдохновляла, поэтому сотку разменяли на 90$ + руфии.
Автобус, естессно, припоздал ― в отеле мы были в 11:15.
Многоэтажные Мальдивы:
Не пугайтесь: это Хулхумале ― «технический» островок возле аэропорта. Проезжается с закрытыми глазами, годен только для ночевки. Будете стыковаться на Мальдивах ― сядьте лучше на катер, благо причал напротив терминала Arrivals, и езжайте в Мале, столицу страны. Там хотя бы погуляете. А Хулхумале ― одна большая стройплощадка, серая и пыльная. Отель Newtown Inn. «Приоритетный ранний заезд для Genius’ов»? Индейское народное жилище Динамили минут 10, сослались на 100% заселенность и с улыбкой отправили ждать check-in’а в индийский ресторан за стеной.
Собственно, отель я из-за ресторана и выбрала (муж обожает всё индийское). Там уютно:
и вкусно! Но мало. И дорого ― $25 вот за это:
Палак-панир, чикен-тандури и рис ― случайно получились цвета индийского флага! Как вы уже догадались по фоткам, с Мальдивами моя новая камера не знакома
Заселение, душ, час поспали ― и вот уже такси (10$ за 6 км):
Время в пути ― как на автобусе, минут 15: здесь серьезное ограничение скорости. И левосторонний трафик ― для привыкания)) Едем по узкой насыпной дороге, соединяющий аэропорт с островом Хулхумале. Погода уже лучше: за окнами ― голубеющий океан… и взлетающий гидроплан! Такой симпатяга, чудо техники! Жаль, не удалось заснять...
Отличный дьюти-фри в Маленьком аэропорту. О нем надо писать в мальдивской ветке ― здесь лишь отмечу, что купила солнечные очки. Много мест, где можно попить и поесть, но мы не стали: рано объявили посадку.
Наш дримлайнер ― корейский, вон:
Аж целый А330 ― летит до Сеула с посадкой в Коломбо. Большинство пассажиров ― корейцы; много мальдивцев в традиционной одежде. Белых людей почти нет. Йищо бы: какой извращенец валит с Мальдив на Шри-Ланку?!
Итак, рамочное мнение: мальдивцы приветливы и, хоть страна традиционно-исламская, в общении более приятны, чем египтяне и прочая арабская братия. Расслаблены (порой чрезмерно), улыбаются (не за деньги причем), подсказывают даже без просьб, видя, что ты растерян и не знаешь, как действовать. Женщины ― стройненькие, миниатюрные; все носят яркие мусульманские одежды. Сами Мальдивы, которых мы по сути не видели, полузаочно понравились. Магическая бирюза океана, теплого даже на вид и даже в шторм ласкового…
Корейские авиалинии тоже оставили доброе впечатление. Всё по графику, салон опрятный, полет нормальный. Питание ― достойное (при том что лёту всего 1,5 часа). Стюардессы ― небесной красоты и нечеловеческого обаяния! Я в них влюбилась. Лица ангелов-хранителей! Мы после взлета отключились; когда разносили питание, ангел в бирюзовой форме не отважилась меня будить и наконец с повышенным вниманием подала мне еду. Круассан, фрукты, ломтик сёмужки, салат, сок и удивительно мягкая минвода из источников на эко-острове Жижо (? ― поправьте, знатоки Кореи). Начинка в круассане ― то ли паштет, то ли паста. Фруктовая… или овощная? Или что это вообще?
- Жучкин хвост, ― решил добрый муж.
Разница во времени между Шри-Ланкой и Мальдивами ― дебильная, я извиняюсь: +30 минут! Впервые с таким сталкиваемся. Ни то ни сё. Для мозга ―«ошибка 404»: чтО я, где я? Неуклюжая стыковка, две смены часовых поясов за день, из зимы в лето, двое суток почти без сна… бррр. Не летайте так, люди!! Паспортный контроль прошли без очереди. Ее не было Электронную визу в Москве не делали ― считаю это лишними телодвижениями, а 10 сэкономленных баксов по-любому куда-то улетят.
Подошли к визовой стойке ― и сразу бы ушли с черно-белым стикером, когда б обе сотрудницы не препирались с гражданином Индии. Трудно найти на Земле место, где две страны-соседа не... имели бы серьезных противоречий. Индия так и не простила убийства тамильскими сепаратистами своего премьера (уже третий Ганди, погибший «при исполнении» на госдолжности… вот и не верь после этого в карму). А ланкийские банки «впервые слышат» про рупию соседей. Так что улетели розовые купюры с Мохандасом Карамчандом обратно в Москву.
Зато нам по нормальному курсу обменяли доллары США, юани, баты и десяток фунтов овсяных стерлингов. Руфий валютчику не дала ― больно красивенькие. Мне они пригодятся))
А еще в аэропорту можно обменять евро, разнообразные доллары (канадский, сингапурский и австралийский), швейцарские франки, ОАЭшный дирхам, саудовский риял, кувейтский динар, японскую иену, малазийский ринггит и индонезийскую рупию. Насчет корейской и филиппинской валюты не уверена, но список у банков длинный ― может, и воны с песами есть.
Не могу пройти мимо сотрудниц «Бандаранайке». Ах, какие женщины ― мне б такую… (Одежду! а вы что подумали?)
Получили багаж, купили sim’ку местного ОпСоСа (Dialog), звоним хозяину геста. Звали его Нилук. Он через Букинг просил сообщить, к которому часу ехать за нами в аэропорт.
Bridge Negombo (дальше для краткости буду писать BN) ― не самый дешевый гестхаус. На букинге были дешевле раза в два минимум! Казалось бы, все равно, где спать первую ночь, и отзывы о других гестах были неплохи, и интерьеры в иных объектах весьма приличные. Чего ж я не сэкономила? А вот почему.
1. Рядом с Бандаранайкой. Даже с учетом долгого стояния перед мостом (проезд ограничен из-за ремонта) ехали до BN меньше 15 минут. Прочие отели ― в два раза дальше.
2. В стоимость входят завтрак и трансфер аэропорт-отель. «Бесплатный» завтрак многие предлагают, а вот трансфер ― почти никто. После долгого пути с-ться с тукерами/таксистами о цене, а потом соображать, где в ночных джунглях искать свой гест? Далее. Сколько стоит «сторонний» трансфер из Бандаранайки в Негомбо? Не меньше 800 рупий. Это на тук-туке. Машина ― еще дороже. Опять же, пресловутый…
3. …КОМФОРТ. Да-с, капсом: после 40 часов без сна это святое! На фото номер BN выглядел современным, добротным и уютным. Окончательно меня подкупил удачно расположенный кондиционер и кровать без полога-пылесборника.
Отзывы? Я вас умоляю… У половины гестов ― не ниже 8,5. Мне это ни о чем не говорит: смотрю прежде всего на минусы (конструктивные, без истерик), а восторги вроде «понравилось всё!» отметаю как «шум». Может, у кого-то ностальгия по дедову домику в деревне, вот он и ставит высший балл
Короче, ждем минут 10 ― и вот наш Нилук на Тойоте-Приусе. Сообщил, что берет только наличку. Пришлось идти на поклон к банкомату ― сняли пачку тугриков и двинули к BN.
Примус ― одна из типичных машин Шри-Ланки. Здесь вообще гибридов много ― рынок делят индийский и японский автопром (плюс роботизация всего сущего). И у всех машин ― автоматическая коробка. Снова радуюсь, что не сделала МВУ: водить «автомат» не умею, а тут еще правый руль!
Отель ― в жутком кукуеве. Кругом джунгли и ноль инфраструктуры, годен исключительно для транзита (я это знала). Фото на букинге не лгут: чистый просторный номер, эргономичная кровать, отрегулированный кондиционер: дует куда положено ― в доме комфортная температура, а спать можно без риска словить отит.
Здесь еще раз прошу прощения за качество снимков. Это всё «на бегу», в темноте, чисто для наглядности. Наутро откопаю камеру ― и будут нормальные фотки
Сантехника тоже обрадовала, а главное ― в ванной горячая вода! Единственная закавыка: свет, тепло и холод включают какие-то чудные рубильники рядком, похожие на небольшую панель управления; ну да муж ― технарь, тут же смекнул, что к чему.
Нилук спросил, в котором часу господам подать завтрак и всё ли в порядке с комнатой. Всё было ОК, включая свежие полотенца (которые в Хулхумале забыли выдать, а телефон не работал; спустились в лобби ― минус еще 15 минут от бесценного сна!). Так что мы из последних сил искупнулись и уснули мертвецким сном.
Дрыхли часов 13, проснулись без чего-то десять. Хозяева отнеслись с пониманием, и брекфаст поднесли к 10:30. Потчевал нас глухонемой служитель ― респект Нилуку за социальную ответственность. За соседней дверью обнаружились его домочадцы ― жена, сестра и ребятишки, а в соседней избе ― арабское семейство с инфантом.
А вот и поляна, на которой завтрак подают… Музыка, туш! Расчехляю новый фотоаппарат:
Территория геста:
Фото завтрака не вошло в анналы истории, но кормят здесь правда душевно (не врут товарищи с Букинга!). Вкусный омлет, фрукты, тосты ― как выяснилось позже, это и есть Lankan breakfast.
Несут серебристый кофейник (они везде одинаковы, так что фото ― «из будущего»):
Был в конце 90-х анекдот ― пародия на рекламу:
Мама: - Тот самый чай! Тот самый вкус! Бабушка: - Та самая банка, которая в 1984 году за шкаф завалилась…
В нашем случае ― банка кофе. Вы ее помните?
Вот он в серебряном кувшине и был! Жиденький, слабый, со смутно памятным ароматом ― привет из советского детства. Так за душу взял «тот самый вкус», что мы спросили еще кофейку. «Герасим», служитель, принес. Сразу скажу: за весь отпуск ни разу не брали нормального кофе. И нескафе не пили, которые предлагают все пищеточки. Только милую ностальгическую бурду! Официально ― кофе по-ланкийски. К нему по умолчанию, даже если прямо скажешь «не приносить», тащат молочник (английская колония!) и сахар. Иногда ― кусковой. Это уже не 1984 год, а 1894-й. Почувствуй себя плантатором Несмотря на жару (время к полудню: +30), кофе хорошо пьётся. Птицы поют в кустах, а над головой то и дело гудят самолеты: над нами траектория захода на посадку. Чаще всего ― Sri Lanka Airlines, местный «аэрофлот».
- Ммм? ― спросил наш Герасим, тыча в очередной боинг. Мы самолеты любим, поэтому показали «лайк». Герасим заулыбался.
Муж был очень доволен гестхаусом: - Может, тут и останемся? Никуда не поеееедем… В ответ я показала, где у нас тут океан.
Так, ну что ж ― все нормальные люди начинают знакомство со Шри-Ланкой с горных краев! «Золотой треугольник» плюс Элла и Нувара-Элия…
- Сигирия ― это очень красиво! ― рассказывал Нилук. ― Там древняя крепость, она в списке ЮНЕСКО. Обычно все сначала туда едут, в Сигирию, в Полоннаруву, ну, если слонов хочется посмотреть. И в Канди ― там храм зуба Будды, очень красивый, это большая святыня… ― и прибавил со значением: ― Туда можно на экскурсию поехать, на машине. Два дня.
Вот что-то совсем не хотелось. Так, сразу с корабля на бал… то есть из-за рабочего стола ― в культпоход? Ээээ. Мы не настолько фанаты буддийских объектов. Может, как-нибудь потом? Да, знаю ― нерационально. С другой стороны, по карте та же Элла ближе к югу, чем Негомбо. Так оставьте ненужные споры ― решено отложить было горы, на которых еще не бывал)) Первые дни ― релакс и адаптация. К климату, к часовому поясу (+2,5мск), времени года… к новой стране как таковой наконец.
Стали мотыжить Букинг ― а конкретнее, Унаватуну: куда б заселиться на первые 2-3 дня. Была мысль о Хиккадуве, но муж скептически оценил нырялку в здешней воде:
- И что там, в Хиккадуве? - Ну, ээээ… рыбцы, гады, черепахи… кораллы даже какие-то… беда в том, что в 2004-м цунами побило всё живое, весь риф погиб. - Ну и смысл? В лучшем случае получим второй Ко Мак. Нырять надо на Красном море! А здесь будем серфить. И в гору какую-нибудь залезем.
Так и родилась Унаватуна. Почему не Индурува, не Калутара, не Бентота? Или, не побоюсь этого слова, Ахунгалла? Не Велигама, раз серфинг приспичил? Не Мирисса, в конце-то концов?
Мирисса ― слишком далеко: влом полдня тратить на трансфер. Велигама ― надо еще посмотреть, с чем ее едят, а потом заселяться. Вдруг идея серфинга отпадет, как только всё своими глазами увидим! Про Бентоту говорят: и волны, и заход очень долгий, а главное ― ж/д станция прямо у пляжа. Плюс ганга тамошняя: где река, там чистого моря не ищи. Калутару не рассматриваю: ни то ни се, по карте ― кукуево, сильные волны, слишком близко к Коломбо, чересчур далеко от Велигамы. Индурува? Дико, дорого и опять же далеко (от искомого юга). Вот и осталась Унаватуна.
Что о ней только не говорят! И туристическая клоака, и геленджик с пакетниками, и пляж-то там грязный, и жить по сути негде, и цены задраны до небес ― мнения антиунаватунщиков. Унофилы возражают: вовсе не помойка, пляж чистый, волн не бывает, инфраструктура хорошая, природа и храмы рулят, выбор жилья не так уж и плох. Ну дороговато, да… А кого пугает геленджик ― Далавелла и Джангл Бич в помощь. Да не большой Джангл, а малый! Ну и т.п. Короче, у меня подход: если о чем-то мнения диаметральные ― еду туда. Составлять свое. Научный интерес, если хотите
Теперь категория жилья. Начитавшись про бодрых бэкпекеров, которые буквально на днях находили отличные гесты за тыщу рупий в ночь (особо продвинутые ― дешевле), я решила, что первый гестхаус просто обязан быть аутентичным. То есть дешевым, «с типичным азиатским калоритом». Это прэлэстное слово из отзыва на Букинге стало нашим мемом на ближайшие пять дней.
Usm311 писал(а) 17 янв 2017, 23:35:Отличное начало! Жду продолжения!, сами в феврале собираемся, также решили начать с океана,а там как карта ляжет) и с чемоданом)))
Mitsuko писал(а) 18 янв 2017, 10:35:Тоже жду продолжения. Так же в феврале на Шри. ))
То есть у вас еще есть время передумать... и лететь с рюкзаком
Usm311 писал(а) 17 янв 2017, 23:35:Отличное начало! Жду продолжения!, сами в феврале собираемся, также решили начать с океана,а там как карта ляжет) и с чемоданом)))
Mitsuko писал(а) 18 янв 2017, 10:35:Тоже жду продолжения. Так же в феврале на Шри. ))
То есть у вас еще есть время передумать... и лететь с рюкзаком
«Калорит» решили вкушать в гесте недалеко от главного пляжа. Вариант «прекрасное расположение ― в джунглях у железной дороги, до пляжа 10 минут на тук-туке» не рассматривался. Натурально, у океана жилье дороже ― выбора в нижней ценовой категории по сути и нет. Думали, гадали, остановились на бюджетном гесте с рейтингом 8,4. Там побывал ряд гостей из России, и все в восторге. Почему-то в основном от хозяйки. Смотрели другой объект ― подальше от главного пляжа и чуть дороже, но в итоге отвергли его.
Чемодан не разбирали, поэтому в дорогу собрались за 5 минут. Проплачиваем ночлег ― бац: +11% к цифре на Букинге! Не включенный в цену номера НДС. Тут я сама себе злобное буратино: внимательней надо условия читать
Нилук сказал, что готов отвезти нас в Уну за 8000 рупий. Схватились за сердце? Ну я же предупреждала: на автобусе мы не ездоки)) В интернете нашла рыночную цену трансфера аэропорт-Уна: на декабрь ― 10.000 LKR. У нас с учетом платной трассы вышло 9: Нилук взял за toll road «туда и обратно». Мы не возражали: по пути хозяин завез нас в ODEL и битый час перетирал с тукерами за жизнь, пока мы отдавались шопингу. Замучив полдюжины продавцов, купили мужу:
1) солнцезащитные очки; 2) хорошие, годные кроки с тряпичной перемычкой. В прямом смысле Одел
Если кому-то актуально, магазин вот этот:
K Zone ― торговый центр в населенном пункте Kapuwatte, что лежит на пути из (а не «с»! умоляю!) аэропорта в столицу. Огромный, вроде какой-нибудь «Меги». И ODEL там здоровый, и всяких магазинов ― тьма. Есть открытый паркинг на кучу машиномест. Когда б не трансфер, полдня бы на Зоне просидели))
Вот теперь мы полностью экипированы и готовы штурмовать Благословенную землю. Возвращаемся на А3, берем курс на юг.
- А там у нас текстильные фабрики, ― Нилук показывает на бетонный забор. ― Западные бренды. Zara, Levy’s... да, они теперь на Шри-Ланке шьют. Разбирая чемодан, Тима прочел на лейбле своих джинсов: Made in Sri Lanka. Вернулись на родину
«Ты купил дешевую тачку ― ты, сука, должен страдать»* *из видеоролика с тест-драйвом французского внедорожника
До Унаватуны ― около 125 км. «Сегодня все мы пассажиры», но к левостороннему трафику надо привыкать уже сейчас и обстановку оценивать глазами шофера.
Пока ехали местечковыми дорогами к платной Е01, пару раз возникло самуйское дежавю: в 10 метрах от нашего капота пролетали «тачки» (прямо как в мульте), завершая лихой обгон. Даже буддийски-спокойный хозяин не сдержался:
- Crazy people! - В Египте еще хуже, ― ободрил Тимофей. ― Мне таксист сказал: чтобы ездить по Каиру, нужны “brave heart, six eyes and six months in hospital for abnormal people”.
Нилук посмеялся, но как-то не особо поверил.
Магистраль Е01 (Southern Expressway) ― современная гладкая трасса, по две полосы в каждую сторону. Этого хватает с лихвой: трафик жиже, чем на пресловутой платной М11 (Москва-СПб). Нилук показывал фруктовые деревья и каучуковые поля, рассказывал, как активно строятся дороги.
До Pinnaduwa Interchange, где съезд на Унаватуну, ехали чуть больше часа. Всю дорогу спидометр держался на отметке 100: за speeding тут карают сурово, вот Нилук и не превышал даже на 5 км/ч. (Лимитатор включил?)
Наконец, поворот на А2, а оттуда ― в приморскую Унаватуну. Дорога так узка, что с трудом разъедутся два тук-тука:
А нам вообще пришлось в какой-то карман залезать, пропуская грузовик!
Хозяйке на заметку ― рыночная цена за трансфер в аэропорт (зима 2016/17):
(Из аэропорта в Уну ― дороже: водитель с вероятностью 95% никого не повезет в обратном направлении, тогда как, отвезя вас в аэропорт, может поиметь еще и с новоприбывших.)
Гест в стороне ― звоним хозяйке, чтобы вышла и встретила. Провела нас на второй этаж, предложила выбрать комнату ― побольше или поменьше. Мы выбрали поменьше, но с балконом (и прогадали: не пригодился). Денежки за проживание с нас взяли вперед, прямо при заселении. Плюс НДС 15%, который хозяйка почему-то назвала «комиссией Букинга». Забронировали сразу три ночи ― моя очередная ошибка. Зато какой калорит! Эксперимент удался на славу
Почему не пишу название геста? Потому что этот форум ― в топе поисковиков, и я не хочу, чтобы мои впечатления (скорей всего, не совпадающие с мнением сотен бывалых пользователей) выпадали первой строкой по запросу “guesthouse XYZ”. Как минимум, администрация форума не возрадуется. Вдобавок через день разведка показала: наш гест ― абсолютно стандартная версия бюджетного ночлега на Ланке. «Типичный гестхаус» = дешево, тесно, аскетично, с мелкими бытовыми неудобствами (которые в сумме досаждают) и не особо комфортно. А через пару-тройку дней ― еще и грязно. Блаженны бэкпекеры, каждый день гест меняющие: ибо их есть свежее белье и чистый санузел! Вот они-то, заночевав, «девятки» брутальным гестам и ставят.
Но ближе к телу, как якобы сказал Мопассан. Вот обзор классического гестхауса ― надеюсь, пригодится тем, кто впервые едет на Шри-Ланку, а то и в Азию вообще, и не совсем представляет себе, что такое «типичный калорит». Как говорили в моем детстве, «будь готов!»
Если вы бывали на Шри-Ланке, не читайте этот обзор. Вы не найдете в обстановке ничего «криминального» ― более того, удивитесь, как можно: 1) платить больше 2000 руп/ночь за подобный гест; 2) придираться ко всякой фигне или ждать от ланкийского жилья чего-то этакого
* * * Начнем с санузла: заголовок прежде всего о нем. Фоток не даю по эстетическим соображениям. Освещение ― чахлая led-лампа на потолке. Душ прикручен к стене (ОК) и ничем не отделен от унитаза (не ОК). (Шторка? Никогда: это нерентабельно!) В унитаз ногой упрешься, встав к раковине-уголку. Она так мала, что при мытье рук вода брызжет на пол. Слив унитаза хил, на кнопку надо жать несколько раз. В мусорное ведро пожалели заправить мешок. Полка под зеркалом ― пластиковая, узкая (щетки с пастой и бритвой влезли, а коробочки с линзами пришлось хранить на сливном бачке). Держится, естессно, на соплях. Гигиенический душ ― тоже пластиковый. Сломался, судя по виду, прямо в день монтажа. Шут бы с ним, но если б работал, в ванной хоть чисто было бы: можно струей выбивать из углов песок. Его с пляжа по-любому тащишь ― да не на ногах, поскольку во дворе кран-ногомоец, а в голове. Или, пардон, в купальных костюмах. Пол как залило после первого душа, так до отъезда мокро и было. Спасибо хозяевам, доперли банный коврик выдавать. И оу! Неслыханная щедрость! На 3 дня положили аж две одноразовых упаковочки шампуня ― зачастую в гестах и одной не дают. Мыло 3х5 см прилагалось.
Зато на полотенцах сэкономили ― их было два. Больших, банных, изрядно б/у. Вешать их некуда: рейлинг порядка 50 см мал для одного полотенца. Внимание, вопрос: куда бы вы, двое жильцов, повесили одежду перед принятием душа и где бы сушили полотенца и пляжное добро? Вот наша идея ― из серии «голь на выдумку хитра»:
Если на фото плохо видно: под потолком на полной скорости фигачит вентилятор Самая удачная вещь в этом гесте! Три режима: слабый ― для сна, средний ― дневная вентиляция, мощный ― см. выше.
Это мы уже перешли в комнату. Она состоит из кровати + узкое бесполезное трюмо + крохотный табурет. При желании с балкона можно притащить стул, даже два, но от этого станет совсем тесно. Полок и шкафов нет: хозяева решили, что хватит стойки-вешалки с 4 крючками и перекладиной. На одну ночь точно хватит. Но не на три! И уж точно не двум гостям. Вот, полюбуйтесь:
Белье не меняли ни разу. Постель ― ОК: тут не 4*. Но полотенца?! Ничего личного, просто бизнес: по стандарту эконом-отелей, смена раз в 3 ночи. (Как и уборка.) А что по факту это антисанитария, ибо ночью и в пасмурный день текстиль на Ланке не сохнет вообще, монарха как-то не фонтенбло. (Позже выяснилось, что и на солнце вещи недосыхают ― вот такая влажность!) Да, стирку в номере запретили ― «вон прачечная, там можно постирать, это недорого».
Про «стандарт» хозяйка отписалась на мой отзыв ― «а вы три и жили». И добавила: жаль, что не высказывали претензий на месте.
Неправда! Высказывали:
- Плохо, что горячей воды нет, холодной мыться не очень удобно, ― заметил товарищ из Питера. Он прибыл вслед за нами, квартировал напротив. - Нет солнца ― нет и воды, ― невозмутимо объявила хозяйка. ― У нас бак на крыше, в нем вода от солнца нагревается. - А маленький электронагреватель? ― спросил Тима. - Это дорого, на Шри-Ланке очень дорогое электричество. - И сетку надо прибить, а то комары даже под полог пробираются, ― продолжил кто-то из мужиков. И получил потрясающий ответ: - Все это говорят! (А я ничего не предпринимаю.)
Этот перл отбил у нас всякое желание что-либо просить у хозяйки. Возможно, я не права ― надо добиваться внеплановой уборки, смены полотенец, но мне даже заговаривать было неприятно. Тем более не стал устраивать разборок с дамой мой благовоспитанный муж. А смысл, если антисанитарные «стандарты» ― наше всё? «Возлюби гостя как самого себя» ― первая заповедь отельера. И если он кладет на нее болт со своим «все это говорят», давать обратную связь бесполезно.
Кстати о фидбэке. Автор одного из соседних отчетов пишет про бюджетный гест: «Провожал нас хозяин, спрашивал, как нам обслуживание, что бы хотели исправить». А наша прекрасно видела и разруху в комнате (со скуки то и дело норовила с гостями поболтать), и полотенца на просушке под вентилятором, но ни разу не спросила: у вас всё в порядке, может, я что-то могу для вас сделать? Утром ― деньги, а вечером у стульев хоть все ножки пообломайся.
На этом обзор жилища завершен. Мораль: не гонялся бы ты, поп… Но стоп. За те же деньги (25€) я год назад ночевала в бюджетном B&B в славном итальянском городе Палермо. Знаете, что мне за это было? Отдельный просторный с/у с евроремонтом, несколько(!) белейших полотенец, кондиционер (электричество в Италии тоже дорогое), удобная кровать, шкаф, а главное ― вкусный завтрак (которого в этом гесте не предвиделось). Что-что? Здесь Азия, а не Европа? Так разъясните мне, наивной, почему за откровенно азиатский сервис такие европейские цены И почему мы в транзитно-бюджетном Негомбо за меньшие деньги (вычитая из реальной суммы завтрак и трансфер) получили и приличный интерьер, и комфорт, и чистоту, и внимание, блин, к клиенту.
Думаю, на второй вопрос охотно ответят противники Унаватуны...
* * * А теперь благодарю читателей за долготерпение, перестаю гундосить и возвращаюсь в дивный внешний мир
Заселившись, пошли к настоящему Индийскому океану. (До сих пор видела «ненастоящий», Аравийское море ― в Гоа и вчера на Мальдивах.) Мощь! Перспектива ― поражает! Ведь там, вдали, только Антарктика…
Песок рыжий, крупный и приставучий. Душей на пляже нет… ну мы или плохо искали, а они где-то далеко. Не вдохновил и обрывистый берег. Вход ― ладно, а вылезать сложно: волна так и тянет назад!
Лихо даже нам, взрослым с физподготовкой. Как тут купают малышей ― ума не приложу. Еще и глубина в пяти шагах начинается…
Волны на Уне вполне даже есть. Небольшие, по меркам океана:
Теперь о суше. Прав тот, кто считает Унаватуну типичным курортом. А вот русских пакетников, которыми стращают новичков иные пользователи, мы даже не видели. Вообще, наши среди прочих интуристов теряются: здесь отдыхает "интернационал". (Как и в Мириссе, забегая вперед.)
Несмотря на многолюдность, курорт такой... немножечко сонный:
Все передвигаются медленно, персонал крайне неторопливый; днем жизнь замирает, а вечером выплескивается на улицы, в придорожные бары и прибрежные кафе. Контингент разнообразен ― от западных пенсионеров до азиатов смутного возраста, от молодежных тусовок, гудящих в баре за стаканОм или кальяном, до семейств с детьми и от холостяцких компаний до юных (и не очень) парочек, бродящих вдоль ночного океана.
Пляж прямо-таки заставлен инфраструктурой:
Честно? Не люблю такой пейзаж. Чувствуешь себя олинклювным пакетником, с трудом переваливающим тело-барбекю с лежака в «шатер» с едой.
Но в шатре мы таки посидели ― спросили «тот самый кофе», соку мне, ласси мужу. За сок берут 250 LKR. Бррр… это Унаватуна, детка
Фотографий из Уны вышло три с половиной штуки. И с камерой я была на «Ваше Величество», и снимать особо нечего, и глупо таскать фотоаппарат на пляж и по лавкам.
«А миром правят собаки!» Они буквально повсюду:
Дружелюбны, улыбаются (sic!), спокойны как статуя Будды. Не кусают никого, лают только по сути. Досаждают двумя вещами: могут нудно клянчить угощение в кафе или по-свойски завалиться к тебе под бок на пляже; спят, негодяи, на обочинах! (Имейте это в виду, садясь на скутер.) Что радует, собак на произвол судьбы не бросают. Во-первых, многие живут при кафе и имеют ошейник (а он, по словам классика, все равно что портфель). Во-вторых, неподалеку есть ветклиника. Видели псов в ошейнике с ее логотипом и душещипательным слоганом ― если не путаю, власти реализуют зоозащитную программу. Человек собаке друг, это знают все вокруг
А коту ― межвидовой конкурент! Котов на Ланке почему-то мало. В кафе один подошел ― худой, рыжий, совершенно разбойничья рожа: просил поесть, но мы пили сок ― дать было нечего. Зверь несолоно хлебавши ушел, задрав хвост.
Мы глянули ему вслед и удивились: маленький кот имел большие… богатства.
И тут прибежал пес. Здоровый. Кинулся к коту, а тот кааак фыркнет! Пес аж присел и ушел.
- С такими яйцами ему никто не страшен, ― заключил муж.
Прогулялись по пляжу, отметили наиболее симпатичные кафе с морепродуктами, полезли купаться. Вода очень теплая, градусов 27. К вечеру подул ветер, небо затянулось облаками; океан титанической силы ― начал гнать волну. Плавать было невозможно. Подурачились да и вылезли, держа в голове первую порцию песка
Ужинали в облюбованном ресторане, который нашли по запаху. Там жарят рыыыб! Система такая: подходишь к лотку-столешнице, тыкаешь в дар моря, тебе его взвешивают и готовят как скажешь (гриль/жарка, на гарнир ― рис/картошка и салат). Прайс-лист (за 100 г): тунец ― 500 LKR, креветки-джамбо ― 250, рыбы какие-то местные ― от 200 до 350, кальмары… простите, не помню, что-то в районе 400. У голода руки загребущие ― хапнули по тунцовому стейку на брата, да еще и джамбо-креветок! Подают это всё на здоровых тарелках, со щедрым гарниром, соусы божественны; мягко, сочно, ни разу не остро. Потому что клиентура ― на 80% западная.
В тот вечер я познакомилась с еще одной ланкийской достопримечательностью:
Очень вкусное пиво. Мне понравилось даже больше тайского «Сингхи»! Мягко-горькое, с приятной кислинкой. По шарам «Лев» не бьет, в отличие от тайского же «Тигра». И вообще это скорей львица ― ну что такое 4,8%?
Место рекомендую (если захотите попировать) ― Thaproban Beach Restaurant. В гоблинском переводе мужа ― «Тхапробан сука ресторан» (это он любя и под впечатлением от собачек). На Трипадвайзоре ― №12 из 82 благодаря нескольким почем зря рассерженным гражданам. Действует при одноименном отеле вдвое дороже нашего геста ― за эти деньги вам и прямой выход на пляж, и комфорт европейский, и персонал любезный, и стильный интерьер, шкафы, стол, полки-вешалки, кондиционер в номере. А при желании (за плату) еще и завтрак дадут. Нормальный, не как в пляжных кафе. Еще и дешевле. Уелись так, что с трудом уползли из ресторана. А бабла оставили столько, что решили больше так не шиковать Платили дебетовой картой (Master), и курс при этом был выгодней, чем в обменниках Бандаранайки.
Гуляли по вечерней Уне; она показалась приятной и уютной, хоть и чересчур туристической. Кафе, бары, прокаты, лавки с колониальными сувенирами ― и сплошь белые люди!
А потом заморосил дождь. Мыть голову холодной водой стало особенно неприятно. Полотенца я по наивности повесила на пока еще пустую вешалку ― к утру стали чуть ли не мокрее, чем были.
Какое-то время мы сидели в интернете, соображая, куда двинуть завтра и где искать следующий ночлег. (Надо же ― хороший wifi… хоть что-то довели до ума в этом доме!) Матрас на кровати скверный, пружины кое-где буграми, основание скрипит, когда пересаживаешься или поворачиваешься на другой бок. Впрочем, мы за день навпечатлялись, да и полный желудок благоприятствовал ― уснули под баюкающий дождик.
Биоритмы всё еще были московскими ― встали в 11 с небольшим (около 9 по Москве). У словоохотливой хозяйки это вызвало шуточки-прибауточки (добрые, впрочем). Завтракать рекомендовала на пляже: все кормят примерно одинаково и цены везде «ровные».
Далеко не пошли: пищеточек под боком много. Рядом с гестом ― жилье местного населения; мы, так сказать, погрузились в атмосферу:
...с ногами Лужи приятные, теплые. Соседи говорят нам «хелло», домик напротив удивляет постоянно открытой дверью и удивительно бедным интерьером. «Социалистическая демократическая республика Шри-Ланка» ― циничная декларация. Ну, пусть демократическая: товарищ Бандаранайке, человек и аэропорт, была первой в мире женщиной ― премьер-министром (победивший на Западе феминизм изумленно курит). Но социалистическая?! Хорош социализм, если один туристов по семи комнатам расселяет, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет. Всемирный банк подсчитал, что показатель неравенства доходов на Шри-Ланке почти такой же, как у насквозь капиталистического Таиланда. Впрочем, тут и экономистом быть не надо ― довольно открыть глаза. Что в той стране тьма бедняков, что в этой. Вот такой социализм с демократией.
А виноват, по мнению граждан, лично глава государства:
- Прошлый президент был хорошим, ― хозяин фруктовой лавки тычет в новую голубую 1000-рупийку с этим самым главой. ― Войну закончил, она много лет шла. У нас знаете какая война была?
Знаем, знаем. Сингалы против Тамильских Тигров. Завершая последнюю операцию, войска хорошего президента угробили несколько тысяч мирных жителей, плюс около 200 тысяч стали беженцами.
- А новый президент ― нехороший, мы с ним не очень счастливы, ― продолжал фруктовщик. ― Как его избрали два года назад, так цены на все растут, налоги растут, а зарплаты падают…
- Да сейчас это во всем мире происходит, ― возразил Тимофей. Ланкиец хмыкнул ― решил, что белые бесятся с жиру
Да, белый человек ― существо тучное. Его нужно доить, брать с него впятеро больше, чем с местных! Вот скромный завтрак (цены в рупиях, еду умножаем на две персоны, кофейник один):
- омлет = 400; - блинчики (какая гадость эта ваша…) = 250; - тот самый кофе = 250.
Итого: 1550. На наши деньги ― 620 рублей (если 1 LKR = 2,5 руб.; в «наше время» были обидные 2,38). Комплексный обед для двоих в корпоративной столовке Москвы!!
(Забегая вперед: в Велигаме ― еще дороже, за Мириссу не скажу… а про юг позже расскажу.)
Тут бывалые снова делают палмфейс: какой лох ест на пляже за лютое бабло, когда на свете есть бананы, роти, жареный рис, Food City и животворящий утренний тук-тук с выпечкой?
Ну, до этого мы еще не добрались)) А что до сельских харчевен, то у нас доверия ни одна не вызывала. Опыт отравлений в азиатских странах имеем, в отличие от желания повторить это на Шри-Ланке. (Отсюда и толстая аптечка!) То есть к ланкийской уличной еде у нас такое же отношение, как у иных людей ― к вождению на местных дорогах
Оно нам сейчас и предстоит: едем в Галле. Он же Галль, он же Голь. Вчера обещали, что хозяин подгонит скутер ― подубитый, «полдня на нем покатаетесь, а с утра другой освободится, поновее».
Муж, или кто он хозяйке, ― упитанный гражданин с хитрыми глазками, которого мама не приучила здороваться, а инстинкт мелкого лавочника приучил видеть в госте кошелек на ногах. Выяснилось, что у наших хозяев есть и другой объект гостиничного типа, а также бюро экскурсий (по сути ― посреднический бизнес: комиссия от таксистов и организаторов все тех же поездок к китам, в Ялу, Удавалаве, Сигирию и прочая, прочая). Плюс рент-а-байк.
Даже не помню, как этот говнобайк назывался. Скутер, вроде бы Хонда. Стоил 400(!) рупий в день; два внезапно хороших, новеньких шлема прилагались. Однозначно не советую брать на здешних дорогах убитый скутер, хоть наш и взял себя в кулак ― оба дня служил верой и правдой. Не считая инцидента на юге… стоп, об этом попозже
- Обгоняем только справа, перед обгоном обязательно бибикаем. И очень аккуратно с автобусами, они тут как ненормальные летают, ― напутствует хозяйка.
Последний раз редактировалось Aquaria 19 янв 2017, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
А, вот что. Муж прочел эту часть и поправил: в гесте была не солнечная батарея, а черный бак на крыше! Хозяйка назвала его tank. В нем-то вода и греется солнцем (когда оно есть). В тексте выше поправила. А солнечную батарею я "притащила" из совсем другого дома - на юге
И вот мы вышли в народ, то есть выехали на дорогу. До Галле около 7 км ― 15 минут по А2 в северном направлении.
Мы уже знакомы с автобусами, то и дело вылетающими на встречку, и стараемся держаться левей. Но это не всегда удается. То пешехонец по обочине топает, то тук-тук, мигая левым поворотником, с обочины едет направо ― нам под колеса, то велосипый мужчина педалит ржавое железо посреди полосы, а то пес дрыхнет с лапами на дороге. К псам мы привычны по Самую, и нам прямо-таки не хватало бесстрастных поселян, прущих на скутере по твоей законной полосе тебе же и в лоб!
Первое впечатление от первых километров: люди, вы что? Вам здесь страшно? Ну разве только непривычно держаться слева и неуютно, что твою полосу используют для обгона. Почти всегда ― аккуратного. Хотите реально страшного трафика ― велкам ту Таиланд. Там не только лихачат, а еще и нарушают ― непредсказуемо, без всякой логики, «на авось», ибо при вождении мозгом не пользуются А ланкийцы, несмотря на специфические маневры, (свои)ПДД чтут и риски просчитывают. Все знают, что на встречку то и дело кто-то выезжает, и всегда готовы взять левее, притормозить, уступить во избежание ДТП. Могу сказать, что опытный водитель-иностранец быстро усваивает ланкийские «правила игры» и что меня, штурмана, все 10 дней не покидало чувство, что 95% участников движения берегут друг друга. Да, чокнутые водятлы порой пролетают; но за две недели мы не видели ни одной машины или байка с повреждениями. И аварий не видели, только слышали про одну от соседа. А на крохотном Самуе своими глазами видели несколько ДТП. В том числе с летальным исходом.
Впрочем, автобусы с «травмой» нам пару раз попадались. На обратном пути расскажу, как такое случается.
Галле встречает опустевшими рыбными рядами, плотным трафиком, мутноватым океаном и парочками на скамьях в тени деревьев, помнящих основателей Форта. Милый формат свидания в традиционном обществе: юные целуются, прячась от сторонних глаз под цветными зонтами. Заснять это с седла не удалось
Ну и таксисты ― куда же без них:
Почему-то оставляем байк (а с ним и шлемы на вилке), идем гулять по историческим кварталам. Местные традиции:
органично соседствуют с наследием колонизаторов:
Дерево ― во!
Любопытная эмблема над входом (он же въезд) в старый Галле:
«Бог и мое право» — девиз британской монархии с начала XV века (правление Генриха V). На французском языке. Что еще интересней, в 1668 году крепость принадлежала голландцам: англичане со своим правом придут через 130 лет...
А вон еще какие-то белые люди:
Въезд разрешен:
но нам охота прогуляться ногами. Хотя большинство туристов предпочитают ездить, а не ходить:
Вижу лестницу наверх, стало любопытно. Делаю шаг ― и… ааааа! Он шевелится!!
Кто-нибудь знает, как называются эти потрясающие деревья?
Им лет по 300, наверное. Если не по 500!
Щеголеватый тук-тук, я бы сказала, гламурный:
Местные за чем-то наблюдают. Или за кем-то:
Ба! Да тут у нас серьезная игра ― крикет:
Это спорт №1 на Шри-Ланке ― ну, как футбол в Бразилии. Рядом с историческим ядром Галле есть профессиональный стадион. А знаете ли вы, что в 1996-м команда Шри-Ланки стала чемпионом мира по крикету, а в 2007 и 2011 годах взяла «серебро»? Вот и я удивилась! Соперники-то ― не фунт изюма: Австралия, Индия, Англия…
Чудна экваториальная природа, балдею от этого дерева!
А под ним ― простая человеческая жизнь:
(Нехорошо так говорить, но слухи о красоте ланкийских женщин оказались правдой.)
Переходим в главный кинозал. Улицы, дома, люди, средства передвижения ― будто кто-то в шейкере взболтал старую Европу и Азию:
Взобрались на крепостную стену. Солнышко печет даже сквозь облака ― есть надежда на горячий душ вечером!
На том берегу ― буддийская ступа:
А на этом ― городской пляж:
Местные, как и индийцы, не плавают ― просто топчутся в воде. А европейские дамы, которых легко узнать по бикини (ланкийки не обнажаются на публике), повергают в шок:
Нет, можно понять людей, квартирующих в «европейском» Галле из любви к культуре или ностальгии по старому доброму видеоряду. Но загорать на кучах мусора?!
Снова выходим в город. Вот лавка интерьерных штучек-дрючек ― слоники такие… слонявенькие:
Оба красные, но один ― официал, а другой ― нелегал
Решили зайти в Odel за немаркими шортами для езды на байке. Это недалеко, за углом:
Редкий зверь на Шри-Ланке ― спешите видеть:
Ой… Что это? Я в Италии?
Да вроде бы нет:
Много ретромобилей. Такое впечатление, что местный закон обязывает ездить на старинных авто!
Ты мой хороший! (Это я про Mini; ну и про Odel тоже)
Заходим: довольно большой магазин. Внизу ― дамский и детский отдел, наверху ― мужской:
Скучающий юноша был рад белым покупателям и обращался ко мне «мэм». Я чувствовала себя пожилой героиней романа Джейн Остин, которая (скандал!) просит для мужа «такие же шорты, но размером побольше».
В итоге ― купили! Они еще засветятся в моем репортаже.
Идем дальше:
И снова выходим к морю. Бойко идет торговля разноцветными фруктовыми сластями:
А на лужайке ― пикник! Съехалось полгорода: сегодня последний в году выходной в честь полнолуния.
За углом ― нечастые на острове христианские церкви. Идем туда.
Еще один симпатяга. Бездомный, но не бесхозный:
Обезьяна давно раскусила хозяина и на всякий случай отходит подальше:
И наконец, голландская реформаторская церковь Всех Святых:
Интерьер по-лютерански аскетичен и строг:
Как-то не очень уютно в этой церкви. Ну да, христианский храм, но… какой-то непонятный. Что-то «не то».
Наверх мирянам вряд ли можно. Лично я не полезла
Интересно, что буквально за углом есть и буддийский храм:
А вот городская библиотека. Не общего пользования (покажите мне динозавра, который в XXI веке в библиотеку пойдет):
Тут же, рядом, и небольшое кладбище при церкви. Memento mori:
И вдруг ― о ужас ― сразу два неприятных открытия.
Я: - Камера разряжается! Муж: - Блин, а шлемы-то мы так и оставили без присмотра!!
Пришлось сворачивать экскурсию и драпать в сторону байка.
(Обратите внимание на маршрут: Галле ― Нувара-Элия. На случай, если вы такие же импровизаторы, как мы, и решите ехать в горы с юга, а не из Негомбо.)
И уголок старого Галле ― лебединая песнь аккумулятора:
Вы не поверите, но шлемы за два часа прогулки так никто и не спёр!
В форт возвращаться не стали: фотосессия накрылась, топать по жаре на второй круг лениво, да еще и небо, как вы по снимкам видите, хмурится. Меньше всего нам хотелось участвовать в дождевых гонках ― перестраховались и поехали домой. Вот и весь маяк с Фортом
На обратном пути плелись за местечковым автобусом ― и ехал медленно, и соляркой вонял. Мужу стало надоедать, он то и дело искал возможности для обгона.
- Вплотную не приближайся, ― предостерег штурман (то есть я). ― Пишут, что автобус может резко затор… твою налево!!!
Водила подтвердил мои слова делом.
- Вот чудак, ― в сердцах сказал муж, ― еще немного, и я бы башкой в него влетел!
(От нашего колеса до автобуса было сантиметров 30, не преувеличиваю.)
- Короче, надо помнить, что они часто тормозят где попало и без поворотника, ― закончила я. ― Об этом многие пишут. - Вон, кто-то в него уже приехал, ― Тимофей кивнул на левую фару автобуса: треснутая и вмятина рядом. ― Наверняка скутер…
Чтобы такое ни с кем не повторилось, ниже показана безопасная дистанция глазами водителя байка. Предельный минимум ― ближе не подбирайтесь, если не ходите дать автобусу под зад:
А вот оптимальная дистанция ― старайтесь держать такую:
Особенно если автобус дальнемагистральный (типа Коломбо ― Галле), трубит как слон и рвет всех подряд по встречке. Именно «дальнобойщики», стремясь поскорей уехать за тридевять земель, намертво садятся тебе на хвост, истошно клаксонят и опасно обгоняют. А местечковые автобусы плохи тем, что то и дело резко тормозят.
Между тем соседи по потоку замедлялись, и вскоре образовалась пробка. - People go, ― пояснил прохожий, услышав нашу беседу (на русском) про «что бы это значило». И точно: вон хвост процессии. Let my people go Почти всю нашу полосу заняли, встречку в двустороннюю превратили... Камо грядеши-то, пипл?
Ползем мимо ― в авангарде бьют в барабан, поют, все такие красивые идут в белом, несут цветы, реликвии, полосатые буддийские флаги… А! Ну конечно: полнолуние. А значит, марш в поддержку традиций Poya Day!
Полнолуние на Шри-Ланке, как и везде, бывает ежемесячно. А если повезет, то два раза: здесь это федеральный праздник и всеобщий выходной, будь ты буддист, христианин, индус или магометанин. Сейчас празднуют Полнолуние Ундувап (Unduvap Poya) ― отмечается годовщина прибытия из Индии на Шри-Ланку саженца дерева Бо. Под ним прозрел Будда, и это старейшее из ныне живущих деревьев ― 2300 лет! Натурально, большая святыня. (Не по размеру: само деревцо ростом не вышло.) Растет в Анурадхапуре. Организуй я поездку более толково, были б мы сейчас в этом городе: там праздник, красиво и проходят ундувапские обряды!
Наконец прибыли в Уну: так же пасмурно, но хоть без дождя. Прогулялись по улицам:
Решили купить пляжные полотенца (их с собой умышленно не взяли). Пошли по лавкам ― ничего не нашли: полотенца везде маленькие. Зато при одной лавке видели швейную мастерскую: пожилой дядя сидел за столетним агрегатом типа «Зингер» и любовно прострачивал текстиль. А хозяйки смотрели зомбоящик. Не волнуйтесь, тетя: дядя на работе ― вот такой патриархат!
Следующий обязательный пункт ― фруктовая лавка. Вот человек, недовольный властями ― КГБ всех диссидентов знает в лицо
Взяли бананов и манго ― продавец подсказал, какие брать. Советовал честно: все фрукты, как на подбор, были вкусными и спелыми.
Видите на фото зеленый пузырь с шипами, где слова TO и SHOP? Вот он лежал прямо перед нами на прилавке, в нескольких экземплярах. - Это совасаванбырвалг, ― ответил продавец на вопрос Тимы. - Как? - Абыр! Абырвалг!
Так и не разобрав сингальского названия, стали, по созвучию первых букв, звать фрукт «сова-сова». Или просто сова. Вот, пардон май хэндс и дырявую глубину резкости:
(Уже дома выяснилось: это гуанабана, «сметанное яблоко».)
- Попробуйте, ― хозяин режет фрукт и дает нам по кусочку.
На разрез ― молочно-белый, немного рыхлый, мякоть мягкая, с косточками как у хурмы. (Внимание! Косточки ― ядовиты!) На вкус ― то ли фейхоа со сливками, то ли клубника с грушей и сметаной).
Прикинув, что по-нашему это 130 руб., сову купили. И правильно сделали! Сытно и вкусно. Совой и бананами набили животы и всерьез собирались не ужинать… но аромагия Тхапробана слишком сильна На сей раз обошлись тунцом, взяв пополам толстый стейк. Плюс мороженое с фруктами. Вкусно!
Да, имейте в виду: по умолчанию стейки готовят до степени medium rare ― прожарка на треть. Середина абсолютно сырая, муж отсылал на кухню ― без вопросов унесли, минут через 10 приносят 7/8 (well done). Вот это совсем другое дело
Ночью снова был тропический ливень, а утром ― невкусный завтрак. В этот раз блинцы не брала. Да, мне одной кажется, что на Ланке поразительно невкусные яйца? Даже там, где достойно готовят, омлеты не айс. Чем тут куры питаются?
Небо серое, купаться неохота. Еще меньше хотелось возвращаться в гест. Два дня калорита ― терпимо, три ― уже перебор. Комары от влаги как с цепи сорвались, непросыхающие полотенца в руки брать противно, одежда после первого надевания приобретает запах прели. Песок на полу копится, в уборной наступила разруха. Меня все это бесило ― открыла карту, Букинг и стала искать, куда бы свалить. Муж комментирует:
- Больше никаких быдлоотелей!
С maps.me в руках строим следующий план: - разведка в Велигаму: выясняем, что с серфингом и какие гесты производят приятное впечатление вживую; - затем едем в Мириссу, составляем свое мнение и, быть может, присматриваем гест.
Скажу честно: против Мириссы у меня изначально было предубеждение. Судя по количеству (и содержанию) отзывов граждан, отдохнувших там, я в упор не видела разницы между Мириссой и Уной. Верю, что 5-7 лет назад контраст ощущался, но сейчас это такой же туристический закуток, уставленный гестами, кафе и т.п. В чем «сила» Мириссы? Ну океан спокойный, вход в море поудобней, чем у нас; ну Велигама в 10-15 минутах (а от нас ― 50); ну курорт якобы более молодежный (не уверена; и вообще, толпа ― она и есть толпа). Ну дары моря на пляже готовят за недорого… окей, пусть. На жилье расценки ниже ― опять же по слухам… Не знаю, не знаю. По Букингу ― примерно такие же. А если не упираться в Букинг и в жилье у океана, я вам и в Унаватуне копеешный гест отыщу
Сворачиваем на А2 (водитель, бди: здесь правый поворот ― через встречку!), двигаем на юг. Поскольку вчера муж приехал из Галле с глазами кролика, с утра купили прозрачные очки в соседней оптической лавке. 600 рупий. Жить стало лучше, ехать стало веселей. Незаменимая вещь в темноте и в пасмурную погоду: едете на байке ― везите/купите обязательно!
Дождь не всегда безобиден. Финальная сцена оперетты «Летучая мышь»:
Краткое содержание драмы: мышь (а точнее, лисица) хотела привычно отдохнуть вниз головой. А провод мокрый, а ток мощный, а лапы голые…
Миновали Коггалу. Слышала, кто-то из пользователей за нее агитировал, но даже не рассматривала ее. Ничего особенного, кроме озера, в котором ничего особенного, кроме гражданина, фабрикующего руками корицу, да вездесущих обезьян, да изредка проплывающего варана. И грязненько, и душок не алё.
Еще полчаса ― и мы в Велигаме. Небо свинцовое, собирается дождь, но учебный процесс идет полным ходом:
Слева, поодаль, виден огромный спа-отель Marriott. Еще не достроен, уже имеет приличный рейтинг на Букинге. И неприличные цены. Целевая аудитория ― состоятельные серферы и любители водных процедур, желающие отдохнуть всей семьей от калорита. Детям ― мороженое, бабе ― spa, мужику ― доска (серф, а не любовница-анорексик). Менее состоятельные серферы в печали: новодел перекрыл маленьким гестам весь sea view.
Справа от Марриотта (стоя лицом к океану) ― толпы катальщиков. Слева ― жилища местных. Они тоже любят здешний пляж:
Еще пара слов о ланкийских дамах. На Шри-Ланке, по сравнению с Индией, мягкий дресс-код. Там женщин в европейской одежде или, спаси их Парвати, в джинсах можно встретить только в Дели и других мегаполисах, где молодые копируют «белый» образ жизни. А в провинции носят платья! Почти всегда ― сари. Ланкийки гораздо «продвинутей» ― одеты кто во что горазд. Юбки с блузками, брюки, облегающие туники… Немногое, до чего пока не дошло, ― шорты, декольте в полбюста и мини до ягодиц. Даже старшее поколение махнуло рукой на традиции: выходит 70-летняя матаджи в шмоте с местного «черкизона», садится на скутер… Да, в отличие от индианок, ланкийские дамы ездят верхом. Даже в сари. А в Индии я не видела ни одной диди с коленками в разные стороны. Только бочком ― само целомудрие!
Впрочем, консервативная мораль кое в чем сильна: ни одна ланкийка не станет показывать тело всем подряд. Даже закрытые купальники, по слухам, носят только в бассейне. А для купания (точнее, стояния) в океане дружно используют городскую одежду.
Шри-Ланка ― страна растаманов! Ямайский флажок на тук-туках, символика на досках и кафе, прически барменов и серферов… Дух Марли реет над волнами, как горьковский буревестник. Вот типичный серф-гуру и его паства:
А вот серф-эксперты. Особая примета ― узкая короткая доска с острым носом:
Типичная школа серфинга, она же пункт проката инвентаря:
Ходим, прицениваемся: рыночная цена аренды доски ― 250 LKR/час. Кое-кто ломит 300, но таких надо посылать, кивая на адекватных соседей. Обучение ― порядка 2500 LKR с нуба (продолжительность ― 2 часа); если нубов двое и больше, есть все шансы на групповую скидочку.
И тут, гадский папа, начался дождь! Мелкий, противный. К сожалению, зловонные дождевики не захватили; к счастью, дождь покапал и прошел.
По влажной трассе едем в Мириссу. Кто-то сказал, что целенаправленный поиск геста на месте ― пустая трата времени. Не соглашусь: как же пустая, если ездишь по новым местам, общаешься с людьми, видишь красивые пейзажи? Главное ― делать это несуетливо, на «личном» транспорте и в процессе прогулки. И конечно, имея ночлег на текущую ночь ― чтобы с вещами не шариться.
Мирисса встречает кучей придорожных лавок, кафе и пунктов проката. Проникновенье наше по планете (привет противникам Унаватуны) ― есть вывески на русском языке. Вдоль обочин гуськом бредут белые люди… вы правда хотите сказать, что Мирисса ― менее «туристифицированное» место?
Проехали чуть дальше основного пляжа ― ходим, смотрим гесты у моря. Койко-мест много, но в иных калорит такой, что унаватунский гест отдыхает.
Переезжаем ближе к Полхене. Находим достойный отель ― всё красивое, евростандарт.
- Полторы сотни минимум, ― была моя ставка.
Муж ставок не делал ― задал вопрос администратору. Вышколенный метросексуал с легким поклоном отвечает:
- За одну ночь ― 225 долларов, сэр. Double sea view, с завтраком.
Двести двадцать пять, Карл!!!
Не гуманней и в соседнем хорошем отеле (убейте ― не помню названия).
Тимофей был недоволен. Не меньше меня Ну что это? Либо толпы (и смысл из Уны уезжать: шило на мыло), либо треш, либо пафос сверх возможностей кошелька…
- Всё, сваливаем на юг, ― решаю я. - Куда? - Матару проедем ― серьезный город, дотуда километров 5, а там видно будет.
О том, что точка Б ― пляж Тангалле (41 км езды), я не распространялась. Муж в такую даль, с перспективой возвращаться в ночи, не поперся бы ни за что А мне те края по google maps и отзывам очень понравились.
Приближение Матары угадывалось по уплотняющемуся трафику. В центре он стал вот таким:
Видео- и звукоряд ― как в типичном индийском (именно индийском) городке. Пробки, толпы, музыка из громкоговорителей, какофония звуков и запахов. А уж автобусная станция… вот где родился мем «дурдом на колесах»! Зато уехать отсюда можно куда угодно. Например:
Проезжаем храм на островке (напротив автовокзала). Он в представлении не нуждается ― кто был в Матаре, видел его, а кто не был, видел фотки в отчетах тех, кто был:
(И у меня он еще засветится.)
- Смотри, ― Тима кивает вправо, ― вот здесь мне гораздо больше нравится! Похоже, тут красивые места.
- Дальше ― лучше, ― бодро обещаю я. По пробкам Матары мы трюхали минут 40 Такими темпами в Тангалле ночью будем, поняла я ― и перетащила «пункт Б» в местечко под названием Talalla. Почему? А там ближайший к Матаре длинный песчаный пляж и десяток объектов гостиничного типа.
- Долго еще? ― спросил заскучавший муж. - 12 минут показывает.
Оказалось ― 20: maps.me считает время-расстояние для автомобиля. Свернули по указателю к какому-то резорту; пять минут тряски по диким деревенским ухабам ― и мы у океана.
Слезаем:
Проходим на пляж…
Аааааа! Вот это да!!
- Похоже, мы в правильное место приехали, ― замечает Тимофей.
- Давай вон туда пройдем? Там какое-то жилье.
И точно:
Целый резорт…
О Боже, я в раю! Как уютно и благостно… белки и дрозды скачут по поляне, обезьяны по пальмам лазают, певчие птицы заливаются на все лады, орхидеи цветут!
- Здорово,― радовался Тима, ― я бы здесь остался! Пойдем спросим про ценник?
Мой восторг как рукой сняло.
- Чего спрашивать… опять пару сотен заломят. Видишь, какой пафосный резорт? Одна территория чего стоит!
- Ну давай спросим-то, из любопытства. Обожаю мужа за оптимизм: сама я пессимист тот еще. А прав оказывается он!
- Двойной номер в отдельно стоящей вилле ― 88 долларов с завтраком до 20 декабря. Потом ― дороже, там Рождество и высокий сезон, ― сообщил главный администратор.
- За вот это ― восемьдесят восемь? Всего-то?! ― я не верила ушам. - Всё, переезжаем! ― решил Тимофей.
Надо сказать, администратор смотрел цену не на букинге ― там 112$/ночь. Вот и докажите мне, что жилье нужно бронировать загодя
Знакомимся с администратором Манешем (он еще не раз появится в рассказе). Он ведет нас на обзорную экскурсию ― домик на завтра выбирать:
Интерьеры не публикую ― резорт есть на Букинге. Долго ходили по избам, лазили по этажам ― я так и не пришла к выводу, где лучше. На втором этаже больше приватности и панорамы красивее; на первом ― близость к природе, не надо на верхотуру лезть. Мужики долго смеялись над моей женской логикой.
- Из России очень мало гостей, но иногда приезжают, ― ответил Манеш на вопрос Тимы. ― Одна девушка есть русская, ведет йогу. - О, тут и йога есть? - Да, несколько раз в день классы.
Договорились о переезде завтра в обед. А если вдруг передумаем («вероятность очень мала», добавил муж) ― с утра позвоним.
Выходили через парадный вход; глядь ― а через дорогу тоже резорт. Secret Bay. Заходим, смотрим.
- Депрессивно как-то, ― подытожил Тима. ― Дома близко друг к другу, забор, территория тесная…
И интерьер, честно говоря, не ахти. Спрашиваем тариф ― 45 долларов. Завтрак включен.
- Обычная цена ― 65, но вы можете любой дом выбрать, какой хотите, ― сказала приятная барышня-администратор. А у ее коллеги был глаз. Травмированный. Жалко парня, молоденький совсем. Почему-то не раз встречали на Ланке людей с глазной травмой…
- А здесь еще кто-то живет? - спросил Тима.
Барышня помедлила ― и засмеялась: - Нет, сейчас никого!
Визитки у отеля не было; мы сказали, что подумаем. Не хотелось огорчать добрых людей топорным отказом.
Выходим на улицу, и нас тут же берут в оборот двое гоп… пардон, молодых людей:
- Hello! А вы откуда? Давно приехали? Ищете жилье? А у меня есть дом! Новый, только что ремонт доделан! Вон, недалеко.
Ну, идем посмотреть. В горку, на холм, минут 5 от пляжа. Одно это не вдохновляло, но любопытство взяло верх.
- Вот мои rooms, ― сообщил один из парней. ― Все удобства, красивые виды! 40$! Гхм. Уже не калорит, еще не… Secret Bay
- Спасибо, ― благодарит муж, ― мы уже договорились с Талаллой Ретрит, она прямо на пляже ― хотим жить у океана. - Мой дом очень близко к океану! - А там ― на берегу. - И цена хорошая, 40 долларов! А Ретрит сколько стоит? Услышав, что мы горазды отвалить 88 баксов за ночь, чувак сник и через силу пожелал нам доброго пути.
Подходим к байку. Тима выкатывает его на асфальт, я сажусь, трогаемся ― а провожатые кричат: - Стоп, стоп! Look! И показывают на заднее колесо.
Слезаю; Тима осматривает ― сдулась покрышка - Пробили, ― мрачно констатирует муж. - Блин… надо искать шиномонтаж!
Спасибо за такой прекрасный рассказ! И каким языком написано Мы сейчас в Тангалле, нам тут не нравится. Хотели сегодня взять байк и поехать в Talala и тут Ваш рассказ об этом. Но не поедем, так как зарядили дожди:-( По поводу полотенец- тоже обошли все и не нашли. Пришлось купить детские простыни хлопковые. А те что видели полотенца - маленькие и вид у них как будто ими полы мыли или им лет 5. Мы в шоке.
Pikkanto писал(а) 27 янв 2017, 07:43:Хотели сегодня взять байк и поехать в Talala и тут Ваш рассказ об этом. Но не поедем, так как зарядили дожди:-(
Да уж, по мокрой дороге ездить точно не надо... Кстати, между Тангалле и Талаллой есть Диквелла, а там небольшой пляжик ХирикетИя (Hiriketiya Beach). Миленько, есть несколько кафе (я о нем еще расскажу), но там в основном серферы. Вообще, как только погода улучшится и вы доберетесь до байка, можно поездить, вооружившись картой, по ближайшим пляжам. Их в этих краях много - береговая линия изрезана, пляжи в небольших бухточках. В итоге обязательно найдете "свой", который вам придется по душе!
Да. Это из-за песка, во-первых (где камни/рифы - там вода прозрачная), а во-вторых - из-за постоянного волнения. Плюс, подозреваю (пусть специалисты поправят), еще и фитопланктон. Все-таки воды экваториальные, у здешнего океана богатый внутренний мир
Еще раз спасибо! Да, там где камни вода идеальная;-), но купаться то нельзя :-( Про прозрачность воды - в Тае Пхукет тоже песок, тоже волны, но вода кристальная, учитывая, что планктон, который чуток кусался - жег, а здесь никто вроде в воде не беспокоит, но вода мутная, неприятная.... Я разачарована очень.....А нам еще тут бытьт10 дней, потом Пхукет и возвращение обратно, лучше бы на Пхукете остались и не возвращались, но попадать на билеты в 50000 совсем не хочется. Будем думать что делать и искать место где понравится тут.
Ууу, за 10 дней погода еще 10 раз поменяется! И жизнь наладится, вот увидите. Не отчаивайтесь так рано! Вокруг вас много красивых мест. Откройте Трипадвайзор, посмотрите, куда можно съездить недалеко и самостоятельно. Главное - взять байк, а там найдется и хорошее местечко. Если океан относительно тихий (штиля здесь нигде и никогда не будет, как на Пхукете), то и вода будет попрозрачнее. Ищите бухточки, закрытые от восточного ветра, типа Ranlakshmi Paradise Beach - вот там волн не будет и океан окажется более приятен на вид
- Доезжаете до шоссе, а там будет заправка, а на ней шиномонтаж, ― разъясняли ребята. ― Это близко, минут 10! Сами сглазили ― сами и помогают
Выехали на А2, свернули в сторону Матары. Для бодрости духа вспоминали сценку из Камеди Клаба, где героиня Харламова объясняет, как проехать в усадьбу графа Аннѣнскаго:
- …и вот оно: вулканизация! А за ней ― шиномонтаж!
Минут через 10 мееееедленной езды искомое показалось:
Мастер посмотрел да и говорит (к счастью, по-английски): - Эта шина ― всё. Ничего не сделаешь. Тут недалеко есть tyre shop, надо новую шину купить.
Соображаем, что делать. Я, конечно, могу пройти пару-тройку км пешком, но это долго. И небезопасно ― по обочине-то...
И вдруг подходит гражданин нашего возраста, с сынишкой лет 6 ― заправлял скутер. Перекинулся парой слов с мастером, а тот передал нам:
- Он покажет, где шинный магазин.
Пока я спрашивала, долго ли ехать, отец сына что-то сказал Тимофею, который велел:
- Садись к этому чуваку, он в шинную мастерскую поедет. А я за вами потихоньку.
Скутер маленький, как у нас. О май год… белая женщина садится к семейному сингальскому мужчине вторым пассажиром, раскорячив коленки! Как назло, на мне был сарафан аккурат по колено, а не штаны-аладдины (после этого случая перешла на них). Неиспорченный пацан, до которого еще не добралась Пернилла Стальфельт, бровью не повел, когда я взобралась на седло и прижалась к нему голыми ляжками.
Ехали в обратную сторону километра полтора ― то ли мы, то ли наши несостоявшиеся домохозяева перепутали право и лево: шинный магазин ― у дороги А2, недалеко от поворота из Талаллы. (Координаты ― 5°56'37.1"N 80°36'52.2"E, если кому, не дай Бог, пригодится.)
В отличие от нашего спасителя (на фото ― слева), мастер по-английски слегка говорил. Выяснилось, что камера похожа на мочало и вообще покрышка по сути мертва ― нельзя на такой ездить. (Хозяевам нашего геста ― очередной привет.)
Сын спасителя радостно завладел моим айфоном и стал листать экраны. Естественно, ничего не понимая в надписях на русском языке. Бедный ребенок
Мастер спросил 690 рупий ― позже Манеш сказал, что это цена «для своих», без обмана. Мы на радостях дали 800; шинник смущенно взял. Честный рабочий человек. И спаситель тоже отказался от вознаграждения, как Тимофей ни настаивал. Живет он в Гандаре (Gandara) ― крупный поселок перед Талаллой; когда мы туда приехали, очень просил нас к себе ― my wife speak English, ну пожаааалуйста. Ладно, сворачиваем ― и через минуту тормозим у большого бедного дома.
Навстречу высыпало пестрое ланкийское семейство ― куча детей и женщин добрый десяток: все худенькие, возраст от 25 до 40. О, моя чертова стеснительность ― не могу просто так взять и нащелкать кадров с людьми. Фотоаппарат так и не достала! (Впрочем, им бы наверняка овладели ― а это вам не старый побитый айфон.)
Спасителя звали Манджý, а жену его ― Сýри. Тима сказал, что это от слова «солнце» (Сурья Намаскар же), женщина обрадовалась: так и есть!
- Это моя сестра, а это сестра Манджу, а это сестра сестры еще кого-то, ― объясняла Сури. Сестры по-английски ни бум-бум У всех по несколько детей, и вся эта юная смена в возрасте от 2 до 13 с восторгом глазела на нас с мужем. Похоже, впервые в жизни так близко увидели белых людей.
Беседовали на кухне-прихожей. Там было чистенько, стоял диванчик-скамья, на который нам очень предлагали сесть, плита и скудная мебель. Стены были голубые и голые. Видно, что живут аскетично, мужики пропадают на работе. А Манджу ― рыбак, вот и свободен в четыре часа пополудни.
- У нас в России нет таких больших семей, ― сказал Тима. ― Дети живут отдельно от родителей. А вы все вместе, наверно, это хорошо!
Тетки радостно закивали. Еще б не хорошо: все обязанности разделяются, дети всегда под присмотром и с ранних лет учатся ладить с кучей ровесников. И экономически выгодно ― на одном электричестве сколько деньжищ сберегаешь. Кстати, еще и поэтому здесь рано ложатся и рано встают (что не радует сов-европейцев).
- У моей сестры сегодня день рождения, приходите! ― предложил старший мальчик.
Кое-как объяснили ребенку, что живем далеко и на празднике быть не сможем. Еще раз поблагодарив Манджу, двинули восвояси; гостеприимная семья дружно махала нам вслед.
Седьмой час ― на улице быстро темнело. По Матаре ехали в сумерках; в храме Matara Bodiya продолжались какие-то празднества:
Ночная езда ― это и впрямь страшновато. Во-первых, темное шоссе ― освещения нет, а с допоздна работающими лавками в деревнях туго. Во-вторых, пеших и педальных даже ночью по обочине носит ― и не факт, что со световозвращающими элементами. Псов и резко тормозящие тук-туки тоже никто не отменял. Хорошо, что псы ночью стараются у дороги не спать! И автобусы проявляют, о чудо, повышенную аккуратность.
Советы по ночному вождению на Ланке: - предельная осмотрительность, постоянная готовность к «помехе слева»; - не паникуем, если встречный забыл вовремя выключить дальний свет; - пропускаем вперед любого, кто хочет нас обогнать ― даже хилый тук-тук; - сами обгоняем только на длинных прямых, где метров за 300 видны встречные фары. Но сперва убедитесь, что дорогу не перебегает соискатель премии Дарвина: такие здесь есть; - опережение слева в темноте ― НЕТ от слова категорически. При любых обстоятельствах! Даже в глухой пробке за огромной воняющей фурой.
Вот за такой мы и застряли. С автобусом, парой тук-туков и добрым десятком байкеров. Как назло, на «крученом» отрезке! Дружно плевались, соседи то и дело рыпались, тщась обогнать, но фура не давала проходу. Сама еле тошнила и нас своими выхлопами чуть не заставила сблевать. Много русских и сингальских комплиментов получил дальнобой; наконец, о счастье, прижался к обочине и позволил себя обойти.
В Уну вернулись полвосьмого. Наш друг-фруктовщик радостно режет бананы и отбирает лучшие манго; совы, к сожалению, нет.
- Долго путешествовали, ― замечает хозяйка, ― далеко забрались? - В Велигаму и рядом. - Ого! Аж до Велигамы доехали!
Гыыы. Знали б вы, милая леди, где мы еще были и что с нами было…
Любопытства ради прошлись по прокатам — рыночная цена 1000 LKR/день, и в залог хотят загранпаспорт. Одновременно изучали точки общепита, удаленные от пляжа: не ходить же опять в Тхапробан!
Вот Mati Gedahra — малопримечательное заведение с правой стороны (если идти от пляжа), недалеко от А2. На Трипадвайзоре оно в топ-10, но мы не поняли почему. Во-первых, неприветливая (уставшая за день?) хозяйка. Во-вторых, откровенно трешовый харч в глиняных чанах (открыли и сразу же закрыли). Из них можно, как на шведском столе, за 350 рупий навалить себе хоть малый пик Адама. В-третьих, рыбы на витрине появились до того, как на ланкийском троне воцарился Равана. Нет, я не сноб, да, пришли поздновато, но вид у пищи был… не очень пищеварительный.
Битый час бродили в поисках альтернативы. Не нашли! Либо «шило на мыло», либо народу никого (подозрительно), либо интерьер неуютен, либо это бар/соковая, а не кафе. Или ресторан, но итальянский… а для меня это как в Тулу со своим самоваром. Вы мне еще щей налейте да огурчик к водочке не забудьте подать
Думаю, не стоит говорить, где мы в итоге поели! Прикончив последнего тунца в Унаватуне (реально, стейк последний на прилавке лежал), двинули собирать вещи. Спать легли около полуночи.
Check-out до 11:00 — пока завтрак, пока то-се, к этому времени и собрались. За такси до Талаллы хозяева просили 6000.
- А что так много, — удивились мы, — до аэропорта 7500! - Мое дело предложить, дешевле не найдете, — отрезала хозяйка.
Муж пожал плечами и набрал номер с уличного столба с тем самым ценником: - Тоже 6000 хотят. - Ну вот, я же говорю, — усмехнулась хозяйка. — У всех одинаковая цена. - Все-таки странно, почему такой тариф высокий. В аэропорт ― втрое дальше. - Потому что можно кого-то из прилетевших забрать, а Талалла — 100% в один конец, водителю невыгодно.
Имейте это в виду, если обнаружите в отзыве фразу типа «проверено — цены самые лучшие». Есть подозрение, что подобные вещи ― заказуха (да-с, продвигаться отзывами можно везде, если кому-то это жизненно важно). Ибо мы за две недели убедились: тарифы и цены для «чужих» практически одинаковы — хозяева меж собой договариваются и перед гостями стоят насмерть. Если вы твердо и упорно торгуетесь, а на дворе «несезон», могут самую малость уступить. А в высокий сезон не сделают и этого. Из цеховой солидарности и святой уверенности, что «белый» = «при деньгах».
- А тук-тук? — смеха ради спросил муж. - Без шанса! Очень долго, никто не возьмется.
Хозяин довез нас до А2, где мы пересели в комиссионное такси. Как не здоровался, так и не попрощался. Муж специально вылез из такси, чтобы пожать руку и до свиданья сказать. Кажется, хозяин удивился.
* * * Итак, наше мнение по Унаватуне:
Курорт в целом: типичный, «застроенный», многолюдный. Рестораны, кафе, лавки, товары, услуги и шумный интернационал. Если захотите уединения и покоя на лоне экваториальной природы, Капитан Очевидность предложит обойти Уну стороной (как и Мириссу);
Пляж: основной ― так себе (много народу и ресторанов, не везде чистый и не очень красивый рыжий песок), а до джанглов мы так и не дошли. О чем не особо жалеем Будете в Уне ― ступайте куда-нибудь в сторону от главного пляжа. Так, нашему соседу понравилась диковатая Dalawela. Ну или прямо из дома в Москве, Оренбурге или Владивостоке пробегитесь по пляжам: откройте Google Maps, запустите желтого гуманоида на пляж Унаватуны, а затем сравните малый Jungle Beach и большой. Судя по Трипадвайзору, на основном Джангле ребята из Google были даже не в час пик...
Океан ― дружествен пользователю из-за малых волн (а на джанглах так даже супер), но очень мутный из-за обрывистого берега + местами неудобный вход-выход. Не уверена, что с детьми тут комфортно купаться. Кстати, детных отдыхающих в «семейной» Уне не больше, чем в «молодежной» Мириссе.
Достопримечательности ― большой плюс Унаватуны: географически она расположена идеально. Хочешь — броди по окрестным буддийским храмам, пляжам и джунглям; хочешь — выезжай на экскурсию. У кого байк, тому рукой подать до Галле; чуть дальше — Мирисса с китами, Хиккадува, если захотите понырять (и погладить черепаху), ну или Велигама, если посёрфить захочется.
А вот гестхаус ― простите, говно. Повторюсь, бюджетный ночлег на Ланке подойдет бэкпекеру, который каждый день переезжает (в чистый номер со свежими полотенцами), либо людям, которые ездят только по Азии и привыкли к ее специфике. Скажу честно: меня посмешили отзывы о нашем гесте, в которых люди, (якобы?) жившие там 8-12 дней, оценили пребывание на 9-10 баллов. А знаете, сколько времени занимает уборка (без смены белья)? 5- 10 минут! Не успели мы вещи вынести, как хозяйка навела чистоту и наверх не пущала — «сбегать на дорожку» пришлось в апартаментах на 1 этаже.
В общем, прививку от бюджетных гестов Азии мы получили до конца отдыха. Если не навсегда.
В Ахангаме выяснилось, что хозяин забыл отдать нашему водителю документы на машину. Минут 10 ждали, пока догонял. А еще через полтора часа мы прибыли в Таллалу, чтобы наконец-то начать новую жизнь
Манеш прислал носильщиков ― бедняги несколько раз с покорной улыбкой таскали наше добро из избы в избу. В итоге поселились у ресторана… а заодно трансформаторной будки и мастерской, где в 8 утра заводила трудовую песню циркулярная пила, но мы об этом еще не знали.
- А где бы скутер арендовать? — спросил Тимофей у Манеша. - У нашего повара, Кумары. 1000 рупий. У вас есть ланкийские права?.. Ооо, тогда на ваш риск! Вы знаете, что это незаконно? - Знаем, но не понимаем почему. В Таиланде тоже левый трафик, в Индии, в Англии — везде российские права признаются. А у вас почему-то нет. Ерунда какая-то!
Манеш развел руками:
- Ну, такой закон. Если встретите полицейского, доставайте российские права, а потом делайте большие глаза и… что-то придумывайте!
Хороший юноша, не стал советовать взятку давать. Хоть муж и спросил:
- А за деньги ваши полицейские могут признать наши права? - Ха-ха-ха… ну, в общем… - Понятно
Кто-то из аборигенов, уж не помню кто, советовал запасти 500 рупий — должно хватить на задабривание человека с жезлом. А чтобы он вас вообще игнорировал, нужно:
- не превышать скорость даже на пару км/ч; - не ездить полуголыми — в купальных костюмах, в мини чуть ниже пупа (девочки) или топлесс (мальчики): страна консервативная, могут сказать «ай-я-яй», а заодно и права спросить; - всегда ездить в шлемах — даже в любимый ресторанчик в 300 м от геста; - не опережать слева; - не совершать резких маневров, особенно в поле зрения гаишников; - не перевозить абы как закрепленные/негабаритные грузы: к этому бывают претензии — учтите, если у вас большие рюкзаки. А серфборды возите только на специальных креплениях; - не меняться в лице при виде ДПС — ваш страх тут же задетектят - «снизить скорость и быть готовым при необходимости остановиться» (с), если патруль тормознул кого-то впереди. Мы так делали, и у копов от нашей законопослушности скулы сводило — «да езжайте, кому вы нужны»...
- А мне что интересно, ― сказал Манеш в тему о сплошных «японцах» на местных дорогах. ― У Германии ― Мерседес, у Японии ― Тойота, у Индии ― Тата… а у вас какой автомобиль известный? - Лада… Жигули. - «Не, не слышал». А какой-нибудь необычный, интересный автомобиль? - УАЗ-Патриот! Он как танк. Пройдет везде, из любой ямы вылезет, из грязи, снега, откуда угодно!
Погуглили «Патриота» (пока старший менеджер отошел). Манеш с восторгом посмотрел ролик про то, как суровый советский джип вылезает из адова болота, и долго дивился. Похоже, УАЗ получил шанс на ланкийском рынке
Обустроились, идем осваивать территорию и пляж. Вот моя резорта, вот наш дом родной:
И вид от крыльца ― на ресторан и трансформаторную будку:
Вид на них же со стороны бассейна:
Странные люди: отмокают в хлорке, когда рядом ― Индийский океан…
А здесь занимаются йогой:
Если конкретнее ― аштанга-виньясой. В 7:00 ― утренний класс, потом в 11-14 какие-то лекции, а в пять вечера ― еще один класс.
Самый продвинутый йогин пришел раньше всех:
Странно видеть Будду там, где должен быть Шива ― покровитель йоги:
Гамак для отдыха после/вместо практики. Пустовал редко:
И конечно, моя слабость ― орхидеи!
Они тут на каждом шагу:
Вообще видно, что территория обустроена с любовью ― «надо, чтобы всюду было море цветов»:
Фауну, в отличие от флоры, с собой утащить не удалось. Но поверьте ― в Talalla Retreat птиц и зверей тьма! Бурундуки скачут по полянке, почему-то в паре с желтоклювыми тимелиями ― пегие толстенькие птички, похожие на дроздов, прыгают стайками и все время щебечут друг с другом. После дождя с соседнего болотца наведывались кваквы; залетали зеленые попугаи (с земли непонятен их вид). В окрестной деревне по улицам бродят, по-чужеземному каркая, домовые вороны (похожи на наших галок). А моя любимая синехвостая щурка то и дело сверкала бирюзовым оперением, делая в воздухе странную петлю. Вот где чудо природы!
Были у нас в соседях и другие птахи, попавшие в объектив замечательного человека mad naturalist. Спасибо ему за отчет! А на мою камеру (техника в руках дикаря…) кое-как, издали, снята одна птица ― индийская желтая цапля. Я по ошибке приняла ее за выпь, да еще и охоту попортила:
Помимо резидентов-бурундуков, в гости забегали обезьяны. Вели себя скромно, чужого не брали. А еще вместе с нами в резорте квартировали спокойная лохматая псица и пегий брехливый кобель. У иных гостей соседство вызывает недоумение; их можно понять, но нас псы не напрягали. До первой ночи
Да, кстати: wifi ― только в общественных зонах. Неудобно, зато для здоровья полезно. Гостей побуждают не «дома» в девайсы втыкать, а донести зад хотя бы до бассейна на свежем воздухе. А в идеале ― пропустить стаканчик ласси в ресторане: там самый шустрый коннект
Что еще удивило и понравилось? Пожалуй, душ в номере ― такое дизайнерское решение вижу впервые:
Предвижу вопрос: видны ли соседям мои водные процедуры? Нет: виллы спроектированы так, что все ваши тайны останутся при вас.
При каждой вилле есть сушка для одежды под солнцем:
Не знаю, правда ли соседи ― бразильцы или полотенце ― souvenir from Rio: ни разу их не видели…
К пляжу нужно идти мимо бассейна и ресторана, через лужайку с виллами «первой линии»:
Дорога к морю:
И снова он. Океан:
У ваших ног.
Спокойный, тихий океан. Даже в Унаватуне более бурный!
Впрочем, здесь не всегда так. Это сейчас почти штиль, а бывает прибой будь здоров! Еще увидите на снимках следующих дней.
Aquaria, спасибо огромное ! Мой муж просит Ваши отчеты вслух читать, настолько они интересные, познавательные и с юмором! Ждём продолжения!
Вчера были в Талала, шикарный пляж, шикарный океан. Но там не остались, так как были сильные волны, но цвет океана как в Греции! Супер!Т Нашли небольшую бухточку, рядом с Тангалле в 5 км, там и провели весь день и вода шикарная, и волны не большие и пляж и в кафе вкусная еда и одного блюда хватает на двоих. В общем жизнь заиграла другими красками! Спасибо!!!!!!
Pikkanto писал(а) 29 янв 2017, 05:28:Aquaria, спасибо огромное ! Мой муж просит Ваши отчеты вслух читать, настолько они интересные, познавательные и с юмором! Ждём продолжения!
Вчера были в Талала, шикарный пляж, шикарный океан. Но там не остались, так как были сильные волны, но цвет океана как в Греции! Супер!Т Нашли небольшую бухточку, рядом с Тангалле в 5 км, там и провели весь день и вода шикарная, и волны не большие и пляж и в кафе вкусная еда и одного блюда хватает на двоих. В общем жизнь заиграла другими красками! Спасибо!!!!!!
Добрый день.простите. могли бы подробнее написать место.
* * * И, кто бы сомневался, ― реальные хозяева ланкийского имущества, движимого и недвижимого:
Вас это смущает? Не волнуйтесь: псы очень дружелюбны, гадящими на пляже я не видела ни одного. Нет и огрызающихся. Между собой могут повздорить, а человека облаять ― ни-ни
Сложили добро у лодки, полезли в океан.
Вход плавный, но глубина близко от берега. В штиль можно купаться с детьми, но когда волна помощнее, стоит проявить осторожность. Кроме того, в воде есть какие-то нанотвари типа фитопланктона ― изредка прижигают. Без последствий: полминуты чешется, а потом забываешь.
Пока переезд, пляж да прочее дело, уже вечерело. С ужином решили в первый день не мудрить, а поесть у себя, в ресторане. Этот столик на двоих, клянусь, самый мой любимый на земле:
Как правило, за него (или соседний аналогичный) садились и утром, и вечером.
Ужин ― шведский стол. Отличное питание, иные «пятерки» позавидуют! На гриле стоял сам Кумара ― шеф-повар и наш прокатчик по совместительству. Знакомимся; условились о скутере. Кумара нам понравился ― лет 45-47, в меру упитан, по-английски знает, солиден, галантен с дамами, живой, с хитрецой, слуга гостям, отец солда… простите ― строгий командир поварам. Таким и должен быть шеф
В тот вечер он колдовал над стейками из тунца. Свежак! А зажарены так вкусно, что муж пошел за вторым. К тунцу нахапали каких-то салатов (со стружкой из молодого банана очень порадовал), горячего, свежих овощей. На сладкое были пирожные, фрукты и… барабанная дробь… курд! Но знакомство с ним состоялось уже наутро.
А вот моя первая тарелка. За этим ужином ― первая. (Ага, угадали: в Москву увезла пару кило, и отнюдь не в багаже!)
Люблю повеселиться, особенно пожрать! Муж, кстати, тоже
Не все соседи разделяют нашу страсть. Дело в том, что основной контингент (где-то треть) ― духовно продвинутая молодежь. Если короче ― йоги. За завтраком кушают хорошо (утренняя практика способствует: на себе не раз проверяли), за ужином запивают прану фруктовыми соками. Шведский стол за $15 ― неоправданно дорого, если ты вегетарианец.
Кто же ужинал? Во-первых, белые люди солидного возраста из разных стран, во-вторых, семейные пары примерно наших лет с ребятишками. Хоть и не острая кухня, неясно, чем здесь можно кормить малыша. Кажется, только из бутылочки…
Напитки (кроме воды) проплачиваешь отдельно ― счет вышел не хуже тхапробанского. - Зато есть за что! ― комментирует довольный и сытый муж.
По традиции, гуляем перед сном. И ― зачем ехать в Эллу? Мерцающий сюрприз от Talalla Retreat: светлячки! То там, то сям, в траве, на деревьях… Какая красота. Крохотная божья тварь ― и столько романтики! Думаете, почему их так много в одном и том же месте? А это они самочек привлекают: порознь не очень заметишь, а вместе ― что твоя гирлянда, только успевай женихов выбирать!
Светлячки мне полюбились больше, чем полная (все еще) луна над тихим океаном.
Спать ушли совершенно счастливые. Мораль: люди, не экономьте хоть пару дней ― и попадете в рай на земле! Благословенной. Истинно говорю вам
Перед рассветом нас разбудил громкий собачий лай: очередная перебранка, ну не ладят эти двое между собой. А страдать должны гости... брехливый кобелек еще и на наш диван, на террасе, спать завалился. После восхода запели птицы ― да так, что проснулась даже я, несмотря на плохой слух! А когда собирались на завтрак (начало девятого), справа начала верещать та самая циркулярка.
Итого: диван угваздан мокрыми лапами, трансформаторная будка рычит, циркулярка пилит деревà, псы ― территорию... К лешему такое соседство! Меняем избу.
Возможность ― была, после завтрака ею воспользовались:
А кому-то не повезло: несколько гостей умудрились влепить резорту на Букинге неуд. За "наши" беды плюс лютые, бешеные комары. Ну не может всё быть идеально ― иначе здесь был бы не резорт, а рай
За завтраком давали омлет/яичницу. Обильный шведский стол позволял много чем поживиться:
В пиалках по центру ― курд! Ну или кёрд ― как хотите. Выставляют прямо в горшочке ― черпай не хочу; кончался быстро, благодаря голодным йогам. Тима полил его медом, а я еще и кокосом тертым посыпала. Ну что ― подсели! Как и многие пользователи. О курд… как много в этом звуке для сердца русского слилось
К 11 ждем человека от Кумары со скутером. В течение дня нужно: 1) попробовать серфинг; 2) определиться с планами на 17 ― 23 декабря.
Перешли ко второму пункту ― и снова вопрос про горы. Знаете, у меня есть слабость ― категорическое нежелание идти «общим» путем. Даже к какому-нибудь The Greatest Must See № 1 In The World. Чем больше распиарено место, чем больше восторгов вокруг него, тем выше мой скепсис. Сигирия? По картинкам не особо впечатлила, понравились только лапы льва (а царь Касапа, имхо, на редкость мерзкий тип). Полоннарува? Сомневаюсь. Пиннавела? Слоников жалко: такое сильное, интеллектуальное животное ― и в плену… Канди? Опять же, по мне ― ни о чем. Для Шри-Ланки необычно, а так ― рядовой колониальный городок. И да, я имею честь быть убежденным англофобом
Пик Адама? В принципе, прикольно. Вершина после Гималаев ― плёвое дело. Но длиннейшая дорога по серпантину не вдохновляет, как и очередной «калорит». На букинге за горные гесты просят откровенно хамские деньги. Муж не хотел лезть в гору просто так ― ему нужен Особый Смысл. А пейзажи из отчетов не вдохновляли обоих: «ну симпатично, да». Кущи у Малого пика лично мне напомнили горушки вокруг Рио-де-Жанейро (легко досягаемые), а солнце, скользящее в тучки у ног пилигримов, ― Тенерифе («дорога в облака» к вулкану Тейде). С вашего позволения, слегка поспамлю этими видами:
(До сих пор не сподобилась написать отчет о канарской поездке, а ведь именно после нее зареклась долго ездить по серпантинам. Estoy blevando, сказал бы испанец, начавший учить русский язык.)
Предыдущие пользователи пишут о красивых рассветах в горах Шри-Ланки. Ну да, живописно. Может быть… когда-нибудь…
Поезд до Эллы/Нурэлии? Заманчиво; но 4 часа в один конец ради горных панорам и водопадов... Панорамами я наелась по горло в разных странах, а на водопады, по глубокому моему убеждению, любоваться надо в Африке с Америкой. То, что «предлагает» Шри-Ланка, я видела в Гоа, Таиланде и Хорватии (если вы были на Плитвицах, знаете, о чем я).
Осталась Нувара-Элия: чайные плантации. Но опять же ― к черту на рога, 77 загибов на версту, при том что к чаю мы ровно дышим. Более того: муж после китайских фабрик (на плантациях) знать цейлонского чая не желал Жаль захватывающей поездки по ж/д из Нувары в Эллу, но время, усилия и дискомфорт результатом в наших глазах не окупались. Итог: горы Шри-Ланки сознательно вычеркнуты. Вот такие мы еретики. Можете закидать нас горшочками из-под курда А заповеднику ― быть! Зверям ― свободу, зоофилу ― зверей И птиц)) Тоже не ближний свет, но хотя бы равнина. Синхараджа ― нет; от Удавалаве и Мириссы с призрачными китами нас отговорили на ресепшн. Значит, все-таки Яла!
Вписываемся в книгу желаний на две даты ― 20 и 21 декабря, чтобы повысить шанс на попутчиков:
- 6000 ― трансфер из отеля до заповедника в оба конца, джип в Яле и входные билеты оплачиваются отдельно, ― разъяснила администратор. ― Вам было бы выгодно ехать с кем-то еще: разделите оплату за трансфер и за джип.
- А вы всех, кто спросит про экскурсию, посылайте в Ялу, ― предложил муж. ― Так и говорите: это неинтересно, это тоже, а вот Яла рулит!
Девушка посмеялась и обещала просьбу учесть.
Пошли за скутером; пригнал его старый неопрятный гражданин. Машина отличная, новенькая ― мы обрадовались… но рано. Шлемы были в таком же состоянии, в каком и привезший их дядька. Звоним Кумаре, жалуемся ― обещал завтра заменить. А пока убитые грязные шлемы тщательно протираем Санителем. Фрукты им не отчищали, как в Индии, вот на шлемы почти весь пузырек и ушел.
Забегая вперед, Тима не стал менять шлем. Влюбился в свою «немецкую каску»:
На ресепшн советовали не тащиться аж в Велигаму, а ехать в Хирикетию близ Диквеллы либо в СК-таун, что под Матарой. Выезжаем на А2 ― оп-па: спидометр не работает. А значит, пробег не растет. Кумара ― красава
СК нашли легко ― и maps.me в курсе, и указатель на А2 заботливо поставили. Сворачиваем направо, к морю:
Приятное местечко, несколько серферских гестов. И прокатчик классный, жизнерадостный Старик-и-Море с растаманскими дредами (имя не помню).
Волны высокие, мощные, разнокалиберные: катание ― maybe, учеба ― без шансов.
Новичкам здесь не место до трех пополудни как минимум, так что по доскам и обучению не стали предметно говорить. (Забегая вперед, очень и очень зря!)
И тут позвонила Сури. Вслед за утренней sms (с такой ориентацией на результат можно работать в продажах). Звала в гости, «дети только про вас и говорят», предлагала катание на лодке Манджу. На днях как-нибудь. Мы обещали подумать.
Если вы были на Ланке, вы наверняка заметили, что местные обожают поболтать, но по-английски говорят жалковато. Зато контакт устанавливают на раз-два и умеют его поддерживать (чем похожи на индийцев).
Многие путешественники сетуют на особую касту любителей бесед ― хелперов. И нам они не раз попадались. Как отшить, если вы расслабились и тонкий черный психолог втянул вас в разговор? Улыбаемся, глядим в пустоту, на третий-четвертый вопрос отвечаем «ноу». Назло Дейлу Карнеги Выйдет примерно так ― благо, начало стандартное:
- Hi! How are you? - Hi, I’m fine. - Where are you from? (или: What is your country) - Russia. - Oh, Russia! Кхарашо! How many days in Sri Lanka (возможны другие колониальные версии)? - 3 / 5 / 7. - I have tuk-tuk / I know good shop here… - No.
Немая сцена на пару секунд. Во рту инициатора что-то бурчит, белые заканчивают и выигрывают.
Так, куда же теперь? В Хирикетию или в старую добрую Велигаму? Сходимся на второй: по времени одинаково, но Велигама проверена: учебная волна ― что твой конвейер.
Где вы нашли у меня такой пассаж?)) В нац.заповедник (вполне конкретный) мы собирались с самого начала. В итоге и съездили. А храмы на ШЛ на каждом шагу, и мы еще побываем не в одном. Если вас смущает отсутствие Сигирии и пр. на нашем маршруте, пожалуйста, обратите внимание на название отчета
И снова Матара, снова дурдом на дорогах, куча автобусов, людей, магазинов, фруктовые лавки, вещевые барахолки, буддийские храмы. Любопытно, что белых людей на трассе практически нет. Их вообще мало за пределами автовокзала.
У поворота за кругом (так и не поняла, у кого приоритет) ― пешеходный переход. Обозначен знаками и зеброй. Столпилось много народу, но водилам плевать: хоть бы один остановился…
- Я люблю людей! ― с багажника объявляю я.
Муж тормозит. Добрый пример заразителен: то же делают «соседи». Пешие благодарно проходят.
И кому тут нельзя водить, господа цейлонские копы? Белым или местным, готовым переехать безвинных ведических женщин, стариков и детей? Цивилизация ― варварам, зебра ― пешеходам! Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того ― лучшую его часть!
В дороге остановились два раза, и оба в Матаре. Во-первых, купили жесткий диск, опасаясь, что не хватит памяти на фотоаппарате (мужа хлебом не корми, а дай пройтись по «Горбушке»); во-вторых, зашли в Fashion Bug. Там-то и были куплены шорты (а не в галльском Оделе: перепутала, а исправлять несущественно и лень). FB ― толковый магазин, рекомендую! Выбор большой. Мужчин можно одеть с головы до ног (есть даже деловые костюмы, не смейтесь), а дамы могут приодеться как в привычное платье, так и в традиционный ланкийский наряд.
Правда, его еще носить уметь надо:
Чем хороши сари ― делают королевой самую бесфигурную, кривоколенную и страшную тетку. Простите, что так грубо: люблю красивых людей, а здесь насмотрелась на дам всех возрастов в «европейской» одежде. Как хотите, а в иных ситуациях консерватизм ― благо. Ну не повезло ланкийкам с фигурой (кроме изящно-тонких южных костей), ну факт это такой. Объективно-эстетический. Жаль, что тут нет сурового дресс-кода а-ля сикхский Пенджаб, где все без исключения носят сари. (И выглядят просто божественно!)
Ну да вернемся к магазину: он прямо на А2. Здоровенное здание ― с левой стороны, если ехать из Велигамы, вскоре после поворота на А24. Красным по белому написано: FASHION BUG.
По пути в Велигаму откуда-то сверху то и дело бил в нос запах тлена и гари. Это были все те же заземлившиеся летучие лисицы. После Мириссы прибавился рыбный дух ― проехали несколько лавок, где до сих пор (в третий час пополудни!) продавали индоокеанскую кильку.
И вот мы на месте:
Хочется пить; нам миксуют мультифрут за неприличные 400 руп. с человека. И тут обнаружилось, что забыли водонепроницаемый чехол от Go-Pro! И саму ее в Велигаму не взяли ― вспомнили, увидев, как буржуазный серфер крепит камеру к доске.
За двухчасовое обучение уплатили 3000 рупий. В эту сумму входят: - прокат досок; - свой тренер для каждого; - 15-минутный вводный инструктаж и отработка движений на берегу (правильное исходное положение, схема вставания на доску); - получасовая практика в воде с инструктором (командует, держит и ловит борд, исправляет ошибки); - и час покатушек под его же контролем (вполглаза).
Забавно, что с помощью гуру-растамана я через раз вставала на серф уже в начале занятия. Встать ― подвиг Геракла для новичка, соседи мне аплодировали! Но головокружение от успехов прошло быстро: стоило растаману выйти на берег ― и я стала валиться, как подстреленный слон. То волна здоровенная, то встаю рано, то поздно, то ноги не туда, то встаю, но баланс не удерживаю.
А Тимофей в это время прекрасно всему обучился ― к концу учебных заездов уверенно вставал. Сперва ему достался небезразличный растаман (не то, что мой пофигист), затем ― опытный товарищ из Израиля, давший толковый совет… так, быстро убираем детей от экранов ― сейчас будет "16+":
- Вставать надо не ногами, а за счет бедер. При этом движение должно быть мощным и сильным, как будто занимаешься сексом. И тут мужикам повезло!! А я, как ни меняла позу, удовлетворения не получила
Экстрима добавляла плотная концентрация ездоков на квадратный метр акватории. По закону подлости, самые высокие волны шли, когда я брела на глубину ― стоящие на ногах счастливцы летели прямо мне в лоб. Кто-то маневрировал, кто-то специально падал во избежание ВТП (водно-транспортное происшествие). Серфер серферу ― товарищ и брат (начало «Духлесс-2» помните?), но…
Причем не так страшна широкая легкая учебная доска (в Велигаме почти все нубы), как ее плавники. ФинЫ мы их прозвали (транслитом от fins). Во-первых ― дико дорогой элемент, о чем прокатчики сразу предупредили. Не дай Бог сломать фин об дно ― штраф лютый! А во-вторых, плавником по башке… или острым носом шортборда, на котором серфят бывалые… Брррр. Мораль: береги плавник на мели, а голову ― на волнах! Особенно чужую.
Между тем набежали тучки, и под конец заплыва опять пошел дождь. Но это никого не смутило: народ продолжал серфить! Вылезать начали, только когда волны практически исчезли. Да-с, и в океане такое бывает.
Поскольку так и шарились без полотенец, сохли под навесом у прокатчиков. Возможно, завтра сюда же приедем, а пока, рассчитавшись за учебу, уехали полусырыми тестировать местный жилфонд.
Вот один из ближайших, через дорогу:
Ребята-администраторы приветливы, комната с кондиционером, вид красивый, хоть и на дорогу. Жилище понравилось, рамочно договорились о переезде в конце отпуска. Впервые отметили манеру местных мелко покачивать макушкой ― то ли «да», то ли «нет», в чем дело, сразу не поймешь. Оказалось, это аналог европейского кивка ― знак согласия.
Домой приехали в темноте. Ужинали «дома»; заслышав русскую речь, подошла йогиня Наташа. Очень приятная миниатюрная барышня, похожа на фарфоровую куколку. Сказала, что аштанга-виньяса ― интересная штука, «у вас после кундалини проблем не возникнет». Опять же рамочно договорились, что как-нибудь попадем на утренний класс.
- Но обещать не можем, ― честно сказал Тима, ― для этого надо встать в 6:50, а мы тут совсем разленились!
Ночью псы куда-то девались ― наверно, учуяли грозу. Громыхало будь здоров, залило все лужайки… вот как архитекторы умудрились спроектировать санузел под открытым небом, чтобы он в такую грозу остался сухим?!
К утру стало тихо; рассвет, как всегда, начался с птичьего пения. За завтраком обратили внимание на служителя, который ловко влезал на высоченную пальму, сбивая коконаты. Похоже, владельцы резорта хорошо изучили статистику несчастных случаев ― 150 смертей в год от падения кокоса на голову
Новые шлемы приехали. Я свой заменила, Тима остался в любимой «немецкой каске».
В обед едем в СК-таун ― а там аренда доски только за день. 2000 рупий, Карл! Еле сторговали 2500 за обоих и за полдня: все доски «зафрахтованы» на неделю вперед.
Кем, интересно? Кататься невозможно: шторм такой, что опытные сидят на берегу и моргают. Тыща советских рублей ― псу под хвост! Все полтора часа чертыхалась, пытаясь хотя бы войти в огромные волны. Тимофей и тот 90% времени барахтался и падал. Прокатился лишь несколько раз, чем был очень доволен. Позитивный человек, не то что ваша покорная слуга...
Решили ехать в Велигаму ― посерфить по-человечески, а на пути пообедать. После войны с волнами сильно хотелось жрать. Зашли в Пиццу-Хат в Матаре… и сразу же вышли.
- Что-то здесь не тянет пиццу есть, ― сказал Тима. ― А ты как думаешь? - Как по мне, пицца на Шри-Ланке ― все равно что в Италии чай.
Короче, оседлали байк и уехали восвояси.
В Велигаме обнаружился гипермаркет Cargills Food City. Ассортимент после тайских Big C и т.п. ― никакой; сам магазин похож на ныне покойные Рамсторы. Фрукты дешевле, чем на улице, но будто бы недозрелые. Единственное, что понравилось ― орошение витрины с зелеными салатами мельчайшей водяной пылью. Классная идея!
Фудкорта как такового в Каргилле нет. Единственная пищеточка ― бистро с роти, лепешками и прочим местным фастфудом. Спросили квадратных роти с овощами (лежат на витрине, по просьбе разогреваются в микроволновке) ― недурно, надо сказать. Острые в меру. Стоят гроши ― на наши деньги рублей 20.
Серфить на сытый желудок неохота ― по дороге с облаками возвращаемся назад. Тормозим у большой придорожной лавки с фруктами недалеко от Гандары. Очень бодрый товарищ их продает:
И выбор огромный! Набрали всего подряд, включая здоровую папайю:
- А сова-сова есть? ― спросил Тимофей. - Как?? ― удивился торговец. ― Какой фрукт? - Ну эта… большая, зеленая… Фруктовщик стал поочередно тыкать в зеленые плоды. - Нет, это большое манго… да не арбуз… и это не то… во-во-во, точно! Она!
Лавочник произнес неприличное слово, у сингалов означающее «сова», и выбрал гуанабану поспелее.
- А давайте две! - Вот эта на сегодня, а эта твердая, через три дня можно есть, ― продавец бережно опустил «сов» в пакетик.
Вот молодец. Даже если по весу нагрел малость (соблазн велик: белые транжиры столько нахапали!).
В табуретке кончался бензин. Свернули на заправку:
Цена 92-го по всему острову одинакова. И, странное дело, не сильно выше, чем на нашей нефтеносной родине.
Типичная пробка за вставшим автобусом:
Типичные ура-патриоты впереди:
В Талаллу прибыли к вечеру. Искупались перед закатом, погуляли:
В каком-то отчете люди гадали: есть ли что-то у местных дядечек под длинной традиционной юбкой? Она называется саронг ― древнее одеяние, служит для защиты от солнца и вентиляции тела (части не буду уточнять) в экваториальном климате. Работая, ланкиец завязывает полы саронга узлом или подтыкает за пояс. Красиво сказано в Википедии: Ношение саронга требует некоторых навыков и придаёт плавность движениям человека, который не хочет его потерять (так как бельё под эту одежду, по традиции, не надевают. А я знала, я знала! Скрыта в глазах мужичков в саронге некая постыдная тайна
На ужин решили идти в пляжный ресторан. Отрецензированных ― раз-два и обчелся: Sun Bay Lanka (№1 в Трипадвайзоре, от нас метров 500 пляжем) да Freedom Restaurant на высоком холме. Туда надо карабкаться по выдолбленным в земле ступеням (после дождя очень не советую). Залезши, оказались не в ресторане, а в сопутствующем гестхаусе. Пришлось лезть через ограду и подниматься еще выше.
Панорамы, конечно, ― уххх! А вот цены ― не ах. Порядка 2500 за среднюю рыбу. У океана!! Это даже не перебор ― это хамство. Пинта Lion'а ― 550 рупий, салаты ― 600-700… За эти деньги я к Филимоновой и Янкелю схожу
Спустились в Praneeth Beach ― ближайший переделанный из лодок ресторанчик. Вот он при свете дня:
Вопреки логике, к ужину он закрывался. Топать до неосвещенного Sun Bay нет смысла: явно не день рыбака…
Идем в пищеточку под названием Nanda. Тоже на берегу ― в первый приезд возле нее парковались:
Нам показывают рыб. Тыкаем в самую симпатичную; взвешивают ― 2300 LKR.
Народ, вы уху ели?!
Я встала из-за стола и пошла к выходу. Очень рассердилась, ибо АБСУРД.
Тима, как истый джентльмен, любезно объяснил хозяйке, что рыбья цена заградительна и нелогична для побережья.
- Но мы могли за 1800 ее отдать, что же вы не сказали, ― обиделась хозяйка. - Понимаете, мы из Москвы, из России, у нас море очень далеко, а рыба ― дешевле!
Немая сцена, незамутненная улыбка.
- Короче, ужинаем дома, ― постановил муж.
Кумара в тот вечер давал белую рыбу ― с голоду съели по два здоровых филе. Плюс со шведского стола по два килограмма, как чайки… ладно, шучу
С утра решили сходить на аштангу. Думаю, вы догадались, что план так и остался прожектом.
На ночь я оставила вымытые фрукты в ванной, то есть на открытом воздухе. Натурально, их почуяла обезьяна ― я ее даже без очков увидела. Она меня тоже. Грустно смотрела на фрукты, но спрыгнуть не решалась. Какой благовоспитанный зверь! А может, кто-то из сородичей рассказал: спрыгнул, а обратно влезть не смог ― был взят с поличным и получил от большой голой обезьяны по шее.
У зверей сегодня бенефис! Вторая обезьянка посетила йоговский класс (вместо нас), а белка-резидент уронила сюрприз на стол соседям. Судя по воплям и жестам, попала в чашку!
А мы впервые позавтракали умеренно: едем на юг, в Хирикетию. Как минимум на разведку; повезет ― покатаемся. Надо ж закреплять навыки! А кульпрограмма денек подождет.
Горничные креативно заправили кровать:
а в нашем доме поселился замечательный сосед:
Это масштаб 3:1 ― сосед ростом с полмизинчика. С собой привел парочку друзей; мы не возражали: места всем хватит. Как и комарья
Динамили минут 10, сослались на 100% заселенность и с улыбкой отправили ждать check-in’а в индийский ресторан за стеной.
). А ланкийские банки «впервые слышат» про рупию соседей. Так что улетели розовые купюры с Мохандасом Карамчандом обратно в Москву.
Самая удачная вещь в этом гесте! Три режима: слабый ― для сна, средний ― дневная вентиляция, мощный ― см. выше.
И почему мы в транзитно-бюджетном Негомбо за меньшие деньги (вычитая из реальной суммы завтрак и трансфер) получили и приличный интерьер, и комфорт, и чистоту, и внимание, блин, к клиенту. 
). На Трипадвайзоре ― №12 из 82 благодаря нескольким почем зря рассерженным гражданам. Действует при одноименном отеле вдвое дороже нашего геста ― за эти деньги вам и прямой выход на пляж, и комфорт европейский, и персонал любезный, и стильный интерьер, шкафы, стол, полки-вешалки, кондиционер в номере. А при желании (за плату) еще и завтрак дадут. Нормальный, не как в пляжных кафе. Еще и дешевле.
Платили дебетовой картой (Master), и курс при этом был выгодней, чем в обменниках Бандаранайки.
А ланкийцы, несмотря на специфические маневры, (свои)ПДД чтут и риски просчитывают. Все знают, что на встречку то и дело кто-то выезжает, и всегда готовы взять левее, притормозить, уступить во избежание ДТП. Могу сказать, что опытный водитель-иностранец быстро усваивает ланкийские «правила игры» и что меня, штурмана, все 10 дней не покидало чувство, что 95% участников движения берегут друг друга. Да, чокнутые водятлы порой пролетают; но за две недели мы не видели 
Почти всю нашу полосу заняли, встречку в двустороннюю превратили... Камо грядеши-то, пипл? 
На сей раз обошлись тунцом, взяв пополам толстый стейк. Плюс мороженое с фруктами. Вкусно!
А мне те края по google maps и отзывам очень понравились. 
Жаль захватывающей поездки по ж/д из Нувары в Эллу, но время, усилия и дискомфорт результатом в наших глазах не окупались.
