Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по Австрии: Вена, Зальцбург, Инсбрук, Тироль. Фотоотчёты, впечатления и советы путешественников. Отзывы о горнолыжных курортах размещаются в отдельном разделе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Но это был еще не конец дня. Вечером мы стали зрителями на озере Zell свето-музыкального шоу фонтанов "Волшебное озеро" Magic Lake Show в Elisabethpark на Esplanade- (Elisabeth-Promenade 4), в Zell-am-See. По вторникам, четвергам и воскресеньям в 21.00 (летом в 21.30) можно посмотреть танцующие свето-музыкальные фонтаны.
По вечерам озеро освещается яркими всполохами феерического свето-музыкального шоу на воде - MagicalLakeZell. Шоу бесплатное. Смотрят его с берега озера на набережной-променаде (есть даже скамейки и стульчики). Каждый день недели разные темы и разная музыка. Фонтаны танцуют или под классическую музыку, или под диско на современные темы. Это рядом с вокзалом Zell am See.Есть большая парковка.
Ровно в 21.00 зазвучала музыка и струи воды, подсвеченные всеми цветами радуги, взлетели вверх под звуки знакомых мелодий.
Казалось, что озеро танцует вместе с фонтанами. Это красиво и зрелищно, когда огни отражаются в воде, звучит музыка.
Так наш день "больших ожиданий" и не меньших разочарований завершился на мажорной ноте под музыку танцующих фонтанов. Вывод дня - даже в неудачных днях можно найти свои радостные моменты.
10 октября – День седьмой. Когда природа решила извиниться. Вторая попытка и горы нас услышали. И снова наверх! Или как уговорить мужа на второй подъем.
Вторая попытка – и какое счастье, что мы не сдались! Вчера, сидя в теплом бассейне, я уже знала, что если погода будет хорошая – будет вторая попытка. Мой муж еще этого не знал, и я решила ему это сказать только после завтрака. Будем подавать идею постепенно, без стресса. Утро встретило нас солнцем и голубым небом, словно сама природа решила извиниться за вчерашний "нахс" и хмурую выходку, которая она с нами проделала. После завтрака я подошла к хозяину (не надеясь на себя) и попросила посмотреть открыто ли водохранилище и какой прогноз погоды (видимости) на сегодня. "Все ok" – сказал он мне. Утром, когда мы выдвинулись к автобусной остановке, я очень нежно посветила мужа в наши планы на сегодняшний день. "Это твои планы или наши? " с ехидцей спросил у меня мой муж. "А у тебя есть другие планы дорогой?"- парировала ему я. На том и порешили. Едем. Не могу сказать, что это было встречено им с большим энтузиазмом. И мы опять на конечной остановке автобуса №660 Kesselfall и уже по пути к Капрунскому водохранилищу Higt-Mountain Reservoirs in Kaprun (Hochgebirgsstauseen Kaprun). Открыто до 12 октября- 8.10 -16.45. Билет без скидки - 38€
Утро решили начать с него. Уже по знакомому пути поднимаемся – автобус – фуникулер -автобус. От билетной кассы на автобусе (каждые 20—30 минут) до нижней станции большой платформы фуникулера – открытого наклонного подъемника Лерхванд.
После фуникулера опять автобус до верхнего водохранилища Моозербоден Mooserboden. Проезжаем нижнее водохранилище Вассерфальбоден. Сегодня оно хорошо видно из окна автобуса. А какой цвет воды- нереально бирюзовый.
На весь подъем уходит почти час. Зато какие виды за окном. Это система водохранилищ над Капруном, где природа и инженерное чудо сливаются воедино. Подобно фьордам два высокогорных водохранилища - Wasserfallboden Reservoir (нижнее), и выше на 2000 м. над уровнем моря – Mooserboden Reservoir (верхнее) с массивной стеной-дамбой расположились в альпийском ландшафте на высоте 2036 метров.
За мощными стенами плотины, сдерживающими бирюзовые воды, скрыты турбины, которые круглый год вырабатывают электроэнергию. Водохранилища окружены потрясающим горным пейзажем.
Что-то подобное мы уже видели и посещали в Японии на маршруте в Японских Альпах. Выходим из автобуса на верхнем водохранилище Mooserboden. А вокруг красота и главное солнце. И на этот раз мы увидели все, что должны были увидеть и ради чего сюда поднимаются: яркую бирюзу воды, солнечные блики на склонах заснеженных вершин.
Потом мы прошлись по дамбе – радость от видов и уважение к тому, сколько труда нужно, чтобы удержать такую мощь природы. Для нас это было не просто вид "красиво", а почти дань "спасибо" природе за то, что сегодня дала нам этот момент увидеть. Я даже слегка напряглась и поднялась до половины пути на гору, где открываются виды на всё водохранилище.
Надо обязательно подняться на гору Хёёнбург. От сюда открывается очень красивый вид и на нижнее водохранилище Вассерфальбоден. Лучшая точка обзора.
В другое время года здесь можно выбрать один из нескольких маршрутов. Один из них: от горного ресторана Мозербоден у верхнего водохранилища вниз к нижнему водохранилищу Вассерфалльбоден до Furthermoaralm (горная хижина). Время в пути около 45 минут. От нижнего водохранилища можно уехать назад на автобусе до фуникулера. Тропа маркирована. Маршрут известен как травяной маршрут. Травяная тропа – Krauterlehrpfad. Этот маршрут у меня был в заготовках. Но после вчерашней погоды тропы оставались еще мокрыми и скользкими. Бросив последний взгляд мы вернулись к автобусу на спуск.
После водохранилища наверх по уже знакомому пути, включая открытый подъемник на Kitzsteinhorn.
Мы уже поднимались с открытой крышей и я даже умудрялась щелкать телефоном.
Около AlpinCenter Gletscherjet 2-2500 м (место от куда в правильный сезон начинается очень много пешеходных троп и маршрутов) люди катались на пластиковых дощечках (а ля санки).
Как удивительно погода и солнце меняет весь облик места. И это был совсем другой день: солнце, голубое небо и вершины в снегу. Поднимались все на том же полуоткрытом подъемнике (и даже крышу не закрывали). Мой муж поначалу воспринял это с легким недоумением и только взглядом спросил: "Опять? А нам точно это надо?" Но выбора у него было немного. Подниматься.
Наверху нас ждали виды, от которых перехватывает дыхание и за которыми сюда поднимаются.
И опять я пошла по длинному туннелю, где воздух кажется разреженным, и идти тяжело. Мне муж показал на табличку с сердцем. Я ему ничего не ответила, но идти мне было тяжеловато. Шла медленно. В награду – вторая смотровая открытая площадка Gipfelwelt 3000.
Спустились в ресторан я за горячим супом, а мой муж за горячим кофе.
Природа явно оценила нашу настойчивость и подарила хороший день с видами. Такое можно было проделать, имея бесплатный вход по гостевым картам. Если бы билеты не были включены в гостевую карту, не факт, чтобы мы решились на повторный визит. Полный билет на Kitzsteinhorn - 59€.
Спускались мы опять на 4 разных канатках.
Иногда природа словно слышит наши разочарования и решает извиниться. Сегодня она распахнула перед нами все свои краски: –яркое небо, солнце играло на снежных вершинах, а бирюзовые воды Капрунского водохранилища переливались как бисер. Мы будто получили подарок за терпение. Даже мой муж, с лёгким недоверием принявший идею повторного посещения (а главное подъем на открытом подъемнике), в итоге признал, что день удался. Горы щедро показали то, что вчера спрятали в тумане.
В запасе у меня был перечень маршрутов (они все хорош видны на интерактивной карте). Мне был интересен маршрут Alexander-Enzinger. Он есть полный, а есть в укороченном виде. Из моих записей в блокноте (взято при подготовке из интернета). Может кого-то заинтересует информация.
Маршрут №5 -Alexander-Enzinger - Этот высокогорный пеший маршрут начинается в Альпинцентре и ведёт по впечатляющему высокогорному маршруту с богатой альпийской флорой и уникальными панорамными видами к вершине Майскогель Maiskogel. Оттуда можно вернуться в Капрун, воспользовавшись канатной дорогой (MK Maiskogelbahn) или пешком. 4 часа до горной станции MK Maiskogelbahn / 6 часов до Капруна Начало - Alpincenter Kitzsteinhorn Конец – Maiskogel 8,5 км - маршрут идет вниз.
Маршрут №5А- To the LangwiedAlexander-Enzinger Путь Александра-Энцингера в сокращенной версии. Можно пройти по высокогорной тропе (5) от Альпинского центра до перекрестка с Вандервег 5a (Wanderweg 5a), спуститься в Лангвид, Langwied а затем спуститься по канатной дороге к станции долины Кицштайнхорн.
А так же:
Маршрут № 41A Panoramweg Gletscherblick– Gletscherblick (Glacier View Panorama Trail) -1.64 km – 30 минут – Маршрут №41В - Glacier Lake Hiking Tour -2.28 km-1.15 min
Начало и конец - Alpincenter Kitzsteinhorn. Жёлтые указатели ведут к тропе № 41A Panoramweg Gletscherblick.
Маршрут Nr. 41В. Легкий кольцевой маршрут от Альпийского центра к ледниковым моренам с великолепным видом на Schmiedinger-Kees,ледниковое озеро, Zefertgraben, Целль-ам-Зее.
Есть еще один маршрут от Alpincenter до водохранилища Mooserboden –Hochkammerweg N726 – 4 часа. – 5,5 км Заканчивается на остановке автобуса идущего от Wasserfallboden Или подняться до водохранилища Mooserboden и уехать от туда на автобусе. Путь от Альпин Центр до водохранилища озера Stausee Wasserfallboden – по времени не спеша 3 часа. Если подниматься до Mooserboden еще час. Отсюда едет автобус и подъемник.
Себе я сделала пометку в плане путешествия (а я всегда составляю шпаргалку - план путешествия в укороченном виде) *Выбирать маршрут по погоде.
Пометки – не делать маршрут при первом снеге, у меня в шпаргалках не было – а это то, что оказалось в действительности.
Вечером, гуляя у озера, мы ловили последние лучи солнца и прощались с Капруном – благодарные за этот день, за реванш и за то, что иногда чудеса случаются. Пусть даже со второй попытки. Завтра новый день, новые дороги и новые горы.
11 октября – День восьмой. Тирольская акварель. От Криммля до Пертисау.
Сегодня мы покидаем Капрун и продолжаем наше путешествие двигаясь из Капруна в Пертисау (Pertisau) c 2- мя остановками: у Криммльских водопадов и в Maurach. Мы как бы переезжали в другую часть в нашем путешествии, в Тироль. Туда, ближе к Инсбруку.
Я хотела в октябре попасть в кленовый коридор Grosser Ahornboden в национальном парке Карвендель. При построении маршрута я искала оптимальный путь, чтобы мой муж не провёл много часов за рулем. Так, для меня, маршрут Капрун-Криммль-Пертисау оказался идеальным промежуточным звеном, т.к в дальнейшем наш путь лежал дальше в Гармиш и Фюссен с остановкой в Grosser Ahornboden.
Утром позавтракав, мы выдвинулись в путь и первая остановка – Криммльские водопады. Примерно час в пути. Это одна из самых известных достопримечательностей Австрии. Дорога от Капруна к Криммльским водопадам была по осенне красива.
За окном мелькали те виды, которые я люблю и ищу в своих осенних поездках. Горы сменяют очередные горы еще выше и величественнее.
Милые альпийские деревушки с пряничными домиками и все еще в цветах в октябре сменяют одна другую.
Я не знаю более красивую пору природы, чем осень. За каждым поворотом открывалась новая панорама.
Последний раз редактировалось nikale 30 ноя 2025, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Первая остановка в районе 10 утра – Криммльские водопады. Мы оставили машину на платной стоянке P5 через дорогу напротив WaterWorlds.
Парковка платная. Автомат нам выдал талончик. Когда после посещения мы вернулись на стоянку вставили талон в автомат и заплатили наличными за 2 часа стоянки – 5.60€.
По гостевой карте Капруна мы получили небольшую скидку за входной билет. Заплатили -7€. Водопад разбит на 3 уровня. 3 каскада общей высотой 380 метров. Впечатляет. При подготовке я поняла, что самый красивый и мощный каскад – это на самом низком первом уровне. И на третьем уровне – на самом высоком. Второй уровень – так себе и особых видов нету. Первый уровень водопада совсем близко от касс и входа. Как выглядит маршрут по водопаду хорошо видно на этой схеме.
По пути у водопада есть много обзорных платформ, каждая из которых имеет свое имя, высоту и даже историю имени. На указателе показана продолжительность восхождения до смотровых площадок. Чтобы дойти до 3-его уровня надо идти через лес, дорога идет все время в гору, на подъем под приличным уклоном.
Даже советуют доехать на такси до третьего порога, а оттуда уже спускаться пешком. Спускаться легче, чем подниматься. Шум и мощь водопада уже отчетливо слышен издалека. При входе мы сразу пошли влево.
С этой смотровой хорошо видна вся мощь падающего водопада. Это первый порог самый мощный и самый эффектный. Здесь идет бурная фотосессия на фоне грохочущего водопада. Смельчаки даже решаются подойти по камням совсем близко к воде.
Потом мы поднялись по дорожке в лесу до первой смотровой площадки. Это как бы вид сбоку на водопад.
Конечно, мощь и красота водопада впечатляет. Дальше мы не пошли. Идти несколько часов до 3-го порога мы не планировали. Впереди у меня были другие планы на сегодня.
Вернувшись на стоянку, мы продолжили наш путь вверх по панорамной платной дороге Герлос (Gerlos Alpenstraße – Gerlos Alpine Road), которая начинается практически сразу за Криммлем и резко идет вверх.
На дороге, чуть проехав, со специальной площадки, можно увидеть водопад во всей его красе. Высокогорная дорога проходит по территории национального парка Высокий Тауэрн (Hohe Tauern) – заповедная зона на высочайшем горном хребте Австрии. Вдоль маршрута обустроены панорамные площадки, где можно остановиться, выйти из машины и полюбоваться видами.
Gerlos Alpine Road – это дорога через горный перевал, которая на протяжении 69 километров соединяет зальцбургский город Миттерзилль с тирольским городом Целль-ам –Циллер (Zell-am-Ziller). Граница земель Зальцбурга и Тироля. Дорога состоит из 2 участков. Основной участок, собственно Gerlos Alpine Road, представляет собой двенадцатикилометровый маршрут от Криммля до перевала Пинцгауэр-Хёэ (Pass Pinzgauer Höhe).
Дорога очень красивая. Билет за проезд по этому участку дороги -12,5€. На панорамной дороге есть много мест для остановок с красивыми видами. Мы несколько раз останавливались на съездах с дороги, на смотровых площадках, чтобы насладиться видами, пока солнце играло на склонах. Ну и ничего, что оно мешало сделать качественные фотографии.
Глаза фотографировали всю эту красоту. Одна из остановок на смотровой площадке на водохранилище Durlaßboden. Местность как на ладони. Где-то в конце дороги мы подъехали к окошку оплаты и заплатили наличными 12,5€.
Вторая часть пути до деревни Маурах (Maurach), проходила в окружении более пологих горных склонов, усыпанных домиками.
И опять мои красивые упитанные коровы, гуляющие на альпийских лугах, любовь моя в этой поездке.
За окном мелькали очаровательные шпили церквушек.
Как я люблю эти виды. Мой муж вел машину, а я не переставала щелкать телефоном. Как будто хочется все эти виды взять с собой.
До Пертисау (Pertisau) оставалось уже совсем не много, пару километров. Но у меня была запланирована остановка в Маурах (Maurach am Achensee) – деревня на самой южной точке озера Ахензее. Это первая деревня, которую мы проезжаем. Деревня расположена между природным парком Карвендель и горами Рофан. Горная станция канатной дороги Рофан (Rofan Seibahn) и была цель моей остановки.
Горная станция Рофан – отправная точка для многочисленных пешеходных маршрутов. В моих планах было подняться на канатке, и сделать пешеходный маршрут к смотровой площадке Орлиное гнездо - Адлехорст – Adlerhorst viewing platform- на вершине горы Gschollkopf.
По короткой тропе к смотровой площадке Орлиное гнездо с красивым видом на горы и озеро надо примерно туда и обратно 2 часа (как для меня). Мы оставили машину на платной стоянке прямо перед зданием касс. В автомате купили парковочный талон, заплатив -8€. Автомат выдал нам 2 талона. Один под стекло машины (что оплачено за парковку). А второй талон, когда мы закончили наше посещение и спустились назад к машине, в кассе нам вернули по этому талону -8€ назад за парковку. Т.е при покупке билета на канатку – 29,5€ в конце вам возвращают деньги за парковку. Канатная дорога Rofanseilbahn подняла нас высоко в горы до горной станции (1840 м).
Здесь красота и ляпота. Солнце. Очумелые виды. Мы присели в хижине попить. Здесь их несколько видовых альпийских хижин.
Попили кофе. А я подсела в этой поездке на смородиновый сок с газировкой. Очень мне понравился вкус. В Израиле смородины нету. Здесь много альпийских маршрутов, как коротких и несложных, так и продолжительных, и трудных.
Моя цель- смотровая площадка на вершине Гшёлькопф (Gschollkopf- 2.039м) – Орлиное гнездо.
Форма вершины в чем-то напоминает гору Сахарная голова в Бразилии. Так пишут, не была, не знаю. Я посмотрела вверх, а там на вершине горы действительно смотровая площадка, сделанная в виде гнезда. Подъем достаточно короткий и каменистый (так я читала).
Но в конце ты вознагражден захватывающими видами с вершины. Там, на вершине Адлерхост (Орлиное гнездо), ее переплетенные металлические опоры действительно напоминают птичье гнездо и открывают панорамы на озеро Ахензее, горы Карвендель, Циллертальские Альпы, хребет Высокий Тауэрн и нижнюю часть долины Инн. На карте этот маршрут был отмечен красной точкой. Все маршруты, на всех картах отмечены точками разных цветов: голубой – легкий, красный – посложнее, черный – трудный. При подготовке я смотрела в интернете и не могла понять почему он отмечен красной точкой. Вроде маршрут не длинный и не тяжелый. Сразу оговорюсь, что для молодых путешественников, на мой взгляд, он действительно не сложный. А также, для людей, которые ходят много подобных маршрутов. Я человек городской. И такой вид отдыха мы практикуем мало, хотя ходить в путешествиях любим. И ходим много. Погода располагает к маршруту. Палки при мне. Ноги в ботинках. Пошли. И мы пошли.
Уже совсем скоро, буквально через какие-то минуты я поняла, что я с палками (есть опора), а муж без палок. Я поняла, что тропа будет все время каменистая и довольно крутая и без палок трудно.
Предложила мужу одну палку. Не согласился. Возможно, не хотел, забирать у меня палку. Думаю, что он тоже понял, что тропа не променад и мне будет тяжело с одной палкой. А я всегда очень переживаю за его спину. Короче мы с ним договорились, что он вернется в хижину, будет наслаждаться видами и подождет меня. Мне было важно для самой себя сделать это. Я еще раз хочу обозначить, что этот маршрут по сложности смотря для кого. Для кого-то легкий, а для кого-то посложнее. Для меня он оказался посложнее и все дело в том, что есть места достаточно крутые и это камни. В какой-то момент я даже остановилась и подумала –назад? Ну нет. Напрасно что ли? И пошла дальше.
По дороге тоже открывались очень красивые виды. Но надо было идти сосредоточенно, т.к. путь очень каменистый. В каких-то местах даже протянуты железные веревки в помощь. И я дошла до этой смотровой.
Стоило? Да, стоило поднапрячься. Конечно, всегда в таких походах ты вознагражден видами.
Я помню эти бесконечные ступеньки вверх и вверх в Китае в парке Zhangjiajie, когда мы шли к смотровой "один шаг в небо" и как я себя уговаривала ну еще немножко, а это немножко было бесконечное. Но зато, когда мы поднялись и были вознагражден этими видами и ты бесконечно горд собой, что смог, что прошел. Это всегда как преодоление, с самим собой. Молодежь шла легко. До смотровой я шла час по времени. Как не странно, но спускаться мне было даже тяжелее, чем подниматься. А, если точнее. Подниматься в гору по камням и ступенька (часто совершенно необорудованным, природным) было тяжело. Останавливалась на передышку. А вот спускаться было не тяжело, а я боялась навернуться. Надо было все время смотреть на какой камень ты ставишь ногу. Не дай бог навернуться на спуске. И людей-то практически нету. Молодые прыгают с камушка на камушек, как козлики. А я шла аккуратно, т.к. в хижине меня ждал мой муж. И спасибо большое моим нескользящим ботинкам и палкам. Я благополучно спустилась (спускалась минут 45) к своему мужу. Я думаю, что и он был рад видеть меня за столом с соком. Я поняла почему этот маршрут обозначен красной точкой. Здесь есть вот такой интересный аттракцион.
Смельчаки и те, кто ищет приключений могут прокатиться вот на такой штуковине – Airrofan Skyglider –, выполненный в форме орла.
Уехали мы из Маурах в районе 16.00 часов. От станции Рофан до нашей гостиницы 10 минут езды.
Городок/Деревня Пертисау (Pertisau) расположен в Тироле у подножия природного парка Карвендель в Австрии, одного из самых красивых горных туристических районов Европы.
Эта деревня поспокойнее и более пасторальная, чем Маурах. Прямо на берегу озера Achensee.
Неслучайно она была так любима Габсбургами, монаршей династией, а особенно, Максимилианом I. В Пертисау есть свой причал Achenseeschifffahr с корабликами, которые делают круизы по озеру с остановками.
Сразу за деревней начинается природный парк Карвендель с канатной дорогой и пешеходными маршрутами. Канатная дорога Karwendelbahn Karwendel-Bergbahn Achensee на гору Zwolferkopf (8.30-17.00). От гостиницы пешком 1 км -16 мин или на машине 3 минуты. Заселение в гостиницу стало настоящим подарком: номер с балконом и от видов с которого на горы, заходящее солнце и осенний сад вокруг гостиницы просто сносит голову.
Не могла себя оторвать за уши от этой красоты. Гостиница на берегу горного озера Ахензее полный восторг. Озеро поражает своей красотой. Люди ахеневают от красоты. Озеро находится в горном Тироле, зажатое между горами Карвендель и Бранденбергскими Альпами. Здесь все инфраструктура для классного отдыха. Каждое озеро в Альпах имеют свою легенду. У Ахензее она тоже есть.
Ахензее по легенде притаило на дне целую деревню. По легенде жители деревни были высокомерны и отнеслись с насмешкой к нищеброду. Нищеброд обиделся и могущественно проклял надменных силян. Да, так, что горы испустили водные потоки и погребли деревню в пучине.
Официально вокруг озера прилипли 5 поселений, самым крупным из которых является городок Пертисау. Много уютных уголков для отдыха.
Мы пошли гулять и знакомиться с Пертисау. Прогулка по Пертисау оставила ощущение теплого и спокойного курортного городка.
Красивые гостиницы, уголки отдыха у озера, сделанные с таким изяществом и атмосфера, которая словно обнимала. Это место для очень комфортного отдыха. Октябрь, видимо межсезонье и далеко не сезон для этого городка. Летний отдых около озера закончился, а зимний лыжный еще не наступил. Поэтому в городке тихо и мало отдыхающих около берега озера (возможно они в спа центрах гостиниц).
По крайне мере в нашей гостинице было немало отдыхающих (судя по спа центру и ресторану). Более солидная публика, без детей. Вечером мы решили никуда не выходить на ужин, а получить полный кайф от гостиницы. В гостинице есть свой тирольский ресторан и можно было даже заказать полупансион. Этот вечер мы ужинали на шведском столе в гостинице и наслаждались тирольским ужином – шведский стол был очень красиво оформлен и настоящим праздником вкуса.
Вечероом мы отдыхали, наслаждаясь тишиной.
В гостинице много уютных уголков.
Мой муж пошел пить пиво
А я закончила день в спа и в теплом бассейне на воздухе. Отличный спа центр, внутренний и внешний бассейн. Гостиница для полного релакса. А там вдали меня обнимали горы.
Хотя Пертисау изначально была остановкой для удобного маршрута к Grosse Ahorboden, на деле это место оказалось замечательным отдыхом на берегу красивого озера, с красивыми видами, которые сделали 2 дня в нашем путешествии особенными. Я теперь мечтаю посетить это место летом.
12 октября – День Девятый. Тирольский день. От дыхания осенних гор до блеска кристаллов.
После вкусного утреннего завтрака, кофе и утреннего взгляда на спокойную гладь Ахензее мы отправились на встречу новому дню – день обещал быть насыщенным.
Первым пунктом было восхождение на гору Zwolferkopf. На платной стоянке канатной дороги Karwendelbahn (8.30-17.00) -5 минут на машине от нашей гостиницы- мы купили в автомате парковочный талон- 4€. Система та же, что и на стоянке у горы Рофан. 2 талона: один под стекло машины, а по второму нам потом вернули деньги. Билет на канатку со скидкой по гостевой карте - 22€. Канатная дорога плавно поднимала нас все выше и выше.
С каждым медленным движением кабины мир внизу раскрывался, как картина: крыши домов становились игрушечными, аллеи деревьев горели золотом.
Пертисау уже сменила свой летний наряд на осенний. Вот она уже в роскошном осеннем платье, сотканном из теплых оттенков желтого, любовно разбавленных глубокими сине-зелеными водами озера. А озеро внизу оставалось неизменно прохладными и спокойными, как тонкий акцент в ее новой яркой осенней коллекции.
Мы решили пройти короткий маршрут до хижины Bärenbadalm.
Укороченный кольцевой маршрут у горной станции канатной дороги Карвендельберган только до хижины Barenbadalm -1 час туда и обратно по тропе №4 (до хижины 30 минут).
Хорошая тропа вела по маршруту. Маршрут №4 от верхней станции - это короткая и легкая прогулка по живописным альпийским лугам с видом на горы Карвендель.
Воздух пах утренней свежестью. Тропа ведет неторопливо среди пожелтевших склонов и тишины. Здесь очень тихо. Сама хижина уже закрылась на зимний сезон. Осень и здесь уже уступала свои права. Покой – тот самый, что приходит в горах перед долгой зимой.
И в этом тоже было тоже свое очарование, как будто природа шептала: "Не все нужно видеть, чтобы прочувствовать".
После спуска с горы нас ждал совершенно другой мир и другие картинки. Мы поехали в ущелье Wolfsklamm (до 31.10 9.00 -16.00). Ущелье в самом сердце Тироля в городке Stans . Машину оставили на бесплатной парковке в городке Штанс Stans, рядом с церковью Лаврентия Laurentius Church.
(церковь бело-желтая)
От сюда до касс ущелья идти минут 10. Мы даже заглянули и поздоровались с коровами.
Билет в кассе - 6€. От кассы еще минут 20 до самого ущелья.
И скоро шум воды обозначил начало ущелья.
В ущелье много ступенек и много мостиков. Узкая деревянная тропа вела по лестницам и мостикам и была мокрая от брызг над стремительными потоками воды.
Ущелье впечатляет, как, впрочем, и все ущелья, которые мы посетили, а посетили мы их много. Это ущелье впечатляет именно своей первозданностью. Здесь ты видишь природу как есть, без прикрас и декораций: сырые скалы, шумная вода, узкие деревянные мостки не всегда ухоженные и ощущение легкой диковатости, которая только усиливает восприятие.
Подняться по ущелью можно только в одну сторону.
А затем тропа вывела нас в осенний лес, наполненный золотым светом и тишиной, где высоко над вершинами деревьев будто паря, возвышался монастырь Святого Георгенберга.
Можно было продолжить путь и подняться до Бенедиктинского монастыря Святого Георгенберга. Он очень впечатляюще выглядит в конце ущелья, стоящий над скалами словно хранитель долины, а особенно на фоне осенних деревьев. Мы решили не подниматься к нему, а вернуться в Штанс по тропе через лес, который тоже завораживающе красив в красках осени. А какой запах осени в лесу от пажухлой листвы….
А где-то там внизу, сквозь просветы между деревьями открывался –уютно раскинувшийся Штанс.
Городок лежал словно спрятанный от суеты в объятиях гор и тишины. Спустившись в город, мы немного прогулялись по его тихим улочкам.
Маленький городок, будто нарисованный акварелью на картине, очаровывает своей камерностью: он словно лежит в окружении гор, укатанный в теплые цвета осени.
Вот такое уютное кафе пригласило нас на отдых и кофе.
Но день еще не завершился. Мы продолжили путь к сказочному миру кристаллов - музею Swarovski Crystal Worlds – место, где природа уступает место фантазии и блеску.
Здесь большая бесплатная стоянка. Билет по карте чуть со скидкой - 24€.
Зеленая голова у входа (символ этого музея на всех открытках) словно сторожит волшебный мир кристаллов.
Кристаллы здесь сияют будто осколки горного льда.
Музей Swarovski - 'это словно путешествие внутрь света.
Внутри полумрак, отражения, звуки, сияние. Переходя из зала в зал, я будто двигалась сквось мир, сотканный из бликов, отражений и хрустальной магии.
Кристаллы вспыхивали тысячами граней, играли с тенями, меняли настроение пространства - то превращая его в леденной дворец, то в сияющий космос.
Мы бродили от зала к залу среди камней, света и отражений, словно в каком-то мире фантазий. Музей очень яркий. Что творит фантазия диайнеров. Залы музея поражают воображение, будто сам горный лед превратился в хрустальный сон. Здесь и коллекция драгоценностей, и одежда разных знаменитостей из кристаллов Сваровски.
узнаете?
Фантастические образы и платья, созданные для подиумов и красных дорожек.
КАждый экспонат не просто вещь, а вспышка воображения и фантазии , где камень, свет и дизайн сливаюся в единое произведение искусства.
Этот бренд известен во всем мире. Дизайнерская красота некоторых вещей поражает.
Взрослые попадают в сказочный мир, сделанный из кристаллов.
К нашему счастью во время нашего посещения не было экскурсионных групп и только в конце привезли целый автобусов китайцев. Они помешаны на изделиях Сваровски. Еще в Париже, в дорогом магазине Gallery Lafayette они скупали изделия Сваровски пачками и для них даже специально открыли отдел с китаеговорящими продавцами. В конце всех выставочных залов мы попали в большой торговый зал, красиво оформленный, где можно было со скидкой в 30% купить ювелирные изделия, часы и т.д.
В свое время я была большая поклонница их изделий. В Израиле, где так много солнца, они очень даже хорошо смотрятся. Но это увлечение прошло с годами. Выйдя из музея, мы попращались с зеленой головой. Когда к вечеру мы возвращались в Пертисау, осенний свет уже мягко ложился на долину, деревья. Дорога домой стала еще одной достопримечательностью. Не доезжая до Пертисау, мы остановились около гриль ресторана и решили для разнообразия поужинать в этом ресторане. Около ресторана стояло много машин.
Свой вечер я закончила в теплом бассейне на воздухе. Теплая вода смыла всю усталость, оставив благодарность за еще один красивый и полный впечатлений день. Такое спокойное завершение дня. А завтра опять в дорогу.
13 октября – День десятый. Через осенне-кленовые ворота Тироля: от Eng Alm и Großer Ahornboden в сердце Баварии: к Garmisch и Zugspitze. Grosser Ahorboden – место, где под золотыми платанами время теряет ход, а осень шепчет на языке тишины.
Одним из самых долгожданных мест в нашем путешествии для меня был Grosser Ahornboden. Заранее прокладывала маршрут/дорогу так, чтобы эта долина обязательно стала частью нашего путешествия. Мечтала оказаться здесь именно в октябре – в самое волшебное время для этих древних платанов. Я мечтала увидеть своими глазами Grosser Ahornboden в Тироле в октябре, именно с того момента, когда я впервые увидела фотографию в интернете. Я даже проверяла возможность остановиться здесь на ночь в гостинице Alpengasthof and Naturhotel "Die Eng". Отель расположен прямо у начала маршрута, между Гроссер-Ахорнбоденом и альпийским пастбищем Энг.
Бронь была неотменяемая и я, имея грустный июньский опыт, не решилась на гостиницу без права отмены. А потому выбрала другой вариант – посещение этого места без гостиницы. Гроссер-Ахорнбоден (Grosser Ahornboden) — жемчужина в самом сердце гор Карвендель, прямо перед деревней Eng Alm, на высоте 1080 - 1300 метров над уровнем моря. Верхняя часть долины Risstal Valley называется Гроссер Ахорнбоден (Grosser Ahornboden), в переводе "Большой кленовый пол", потому что здесь растут более 2300 платанов
А а может правильно платан клёнолистный. Не знаю, как правильно, я не ботаник. Но листья, как кленовые. Платаны, возраст которых составляет более 600 лет. В горах Карвендель доминирует платан. Красоту этой скрытой долины с альпийскими лугами усиливают отвесные скалистые склоны гор Карвендель, возвышающиеся над ней со всех сторон. Вид на стены скал Лалидерер вызывает чувство благоговения перед красотой природы, и особенно гор.
Это настоящее природное зрелище. Ещё одной достопримечательностью Хинтерриссталя является Энг-Альмдорф (Eng Almdorf), небольшая альпийская деревня с пастбищами, расположенная в самом конце долины, сразу за Гроссер-Ахорнбоденом. Эту часть Хинтерриссталя часто называют долиной Энг (Eng Valley).
Здесь природа – одновременно и сцена, и зрелище: клены, луга, коровы и горы. Это природное изобилие, почти ошеломляет от красоты. Утро началось с дороги, которая сама по себе была чудесна.
Узкая платная дорога, извилистой лентой уходящая в горы, словно приглашала нас в другое измерение – туда где природа живет по своим тихим, неспешным законам.
Мы ехали в Гроссер-Ахорнбоден от озера Ахензее (67 км, 1 час 30 минут). Вначале по дороге В181, а потом по В307 Ристаль-Ландессштрассе до Гроссер-Ахорнбодена.
Добраться до бесплатной стоянки Р10 Гроссер-Ахорнбодена можно только по платной дороге Энг-Хинтеррисс (Eng-Hinterriss toll road ), соединяющая Хинтеррисс и Энг (Hinterriß toll road – Eng), которая обычно открыта с 1 мая до конца октября.
Платная часть этой дороги -15 км – оплата 7€. Платная дорога Хинтеррис, вела нас к сказке, спрятанной в сердце Тироля – к плато Grosser Ahornboden. С каждым километром мир за окном машины становился все тише. Горы смыкались все ближе, воздух, наполненный осенней прохладой, и солнце, заполняли салон машины и мое настроение. https://www.mautstrasse-hinterriss-eng.at/
Мы доехали по платной дороге Хинтеррисс до самого конца- бесплатной парковки (P10). Мы припарковались на парковке P10 (она почти в конце, ближе всех к деревне).
Эти деревянные ворота отмечают начало короткой тропы от парковки к деревенским хижинам Энг Альм.
И вот она - долина Grosser Ahorboden – раскрылась перед нами, залитая мягким солнечным светом. Эта долина встретила нас тишиной, залитой солнцем и каким-то особым покоем.
Могучие, словно хранители времени, платаны стояли в золотых одежках осени, наполняя пространство красотой. Казалось, здесь само время замедляется, позволяя просто быть – и чувствовать. Это место было не просто красивым – оно было наполнено особой мягкой энергетикой, глубоким покоем и бессловесным ощущением счастья.
Мир за пределами этой долины словно исчез, растворился, где-то между горами и небом. Место, существующее сам по себе – наполненное покоем, светом и тем самым тихим счастьем, которое невозможно объяснить словами. Тишина, наполненная дыханием гор и мягким шепотом осени. Казалось, что сама природа замедлила свой ход, словно давая возможность прочувствовать каждый миг по-настоящему. Ни суеты, ни ветра – только свет, покой и ощущение, будто прошлое и будущее растворяются, оставляя лишь настоящее - тихое, теплое и бесконечно красивое. Здесь осень звучала особенно тихо – в золоте листвы, в спокойствии гор и в ощущении, будто ты оказался в точке вне времени, где существует только этот миг.
Я не зря стремилась сюда. Осенью это место превращается в живописную акварель. Огромные старые деревья с раскидистыми кронами словно дышали осенью – то в янтаре, то в мягком лимонном сиянии под утренним солнцем. Голова кружилась то ли от высоты, то ли от красоты.
В октябре Гроссер-Ахорнбоден становится особенно красивым и очень популярным местом для фотографирования осенней листвы, когда кленовые листья становятся золотистыми и мерцают в лучах солнца. Пик красок осенней листвы приходится на середину октября, хотя точное время зависит от погоды. Среди всего этого природного великолепия, лежит альпийская деревня Eng Alm – деревянные домики с красивыми разнообразными фасадами и резными балконами.
Альпийская деревня Энг-Альм в долине Энг имеют тысячелетнюю историю и производит один из лучших сыров Тироля из альпийского молока, который можно попробовать здесь же или купить домой в фермерском магазине - - Original Enger Mountain Cheese. Настоящий горный сыр Энгалм – продаётся только в альпийской сырной лавке и он созревает в погребе месяцами. Сыр бывает разных сортов и степеней выдержки. Чем дольше сыр выдерживается, тем он вкуснее. Здесь в магазине вы можете попробовать и выбрать сорт сыра по вашему вкусу.
(фотография с официального сайта. я постеснялась в магазине фотографировать)
Многие деревянные хижины в альпийской деревне Энг-Альм такие же старые, как и окружающие клены. Деревянные фасады домов потемнели от солнца, придав альпийским хижинам по-настоящему уютную атмосферу в этой уникальной альпийской деревне в горах Карвендель.
Деревня Энг Альм одета в пышные альпийские луга и окружена внушительными горами. Пастбище является популярным местом для туристов и любителей природы. Многочисленные пешеходные тропы ведут через захватывающие дух окрестности с удобно расположенными скамейками, обозначены указателями и информативными панелями.
В летний сезон для пеших походов открыты все близлежащие горные приюты. В деревне есть несколько горных хижин с ресторанами. В конце нашего посещения мы присели в такой ресторан.
Здесь я заказала себе их вкусное традиционное блюдо из Энгалма: альпийский сыр Энгалм, жаренный и подаваемый с картофелем. Это было очень вкусно. Один из легких и непродолжительных маршрутов к альпийскому пастбищу и хижине Binsalm. Этот короткий кольцевой маршрут. От гостевого дома Alpengasthof Eng есть указатель на "Panoramaweg" и "Drijaggenalm". Тропа сужается и поднимается, открывая виды на Лалидерерванде и Бирккаршпитце. От неохраняемого Дрийаггенальма, самой высокой точки маршрута, надо продолжить движение до Binsalm. От гостевого дома Eng Alm лесная тропа ответвляется в направлении Binsalm. И идет вверх по большой дуге. Маршрут около 1 часа.
Здесь можно перекусить, прежде чем завершить маршрут и вернуться до Энг-Альмдорфа (30 минут). Покидать это место не хотелось. Но надо в путь.
И здесь наш путь лежал уже по другой платной дороге - через via Risstal Landesstraße и B2 – и через другую платную дорогу Mautstraße Wallgau-Vorderriß – оплата 6€. Grosser Achorboden – Wallgau -via Risstal Landesstraße and Mautstraße Wallgau-Vorderriß –35 km-50 min.
Дорога тоже очень красивая, в окружении гор и осени. В Wallgau мы сделали короткую остановку, припарковав машину на бесплатной стоянке у ратуши Parkplatz am Rathaus.
Прогулялись по деревне. Красивая пасторальная деревня, с красивыми видами и ухоженными домами.
Дома будто вписаны в пейзаж, ничем не нарушая его.
От Wallgau – до Kapelle Maria Rast, в Krün, по via B11 -7.5 km. Обычно это тоже красивый пешеходный маршрут. Но мы его сделали на машине.
Знаменитый вид церквушки Мария Росс, действительно живописный.
Здесь сидели люди на лавочке, напротив церкви и впитывали окружающие красоты. Церковь Мария Росс маленькая, но очень фотогеничная. Пару фотографий на память, и мы продолжили наш путь.
После остановки в Кrun уже было совсем близко до Garmisch.
И это наша улица, где находится наша гостиница в окружении гор.
Балкон с видом на Цугшпитце.
Очень приятный молодой человек на ресепшене. Очередной удачный выбор. Мы здесь будем гостями 3 ночи. Волнительно, чтобы хотя бы в один из дней погода позволила нам подняться на Цугшпитце. С этими горами всегда трудно понять -случится или нет. Но это уже завтра. А пока, оставив машину на стоянке у гостиницы, (на стоянке было довольно много машин, что подсказывало мне, что в гостинице много проживающих). мы поехали на автобусе (№1 и №2) в центр Гармиша гулять и знакомиться с городом. Остановка автобуса прямо напротив нашей гостиницы. Я сфотографировала расписание. До центра буквально 2-3 остановки. Минут 15-20 пешком (чуть больше 1 км). Городок атмосферный.
Тоже много интересных домов с оформлением в стиле Люфтмалерай.
Уже потом, на другой день мы съездим и в другую его часть – Partenkirchen, на знаменитую улицу Людвигштрассе с красочными домами, фасады которых украшены фресками. Идешь по улице от дома к дому, как в музее и разглядываешь картины. И у домов есть своя история. Но я была рада тому, что мы остановились именно в части Garmisch. Он более живой. Вечером мы поужинали в центре, в маленьком ресторанчике Alekos.
Вернулись домой, в гостиницу и я пошла знакомиться с новым спа центром. А заодно и поплавать. Это такой кайф после продолжительного дня на ногах. Снимает усталость на раз. Я понимаю почему во всех этих местах большинство гостиниц имеют спа и часто бассейны. Летом здесь отдыхающие по горам и лесам, а зимой на лыжах – вечером спа и бассейн и усталости, как не бывало.
14 октября -День одиннадцатый. От шумных вод ущелья Лойташ Leutaschklamm до высот Цугшпитце Zugspitze. День, подаренный горами.
Раздумывая вечером предыдущего дня как правильно построить день, я была в сомнениях начинать день с подъемника на Цугшпитце (Zugspitze) или оставить посещение на обеденные часы.
Я ждала этого момента в нашем путешествии - подняться на саму высокую вершину в Германии - Цугшпитце (Zugspitze- 2962 м.) Эта вершина находится на самой границе австрийского Тироля и германской Баварии. Канатная дорога со стороны Германии находится в городке Грайнау (Grainau) рядом с живописным озером Eibsee.
Обычно эти 2 места – гору и озеро посещают вместе. Тирольский Цугшпицбан находится в австрийском поселке Эрвальд (Ehrwald).
В солнечные часы дня, как правило больше шансов на хорошую видимость. Исходя из этого я решила начать день с посещения утром ущелья Лойташ (Leutaschklamm), а потом подняться на Цугшпитце (Zugspitze) и прогуляться у озера Eibsee. А к вечеру посетить знаменую улицу Людвигштрассе (Ludwigstrasse) в Partenkirchen. Это был план этого дня. Утро начиналось с лёгкого предвкушения и лёгкого волнения. Предвкушения от подъема на Цугшпитце. В хорошую погоду и при хорошей видимости с вершины Цугшпитце открываются великолепные панорамы на окрестности четырех стран: Германии, Австрии, Италии и Швейцарии. А легкого волнения – как там обстоят дела с погодой и видимостью. 100% можно знать только перед самым посещением, на телевизоре вебкамер в реальном времени около касс. Я уже была свидетелем шалости природы, как за 5 минут приходил в гости туман и стирал всю видимость, оставляя нас ежиками в тумане. Билет на Цугшпитце дорогой и мне не хотелось платить за минимализм "посмотреть белое полотно". Подняться на Цугшпитце можно несколькими способами, включая горный поезд Zahnradbahn и новый подъемник Seilbahn Zugspitze.
Путь на Цугшпитце можно начать прямо с вокзала Гармиш, а можно от озера Eibsee в городке Grainau. Поезд Zahnradbahn поднимается в гору по специальной зубчатой железной дороге. Поезд идет около 1:15 часа и отправляется с вокзала в Гармиш-Партенкирхене (Garmisch-Partenkirchen) каждый час. По пути он делает несколько остановок: в городке Грайнау (Grainau), у озера Айбзее (Eibsee), у подъемника на Альпшпитце (Aplspitze) и еще несколько других. Последние 4,5 километра путь поезда пролегают в тоннеле (Zugspitztunnel), и различие высот при этом составляет целый километр. По прибытию на конечную станцию нужно пересесть на фуникулер Gletscherbahn, который и поднимет вас на самую вершину Цугшпитце. Спуститься вниз можно на современной канатной дороге Seilbahn Zugspitze : от вершины Цугшпитце до станции в долине Айбзее. Вся поездка (включая поезд и фуникулер) — 75€ в обе стороны. Посмотреть цены и почитать информацию можно здесь. https://zugspitze.de/de/Service-Informationen/Tickets-Tarife/Zugspitze
Я не буду пересказывать, что написано на сайте. Если ехать поездом с вокзала Гармиш, то в этом случае можно оставить машину в Гармиш на стоянке в гостинице и добраться на автобусе до вокзала, или оставить на парковке около вокзала и добираться на поезде + фуникулер. Второй вариант, более быстрый сразу взять канатную дорогу Seilbahn Zugspitze на подъем и на спуск от парковки около озера Eibsee или около канатки (парковки рядом). Об этом чуть более подробно в продолжении.
Поскольку у нас в планах было еще посещение ущелья Лойташкламм (Leutaschklamm – Leutascher Geisterklamm) со стороны Баварии у города Миттенвальда (Mittenwald), то мы поехали на машине. Поход по ущелью можно начинать и со стороны Австрии. Ущелье находится частично в Австрии и частично в Германии. Ущелье называют ущельем духов, гоблинов и гномов. Обитатели ущелья: проказливые гоблины, гномы, и главный хозяин ущелья – Горный дух, о котором ходят здесь легенды. На пути есть всякие таблички и забавные указатели с картинками. Эти обитатели ущелья по пути рассказывают вам о самом ущелье, о его природе и обитателях. В ущелье есть 3 маршрута: длинный красный, более короткий голубой и короткая тропа водопадов Wasserfallsteig. Два из них кольцевых: Тропа Призраков и Тропа Гоблинов. Маршрут называется Тропой гоблинов, потому что раньше в этом лесу жили маленькие гоблины. Тропа водопадов – маршрут туда и обратно. Вход в само ущелье бесплатный, на тропу водопада – платный -5€. Ущелье открыто с мая по октябрь до 18.00. Тропа водопадов обычно открыта с мая до середины октября с 10:00 до 17:00. Если кто-то хочет начинать маршрут по ущелью со стороны Австрии, то я для себя сделала вот такую шпаргалку с информацией: от парковки Parkplatz Leutascher Geisterklamm (P19) Schanz 273a, 6105 Leutasch, Austria – круговой маршрут через ущелье Leutasch -5 км -2.30 часа Поход начинается на парковке Geisterklamm ( P19 ) в районе Шанц. Тропа ведет в Geisterklamm (ущелье Призраков). 800-метровый дощатый настил приведет вас к панорамному мосту. Перед панорамным мостом тропа слева ведет вниз в Миттенвальд, где находится вход на Wasserfallsteig (тропу водопадов) и киоск ущелья. Wasserfallsteig (тропа водопадов), длиной 500 м, проложена всего в трех метрах над водой и ведет к впечатляющему водопаду высотой 23 м (вход платный — карты не принимаются). Кольцевой маршрут проходит по тематической тропе "Легенда о Призраке Ущелья" Die Sage vom Klammgeist
(эта карта маршрута с официального сайта)
До конца как-то в голове у меня не укладывался красный маршрут по этому ущелью. Я и сейчас туплю по поводу красного маршрута. От куда он начинается и где заканчивается. Получается, что начинаешь в Австрии, переходишь в Баварию, и опять возвращаешься в Австрию? Или наоборот: начинаешь в Германии, идешь до Австрии по ущелью и возвращаешься опять в Германию. Видимо, пока не пройдешь ногами до конца и не поймешь. Поэтому я ничего прокомментировать про более длинный красный маршрут не могу. Вернемся в Миттенвальд. Дорога, по которой мы ехали в Mittenwald серпантинная, но красивая.
Машину мы оставили на платной стоянке около вокзала Parkplatz Mittenwald Bahnhof, купив в автомате 3 часа -6€. Талончик под стекло машины.
И пошли в сторону ущелья. Шли до ущелья минут 20, не меньше.
Сначала по улицам Миттенвальда мимо классических баварских домиков, украшенных рисунками на стенах, а затем по небольшой дорожке вдоль полей.
По дороге, уже достаточно близко к ущелью я увидела указатель на парковку к ущелью. Это было гораздо ближе. Поэтому надо наверно еще раз проверить, где припарковаться правильнее.
Мы припарковались далеко от ущелья и как-то по дороге не встречали много указателей на ущелье. Путь плохо обозначен. А может мы и шли не совсем правильно. Я шла по google maps. Хотя и дорога до ущелья красивая. Домики, цветочки, горы – осень в самом разгаре.
Прохладный утренний воздух, тишина – идти одно удовольствие. Вдоль леса, вдоль полей с барашками, потом вдоль речушки с красивым цветом воды. Деревенская пастораль. Наконец-то мы дошли до кафе (это ориентир). Здесь висит карта маршрутов и здесь же вход на платную тропу водопадов. Мы тоже эту тропу оставили на потом, на закуску – и это правильно. Отсюда мы и начали синий укороченный маршрут.
Если стоять лицом к кафе, то можно начать маршрут повернув вправо в лес, а можно чуть пройти вперед через мост (здесь же и биотуалет - желтый около моста ) и повернуть влево. Это круговой маршрут. Начнете с одной стороны, а закончите на другой стороне. В принципе, наверно, особой разницы нет. Я не знала от куда начать вправо или влево. Спросила у женщины в кафе. Она мне сказала начни там, через мост, т.е. повернуть от кафе влево. Мы и пошли влево. Дорога идет на подъем через лес до самого видового моста Panoramabrücke. До моста мы шли минут 30. Подъем относительно крутой, но терпимо. Иногда останавливались. Я бы сказала, что особых видов в лесу нет. Красивый осенний лес, но не более.
Но когда мы вышли к металлическим мостам, проложенных высоко над ущельем, здесь и открывается вся красота этого ущелья.
Klammgeisterweg буквально означает "путь духа ущелья". Это самый захватывающий участок пешего маршрута. Над ущельем видны стальные мосты. С панорамного моста Panoramabrücke, который является главной достопримечательностью этой части, открываются обзорные виды на ущелье и реку Leutascher Ache, протекающую внизу через ущелье.С Двух подвесных мостов потрясающе красивые виды. Судите сами.
Один из них перекинут через пропасть ущелья и по нему можно перейти на другую сторону ущелья и начать обратный путь.
В обратный путь мы пошли в другую сторону и опять через лес. Дорога на спуск относительно крутая. Вышли мы к кафе с другой стороны, чем зашли. Мне кажется (но опять же это субъективно), что начинать маршрут, повернут направо от кофе будет тяжелее на подъем. Подъем круче.
Выйдя из ущелья здесь же в окошке кассы в кафе мы купили билеты на тропу водопадов Wasserfallsteig- 5€
Это была уже легкая и красивая прогулка 500 метров среди узких скал по деревянным дорожкам, в конце которой, выходите к водопаду.
Водопад высотой 23 метра поражает мощью потока. Красиво и впечатляет. Обратно по той же дороге. Тропа водопадов ну может взяла у нас 20 минут. На тропе водопадов было немноголюдно.
Мы вернулись в Миттенвальд и пройдя через вокзал вышли на улицу Obermarkt Street.
(это вокзал и здесь много парковочных мест)
Эта улица полна прекрасно расписанных домов, кафе, ресторанов и магазинов. Сказочный городок Миттенвальд с расписными домиками. И опять музей под открытым небом.
Центр города окружен этими красочными домами. И я перехожу от одного домика к другому. Мы уже много видели таких фресок-картин и расписных домов, но они не надоедают и глаз не замыливается. Красоты много не бывает. От нее нельзя устать.
Пешеходная зона около церкви Святых Петра и Павла.
Погуляли среди всей этой красоты, рассматривая очередные произведения искусства Luftlmalerei. Этот городок, когда- то славился своим изготовлением скрипок выдающегося качества. И сегодня это остается центральной темой города, есть даже музей скрипичного дела. Посидели на площади Altstadt, и в окружении всей этой красоты попили кофе и в районе 12.45 уехали в сторону озера Еibsee и Цугшпитце.
в районе 12.45 уехали в сторону озера Еibsee и Цугшпитце Zugspitze .
Около озера и около канатки есть несколько платных парковок. Парковка дорогая. Самая дешевая парковка около гостиницы Eibsee Hotel на озере - 9€. Парковка была полная и мест не было. Нас направили на парковку канатной дороги.
Тут я и припухла – парковка в автомате 19€. Я спросила у товарища в желтом жилете (распорядитель на парковке), а вдруг нет видимости, и я не буду подниматься. Он мне ответил, что видимость на верху хорошая и что в кассе при покупке билета мне отметят парковочный талон и вместо 19€ парковка только -9€ (только 9€! Ха-ха. Совсем дешево). Дома я как-то не очень разобралась с ценой на парковку, а потому была в шоке от 19€. Знала, что Parkplatz Seilbahn Zugspitze-9€ с билетом на канатку. Не очень поняла, что при покупке билета возвращают 10€. Выбора нет. Припарковались. Подняться на Цугшпитце дорогое удовольствие. Мы прошли внутрь к кассам. На экране вебкамера. И я решила купить билет на 2 вершины. Билет только на Цугшпитце вверх/вниз - 75€. Билет на две вершины - 2 peak pas -89,5€.
Этот билет включает в себя билет Ticket Zugspitze и билет Garmisch-Classic или билет Ticket Zugspitze и билет Wank. Билет Garmisch-Classic включает один подъем и один спуск на канатных дорогах Alpspitzbahn или Kreuzeckbahn. День покупки — первый день действия. Второй день можно выбрать свободно. Это тоже у меня было в планах подняться на канатной дороге Alpspitzbahn. Кстати, для сравнения – Японский альпийский 8 часовой маршрут, где мы поменяли много разных видов транспорта стоил -90€. Так, на минуточку для сравнения. Из моей шпаргалки (еще раз). Как добраться до вершины и смотровой площадки на Цугшпитц:
Вариант 1. Начальный и конечный пункт: станция Цугшпитцбан - Гармиш-Партенкирхен. Остановки: Гармиш-Партенкирхен – плато Цугшпитце – вершина Цугшпитце – озеро Айбзее – Гармиш-Партенкирхен. Горные железные дороги: зубчатая железная дорога, канатная дорога Gletscherbahn, канатная дорога Zugspitze. Если поехать на вершину на горном поезде Zahnradbahn, то машину можно бесплатно припарковать около вокзала в Гармиш-Партенкирхене — рядом с крытым катком Olympia-Eissporz-Zentrum. Канатная дорога Cable car Zugspitze -8.30-16.45 (10 минут езды раз в полчаса) Gletscherbahn -8.45-16.25 – (4 минуты езды раз в 10 минут) зубчатая железная дорога cogwheel train в пути -75 мин по расписанию из Гармиш (последний подъем 14.15)
Вариант 2. Канатная дорога Seilbahn Zugspitze вверх/вниз от стоянки около канатки. Как вы поняли мы выбрали простой и быстрый вариант – подъем и спуск на канатной дороге.
Поехали.
Кабина медленно ползла вверх и зашла в облако. Какое-то время виды за окном – сплошное белое молоко. Разочарованные вздохи. И вдруг кабинка вынырнула из облака, и все тихо ахнули от видов.
Пик Цугшпитце (Zugspitze) – гордость Германии, т.к эта гора (2962 метра) – самая высокая в стране.
Но она не полностью принадлежит немцам, потому что по самой вершине проходит граница Германии с Австрией. Поднявшись на самую высокую точку Германии, ты оказываешься среди 2 миров – с одной стороны немецкая смотровая с панорамой Баварских Альп, а с другой – тирольская с видом на бескрайние долины и снежные пики Австрии.
Там на смотровой площадке Цугшпитце казалось, что мы стоим над огромным белым морем. Живые облака расходились волнами.
Казалось, что вершины гор всплывают из этой пенной бездны, словно каменные острова. Солнце отражается от ледяных склонов, все кажется нереально красивым. Солнечный свет разливался по этому "морю", подсвечивая этот небесный океан и стирал границы реальности, оставляя ощущение: мы стоим там, где заканчивается земля и начинается небо. В этот момент было даже трудно понять, где мы – на вершине или посреди небесного океана. Словно ты попала в другой мир, там за облаками. Ты смотришь на облака и не веришь, но ты выше облаков. Кажется, вот протяни руку, и ты дотронешься до облака.
Красивые места показываете! Да и такая "облачная" погода гораздо выигрышнее, чем если бы было все идеально. Ценник на канатку, конечно, жесть (даже для Израиля)! Увы, монополия.)
Germon2005, большое спасибо, что читаете. И за оценку спасибо. Места здесь действительно красивые. Это была красивая поездка.
Germon2005 писал(а) 02 дек 2025, 13:13:Да и такая "облачная" погода гораздо выигрышнее, чем если бы было все идеально.
Я с вами очень даже согласна. Я люблю облачную погоду. Она иногда даже бывает мистическая. А в горах - облака красивое явление. А есть еще плывущие облака. Обычно в горах после дождя. В Китае мы наблюдали такие плывущие облака в горах.
Germon2005 писал(а) 02 дек 2025, 13:13:Ценник на канатку, конечно, жесть (даже для Израиля)! Увы, монополия.)
Да, ценник действительно жесть и даже для нас, по нашим ценам. Все канатки были очень дорогие. Да все дорого. А гостиницы не дорогие? А парковки? Для нас 9 евро за парковку - это дорого. Я привыкла последнее время путешествовать по Азии. Она тоже не супер дешевая, но не сравнить. Я привожу всегда пример: в Японии мы делали 8 часовой маршрут по Японским Альпам. Сменили большое количество транспорта: тут и канатки, и фуникулер (подземный и надземный), электроавтобус, поезд - 8 различных мест посетили и это стоило 90$. Так я понимаю за что. Мы были на маршруте 8 часов. А почему такие дорогие канатки в Австрии и Германия я не понимаю. Но я для себя решила, съэкономлю на другом.
rwr писал(а) 02 дек 2025, 15:25:Потому что все дорого, сами же пишете. Или дешево, если со стороны Швейцарии заходить. Все относительно.
Да, это правильно. Австрия и была дорогая. 1,5 года назад мы поднимались на смотровую "5 пальцев" - канатная тоже была дорогая. А вот Германия, подорожала. Подорожала во всех аспектах.
На вершине Цугшпитце стоит Золотой крест, до него нужно добраться по узкому гребню, залезть по ступенькам металлической лестницы наверх.
Именно с это места и видны все 400 вершин и 4 страны - Австрия и Германия с одной стороны и с противоположной Швейцария и Италия.
(фотография из музея на Цугшпитце)
Смельчаки, шаг за шагом поднимаются по этим железным ступеням, врезанным в скалу.
Их путь – тонкая ниточка храбрости, ведущая к золотому кресту , тому самому, что венчает вершину. Они идут навстречу ветру и высоте, чтобы коснуться символа, который сияет над горами, переливаясь в лучах солнца.
Захватывает дух и страх видеть это, а уж подниматься вообще страх. А здесь еще и снег. Каждый шаг там требует решимости: под ногами пропасть, а вокруг – только небо, облака и ветер.
Но, наверно, поднявшись, чувствуешь, как дрожит сердце – не от страха, а от восторга. И в тот момент, когда смотришь вокруг на сияющие ледники, горные цепи, уходящие за горизонт, и на безупречно синее небо, - приходит ощущение, что ты стоишь не просто на вершине горы. Ты стоишь на вершине мира.
Чтобы попасть на австрийскую территорию и смотровую с австрийской стороны мы прошли просто по коридору и оказались на смотровой в Австрии.
(а это вид с австрийской стороны на немецкую сторону)
Думали пообедать для разнообразия в австрийском ресторане. Но он был пуст, и мы вернулись обедать на Баварскую сторону.
Вот такой у нас был удивительный обед в необычном ресторане среди облаков.
Никакая фотография – даже снятая на самый профессиональный фотоаппарат – не способна передать то, что переживает человек в этот момент. Фотография – это память о том, что мы видели, но не о том, что почувствовали. Даже лучший объектив не фиксирует главное – ощущение. Он ловит линии, цвет, свет. Удерживает детали, но не может поймать то, что происходит внутри нас. Он не может передать ни вкуса ветра, ни ту волну эмоций, которая накрывает тебя там, наверху.
Хоть и жаль было покидать вершину, мы все же спустились на канатной дороге. Кабинка плавно скользила вниз, и с каждым метром горные пики отступали, а озеро Eibsee становилось все шире и глубже по цвету. Оно сияло, как огромная бирюзовая акварель, разлитая у подножия Цугшпитце, в обрамлении зеленых, желтых и красных красок. Из кабинки открываются красивые виды и на озеро Eibsee.
Написать, что это одно из самых красивых озер в Баварии?
Не хочется повторяться снова и снова. Но это правда, Все озера, и в Австрии, и в Баварии очень красивые. Я даже не знаю, как распределить их на пьедестале по красоте. Поэтому всем дадим золотую медаль за красоту. Вокруг озера Айбзее идет круговой 7,5 км. маршрут. Он начинается от парковки перед отелем Eibsee.
Я читала, что рекомендуют идти по маршруту против часовой стрелки, если не хочется идти все 7.5 км, (здесь наиболее красивые виды), т.е. смотря на озеро — вправо. Тогда вы сразу попадаете на солнечную и самую красивую часть озера, а возвращаетесь уже по более южному берегу, где основная часть тропы идет через лес без панорамных видов.
Мы длинный маршрут не пошли, ограничились небольшой прогулкой возле берега озера. Осень и здесь вокруг озера рисовала свою картину: деревья в желтых, красных и зеленых одежках. Вся эта палитра отражалась в глади озера, словно создавала живую рамку для картины – Eibsee в обрамлении осени.
Уезжали мы уже в Гармиш, когда день клонился к вечеру. Я везла с собой не только фотографии, сделанные на мой любимый телефон (это то, что есть и спасибо ему), но и ощущение того редкого мгновения, когда природа подарила тебе так много красоты, силу и покой одновременно.
Эта осенняя дорога в районе Гармиша –как тихая осенняя симфония, где каждый поворот открывает новые краски, где деревья сияют всеми оттенками осени – золотом и багрянцем.
Природа приглашает нас в красивое путешествие по дорогам, и щедро делится видами, мелькающими за окном машины. Эта дорога – золотая лента осени, по которой хочется ехать бесконечно. И это уже в который раз отдельная глава моего отчета о волшебстве осенних путешествий, бесплатный подарок природы каждому, кто путешествует. И я просто не могу не поделиться этим с вами.
По пути мы заехали в супер около нашей гостиницы и ужинали на балконе. Было вкусно и красиво смотреть на освещение гор при заходящем солнце. Вечером на автобусе мы доехали до знаменитой улицы Ludwigstrasse в Partenkirchen- историческая улица названная в честь короля Людвига II. В отличии от соседних городов Миттенвальд и Оберммергау (а завтра мы посетим его тоже) здесь роспись домов относительно новая. Гармиш и Партенкирхе, разделенные рекой Партнах, были объединены в 1935 году по приказу фюрера для проведения зимних Олимпийских игр 1936 года. И все эти события, история и все, что когда-либо составляло то, чем сегодня стал Партенкирхен – изображено на Люфтльмалерее на зданиях Людвигштрассе. Вывеска пекарни Siess.
Для меня было открытие, что Брецель- крендель имеет религиозные ассоциации – завитки образуют три отверстия, которые стали символом христианской Троицы – Отца, Сына и Святого Духа. Das Alte Haus – старый дом на Людвигштрассе 8 – одно из старейших и немногих зданий, переживших пожары.
(так дом выглядит утром, при свете дня. Но чуть позже я покажу, как выглядят эти дома при дневном свете)
Есть очень хороший сайт с виртуальной экскурсией и интересными объяснениями по этой улице, и по каждому дому. Я не берусь пересказывать. Кому интересно, перед посещением можно почитать и ознакомиться. Мне было интересно почитать и познакомиться перед посещением. Чтобы знать, что я иду увидеть. https://lueftlmalerei.com/street-guide/ludwigstrasse/ А я покажу вам несколько фрагментов домов вечером, чтобы не утомлять вас количеством фотографий. А чуть позже покажу дневные. Смотреть интереснее. Дневные были в другой день, т.к. вечером дома были недостаточно подсвечены и мне захотелось увидеть это еще раз. Конечно, лучше их разглядывать при дневном освещении. Вечером мы поехали гулять по этой улице. Думали посидеть в кафе. Но улица спала. Народу почти не было.
(этот дом по фрагментам)
На автобусе вернулись в гостиницу. День, как всегда, закончился в бассейне и спа.
15 октября – День двенадцатый. От изящества Линдерхофа (Linderhof Palace) к вершине Альшпице (Alpspitze). Где дворцы утопают в осенней листве, а вершины – в небе.
В живописной горной долине в 8 км. от Обераммергау (Obermmergau), в окружении чудесного парка находится изящный замок короля Людвига II – Линдерхоф (Linderhof Palace).
Сегодня 15 октября и последний день во дворце Linderhof Palace работают фонтаны и можно посетить Грот Венеры. Уже завтра с 16 октября начинается зимний сезон и расписание меняется.
Schloss Linderhof: апрель-15 октября: ежедневно с 9:00 до 18:00 https://www.schlosslinderhof.de/ 16 октября-март: ежедневно с 10:00 до 16:30 Посещение дворца Линдерхоф и грота Венеры возможно только в составе экскурсии. Экскурсии по дворцу длятся около 25 минут. Экскурсии по гроту Венеры длятся около 15 минут. Внутри дворца запрещено фотографировать. Я человек послушный. Не фотографировала. Поэтому для иллюстрации залов в самом дворце Линдерхофа я взяла несколько фотографий из Интернета с официального сайта. Грот Венеры, Марокканский дом, Мавританский павильон. 11 апреля — 15 октября: ежедневно с 9:00 до 18:00 16 октября — 10 апреля-закрыто Фонтаны -с середины апреля до середины октября · ежедневно с 9:00 до 18:00 · каждые полчаса. Обычный полный комбинированный билет "Замок + Грот Венеры" в кассе 13€. Комбинированный билет "Замок + Грот Венеры" и билет "Грот Венеры" продаются только в кассе замка на территории (билеты только во дворец можно купить и онлайн). Парк и остальные постройки парка: Мавританский павильон – (закрыт на реставрацию), Марокканский дом, Хижина Хундинга и Эрмитаж Гурнеманца можно посетить без билета.
Дорога ко дворцу было как легкое вступление к встрече с Линдерхофом. За окном машины мелькали холмы, переливающиеся всеми цветами осени. Эти виды будто мягко готовили нас к встрече с красотой, которая ждала нас впереди.
С утра день начался с утонченной красоты, где каждый уголок дышал историей и гармонией. Дворец Линдерхоф встретил нас изяществом архитектуры, богатством и изысканностью залов и интерьера. Дворец окружают потрясающие по красоте горные ландшафты. Впечатляющие интерьеры, роскошный парк и множество укромных уголков делают это место настоящей жемчужиной.
Это настоящий райский уголок, который мечтательный Людвиг II построил среди высоких Альп. Людвиг Баварский восхищался и подражал своему кумиру Людовик XIV, королю Франции. Идею постройки Линдерхоф Людвиг II привез после посещения Версаля.
Мы купили в кассе билет. Разница по времени между посещение дворца и Грота Венеры была почти полтора часа. Время до посещения дворца и перед посещением Грота Венеры мы наслаждались красотой парка. При дворце разбит великолепный парк – настоящий шедевр садово-паркового искусства. Он стоит, как в золоте, в обрамлении осенних деревьев и солнца. Фонтаны, клумбы, скульптуры, и красота Альп только усиливают эффект.
Сам замок Линдерхоф находится посреди этого живописного парка с красивым прудом и фонтаном.
Архитектура же самого замка Линдерхоф выполнена в стиле барокко и интерьер поражает своим богатством и роскошью.
В этом домике Людвиг II часто жил до завершения строительства дворца. Этот скромный охотничий домик отца Людвига Максимилиана II. Его не снесли, а лишь передвинули. И он теперь является частью прекрасного дворцового парка и одновременно музеем, рассказывающем об истории усадьбы.
Парк Линдерхоф объединил в себе разные стили парков: французский, итальянский и даже арабские домики. Например, водный партер и террасный сад созданы по образцу итальянских садов. Таким образом, получился симбиоз европейских стилей.
Это Центр парка Линдерхоф –располагающийся перед центральным фасадом дворца. В центре бассейна –фонтан "Флора и амуры".
Струи фонтана каждые полчаса поднимаются на 22 метра.
Рядом с одной из террас, справа от фонтана массивная 300-летняя липа, та самая, которая и дала имя дворцу, и которая была сохранена по распоряжению короля. Линдерхоф получил свое название от столетней липы (linderhof – "липовый двор").
Поднявшись по лестнице, украшенной вазами, мы попадаем на Три террасы. Трехъярусная система террас спроектирована по образцу так называемого "итальянского сада". Их охраняют– два льва. А в центре фонтан "Наяда".
Отсюда открывается другой по живописности вид на сам дворец, центральный водный партер и верхний парк. С верхней терассы дворец виден как на ладони. Наверху террас – храм Венеры- ротонда с мраморной фигурой Венеры в окружении двух амуров.
Восточный Партер расположен на 3 уровнях милый французский садик с позолоченной фигурой Купидона, пускающим любовные стрелы и скульптурой “Венера и Адонис”.
Скульптуры вокруг олицетворяют времена года.
Из спальни короля открывается вид на водный каскад с Нептуном. Это каскадный фонтан. Вода плавно струится с горы по 30 мраморным ступенькам в бассейн с бьющим фонтаном, украшенным скульптурной группой Нептуна.
На верхнем конце каскада находится большой деревянный павильон – музыкальный павильон, откуда открывается вид на дворец, сады с севера, на храм Венеры в окружении гор.
Наша встреча с дворцом началась с вестибюля. И это моя последняя фотография в самом дворце. Вестибюль посвящен королю Франции Людовику XIV. Здесь в центре зала гордо возвышается его статуя на коне. Прямо над "королем -Солнцем" его символическая звезда излучает золотые лучи света и девиз "NEC PLURBUS IMPAR" (примерный перевод: "Быть выше даже большинства").
Символ этого дворца - павлины и эти статуи павлина украшают залы, павильоны и аллеи дворца.
(все фотографии залов с официального сайта)
Во дворце 10 роскошных залов, которые открыты для осмотра. Залы дворца поражают своей роскошью, изяществом и неповторимой красотой - драгоценная утварь и мебель, лепка, гобелены, картины, зеркала, интерьеры сверкающее золотом, которые расписывали лучшие художники Европы. Смешание стилей барокко и рококо – придают дворцу элегантность и изящество. Сам дворец небольшой, но роскошный. Зеркальный зал – гостиная поражает своим отражением света свечей в зеркале в тысячу раз. Он раздвигает стены и пространство. Зеркала, которые размещены параллельно создают невероятный эффект бесконечного коридора. Ты видишь себя в зеркале в бесконечном коридоре. Удивительное зрелище.
Роскошный гобеленовый зал (Музыкальный салон), спальня с огромной кроватью, необычный обеденный зал с особенным устройством стола, который опускали в люк на кухню. Там его сервировали и поднимали наверх. 4 кабинета в разных цветах: Голубой, розовый, желтый и лиловый.
Самая большая комната – спальня. Герб над королевской кроватью – это не картина, а вышивка. Большую часть опочивальни занимает кровать с синим балдахином.
Многие строения в парке Линдерхоф невозможно понять без связи со страстным обожанием, которое Людвиг питал к Рихарду Вагнеру и его музыке. Живший в мире грез и будучи фанатом Рихарда Вагнера была спроектирована и построена за 2 года искусственная пещера с озером в парке дворца.
Декорации Грота Венеры взяты из первого акта оперы "Тангейзера" Рихарда Вагнера. В глубине грота большая тематическая картина.
Искусственные скалы, стол из искусственных кораллов, за которым иногда обедал он сам, озеро с золотой лодкой-раковиной, гирлянды цветов – вот обстановка этой пещеры. По тем временам грот был освещен ультрасовременным электрическим освещением, что позволяли менять подсветку пещеры и озера. Здесь ставили сцены из опер Вагнера и чаще всего "Тангейзера".
На подсвеченном озерце плескались волны. В воде плавали лебеди и нимфы (вода подогревалась), на островке танцевали, а в золотой лодке- раковине пели лучшие певцы. Иногда Людвиг, разместившись в лодке-раковине слушал музыку Вагнера и любимые арии.
Этот чудак, о котором так много мифов, что уже трудно разобраться, где правда, а где быль мечтал всю жизнь о замках и рыцарях. Но не только мечтал, а оставил после себя удивительные по красоте замки. И это был первый замок, которые мы посетили в это прекрасное солнечное утро. Это посещение превысило все мои ожидания.
nikale писал(а) 10 дек 2025, 14:35:необычный обеденный зал с особенным устройством стола, который опускали в люк на кухню. Там его сервировали и поднимали наверх.
На обратном пути мы остановились на кофе в Обераммергау (Obermmergau). Это еще один красочный город, где фасады домов украшены искусной воздушной живописью.
Люфтвудская галерея в Обераммергау – это постоянный музей под открытым небом. Это городок с неповторимым очарованием.
Маленький, уютный и здесь мы кушали самый вкусный вишневый штрудель. Я столько много пишу в отчете об этой живописи, что стоит сделать сноску, что такое живопись Люфтля. Я, например, не знала и не была знакома с этим понятием до моей поездки. Это фасадная роспись широко распространена в Верхней Баварии и в Тироле.
Считается, что центром этой живописи являются городки Миттенвальд и Обермммергау. Это объясняют тем, что эти 2 городка расположены на бывшей Rottstrasse – торговом пути, который в древности соединял два торговых центра: Венецию и Аусбург. Считается, что вдохновение для этой техники пришло из Италии. Меня это заинтересовало, Информации у меня было мало и эту информацию я почитала в интернете.
Что такое живопись Люфтля Люфтль-покраска – это разновидность фасадной росписи. При этой технике росписи краска наносится на еще влажную известковую штукатурку. Когда штукатурка высыхает, цветные пигменты соединяются с известью. Сама картина становится твердым и нерастворимым в воде слоем, поэтому она прочна и устойчива к атмосферным воздействиям. Живопись сама по себе является особенно сложной задачей для художника по трем причинам: Штукатурка быстро сохнет. Таким образом, художник находится под давлением времени с момента нанесения извести. В процессе высыхания цвета светлеют, причем некоторые цвета изменяются сильнее, чем другие. Этот процесс необходимо учитывать при покраске. Смешивание цветов требует большого опыта. Последующие исправления невозможны. Происхождение термина "Lüftlmalerei" пока еще не получил четкого разъяснения. Одно из возможных объяснений приводит к Франц Серафим Цвинк (1748–1792), один из самых известных художников Люфтля Обераммергау. Цвинк жил в доме, который тогда назывался "Zum Lüftl" что приводит к двум возможным теориям о названии этой формы искусства: Был ли это дом, который впервые получил свое название от Цвинка? Возможно, местные жители называли здание «Люфтль» потому, что там жил самый известный художник, работавший в этой технике живописи. В этом случае дом получил бы свое название впоследствии через личность Цвинка, а термин «Lüftlmalerei» появился бы независимо от него. Или дом уже раньше носил название «Zum Lüftl»? Если бы это было так, Франц Сераф Цвинк мог бы получить свое прозвище "Der Lüftl" из дома родителей. Благодаря его выдающимся художественным работам, целый вид искусства мог бы быть назван в его честь. На сегодняшний день неизвестно, какой из этих подходов правильный, но одно можно сказать наверняка: Франц Сераф Цвинк оказал решающее влияние на живопись Люфтля. и сделала ее известной далеко за пределами Обераммергау.
Городок известен так же своим искусством резьбы по дереву.
В здешних магазинах много интересных сувениров из дерева.
Здесь можно увидеть и купить удивительно красивые часы с кукушкой или "кукуки" (Kuckucksuhren). Местные мастера вручную создают эти часы, как и другие сувениры, игрушки и фигурки. Они красивые. Можно сказать - уникальные, но недешевые.
Удивительно красивый магазин "Новый год круглый год" . Магазин очень большой и здесь все по тематике Новый год.
Вся дорога в Obermmergau -Linderhof через Ettal Abbey (туда и обратно) поднимается вверх и ведет мимо потрясающих по красоте альпийских пейзажей. И туда, и обратно мы проезжали мимо Ettal Abbey с величественным куполом базилики, который возвышается среди горного пейзажа.
Эттальское аббатство расположено примерно в 10-и километрах от Линдерхоф в деревушке Этталь. На обратном пути мы остановились. Внутрь я не заходила из-за нехватки времени. Очень жаль. Если есть время, монастырь стоит посещения. Я думаю, что особенно Базилику, которая богато украшена.
Здесь же есть музей пивоварни и можно продегустировать различные ликеры, изготовленные местными монахами. В местной лавке можно купить некоторые из домашних сортов пива и ликеров монахов. Можно присесть на обед в ресторане с прилегающим пивным садом. Заложен этот бенедиктинский монастырь был императором Людвигом Баварским на стратегически важной дороге из Аугсбурга. У монастыря долгая история. Готический монастырь сгорел почти дотла и был отстроен уже в стиле барокко.
После изящества Линдерхофа, очаровательного Obermmergau и мимолетного знакомства с Ettal Abbey нас ждали совершенно другие виды. И мы торопились успеть подняться на канатной дороге Alpspitzbahn на Альпшпитце (Alpspitze), которая находится всего в трёх километрах от города Гармиш-Партенкирхен. Здесь есть большая платная парковка: Parkplatz Kreuzeck- Alpspitzbahn- 6€. Парковочный билет в автомате и под стекло машины. Билет на канатку нам покупать не надо было, т.к. я уже писала, что я купила билет - 2 peak pass -89,5€, который включал билет Garmisch-Classic. Билет Garmisch-Classic включает один подъем и один спуск на канатных дорогах Alpspitzbahn или Kreuzeckbahn. А можно комбинировать. Например, подъем на Alpspitzbahn и спуск на Kreuzeckbahn, или на оборот, давая возможность разнообразить маршрут. В Грамиш несколько канатных дорогих, среди них: Alpspitzbahn, Kreuzeckbahn (канатные дороги находятся рядом), Wankbahn.
Кабинка канатной дороги Alpspitzbahn поднимала нас все выше и выше, а под нами открывалась целая осенняя палитра красок: то вспыхнет жёлтый склон, то промелькнет красная крона, то из глубокой зелени вырастает очередная вершина.
Они сплетались в узоры, напоминающие огромный ковер, расстеленный у подножия гор. Чем выше мы поднимались, тем шире становились панорамы и тем сильнее ощущалось, что осень укрыла мир своим роскошным, ярким покрывалом.
А над этим ковром плывут и плывут облака….
Лес внизу превращается в живую картину, меняющуюся с каждым метром подъема. Кабинка плыла сквозь облака и казалось, что мы наблюдаем рождение новой картины -той, которую осень пишет для тех, кто решается подняться выше облаков.
Комбинация: подъем на Alpspitzbahn- маршрут – спуск на Kreuzeckbahn и был у меня запланирован. Это легкий маршрут Natursteig Osterfelder - Альпийская тематическая тропа: Osterfelderkopf – Hochalm –Kreuzeck. https://zugspitze.de/en/Our-mountain-worlds/The-areas/Garmisch-Classic Маршрут пролегает между горной станцией канатной дороги Alpspitzbahn на горе Osterfelderkopf и горной станцией канатной дороги Kreuzeckbahn. Этапы маршрута: Подъем на канатной дороге Alpspitzbahn на гору Osterfelderkopf. Прогулка до смотровой площадки AlpspiX.
Здесь наверху есть ресторан, если хотите перекусить или попить кофе с видами.
Горная станция Альпшпицбан – Hochalm на высоте 1700 метров. Спуск примерно 2,5 км по тропе Natursteig Osterfelder – около 1,5 часа. (можно пропустить спуск пешком, воспользовавшись канатной дорогой Hochalmbahn).
А от Hochalm спуститься пешком до верхней станции Kreuzeckbahn 1,5 км – 60 минут. И на канатке Kreuzeckbahn уже вниз на стоянку. Если идти пешком весь маршрут вниз от верхней станции канатной дороги Alpspitzbahn до Hochalm, а потом еще до верхней станции канатной дороги Kreuzeckbahn на такой маршрут надо заложить время часа 2 с половиной. Плюс время на смотровую AlpspiX, с которой открываются очень красивые виды в хорошую погоду.
Короче без спешки надо на посещение минимум часа три, а то и больше, чтобы не торопиться, а получить от посещения удовольствие. Маршрут можно начинать и в другую сторону от канатной станции Kreuzeckbahn, но тогда он идет на подъем. Мы были на горе в районе 14.00. Я планировала спуск от верхней станции канатной дороги Alpspitzbahn до середины маршрута Hochalm на второй канатной дороге Hochalmbahn. Пройти час до канатки Kreuzeckbahn и спуститься вниз. Так мы бы располагали достаточным временем, без спешки насладиться смотровой AlpspiX и спуститься еще засветло. Но канатная дорога Hochalmbahn не работала. Это означало, что на весь спуск надо больше времени. Было решено, не торопиться. Нам будет куда вернуться, и что посетить в будущем. Октябрь не самый правильный месяц для пешеходных маршрутов – такой вывод я сделала для себя. Это очень красивый месяц, если нет дождей, но природа уже готовится к зиме и тропы не совсем располагают для продолжительных пешеходных маршрутов в горах. Лесах, парках – да. В горах – видимо уже не очень. Альпшпитце — одна из самых живописных вершин Баварских Альп, уступающая по популярности лишь Цугшпитце. Её вершина достигает высоты 2628 метров, предлагая захватывающие виды и разнообразные маршруты для любителей горных пейзажей.
Подъем на фуникулере до высоты 2033 метра занимает около 10 минут.
Смотровая площадка AlpspiX – это смотровая площадка с горными панорамными видами, где две стеклянные платформы выдвинуты над пропастью. Две стальные балки поддерживают два пересекающихся прохода, с которых открывается бесподобный вид на окружающие горы.
Стоишь над пропастью, а под тобой расстилается сотни метров пустоты и бесконечный океан красок. Сердце замирает, но взгляд невозможно отвести. Дух захватывает от цвета, света, гор и облаков. Виды раскрываются, как будто ты перелистываешь страницы красивой книги-альбома, которую невозможно закрыть.
А над горами там внизу один за другим в небо взмыли парапланеристы. Их маленькие разноцветные крылья (парашюты) смело отправляются в путешествие по небу.
Они медленно скользят над долиной, кружат над пропастью, как огромные яркие цветные птицы, растворяясь в солнечном свете среди горных вершин и становясь все быстрее и быстрее маленькой точкой среди огромных вершин великанов.
Я не могла оторваться от этого зрелища – казалось они летят не просто над землей, а между небом и мечтой. Их плавные движения среди гор и облаков завораживают: будто кто-то раскрасил небо живыми мазками, а эти мазки летят, скользят, танцуют в осеннем свете. Удивительное чувство сопричастности/
Там, на AlpspiX, стоя над пропастью и глядя на горизонт, понимаешь, что горы не просто вершины. Это место, где душа действительно умеет летать. Спустившись мы вернули в кассу 2 пластиковых билет (2 peak pass) и нам вернули за них 4€ (за каждую пластиковую карточку - 2€). Дошли до стоянки и на машине вернулись назад в Гармиш, попровщавшись вот с таким очарованием.
Вернувшись в гостиницу, я предложила мужу повторить посещение Ludwigstrasse в Partenkirchen. Вчера вечером уже было достаточно темно, а я хотела прогуляться по улице при свете дня. Машину мы оставили на стоянке гостиницы и поехали на автобусе. Конечно улицу Ludwigstrasse в Partenkirchen желательно посещать при свете дня, чтобы поразглядывать всю красоту фресок на домах. Людвигштрассе — одна из самых живописных и красивых улиц в Гармиш-Партенкирхене, а конкретно в Партенкирхен. Эта вымощенная камнем улица с расписными домами, известна своей уникальной фресковой живописью на фасадах домов. Этими уникальными фресками украшено почти каждое здание вдоль улицы.
Гармиш и Партенкирхен — 2 городка (деревни), разделенные на протяжении веков рекой Партнах — были объединены 1 января 1935 года по приказу фюрера для проведения зимних Олимпийских игр 1936 года. Сегодня, хотя формально они остаются одним населенным пунктом, но избирают 2 бургомистров и имеют собственные ратуши. С историко-архитектурной точки зрения старый Партенкирхен гораздо более интересен своего значительно более молодого "компаньона". Я приглашаю вас, моих читателей, прогуляться по этой интересной улице Людвигштрассе Ludwigstrasse . Сначала я хотела просто поставить фотографии домов с фресками без комментариев, позволяя каждому рассмотреть росписи на домах по-своему. Пусть фотографии говорят сами за себя. Но в какой-то момент я поняла, что снимки домов (фрески) без пояснений деталей теряют свою ценность и мне захотелось добавить пояснения к кадрам, чтобы эти расписные фасады стали чуть понятнее, зазвучали глубже, и возможно, интереснее для просмотра. Я сразу оговорюсь: я не историк и не гид, а потому не берусь пересказывать моменты истории своими словами – когда речь идет о таких местах, важна точность. Поэтому все пояснения и комментарии к росписям и домам я взяла из источника https://lueftlmalerei.com/street-guide/ludwigstrasse./
Фотографии – мои, сделанные на мой телефон во время прогулки. Но готовя текст, я поняла, что для иллюстрации отдельных сюжетов нужны более крупные фрагменты фасадов и эпизодов. Эти детали домов я взяла с указанного сайта – исключительно для того, чтобы нагляднее показать конкретные эпизоды росписей. Мне кажется, что так смотреть и читать становится интереснее, хотя понимаю, что возможно не всем хочется вникать в описание. Если кому-то этот раздел покажется утомительным – его можно просто пролистнуть и продолжить дальше путешествие по отчету. Каждый приходит в этот отчет за своим: кто-то внимательно читает, кто-то листает фотографии, а кто-то выбирает лишь отдельные фрагменты. Кто-то приходит за практикой, кто-то за вдохновением, а кто-то просто чтобы "побыть" в этой осени вместе со мной. Я всем гостям отчета рада.
И так продолжим…. В своей первой ипостаси Партенкирхен был древнеримским лагерем "Портанум", основанным на дороге, ведущей из Венеции в Аугсбург. Этот важный торговый путь функционировал и в средние века, а деревня Партенкирхен, через которую шли вереницы обозов с товарами, почти два тысячелетия жила и процветала за счёт "дальнобойщиков".
После падения Римской империи в конце V века десь начал развиваться Баувари, и вскоре эта местность стала известна как "Бавария". Когда здесь была построена первая христианская церковь, она называлась "Partanum Kirche" (по-немецки "Церковь в Партане"). Для в основном неграмотного населения, вывески в городе требовали визуального изображения, а не слов или букв, поэтому слова, обозначающие "разделенную" ("Parten") "церковь" ("Kirchen"), были представлены изображением часовни с топором в центре — топором, символизирующим рассечение церкви на части, или "разделение церкви".
Хотя "Партанум" в конечном итоге стал "Партенкирхеном", его главная улица, которая до сих пор проходит по этой дороге, теперь известна как "Людвигштрассе", названная в честь короля Людвига II , который часто останавливался на ночь в расположенном неподалеку швейцарском доме на Зонненбергштрассе, когда проезжал через него по пути в Шахен.
В те времена, когда товары доставлялись через перевал Бреннер в Альпы из Италии на воловьих повозках и конных крытых фургонах, здесь, рядом с полями и фермерскими домами, располагались гостиницы, торговые лавки, конюшни и склады. В те годы в Партенкирхене проживало не более тысячи жителей в 259 домах. В отличие от расположенных неподалеку городов Миттенвальд и Оберраммергау, воздушные постройки, которые можно увидеть здесь сегодня, относительно новые. Партенкирхен дважды перенес разрушительные пожары.
"Старый дом" (Das Alte Haus), расположенный по адресу Людвигштрассе 8, является одним из немногих зданий, переживших пожары 1811 и 1865 годов.
На одной из балок выгравирована дата "1772". Предполагается, что здание было построено еще в XII веке.
Надпись над входной дверью рассказывает историю реконструкции здания: " Das Alte Haus genant der Kistner-Hof, teilweise aus den Babarossazeit AD 1772 renoviert. Von den Brüdern BECKER aus München und Nürnberg in der jetziger Form umgebaut, MDCCCCXXII " . "Старый дом, называемый Кистнер-Хоф, частично отреставрирован со времен Барбароссы в 1772 году. Перестроен в своем нынешнем виде братьями Беккер из Мюнхена и Нюрнберга в 1922 году".
На фасаде дома Людвигштрассе 12, где находится мастерская скульптора по дереву Ханса Гуггемооса, изображена люфтльмалерай — герб с гусем. Под ним расположен баннер с простой надписью: "Mittner".
По адресу Людвигштрассе 17 сейчас находится магазин Musik Produktiv. В центре лицевой стороны — большая сюжетная картина "lüftlmalerei", не имеют никакого отношения к музыке.
Вверху, паря в облаках над баварским альпинистом, крестьянами и маленьким мальчиком, набирающим воду, изображена святая Елизавета Венгерская. Святая Елизавета, была дочерью короля и королевы Венгрии. В детстве она жила с в Тюрингии, в Германии. Там она подвергалась жестокому обращению со стороны придворных дам. Она обратилась к религии, посвятив все свое время помощи бедным. Согласно легенде, однажды она покинула замок, наполнив фартук кухонными отходами для нуждающихся. По пути она случайно встретила своего будущего мужа, который спросил ее, что она скрывает, полагая, что она ворует из его замка. Когда она распахнула фартук, он, к своему удивлению, увидел только розы. В религиозном искусстве эту святую часто изображают с ее "Чудом роз", а иногда с короной из-за ее знатного происхождения. Справа на углу, на эркере , баварская пара в традиционных трахтенских платьях , женщина пьет из бочки, висящей у нее на плече. Между ними – репродукция портрета короля Людвига II Баварского
В доме Людвигштрассе, 22, сейчас находится сыроварня Schönegger Cheese Alm.
В центре — изображение этой улицы и фонтана, какими они выглядели сто лет назад. На фронтоне вверху находится изображение Марии, Иисуса и Иосифа во время их " бегства в Египет ". Бегство в Египет было популярным сюжетом в искусстве, часто изображавшим Марию с младенцем на осле, ведомом Иосифом.
На Людвигштрассе, 24, вкусный ресторан Gasthof Fraundorfer, с баварской кухней, живой музыкой и выступлениями танцоров Schuhplattler. Ресторан с живым выступлением танцоров уже почти сто лет является достопримечательностью этого района. Его главный фасад с эпической картиной "lüftlmalerei", изображающей баварскую свадьбу — с женихом и невестой, гостями и традиционным распорядителем церемонии.
Здание на этом месте существовало с XV века. В 1929 году здание превратили в ресторан и гостиницу. Хотя на здании и изображено множество картин, доминирующим элементом фасада является свадебная процессия с воздушными шарами. И внимание сразу же привлекает любопытный персонаж справа, танцующий и размахивающий длинным посохом, украшенным лентами. На типичной баварской свадьбе все вращается не вокруг жениха и невесты, а вокруг Hochzeitladen - буквально "приглашающего на свадьбу" ("Hochzeit " означает "свадьба", а "laden" - от слова "einladen", что означает "приглашать") . Свадебного "генерала/устроителя/организатора" можно узнать по резной деревянной палке, которую он носит, "Ладстеккен ", украшенной лентами разных цветов: красной (символизирующей "любовь»"), синей (символизирующей "верность"), зеленой ("надежда") и белой ("девственность"). Традиция "свадебных приглашений" (Hochzeitladen) восходит к XVI веку. И, как следует из названия, это был человек, который ходил от дома к дому и приглашал гостей на свадьбу в те времена, когда еще не существовало почтовой системы для рассылки приглашений. Более того, в те времена, когда завидные холостяки и невесты росли в разных городах, далеко друг от друга, именно торговцы ездили на дальние фермы и знали, чьи сыновья и дочери могли бы составить хорошую пару. Соответственно, они сводили пары вместе и передавали приглашения на свадьбу семьям и соседям. Поэтому Hochzeitladen также можно назвать "Schmuser " — "обнимашка" или "сводница". На самой свадьбе свадебный организатор выступает одновременно и организатором, и ведущим церемонии. Именно он расставляет и возглавляет свадебную процессию к церкви, рассаживает гостей, организует танцы и ужин, поет, танцует, подшучивает над женихом и невестой, шутит и следит за тем, чтобы всем было весело. После свадьбы все счета оплачивает Hochzeitladen, а музыкантам даются чаевые.
На самой вершине здания, неустойчиво балансируя на постаменте, едва вмещающем его, находится статуя в натуральную величину маленького мальчика в традиционном костюме, размахивающего баварским флагом. Внизу слева изображена Святая Мария, держащая младенца Иисуса, написанная в виде статуи, — икона в имитированной нише. Здесь также есть две нарисованные рекламы пива Paulaner — марки пива, которое подают в этом ресторане. История пива Paulaner началась в 1629 году, когда монахи на юге Италии, начали варить крепкий доппельбок, который они называли "Sankt-Vaters-Bier " — или "Пиво святого отца" — в монастыре на окраине Мюнхена. Легенда гласит, что для того, чтобы монахам вообще разрешили приготовить такой крепкий напиток, им требовалось согласие папы римского. Во время Великого поста монахи должны были пить только воду, поэтому, когда папа услышал, что монахи пьют пиво, он приказал доставить образец в Рим для дегустации. Однако из-за долгого путешествия через Альпы и жаркого итальянского солнца пиво испортилось. Попробовав испорченный напиток, папа сказал, что не видит причин лишать своих братьев к северу от Альп покаяния в виде употребления этого отвратительного напитка. Питаясь только мерзким на вкус пивом более месяца (пост 40 дней), они смирятся.Таким образом, монахи получили право варить пиво для собственного потребления. В 1780 году монахи подарили курфюрсту Баварии Карлу Теодору первую кружку улучшенной версии этого пива, которое они назвали "Сальватор". Он был настолько доволен, что официально разрешил монахам-пауланерам продавать свое пиво всем желающим. Эта презентация пива монахами является логотипом сегодняшнего Salvator, вариант которого изображен на передней части Fraundorfer. Сегодня Paulaner — одна из всего шести пивоварен, которым разрешено поставлять пиво на мюнхенский Октоберфест . Октоберфест — это, прежде всего, праздник баварских традиций, поэтому единственное пиво, которое вы найдете во время фестиваля, сварено в пределах города Мюнхена.
На ничем не примечательной стене за углом, в переулке, отходящем от улицы Людвигштрассе, 27, "Дом Бодрексля" Haus Baudrexl— броская надпись, на которую некоторые местные жители с удовольствием указывают прохожим:
"Mit jedem Tag den ich älter werde,mächst die Zahl derer,die mich am Arsch lecken können" В буквальном немецком переводе (очень) приблизительно это можно перевести так: "С каждым днем, проведенным в возрасте, увеличивается число тех, кто может поцеловать меня в задницу!" Как гласит история, владелец дома по адресу Людвигштрассе, 27, поссорился с владельцем здания на другой стороне переулка. Вскоре после этого он специально нарисовал это так, чтобы другой владелец обязательно это заметил.
На фасаде дома № 31 по улице Людвигштрассе изображена пара, отдыхающая рядом с гербами своих городов.
Слева блондинка в дирндле опирается на герб города Freising— медведь Святого Корбиниана под сине-белым клетчатым баварским флагом, — а справа невозмутимый мужчина опирается на герб города Партенкирхен. Хотя слово "дирдль Dirndl" — это старинное баварское слово, означающее "девушка", оно стало названием традиционного костюма, который носят баварские женщины. Современные дирндли состоят из лифа ("Mieder"), блузки ("Bluse"), юбки ("Rock") и фартука ("Schürze"). Считается, что способ завязывания узла на фартуке ("Schleife") указывает на доступность его обладательницы. Если узел завязан слева, обладательница фартука не замужем. Если справа, она помолвлена или замужем. Если же узел расположен прямо посередине спины, обладательница фартука либо вдова, либо официантка.
Людвигштрассе 36, "Haus Simon", покрыто загадочными люфтльмалерями художника Себастьяна Пфеффера.
Уже несколько десятилетий туристическое бюро Гармиш-Партеркирхена выпускает брошюры, в которых говорится, что владелец дома "был очарован греческой мифологией", и что фреска на фасаде этого здания изображает "Бога, восседающего на троне над животными-символами огня, воды, воздуха и земли". Однако это не так. В целом, отдельные мотивы и символы представляют собой сочетание астрологии, Библии, искусства эпохи Возрождения и вагнеровской оперы.
В центре вверху изображен Бог, восседающий на троне, рядом с ним — изображения четырех евангелистов эпохи Возрождения: Матфея - крылатого человека, Марка - крылатого льва, Луки — крылатого быка и Иоанна — орла.
В правом верхнем углу изображен шестикрылый ангел, переплетенный с колесами Божьего престола. Эти колеса "каждое состоит из двух вложенных друг в друга колес", которые движутся синхронно с ангелами, имея "глаза повсюду, спереди и сзади".
В нижней центральной части находится медальон, окруженный символами Зодиака, вокруг изображения Водолея- "Несущего воду". Слева и справа от знаков Зодиака: Справа от Бога (слева от нас, если смотреть на фреску) — мир и процветание; а слева от Него (всегда зловещая сторона) — разрушение. В левом нижнем углу фасада мы видим ангела с пылающим мечом, призванного охранять Древо Жизни после того, как Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада. Ангел стоит на полумесяце, держа в руках белую лилию — символы, часто ассоциируемые с покровительницей Баварии. Стоя на луне, этот ангел показывает, что он могущественнее стихий тьмы. Слева от ангела — изображения, символизирующие науку: компас, глобус и шестерню, а также символ католической церкви, с железным крестом на ленте на шее, и еще одну корону под луной, символизирующую Германскую империю. Над каждым окном, в верхней части расписной рамы, расположена германская руна-древний символ, изображающий первый письменный язык в Германии.
Людвигштрассе 38. Согласно табличке туристического бюро Гармиш-Партеркирхена на внешней стене, это здание датируется XV веком.
На лицевой стороне — воздушный алтарь с изображением Иисуса, Марии и Иосифа, а за углом — изображение святого Корбиниана, покровителя торговцев, возчиков и горных фермеров.
По адресу Людвигштрассе 41, стены украшены граффити в технике замысловатыми sgraffiti и воздушной мозаикой с изображением баварской королевы.
В этом здании раньше располагались пекарня и кофейня, а изображения, выполненные из гипса — женщина с зерном, дама с кувшином рома, сахарная голова, улей и курица с яйцом — все это элементы очень изысканные.В Баварии издавна поклоняются святой Марии. Сегодня на улице Людвигштрассе в Гармиш-Партеркирхене можно увидеть, как Генрих Бикель отдал дань уважения Мариензауле (святой Марии.) Он в своей lüftlmalerei, изобразив "Баварскую покровительницу" в том виде, в котором она представлена в скульптуре на вершине колонны на Марианплац в Мюнхене, а трехмерные гипсовые путти отдергивают занавески, открывая ее на стене дома № 41 по улице Людвигштрассе.
Людвигштрассе 45 - Ресторан в отеле Rassen Gasthof известен своей традиционной немецкой кухней.
История гостиницы Gasthof Zum Rassen восходит к XVI веку. Гостиница «Гастхоф зум Рассен» названа в честь святого Рассо из Андехса, баварского графа, военачальника, паломника и святого. В X веке он возглавлял баварцев в борьбе против вторгшихся магьяров (современных венгров). Вокруг его культа возникло множество легенд. Святому приписывается около 12 000 чудес, совершенных в период с 1444 по 1728 год. В центре фасада здания находится "Воздушная аллея святого Рассо", с акцентом на икону Святой Марии в нише справа.
Людвигштрассе 49, Post Hotel O. Stahl.
В 1763 году принц Торн-энд-Таксис Thorn and Taxis основал здесь почтовое отделение. Позже оно стало Королевским баварским почтовым отделением ("Königlich-Bayerische Posthalterei"), наделенным всеми правами и обязанностями. Здесь обрабатывались все письма, посылки и деньги. Картина "Lüftlmalerei of Postillones (Постильон)" в исторических костюмах 1600, 1700 и 1800 годов,.
Аптека Людвига на Людвигштрассе 50.
В 1910 году фармацевт Август Рорер основал здесь первую аптеку и назвал ее в честь расположенной рядом церкви — "Мариен-Апотека (Marien-Apotheke)". В 1953 году аптека была переименована в "Апотека на Церковной площади" ("Apotheke am Kirchplatz"). В 1968 году она была переименована в "Апотека Людвига" ("Ludwigs-Apotheke") в честь короля Людвига II, в честь которого также названа улица.
В верхней части оконных рам размещены изображения скульптурных бюстов известных деятелей медицины: Асклепий Asclepius, или "Эскулап Äskulap" на немецком языке, был римским богом медицины и исцеления, чей жезл, посох, обвитый змеями, и по сей день остается символом медицины. Его дочь, Гигиея Hygieia, была богиней здоровья и чистоты. От её имени произошло английское слово "гигиена". Гиппократ Hippocrates, считающийся "отцом медицины", был греческим врачом, которому приписывают превращение медицины в профессию, основание медицинской школы и принятие клятвы Гиппократа, которая используется и по сей день. Косма Cosmas и Дамиан Damian были братьями-близнецами, которые бесплатно занимались медицинской практикой. Они являются покровителями медицины, и в искусстве, как и здесь, их часто изображают в образе средневековых врачей в красных плащах и круглых шляпах.
Людвигштрассе 52, оригинальная пекарня Кратца - Krätz bakery. Фердинанд Кретц основал пекарню Кретц на Людвигштрассе в 1772 году. Над дверью, в технике Grisaille, изображены баварские жнецы, а над ними — львы с мечами и крендель в качестве герба с девизом
Согласно легенде, в 1323 году император Людвиг Баварский- в честь которого названа эта улица — наградил пекарей официальным гербом за их участие в битве при Mühldorf. В центре их знамени — изображение кренделя. В 1348 году на гербе в виде кренделя была изображена богемская королевская корона. За их заслуги во время первой турецкой осады Вены в 1529 году по бокам были добавлены два льва. Согласно легенде, во время осады османские турки ночью вырыли туннель под городской стеной. Говорят, что пекари, которые бодрствовали и были заняты выпечкой кренделей, когда стена была прорвана, первыми услышали звук копания, и, когда турки прорвались, они сражались "как львы". За спасение города им были вручены два льва с герба их гильдии.В 1690 году, в знак признания их заслуг во время второй турецкой осады, император Леопольд разрешил гильдии пекарей вооружить львов мечами.Отсюда и герб, который вы видите сегодня на пекарнях на Людвигштрассе, и девиз, написанный под воздушной малерой: "Золотой меч и два диких льва — почетный щит пекаря".
Крендель является символом немецких пекарей по меньшей мере с 1111 года нашей эры. Их название, "брецель (Bretzel)" на немецком языке, происходит от латинского слова "brachiatellium", что переводится как "маленькие ручки", поскольку крендель символизирует сложенные в молитве руки. Именно такой хлеб, как считается, Христос предложил своим последователям на Тайной вечере. Изгибы образуют три отверстия, которые стали символизировать христианскую Троицу — Отца, Сына и Святого Духа. Таким образом, крендель приобрел религиозные коннотации, символизирующие удачу и процветание.
Людвигштрассе 53, бывший мастер -часовщик Роман Нойнер.
На фасаде — воздушный шар с изображением Мадонны с младенцем; садовник с цветами, крестьянин с косой, крестьянин с корзиной фруктов, плот с крюком; а сбоку — большая панельная картина, изображающая Людвигштрассе с нарисованной вывеской гильдии: "Кузнецу Роману с 1664 года"; и, сверху, Святой Ромул.
Людвигштрассе 54
Как видно на этой фотографии роспись на здании Людвигштрассе 55 —
изображения зимних Олимпийских игр 1936 года, императора Барбароссы, преклонившего колени перед герцогом Генрихом Львом, и мужчин, устанавливающих крест на вершине Цугшпитце.
Помимо того, что зимние Олимпийские игры 1936 года буквально прославили город, они также положили начало массовому туризму и закрепили за Гармиш-Партенкирхен репутацию популярного места для зимних видов спорта. Сегодня на фотографии слева по адресу Людвигштрассе, 55, возможно, изображена фигуристка из Норвегии Соня Хени (Sonja Henie). Соня Хени завоевала золотую медаль по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 1936 года в Гармиш-Партенкирхене. Как писал Ричард Манделл в своей книге "Нацистская Олимпиада": "Двумя непревзойденными героями IV зимней Олимпиады были Соня Хени и Адольф Гитлер. Только бесспорная императрица зимы и все более уверенный в себе хозяин Третьего рейха обладали магией, необходимой для того, чтобы очаровать массы в Гармише, и занимали положение "звезд" в мире в целом. Они очень часто демонстрировали свою близость. Они подпитывались взаимными показными улыбками — она в облегающем белом платье; фюрер с гладко зачесанными волосами и в массивном черном кожаном пальто, нарочито отполированном до блеска, превосходящего аналогичные пальто его приспешников". Учитывая ее известность и состояние, существует множество противоречивых историй о ее жизни и карьере, а многие детали вызывают споры и оспариваются ее биографами.Одна из таких историй гласит, что после Олимпийских игр 1936 года Хени принял приглашение на обед с Адольфом Гитлером в его доме в Берхтесгадене. Там Гитлер подарил Хени свой портрет с автографом. Когда нацисты вторглись в Норвегию в 1940 году, семья Хени выставила подписанную фотографию Гитлера на видном месте на пианино в своем доме в Осло. Дом не пострадал во время боевых действий".
Роман Вёрндле, родившийся в Партенкирхене в 1913 году, был одним из лучших лыжников-спортсменов Германии в 1930-х годах. Его семья владела обувным магазином на улице Людвигштрассе. Номер "5" на нагрудном знаке зимних Олимпийских игр, возможно, указывает не на номер, под которым он выступал на зимних Играх, а на то, что он занял 5-е место в слаломе и в комбинации. В следующем году, 15 февраля 1937 года, он завоевал бронзовую медаль в слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту в Шамони. Во время Второй мировой войны он служил младшим офицером в лыжном патруле вермахта. Вёрндле погиб, будучи солдатом, воевавшим на Восточном фронте в начале 1942 года.
Как поясняет надпись в центре здания, это изображение запечатлело момент, "здесь, на Людвигштрассе, в 1176 году", когда император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса — изображенный здесь с рыжей бородой — преклонил колени перед Генрихом Львом, герцогом Баварии. В отместку за неловкий момент, когда он обратился к герцогу Баварскому с просьбой о военной помощи и получил отказ, в 1180 году император Барбаросса объявил Генриха Льва вне закона, разделил Германское королевство на отдельные феодальные владения и перекроил границы герцогств, впервые передав Баварию под контроль династии Виттельсбахов — династии, правившей Баварией до 1918 года. Вершина горы Цугшпитце, высотой 2962 м (или 9718 футов) над уровнем моря, является самой высокой горой в хребте Веттерштайн и самой высокой горой в Германии. Она расположена к югу от города Гармиш-Партенкирхен, а граница между Германией и Австрией проходит по её западной вершине. Три из пяти немецких ледников находятся на массиве Цугшпитце. Сегодня Цугшпитце — один из самых популярных горнолыжных курортов в немецких Альпах. Как поясняет надпись нарисованное там изображение представляет 28 "жителей Партенкирхена", которые первыми "установили крест на Цугшпитце 14 августа 1851 года" "под руководством королевского баварского лесничего [Карла] Киндля". Движущей силой экспедиции был местный приходской священник Кристоф Отт. В результате его усилий, на Западной вершине был установлен позолоченный железный крест высотой 14 футов, состоящий из 28 частей. Крест несколько раз демонтировали и реконструировали. Новый крест имеет высоту 4,88 метра. Он был отреставрирован и заново позолочен и в 2009 года установлен на восточной вершине Цугшпитце.
"Сегодня с обзорных площадок можно подняться на Цугшпитце, так как до самого креста ведут ступеньки и поручни. Желтоклювые вороны — которые дружелюбно ладят со всеми, кто делится с ними крендельками — похоже, наслаждаются видами здесь не меньше, чем люди. В то время как немцы восхищаются Цугшпитце, самой высокой точкой своей страны, их соседи менее впечатлены: в Австрии много более высоких гор"
Окна в здании старой пекарни "z um Langer-Beck, 1466" по адресу Людвигштрассе 56, украшены богато декорированными рамами.
В центре - двуглавый орел с императорского знамени Священной Римской империи с 1430 по 1806
Гостиница Werdenfelser Hof, история дома по адресу Ludwigstraße 58 восходит к XVI веку. В то время гостиница уже функционировала как пивоварня. Хотя пивоварни сейчас нет, нынешний ресторан и гостиница принадлежат пивоваренной компании Augustiner Bräu Munich.
По адресу Людвигштрассе 59 ранее располагался ювелирный магазин, владелец которого, Антон Симон, был известен как «Серебряный Тони». Отсюда и название — "Серебряный дом" (Silberer-Haus).
На доме Людвигштрассе 60, находится большая фреска, изображающая типографию по печати книг, написанная примерно после 1945 года.
В 1894 году Вунибальд Остлер и Иоганн Бирпригль основали собственную типографию и начали издавать в этом здании газету под названием "Werdenfelser Anzeiger". Однако газета навсегда закрылась, когда в 1938 году Третий рейх захватил всю прессу.
Людвигштрассе 61, бывший универмаг Kögl, затем аптека Kaisers, а теперь сувенирный магазин. Картину "Воздушная ярмарка" с изображением Мадонны как покровительницы торговли, купца с бухгалтерской книгой, красных повозок и баварцев украшает фасад этого дома.
Людвигштрассе 62, - отделение банка Sparkasse.
Император Людвиг Баварский, Богоматерь из Эттала (образ благодати), великий ангел, женщина с весами, женщина с корзиной фруктов и охотник Фендт из Аммергау, указывающий императору путь в Этталь.
Эттальское аббатство было основано в 1330 году Людвигом Баварским, исполнившим свой обет, согласно которому по возвращении в Баварию после коронации в качестве императора Священной Римской империи в Риме в 1328 году, он основает стратегически важное место на главном торговом пути между Италией и Аугсбургом, как символ южной границы герцогства и как проявление своей религиозной преданности. В то время император был отлучен от церкви за свои военные походы в Италию, у него заканчивались деньги, а его коронация в качестве короля Италии и императора Священной Римской империи вызывала подозрения. Согласно легенде, еще находясь в Италии, императору явился монах ледяного серого цвета в черной одежде и пообещал ему безопасный путь обратно в Баварию, если он почтит Деву Марию. Когда Людвиг пообещал это сделать, монах дал ему статуэтку из белого мрамора, поручив построить вокруг нее новую церковь в месте, о котором император никогда не слышал, — в "лесу Ампферанг". После благополучного возвращения в Баварию, перейдя Альпы, император остановился в Партенкирхене, чтобы попросить помощи в поисках леса, упомянутого монахом. Он нанял местного охотника Генриха Фендта фон Аммергау в качестве проводника. Фендт повёл его в альпийский лес в нескольких милях от Гармиша. В какой-то момент статуя Девы Марии, которую нёс император, стала настолько тяжёлой, что, как говорят, его лошадь упала на колени, утонула в грязи и отказалась двигаться. Фендт сказал императору, что они действительно находятся в "лесу Амферанг". Людвиг воспринял это как знак и основал монастырь Этталь именно на этом месте.
Статуэтка Мадонны с младенцем ("Фрау Штифтерин" или "Эттальская Мадонна", как её называют) до сих пор стоит на главном алтаре Эттальского аббатства. Статуэтка является объектом паломничества с момента освящения первой церкви аббатства в 1370 году. По словам местного историка Карла Б. Ливерта, согласно легенде, встреча императора Людвига и охотника Фендта состоялась перед бывшей торговой лавкой Вернека, ныне банком. Именно эту фреску, как предположил сам Ливерт, услышав легенду от своего отца, он и предложил. На фреске на фронтоне слева изображен император, а справа — охотник Вендт с арбалетом. Под флагом, по обе стороны от знамени, расположены два аллегорических изображения торгового пути между Италией и Германией. Слева — молодая венецианка, предлагающая фрукты с юга, а справа — женщина из Аугсбурга или Нюрнберга с купеческими весами.
Людвигштрассе 65, ресторан и отель Gasthof Drei Mohren.
Людвигштрассе 68.
Вверху — аллегория веков: старуха с веретеном рядом с молодой женщиной с ребенком, держащей голубя. В центре — медальон, выполненный в технике sgraffiti.
Людвигштрассе 73
Людвигштрассе 76 и 78.
Изображение Иисуса на кресте вверху и святого Мартина в картуше в центре. Первоначальный номер, указанный внизу, остался со времени постройки здания в 1811 году.
Людвигштрассе 82а. - Реклама lüftlmalerei, указывающая на мясную лавку Мецгерай-Хофладен в Йохале.
Münchner Straße 1, the Saint Sebastian Chapel.
Первоначально построенная в 1637 году — старейшая сохранившаяся церковь в приходе, эта часовня имеет еще более давнюю историю, начиная с VIII века. Часовня Святого Себастьяна восходит к чуме во время Тридцатилетней войны (1618-1648). Жители Партенкирхена были в ужасе от этой заразной болезни. Они основали загородное кладбище для жертв чумы и построили небольшую часовню, посвященную этой трагедии. Три года спустя, в 1637 году, был заложен первый камень в основание церкви Святого Себастьяна в честь святых покровителей чумы: святых Себастьяна и Роха. Таким образом, часовня является старейшей сохранившейся церковью в приходе. На северной стене картина "Четыре всадника Апокалипсиса" (Чума, Война, Голод и Смерть) над изображением святого Себастьяна.
Улица Людвигштрассе и сегодня днем была малолюдна. Гармиш намного более живой. После посещения мы сошли в центре Гармиш. Поужинали, погуляли и вернулись в гостиницу, где меня ждал бассейн. Завтра утром мы опять в дорогу, к нашему почти последнему месту маршрута – городку Фюссен (Fussen). Но в Гармиш у нас осталось еще должок - одно место, которое я планировала, и мы не успели посетить. Но это уже завтра. А сегодня я пожелала себе спокойной ночи. И чтобы завтра день был не менее красивый и интересный по своим впечатлениям, чем сегодня.
16 октября – День тринадцатый. Ущелье Partnachklamm. Живописная дорога к замку Schloss Neuschwanstein, парящему над озером Alpsee. Fussen, Hohenschwangau –место, где вершины охраняют замок Людвига.
Сегодня мы покидаем Гармиш и будем двигаться в сторону Фюссена (Fussen). Можно было ехать по верху опять через Obermmergau, а можно по низу через Reutte. Будем ехать через Reutte. Но у нас еще остался должок, одно место в Гармиш, которое мы не успели посетить и это – ущелье Partnachklamm. Утром, попрощавшись с гостиницей, мы доехали до платной парковки у Olympia-Skistadion – лыжный стадион с трамплинном--5€. В этом месте проходили олимпийские игры 1936 года. Высота трамплина впечатляет.
Но наша цель – ущелье. От парковки до входа в ущелье еще 20-25 минут пешком по ровной дороге.
Дорога к ущелью и обратно – отдельное удовольствие. Осенняя тропа ведет сквозь деревенские осенние пейзажи. Воздух наполнен тишиной и прохладой.
Все вокруг живет неторопливо, в ритме осени. Природа и здесь рисует свою осеннюю пастораль.
Само ущелье меньше километра и его в принципе можно пройти достаточно быстро, но оно красивое и торопиться не хочется. Хочется останавливаться на каждом шагу и фотографировать.
Хотя и на камеру я думаю тяжело схватить необъятную высоту стен ущелья, а уж на телефон и тем более.
Ущелье Partnachklamm встретило нас не как тропа, а как коридор внутри горы. Узкая дорожка ведет между высокими, почти отвесными стенами, и кажется, будто идешь внутри узкого и высокого каменного коридора великанов.
Со скал, с камня на камень капает вода, негромко, ритмично, словно ущелье дышит своей собственной жизнью
Внизу мощные потоки реки Партнах несутся по дну ущелья. Вода– холодная, прозрачная, насыщенно-голубая, с отливом бирюзы. Она несется по камням, добавляя этому месту движение и звук.
Тропа под скалами узкая, легкая и хорошо огороженная. Периодически ныряем в туннели.
В некоторых местах тропа низкая и моему мужу приходится нагибаться, чтобы не удариться головой. С нескольких мостиков открываются живописные виды на ущелье.
Камень здесь темный и влажный, под низом бушует голубая вода, а свет появляется неожиданно – тонкими полосками, пробиваясь сквозь щели сверху.
Там в высоте скал, просвечивается кусочек неба с лучами солнца на верхушках оранжево-желтых деревья, которые как маленькое пятнышко над высоченными стенами ущелья. В этих просветах вдруг возникают вспышки осени: желтые и рыжие листья деревьев, как будто растущие прямо из скалы, кусочек голубого неба, как глоток воздуха. И солнечный блик на воде.
Контраст между суровой каменной тесниной и мягкими осенними красками делает ущелье особенно эффектным, выразительным и живым, словно природа здесь смешала свои краски в одном сильном, завораживающем аккорде. Здесь своя музыка природы.
Тишину ущелья нарушают лишь журчанье воды и возгласы туристов. Ты идешь по узкой дорожке и совсем не хочется спешить – будто идешь внутри живой картины, где каждый шаг меняет краски, открывает новую композицию из света, воды, камня и цвета и все вокруг будто складывается в одну большую впечатляющую природную инсталляцию. Ущелье в разное время года дарит разные виды. Осенью красоту осени с рыжими красками.
А зимой -я видела снимки зимнего ущелья. Они очень впечатляют. Вода замерзает в виде ледяных сталактитов. Как царство льда. Это уже не помню какое по счету ущелье, посещенное нами в этом путешествии. Но ты не устаёшь от этих видов. Они вроде и похожи, но все разные. Потому что созданы дикой природой, а только облагорожены человеком. А от естественной красоты природы устать невозможно.
В районе 11.40 мы начали движение в сторону Reutte. Наш переезд из Гармиша в Фюссен через Лермос Lermos, мост - Highline 179, озеро Plansee и водопад Lechfall-Fussen-Hohenschwangau- стал не просто перемещением между точками маршрута, а еще красивым моментом этого путешествия. Это была дорога с несколькими остановками. Все время хотелось остановиться, выйти, запомнить, но дорога вела нас дальше, щедра даря новый вид – каждый раз иной, но не менее красивый, чем предыдущий.
Осенняя дорога здесь не стремилась поразить, но она дарила нам разные виды, которые открывались по ходу движения машины и не могли оставить меня равнодушной.
Я часто вставляю в отчет фотографии дорог во время переездов – не ради самой дороги, а ради ощущения пути. Так, мне кажется, визуально понятнее, насколько красивым бывает само движение между местами, какие виды открываются по дороге, особенно осенью, когда каждый километр окрашен своими оттенками и настроением. Насколько дорога красивая и не скучная. Осень здесь не сосредоточена в одном месте – она сопровождает тебя всю дорогу, переливаясь красками за окном, меняя ракурсы- не отпуская ни на минуту.
Проезжая деревеньку Эрвальд (Ehrwald, а потом Лермос (Lermos) мы сделали короткую остановку. Мне было интересно посмотреть на это местечко.
В июне месяце, когда наша поездка не состоялась, я заказывала здесь гостиницу. Пасторальное местечко с красивыми альпийскими лугами и возможностью подняться на Цугшпитце с тирольской стороны. Потом мы проехали над мостом Highline 179 и даже сделали пару снимков приостановившись невдалеке.
Это захватывающий дух подвесной мост в самом сердце Тироля. Мост длиной 406 метров и высотой 114 метров. В момент своего открытия в 2014 году был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный пешеходный мост в тибетском стиле. Мост получил название благодаря автомагистрали B179.
С моста открываются головокружительные виды на долину (даже не представляю, как с такой высоты можно посмотреть вниз сквозь решеточки шатающегося моста на ветре) и на крепость Ehrenberg. Что человек при этом ощущает? Мы сделали попытку в дальнейшем его посетить, но я так и решилась на его посещение (об этом чуть позже).
Следующая короткая остановка была около озера Plansee, воды которого невероятно красивого цвета.
Спокойное в своей красоте озеро находится в самом сердце Лехтальских Альп. В озере такое качество воды, что позволяет дайверам получать удовольствие от видимости в воде до 15 метров, супер место для любителей исследовать подводный мир.
А для любителей пешеходных маршрутов является отличной отправной точкой для горных походов.
Вода в озере Plansee словно меняет настроение вместе со светом. Под одним углом вода кажется прозрачной и бирюзовой, под другим – уходит в глубокие, почти тёмно-синие оттенки.
Все зависит от того, как падает солнце, свет и с какой стороны смотришь на гладь – озеро каждый раз показывает новое лицо, как живая меняющаяся картина, меняющая свой облик В милом городке Reutte мы остановились на кофе. Короткая остановка и уже совсем недалеко до Фюссена.
Последний раз редактировалось nikale 18 дек 2025, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Но по пути есть еще одна остановка и это уже на границе города Фюссена– Lechfall. Припарковались на бесплатной парковке.
Lechfall встречает нас у въезда в Фюссен мощным, живым движением воды.
Здесь течет река Лехт и ниспадающий каскадом водопад по пяти ступенькам.
Пять ступеней образуют характерный каскад, по которому воды Лех низвергаются в глубину.
На заднем плане река Лех, воды которой имеет бирюзово-зеленый цвет. До этого водопада Лехфалль можно легко прогуляться и из Фюссена пешком по кольцевой тропе. У нас же он был по пути, и мы решили остановиться. Он видимо пользуется популярностью, т.к. на водопаде было немало посещающих. Стоя посреди моста - с одной стороны открывается панорама на водопад, а с другой стороны не менее впечатляющий вид на ущелье Лехфалль.
На скале у Лехфалля установлен бюст короля Баварского, отца Людвига II.
В непосредственной близости Старый город Фюссен и Высокий замок Фюссена.
nikale писал(а) 15 дек 2025, 17:37:С моста открываются головокружительные виды на долину (даже не представляю, как с такой высоты можно посмотреть вниз сквозь решеточки шатающегося моста на ветре) и на крепость Ehrenberg. Что человек при этом ощущает?
Мы с мужем чувствовали себя первопроходцами
Варвара любопытная писал(а) 02 мар 2018, 11:59:Вступив на тропу, т.е. на мост, почувствовали себя первопроходцами, впереди неизвестная и возможно уплывающая из под ног дорога - в силу своей скользкости. Нам здорово повезло, скользкими были только первые метры. И первые метров 50 мост слегка покачивался, а потом мы или привыкли или он стал меньше раскачиваться.
Но встречаются и пытающиеся побороть свой страх высоты.
Варвара любопытная писал(а) 02 мар 2018, 11:59:На обратном пути еще издали заметили фигурку с распростертыми руками, медленными шажками двигающуюся от начала моста и потом разворот и быстрое возвращение к началу моста. Девушка оказалась русскоговорящей. Поведала нам, что она уже не первый раз на этом мосту и пытается хоть немного избавиться от страха высоты. С каждым разом на несколько шагов дальше и смелее - когда-нибудь у нее получится.
nikale писал(а) 15 дек 2025, 17:37:Внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в мире подвесной пешеходный мост.
Самый длинный в мире подвесной пешеходный мост — это Sky Bridge 721 в Чехии, длиной 721 метр, открытый в мае 2022 года, который превзошел предыдущего рекордсмена португальский мост Arouca (516 м). Этот мост, расположенный в курортной зоне Долни Морава, соединяет два горных хребта на высоте около 1100-1135 метров над уровнем моря.
Варвара любопытная писал(а) 15 дек 2025, 23:51:Но встречаются и пытающиеся побороть свой страх высоты.
Варвара Любопытная, здравствуйте. Я вроде и не боюсь высоты. Но потом, во второй раз, когда мы подъехали к мосту и я да, хотела подняться и пройтись по мосту, был красивый, но очень ветренный день и я не решилась.
