Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Сразу после посещения "города на скале" есть не хотелось - честно говоря, чтобы посмотреть всё, что я описал выше, понадобилось не так уж много времени: больше ходить было бы уже напряжно чисто физически, а больше отдыхать и созерцать в моём случае мешал очень сильный ветер, который так и не прекратился со вчерашнего дня, а в каменных лабиринтах Монемвасии, не говоря уже о её возвышенных участках, он был ещё злее. Поэтому я ограничился тем, что попил кофе глясе, раз 5 предупредив, чтоб был безо льда и вообще максимально не холодный. А для этого прошёлся до той таверны на берегу, где ужинал накануне: понравились мне там и обстановка, и приём, да и - чего скрывать?! - цены:
Антисептик для рук - сегодня неотъемлемая составляющая "сервировки" столов в греческих едальнях:)
Но, как выяснилось, мои ангелы привели меня именно туда не только для того, чтобы сэкономить пару евро: перебросившись с официанткой парой дежурных фраз, я посетовал, что из-за ветра и волн не получилось искупаться, на что она посоветовала мне проехать на небольшой пляжик в 6 километрах южнее Хефиры (если кого заинтересует - Ambelakia beach ( https://www.google.com/maps/dir/Aktaion ... !3e0?hl=ru ). Ну, имея-то машину, что такое 6 км? Да ничто. И я поехал.
Потом я был так благодарен девушке за "наводку", что на обратном пути даже специально остановился возле таверны, чтобы сказать ей спасибо. Пляжик оказался действительно небольшим (в сезон, наверное, там не то, что машину поставить - самому пристроиться сложно), очень живописным и, что важно - песчаным, и не только на берегу, но и при входе в воду. А при этом волны из помех сразу превратились в удовольствие: я не прыгал на волнах, наверное, со времён своих абхазских поездок, а это было... страшно даже сказать, когда - в общем, в "прошлой жизни"...
Лучшее место, откуда можно было наблюдать, как на Скалу и прибрежную часть нового города опускаются сумерки - конечно же, собственный балкон. Точнее, сразу оба:)
Стемнело - а значит, наступило время ужина. Тем более что в Хефире смотреть, кроме огней порта, всё равно нечего...
Обойдя все близлежащие едальные заведения, я остановился на таверне при собственном отеле. Правда, она, хоть и носит то же имя (Aktaion), не относится к нему и является совершенно самостоятельным. Именно здесь и начались мои гастрономические "эксперименты" - сколь бы я ни любил мусаки и всякие гиросы с сувлаками, нужно было "двигаться дальше", преодолевать свои же "рамки" и пробовать что-то новое. Этим "новым" стал жареный сыр саганаки, который, как я потом понял, предлагается практически везде - даже странно, что я его раньше не замечал (а скорее, видя название, просто не знал, что это такое и опасался "вляпаться" в какое-нибудь блюдо из рыбы или морепродуктов). Что ж, оказалось вполне вкусно, и позже - в том числе и на Крите - я не раз повторял его:)
Другим новым блюдом стали кефтедес - нечто среднее между небольшими тефтелями и большими фрикадельками - в пряном томатном соусе (Keftedes me Saltsa Domata), немного островатые, но очень душистые: трав при из приготовлении явно не пожалели:)
Да и чего их жалеть? Ведь, как выяснилось, травы собирает в окрестных горах сам хозяин таверны. Мы познакомились с ним и немного поговорили (народа в кафе было немного, а внутри, где я сидел – и вовсе никого), он угостил меня маслом на основе оливкового, только с кучей добавок - натурально-растущих, естественно, сказав, что это считается лекарством "от 1000 болезней", и показал, как сушатся - прямо за соседним столом - недавно собранные травы, которые вскоре попадут на кухню:
В общем, душевно всё получилось, как, впрочем, практически всегда в Греции:)
..........
И вот теперь о Монемвасии совсем всё - всегда наступает время, когда пора двигаться дальше. Конечно, сюда я больше не вернусь, но свой уголок в моём сердце она, несомненно, завоевала:)
Сергей, спасибо за показ Аг.Софии. В целом, неплохо постарались реставраторы. И фресок немного оставили, и косметический ремонт сделали. Иногда в Греции после реставраторов видишь такое, что лучше в церковь не заходить.) Кстати, саганаки довольно распространенное блюдо у греков. Мало того, что сырный саганаки различается по способу приготовления в разных областях страны (начиная от сорта сыра и заканчивая оригинальной посудой, в которой его подают), так бывают еще саганаки из креветок и др.морепродуктов. Чтобы поставить все точки над "I", нужно обратится к википедии, что на самом деле означает слово "саганаки" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BA%D0%B8). Так что старайтесь пробовать это блюдо на разных островах; сразу увидите отличия.
Germon2005 писал(а) 27 ноя 2021, 20:20:Кстати, саганаки довольно распространенное блюдо у греков. Так что старайтесь пробовать это блюдо на разных островах; сразу увидите отличия.
В общем-то, я так и делал, и ел его ещё раза три в этой поездке и в следующей. Но, честно говоря, сырный гурман из меня никакой, так что для меня они различались в основном тем, насколько проплавленный сыр легко жевался:)
Germon2005 писал(а) 27 ноя 2021, 20:20:бывают еще саганаки из креветок и др.морепродуктов
Какой ужас... Хорошо, что предупредили, теперь при его заказе буду особенно осторожен, чтобы не "вляпаться" в это...
И снова в путь, снова в дорогу... Хотя проехать в этот день предстояло совсем немного, особенно если кратчайшим путём по основной трассе. Но, как известно, "нормальные герои всегда идут в обход" (льщу себе:)) - вот я и свернул с магистрального направления на второстепенную дорогу, которая вела к главной цели маршрута этого дня - то ли деревушке, то ли городку (искренне не знаю, как величать эти греческие поселения где проживают 1000-1500 человек) Гераки (с ударением на "а"), известной своим старинными византийскими храмами, отчего её порой даже называют "маленькой Мистрой", хотя это ну ооочень большое преувеличение (равно как и Северная Венеция, она Северная Пальмира, никогда не сравнится с настоящими Венецией и Пальмирой).
Дорога, как видите, проходит через оливковые рощи (это вообще очень оливковый регион), впереди видны не слишком высокие, но живописные горы, и у подножия одной из них на холме и расположен Гераки:
Но прежде чем въехать в городок, я свернул на совсем локальную дорогу, ведущую на вершину горы Парнон, где в 13 веке франкский рыцарь Гвидо де Нивеле (после позорного Четвёртого крестового похода на большей части Пелопоннеса хозяйничали франки) построил крепость, позволявшую контролировать дорогу между Мистрой и Монемвасией. Вскоре вокруг замка возникло поселение под названием Палиогерако(с), сохранившееся, как пишут, до наших времён в облике 15-16 столетий, посетить которое я и намеревался.
Но, к сожалению, здесь меня поджидал облом, поскольку вход на территорию древнего городка был закрыт по так и оставшимся не понятными причинам: согласно висевшему на запертых воротах расписанию, подтверждавшему все мои предварительные расчёты, именно сейчас этот музей под открытым небом должен был вовсю функционировать. Спросить, естественно, было не у кого (если всё закрыто, кто попрётся на необитаемую гору только для того, чтобы отвечать на вопросы назойливых туристов?!), так что оставалось только посмотреть по сторонам, сделать пару панорамных снимков и несолоно хлебавши отправиться туда, откуда я только что приехал...
Буквально "в огородах", в глубине оливковой рощи, где пасутся непуганые овечки, находятся сразу две византийские церкви. Одна из них - не менее красивая Агиос Созонтос (в честь мученика Созонта Помпеольского), которая также датируется 12-13 столетиями:
Вот как раз сполия, которую я уже как-то упоминал: фрагмент декора древнего сооружения, использованный при новом строительстве:
Примерно в то же время была построена и стоящая чуть поодаль "двойная" церковь Св. Николая (Агиос Николаос), объединяющая (чуть не написал "под одной крышей", но нет - крыши, точнее, кровли, у них тоже разные) два независимых помещения-нефа, причём одно из них имеет апсиду, а другое - нет (пишут, что такое было характерно для храмов-усыпальниц). С южной стороны стену поддерживают контрфорсы.
А вот и овечки:) (оставил обе фотографии, поскольку так и не смог выбрать лучшую)
savl1 писал(а) 28 ноя 2021, 13:22: Но, к сожалению, здесь меня поджидал облом, поскольку вход на территорию древнего городка был закрыт по так и оставшимся не понятными причинам: согласно висевшему на запертых воротах расписанию, подтверждавшему все мои предварительные расчёты, именно сейчас этот музей под открытым небом должен был вовсю функционировать.
7 лет назад нас поджидал здесь такой же запретный шлагбаум.(
Читаю Ваш отчет, вернее смакую, с наслаждением. Редко встретишь такой толковый, красочный, информативный текст и фото. Я давно для себя определила свое место силы - Греция (по нику несложно догадаться), даже еще точнее - Пелопоннес. До такой степени, что практически пропало желание менять направление, страну. А в наши сложные времена и возможностей все меньше. Поэтому конечно же описанные Вами места мне знакомы. Но интонация, эмоции, впечатления от увиденного так созвучны, я бы сказала в унисон с моими. Большое эфхаристо, savl1!
Паракало, филэллинида! И эфхаристо Вам за Вашу оценку! На самом деле, действительно очень приятно:) И не просто за лестные для меня слова, но и за Ваше внимание.
Если так, возможно, Вам будет интересно прочесть мой рассказ про Хиос: всё-таки и Санторини, и Миконос, про которые я тоже писал, более-менее очевидны, а вот он находится на "туристическом небосклоне" на вторых и даже на третьих ролях - и, на мой взгляд, незаслуженно (а у меня он, как мне кажется, получился).
В самой деревушке (или всё же городке? В общем, пуэбло, говоря "по-нашему", по-испански:)) самое интересное - те же (в смысле, конечно, другие, но тоже старинные византийские) церкви.
Вот эта - "безымянная", встретившаяся по пути, не входила в мои планы, но, тоже, судя по фрескам внутри, является старой, хотя, наверное, не столь древней, как прочие.
Неожиданно из дома напротив вышел пожилой мужчина (это он на снимке ниже) и предложил мне открыть церковь и зайти в неё. Отказываться было неудобно, а потом - почему бы и нет?
Её интерьер, в общем-то, довольно новый, но в сохранившихся местами росписях угадывается византийское прошлое...
Церковь Евангелистов (Евангелистриас) 12 века находится на небольшом, не характерном для холмистого Гераки плоском участке (возможно, рукотворном):
Особенно живописно она смотрится на фоне окрестных гор:
Окна в храме изначально были только на восьмигранном барабане под куполом, позже часть их заложили и сделали новые - в стенах.
Бывшая кладбищенская церковь Иоанна Златоуста (Агиос Иоаннис Хризостомос) датируется периодом с 12-го до начала 14-го столетий. В 1450 году она подверглась реконструкции, в результате которой вход с северной стороны был заложен, а новый, обрамлённый четырьмя мраморными плитами римского периода, на которых всё ещё хорошо видны древние надписи, появился на южном фасаде.
Обратите внимание как красиво смотрится немудрённый, но изящный декоративный кирпичный поясок вдоль всей стены! С ним довольно аскетичный сам по себе храм сразу выглядит по-иному:)
А в целом стены сложили "из того, что было":)
Покидая Гераки, уже на выезде из городка, я остановился возле современной, но очень красивой церкви Святого Иоанна:
Войти внутрь я не успел: прямо при мне смотритель запер двери и ушёл, а "тормознуть" его и попросить заново открыть я постеснялся. Впрочем, "потеря" не так уж велика - новодельных интерьеров греческих храмов я и так насмотрелся (в конце покажу один из самых красивых в этом смысле в Каламате).
После Гераки, прежде чем вернуться на основную трассу, я проехал по живописной холмисто-гористой местности, пейзажи которой, как обычно, не "сыграли" на фотографиях...
... заехал в расположенную на вершине одного из таких холмов небольшую деревушку Хрисафа, в самой высокой точке которой находится церковь Св. Димитрия (Агиос Димитриос) - на первый взгляд, довольно современная, но, судя по отдельным деталям, кладке стен и декору, всё же не "свежепостроенная", а реконструированная старая.
..........
Но самые яркие и душевные впечатления этого дня остались от посещения мужского монастыря Мони Агион Тессараконта (Moni Agion Tessarakonta), то есть Сорока мучеников (подразумевается - Севастийских), который мы сейчас и посмотрим.
Монастырь был основан в 1305 году и сначала располагался в пещерах в ущелье небольшой речки Софронис - скалистом и узком, поэтому монастырские угодья (огороды, виноградники, оливковая роща) были разбиты на ровном и просторном месте неподалёку от пещер, куда со временем, в начале 17 века, переместился и сам монастырь.
Как видите, со стороны он похож на крепость с высокими стенами, даже угловая башня (раньше она была ещё выше) с одной стороны имеется. Ворота монастыря были заперты, но рядом висел звонок, и я, особо ни на что не надеясь, нажал на кнопку. Прошло 15 секунд, 30, почти минута ... я уже был готов смириться с очередным обломом и почти собрался уходить, как вдруг "случилось чудо": дверь открылась, и молодой монах - я даже не успел я ничего сказать - очень любезно пригласил меня войти (хотя с первого взгляда было понятно, что я никакой не паломник, а самый заурядный турЫст).
Внутри сразу стало ясно, что то, что снаружи казалось стенами - вовсе не оборонительные сооружения, а жилые и подсобные двухэтажные постройки, образующие замкнутый квадрат, внутри которого стояли два великолепных - аж просто дух захватывало! - храма:
Один из них - так называемый католикон (то есть главная монастырская церковь), большой крестово-купольный храм "афонского" типа, возведённый в 1620 году в честь Сорока Севастийских мучеников:
Рядом с ним в 1707 году был построен заметно уступающий ему по размерам храм Зоодохос Пиги - Живоносного Источника (говоря на русском каноническом языке - в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник"). Архитектурно он очень простой, со звонницей над передним фасадом, но в контексте всего комплекса выглядит чудо как колоритно.
В стенах обеих церквей можно увидеть множество сполий - фрагменты старинных храмов с древними изображениями, античные мраморные плиты с надписями...
Вообще здесь всё очень атмосферно, да и просто приятно, "тепло", по-домашнему. Это один из немногих монастырей, в которых хочется если не остаться, то задержаться, и не ради молитв - люди с незамутнённым мировоззрением прекрасно понимают, что бог не в молитвах, иконах и храмах, а в самой "атмосфере" (точнее, эта атмосфера и есть Бог - не тот, которого выдумали люди, а подлинный, который живёт везде и во всём - и в том числе, в наших душах) - и именно она наполняет и переполняет всё внутри монастыря Мони Тессараконта: не обязательно быть "воцерковленным" (это ж надо такое слово придумать, чтоб подчеркнуть свою якобы исключительность...), чтобы ощутить здесь что-то неземное...
И братия здесь такая же – впрочем, в подобной обстановке и не могло быть иного: не приторная любезность, не дежурная "экскурсионно-туристическая" вежливость, а нормальная человечность, искренняя доброжелательность, открытость, простота... Молодой монах, который впустил меня, терпеливо подождал, пока я сделаю "парадные" снимки, открыл мне двери католикона и проводил вовнутрь - его интерьеры расписаны фресками начала 17 века, выполненными на тёмно-синем фоне. На мой вопрос, можно ли снимать, монах очень мягко сказал, что лучше не стоит. И знаете, после такого ответа, хоть он и вышел, чтобы не "стоять над душой", мне и в голову не пришлось нарушить его просьбу (а она прозвучала именно так).
Пока я осматривал церковь, монах принёс и поставил на внешний приступочек храма небольшое чисто греческое угощение: стакан воды, "напёрсточек" ликёра-мастики (вообще родиной мастики считается остров Хиос, но она уже давно получила распространение по всей Греции) и пару кусочков розового (не только по цвету, а и по вкусу) лукума, причём всё это было просто, но изящно "сервировано". Выполнив таким образом свои "гостевые" обязанности, он, не привлекая к себе лишнего внимания, исчез, а вместо него ко мне вышел более пожилой монах - не исключаю, что сам настоятель. Мы присели на приступочек и, пока я угощался (даже мастику, хоть и был за рулём выпил, правда, половину - очень уж она была вкусная:)), душевно пообщались (монах вполне сносно - уж точно лучше меня - говорил на английском): о жизни, о Греции, о монастыре... Никакого пафоса, никакого "свысока" в его поведении и манере говорить и близко не имело места: это был не "посредник между богом и людьми", каковыми себя мнят многие "отцы", позабыв о "и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах", а настоящий Служитель, который готов служить не только Богу, но и людям. Собственно, это же можно сказать о большинстве греческих священников, особенно приходских, деревенских, которые за рамками церковных служб живут рядом с народом и вместе с народом - самой обычной "бытовой" жизнью: и дрова порубят, и в магазин съездят, и за стол, если пригласят в дом, сядут, "не побрезгуют"... В общем, знаете, если на земле и есть Бог (я, конечно, утрирую, поскольку слово "если" тут явно лишнее), то он именно в таких и подобных им людях. Маленький штрих: даже свечки в храмах Греции, как правило, не продаются "по тарифу", а просто лежат рядом с ящичком для пожертвований. Вроде, то ж на то ж получается, но разница очевидна: тебе доверяют, а ты волен в своём выборе, жертвовать или нет, а если да - то сколько. И, как ни парадоксально, именно в такой ситуации даже в голову не приходит "словчить"...
Давайте ещё немного походим по монастырю и посмотрим разные уголки этой чудесной обители (вообще не очень люблю это слово, но здесь оно само на язык просится), вроде, немудрённые и вполне типовые, но красивые, антуражные и даже обаятельные:
Любопытно: на втором ярусе над воротами не просто купол и звонница, а вполне самостоятельное сооружение - надвратная часовня Агиос Нектариос (Св. Нектария). На снимке хорошо видна её округлая апсида:
Рядом с монастырём находится - наверняка не знаю, но, думаю, не ошибаюсь - подземная цистерна-водохранилище:
Есть на свете такие места, одно название которых будоражит воображение: Карфаген, Троя, Спарта... Но, к сожалению, многих из них объединяет то, что кроме этого самого названия от них ничего не осталось... Помните, как пел убитый горем Д'Артаньян: "чтo мнe oт любви ocтaлocь - тoлькo имя"? Вот примерно так и здесь... Нынешний Карфаген - это груда невыразительных развалин, Троя - деревянный макет Троянского коня, а Спарта - бесформенные руины в оливковой роще и статуя царя Леонидаса.
Леонидас, царь Спарты Леонид I - фигура легендарная не только для Греции. Кто из мальчишек нашего поколения с детских лет не слышал историю о трёхстах спартанцах, а слово "Фермопилы" знали даже многие из тех, кто "плавал" на уроках географии.
Ущелье, где в 5 веке до нашей эры произошло легендарное Фермопильское сражение, находится далеко отсюда - за пределами Пелопоннеса. Но останки самого Леонидаса, согласно преданиям, всё-таки вернулись на родину: на северной окраине современной Спарты можно увидеть руины храма Леонида конца того же 5 века до нашей эры, в котором - опять же, по преданиям - он был захоронен (поэтому "в народе" храм часто называют Гробницей Леонида). Правда, версия это рассыпается в пух и прах, если учесть, что персидский правитель Ксеркс разыскал на поле боя тело Леонида и приказал отрубить его голову и насадить на кол, а тело прибить к борту своего корабля. Так что какие там останки...
Но народ, а туристы в особенности, легенды любят и закрывают глаза на все их исторические недостоверности, так что Гробница Леонида - значит, Гробница Леонида:)
Ещё один памятник спартанскому воину - на этот раз безымянному, точнее, обобщённому - можно увидеть на главной площади современного города напротив мэрии:
Вообще в современной Спарте делать особо нечего (археологический музей - это отдельная "статья", поскольку музейная составляющая, как таковая, интересна далеко не всем путешественникам): здесь нет исторических памятников, интересных сооружений (за исключением уже упомянутой мэрии, построенной в 1909 год, и ещё очень немногих, буквально штучных зданий - некоторые из них я покажу сейчас, но они точно не из тех, за которыми сюда стоит ехать) и живописных уголков.
Новый город создавался в середине 19 столетия на основе регулярной "шахматной" уличной планировки, поэтому практически все улицы здесь ровные и длинные. Примерно вот такие:
Главный храм Спарты - большой и красивый, с элементами неороманики, собор Святого Никона Спартанского, то есть Никона Метаноита - странствующего монаха, жившего в конце 10 века, который проповедовал христианство среди маниотов, творил чудеса, избавлял от эпидемий и основал много церквей в Лаконии. Монах скончался в Спарте, впоследствии был канонизирован и ныне считается небесным покровителем города и всего полуострова Мани.
Перед собором, правда, в некотором отдалении от него, расположен красивый прудик с зелёным островком:
Интересный монумент, на котором перечислены олимпионики древней Спарты:
Единственной реальной достопримечательностью современной Спарты является археологический музей. Он был основан в 1875 году и сегодня считается одним из старейших в своём роде музеев Греции, а "Википедия" называет его "первым греческим музеем, созданным в провинциальном городе". В нём собраны артефакты, найденные при раскопках на территории префектуры Лакония и, конечно же, на месте древней Спарты. Вход в музей, кстати, очень дешёвый: http://odysseus.culture.gr/h/1/eh155.jsp?obj_id=3305
Музей расположен в специально построенном для него здании в неоклассическом стиле, вокруг которого разбит сад с пальмами и прочей южной растительностью и круглым бассейном перед входом:
* * * * * * * * * *
Современная Спарта находится к югу от того места, где когда-то располагался древний город. Его территория бесплатная (платить здесь просто не за что), но огороженная, и имеет два входа: северный и южный. Северный сейчас закрыт - на сколько и по какой причине, я не знаю, а южный расположен совсем близко от памятника Леонидасу. Припарковаться, кстати, можно вот здесь: https://www.google.com/maps/@37.0788827 ... 6656?hl=ru , после чего до входа в археологический "парк развалин" останется пройти всего 200 метров.
Вообще греческий язык очень сложный, за несколько своих поездок я так и не продвинулся дальше 10-15 самых общих слов и выражений, хоть и очень старался. Но кое-что "по-гречески", сам не осонавая того, знает каждый из нас: полИ - много (с ударением на "о" уже будет город), микро - маленький, моно - один (не в смысле цифры, а количественно: например, если вы в одиноку заходите в греческое кафе с явным желанием сесть, то официант, как правило, уточнит: "моно?" - "один ли вы"), гео - Земля, дерма - кожа, кардиа - сердце... этот список можно продолжать долго. Ну а древний, как нетрудно догадаться, глядя на фото - значит, архаичный (от археос).
Античная Спарта была одним из двух наиболее богатых и могущественных городов-государств древней Греции. Её расцвет наступил в конце 5 века до нашей эры в результате победы над своим главным конкурентом Афинами в так называемой Пелопоннесской войне, после чего Спарта стала играть главенствующую роль на большей части древнегреческого мира. Однако её верховенство длилось недолго: после поражения от фиванцев в битве при Левктрах (этот город в центральной Греции существует и поныне, причём продолжает носить то же имя) в 371 году (естественно, до нашей эры) она утратила свою силу, растеряла влияние, начала приходить в упадок и в конце концов была завоевана Римом.
Сегодня от великого когда-то города остались одни бесформенные руины, в которых только учёные и историки могут распознать остатки древних стен, храм Афины, святилище, жилые дома... Для всех прочих это всего лишь груды камней посреди оливковой рощи, так что посещение акрополя античной Спарты - это не археологическая, а, скорее, романтическая прогулка, особенно если "включить" представление, чьи ступни топтали эту землю и ступали по этим камням и когда это было. Ну а местные жители приходят погулять сюда, как в обычный парк – с детьми, чадами и домочадцами.
Вот такие деревья здесь встречаются. Они, конечно, не помнят царя Леонида, но несколько столетий точно насчитывают.
Некоторые более-менее различимые и понятные сооружения древней Спарты - как, например, остатки театра - были, к сожалению, закрыты (не сам театр или что-то ещё, а территории, на которых они расположены)
Виды на расположенный совсем недалеко современный город:
* * * * * * * * * *
Одной из причин, почему я заехал в Спарту - кроме того, что, как я уже говорил, программа этого дня была "расслабленной" и относительно небольшой, был обед, причём в конкретной едальне, которую я заранее отметил для себя по множеству хороших отзывов. Называется она, как это ни странно, по-английски - Diethnes, хотя во всех отношениях это чисто греческая таверна.
Помимо основного зала, в таверне есть внутренний, симпатичный и уютный, зелёный дворик, где в хорошую погоду и рассаживается большинство посетителей (тем более что в греческих кафе сесть не на открытом воздухе сейчас позволяется только тем кто сделал прививку; наверняка есть и исключения, но во всех местах, где я садился "под крышей", меня об этом спрашивали):
Не скажу, что меню так уж меня поразило и глаза разбежались, поэтому в одном блюде я повторился и снова взял саганаки (хотя по вкусу оно немного отличалось от того, что я ел накануне в Монемвасии), а в качестве второго выбрал кефтедес (на этот раз "типовые", без томатного соуса) - и не ошибся.
Я предполагаю, какие мысли могут мелькнуть при взгляде на фотографию (в лучшем случае - ну, подумаешь, обычные котлетки, в худшем - какие-то чёрненькие они, уж не подгорели ли, а картошка - она и есть картошка...), но, не призывая верить мне, скажу, что "котлетки" были просто потрясающие, а картошка и вовсе самой вкусной, что я когда-либо ел, тающей во рту, как суфле из облачка:)
Когда я рассчитывался на кассе, то попросил передать мои восхищения хозяину таверны, но он оказался неподалёку, его позвали и перевели (сам он не говорил на английском) мои слова. Не думаю, что он так уж сильно нуждался в комплиментах, но было заметно, что ему было приятно. Слово за слово мы перекинулись парой фраз ("переводчиками" стали другие сотрудники, оказавшиеся рядом), а когда выяснилось, что я из России, то на прощание они пропели ... "Калинку" (точнее, первые строки припева). Вот на такой ноте – в буквальном смысле! - и закончилось моё посещение Спарты:)
..........
От Спарты до Мистры - всего ничего, и скоро впереди уже показались горы, на одной из которых расположена - приглядевшись, можно даже увидеть отдельные строения - бывшая столица Ахейского княжества и резиденция региональных византийских правителей-деспотов:
