Куда приводят мечты. Южный Пелопоннес. 100%-ная Греция

[филэллинида]

Спасибо, обязательно прочту.

[savl1]

..........

В самой деревушке (или всё же городке? В общем, пуэбло, говоря "по-нашему", по-испански:)) самое интересное - те же (в смысле, конечно, другие, но тоже старинные византийские) церкви.









Вот эта - "безымянная", встретившаяся по пути, не входила в мои планы, но, тоже, судя по фрескам внутри, является старой, хотя, наверное, не столь древней, как прочие.



Неожиданно из дома напротив вышел пожилой мужчина (это он на снимке ниже) и предложил мне открыть церковь и зайти в неё. Отказываться было неудобно, а потом - почему бы и нет?



Её интерьер, в общем-то, довольно новый, но в сохранившихся местами росписях угадывается византийское прошлое...








Церковь Евангелистов (Евангелистриас) 12 века находится на небольшом, не характерном для холмистого Гераки плоском участке (возможно, рукотворном):







Особенно живописно она смотрится на фоне окрестных гор:

[savl1]

Окна в храме изначально были только на восьмигранном барабане под куполом, позже часть их заложили и сделали новые - в стенах.


Бывшая кладбищенская церковь Иоанна Златоуста (Агиос Иоаннис Хризостомос) датируется периодом с 12-го до начала 14-го столетий. В 1450 году она подверглась реконструкции, в результате которой вход с северной стороны был заложен, а новый, обрамлённый четырьмя мраморными плитами римского периода, на которых всё ещё хорошо видны древние надписи, появился на южном фасаде.









Обратите внимание как красиво смотрится немудрённый, но изящный декоративный кирпичный поясок вдоль всей стены! С ним довольно аскетичный сам по себе храм сразу выглядит по-иному:)

А в целом стены сложили "из того, что было":)




Покидая Гераки, уже на выезде из городка, я остановился возле современной, но очень красивой церкви Святого Иоанна:









Войти внутрь я не успел: прямо при мне смотритель запер двери и ушёл, а "тормознуть" его и попросить заново открыть я постеснялся. Впрочем, "потеря" не так уж велика - новодельных интерьеров греческих храмов я и так насмотрелся (в конце покажу один из самых красивых в этом смысле в Каламате).

Созревшие гранаты у церковной ограды:

[savl1]

=============================


После Гераки, прежде чем вернуться на основную трассу, я проехал по живописной холмисто-гористой местности, пейзажи которой, как обычно, не "сыграли" на фотографиях...











... заехал в расположенную на вершине одного из таких холмов небольшую деревушку Хрисафа, в самой высокой точке которой находится церковь Св. Димитрия (Агиос Димитриос) - на первый взгляд, довольно современная, но, судя по отдельным деталям, кладке стен и декору, всё же не "свежепостроенная", а реконструированная старая.











..........

Но самые яркие и душевные впечатления этого дня остались от посещения мужского монастыря Мони Агион Тессараконта (Moni Agion Tessarakonta), то есть Сорока мучеников (подразумевается - Севастийских), который мы сейчас и посмотрим.

Монастырь был основан в 1305 году и сначала располагался в пещерах в ущелье небольшой речки Софронис - скалистом и узком, поэтому монастырские угодья (огороды, виноградники, оливковая роща) были разбиты на ровном и просторном месте неподалёку от пещер, куда со временем, в начале 17 века, переместился и сам монастырь.

[savl1]

Как видите, со стороны он похож на крепость с высокими стенами, даже угловая башня (раньше она была ещё выше) с одной стороны имеется. Ворота монастыря были заперты, но рядом висел звонок, и я, особо ни на что не надеясь, нажал на кнопку. Прошло 15 секунд, 30, почти минута ... я уже был готов смириться с очередным обломом и почти собрался уходить, как вдруг "случилось чудо": дверь открылась, и молодой монах - я даже не успел я ничего сказать - очень любезно пригласил меня войти (хотя с первого взгляда было понятно, что я никакой не паломник, а самый заурядный турЫст).



Внутри сразу стало ясно, что то, что снаружи казалось стенами - вовсе не оборонительные сооружения, а жилые и подсобные двухэтажные постройки, образующие замкнутый квадрат, внутри которого стояли два великолепных - аж просто дух захватывало! - храма:








Один из них - так называемый католикон (то есть главная монастырская церковь), большой крестово-купольный храм "афонского" типа, возведённый в 1620 году в честь Сорока Севастийских мучеников:





Рядом с ним в 1707 году был построен заметно уступающий ему по размерам храм Зоодохос Пиги - Живоносного Источника (говоря на русском каноническом языке - в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник"). Архитектурно он очень простой, со звонницей над передним фасадом, но в контексте всего комплекса выглядит чудо как колоритно.

[savl1]

В стенах обеих церквей можно увидеть множество сполий - фрагменты старинных храмов с древними изображениями, античные мраморные плиты с надписями...


Вообще здесь всё очень атмосферно, да и просто приятно, "тепло", по-домашнему. Это один из немногих монастырей, в которых хочется если не остаться, то задержаться, и не ради молитв - люди с незамутнённым мировоззрением прекрасно понимают, что бог не в молитвах, иконах и храмах, а в самой "атмосфере" (точнее, эта атмосфера и есть Бог - не тот, которого выдумали люди, а подлинный, который живёт везде и во всём - и в том числе, в наших душах) - и именно она наполняет и переполняет всё внутри монастыря Мони Тессараконта: не обязательно быть "воцерковленным" (это ж надо такое слово придумать, чтоб подчеркнуть свою якобы исключительность...), чтобы ощутить здесь что-то неземное...

И братия здесь такая же – впрочем, в подобной обстановке и не могло быть иного: не приторная любезность, не дежурная "экскурсионно-туристическая" вежливость, а нормальная человечность, искренняя доброжелательность, открытость, простота... Молодой монах, который впустил меня, терпеливо подождал, пока я сделаю "парадные" снимки, открыл мне двери католикона и проводил вовнутрь - его интерьеры расписаны фресками начала 17 века, выполненными на тёмно-синем фоне. На мой вопрос, можно ли снимать, монах очень мягко сказал, что лучше не стоит. И знаете, после такого ответа, хоть он и вышел, чтобы не "стоять над душой", мне и в голову не пришлось нарушить его просьбу (а она прозвучала именно так).

Пока я осматривал церковь, монах принёс и поставил на внешний приступочек храма небольшое чисто греческое угощение: стакан воды, "напёрсточек" ликёра-мастики (вообще родиной мастики считается остров Хиос, но она уже давно получила распространение по всей Греции) и пару кусочков розового (не только по цвету, а и по вкусу) лукума, причём всё это было просто, но изящно "сервировано". Выполнив таким образом свои "гостевые" обязанности, он, не привлекая к себе лишнего внимания, исчез, а вместо него ко мне вышел более пожилой монах - не исключаю, что сам настоятель. Мы присели на приступочек и, пока я угощался (даже мастику, хоть и был за рулём выпил, правда, половину - очень уж она была вкусная:)), душевно пообщались (монах вполне сносно - уж точно лучше меня - говорил на английском): о жизни, о Греции, о монастыре... Никакого пафоса, никакого "свысока" в его поведении и манере говорить и близко не имело места: это был не "посредник между богом и людьми", каковыми себя мнят многие "отцы", позабыв о "и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах", а настоящий Служитель, который готов служить не только Богу, но и людям. Собственно, это же можно сказать о большинстве греческих священников, особенно приходских, деревенских, которые за рамками церковных служб живут рядом с народом и вместе с народом - самой обычной "бытовой" жизнью: и дрова порубят, и в магазин съездят, и за стол, если пригласят в дом, сядут, "не побрезгуют"... В общем, знаете, если на земле и есть Бог (я, конечно, утрирую, поскольку слово "если" тут явно лишнее), то он именно в таких и подобных им людях. Маленький штрих: даже свечки в храмах Греции, как правило, не продаются "по тарифу", а просто лежат рядом с ящичком для пожертвований. Вроде, то ж на то ж получается, но разница очевидна: тебе доверяют, а ты волен в своём выборе, жертвовать или нет, а если да - то сколько. И, как ни парадоксально, именно в такой ситуации даже в голову не приходит "словчить"...



Давайте ещё немного походим по монастырю и посмотрим разные уголки этой чудесной обители (вообще не очень люблю это слово, но здесь оно само на язык просится), вроде, немудрённые и вполне типовые, но красивые, антуражные и даже обаятельные:

















Любопытно: на втором ярусе над воротами не просто купол и звонница, а вполне самостоятельное сооружение - надвратная часовня Агиос Нектариос (Св. Нектария). На снимке хорошо видна её округлая апсида:




Рядом с монастырём находится - наверняка не знаю, но, думаю, не ошибаюсь - подземная цистерна-водохранилище:

[savl1]

***

До Спарты оставалось совсем немного, и вот уже вдали, на фоне высоких гор, показались кварталы современного города:





<<< -------------------- Спарта -------------------- >>>


Есть на свете такие места, одно название которых будоражит воображение: Карфаген, Троя, Спарта... Но, к сожалению, многих из них объединяет то, что кроме этого самого названия от них ничего не осталось... Помните, как пел убитый горем Д'Артаньян: "чтo мнe oт любви ocтaлocь - тoлькo имя"? Вот примерно так и здесь... Нынешний Карфаген - это груда невыразительных развалин, Троя - деревянный макет Троянского коня, а Спарта - бесформенные руины в оливковой роще и статуя царя Леонидаса.





Леонидас, царь Спарты Леонид I - фигура легендарная не только для Греции. Кто из мальчишек нашего поколения с детских лет не слышал историю о трёхстах спартанцах, а слово "Фермопилы" знали даже многие из тех, кто "плавал" на уроках географии.



Ущелье, где в 5 веке до нашей эры произошло легендарное Фермопильское сражение, находится далеко отсюда - за пределами Пелопоннеса. Но останки самого Леонидаса, согласно преданиям, всё-таки вернулись на родину: на северной окраине современной Спарты можно увидеть руины храма Леонида конца того же 5 века до нашей эры, в котором - опять же, по преданиям - он был захоронен (поэтому "в народе" храм часто называют Гробницей Леонида). Правда, версия это рассыпается в пух и прах, если учесть, что персидский правитель Ксеркс разыскал на поле боя тело Леонида и приказал отрубить его голову и насадить на кол, а тело прибить к борту своего корабля. Так что какие там останки...

Но народ, а туристы в особенности, легенды любят и закрывают глаза на все их исторические недостоверности, так что Гробница Леонида - значит, Гробница Леонида:)







Ещё один памятник спартанскому воину - на этот раз безымянному, точнее, обобщённому - можно увидеть на главной площади современного города напротив мэрии:





И, раз уже я упомянул их, сами площадь и мэрия:

[savl1]

Вообще в современной Спарте делать особо нечего (археологический музей - это отдельная "статья", поскольку музейная составляющая, как таковая, интересна далеко не всем путешественникам): здесь нет исторических памятников, интересных сооружений (за исключением уже упомянутой мэрии, построенной в 1909 год, и ещё очень немногих, буквально штучных зданий - некоторые из них я покажу сейчас, но они точно не из тех, за которыми сюда стоит ехать) и живописных уголков.





Новый город создавался в середине 19 столетия на основе регулярной "шахматной" уличной планировки, поэтому практически все улицы здесь ровные и длинные. Примерно вот такие:



Главный храм Спарты - большой и красивый, с элементами неороманики, собор Святого Никона Спартанского, то есть Никона Метаноита - странствующего монаха, жившего в конце 10 века, который проповедовал христианство среди маниотов, творил чудеса, избавлял от эпидемий и основал много церквей в Лаконии. Монах скончался в Спарте, впоследствии был канонизирован и ныне считается небесным покровителем города и всего полуострова Мани.



Перед собором, правда, в некотором отдалении от него, расположен красивый прудик с зелёным островком:



Интересный монумент, на котором перечислены олимпионики древней Спарты:




Единственной реальной достопримечательностью современной Спарты является археологический музей. Он был основан в 1875 году и сегодня считается одним из старейших в своём роде музеев Греции, а "Википедия" называет его "первым греческим музеем, созданным в провинциальном городе". В нём собраны артефакты, найденные при раскопках на территории префектуры Лакония и, конечно же, на месте древней Спарты. Вход в музей, кстати, очень дешёвый: http://odysseus.culture.gr/h/1/eh155.jsp?obj_id=3305

Музей расположен в специально построенном для него здании в неоклассическом стиле, вокруг которого разбит сад с пальмами и прочей южной растительностью и круглым бассейном перед входом:






* * * * * * * * * *

Современная Спарта находится к югу от того места, где когда-то располагался древний город. Его территория бесплатная (платить здесь просто не за что), но огороженная, и имеет два входа: северный и южный. Северный сейчас закрыт - на сколько и по какой причине, я не знаю, а южный расположен совсем близко от памятника Леонидасу. Припарковаться, кстати, можно вот здесь: https://www.google.com/maps/@37.0788827 ... 6656?hl=ru , после чего до входа в археологический "парк развалин" останется пройти всего 200 метров.



Вообще греческий язык очень сложный, за несколько своих поездок я так и не продвинулся дальше 10-15 самых общих слов и выражений, хоть и очень старался. Но кое-что "по-гречески", сам не осонавая того, знает каждый из нас: полИ - много (с ударением на "о" уже будет город), микро - маленький, моно - один (не в смысле цифры, а количественно: например, если вы в одиноку заходите в греческое кафе с явным желанием сесть, то официант, как правило, уточнит: "моно?" - "один ли вы"), гео - Земля, дерма - кожа, кардиа - сердце... этот список можно продолжать долго. Ну а древний, как нетрудно догадаться, глядя на фото - значит, архаичный (от археос).


Античная Спарта была одним из двух наиболее богатых и могущественных городов-государств древней Греции. Её расцвет наступил в конце 5 века до нашей эры в результате победы над своим главным конкурентом Афинами в так называемой Пелопоннесской войне, после чего Спарта стала играть главенствующую роль на большей части древнегреческого мира. Однако её верховенство длилось недолго: после поражения от фиванцев в битве при Левктрах (этот город в центральной Греции существует и поныне, причём продолжает носить то же имя) в 371 году (естественно, до нашей эры) она утратила свою силу, растеряла влияние, начала приходить в упадок и в конце концов была завоевана Римом.

Сегодня от великого когда-то города остались одни бесформенные руины, в которых только учёные и историки могут распознать остатки древних стен, храм Афины, святилище, жилые дома... Для всех прочих это всего лишь груды камней посреди оливковой рощи, так что посещение акрополя античной Спарты - это не археологическая, а, скорее, романтическая прогулка, особенно если "включить" представление, чьи ступни топтали эту землю и ступали по этим камням и когда это было. Ну а местные жители приходят погулять сюда, как в обычный парк – с детьми, чадами и домочадцами.

[savl1]

[savl1]

Вот такие деревья здесь встречаются. Они, конечно, не помнят царя Леонида, но несколько столетий точно насчитывают.



Некоторые более-менее различимые и понятные сооружения древней Спарты - как, например, остатки театра - были, к сожалению, закрыты (не сам театр или что-то ещё, а территории, на которых они расположены)



Виды на расположенный совсем недалеко современный город:






* * * * * * * * * *

Одной из причин, почему я заехал в Спарту - кроме того, что, как я уже говорил, программа этого дня была "расслабленной" и относительно небольшой, был обед, причём в конкретной едальне, которую я заранее отметил для себя по множеству хороших отзывов. Называется она, как это ни странно, по-английски - Diethnes, хотя во всех отношениях это чисто греческая таверна.

Помимо основного зала, в таверне есть внутренний, симпатичный и уютный, зелёный дворик, где в хорошую погоду и рассаживается большинство посетителей (тем более что в греческих кафе сесть не на открытом воздухе сейчас позволяется только тем кто сделал прививку; наверняка есть и исключения, но во всех местах, где я садился "под крышей", меня об этом спрашивали):



Не скажу, что меню так уж меня поразило и глаза разбежались, поэтому в одном блюде я повторился и снова взял саганаки (хотя по вкусу оно немного отличалось от того, что я ел накануне в Монемвасии), а в качестве второго выбрал кефтедес (на этот раз "типовые", без томатного соуса) - и не ошибся.





Я предполагаю, какие мысли могут мелькнуть при взгляде на фотографию (в лучшем случае - ну, подумаешь, обычные котлетки, в худшем - какие-то чёрненькие они, уж не подгорели ли, а картошка - она и есть картошка...), но, не призывая верить мне, скажу, что "котлетки" были просто потрясающие, а картошка и вовсе самой вкусной, что я когда-либо ел, тающей во рту, как суфле из облачка:)

Когда я рассчитывался на кассе, то попросил передать мои восхищения хозяину таверны, но он оказался неподалёку, его позвали и перевели (сам он не говорил на английском) мои слова. Не думаю, что он так уж сильно нуждался в комплиментах, но было заметно, что ему было приятно. Слово за слово мы перекинулись парой фраз ("переводчиками" стали другие сотрудники, оказавшиеся рядом), а когда выяснилось, что я из России, то на прощание они пропели ... "Калинку" (точнее, первые строки припева). Вот на такой ноте – в буквальном смысле! - и закончилось моё посещение Спарты:)

..........

От Спарты до Мистры - всего ничего, и скоро впереди уже показались горы, на одной из которых расположена - приглядевшись, можно даже увидеть отдельные строения - бывшая столица Ахейского княжества и резиденция региональных византийских правителей-деспотов:

[филэллинида]

И снова аплодирую стоя - прекрасный рассказ. Спасибо за Хрисафу и Гераки. Да и за Спарту. Глубоко копаете, savl1. Я не знаю какой Вы раз на Пелопоннесе, но не все туда добираются. Да что там, не все знают о существовании таких достопримечательностей.

[savl1]

Я не знаю какой Вы раз на Пелопоннесе

Строго говоря - первый. По крайней мере, на осознанном уровне: в год Миллениума (2000) в рамках группового тура нас возили в Микены, Эпидавр и очень поверхностно - в Напфлио, но это, сами понимаете, не тот уровень погружения.

Глубоко копаете

Тут самое главное - не "перекопать":) В смысле не слишком углубиться в историю, королей и герцогов, чтобы не допустить излишней нудности и тяжеловесности рассказа, чем я частенько грешил в испанских рассказах (хоть там и есть уважительная причина - интересна мне история Испании доренессансных времён). Надеюсь, что здесь я если порой и "балансирую" на грани, то не переступаю её:)

не все знают о существовании таких достопримечательностей

В основном всё самое главное, что я посещаю и о чём пишу, есть в хороших путеводителях, с которых я всегда начинаю, собираясь в новую страну или новый регион. Особенно если они наглядны и географически систематизированы. Скажем, глянув на карту основных достопримечательностей конкретной области в путеводителе DK (который я всегда предпочитаю на "нулевом цикле), сразу видно, на что обратить внимание (и тот же Гераки там, естественно, присутствует, а картинка с оранжевыми византийскими крышами сразу привлекает).

снова аплодирую стоя - прекрасный рассказ.

Спасибо, очень приятно. Особенно от человека, который хорошо разбирается в направлении.

[valerios]

savl1,Ваш замечательный рассказ дополню небольшими замечаниями - могут понадобиться на будущее. МонО - связанное с кофе , означает одинарный кофе, в отличие от диплО (двойной). Gefira , что в переводе означает мост, произносится как ЙЕфира.

[savl1]

<<< -------------------- Мистрас -------------------- >>>


Когда после Четвёртого крестового похода франки начали завоевание Лаконии, Спарта пала одной из первых - в 1210 году (к примеру, Монемвасия держалась до 1248 года). Почти 40 лет она являлась резиденцией правителей созданного франками на захваченной территории Пелопоннеса Ахейского княжества, пока в 1249 году очередной ахейский князь Гильом II де Виллардуэн не приказал построить неподалёку, в 6 километрах от Спарты, на холме в отрогах горы Тайгет крепость, получившую название Мистра (Мистрас по-гречески).

Однако всего через 10 лет франки потерпели поражение в вошедшем в историю как Битва при Пелагонии сражении с войсками Никейской империи (после взятия Константинополя крестоносцами Никея - нынешний Изник, который я с удовольствием покажу в одном из последующих рассказов - фактически стала столицей Византии), Гийом де Виллардуэн был взят в плен и после трёхлетнего заключения освобождён в обмен на передачу Византии Монемвасии и Мистры.

После этого вокруг крепости, под стены которой местные жители потянулись в поисках защиты и относительно безопасного места, быстро начал расти новый город. Первые застройки были стихийными и хаотическими, улицы часто образовывались на месте кривых горных тропинок, а вокруг всего поселения была построена крепостная стена. В верхней части, близ крепости, селились наиболее знатные и богатые жители, в нижней - обычные "простолюдины". Чуть позже, в 13-14 веках, посреди склона появилась внутренняя стена, окончательно закрепившая разделение города на "верхний" и "нижний". Сама же крепость (кастро) стала резиденцией императорского наместника (деспота) и местом дислокации военного гарнизона.

Очень быстро Мистра превратилась в крупный административный, военно-политический и духовный центр Византийской империи - об этом говорит хотя был тот факт, что в 1449 года здесь состоялась коронация последнего императора Византии Константина XI Палеолога, которому вскоре было суждено погибнуть при захвате турками Константинополя, а с его смертью завершилась и более чем 1000-летняя история великой Византийской империи. Сама же Мистра в 1460 году была завоёвана (точнее, сдана без боя) османами, которых на рубеже 17-18 столетий ненадолго сменили вездесущие венецианцы.

Когда в 1830-х годах после возникновения независимой Греции начали возрождать Спарту, многие жители Мистры покинули свои жилища и перебрались в новый город. Оставшиеся, "спустившись с горы", переселились в небольшую деревушку у подножия холма, которая тоже получила имя Мистра. Старое поселение опустело, долгое время было заброшенным, а сегодня является одним из самых интересных в Европе музеев под открытым небом (http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=2397) и даже внесено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

..........

В "новой" Мистре я остановился в том же отеле, который уже дважды бронировал при неудачных прошлых "попытках" - Mystras Inn. Он состоит из нескольких зданий - главного, возможно, исторического, и нескольких каменных "коттеджей", выполненных в подражание общему стилю. Все они расположены в самом центре современного посёлка, где и "скучкованы" основные объекты этого "туристического кластера" - ещё пара отелей и множество таверн-кафе-ресторанов.



При свете отель я как-то даже не догадался заснять, поэтому покажу его попозже, уже в вечернем освещении. Изнутри же номер оформлен аскетично, но с элементами "каменного стиля":



Мне достался один их трёх номеров на втором этаже коттеджа, расположенного "на второй линии" (относительно главного корпуса) - не так колоритно, зато тихо. И с балкона (единого для всех трёх номеров) сразу можно получить ответ на мой "коронный" сакраментальный вопрос: "а выключил ли я фары?" (которые сегодня, кажется, и не включал) :)






Занятий на этот вечер не имелось совсем никаких, поскольку в современной Мистре смотреть нечего, в Мистру "старую", хоть она ещё и была открыта, идти смысла не было; даже есть после позднего и сытного обеда в Спарте (отнюдь не спартанского) совсем не хотелось, и я понимал, что уже и не захочется (я вообще по жизни малоежка, и если в путешествиях плотно обедаю, то ужинаю, как правило, чисто символически - купленными в супермаркете продуктами или каким-то лёгким "уличным" перекусом). Оставался только (к этому времени я уже и в номере повалялся, и в инете "пошарился", и на форум заглянул) бесцельный моцион, причём "на ограниченном пространстве", поскольку за пределами "пятачка" местной "туристической агломерации" начинались совсем невзрачные, чисто утилитарные улочки и строения...

[savl1]

... а вскоре и они заканчивались:




Неотъемлемая часть почти любого уличного пейзажа посёлочка - вид на гору-холм (в Сибири бы её назвали сопкой), где расположена древняя Мистра. Многие её сооружения отсюда видны невооружённым глазом, а уж через фотоаппарат - вообще милое дело:)





Кстати, на последнем снимке неожиданно хорошо получился (при увеличении, естественно) Дворцовый комплекс Деспотов (напомню - местных правителей, зависимых от императоров Византии, но обладавших при этом значительной автономией).


Памятник уже упомянутому мной Константину XI - последнему византийскому императору:



Любопытно, что за свою историю Мистра побывала в ... русской осаде! Правда, тогда она уже принадлежала не византийцам, а османам, а дело происходило во время русско-турецкой войны. В феврале 1770 года русская эскадра достигла западного берега полуострова Мани и высадила десант, который, объединившись с греческими повстанцами, подошёл к Мистре и после 9-дневной осады взял крепость. Однако спустя чуть больше месяца русско-греческий отряд, к тому времени развивший свой успех и продвинувшийся к центру Пелопоннеса, потерпел поражение от турецких войск и вскоре оставил Мистру, которая после этого была захвачена и разорена албанскими отрядами.

..........

Впрочем, парочка интересных мест, точнее сооружений, которые с некоторой натяжкой можно отнести к достопримечательностям, в новой Мистре всё же имеется - это храмы, расположенные по обе стороны от центральной площади ("откопать" их "родословные" мне не удалось, но "по косвенным уликам" можно сделать вывод, что возведены они были после революции, в первой половине 19 столетия). К северу от неё - церковь Святого Георгия, колокольня которой одновременно выполняет роль часовой башни:







А к югу - церковь Святого Спиридона с живописным мини-сквериком перед ней:

[savl1]

Очень "по-гречески" в небольшой открытой часовенке на улице за свечками ухаживает парнишка, скорее всего - сын или внук кого-нибудь из служителей церкви.




От полного безделья я занялся тем, что обычно делаю крайне редко: прошёлся по лавочкам и магазинчикам на центральной площади. Продовольственные меня не заинтересовали, а вот в одном "удовольственном" внимание обратили вот такие штучки:



Выглядели они аппетитно, и, недолго поискушавшись, я купил одну (цену не помню, но то ли 1, то ли 1.5 евро):



А попробовав, не откладывая, пока магазин не закрылся, купил ещё и решил, что лучше всего съесть её с кофе, а учитывая вечернее время, не с "нормальным", а с глясе. Он, естественно, продаётся везде, но я отошёл от "центра" полсотни метров и выбрал симпатичное, почти пустое в это время кафе с кошками под ногами и на свободных стульях и уже загорающимися уютными огоньками:





........

Наступали сумерки - мои самое любимое время суток. И то, что днём мне совершенно не хотелось фотографировать, засверкало (во всех смыслах слова) совершенно по-иному:

[savl1]

В одной из кафешек я случайно разговорился (сейчас уже не восстановлю, с чего это началось) с сидевшим в одиночестве за уличным столиком пожилым мужичком с внешностью подвыпившего то ли доктора Эмметта Брауна из "Назад в будущее", то ли Пьера Ришара:) Он действительно оказался французом, я присел к нему, "Ришар" почти не говорил по-английски, я ни слова ("дежурные" 3-4 не в счёт) не знал по-французски - и ничего, как-то и о чём-то умудрились общнуться, причём, как минимум, один из нас (я про себя) был абсолютно трезвым:)

Кстати, он случайно оказался на одном из снимков (фотографировал я, естественно, совсем не его) - крайним слева:



Вот теперь уже точно пора в "родной" коттедж:)





Однако сразу "отбиться" не удалось: на балконе сидел (его, кстати, тоже видно, если приглядеться, на последнем снимке) мой сосед по террасе, я уже видел его с семейством (супруга и двое сравнительно мелких детей) днём, когда заселялся, и теперь для приличия поздоровался, перекинулся парой дежурных фраз - в отличие от француза английским он владел великолепно, а потом разговор стал совсем интересным: оказалось, что сосед - египтянин из Александрии, специалист по истории восточной архитектуры, сюда приехал на профильный то ли семинар, то ли конгресс, проходящий в Мистре, причём не как слушатель, а в качестве одного из докладчиков. Ну а поскольку на меня слова "историческая архитектура" и "Восток" (а уж вкупе - втройне) действуют, как сыыыыр на Рокфора из старого мультика, беседа перестала быть "протокольной" и повелась на интересе, правда, насколько это возможно между дилетантом (мной) и профессионалом.


Вот такой день интересных встреч и контактов получился сегодня - общение с монахами в Мони Тессараконта, "Калинка" в греческой таверне, "диалог" со слегка принявшим (что было, то было) французом и интереснейший разговор с египетским историком...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Наутро, ещё затемно позавтракав в отеле (очень много джемов и очень мало чего "по существу") и собрав вещи, я отправился на встречу со своей давнишней мечтой и главным "маршрутообразующим" пунктом этого путешествия - средневековой Мистрой.

Пока туда-сюда, солнце встало, и при другом освещении, окрестности и холм с развалинами старого поселения выглядели совершенно по-другому, нежели накануне:







От отеля до парковки перед входом на территорию Нижнего города - менее полутора километров, и если б я не планировал сразу после Мистры ехать дальше, их можно было бы пройти и пешком, правда, с небольшим подъёмом (зато назад - легко "скатываться":)).


Я буду далеко не первым, кто скажет, что древняя Мистра имеет два входа: нижний и верхний, что чисто физически несколько облегчает её посещение: вы смотрите Нижний город, постепенно поднимаясь по склону до некоторого "разумного" предела (условно таковым можно считать Дворец деспотов), потом возвращаетесь обратно, переезжаете к воротам Верхнего города и поднимаетесь (по тому же билету) в крепость (можно всё то же самое, только в обратном порядке). Конечно, при этом посредине остаётся некая "мёртвая зона", в которой вы не побываете (иначе все эти манёвры с переездами теряют смысл, поскольку в итоге получается, что вы всё равно пройдёте полный путь снизу доверху), но как раз там ничего особо интересного, кроме груды очередных развалин, коих вы и так насмотритесь, нет. Конечно, если у вас есть водитель, которому Мистра совсем "по барабану", он может довезти вас до верхнего входа и, пока вы будете спускаться по территории древнего города, переехать к нижним воротам и там встретить вас, то такой вариант будет оптимальным, но в жизни его вероятность, думаю, близка к нулю (ну кто, приехав сюда, откажется увидеть один из самых интересных "мёртвых" средневековых городов?).

Я не слишком спешил, поскольку считал, что Мистра открывается для посещения в половине девятого, но выяснилось, что происходит это в 8 часов, причём вне зависимости от сезона ("привет" тем, кто, видимо, ничего не зная о Греции, называет греков ленивыми!), и Нижние ворота, считающиеся главным входом, уже распахнуты для всех желающих:



Билет стоит недёшево - 12 евро (ссылку на условия посещения я давал чуть выше), но сожалеть совершенно не о чем, поскольку каждый цент стоит того (а если кто, посетив Мистру, будет уверять обратное - значит, он не совсем разобрался в ситуации, не подготовился должным образом, не знал, куда идёт, и просто оказался не в "своём месте" - но это уже его беда и проблема).

Прохожу через монументальный каменный портал, покупаю билет, осматриваюсь - и глаза разбегаются: прямо передо мной - интересные развалины:











А надо мной - древний город во всей красе своих колоритных каменных руин и живописных оранжевых куполов:





К тому же, здесь пути расходятся: можно пойти налево, можно направо, и принципиального значения это не имеет. Я выбираю "правый поворот" - просто потому, что в этой стороне находится много византийских церквей, которые мне не терпится увидеть (ведь, собственно говоря, в основном сюда ради них и едут).

Первая из них - Митрополия - старейший в Мистре монастырский комплекс, возведённый в середине 13 века (предположительно в 1260-е годы) , центром которого является базилика Агиос Димитриос, посвящённая, как вы уже поняли, Святому Димитрию - именно в ней в 1449 году состоялась коронация последнего византийского императора Константина XI. В 15 веке верхняя часть церкви была перестроена: вместо деревянной остроконечной крыши появились черепичные "византийские" купола, которые так живописно выглядят и сегодня, превратившись чуть ли ни в "визитную карточку" Мистры:

[savl1]

Уже позднее к базилике были пристроены мощная башня-колокольня и два арочных портика, образовавших открытый двор - атриум:







А эта аркада, идущая вдоль стены храма - похоже, "родная", изначальная:



Как и остатки внешней росписи на стене:



И ещё раз все портики вместе (ну люблю я "арочки":)):



Низкое раннее солнце создаёт сильные контрасты и несколько искажает цветовую гамму, добавляя немного неестественной золотизны...

[savl1]

***

Фонтан, который находится в атриуме - уже совсем поздний: он был сооружён в 1802 году:



Чей-то саркофаг, естественно, древний. К базилике он не имеет отношения и выставлен здесь в качестве части исторической экспозиции артефактов, найденных при раскопках на территории Мистры.



Наверное, то же можно сказать и об этом:



Я захожу в базилику - и... дыхание перехватывает, сердце замирает, а глаза, напротив, разбегаются. И дело даже не в сохранившихся фресках, выполненных в конце 13-начале 14 столетий - кажется, что само пространство храма наполнено "духом древних времён", а атмосфера прошедших веков ощущается каждой клеточкой кожи. Эх, не передают этого фотографии, не передают... По крайней мере, в должной степени...



















Подмечу на всякий случай, что посещение этой и всех прочих церквей, разумеется, бесплатное (то есть уже входит в стоимость общего билета).

[savl1]

..........

Евангелистрия - кладбищенская церковь, датируемая рубежом 14-15 веков - единственная в Мистре, о которой не сохранилось никаких упоминаний в письменных источниках.






Чуть дальше за Митрополией находился ещё один монастырь - Бронтохион: влиятельный, богатый, с большими привилегиями. Он подчинялся непосредственно Константинопольскому Патриарху, минуя власти всех региональных уровней, и служил местом захоронения правителей Мистры (деспотов).

К сожалению, в цельном виде он не сохранился, но до наших дней дошли две его церкви.

Первая (по пути от Митрополии) имеет несколько необычное название - церковь Святых Феодоров (Агиос Теодорос), то есть именно вот так, во множественном числе, поскольку посвящена сразу двум Феодорам - Тирону (интересно, что он считался покровителем Венеции до перенесения туда мощей апостола Марка) и Стратилату. Церковь эта, возведённая в конце 13 столетия, небольшая, но красивая, гармоничная и вообще вся какая-то "соразмерная и сообразная", оставляющая ощущение своей полной завершённости - не в строительном плане, а "концептуально", что ли.











Здешние храмы хороши, но храмы на фоне гор - это, "непротокольно" выражаясь, "полный улёт":)



Позднее к Феодоровской церкви пристроили нартекс (притвор) со сплошной наружной стеной и двухэтажными часовнями в форме башен по углам, которая откровенно "утяжелила" облик храма - к счастью, только с одной стороны. Вид отсюда получался в контровом свете, поэтому соответствующее фото я покажу не ради красоты, а для общего представления "как тут всё устроено":



Входная дверь была закрыта, так что удалось лишь побродить по притвору и заглянуть, насколько это оказалось возможным, внутрь церкви через стеклянные окна:

[savl1]

Ооочень антуражно, правда? Вот где "дух прошедших эпох" обитает:)


Зато во вторую церковь - Панагия Одигитрия, то есть Богоматери Путеводительницы, построенную около 1311 года, войти можно, и не просто войти, а увидеть старинные фрески, созданные в 1312-1322 годах. Но сначала мы посмотрим эту прекрасную церковь с трёхъярусной колокольней (как считается, возведённой на полвека позднее, равно как и окружающие храм галереи) снаружи и со всех сторон.







История её появления имеет интересный нюанс: в начале 14 века Мистра уже была хорошо известна не только на Пелопоннесе, но и по всей Византии и даже в Константинополе, из которого сюда приезжало много знатных и высокопоставленных особ. Они считали церкви Агиос Димитриос и Агиос Теодорос слишком простыми и провинциальными, и решили "для себя-любимых" построить "современный" храм с элементами характерного для Константинополя стиля. Получился этакий "памятник тщеславию" который, впрочем, сегодня воспринимается исключительно как красивое и колоритное, немного выбивающееся из общей стилистики Мистры, старинное сооружение. Как заметил бельгийский археолог, историк и искусствовед Чарльз Дельвуа, специализирующийся на греческом и византийском искусстве, с появлением Одигитрии Мистра выходит за пределы границ Пелопоннеса и становится "отражением Константинополя у подножия Тайгета".

С западной стороны к церкви прилегают живописные руины каких-то арочных сооружений (как вариант - османских времён, когда храм использовался в качестве мечети):

[savl1]

Одигитрия располагалась у самой крепостной стены: здесь город заканчивался, а дальше "от края и до края" начинались лишь безлюдные холмистые долины (на снимке не ощущается перепад высот, поскольку всё, что мы видим отсюда, находится заметно ниже):



Виды с апсидной стороны, да "по солнцу" - просто мечта фотографа:) И даже редкие реставрационные леса почти не мешают:









А теперь зайдём внутрь и, прежде чем обратить внимание на фрески, вдохнём (через маску, естественно - её при входе настоятельно просят надевать местные сотрудницы) совсем не аллергическую "пыль веков", которая здесь чувствуется ещё сильнее, чем в Митрополии (может, потому, что "голого камня" тут больше).

[savl1]

Ну и фрески, конечно... Где-то изображён, в частности, византийский император Андроник II Палеолог, но я не настолько "погружался", чтобы распознать его, так что показать, простите, не смогу. Хотя, может, кто и узнает...


















Вот очень любопытные фрески-"медальоны". Жаль, что объектив за что-то сбоку "уцепился", поэтому получились они "не в резкость"...

[lubovvv]

Сергей, я ваш молчаливый читатель, но хочу выразить Вам свою благодарность. Случайно увидев Ваш отчет по Италии, я стала читать Ваши рассказы как книгу. Вы помогли мне поверить в то, что после трагедии(смерти мужа) жизнь может приносить радость просто от созерцания красоты. А сегодня, вспомнив запах сосновых иголок и чувство умиротворения в греческих церквушках, появилось острое желание бросить вещи в рюкзак и бежать в аэропорт. У Вас удивительный талант видеть прекрасное! Извините, что написала не по теме отчета.

[savl1]

lubovvv, спасибо Вам за столь тёплые слова о моих рассказах! Я очень сочувствую Вам, поскольку понимаю Вас, как мало кто ещё...
Желаю Вам ярких путешествий и радостных "моментов отвлечения", несмотря ни на что!

[savl1]

..........

Теперь наш путь лежит наверх, по узким каменным тропам, вьющимися по довольно крутому склону между камней и кустарников. Конечным ориентиром является Дворец деспотов, но по дороге к нему мы заглянем в ещё одно очень интересное место.







Примерно на полпути оглянемся назад: отсюда открываются самые живописные виды на "ракушки" крыш и куполов Митрополии...



... церкви Святых Феодоров...



Не-не, простите, зверь в кадре, так что - дубль 2:)





... и - о, ужас! - Евангелистрии??? - не понял, я что, проскочил мимо неё?! Получается, что так (я действительно осознал это только сейчас)... Какой ужас, я в шоке, я в печали... Пойду накапаю 400 капель валерьянки (думаю, вы помните, откуда эта полуцитата)...






Древнюю Мистру часто называют мёртвым городом, и не только для красного словца. Это, безусловно, так... и не так. Оказавшись здесь ночью, когда весь холм погружается в темноту и на старинных улочках появляются духи тех, кто обитал здесь много веков назад, можно увидеть маленькое освещённое окошко. Это не видение и не призрачный огонь, это - свет монастыря Пантанасса, единственного действующего сегодня на территории средневековой Мистры.



В силу своего расположения на крутом, почти отвесном склоне горы, монастырь хорошо виден снизу и чаще всего попадает в объектив фотоаппаратов, поэтому де-факто является самым узнаваемым строением и главным символом старой Мистры. Он неоднократно появлялся и на моих снимках, представленных здесь ранее, но издали, а теперь пришло время познакомиться с ним поближе и даже посетить его.

[savl1]

Прошу прощения за качество, но эти ракурсы можно было снять только против солнца...



Монастырь Пантанасса, основанный в 1428 году, не только стал последним византийским храмовым сооружением в Мистре, но и самым "космополитичным", поскольку объединил в своём облике многообразие архитектуры других церквей, помноженное на заметное (по крайней мере, так считают специалисты) влияние западноевропейского зодчества того времени. Последнее наиболее ярко проявляется в "почти готических" арках великолепной четырёхъярусной колокольни, возведённой в углу внутреннего двора.



Колокольня вся прекрасна, но её верхняя часть с византийской "шапочкой", правда, не совсем византийской формы (непривычно крутые скаты) - особенно:





Как и многие прочие здешние храмы, главная монастырская церковь (католикон) была обнесена галереями-портиками, две из которых сохранились, а от третьей остались только следы на стене, к которой она примыкала.





С террасы, обрамлённой портиком с высокими арками, открывается ещё более, чем раньше, панорамный вид на дальние окрестности:



Апсиды церкви украшены потрясающим декором, который мне напомнил ломбардский стиль, присущий суровым романским храмам, но с игривым барочным "рестайлингом":





Церковный двор, зелёный и ухоженный, расположен на узкой полоске небольшого плоского яруса - не знаю уж, чисто естественного, или частично рукотворного, идущего вдоль фасада храма:

[savl1]

Сполия в "подпорной" стене над двориком:



Внутренние росписи Пантанассы сохранились лучше, чем в других церквях Мистры, что и понятно, поскольку они значительно "моложе". Более того, если фрески в верхней части храма (купол, своды, балконы-галереи) являются его современницами, то стены были расписаны уже в 17-18 столетиях - их можно распознать по большей яркости и сочности цветов.

[savl1]

Современный иконостас и его небольшой фрагмент:





Возможно, кто-то подумал, что в рассказе слишком много фотографий старых фресок, да ещё не в лучшем состоянии – и они отчасти правы, я даже готов извиниться за это; признаться, я и сам небольшой ценитель такого жанра и проглядываю их "наискосок". Но я точно знаю людей – даже на этом форуме, кому они действительно интересны, именно в своём многообразии, поскольку, если разбираться в этом и внимательно приглядываться, все они разные, и каждая имеет свой смысл. Конечно, мои слабенькие снимки никоим образом не подменяют собой оригиналы, но за отсутствием у многих возможности увидеть их вживую, фотографии (надеюсь!) составят хотя бы самое общее впечатление о самом что ни на есть аутентичном византийском искусстве в его подлинном историческом антураже.

[savl1]

..........

Посещение монастыря Пантанасса позволило передохнуть, отдышаться и собраться с силами (попутно отмечу, что погода для "лазанья" выдалась просто идеальная: с одной стороны, не жарко, с другой - нет, слава богу, такого ветра, который несколько раз срывал у меня с головы бейсболку в Монемвасии) для финишного броска ко Дворцу деспотов (нет, деспоты - они и есть деспоты: не могли пониже обосноваться:) ).













Монемвасийские ворота во внутренней стене, разделявшей средневековый город на Верхнюю и Нижнюю части (я об этом писал чуть выше):





А вот и Дворец Деспотов:





Автономное государственное образование в составе Византийской империи (некое подобие наших удельных княжеств), известное как деспотат Мистры, или Морейский деспотат, возникло в середине 14 века. Его столицей была, как вы уже понимаете, Мистра, а правителем (деспотом), как правило, становился один из сыновей византийского императора. Власть деспотов очень быстро распространилось почти на весь Пелопоннес, в то время называвшийся Мореей, а Мистра превратилась в средоточие политической, духовной, научной и творческой жизни южной Греции и стала крупным центром философии, литературы и искусства.

После падения Константинополя Морейский деспотат ещё 7 лет оставался одним из немногих византийских государственных образований, ещё не завоёванных Османской империей, и прекратил своё существование лишь в 1460 году, когда последний деспот Мореи Димитрий Палеолог без боя сдал Мистру туркам.

Резиденцией деспотов и местом жительства их семей был дворец, расположенный в нижней части Верхнего города. Он представляет собой масштабный и сложный комплекс в форме буквы "Г", который сооружался и реконструировался на протяжении 14-15 веков, а первые его постройки относятся ещё к временам франков. К сожалению, во время моего посещения не только сам дворец, но и прилегающая к нему территория были закрыты на реставрацию, и посмотреть "рассадник деспотов" удалось только на расстоянии:

[savl1]

Интересно, что весь второй этаж дворца являлся огромным тронным залом площадью 380 квадратных метров и был одним из самых больших среди себе подобных в Византии.

..........

Чуть выше Дворца Деспотов находится церковь Святого Николая (Агиос Николаос), построенная в 17 веке уже при турецком правлении (османы, в отличие от христиан, в целом были достаточно веротерпимы и не препятствовали исполнению традиционных религиозных культов на захваченных территориях). Перед входом в неё был сооружён притвор, крыша которого обрушилась, и потому спереди церковь выглядит разваленной.







Однако сам храм сохранился, а со стороны апсиды смотрится даже очень красиво:









Церковь так вписана в рельеф склона, что в какой-то момент небольшая звонница оказывается внизу:



А вот от внутренних росписей, изображавших в основном житие и успение св. Николая, осталась лишь небольшая часть:

[savl1]

[savl1]

* * * * * * * * * *

Прогулка по средней и нижней части древней Мистры подходит к концу, но... помните, я говорил, что сразу после главного входа можно пойти налево, а можно направо, и я начал "справа"? А теперь мы вернёмся туда и направимся "налево" - этот маршрут сравнительно короткий, интересного по пути не так много, но в конце нас ждёт главная - на мой взгляд, естественно, да простят меня Митрополия, Пантанасса и Святая София! - "жемчужина" всей Мистры.







В этой части находятся остатки жилых домов и особняков:









Общественный фонтан, похоже, что уже османских времён:



Тоже сложенный "из того, что было":)



Небольшая, но красивая часовня Св. Георгия (кроме храмов, в Мистре было около 20 часовен, но реально сохранилась только эта):

[savl1]

Простая и аскетичная церковь Св. Христофора:



А вот потом и начинается самое интересное...



Сейчас мы находимся перед воротами, ведущими в бывший монастырь Перивлепту (полностью - Богоматери Перивлепту, что в переводе с греческого означает Обращающая взоры, Прекрасная, Вызывающая удивление), основанный в середине 14 века первым деспотом Мистры Мануилом Кантакузином и его женой Изабеллой де Лузиньян. Об этом свидетельствует мраморная плита, установленная над аркой ворот в 1714 году, на которой изображены (на фотографии, да и вживую, это практически не видно) два льва - герб Мануила Кантакузина - и несколько "французских" лилий, утверждающих франкское происхождение Изабеллы.



Монастырь Перивлепту не просто понравился мне: он обаял и даже влюбил в себя с первых шагов и с первого взгляда. Это удивительный затерянный вне времени и пространства уголок "девственной истории", объединивший в себе византийскую церковь, как будто вырастающую из скалы, остатки каменных строений и оборонительных стен (монастырь находился на самом краю укреплённого города) и потрясающий природный пейзаж вкупе с "ковром" из сосновых иголок под ногами Сразу скажу, что снимки отчасти передают "картинку", но никоим образом не душевный шарм этого места...

[savl1]

Как мне кажется, хоть чуточку прочувствовать его (и вообще лучше понять, что, где и как здесь расположено) позволит, несмотря на трясущуюся камеру - приходилось поглядывать под ноги, чтоб не споткнуться о выступающие из "ковра" камни и корни сосен, небольшой видеоролик:

phpBB [media]

В относительно уцелевшей башне находилась, как считают историки, монастырская трапезная.





Здесь Мистра заканчивается, и за стеной вниз уходит поросший лесом склон уже "необитаемого" холма:



Некоторые фрагменты церкви и детали её декора:

[savl1]

Церковная звонница возвышается на краю скалистого утёса, в который как бы "встроен" сам храм (и отчасти так оно и есть), а под ней расположена пещерная часовня Святой Екатерины (закрыта).







Уже позднее к церкви были пристроены две внешние часовни и открытый притвор (нартекс), к которому ведёт каменная лестница.





Вот здесь точно хотелось остаться и не просто вдыхать, а "пить" атмосферу этого небольшого, но столь приятного и уютного уголка. Но всё когда-то заканчивается, и я, ещё раз оглядевшись напоследок, отправился назад, не подозревая, что всего через несколько минут снова окажусь здесь.

А случилось вот что: примерно на полдороге к воротам Нижнего города я встретил местную служительницу, которая сказала: "Вы уже были в монастыре? Пойдёмте, посмотрите церковь". Оказалось, что католикон Перивлепту открывается для посещения позже, чем вся территория - в 11 часов (уже потом я подумал - может, и с храмом Святых Феодоров такая же история?). Естественно, я даже не раздумывал, развернулся и пошёл за ней.

Интересно, что, войдя в церковь, вы сначала проходите через узкий коридор, вырубленный в скале, и лишь затем оказываетесь в основном помещении.

Фрески на темы Нового Завета и Жития Богородицы, покрывающие все внутренние поверхности храма, были выполнены в традициях Константинопольской школы примерно в 1350-1380 годах и сохранились довольно хорошо. Специалисты очень высоко оценивают уровень их исполнения и называют росписи церкви монастыря Перивлепту одним из важнейших художественных ансамблей поздневизантийской живописи, коих, как утверждают, сохранилось очень немного. Сам я в этом абсолютно ничего не понимаю и прокомментировать не могу, поэтому только покажу их:

[savl1]

[savl1]

Сохранились также фрагменты напольной мозаики, правда, явно восстановленной:





Бывший алтарь:



Боковой придел:





..........

Вот теперь я окончательно прощаюсь с монастырём Перивлепту, этим самым волшебным уголком средневековой Мистры, но саму её ещё не покидаю: впереди нас ждёт небольшая прогулка по Верхнему городу, к воротам которого я сейчас и перееду.

[Нинок]

Дух захватывает от этого уютного уголка!

[savl1]

Дух захватывает от этого уютного уголка!

Нина, у нас с Вами в очередной раз совпали вкусы и впечатления:)

[lubovvv]

Спасибо за фрески, впечатляют! Грустно, что исчезает такая красота, у некоторых фигур уже не видно глаз, но как будто в душу смотрят...

[Нинок]

savl1, они у нас часто совпадают:) Парадоксально, но сейчас я скучаю по любимой Вами Испании больше, чем по любимой мною Италии. Точнее по испанской части, запланированного на май 2020г, маршрута. Он постепенно превращается в мечту))) Интересно, как мне зайдет Греция...

[Germon2005]

Даже несмотря на то, что Мистра - довольно раскрученный объект на карте Пелопоннеса, все равно смотрю с интересом. Сергей, спасибо, что так досконально показали!

Но я точно знаю людей – даже на этом форуме, кому они действительно интересны, именно в своём многообразии, поскольку, если разбираться в этом и внимательно приглядываться, все они разные, и каждая имеет свой смысл.

Пожалуй, это частично относится ко мне.)

[savl1]

Парадоксально, но сейчас я скучаю по любимой Вами Испании больше, чем по любимой мною Италии. Точнее по испанской части, запланированного на май 2020г, маршрута. Он постепенно превращается в мечту

А я наоборот за это время к Испании охладел... У меня оставалась одна "обязательная" поездка туда - видимо, больше уже и не будет даже в самом благоприятном раскладе. Сместились туристические "фокусы" и приоритеты... К счастью, большая часть этих приоритетов доступна уже сейчас. А когда ЕС откроется (должно же это когда-нибуль случиться!), я в первую очередь буду смотреть в сторону Германии и Польши (влияние поездок в Кёнигсбергскую область:) ).

[savl1]

несмотря на то, что Мистра - довольно раскрученный объект на карте Пелопоннеса, все равно смотрю с интересом. Сергей, спасибо, что так досконально показали!

Игорь, мне приятна Ваша оценка:)

Касательно Мистры - с одной стороны, я чувствую, что рассказ о ней затянулся, с другой - сам "пласт" очень большой и масштабный, показать её в "2 притопа, 3 прихлопа" практически невозможно (да и смысла тогда в этом не будет). Я думаю так: место, безусловно "нишевое", не для "всех и каждого", и тем, кто "не для всех", без разницы, одна страница получится или 5 - всё равно "перемотает". А кому интересно - думаю, устать не должен, вроде, я лишнего не пишу и фотографии нещадно отбираю, оставляя лишь те, которые мне самому будет интересно посмотреть, когда я когда-нибудь сам для себя, "выйдя на покой", буду перечитывать этот рассказ.

Ну и Вы, конечно, поняли, что даже здесь Мистра ещё не закончена, и впереди будет Верхний город. Хотя его "размерность", конечно, меньше.

[Germon2005]

А кому интересно - думаю, устать не должен, вроде, я лишнего не пишу и фотографии нещадно отбираю, оставляя лишь те, которые мне самому будет интересно посмотреть, когда я когда-нибудь сам для себя, "выйдя на покой", буду перечитывать этот рассказ.

Так кому не интересно, даже тему не откроет. Но для истинных ценителей Эллады Ваш показ Мистры весьма интересен. Ведь таких византийских памятников (я имею ввиду в целом по объему и сохранности) на карте Греции можно пересчитать на пальцах одной руки.
И очень хорошо, что у Минкульта Греции нашлись деньги на реставрацию этого комплекса. 7 лет назад многое здесь было в менее презентабельном состоянии. Во всяком случае, я не помню такого количества фресок в храмах.

[savl1]

* * * * * * * * * *

С организационной точки зрения верхний и нижний входы на территорию старого города равнозначны: при обоих есть кассы, и в оба, уже купив билет в другом месте, можно зайти бесплатно (то есть по тому же билету).

Сразу после "кассово-пропускного пункта" (старинных ворот, как в Нижнем городе, здесь нет), наверх уходит каменная дорожка, сначала - современная:





А потом - не очень:





Тропинка ведёт на самую вершину горы к крепости (цитадели), заложенной в середине 13 века франком Гильомом де Виллардуэном, который, напомню, захватил Мистру и стал, таким образом, основателем будущего города.

Путь предстоит небыстрый (минут 12-15) и не самый простой, поскольку большей частью проходит по "козьей тропке", выложенной выпирающими в разные стороны и местами ощутимо скользкими камнями. От монотонного подъёма помогают отвлечься окрестные пейзажи (правда, однообразные, так что очень скоро перестаёшь обращать на них внимание)...











... и остатки старинных сооружений, многие из которых поросли деревьями и кустарниками и в таком соседстве выглядят живописно и даже романтично:

[savl1]

Красиво смотрящееся на фоне голубого неба инжирное дерево:



Долго ли, коротко ли, но в конце концов тропинка приводит к крепостной стене, и последний отрезок пути проходит уже вдоль неё:







Через стену внутрь цитадели ведут единственные ворота:





В самой крепости, кроме стен, мало что сохранилось: здесь можно увидеть только большие голые пространства с редкими невнятными, не слишком интересными, руинами. Поэтому я рискну высказать мнение (понимая, что меня всё равно не послушают и, возможно, будут правы, поскольку правота у каждого своя), что подниматься сюда особого смысла нет: это как раз тот случай, про который говорят, что овчинка выделки не стоит – потратите силы и время, не получив взамен практически ничего.



Цитадель тоже имеет несколько "уровней": оценить перепад высот внутри неё можно по этой фотографии, на которой внизу видны крепостные ворота:



И самый панорамный в Мистре вид на Дворец деспотов:

[savl1]

Спасибо за фрески, впечатляют! Грустно, что исчезает такая красота

Да, конечно... С другой стороны, полностью восстановленные, они потеряли бы своё историческое значение, да и, прямо скажем, эффект восприятия. Всё-таки аутентичность таких мест является "величиной" комплексной и складывается из единства внешнего и внутреннего... И оптимального решения, как добиться того, чтобы и сохранить "дух времён", и "спасти" в целом, человечество, на мой взгляд, ещё не придумало. К примеру, если придать пирамиде Хеопса облик "как было" (то есть облицевать мраморными плитами), она потеряет всю свою привлекательность и мало чем будет отличаться от стеклянной пирамиды перед Лувром:)