Трое на Крите, не считая меня. Или 2500 километров рядом с тёщей.

[Pylnik]

ский музей, я же был озадачен своей разутостью. Хотел только в магазин, причем в обувной.
На том и разошлись, договорившись, встретится через час. Поотирался я с полчаса среди брендовых магазинов, но нашёл-таки свои сандалии на липучках. Было приятной неожиданностью что башмаки за 39 евро достались мне за 19. Но вот когда назавтра я увидел почти такие же за 1 евро, это было западло!
Пришел, а мои бабушки сидят на скамейке и ругательски ругают местный музей. Маленький, говорят и совершенно неинтересный. Всего два зала, да и в тех ничего нет. Ну, я и не расстроился, что не пошел в него. Да, еще на входе в музей моя теща за европейскую пенсионерку не прокатила. Обиделась, отошла. А вот бойкая Петровна еще чуть по-английски разговаривая, всё-таки выторговала себе скидочный билетик. Тогда и моя баба Зина сняла шляпу, очки и сжимая два евро снова пошла на штурм. И выбила –таки билет. Знай наших!
После решили ехать в Кноссос. Точнее, это я так решил, а бабушек особо-то и не спрашивал. По навигатору вышли точнехонько на автостоянку, по вечернему времени и концу сезона уже полупустую. А вокруг… просто рай для шопоголиков! Магазины сменяются кафешками, а последние – всякими сувенирницами. Тут мы и зависли. Я сначала просто терпел, потом сквозь зубы бормотал что-то не очень цензурное, а потом на поиски бабушек отправился. Кое-как уволок их оттуда!
Потом, оставив бабу Зину сидеть на скамеечке, она категорически идти не захотела, мы рванули за впечатлениями. Они были. И главным было …как бы удивление. Я и раньше слышал, что Кносский дворец новодел во многом, но не очень представлял, насколько это. Оказалось, что очень даже. То, что развалины очень часто украшают и «реставрируют» со своей точки зрения, было уже привычно. Но чтобы вот так разрисовывали и раскрашивали, клали бетонные перекрытия и стилизовали их под дерево, это было круто. В Фесте мы были свидетелями поддельных «мраморных» плит, а здесь и эти «деревяшки» и раскрашенные каменные стенки. Просто какой-то набор «раскрась картинку» получается! Не спорю, открыточки красивые получаются, но вот правдоподобия это совсем не добавляет! Да еще и коллекция мифов, произвольно пересказываемая и приукрашенная разными гидами. Типа того, что более удобное строение царского трона для женского таза говорит о том, что Минойцы были под матриархатом. Или сказочка про царского сыночка, который захлебнулся в громадной амфоре с медом. Да нет, не захлебнулся, поправляет другой гид, его Дедал воскресил!
Интересное впечатление произвело … отсутствие знаменитого Лабиринта! Это, говорят, весь дворец за Лабиринт принимали, такой он был хитрый и запутанный. А кто же девушек и юношей здеся жевал, не знаете?
И верхом откровения была картинка с Сеятелем. Сразу вспомнился и веселый Остап Бендер, и Киса Воробьянинов, изображающий сеятеля. Оказывается, сюжет вечен! В общем, впечатленные, но непобежденные возвращались мы в этот день домой.
23.09.2012. Сяду, поеду дорогой прямою, всё на восток, на восток…
Предупреждаю, что строки этой песенки передают только дух нашего путешествия на ВОСТОК, но не его стиль. Какая там прямая дорога, господи помилуй!
В этот день началась наша самая большая Критическая авантюра, чуть не закон-чившаяся провалом. Но обо всем по порядку.
Выехали мы сегодня налегке, только с моей тещей, драгоценной боевой подругой. А что, за время путешествия она со мной проехала почти 2500 километров по ну очень крутым и извилистым горным дорогам, по таким серпантинам, что даже мне страшновато было. А она ничего, за исключением только одного раза. Но об этом чуть после.
Для начала доехали искупаться в знаменитом поселке Бали, тезке знаменитого ин-донезийского курорта. Он оказался весьма интересным, красивым и запутанным. Нахо-дится на мысу, загнутом в сторону берега, и состоит их трех бухточек, постепенно умень-

1Контуры минувшего.JPG

2Подправленные умелой рукой.JPG

3Фреска из дворца.JPG

4Тронный зал дворца.JPG

5Трон удобен иемнно для женщин.JPG

6Знаменитый сеятель.JPG

[Pylnik]

шающихся в размерах. Нам понравилась третья, самая маленькая, и с обеих сторон зажатая высокими скалами. В ней, правда, был лодочный причал, но это романтику только усиливало. А так его расположение «бухта в бухте», да и развернутого в сторону берега, давало практически полную защиту от волн. В общем, было очень красиво, и совсем не далеко от нашего отеля (ну что такое 20 километров для сибиряков!). И мы потом много раз заезжали сюда купаться.
А в этот день, проехав только 80-90 километров, вдруг почувствовал, что еще чуть, и того. Усну на фиг с дороги. И запросил пощады, в виде перекуса. И вот пока кусал традиционный наш бутерброд с сыром, обратил внимание на пару вывесок в пределах видимости. Одна – Кретариум, это такой их знаменитый аквариум, а другая – аквапарк. Я – то сильно подозревал раньше, что эти объекты где-то в городе, к ним дорогу искать надо. Оказалось – фигушки. Расположены в поселках чуть восточнее Ираклиона, они достаточно просты для нахождения. Особенно потому, что еще километров за 30-40 на них везде указатели понатыканы. Насчет аквариума теща согласилась, а вот аквапарк отвергла на фиг. Но и то половина победы была!
Ну и зашли. Ну и засмотрелись, и заснимались! В двух словах рассказывая, этот водный резервуар, а точнее говоря, множество резервуаров, поменьше сиднейского будет, но в части занимательности нисколько не хуже. Уж каких там рыб только нету, каких морских гадов только не представлено! Там мы застряли часа, наверно, на три. Очень уж всё понравилось, причем. Даже моей теще. А она у меня женщина очень искушенная. Сошлись только на том, что не хватает только круговой самобеглой дорожки и прохода под толщей воды в туннеле. Чтоб акулы над тобой проплывали, или скаты проносились.
Как мы вышли из него, даже не знаю. Так нам все понравилось. Да, здесь я впервые узнал, что то чудо-юдо десятиногое, вроде большущего таракана, называется средиземноморским омаром. Он здесь был представлен. И один парень, объясняя своей подруге, сказал: «... а может, всё-таки его сегодня съедим?». Бр-р-р, кошмар даже смотреть, а уж есть!
Потом нашей целью стало плато Ласити, в особенности пещера, где, как говорят, родился Зевс. Но не сразу мы его достигли, ох и не сразу. Сначала чуть заблудились, то есть проскочили поворот, и пришлось давать здоровенного крюка по этой их ремонтируемой скоростной трассе.
«Музей Человека», находящийся на Греческом острове Крит, не являться музеем в общепринятом смысле этого слова. Всё его экспонаты размещены под отрытым небом и посетители, при желании, могут прикоснуться к ним.
Владеет этой достопримечательностью пожилой грек, который является поклонником космонавтики и всего, что с ней связанно. Как некое подтверждение этому в музее представлены три инсталляции на космическую тематику. Первая – шестиконечная звезда на постаменте с выгравированной надписью «Юрий Гагарин» и каменным подобием корабля «Восток», вторая – памятник исследователям космоса, третья – мраморная стела с именами и фамилиями тех, кто погиб, осваивая просторы Вселенной.
Кроме этого, есть в музее и трон «человека разумного», каменная глыба, напоминающая собаку, а также статуя, символизирующая женское начало и много чего другого.
А уж потом, почти поднявшись к перевалу, увидели завлекательную табличку на-счет отличных фото. И, заинтересованные четверкой новехоньких ветряных мельниц, ос-тановились посмотреть. С очень большим и теплым чувством юмора сделан был «Музей человека разумного», где всё можно и нужно было снимать, и даже (!) рекомендовалось трогать руками. Очень популярно и на всех языках рассказывалось об эволюции челове-ка, от пещер в 50, 40, 30 тысяч лет до нашей эры, до древних греков, римлян, и человека, вышедшего в космос. Ничего особенного, но такие были «экспонаты», что и смешно бы-ло, и поучительно. И история космонавтики была раскрыта отлично, начиная от Белки и

1Бухточка в Бали.JPG

2Вечные дороги Крита.JPG

3Неживые обитатели.JPG

4И живые обитателиаквриума.JPG

5.JPG

6.JPG

[Pylnik]

Стрелки, через Гагарина, к программе Аполлон и современным полетам. И памятник жертвам космоса, всем 21 человеку, и русским, и американцам.
Устройство знаменитых ветряных мельниц, а точнее «крылатых насосов» было показано от и до. И кривошип на валу, вращаемом ветряными лопастями, и простенький насос с приводом от него. И как результат, две струи воды, попеременно бьющие в бассейн.
Про вид с террасы вообще говорить приходится, затаив дыхание. На десятки километров вокруг, вершины и пропасти, красота! Да и лозунг чего стоит «Поднимитесь и сравняйтесь с богами»! На этой точке тоже много времени потеряли. Это я для того оправдываюсь, чтобы объяснить дальнейшее отступление от программы.
Буквально рядом располагались остатки древних ветряных мельниц, массивных, широких. Но разрушенных почти.
А плато Ласити оказалось прямо за перевалом. Ровное чистое пространство, со всех сторон окруженное кольцом гор, оно очень напоминала «Затерянный мир», где в подобных условиях сохранились динозавры. Здесь же вместо них были … овцы и козлы. Аккуратно поделенное на участки вроде наших дачных, только вместо привычных посадок здесь паслись небольшие стада, и стояли небольшие домики для обслуги. Примерно прикинув, где должна находиться пещера Зевса, а звать её Диктеон Андрон, поехали вокруг плато по цепочке небольших симпатичных деревень. Даже странно как-то было ехать по земле Крита, не поднявшись ни на одну горку, и не спустившись с оной. Просто извилистая дорога между белыми домиками.
К пещере подъехали уже часам к 5, и только собрались подниматься, как идущая навстречу русская тетя сказала, что подниматься очень высоко, а пещера уже закрыта. Ну, я из вредности решил всё-таки подняться, не зря же ехал! Теща осталась внизу, а я поперся наверх. По дороге прочитал рекламный плакатик о прелести «гонок на ослах» до пещеры. «А по пути водители ослов расскажут вам о …». Сразу вспомнился старый фильм, где кучер обижается, что он не кучер, а водитель кобылы. Дорожка до пещеры вызывает только ассоциации. Матерные, в основном. На пальмовый пляж хоть лестницу из камней сложили, кривую, косую, но примерно похожую. Здесь … вообще. Уж лучше бы вообще никакую не делали. А так навтыкали каких попало камней и как попало, оченно здорово ноги ломать. Но дошел, всё-таки. Посмотрел на закрытую дверь того места, где родился Зевс, и поплелся вниз, рассуждая, как же он отсюда спускался, бедный, новорожденный! Да, ну он же всё-таки бог был. Ему легче, ага!
Войдя в Диктеон – попадаете в холл и сразу почувствуете разницу в температуре. Солнечные лучи не попадают внутрь Диктеона, и влажность, как и во всех пещерах, может достигать 85%, и сохраняется абсолютная тишина.
Эти условия являются идеальными, чтобы Диктеон стал важной средой обитания с богатой флорой. В холле вьют гнезда голуби и другие разновидности птиц, в то время как в более глубоких слоях пещеры обитают разные виды членистоногих и летучая мышь Mediterranean Ear Bat.
В холле Диктеона найден фундамент алтаря для жертвоприношения. На алтаре были размещены жертвоприношения паломников, такие как: масло, мед, вино, зерно, жертвенные животные, а затем сожжены. Пепел и остатки от сжигания не переставали считаться жертвоприношениями, поэтому не разрешалось их выбрасывать, как обыкновенный мусор. С уважением собирались в углу алтаря.
Внутри пещера состоит из 5 залов больших или меньших. Наиболее впечатляющим местом является озеро, окруженное огромными сталактитами и сталагмитами, находящееся на самом низком уровне.
Чтобы добраться до озера, желательно быть оснащенным соответствующей обувью и помнить, что в конце сентября, у озера самый низкий уровень воды, в то время, как он значительно поднимается зимой из-за дождей.

1Так начинался космос.JPG

2А так он продолжился.JPG

3Ветряные мельницы.JPG

4С подробным устройством.JPG

5И с очевидным результатом.JPG

6А вот они же, но древние.JPG

[Pylnik]

Над озером увидите «мантию Зевса» - сталактит, который, как люстра свисает над ним, и форма которого будит в воображении местных жителей, ассоциации с мантией.
Спустился, и поехали мы с тещенькой дальше, на выезд с плато поехали. Пару раз попадали на очень забавные участки дороги, ну по очень засекреченным местам. Пройдет так, и снова на нормальную трассу выйдет. Это был намек. Но мы его сегодня не поняли. Мы поняли его завтра.
Пока с плато выехали, пока до низу спустились, уже темнеть начало. Поэтому махнули рукой на Элунду, оставшуюся в стороне, и прямиком в Агиа Николаос. В город Деда Мороза, Санта-Клауса, если кто не понял. Но и его обойдя по окраинам, рвались мы, чтобы успеть в Ситию, где был зарезервирован отель. Не успели. Ночь упала мгновенно и основательно. И в полной темноте по жутко извилистым серпантинам крутил и крутил я усталого малыша Яриса. И это называется скоростное шоссе, ха! Очень скоростное, да!
Но скоро сказка сказывается, да не скоро деньги делаются. Около 21 часа въехали мы в стольный град Ситию. Не удивляйтесь, он действительно столица. Своей части Крита, которых штуки четыре по моему мнению. И почти вся наша завтрашняя программа лежала в «ситийской» области. Въехали. Я торжественно пообещал теще, что навигатор выведет нас прямо в отель. Ага, как же! Вывел. На территорию порта, прямо в ворота. Она ехидно так поинтересовалась, где ночевать будем. Ни чего не сказал я, только тихо хвостиком вильнул. Потом прикинув информацию с листочка резервации и с карты, вдруг нашёл нужный нам отель «Кристалл» в центре города почти, мы же мимо него проехали! Сразу туда, аккуратно делая поправки на все односторонние улицы. На этот раз нашли его быстро, и даже (!) умудрились запарковаться возле.
На ресепции сидел молодой парень, который, поглядев на нашу бронь просто расцвел весь. Вручил нам парочку вкусных печенек из местного творога, карту Области Сития и рекламную информационную брошюрку о ней же. Но главный подарок ждал внутри. На столике стояла маленькая такая бутылочка вина, от отеля постояльцам. Теще моей она очень понравилась. У-у-у!
Чтобы лучше узнать восточный Крит, желательно остановиться в городе или в селении на востоке острова. И лучше всего, на наш взгляд, для этого подходит город Сития. Во-первых, останавливаться все-таки лучше в городе, так как в нем есть инфраструктура, магазины и как-никак цивилизация. Во-вторых, Сития - самый восточный крупный город на Крите - своеобразный центр для исследования восточного Крита. Ну и, в-третьих, Сития - город, не слишком популярный у туристов, поэтому здесь до сих пор сохранились традиции старого Крита, еду в тавернах готовят для местных жителей, а не для туристов, поэтому она вкусней и стоит гораздо дешевле.
24.09.2012, Дан приказ ему: на Запад!
Утром насладились картиной красивого восхода над портом, видимым прямо с балкона. Отличный номер нам вчерашний парень дал, спасибо ему. На самой верхотуре отеля, и с видом на море. Красиво это было. А еще красивее была картина завтрака, где мы с тещей были одни почти всё время. И только в конце к нам присоединились две местные тети. Ну, они уже не успели… Улавливаете, о чем я?
Сегодняшние планы были тоже грандиозными. Для начала предполагалась заехать на пляж в Ваи (Воинская Авто Инспекция? По старой военной привычке дернулся я). Ну это было вообще грандиозно. Мы были одни на красивом пляже в пальмовой роще, а для нас работала куча киосков, продавали бананы, и прочая и прочая. Даже платная парковка была для нас бесплатной. Пока. Потом, правда, парковщик что-то там заикнулся, но я его успокоил «Later!». А потом и смылся по-английски. Не прощаясь, то есть.
Пальмовый пляж Ваи (Vai Bay) одна из наиболее привлекательных достопримечательностей острова Крит. Растущие здесь эндемичные Феофрастовые пальмы

1Да их тут до фига, оказывается.JPG

2На плато.JPG

3Это что, общество либителей Динамо.JPG

4Здесь родился Зевс.JPG

5Если правду об этом говорят.JPG

6Прощай, плато Ласити.JPG

[Pylnik]

(Phoenix Theophrasti), занимают огромную территорию и Ваи считается самым большим дикорастущим пальмовым лесом в Европе. Ваи расположен в 28 км к востоку от г. Сития и в 2 км от Итана. По одной из легенд, этот лес насадили финикийцы, которые поселились в Итане.
Для туризма Ваи был открыт в 70-х годах, когда хиппи, которых прогнали из Маталы и из Превели обосновались здесь. В 80-е годы пляж Ваи был очень популярен среди любителей неорганизованного отдыха со всего мира (как у нас называют – дикарей). Они устроили на пляже палаточный городок, вследствие чего, образовались огромные кучи мусора. Ваи огородили, мусор вывезли и объявили этот район охраняемым.
Сейчас на Ваи организованный пляж, есть парковка, лежаки, закусочные и туалеты. Говорят, что первую рекламу шоколадки «Баунти» снимали именно здесь. Но хоть Ваи и считается пляжем с белоснежным песком, на наш взгляд, на Балосе и на Элафониси песок значительно белее.
Но пляж был и вправду красивый. Пальмовая роща подходит к самому берегу, обнимает песчаную бухту, справа поднимается живописная скала с красивым видом. И на ну очень большой парковке стоит единственная машина. Наша. Долго мы там купались, очень долго!
Закрос (Закро, Като Закро)(греч. Ζάκρος) — поселение на восточном побережье Крита. Важнейший археологический объект Крита, в Закросе находятся руины построек минойской цивилизации, в том числе одного из критских дворцов. Считается, что Закрос был одним из четырех административных центров древнего Крита, а его и стратегическое положение и хорошо укреплённая гавань делали город важнейшим торговым центром, ориентированным на Малую Азию.
Власть в городе принадлежала владыкам дворца в Закросе, построенного около 1900 г. до н. э. Примерно в 1600 году до н. э. дворец был перестроен и просуществовал еще 150 лет, до 1450 г. до н. э. В это время дворец и город были разрушены, как и остальные главные центры минойской цивилизации, за исключением Кносса. В настоящее время руины дворца являются достопримечательностью Крита и привлекают множество туристов.
Закрос иногда разделяют на Верхний Закрос (Epano Zakros), часть города, расположенную на холмах, и Нижний Закрос (Kato Zakros), на морском побережье. Обе части пересекает знаменитое «ущелье мёртвых», прозванное так из-за многочисленных захоронений, обнаруженных в расположенных вдоль него пещерах.
Эпано Закрос находится в 38 км от города Сития. Дорога туда проходит через деревню Палекастро, где поворачивает на юг. Будучи сравнительно большим поселением, Закрос связан с многочисленными маленькими окрестными деревнями.
Первым археологом, работавшим в Закросе, был Д. Дж. Ховард с экспедицией Британской археологической школы в Афинах. Экспедицией было открыто 12 построек. В 1961 году раскопки продолжил Николас Платон, который обнаружил дворец. Также археологи нашли древний лабиринт, похожий на лабиринты в Кноссе и Фесте.
Потом поехали в Palaiokastro, но поскольку стоит он не на море, сворачивать и искать его красивый пляж поленились, поехали в Zakros. В Закросе есть две достопримечательности, ущелье Мертвых, и галечный пляж. Естественно, Мертвое ущелье нас заинтересовало, и выяснив по карте, что находится оно на полпути к Kato Zakros (Нижний Закрос), поехали туда.
На предложение «немного проехать по ущелью» со стороны тещи последовал отказ, я и пешком пошел осматривать тропу. Слава богу, не поехал! В километре дорога упиралась в ворота какой-то фермы и кончалась на фиг. А дальше была обычная ногодробительная тропа. Поснимал и пошел обратно. Но зато потом убедил ЗинСанну проехать по старой дороге вдоль ущелья, чтобы поснимать красивости. Действительно, очень старая

1Восход Солнца в Ситии.JPG

2Пальмовый пляж в Ваи.JPG

3Найди нашу машину.JPG

4Местный вулкан.JPG

5Вход в ущелье мертвых.JPG

6И вот оно во всей красе.JPG

[Pylnik]

дорога, действительно красивая. Только не предлагайте мне по ней на велике ехать, да еще и в гору. Видел я таких. Бедолаги.
А в Като Закрос теща категорически захотела купаться. Чего хочет женщина, того хочет бог! Пришлось сказать «есть». Ну и что же я скажу? Да то, что этот галечный пляж намного лучше иных песочных. И живности в воде больше. Есть на что посмотреть.
А царский дворец в этой деревне – куча развалин. В них археологи копаются, что-то ищут, а туристов не пускают. Да и нечего там смотреть, если честно.
Потом точки интересные у нас на сегодня кончились, а дорога по югу шла и шла. И зашла она … Да нет, не в тупик. Но вот навигатор предложил ехать по такому ужасу, что всё желание делать это улетучилось. Дорогу он предлагал узкую, кривую и совсем не асфальтированную. Не-а, сказали мы, и поехали прямо на север. Хотели как можно быстрее на скоростное шоссе Е75 / 90 выехать. Ага, вот так прямо и поехали. Как всегда, очень криво, по серпантинам. Проехали Ziros, Agios Georgios, а вот на перегоне до Krya это и случилось… Дорога сначала стала просто щебеночной, и очень извилистой. Потом появились следы тяжелой техники. А потом появилась и сама тяжелая техника, в виде здоровенного карьерного самосвала. Кое-как с ним разъехался, по самой обочине, мимо угрожающе нависшего булыжника.
И мы торжественно въехали… в карьер. Где трудяги экскаваторы отгружали кучи каменной трухи в кузова этих самых самосвалов. Вот тут моя теща не сдержалась. «Да я, … да я пешком пойду!» - чуть не плача говорила она. «Пожалуйста!» - сухо ответствовал я. Но тут дорога кончилась. Насовсем. И вышел навстречу к нам некто, ну, скажем, карьерный мастер. И беседовал с нами долго, вежливо и терпеливо. На английском. Правда, иногда мешая его с греческим. А я мешал русский с английским, но взаимопонимание было установлено. Он объяснил, что дорога здесь была, только сейчас она закрыта, а ехать надо выше, по другой дороге, а потом мы должны увидеть хорошую дорогу, «you see asfalitus», и там будет эта самая Криа. Кое-как выбрались из карьера, поднялись наверх. Нашли ту самую дорогу, о которой шла речь. Н-да, дорогой назвать ЭТО было трудно. Так, лесная тропинка, иногда почти напрочь исчезающая. Но к Криа мы всё-таки приближались, если глядеть на карту. Медленно, но приближались.
И вот увидели впереди «asfalitus»! Выехали на хорошую трассу, и я испытал непередаваемое блаженство. Которое мигом рассеялось еще через несколько километров, потому как нам опять предстоял сверток на ужас, великий ужас. Мало того, что это была давно заброшенная дорога шириной в одну машину, здорово разбитая и с торчащими валунами. Так она ещё и взлетала по крутому склону на зависть дикой горной козе. Тут до меня и дошел глубокий смысл: деревня Krya прямо ассоциировалась с местным названием диких коз Кри-Кри! То есть, надо быть настоящей горной козочкой, чтобы … Но тут мои глубокие размышления были прерваны грубой реальностью. В виде камней, ухабов и близкого края пропасти. Даже тёща затихла. Даже не дышала, по-моему. Потом мы очень долго пробирались по этой так сказать, дороге.
И только одна мысль занимала меня. Помните анекдот, что такое смешанные чувства? Это когда твоя теща на твоей машине в пропасть летит. Тут, правда, уточнение надо бы. Во-первых, и ты вместе с ней. А во-вторых, машина на твоя, но это уже дела не меняет.
А когда увидели внезапно за поворотом шоссе Е75, то уже и эмоций не осталось. За кустами темнели развалины древних водоподъемных башен, перед глазами по шоссе проносились машины, И хотелось просто от души поесть. Что мы и выполнили. Пока мы обедали, я чуть ли не в любви объяснился тещеньке.
Потом была уже привычная гонка по шоссе с местным закатом. Который всё равно наступал со скоростью света. То есть мы заранее проигрывали. Но не сдавались. И в своём отеле были в традиционные 20.45. При этом не забыв заехать искупаться в Бали.

1Здесь они что ли мертвых хоронили.JPG

2А может, здесь.JPG

3Вот этих, которые в ущелье пошли.JPG

4Закрос с птичьего полёта.JPG

5Это ещё хорошая дорога.JPG

6И машина тоже очень хорошая.JPG

[Pylnik]

25.09.2012. На далеком диком Западе: Фаласарна и Элафониси. Без ПалеоХоры.
На сегодня у нас была запланирована психологическая разгрузка. Тихая и спокойная поездка на пляжи Дальнего запада: Фаласарну, Элафониси и Палеохору. Даже младшие бабушки согласились поехать с нами.
В наши дни, Фаласарна представляет собой протяженный пляж с золотистым песком, окруженный горами, доехать до которого можно по хорошей асфальтированной дороге. На пляже есть, где перекусить и полюбоваться захватывающими видами. А если приехать сюда вечером, можно стать свидетелем потрясающего по красоте заката. Пляж Фаласарна входит в число самых лучших пляжей западного Крита. Но как не парадоксально, здесь никогда не бывает много туристов, поскольку Фаласарна почти никак не рекламируется турфирмами, и здесь нет крупных отелей.
Выехали не шатко, ни валко, и часа через полтора уже были возле первой точки, возле прославленной Фаласарны. По стилю она очень напоминала уже виденный нами пляж Балос, всего в нескольких километрах южнее его. Та же очень мелкая лагуна с ярко-голубой водой. Только подход к ней был … несколько попроще. Начнем с того, что он просто БЫЛ. Вкусили по очереди от всех пляжных удовольствий, медленно и со вкусом. Я в это время посмотрел, что же интересного тут есть под водой. Ну, совсем ничего, если не считать забавного каменного лабиринта в правом углу пляжа. Рыб и то было гораздо меньше вчерашнего. Но публике понравилось, и я с некоторым трудом согласился с ними.
По дороге на юг проехали мимо очень красивых деревушек, уютно расположившихся на обрывах над морем. Всё выше и выше поднималась дорога, с каждого поворота открывались всё более замечательные виды. На одном повороте мелькнул указатель на монастырь Chrysoskalitissa. «Монастырь Христа на скале!» - перевела Людмила Петровна. Ух ты, удивился я, вы ещё и греческий знаете! Вот это да! Она скромно пожала плечами. Отнёс этот удивительный факт за счёт её большой учености (за плечами Московский университет!).
В одной забегаловке под вывеской «Paradosiakh koyzina» наблюдался массовый падеж скота. Собаки лежали вокруг древнего автомобильчика, одна даже сумела доползти до крыльца. И там свалилась. Только вот чему она соответствовала, надписи слева «Греческий салат» или справа «Йогурт с медом»? Других посетителей в кафешке не было, хотя вывеска заманивала их аж на четырёх языках. Действительно, парадоксальная кухня!
А вот другое кафешное стойбище заставило нас зависнуть гораздо дольше. Было принято решение докупить там оливкового масла, и чего-то там ещё, и пока мои женщины все цены не узнали, не успокоились. Я даже заскучать успел.
Потом, уже почти возле самого Элафониси появился долгожданный указатель на монастырь. Сворачиваем туда, и с час изучаем красивый белый монашеский поселок, прилепившийся к высокой скале. Говорят, раньше здесь было два десятка монахов, а теперь осталось всего два. И еще прочитали в путеводителе: «Название монастыря переводится как Золотая Лестница, потому что по легенде одна из ступенек лесенки, идущей к морю, сделана из чистого золота. Но вот различить её сможет только безгрешный человек.» Н-да, трудности перевода, мрачновато подумалось мне… Впечатлила ещё возлемонастырская кошка, с жадностью вырывавшая у наших рук куски засохших бутербродов. Вот до чего религиозные посты доводят! Бедная киса!
Пляж находится в 200 метрах от острова, и вы сможете пройтись по теплому мелководью. Прибыв на остров, вы найдете несколько небольших пляжей на южном побережье.
Песок здесь белого цвета, но во многих местах имеет розовый оттенок из-за тысяч разбитых ракушек. Вода в Элафониси кристально чистая, бирюзового цвета и напоминает экзотический рай.

1Своим ходом на Бали.JPG

2Парадоксальная кухня.JPG

3И её последствия.JPG

4Монатсырль Золотой лестницы.JPG

5Исповедальня.JPG

6И корона царская.JPG

[Pylnik]

Наблюдая за этой идиллической красотой, сделавшей известным это место, трудно представить, что оно связано с трагическими событиями.
У рифов вокруг Элафониси затонул в феврале 1907 года пароход Imperatrix. Так, здесь погибли 38 человек из 140, путешествовавших в Индию (120 экипажа и 20 пассажиров). Монахи из монастыря Хрисоскалитиссы вместе с несколькими жителями района погрузилась в бушующие волны, чтобы спасти пострадавших, но 38 человек так и не удалось спасти.
Для предотвращения подобных трагических инцидентов в будущем на Элафонисси был построен высокий маяк, видный издалека и предупреждавший моряков держаться подальше от опасных камней. К сожалению, для строительства маяка остров пожертвовал всеми кедрами и другими деревьями, которые были на Элафонисси. Маяк был разрушен немецкой армией во время Второй Мировой Войны и впоследствии был заменен на современный.
Наконец-то подъехали к знаменитому пляжу Элафониси. Ровный берег, и очень сильный ветер (по утверждению путеводителя, почти всегда!) здорово напомнили Красное море в районе Хургады. Мне он совсем не понравился, своей прямолинейной продуваемостью и какой-то тоской, висящей в воздухе. Подводная жизнь отсутствовала почти полностью. Долго перекусывали, медленно плавали, я уже всю окрестность перефотографировать успел. Развлекла только выставка большущих полотенец, одно из которых вынесено в заглавие этого отчета, а другое, гораздо более нескромное, даже внутренний цензор не позволяет сюда вставить. Это где он сзади, а она – спереди, на коленях стоит. В общем, все аспекты курортной жизни представлены. Класс!
Напрягала неизвестность, как в ПалеоХоре поедем, и не зря напрягала. Когда подъехали к началу пути, и увидели, какую гадость сулит нам поездка, просто оторопели. В качества желтой дороги (скоростной!) нам предлагалась отвратительная гравийка с торчащими камнями. Ух, … подумал я про себя и от дальнейших попыток отказался. Решили согласно путеводителю ехать обратно до Vathi, потом через Topolia выйти на скоростную трассу. Дорога очень понравилась. Во-первых, вся асфальтовая, во-вторых, сочетает в себе красивое ущелье на первом этапе и приятную ровную езду потом. Потом на нас опять свалилась темнота, но она уже была не страшна: мы шли по скоростной трассе.
26.09.2012. В пенсионерском раю Элунды.
Вообще-то исходно планировалась в этот день поездка в Самарийское ущелье, самую «звезду» местного туризма. Однако, бабушки мои отказались наотрез, заявив, что самый мягкий вариант включает в себя 12-ти километровый крюк, из которых 2 – крутой подъем. А один я ехать не захотел.
Так что у нас оставался еще один нераспределенный день, и пропущенная точка Элунды. Мне как-то очень хотелось побывать там, и я подговорил мою тещу съездить, посмотреть её. Туда недалеко, километров 150, большинство по трассе, убеждал я. Она почти согласилась, только взяла тайм-аут до утра, путеводитель почитать. Кто-то с форума назвал её «пенсионерским раем», на это я и напирал. Сам-то уже тоже являюсь военным пенсионером. И тоже хочу в рай! В общем, договорились. Наутро тёща встала и заявила «Едем!». Только упорно в разговоре называла Элунду Луандой. Но это уже дело вкуса.
В холмах вокруг Элунды добывается уникальный для Греции вид камня, точильный камень, используемый для заточки различных инструментов.
С развитием туризма Элунда превратилась в курорт, известный своей красотой и роскошью отелей. Здесь превалируют 5-звездочные отели.
Элунда была любимым местом бывшего премьер-министра Греции Андреаса Папандреу, который посещал здешние места, по меньшей мере, один раз в году. От него об этом месте узнали Миттеран, Каддафи и другие высокопоставленные лица.
Помимо политиков, Элунду часто предпочитают арабские принцы со своими огромными семьями, звезды кино и музыки, русские олигархи и другие VIP-персоны со

1Дорога к Элафониси.JPG

2Домики снизу.JPG

3Берег в Элафониси.JPG

4Море в Элаониси.JPG

5 Смотрел-смотрел.JPG

6И высмотрел.JPG

[Pylnik]

всего мира. Они также являются частью магии Элунды, так как многие мечтают расположить свое полотенце на песке рядом с какой-нибудь знаменитостью.
Элунда является идеальным местом для тех, кто хочет провести свой отпуск на берегу моря, в месте ни шумном, ни изолированном.
Здесь вы найдете красивые, маленькие пляжи, посетите остров Спиналонга, прогуляетесь по полуострову Колокифа, и исследуете маленькие приморские деревни.
На этот раз я даже путь по навигатору не прокладывал. Только такую формулу в голове твердил: доехав через Херсонес до Неаполя, сворачиваем налево. Есть тут в действительности такие города. Только вот после Неаполя у нас легкая заминка вышла. Не могли найти левый поворот на Fourmi и дальше на Элунду. С третьей попытки что ли, вычислили, что надо ехать почти до Limnes, и оттуда двигаться по старой дороге. А там уже вообще 11 километров осталось. Да только долгонько они нам встали, потому как на ветвях старого платана сидели рабочие и с кайфом пилили эти самые ветки. А они падали и падали. Пока ни одной ни осталось. Только тогда мы смогли проехать.
Прокрутившись на серпантинах, выехали на перевальчик, откуда Элунду и увидели. Громадная лагуна примерно 5*1 километр, зажатая между самим островом и полуостровом. А сверху заткнута островком Спиналонга, который в течение более 150 лет был неизвлекаемой костью для пиратов и турок. Но тогда мы еще этого не знали.
Докрутили уже поднадоевшие повороты и вот уже въезжаем в посёлок. И сразу оцениваем его неповторимость: в нем почти не бывает ветра, какая прелесть! А то на берегах Крита постоянный ветер и сильные волны уже надоели, приелись. Вот только в сильную жару не хотел бы здесь находиться. Печка будет ещё та, или газовая камера.
Уже лежа на пляже ещё раз оценили это райское место. Тишина, мелкий песок под ногами, Да и мне хоть чуть-чуть удача улыбнулась. Нашел двух ярко-красных морских звезд, сфотографировался с ними. Потом у самого берега выдернул здоровую ракушку, изрядно укоренившуюся в песке. То же вызвал на берег для фотосессии, потом швырнул в воду.
Вдоволь накупавшись, решили на полуостров съездить. Немного поискав начало дороги, выезжаем через старинный каменный мост, построенный французами на землю полуострова. И там дорога через 1-2 километра тихо превращается в нечто проходимое разве что на квадроциклах, которых тут море просто. На краю проезжей части стоит новая церковь, только что выложенная из камня. Красиво так. Вниз, где нырятельный залив, судя по всему есть дорога, но не нахожу её и махаю рукой.
Решили съездить еще повыше, к Спиналонге, рассмотреть её и поснимать. И медленно поехали по другому берегу залива. Поселочков тут оказалась куча, штук пять, если не ошибаюсь. И от каждого косяками идут к Спиналонге катерки и лодки. Туристов везут. Ох, какая там толчея, могу представить! Вот самый последний поселок меньше понравился. Там пляж как в Сочи - здоровенная галька. Но и на ней сидят и лежат люди, типа загорают. Бр-р-р!
Обратно решили поехать через Агиос Николаос, да вот пока выезжали, уже в нем и оказались. Ничего интересного в нём не заметили, и отправились в долгую поездку домой. На обратном пути завернули искупаться в свой любимый поселок Бали. Плавать в темноте под звездами в мягкой теплой воде было до одури приятно.
27.09.2012. Чисто торговый день. Рынок и все-все.
Сегодня настал долгожданный торговый день. Четверг, когда в Ретимно съезжаются все окрестные торговцы и такое начинается! Мои бабушки просто с замиранием сердца ждали его. Ну и дождались! И вот идём мы по Ретимнону, где-то возле университета приткнув машину. И я рассказываю про своё недавнее удивление, когда покупая огурец по просьбе любимой тещи, случайно узнал, как он называется по-гречески! Огури! Ну или что-то в таком роде. И тут меня поправляет незнакомый голос. Произносит это же слово

1Элунда сверху.JPG

2Она же в лицо.JPG

3Это я им ракушку показываю.JPG

4Церковь за бугром.JPG

5Спиналонга.JPG

6И его созерцательница.JPG

[Pylnik]

более правильно. Ух ты! Оборачиваемся – местная тетенька, потом оказывается, что бывшая наша соотечественница, судя по выговору, из Одессы видимо.
Она порассказала нам про всё: и как до рынка короче дойти, и что там покупать, а что не стоит. Короче, минут за пять получили исчерпывающее объяснение местной торговле. Трогательно попрощались с ней и дальше пошли.
Ну и вот он, рынок. Территория не очень большая, так и город … чуть поменьше Новосибирска будет. Тут всё вместе, и еда, и шмутки. Вот вина местного маловато, а я так надеялся, так надеялся! Разбрелись все в разные стороны, пробовать и покупать, покупать и пробовать. Часа через полтора кое-как собрались на автобусной остановке, как вдруг Людмила Петровна сообразила, что у неё нет её любимого желтого пакета с покупками. Ай, забыла в последнем киоске, вскричала она и мигом назад. И что вы думаете? Торговец чуть-чуть поупрямился, но достал с верхней полки требуемый «yellow bag» и отдал его. Вот это честность, нашим торгашам бы такую!
После сезона закупок решили заехать в традиционный Бали, искупаться. Да и младшим бабушкам эту нашу находку показать, похвастаться. Ну и что вы думаете? Наша милая бухточка им не понравилась, зато приглянулась первая из них, самая здоровая, где длинный пляж вытянулся. А в нашей и тесно, и от моторок бензином пахнет и вообще. Да уж, на вкус и цвет…
А вечером, после замечательного прощального ужина в местной таверне, отправились на море. Качаться на волнах в свете полной луны было обалденно приятно, хорошо и спокойно. Вдруг чья-то тень мелькнула на воде. Кто это? Спросил я у Петровны. Света, что ли? Да нет, она так далеко от берега не плавает. Оказалась, что это моя собственная тёща, ЗинСанна, сначала осталась дома, из-за проблем с давлением, а потом решила проконтролировать, чем это её зять занимается. Поздней ночью, на пляже, в обществе двух особ женского пола. 71 и 63 лет. Вот это бдительность, я понимаю!
28.09.2012. Прощальная гастроль и ущелье Святого Антония.
На последний наш день планов вообще никаких не было, и чтобы как-то развеяться, предложил ЗинСанне небольшой чисто авантюрный план. Если по карте смотреть, то недалеко от нас есть монастырь, какие-то пещеры святого Антония, и византийская горная крепость. Всё это займет (короткий расчет на навигаторе) 70 километров. Маленький такой маршрутик. В принципе возражений не было, и мы рванули по-последней.
Почти сразу нашли местную плотину, «Potamos damn» называется. А от него тянется обалденной красоты озеро. Правда, огороженное со всех сторон, видимо, резервуар питьевой воды. Но, блин, красивое, да. Рядом еще небольшая церквушка стоит, вид подчеркивает.
За озером вроде бы видели где-то указатель на наш монастырь, но куда-то не туда поехали, и его не нашли. Да и не очень-то хотелось.
А вот следующая находка нас порадовала и даже очень. Пещеры святого Антония оказались целым букетом: и ущелье, и его келья, и таверна, и музей и даже ферма животных. И всё с таким вкусом оформлено, особенно порадовало оформление таверны. Да и само ущелье было просто потрясающим. Как раз для моей тещи: коротким, красивым и легкодоступным. В келье Святого Антония стояли иконы и множество костылей, якобы оставленных приходящими калеками. В ущелье громоздились огромные живописные валуны, а ферма животных просто растрогала выросшую в деревне ЗинСанну.
Вот только под конец прохождения ущелья у меня мелькнула «счастливая» мысль. А что это за тропинка тут идёт вверх? А что если по ней подняться? Крикнул тёще, что пройду через верх, ну и пошёл. Да только вот поднявшись наверх, попал в жуткий бурелом, на 110 % состоящий из очень колючих веток. А по остаткам шерсти на них и по очень маленькой высоте «тропинок», понял, что на этот раз стал НАСТОЯЩИМ ГОРНЫМ КОЗЛОМ кри-кри, и теперь мне по жизни предстоит скитаться по колючим чащо-

1Ретимно, церковь.JPG

2В церкви.JPG

3Там же.JPG

4Бали, русалка на пляже.JPG

5 Ужин. Атрибуты.JPG

6Ужин,продукты.JPG

[Pylnik]

бам и крутым откосам. Кое-как вылез из этого леса, и, рискуя переломанными конечностями, спустился с горы. Уф, блин, впечатления!
А византийскую крепость мы также не нашли, проехали кружок вокруг её местоположения, попали опять на отвратительную горную дорогу, да и плюнули. И поехали тихонько до дому.
Вечером опять были классные покатушки на волнах, прилично большей величины, чем вчера. Светила луна, под руками загорались искры флюоресценции, было красиво, но уже хотелось домой.
29.09.2012. Всё. Конец и отлёт.
Наутро начались обычные предотъездные хлопоты. Например, выяснилось, что в сейфе, ключ от которого мы сдали еще вчера, остались тещины часы. А ресепция закрыта до 9 утра будет. Проблему кое-как удалось решить с помощью колоритного бородатого местного деда, которого я за подсобного рабочего принимал. А он оказался хозяином нашего заведения. Пошёл, на рецепции взял ключ и открыл наш сейф.
Дальше доехали достаточно спокойно до аэропорта, целых 75 километров пролетели быстро. А вот там начались сплошные вопросы. Например, машину сдавать надо в 9, а у нас в это время уже регистрация на самолет заканчивается. Написал СМС директору фирмы, потом объяснил ему, где мы стоим. Обещал прислать приемщицу к 9.
На регистрации начали просвечивать багаж, увидели газовый баллон, отобрали. Да не так баллон жалко, как противно было через весь забитый зал с сумкой тащиться, чтобы его отдать.
А потом ещё прикопались, что у меня в портфельчике, где ноутбук лежит, была отвертка. Думал, отберут. Обошлось.
А под конец тёщенька забыла начисто, где меня оставила. Ну да ладно, это уже мелочи. А главное, то что мы уже сидим в самолете и летим домой.
А дальше? А дальше новые приключения, уже через неделю мы вылетаем на Кубу! Следите за рекламой, продолжение следует!

Ретимнон – Ираклеон - Новосибирск,
2012.

1Плотина.JPG

2Водохранилище.JPG

3О влиянии духовного... .JPG

4На урожайность ягод.JPG

IMG_1791.JPG

IMG_1992.JPG

[Djastina]

Спасобо большое за рассказ. Молодец ваша теща и ее подруги. В такорм возрасте решили поехать.

[Djim-en]

Это что, общество либителей Динамо?

Вообще -то там ясно написано Зенит! А Ульянка район Питера.

[Елена20021965]

Отличный подробный отчет! Мне очень понравился на Ваших фото Балос! Мы тоже этим летом летим на Крит, хотелось бы тоже посетить все увиденные Вами места, но у Вас бабушки, а у нас дети Рассказ получился веселый и познавательный.

[l_serditova]

Добрый день! спасибо за вдохновляющий отчет
Скажите, как в сентябре погода?
Комфортно ли было купаться в море, не было ли сильного ветра, случались ли дожди и тд.
Планируем отпуск с 20 по 30 сентября, сейчас решаем принципиально, стоит ли ехать на Крит, если нас интересует непременно помимо поездок на машине купание в море
И еще, не замечали ли вы, что в каких-то регионах острова погода была лучше?
Где посоветовали бы обосноваться в эти даты, чтобы поблизости был хороший, немноголюдный пляж, и удобно было совершать вылазки на машине?
Заранее большое спасибо

[Pylnik]

Доброго времени суток! Если бы выбирать самому, выбрал бы район Элунды, "пенсионерского рая". Там здорово. Дождей не было, правда иногда очень уж большие волны были, немножко не в кайф купаться. Но это так, мелочи. Кстати, в закрытой бухте Элунды волн как раз и не будет! Отличий в погоде почти не было. Территория не слишком большая. Да, ещё если что-то рекомендовать, то это поселок Бали - то же классно! Ну а насчет немноголюдного пляжа, то это уж чересчур

[adrianna]

Спасибо за познавательный рассказ.Было очень интересно читать! Бабушкам повезло с водителем и гидом)) Чтоб они без вас бы делали. Красивые фото и такой приятный слог!!