Трое на Крите, не считая меня. Или 2500 километров рядом с тёщей.

[Pylnik]

ко. Всё-таки галька вперемешку с валунами – это круто. А вот обратно вылезать было гораздо интереснее. И волной назад откидывает, и галька из-под ног разбегается. Потом выработал методу: лежа на брюхе подползаю к берегу, на волнах перекатываюсь. И только в самом конце пытаюсь вставать. А еще море меня обидело. Только собрался я с маской по-плавать, как на меня обрушилась большая волна. А вынырнул я, гордо сжимая в руке … одну только трубку от маски!
«А потом противный диктор
про себя злорадно хмыкнул,
Мол, сейчас вам россияне, поплохеет!
И как дал нам репортажу,
Так что я не понял, даже,
Как угнали бронепоезд лиходеи!»
Трофим, «Теленовости»
А потом пришла она. Милая девочка из Питера, Надежда. И такого нам порассказывала, что мы друг на друга с опаской глядеть начали. И что в Греции кризис, и что ходят по углам мрачные сербы с албанцами, тырят всё, что попадется. И что в комнатах ос-тавлять ничего нельзя, а то ай-яй-яй! И что дороги за исключением их основной скоростной трассы – сплошной каток, и что ездить надо по чуть-чуть, ничего не нарушая, а то придут злые полицейские и как оштрафуют! За неправильную парковку на 700 евро, за непристегнутый ремень на 1200. За двойную сплошную на 1500, кажется. В общем, страшно, аж жуть. Ну да всё понятно же, работа у неё такая – туристов в страхе держать, чтобы смирными были, ничего не вытворяли и смирно ездили на их дорогущие экскурсии.
А фирма у них прикольно называется: Le Grand. Так и вспоминаются что-то белое такое и длинное. Кабель-каналы ЛеГранд, ага. Так вот, эти легранды еще и машины в аренду сдают. Заглянул я к ним в прайс, и слегка обалдел. За те 240 евро, что я отдал своей арендной фирме за 14 дней, я смог бы арендовать Тойоту Ярис … на 4 дня только! И все дальше в том же духе. Например, милая Надежда рекламировала поездку в местный Лабиринт за 60 евро, а если со скидкой, то за 50. Тут же, на улице, нашли плакатик – 32 евро!
Расстались мы с ней изрядно напуганные, но непобежденные.
И пошли искать, что здесь есть на тему поесть. Нашли кучу кафешек, магазинчиков и лавочек с сувенирами, продуктами, даже шубами и ювелиркой. Но нас гнала вдаль информация, что где-то есть ну очень БОЛЬШОЙ торговый центр, где есть ВСЁ. Мы же в Греции, а в Греции всё есть! Даже потом название узнали, торговый центр Lidle. И шли, шли, уже в полной темноте шли. И вот где-то на задворках, за мостиком нашли ЭТО. Ну да, по местным понятиям это был довольно большой торговый центр. И продукты были, и стоили подешевле, чем в киосках. Да только вот пока разбирались что к чему, магазин повёл себя как-то странно. На лотки с мясом упали такие матерчатые створки, отсекая жаждущих от вкусноты. Что у них, после 21 часа мяса нельзя купить что ли?! А выпивку можно, да?! И тут граждане, по большинству выражавшиеся по-русски, начали просовывать руки под эти шторки и наугад там что-то вылавливать. Уходили довольные, добычу в зубах унося.
Сегодняшние расходы: 240 евро машина на 2 недели, 65 евро почти полный бак на 30 литров, 18 евро сейф на 2 недели. Вино примерно 2-2.20 евро за литр.
16.09.2012 воскресенье. Ретимно и Куриное озеро
Ретимнон (Ретимно) – город на юге Греческой Республики. Расположен в северной части острова Крит, на берегу Эгейского моря, вблизи горного массива Ида.
Город был основан еще в античные времена. Точная дата не известна, но упоминания о Ретимноне встречаются уже у Плиния Старшего (I в.н.э.) и Птолемея (II в.н.э.). Наибольшее развитие получил в XIII в., когда Крит вошел в состав Венецианской республики. Благодаря географическому положению и наличию порта, город

1Крепость Ретимнона.JPG

2В крепости.JPG

3Вид со стен.JPG

4Вид внутри.JPG

5Куриное озеро.JPG

6Главная кура.JPG

[Pylnik]

стал важным торговым центром. В XVII в. город, как и весь остров, попал под владычество Османской империи. Ретимнон стал одним из центров греческого национально-освободительного движения.
Сегодня Ретимнон – известный критский курорт. В городе и его окрестностях расположено множество отелей и пансионатов. Протяженность песчаных пляжей – 16 км. В Ретимноне можно не только отдохнуть, но и получить лечение. Среди наиболее популярных процедур – арома-, минералотерапия, а также шиатцу. Кроме того, в лечении активно используются морские водоросли и критские травы. В 6 км от Ретимнона расположено горное пресноводное озеро Курнас. Помимо туристической отрасли, в городе развиты пищевая промышленность, сельское хозяйство. Есть университет.
В Ретимноне немало культурно-исторических достопримечательностей. В Старом Городе очень хорошо сохранилась венецианская и турецкая архитектура. Особенно популярен у горожан и гостей Ретимнона древний порт и маяк (XIII в). Город славится старинными монастырями: Превели, Аркади. Также туристов в Ретимнон привлекают многочисленные фестивали, например, ежегодный июльский фестиваль вина.
Сегодня первым делом занялись нашим национальным видом спорта: это когда на завтраке со шведским столом затариваются сразу на весь день, неделю, месяц. Вроде бы успешно прошло, хорошо подзаправились.
Людмила Петровна, оказывается, с утра делала свою йоговскую гимнастику на берегу и купалась. Бабушке 71 год, ага!
Решили доехать до Ретимно и может быть до Куриного озера, это я так Kourna Lake окрестил. До города с полчаса добирались, сегодня навигатор не стал включать. Ну и проехали на пару километров дальше, потом к крепости возвращались.
Крепость в Ретимно оказалась большая, довольно красивая и венецианская. Возвышается над городком, зубцами ощетинилась, башни выставила. За её стенами в случае чего все население города могло укрыться. Громадные хранилища для еды, воды и всего прочего. Долго по ней ходили, зря, что ли брали семейный билет за 10 евро! Семья, хм, падишах и целый гарем с ним в придачу!
Потом поехали на это самое, Куриное озеро. Дошли почти до Георгиополиса, повернули влево и вот уже за бортом мелькают берега озера. Оно было приятным, почти круглым и разноцветным. У берега - голубое, подальше, где такой барьер из водорослей к верху подходит, с желта, а дальше – глубокое и темно-синее, почти черное.
На озере меня просто поразила Петровна, это я Людмилу так называть буду. Она почти до противоположного берега доплыла со мной, а ведь ей за 70, ой-ей-ей!
А рядом на берегу бушевали братушки-болгары. Что-то там про анархию, про полицейский произвол и министров с полицейскими. Прямо какая-то сходка «Народной воли» на природе. На нас они так косо глянули и что-то про безбашенных русских сказали. Ну и ладно.
Перекусили, бабушки хотели еще аэрофлотовскую булку местным толстым гусикам скормить, но тут уж я возмутился. «Зачем гусики, когда волки санитары леса», сказал я, дожевывая булочку.
Небольшой поселок Георгиополис(Georgiupoli - "о" или "у" в середине, есть ли "с" на конце - на Ваше усмотрение, все переводят по разному. Лучше наверное "Георгиуполи" - так говорят греки.) находится на северном побережье Крита, между Ханьей и Ретимно, в 500 метрах от главной критской автострады. Поселок рыбацкий, со своим маленьким портом. Много таверн, магазинов, пунктов проката. Есть турбюро, предлагающие различные экскурсии по Криту. Несколько гостиниц и большое количество частных пансионов.

1Вход в монастырь.JPG

2Раненое дерево.JPG

3Стены монастыря.JPG

4Плоды веры.JPG

5Один из героев.Но старый.JPG

6Центральный храм.JPG

[Pylnik]

-

[Pylnik]

-

[Pylnik]

Георгиуполи - очень милый, тихий и симпатичный поселок. На восток от него тянется один из самых больших песчаных пляжей Крита. В самом поселке тоже можно искупаться, правда по берегу много холодных ключей.
Поехали в Георгиополис, чтобы глянуть на громадный 12-ти километровый песчаный пляж, который почти до Ретимнона тянется. Пляж действительно поразил своим размахом и большими волнами, накатывающимися на берег. Купаться пошли … опять я и Петровна. Только Петровичи купаются! – гордо отметил я. Ну просто шикарно было прыгать на волнах, и почти никого народу, только одинокий серфер увязался за нами.
Потом плюнул на всё, и поехал из Георгиополиса куда глаза глядят, а глядели они как оказалось, на запад, в сторону Хании. Так мы и попали на заколдованную дорожку Вамос-Врисас с которой никак не могли попасть на скоростное шоссе. То оно рядом было, то просто под нами, под мостом, но только никак не выехать на него. В результате кое-как через Вамос и Каину выбрались мы на него.
Потихоньку доехали почти до дома, только вот опять промахнулись, проехали по скоростной трассе наш поворот и вынуждены были возвращаться партизанскими тропами.
А вечером разразилась гроза. Не очень близко, правда, но свет в комнате у наших соседок почти выбило. Чуть-чуть горел.
И ещё сегодня узнал, что в отеле полно комаров. Только они прошли выучку у местных партизан, и их укусы совершенно безболезненны. Только чуть-чуть в темноте их слышно. А наутро вся морда изгрызена. Не говоря уж про другие части тела. Вот так и спим спокойно: то под РЁВ встроенного холодильника, то под тихое и проникновенное жужжание комаров. Всё, сказал я себе, на фиг, на фиг! И на ночь все окна и двери себе в комнату закрывал плотно. Теща же моя очень любит спать с открытой форточкой. Вот и пусть ходит в крапинку!
17.09.2012 Монастырь Аркадии и Пальмовое озеро.
Утром собирались выезжать долго и удивительно занудно. После вчерашних фокусов программы навигатора разочаровался в компьютере и подготовил ему замену в виде смартфона и программы Navitel на нем.
Кое-как выехали часов в одиннадцать. Я гордо расположил штурмана у себя на коленках и рулил, искоса поглядывая на экранчик. Постепенно мои тетушки заволновались. Основной мотив был «ты куда везешь меня…». В отличие от топографического кретинизма всех моих родных (пардон, исключая дочь Таню, которая спортивный ориентировщик) эти бабушки в географии разбирались и начали махать над моею головой картами и другими тяжелыми предметами. Минут десять-пятнадцать я еще сопротивлялся, но потом вынужден был признать, что хваленый Navitel ведет нас исключительно не туда! За это время заехал по серпантинам достаточно высоко в горы, и возвращаться обратно уже в лом было.
Вычислили, что рядом находится монастырь Аркадии, до которого оставалось всего 4 километра. Он был знаменит тем, что возглавил сопротивление местных жителей против турок, и у его стен были весьма кровопролитные сражения.
Это один из Православных монастырей, подчеркивающих значимость и демократичность Церкви в Греции. Каждый год сюда приезжают посетители и паломники из разных стран, разных верований и принадлежащих к разным культурам. Здесь пересекаются множество языков, культур, различных традиций, истории и менталитета. Все это не мешает единству веры, универсальности православной культуры и Церкви.
Монастырь Аркадии уникален, здесь сочетаются не имеющая аналогов в мире природная красота, яркая и славная история, глубоко укоренившиеся во времени легенды, богатство артефактов и сокровищ. Каждый паломник и посетитель находит в монастыре и понимает что-то свое, личное, получает свой собственный духовный опыт.

1Ох и колючие. Как почто все на Крите.JPG

2Типчный критский пейзаж.JPG

3Ущелье Куртилоиотко.JPG

4Круто вниз.JPG

5Девочик под копирку.JPG

6Девочки-2.JPG

[Pylnik]

Многосторонняя работа монастыря разворачивалась на протяжении веков. Известно, что монастырь был культурным центром, центром образования и копирования рукописей. Работы мастерской по вышиванию золотом в 17 и 18 веках ослепили мир своей красотой.
Истории о борьбе против захватчиков монастыря вдохновляют. Примерами для подражания стал героизм людей, которые жили и умерли, защищая свою обитель.
Оккупация Крита турками произошла в то время, когда монастырь Аркадия находится на подъеме. Во время революции 1821 года монахи участвовали в ведущих событиях. Кроме того, примером самопожертвования, героизма и благочестивого альтруизма монахов стал Холокост 8 ноября 1866. Монастырь внес свой вклад в борьбу против рабства. Ему удалось избавиться от оков, победить врагов и суметь изменить ход истории Крита.
Монастырь, а также его музей открыт в течение всего года для паломников и посетителей.
Расположен он достаточно живописно, на краю офигенно крутого ущелья. Кругом разные козлы ходят (настоящие!), возвышаются розоватые стены монастыря, прохладный ветер овевает кожу. Красота! Ну, мы там и зависли. Часа, наверное, на полтора.
А моей тещеньке монастырь особенно понравился. Кустами герани, к которой она положительно неравнодушна. «Ты меня как бы фотографируй, а я тут…» приговаривала она и сметала в свои глубоченные карманы доступные ростки.
Здесь есть зал воинской славы. Зашел туда и прямо залюбовался разными усатыми и бородатыми героями с пистолетами за поясом. А потом догадался даты жизни смотреть. 19-20 лет в среднем. Обратная сторона героизма, да.
Потом решили поехать в Мони Привелли, о котором вслух мечтала вторая половина нашего экипажа. Расположен он на юге острова, и ехать к нему решили какими-то козьими тропами, практически напрямую. Дороги местные мне очень понравились. Практически везде асфальт, достаточно ровные (в смысле выбоин нету!). А то, что неширокие и весьма серпантинистые, так это же и есть самый кайф. В начале только тетя Света говорила, что её на поворотах укачивает, но потом нормализовалась, и с интересом обсуждала пейзажи.
Где-то на полпути не туда повернули, и пока разворачивались, заметили рядом грушевое дерево. Так, срочно оборвать! И пока им занимались, в округе нашли еще и инжир и виноград. Главной ударной, то есть дергающей силой, выступал я. А маленькая Людмила Петровна была основной руководящей ролью партии. А под ногами была жутко колючая трава, с удовольствием впивавшаяся в мои босые ноги. В общем, было весело! Жалел только о том, что с нами не было моего зятя, Сереги. Мало того, что выше метр восемьдесят, так он еще и альпинист. Вот бы помог-то!
Но всё на свете кончается, кончился и наш партизанский рейд поперек острова. Въехали мы в какое-то обалденной красоты ущелье, где скалы почти смыкались над головой. В сем красивом месте решили пообедать. Сказано – сделано. И вот уже с удовольствием трескаем свежедобытые фрукты и взираем на горное обалденье.
Стоящий на горе монастырь Превели известен своей героической историей и уникальной реликвией – чудотворным крестом Эфраима Превелийского. В 1941 году, когда монахи активно помогали Сопротивлению, фашисты в отместку разграбили монастырь и похитили крест, но вертолет с ним не смог взлететь, и реликвию вернули на место. Нынешний Превели – это монастырь Иоанна Крестителя, ставший музеем, и действующий монастырь Иоанна Богослова на другой стороне горы. На территории Превели есть несколько интересных объектов: двухнефный собор, святой источник, мини-зоопарк и монумент, посвященный битве за Крит.
Потом извилистая дорога привела нас на высоченный обрывистый берег, где была устроена колоссальных размеров автостоянка. Вывеска гласила: Пальмовое озеро Привел-

[Pylnik]

ли. Как? Где? Глядели мы с высоты обрыва и не понимали. Какое озеро? Но чем непонятнее, тем интереснее. И пошли мы вниз по аккуратно выложенной диким камнем лестнице, круто уходящей книзу. По дороге встретились две русские девушки, одна из которых чуть не плача говорила: «И куда же вы идете, там и озера никакого нет, и пальмы все засохли, и вообще мы там даже не купались из-за камней, а еще тут така-а-а-я лестница, у-у-у-у!». Вторая молчала, но про себя то ли молилась, то ли плакала. Только губы шевелились. Другая русская пара то же еле плелась, и парень выговаривал своей девушке: «Ну, вот посмотри, как весело бабушки идут, а ты…!». А она ему отвечает «Это же другое поколение, у них и закалка другая!». В общем, было весело. Вниз-то идти.
В месте, где река Мегало-Потамос впадает в Ливийское море и где заканчивается ущелье Курталиотис, в котором по достоинству можно оценить первозданную красоту природы острова Крит, находится известнейший залив Превели и пляж Финикас. Чтобы попасть в лагуну Превели, нужно ехать по дороге, ведущей к монастырю Превели. Не доезжая до Верхнего монастыря Превели, необходимо свернуть налево на грунтовую дорогу, резко уходящую вниз, и проехать по ней до парковки. От парковки нужно пройти по тропинке вниз между скал (около 30 минут) к песочному пляжу, где перед вами откроется необыкновенный, почти тропический пейзаж с множеством раскидистых финиковых пальм. Река, впадающая в море, в сочетании с уникальной природной растительностью представляет великолепный вид, который притягивает сюда множество туристов и любителей природы.
Когда спустились, обратили внимание на катер, в который лезли гурьбой люди. Из объявления узнали, что за перевоз до Плакиаса он берет по 8 евро с человека. У нас нашлось только 16. Ну, ничего, сказал я, кто-то со мной вверх пойдет! Трагическое молчание было мне ответом.
Прогулявшись вверх по небольшому ущелью, полюбовался красивым пальмовым лесом, росшим по берегам тихого ручейка. Оказывается, это и было то самое Пальмовое озеро. Поднялся вверх, где ручей с брызгами переливался через затор из каменюк. Неплохо, только почему стволы пальм траурно-черного цвета? Потрогал – оказались обгорелыми. Оказалась почти права девушка, только пальмы не засохли, а сгорели. Но природа взяла свое, и сейчас они опять радостно зеленеют.
Накупались, и неугомонная Петровна прямо в море предложила интересный вариант нашего спасения из горного плена. Она посмотрела на другую скалу, запиравшую ущелье, и увидела там людей, на довольно небольшой высоте переходящих её. А с той стороны маячили домики, и виднелась автомобильная дорога.
Ну что же, все было понятно. Я иду к машине, пытаюсь объехать ущелье, и заезжаю с той стороны. А мои бабушки тихонько переходят скалу, и мы трогательно встречаемся. Очень просто. В теории. А на практике предстояло еще подняться наверх (ну это оказалось не очень трудно, я большего ожидал!) и найти путь на ту сторону (а у меня на карте не было мелких местных дорог), и потом аккуратно поднять бабушек и опустить их в целости и сохранности. Ну и всё это мне примерно удалось. За исключением того, что дорога … могла бы быть и получше. Узкая, на полторы машины, извилистая как зараза и покрытая щебенкой. Уворачиваешься так от встречной машины, а за бортом сразу обрыв, глубо-о-о-кий такой. Ух, хорошо! Ну, мне-то ладно, я такого уже всяко насмотрелся. А старушкам каково будет? Но, на удивление, тоже ничего так восприняли. Только на тряску жаловались.
В общем, в Ретимно мы уже по темноте заехали, и я проморгал поворот на скоростное шоссе. Пришлось через город пробираться. И потом, когда искал знаменитый магазин «Lidle» чуть промахнулся свертком и … выехал на это самое, скоростное. В полной темноте опять проехал до Ретимно и обратно. А возле самого отеля опять заглючила GPS-ка, и мы вчетвером в три захода искали наш драгоценный Galeana Mare.
Всё-таки нашли, но сделали вывод, что возвращаться пораньше надо, лучше, пока еще светло. Да и выезжать тоже!

1Внизу пальмовое озеро.JPG

2Ну очень далеко внизу.jpg

3Истоки.JPG

4Пальмовое озеро.JPG

5Странный шишки.JPG

6Обкусанный камень.JPG

[Pylnik]

18.09.2012 Неведомая апельсиновая роща, ущелье Имброс и заплаканный Плакиас.
Сегодня всё-таки решился сделать свой первый целый маршрут, который Имброс-Плакиас. Решил, и опять чуть не сорвалось. Выехали в 10.10 что было занесено в книгу Гиннеса как местный рекорд. Но по дороге на Врисес трудящиеся стали умолять меня заехать в апельсиновую рощу. Ну, кто же добровольно от апельсинов откажется? Стали читать вслух путеводитель Кука (не того ли, которого съели дикари?), выполнили пару пунктов, но вот потом всё заклинило. Уперлись в описание «А дальше будет стена, расписанная граффити и от неё через километр по травяной дороге…». Граффити не было, потому что не было стены. А дорога была не травяная, а щебеночная. Церковь была, маленькая такая, но носила другое название. Вместо апельсинов решили обойтись какими-то шишками с кактуса, по заверениям Светланы очень даже вкусными. Вот только эти штуки оказались безумно колючими, и две наших любительницы кактусов были равномерно покрыты впившимися мелкими иголками. Даже мне, который получил из рук своей тещи «полностью очищенное яблочко» здорово досталось. А оказались эти яблочки трава-травой, не стоили они того.
Из вредности всё-таки доехали до деревни Аликампос, может там, думали, найдем свою апельсиновую рощу, но куда уж там! Али он кампос, али кампус, бормотал я про себя, в очередной раз нарезая круги по запутанным улицам деревушки, но всё же кое-как выехал из неё наружу.
Больше предложений обратиться к Куку за апельсинами не поступало, и мы тихо и мирно доехали до Имброса, который опознали только по реплике навигатора «На точке!».
Ущелье Имброс (Imbros Gorge) находится в районе Сфакия на юге Крита и является вторым по популярности ущельем после Самарийского. Его протяженность составляет около 7 км, а на пути есть узкие места, где горы сходятся на расстояние 2 метров друг от друга, взмывая ввысь на 300 метров. Заканчивается ущелье эффектным арочным проходом. Природа ущелья осталась нетронутой, а местная флора поражает своим многообразием. Причем, по мере спуска, природа постепенно меняется, и многовековые сосны и кипарисы с дубами в верхней части ущелья сменяются редкими кустарниками и каменистыми пейзажами ближе к выходу.
Когда вышли и выяснили, что ущелье длиной 8 километров, идти надо вниз, к деревне чье название вызывало ассоциации с Камикадзе, и оттуда может быть поймать такси, тетушки мои загрустили и сказали «Не-а, не пойдем!». Поехали по верху, останавливаясь на каждой смотровой площадке и снимали, снимали. Возле одной кафешки стоял приличных лет Форд, с начисто выхлестнутым задним стеклом. Видимо за это к нему привязали гирлянду флагов, чтоб получше смотрелся.
Потом подобрал я своих пассажирок на борт и тут начался спуск по серпантину. Какие уж там отбойники или ограничивающие столбики на краю! Да в жизни их не было. Но какой красивый был серпантин! Эх, вспомнить приятно.
А спустились мы к какому-то лунному пейзажу, подозрительно напоминавшему пустыню Атакама, только иногда насаженные пальмы появлялись. И среди пустынного пейзажа торчал возведенный вездесущими венецианцами замок Франгокастелло.
Франгокастелло (Frangokastello) – это венецианская крепость и прежде существовавшее (ныне разрушенное) селение на острове Крит. Франгокастелло расположен в районе Ханья, примерно в 12 км от деревни Хора Сфакион и в 85 км от города Ханья. Замок был построен венецианцами в 1371-74 гг. для защиты дворян и их собственности от пиратов и для наведения порядка в районе Сфакия, где постоянно возникали мятежи и восстания. Венецианцы назвали крепость – Замок Святого Никиты, по названию находившейся неподалеку церкви. Однако местные жители, не видевшие никаких плюсов в этом строительстве, с презрением называли замок – Франгокастелло (перев. Замок католиков-чужеземцев). В конечном счёте, название

1Церковь по дороге.JPG

2О какос Лукос.JPG

3Что же это было.JPG

4Злобыне кактусы.JPG

5Не кидайте в ущелье.JPG

6Ущелье Имброс.JPG

[Pylnik]

Франгокастелло так и закрепилось за крепостью, и венецианцы приняли это название.
17 мая 1827 года во Франгокастелло произошла знаменательная битва. Около ста жителей Сфакии, возглавляемых Хадзи Михалисом Далиянисом – мятежником и авантюристом, предприняли попытку развернуть войну за независимость Крита и захватили замок. Турки осадили Франгокастелло и зверски расправились с мятежниками. Но турки тоже понесли потери – многие из них были убиты повстанцами из соседних ущелий.
Согласно легенде, каждый май, приблизительно в годовщину битвы, повсюду появляются тени армии погибших здесь критских солдат в черных одеждах и на конях и спешат к Франгокастелло. Если приблизиться к ним – они пропадают. Это явление назвали «Дросулиты» (греч. Δροσουλίτες), потому что оно возникает рано утром, когда появляется роса (греч. Δροσιά – роса). Предположительно, появление «Дросулитов» вызвано игрой света, но окончательно так никто и не может утверждать – чем вызвано это необычное явление в Франгокастелло.
Явно не слишком давно отреставрированный с нуля почти, уж очень по-современному смотрелись его ровные стены, из которых местами даже арматура проглядывала. Вход стоил недорого, всего 1.50, но народ твердо решил «На пляж!». Он, если верить Куку, был песчаный. Ну, хоть тут не наврали. И в правду, песок и обрамляющие скалы делали купание интересным. Тут меня поразила моя теща, которая часа полтора из воды не вылезала. Да, говорит, в бассейне привыкла так.
А в это время Светлана доблестно сражалась с официанткой в местной таверне. Сколько будет стоить вот такая (жест рукой) рыбка? 12 евро. А вот такая (жест поменьше)? 8. Ок. Принесите! И минут через сорок ожидания принесли ей … жареного осьминога. Это что? Fish! Слов уже не было. Ну, хоть осьминог вкусным оказался.
Плакиас находится примерно в 30 минутах езды к югу от Ретимно.
Большинство домов расположены вблизи маленького порта Плакиас, огибая большую бухту в форме полумесяца.
Плакиас начал расти после 1970 года, поскольку до того времени здесь было не более 10 домов.
В настоящее время здесь есть много небольших гостиниц и апартаментов, а также ресторанов, которых с лихвой хватает для многочисленных летних посетителей.
В Плакиас есть всё, что душе угодно: магазины и супермаркеты, офисы по аренде автомобилей и туристические агентства. Кроме того, здесь есть также несколько кафе и баров.
Накупались мы до полного обалдения, а куда спешить, впереди один только Плакиас остался. Ну, кое-как решили ехать.
Дорога до Плакиаса мне тоже понравилась. Узенькие серпантины чередуются с головоломными протискиваниями по местным деревушкам, которые соревнуются, у кого забор белее выбелен. Перевалив через очередной перевальчик, пронаблюдали громадную мрачную тучу, накрывшую долину, и сверкающую двойной радугой. Это было красиво, но нам предстояло прямо туда въехать! Ну и въехали. Да еще и плутанули чуть-чуть, и в Плакиасе появились из какой-то задницы мира, длинной, кривой и запутанной. Только нам уже всё равно было, потому как городок этот был полностью залит дождем. Вздохнули его и проехали.
А на подъезде к Ретимно погода резко улучшилась и на знакомые уже улочки въезжали под ярким солнцем. Начали искать супермаркет «Lidle» и только с третьей попытки нашли, да и то по мужику с фирменным пакетом. Как-то так он расположен, что просто так не заметишь.
Долго-долго ходили по супермаркету. Набрали огурчиков, помидорчиков, видимо давно и основательно соскучились. А еще на выходе, уже за кассами, стояла целая здоро-

1Замок Франгокастелло.JPG

2Он же через стену.JPG

3И изнутри.JPG

4Местные герои.JPG

5Окрестное море.JPG

6Прощание с замком.JPG

7Горная радуга.JPG

[Pylnik]

венная телега с всякими крупами. Но когда мои бабушки узнали, что это БЕСПЛАТНО, они просто прилипли к ней. В результате была «куплена» чечевица, которую сначала приняли за гречку. Но ничего, вечером всё съели.
А уже ночью решили пойти купаться. Ну, ведь и пошли! И тут случилось чудо. Я не видел лиц моих спутниц, слышал только их голоса. И вдруг исчезли «бабушки», а были просто интересные собеседницы непонятного возраста, может быть еще и помладше меня. Потом сверху долбануло волной и развеяло наваждение.
19.09.2012 Пляж Каталики, минойский Фест, совместная Гортинья, загадочный Зарос, хиповый пляж Матала.
Сегодня мы впервые разделились. Я с тещей в поход отправился, на пляжно-археологическую разведку, можно сказать, а двух тетенек оставили загорать в отеле.
Планы были большие, задачи грандиозные, и никто не просился сегодня в апельсиновую рощу, так что выполнить задуманное я надеялся. Но почти сразу начались отступления. Правда, позже я о них не жалел особо, всё-таки приятные были. А дело было так: как только за бортом замелькали пейзажи Ливийского моря (это то, которое с юга!), теща жалобно спросила: а купаться то будем, или как? Ладно, будем, будем! Милостиво отозвался я. И свернул к пляжу. Пляж этот оказался в поселке с милым названием Каталики. Мне и калики в этом слышались, и каталки, а вот теща услышала искаженное временем слово «катализ» и пожалела, что нет с нами еще двух наших членов. Они как раз из института катализа, ага. Часа полтора зависали на этом пляже, почти полностью песчаном, в тихой бухте за волнорезом. Потом совесть стала меня погрызовать, и я скомандовал вылет.
Агиа Триада находится в южной части Крита, в 30-40 метрах над уровнем моря. Расположена в 4 км от Феста, в западной части долины Месара. В Агиа Триаде нет дворцового комплекса, типичного для многих городов минойского Крита. Однако здесь был весьма процветающий город, а также, возможно, вилла одного из владык Крита. После катастрофы, приведшей к гибели минойской цивилизации (1450 г. до н. э.), город был отстроен заново и оставался населённым до II в. до н. э.. Позднее, во времена римского владычества, здесь была выстроена вилла. Поблизости находятся две церкви — Святой Троицы и Святого Георгия, построенных в венецианский период; заброшенная деревня Агиа Триада, разрушенная турками в 1897 году.
Летели не особо долго, вскоре приземлились на живописном таком холмике, на котором написано было «Agia Triada». Я, конечно, догадывался, что это святая Троица, но в голове замелькали кадры из жизни китайских мафиози, триад. Или они всё-таки японские? Да нет, те вроде якудза. ЗинСанна у машины осталась, а я пошел на разведку, правда, как выяснилось, мимо лестницы пошел. Пронаблюдал из-за кустов на площадку для раскопок, где бродили мрачные туристы. Цену на билеты узнал: взрослый – 6 евро, пенсионер – 3. Ничего вдохновляющего не нашлось в этих раскопках, разве то, что они за колючкой были. Вот она понравилась. Основательная такая. Выбрался наверх, поехали, говорю.
Фест, (греч. Φαιστός) — древний город на о. Крит, один из центров минойской цивилизации. Расположен у южного побережья центральной части острова на плато Месара (префектура Ираклион). Древнейшие поселения относятся к IV тыс. до н. э., с начала II тыс. до н. э. Фест становится одним из крупнейших центров минойской цивилизации.
Дворец Феста, второй по величине после Кносского, разрушен в XV в. до н. э. в результате сильнейшего землетрясения, однако город продолжал существовать, хотя и утратил значение, вплоть до византийской эпохи.
Обнаружен и раскопан археологической экспедицией Федерико Хальберра в начале ХХ в. Частичные раскопки дворцов и портовых сооружений проводились с 1900 года. Одно из важнейших открытий экспедиции — Фестский диск.

1Разноцветное море Каталиков.JPG

2Засекреченные раскопки Агиа Триады.JPG

3Тот самый диск.JPG

4Шикарный вид на долину.JPG

5Цветы над раскопками.JPG

6Представляете, сколько вина влезет.JPG

[Pylnik]

Ехали тоже не долго, но забавно. Такие петли по серпантинам выписывали! Но в памяти компьютера это уже всё было заложено умненьким Maps.Google.com, и вышли мы прямо на парковку, битком забитую автобусами. Это был город Фест, или как у меня в английской транскрипции было написано, Phaestos. Вот он поразил. Всё-таки минойский город, 1900 лет до нашей эры, плюс наши 2000, получаем 4000 лет почти. А какой размах! Из конца в конец идти устанешь! И это царский дворец был, со всякими необходимыми помещениями и диким количеством обслуги. Здорово! В автомате заказали себе по бронзовому диску, копии того, что здесь когда-то нашли. Говорят, эта надпись иероглифами до сих пор не расшифрована. Город стоял на вершине холма, с которого открывался вид на большую зеленую долину, огромную редкость для гористого выжженного солнцем Крита. Умели древние место для жизни выбирать, умели.
Город Гортина (Gortyna) – археологическая местность, расположенная на острове Крит, в 45 км от столицы острова города Ираклион. До наших дней дошли лишь руины этого древнего города, который когда-то был конкурентом города Кноссос, а затем - главным городом римской провинции Крит и Киренаика, которая существовала до прихода сарацин в 826 году нашей эры. В оливковой роще слева от дороги можно увидеть фундамент храма Аполлона Пифийского, дворец римского губернатора с купальней (II век нашей эры), театр, амфитеатр и цирк длиной 374 метров.
Чуть дальше вправо, в 500 метрах, у подножия акрополя находятся руины церкви VI века Агиос Титос, а также древнего театра и здания, преобразованного в древнеримские времена в концертный зал (одеум), где приблизительно в V веке до н.э был подписан юридический Кодекс Гортины. Кодекс написан в стиле «бустрофедон», что означает способ письма, при котором направление письма чередуется в зависимости от чётности строки, т.е. одна строка пишется справа налево, а следующая - слева направо и т.д., подобно тому, как пашут поле.
А дальше приехали в древний город Гортину, где в одной куче смешались и минойская, и древнегреческая и римская части истории. Конечно, уже эти древние остатки начали помаленьку приедаться, но это необходимое «зло» в каждой поездке, типа – был, видел. Акрополь, Колизей там или еще что-то такое. В Гортине и стоянка была почти пустая, и девушки-надсмотрщицы явно скучали, и вообще всё было как-то запущено, что ли. Понравился указатель «WC» и чуть ниже «self-service». Озадачился мыслью, как может быть наоборот. А раскопки здесь по сей день продолжаются и еще не скоро кончатся, пожалуй. Глядя на то, как они ведутся. Огромная территория огорожена забором, где или просто бурьян растёт, или копошатся полторы калеки.
Да, кстати, цена билетов на эти аттракционы составляет 4 евро взрослый, 2 для пенсионера из стран Евросоюза. Моя дорогая теща прокатила под европейку, чем была очень довольна.
Устав от жары, и безветрия, с удовольствием нырнули в кондиционированное брюхо нашего Яриса, и поехали в знаменитый город Зарос, где делают одноименную минеральную воду. Городок этот расположен возле самых гор, приятно прохладный на ощупь и оригинальный на вид. Достаточно сказать, что возле каждого дома расположен вроде как фонтан, декорированный у кого керамическими горшками, а у кого и статуями. Город неторопливый и интересный. Заметили указатель на озеро, сначала пытались дойти пешком, потом на машине поехали. Ну, нету никакого озера, и все тут! Потом, уже возвращаясь, заметили среди деревьев мелькнувшую воду. Пришел, глянул, обалдел. Громадное пространство воды, целых 100 метров на 200. Правда, обустроенное и ухоженное. Но! Купаться нельзя, рыбачить нельзя… В общем, обломился слегка. Когда ехали к озеру, с рекламы на меня глянул… Чебурашка! Пока приходил в себя, пока соображал, что бы это было, появилась … Матрешка, по-русски зазывавшая в какой-то отель. Да и название отелей тоже носили русский оттенок. Например, отель «Иди!».
А почему я написал, что он загадочный? Да потому что для меня самого до сих пор загадка: на фига я в него поехал?

1Без рук и без ног - мужик.JPG

2А вот с руками и ногами. Только без головы - тетка.JPG

3Часовня. Явно востановленная.JPG

4Дворец закона.JPG

5Зарос-фонтан у ворот.JPG

6Секретное озеро.JPG

[Pylnik]

Согласно греческой мифологии, Матала была тем местом, куда Зевс в образе быка перевёз финикийскую царевну Европу. Затем он превратился в орла и перенёс её далее в Гортину.
В эпоху неолита в мягких, пористых скалах бухты были выдолблены многочисленные пещеры, которые ко времени римского завоевания Крита и в период раннего христианства использовались для погребений. До настоящего времени пещеры являются объектом паломничества туристов. В эпоху минойской культуры в районе Маталы, по-видимому, находился порт города Фест; при римлянах Матала была портом Гортины. Арабские завоеватели во главе с Абу Хафс Омаром высадились на Крит в 824 году в районе Маталы.
В 1960-е годы в неолитических пещерах поселились группы хиппи из многих стран мира, в том числе молодые американцы, отказывавшиеся участвовать во вьетнамской войне. Одно время в пещерах жили Кэт Стивенс, Боб Дилан и Джони Митчелл,который даже написал песню о Матала - «Carrey». После того, как одна из пещер обрушилась и в ней погиб человек, хиппи были изгнаны из пещер. В настоящее время пещеры ограждены, однако туристы могут их посещать.
По недостатку времени решили пропустить нудистский пляж Lendas на самом юге острова, и поехали сразу в Маталу, знаменитую своими гробницами в скалах и колонией хиппи на пляже. Нашли всех, и всё. Кстати, впервые на Крите нашли платный паркинг. На громадной стоянке просили целых 2 евро. А хиппи тут были, и очень много, они тусовались возле столовки, пели под гитару, продавали свои самодельные сувениры. Теща в ужасе раскрыла на них глаза: хиппи, живые! Один пытался ей впарить малахитовое колечко за 42 евро, но не преуспел.
Гробницы тут тоже были, в скале над морем. Аккуратно выдолбленные комнатки в песчанике. Общежитие посмертное. Всё ровненько и спокойненько, а с теми, кто порядку не соблюдает, разные странности случаются. Потолок там обрушится или еще что.
А сам пляж песчаный, а народу на нем! Первый раз на Крите столько вижу. И русских просто до фига. Единственно, что впечатление портит - здоровенные каменюки рядом с берегом. Не хотелось даже уезжать, но надо, уже давно надо. Выехали где-то часов в 18, а домой за 80 километров доехали в 20.45. Всё равно, сильно не разгонишься, то серпантины идут, то какой-нибудь законопослушный водитель на трассе.
20.09.2012 Хания, и только она одна.
Сегодня решили устроить день отдыха, и поехать в давно дожидавшийся нашего визита город Хания, западного соседа нашего Ретимно. Сказано – сделано, и вот уже послушный таксист в моем лице везет всю нашу компанию на запад.
После Четвёртого крестового похода Крит был выделен Бонифацию Монферратскому. Он, в свою очередь, продал это владение венецианцам за 1000 серебряных марок. Венецианцы овладели островом в 1252 году, но в 1263 году их конкуренты из Генуи под предводительством графа Мальты Энрико Пескаторе и при поддержке местного населения выбили их с острова. Генуя удерживала власть над островом до возвращения венецианцев в 1285 году.
При венецианцах город Ханья стал резиденцией Ректора — главы администрации острова. Город был важным торговым центром процветающего сельскохозяйственного региона. Первоначально венецианское правление было строгим и репрессивным, но позднее отношение между критянами и венецианцами улучшились. Контакт с Венецией вел к тесному переплетению венецианской и критской культур, но греческое население, однако, сохраняло православное вероисповедание. Город назывался La Canea. Городские укрепления были усилены, и границы города приобрели современные очертания.
После падения Константинополя в 1453 году многие священники, монахи и художники нашли прибежище на Крите. В течение последующего периода в городе Ха-

1Загробный пляж Матала.JPG

2И его гробницы.JPG

3А кто-то перестрокйкой занимался.JPG

4Говорят, здесь раньше жили хиппи.JPG

5А они и сейчас здесь живут.JPG

6Огромная парковка Маталы.JPG

[Pylnik]

нья сложилась смесь византийской, венецианской и классической греческой культуры. В это время были построены многие важные здания, развивались письменная культура, музыка, образование.
Турки захватили город 2 августа 1645 года, после двухмесячной осады. Во время осады было много погибших, особенно среди турок. Турецкий командующий по возвращении был казнён за потерю около 40 000 человек.
Большинство церквей города были обращены в мечети. Турки жили в основном в западных кварталах города, Кастелли и Сплатциа, где они превратили доминиканскую церковь Святого Николая в главную мечеть («Houghiar Tzamissi»). Были построены и новые мечети, такие как «Kioutsouk Hassan Tzamissi» в гавани. Также в городе были построены турецкие бани и фонтаны. В Ханье была резиденция турецкого паши Крита.
Первое, что мы поняли в Хании, что там это вам не здесь, там просто так не запаркуешься на улице. И полезли мы под землю, глубоко так. На минус третий этаж (а под нами еще один этаж был!). Вылезли мы оттуда на свет божий, огляделись.
И самое первое впечатление было ух-ты! Город (а точнее, его центр) окружен высокой каменной стеной, а внутри есть еще одна, стена самого замка. А народу-то! А магазинов! Мы в нашем безлюдье уже как-то от этого отвыкли.
Второе впечатление было религиозным. Зашли в церковь по дороге (Святой троицы, кажется). Да так там и зависли, пока бабушки всю свою программу не выполнили. Свечку там поставить, возле каждой иконы постоять. Я сначала тоже по церкви походил, а потом вышел на улицу, сел в каком-то закрытом киоске, и стал разглядывать желтый флаг с подозрительно знакомой эмблемой, вроде российского герба. А также гадать, за что на памятнике какому-то религиозному деятелю звезду нарисовали.
Когда мои бабуси повалили из церкви на улицу, и начали обсуждать, как же им пройти на рынок, сидевший рядом со мной бомжик оживился и начал приговаривать, махая рукой «Агора!» и показывать, где именно рынок находится. Поблагодарили его, и пошли прямо в противоположную сторону.
Посмотрели бывшую мечеть, ныне переделанную в художественную выставку. Тещу очень заинтересовала техника исполнения картин. Сначала на холсте наносят саму картинку, а потом для усиления эффекта объемности в некоторых местах пришивают лоскутки ткани, прямо на машинке пришивают. Получается очень выпукло и интересно.
Прогулялись по порту, где на фоне красивого маяка теснилось просто бешеное количество роскошных яхт. Заинтересовал меня большой катамаран, у которого было целых два штурвала. А если оба рулевых крутанут рули в разные стороны? Катамаран превращается … превращается в две элегантные яхты?!
Потом, уже уверенно ориентируясь по карте, пошли в сторону долгожданного рынка. Ну, он мне совсем не понравился. Я ожидал увидеть что-то грандиозное, крестообразное. Да не учёл масштаба карты. В реальности оказался небольшой павильон, где продавались всякие финики, ракию, оливковое масло.
После всего, затарившись покупками, пошли к машине. Долго выезжали из города, выползая на трассу. Потом полетели в сторону Ретимно, попутно приглядывая место, где бы искупаться. Ну и выбрали… То есть, это я выбрал. Какие-то два отеля, одиноко стоящие на пустом берегу. С галечным пляжем, а один вообще в состоянии вечной стройки. Н-да, мрачновато. И поехали всё-таки домой. А дома вообще громадные волны, и только отчаянная Людмила Петровна, да попозже и я решили искупаться.
За ужином (как всегда роскошным, спасибо нашей второй половине!) узнал подробности биографии Петровны, повергшие меня в священный трепет. Не так давно (6 лет тому назад!) в возрасте так 65 лет, две бабушки (она и Эмма, другая её подруга) отправились с палаткой (!!!) в путешествие на Байкал и в Бурятию, в Аршан. И прожили там то ли две недели, то ли месяц! Причем на Ольхоне, самом красивом месте Байкала. Я просто обалдел от услышанного. Вот это БАБУШКИ! Во дают!

1Вот ров откопают, и будет как новенькая.JPG

2Встретимся у фонтана.JPG

3Мечеть, переделанная под выставку.JPG

4Интересная тезника рисунка.JPG

5Церковь снаружи .JPG

6И изнутри.JPG

[Pylnik]

21.09.2012. Балос вам вместо Запада!
Собрались как на подвиг в дальнее-дальнее путешествие по пляжам дикого Запада. И, вдохновившись, тронулись в путь. А внутри свербила мысль: а как бы всё-таки до легендарного Балоса доехать, куда дорога такая, что без джипа – никак? Ну и начал искать дорогу. Да вот только не с того полуострова начал. Покрутились слегка по серпантинам, только потом поняли, что не тот полуостров, не тот! Ну да ладно, прикольную рыбацкую деревушку посмотрели. Потом через длинную - длинную деревню Кисамос проехали к их порту, где и нашли указатель. И тут началось. То есть, кончилось. Дорога кончилась, обычная, асфальтовая. И началась привычная нам щебенка. Да с такими булыжниками, поперек дороги торчащими, что просто прелесть. А ещё была поперечная трясучка, отсутствие чего-либо на серпантинах, в общем, все прелести жизни. А ещё были милые девушки, которые, приятно улыбаясь, содрали с нас по два еврика. Типа плата за въезд в заповедник.
Грамвуса - это остров, расположенный северо-западнее острова Крит. По сути, здесь находятся два небольших острова: Имери Грамвуса и Агрия Грамвуса. Агрия - это дикий остров, Имери - освоенный. Отличный вид на острова Имери Грамвуса и Агрия Грамвуса открывается с мыса Корикос, по которому идет необорудованная дорога до бухты Балос. Мыс Корикос был ранее известен как место, где располагался романский город Агнейон.
Название острова Агрия Грамвуса произошло от названия расположенной на нём церкви Агиос Николаос. С тех пор, как маленькая гавань Имери Грамвуса стала первым портом Крита, встречающим возвращающиеся из плавания в Адриатике корабли, венецианцы решили построить укрепления. Эта гавань была одним из важнейших бастионов Королевства Крит.
Возведенная в 1584 году, крепость Грамвуса стала гарантом безопасности пролива между западом Крита и полуострова Пелопонесс. Но, не смотря на неприступность, спустя чуть более 100 лет, туркам удается покорить крепость Грамвуса. К тому времени весь остров уже находился в руках захватчиков. 133 года понадобилось критянам, чтобы завоевать крепость Грамвуса и превратить ее в центр освободительной борьбы с турецкими захватчиками. Но сложнейшие условия, с которыми столкнулись местные жители после выматывающих сражений, вынуждали заниматься пиратством в районе полуострова Корикос. Нападению подвергались практически все суда, проходящие в этих водах.
И дальше последовало совершенно фантастическое зрелище. Это как наш Ярис бодро лез вверх по раздолбанному склону. Теща моя даже не кричала уже, смирилась.
Было и странновато, когда у каменного домика стояло три машины, и никого народу на километр вокруг. Оттуда даже дорожки никуда не уходило. И тишина…
Но совсем стало смешно и весело, когда за очередным поворотом открылась стоянка. На пустом голом поле стояла рядами (!) по крайней мере, сотня машин. И люди медленно брели по каменистой тропе за горизонт. Быстро выяснилось, что до желаемого нами Балоса 1.8 километра. Правда, тут же было написано «прогулочный маршрут 300 метров». Предлагалось устроить гонки на ишаках до пляжа. И некоторые соглашались, и сопровождал гонщиков хипового вида мужик с большущей черной бородой.
Тут же были атакованы козами. Точнее, одной довольно нахальной черно-белой козой. Только ЗинСанна открыла дверь, как в салон просунулась милая козья морда, и сказала «Бе!». Мы не возражали. Когда открыли багажник, она была уже тут как тут. С интересом принюхивалась и приглядывалась. А когда в руке у тещи она увидела бутерброд в бумажке, вообще стала на задние ноги, передними бабе Зине в грудь уткнулась, и стала тянуться за добычей. Схватив её, тут же сжевала. Вместе с бумажкой. Но вот предложенную колбасу выплюнула на землю. Вегетарианка с убеждениями, что ты! Когда

1Живописная рыбацкая деревушка.JPG

2Сколько лодок здесь причаливало.JPG

3Багажник к досмотру.JPG

4Велик для ишаков.JPG

5Бухта Балос сверху.JPG

6Ну очень сильная теща.JPG

[Pylnik]

убедилась, что больше мы ей ничего не дадим, гордо удалилась в … соседний открытый джип. Гнездо у неё там было, наверное. Вот только хозяева джипа о том пока не догадались. Н-да, хотел бы я видеть их лица, когда они вернутся, а из их машины им навстречу выйдет коза.
С последним зажатым в руке бутербродом теща чуть отошла, но тут ей дорогу преградили три мрачных черных козла, и еду пришлось отдать на троих.
Уезжать просто так не хотелось, и я кое-как уговорил тещеньку «пройти посмотреть» что там такое, просто сверху глянуть. И пошли мы, и пошли. А когда увидели, то все мысли о том, чтобы не пойти, отпали сами собой. Потому что внизу простиралась яркая светло-голубая лагуна, среди которой местами виднелись головы людей. Это посередине довольно большой водной поверхности! Ни фига себе, глубина там!
Всё, я хочу туда, сказала баба Зина, и мы медленно двинулись вниз. Вдобавок на полпути я вспомнил, что забыл в машине продукты питания, и снова поднялся, потом снова спустился. Изучил дорогу от и до. Народу попадалось много, и в основном русские. Блин, 50% русских на Крите, 50% в Таиланде, а дома-то кто остался? Наверно, таджики с узбеками.
И забыты были напрочь сегодняшние планы западной поездки, потому как не отдохнуть здесь было нельзя.
На этот раз плачущих девушек на дороге не попадалось. Наверно их отпугнули трудности подъезда и подхода. Зато на дороге попадались немерянные каменюки очень странных форм. Сначала я как-то их пропускал глазами, а потом вдруг впился: ой, да это же позвонки. А вот кусок черепа! А вот … И открылась передо мной сеча давняя, куча остатков монстров невиданных. Даже в холод слегка бросило. И когда я возвращался, всё оглядывался: а может, кто-нибудь жив остался?
Медленно и печально спустился я, наконец, вниз, еще и потому медленно, что знаменитые сандалии «Андес», в которых я Анды переходил, срочно дали дуба. Порвались, то есть на фиг. Обратно я уже шел в пляжных противоежовых башмаках. Да и назавтра еще ходил, пока не купил в Ираклионе новые сандалии.
А лагуна и вовсе была замечательная. Метров триста в диаметре, покрытая чистым розоватым песком, и в самом глубоком месте полтора метра глубиной. А рыбок на дне! Только все какие-то прозрачные или бесцветные. Чтобы туристы не съели, наверное.
Классно там отдыхать было. Только в первый раз мы так долго по воде ходили, что замерзли даже под жарким критским солнцем. Потом грелись, наверное, целый час. В тени большого камня грелись, ага.
А потом вдруг стало 5 часов вечера, и все дружной стаей караваном потянулись по тропе наверх. Ну и нам пришлось. Медленным шагом, робким зигзагом, сначала по сыпучему песку, потом по некрутой лесенке, потом по крутой, потом по зубодробительной каменной крошке, поплелись мы назад. И теща все выдержала, всё прошла! Да, таким быть в 74 года нам уже не дано.
Кстати, обещанные гоночные ишаки ждали нас у самого верха подъема, то есть вся «гонка» проходила по ровному почти месту.
А спуск на машине оказался гораздо более простым. Может, я уже приспособился, может, и вправду машина вниз легче шла. Тут я слегка расслабился, и вдруг удар! И мимо нас пролетает наш же колпак с колеса. Отрикошетил от края, хорошо хоть в пропасть не улетел. На том же месте я нашел ещё колпак от Форда, видно место урожайное.
А дальше все было просто и скучновато даже. Я и навигатор не включал. Снова пробрались через длинный Кисамос, снова вышли на шоссе, и до самого дома добрались без замечаний. А там нас уже встречали забытые дома младшие бабушки.
22.09.2012. Едем в Ираклион. А вот и он!
На сегодня компания наша разделилась совсем необычным способом. Светлана осталась дома, она уже была в Ираклионе, а мы втроём отправились на смотрины местной

1Розовый песок в Балосе.JPG

2И синее-синее море.JPG

3Остров Грамвуса.JPG

4Прощальный взгляд.JPG

5Ослиное такси.JPG

6И его владелец.JPG

[Pylnik]

столицы. Ехали по местным понятиям совсем недалеко, 75 километров. Приехали, начали задумываться где парковку найти, но тут же, в историческом центре, на набережной, нашли свободное место, быстро воткнули машинку и смылись.
Значительно позже арабы, захватив Крит в 824 году, превратили это место в укреплённый форт Хандак, который удерживали в течение 140 лет. Для защиты города арабы построили мощные стены и окружили их глубоким рвом (отсюда и название города Хандак, что по-арабски значит ров).
В 961 году город был отвоёван византийским полководцем Никифором Фокой после упорной восьмимесячной осады. Хандак был разграблен и разрушен, его богатства на 300 кораблях переправили в Византию. Затем город восстановили под именем Мегало Кастро, то есть Большая Крепость.
Спустя примерно 250 лет крестоносцы разгромили Византийскую империю, и Крит был продан в 1204 году венецианцам. Во времена смуты город оказался в руках пиратов, но в 1211 году Венецианская республика установила здесь своё правление.
В течение венецианского владычества город получил название Кандия (Candia), которое закрепилось за всем островом. В эту эпоху город достиг значительного процветания, венецианцы обнесли его новыми, очень мощными стенами, украсили множеством величественных зданий, фонтанов, площадей, памятников, церквей. После захвата Константинополя турками в 1453 году многие его жители перебрались в христианскую Кандию, дав толчок культурному развитию. В 1541 году в деревне Фоделе близ Кандии родился великий художник Доменико Теотокопулос (более известный под именем Эль Греко), который получил первые уроки живописи в монастыре Кандии.
В 1462 году венецианцы решили построить новую защитную стену, строительство растянулось на сто лет. Каждый житель острова от 14 до 60 лет был призван на работу по возведению крепости в течение одной недели ежегодно. Стена по периметру составляла 4,5 км, а толщина в некоторых местах достигала десятков метров.
В 1645 году турки начали войну за город, растянувшуюся на 24 года. В мае 1667 года турецкая армия под командованием великого визиря Ахмета Кёпрюлю приступила к осаде Кандии. За 28 месяцев осады турки потеряли 108 тысяч человек, венецианцы 29 тысяч. В сентябре 1669 года венецианский военачальник Франческо Морозини сдал крепость, обговорив мирную эвакуацию города.
Город был переименован турками в Хандакас. В начале XIX века Хандакас обрёл своё историческое название — Гераклея, потом Ираклион. Население его подвергалось страшной резне (1828 г. и 1897 г.) как месть за поддержку повстанческого движения.
В 1898 году Крит завоевал независимость под протекторатом европейских держав, а в 1913 году остров после Балканской войны 1912—1913 годов воссоединился с Грецией.
Неподалеку на набережной торчала знаменитая венецианская крепость, символ города. Народ вокруг занимался своим делом, гармонист играл на аккордеоне что-то явно из русского репертуара, детишки жалобно тянули свою мелодию, а кругом вились туристы, остервенело щелкая камерами и фотоаппаратами. Стояли лодки, некоторые даже с русскими флагами, а прямо перед фортецией была развернута выставка исторических реконструкций Художники показывали нам то, что давным-давно бывало на этой площади. Солдаты, красавицы, опять солдаты, народ, господа. История вживую.
Прошлись вдоль громадных зданий старинного арсенала, мимо неплохо сохранившихся крепостных стен, присели отдохнуть в кафешке с красивой граффити на задней стене. Как-то в положительную сторону отличался Ираклеон от виденных нами городов. Только шаг с шумных улиц в сторону, и вот уже нет ни городской суеты, ни опротивевшей толкотни туристов. Дальше мнения разделились, бабушки рвались в археологиче-

1Порт Ираклеона.JPG

2Крепость венецианская.JPG

3Красивое граффити.JPG

4Венецианский арсенал.JPG

5Исторические реконструкции.JPG

6Старое и новое.JPG

[Pylnik]

ский музей, я же был озадачен своей разутостью. Хотел только в магазин, причем в обувной.
На том и разошлись, договорившись, встретится через час. Поотирался я с полчаса среди брендовых магазинов, но нашёл-таки свои сандалии на липучках. Было приятной неожиданностью что башмаки за 39 евро достались мне за 19. Но вот когда назавтра я увидел почти такие же за 1 евро, это было западло!
Пришел, а мои бабушки сидят на скамейке и ругательски ругают местный музей. Маленький, говорят и совершенно неинтересный. Всего два зала, да и в тех ничего нет. Ну, я и не расстроился, что не пошел в него. Да, еще на входе в музей моя теща за европейскую пенсионерку не прокатила. Обиделась, отошла. А вот бойкая Петровна еще чуть по-английски разговаривая, всё-таки выторговала себе скидочный билетик. Тогда и моя баба Зина сняла шляпу, очки и сжимая два евро снова пошла на штурм. И выбила –таки билет. Знай наших!
После решили ехать в Кноссос. Точнее, это я так решил, а бабушек особо-то и не спрашивал. По навигатору вышли точнехонько на автостоянку, по вечернему времени и концу сезона уже полупустую. А вокруг… просто рай для шопоголиков! Магазины сменяются кафешками, а последние – всякими сувенирницами. Тут мы и зависли. Я сначала просто терпел, потом сквозь зубы бормотал что-то не очень цензурное, а потом на поиски бабушек отправился. Кое-как уволок их оттуда!
Потом, оставив бабу Зину сидеть на скамеечке, она категорически идти не захотела, мы рванули за впечатлениями. Они были. И главным было …как бы удивление. Я и раньше слышал, что Кносский дворец новодел во многом, но не очень представлял, насколько это. Оказалось, что очень даже. То, что развалины очень часто украшают и «реставрируют» со своей точки зрения, было уже привычно. Но чтобы вот так разрисовывали и раскрашивали, клали бетонные перекрытия и стилизовали их под дерево, это было круто. В Фесте мы были свидетелями поддельных «мраморных» плит, а здесь и эти «деревяшки» и раскрашенные каменные стенки. Просто какой-то набор «раскрась картинку» получается! Не спорю, открыточки красивые получаются, но вот правдоподобия это совсем не добавляет! Да еще и коллекция мифов, произвольно пересказываемая и приукрашенная разными гидами. Типа того, что более удобное строение царского трона для женского таза говорит о том, что Минойцы были под матриархатом. Или сказочка про царского сыночка, который захлебнулся в громадной амфоре с медом. Да нет, не захлебнулся, поправляет другой гид, его Дедал воскресил!
Интересное впечатление произвело … отсутствие знаменитого Лабиринта! Это, говорят, весь дворец за Лабиринт принимали, такой он был хитрый и запутанный. А кто же девушек и юношей здеся жевал, не знаете?
И верхом откровения была картинка с Сеятелем. Сразу вспомнился и веселый Остап Бендер, и Киса Воробьянинов, изображающий сеятеля. Оказывается, сюжет вечен! В общем, впечатленные, но непобежденные возвращались мы в этот день домой.
23.09.2012. Сяду, поеду дорогой прямою, всё на восток, на восток…
Предупреждаю, что строки этой песенки передают только дух нашего путешествия на ВОСТОК, но не его стиль. Какая там прямая дорога, господи помилуй!
В этот день началась наша самая большая Критическая авантюра, чуть не закон-чившаяся провалом. Но обо всем по порядку.
Выехали мы сегодня налегке, только с моей тещей, драгоценной боевой подругой. А что, за время путешествия она со мной проехала почти 2500 километров по ну очень крутым и извилистым горным дорогам, по таким серпантинам, что даже мне страшновато было. А она ничего, за исключением только одного раза. Но об этом чуть после.
Для начала доехали искупаться в знаменитом поселке Бали, тезке знаменитого ин-донезийского курорта. Он оказался весьма интересным, красивым и запутанным. Нахо-дится на мысу, загнутом в сторону берега, и состоит их трех бухточек, постепенно умень-

1Контуры минувшего.JPG

2Подправленные умелой рукой.JPG

3Фреска из дворца.JPG

4Тронный зал дворца.JPG

5Трон удобен иемнно для женщин.JPG

6Знаменитый сеятель.JPG

[Pylnik]

шающихся в размерах. Нам понравилась третья, самая маленькая, и с обеих сторон зажатая высокими скалами. В ней, правда, был лодочный причал, но это романтику только усиливало. А так его расположение «бухта в бухте», да и развернутого в сторону берега, давало практически полную защиту от волн. В общем, было очень красиво, и совсем не далеко от нашего отеля (ну что такое 20 километров для сибиряков!). И мы потом много раз заезжали сюда купаться.
А в этот день, проехав только 80-90 километров, вдруг почувствовал, что еще чуть, и того. Усну на фиг с дороги. И запросил пощады, в виде перекуса. И вот пока кусал традиционный наш бутерброд с сыром, обратил внимание на пару вывесок в пределах видимости. Одна – Кретариум, это такой их знаменитый аквариум, а другая – аквапарк. Я – то сильно подозревал раньше, что эти объекты где-то в городе, к ним дорогу искать надо. Оказалось – фигушки. Расположены в поселках чуть восточнее Ираклиона, они достаточно просты для нахождения. Особенно потому, что еще километров за 30-40 на них везде указатели понатыканы. Насчет аквариума теща согласилась, а вот аквапарк отвергла на фиг. Но и то половина победы была!
Ну и зашли. Ну и засмотрелись, и заснимались! В двух словах рассказывая, этот водный резервуар, а точнее говоря, множество резервуаров, поменьше сиднейского будет, но в части занимательности нисколько не хуже. Уж каких там рыб только нету, каких морских гадов только не представлено! Там мы застряли часа, наверно, на три. Очень уж всё понравилось, причем. Даже моей теще. А она у меня женщина очень искушенная. Сошлись только на том, что не хватает только круговой самобеглой дорожки и прохода под толщей воды в туннеле. Чтоб акулы над тобой проплывали, или скаты проносились.
Как мы вышли из него, даже не знаю. Так нам все понравилось. Да, здесь я впервые узнал, что то чудо-юдо десятиногое, вроде большущего таракана, называется средиземноморским омаром. Он здесь был представлен. И один парень, объясняя своей подруге, сказал: «... а может, всё-таки его сегодня съедим?». Бр-р-р, кошмар даже смотреть, а уж есть!
Потом нашей целью стало плато Ласити, в особенности пещера, где, как говорят, родился Зевс. Но не сразу мы его достигли, ох и не сразу. Сначала чуть заблудились, то есть проскочили поворот, и пришлось давать здоровенного крюка по этой их ремонтируемой скоростной трассе.
«Музей Человека», находящийся на Греческом острове Крит, не являться музеем в общепринятом смысле этого слова. Всё его экспонаты размещены под отрытым небом и посетители, при желании, могут прикоснуться к ним.
Владеет этой достопримечательностью пожилой грек, который является поклонником космонавтики и всего, что с ней связанно. Как некое подтверждение этому в музее представлены три инсталляции на космическую тематику. Первая – шестиконечная звезда на постаменте с выгравированной надписью «Юрий Гагарин» и каменным подобием корабля «Восток», вторая – памятник исследователям космоса, третья – мраморная стела с именами и фамилиями тех, кто погиб, осваивая просторы Вселенной.
Кроме этого, есть в музее и трон «человека разумного», каменная глыба, напоминающая собаку, а также статуя, символизирующая женское начало и много чего другого.
А уж потом, почти поднявшись к перевалу, увидели завлекательную табличку на-счет отличных фото. И, заинтересованные четверкой новехоньких ветряных мельниц, ос-тановились посмотреть. С очень большим и теплым чувством юмора сделан был «Музей человека разумного», где всё можно и нужно было снимать, и даже (!) рекомендовалось трогать руками. Очень популярно и на всех языках рассказывалось об эволюции челове-ка, от пещер в 50, 40, 30 тысяч лет до нашей эры, до древних греков, римлян, и человека, вышедшего в космос. Ничего особенного, но такие были «экспонаты», что и смешно бы-ло, и поучительно. И история космонавтики была раскрыта отлично, начиная от Белки и

1Бухточка в Бали.JPG

2Вечные дороги Крита.JPG

3Неживые обитатели.JPG

4И живые обитателиаквриума.JPG

5.JPG

6.JPG

[Pylnik]

Стрелки, через Гагарина, к программе Аполлон и современным полетам. И памятник жертвам космоса, всем 21 человеку, и русским, и американцам.
Устройство знаменитых ветряных мельниц, а точнее «крылатых насосов» было показано от и до. И кривошип на валу, вращаемом ветряными лопастями, и простенький насос с приводом от него. И как результат, две струи воды, попеременно бьющие в бассейн.
Про вид с террасы вообще говорить приходится, затаив дыхание. На десятки километров вокруг, вершины и пропасти, красота! Да и лозунг чего стоит «Поднимитесь и сравняйтесь с богами»! На этой точке тоже много времени потеряли. Это я для того оправдываюсь, чтобы объяснить дальнейшее отступление от программы.
Буквально рядом располагались остатки древних ветряных мельниц, массивных, широких. Но разрушенных почти.
А плато Ласити оказалось прямо за перевалом. Ровное чистое пространство, со всех сторон окруженное кольцом гор, оно очень напоминала «Затерянный мир», где в подобных условиях сохранились динозавры. Здесь же вместо них были … овцы и козлы. Аккуратно поделенное на участки вроде наших дачных, только вместо привычных посадок здесь паслись небольшие стада, и стояли небольшие домики для обслуги. Примерно прикинув, где должна находиться пещера Зевса, а звать её Диктеон Андрон, поехали вокруг плато по цепочке небольших симпатичных деревень. Даже странно как-то было ехать по земле Крита, не поднявшись ни на одну горку, и не спустившись с оной. Просто извилистая дорога между белыми домиками.
К пещере подъехали уже часам к 5, и только собрались подниматься, как идущая навстречу русская тетя сказала, что подниматься очень высоко, а пещера уже закрыта. Ну, я из вредности решил всё-таки подняться, не зря же ехал! Теща осталась внизу, а я поперся наверх. По дороге прочитал рекламный плакатик о прелести «гонок на ослах» до пещеры. «А по пути водители ослов расскажут вам о …». Сразу вспомнился старый фильм, где кучер обижается, что он не кучер, а водитель кобылы. Дорожка до пещеры вызывает только ассоциации. Матерные, в основном. На пальмовый пляж хоть лестницу из камней сложили, кривую, косую, но примерно похожую. Здесь … вообще. Уж лучше бы вообще никакую не делали. А так навтыкали каких попало камней и как попало, оченно здорово ноги ломать. Но дошел, всё-таки. Посмотрел на закрытую дверь того места, где родился Зевс, и поплелся вниз, рассуждая, как же он отсюда спускался, бедный, новорожденный! Да, ну он же всё-таки бог был. Ему легче, ага!
Войдя в Диктеон – попадаете в холл и сразу почувствуете разницу в температуре. Солнечные лучи не попадают внутрь Диктеона, и влажность, как и во всех пещерах, может достигать 85%, и сохраняется абсолютная тишина.
Эти условия являются идеальными, чтобы Диктеон стал важной средой обитания с богатой флорой. В холле вьют гнезда голуби и другие разновидности птиц, в то время как в более глубоких слоях пещеры обитают разные виды членистоногих и летучая мышь Mediterranean Ear Bat.
В холле Диктеона найден фундамент алтаря для жертвоприношения. На алтаре были размещены жертвоприношения паломников, такие как: масло, мед, вино, зерно, жертвенные животные, а затем сожжены. Пепел и остатки от сжигания не переставали считаться жертвоприношениями, поэтому не разрешалось их выбрасывать, как обыкновенный мусор. С уважением собирались в углу алтаря.
Внутри пещера состоит из 5 залов больших или меньших. Наиболее впечатляющим местом является озеро, окруженное огромными сталактитами и сталагмитами, находящееся на самом низком уровне.
Чтобы добраться до озера, желательно быть оснащенным соответствующей обувью и помнить, что в конце сентября, у озера самый низкий уровень воды, в то время, как он значительно поднимается зимой из-за дождей.

1Так начинался космос.JPG

2А так он продолжился.JPG

3Ветряные мельницы.JPG

4С подробным устройством.JPG

5И с очевидным результатом.JPG

6А вот они же, но древние.JPG

[Pylnik]

Над озером увидите «мантию Зевса» - сталактит, который, как люстра свисает над ним, и форма которого будит в воображении местных жителей, ассоциации с мантией.
Спустился, и поехали мы с тещенькой дальше, на выезд с плато поехали. Пару раз попадали на очень забавные участки дороги, ну по очень засекреченным местам. Пройдет так, и снова на нормальную трассу выйдет. Это был намек. Но мы его сегодня не поняли. Мы поняли его завтра.
Пока с плато выехали, пока до низу спустились, уже темнеть начало. Поэтому махнули рукой на Элунду, оставшуюся в стороне, и прямиком в Агиа Николаос. В город Деда Мороза, Санта-Клауса, если кто не понял. Но и его обойдя по окраинам, рвались мы, чтобы успеть в Ситию, где был зарезервирован отель. Не успели. Ночь упала мгновенно и основательно. И в полной темноте по жутко извилистым серпантинам крутил и крутил я усталого малыша Яриса. И это называется скоростное шоссе, ха! Очень скоростное, да!
Но скоро сказка сказывается, да не скоро деньги делаются. Около 21 часа въехали мы в стольный град Ситию. Не удивляйтесь, он действительно столица. Своей части Крита, которых штуки четыре по моему мнению. И почти вся наша завтрашняя программа лежала в «ситийской» области. Въехали. Я торжественно пообещал теще, что навигатор выведет нас прямо в отель. Ага, как же! Вывел. На территорию порта, прямо в ворота. Она ехидно так поинтересовалась, где ночевать будем. Ни чего не сказал я, только тихо хвостиком вильнул. Потом прикинув информацию с листочка резервации и с карты, вдруг нашёл нужный нам отель «Кристалл» в центре города почти, мы же мимо него проехали! Сразу туда, аккуратно делая поправки на все односторонние улицы. На этот раз нашли его быстро, и даже (!) умудрились запарковаться возле.
На ресепции сидел молодой парень, который, поглядев на нашу бронь просто расцвел весь. Вручил нам парочку вкусных печенек из местного творога, карту Области Сития и рекламную информационную брошюрку о ней же. Но главный подарок ждал внутри. На столике стояла маленькая такая бутылочка вина, от отеля постояльцам. Теще моей она очень понравилась. У-у-у!
Чтобы лучше узнать восточный Крит, желательно остановиться в городе или в селении на востоке острова. И лучше всего, на наш взгляд, для этого подходит город Сития. Во-первых, останавливаться все-таки лучше в городе, так как в нем есть инфраструктура, магазины и как-никак цивилизация. Во-вторых, Сития - самый восточный крупный город на Крите - своеобразный центр для исследования восточного Крита. Ну и, в-третьих, Сития - город, не слишком популярный у туристов, поэтому здесь до сих пор сохранились традиции старого Крита, еду в тавернах готовят для местных жителей, а не для туристов, поэтому она вкусней и стоит гораздо дешевле.
24.09.2012, Дан приказ ему: на Запад!
Утром насладились картиной красивого восхода над портом, видимым прямо с балкона. Отличный номер нам вчерашний парень дал, спасибо ему. На самой верхотуре отеля, и с видом на море. Красиво это было. А еще красивее была картина завтрака, где мы с тещей были одни почти всё время. И только в конце к нам присоединились две местные тети. Ну, они уже не успели… Улавливаете, о чем я?
Сегодняшние планы были тоже грандиозными. Для начала предполагалась заехать на пляж в Ваи (Воинская Авто Инспекция? По старой военной привычке дернулся я). Ну это было вообще грандиозно. Мы были одни на красивом пляже в пальмовой роще, а для нас работала куча киосков, продавали бананы, и прочая и прочая. Даже платная парковка была для нас бесплатной. Пока. Потом, правда, парковщик что-то там заикнулся, но я его успокоил «Later!». А потом и смылся по-английски. Не прощаясь, то есть.
Пальмовый пляж Ваи (Vai Bay) одна из наиболее привлекательных достопримечательностей острова Крит. Растущие здесь эндемичные Феофрастовые пальмы

1Да их тут до фига, оказывается.JPG

2На плато.JPG

3Это что, общество либителей Динамо.JPG

4Здесь родился Зевс.JPG

5Если правду об этом говорят.JPG

6Прощай, плато Ласити.JPG