И снова весна, и снова Греция… Лесбос, Хиос и немножко Аттики

[ЕленаН]

а мы 4-го ночью улетели из Афин, почти встретились ...

Точно.

ко храму Артемиды во Вравроне мы подошли - но со стороны музея. Там калитка была открыта

Теперь понятно, кто мне всю малину во Вравроне испортил... 5-го мая калитка была уже закрыта на амбарный замок.

Жду продолжения

tasta, сейчас будет.

[ЕленаН]

продолжение

ЛЕСБОС
Что я знала о Лесбосе до того, как мы решили туда поехать?

Из географии: что находится Лесбос на северо-востоке Эгейского моря у берегов Турции и, что Лесбос – это 3-ий по величине остров Греции после Крита и Эвбеи.

Из истории: во-первых, что Лесбос выступал в Троянской войне на стороне Трои; во-вторых, что Лесбос - это родина древнегреческой поэтессы Сапфо (Сафо), которая в те давние времена организовала на Лесбосе школу для девочек и не чуждалась однополой любви. (Впрочем, для античной Греции однополая любовь была обыденным явлением.)


(Сапфо и Алкей (Лоуренс Альма-Тадема, 1881))

Слава Сапфо гремела по всей территории античной Греции и её окрестностей, но практически все её стихотворения дошли до нашего времени только в виде цитат из произведений других авторов – благодаря этим цитатам, имя Сапфо и сохранилось для истории. Со временем, а точнее в 19-м веке, так сложилось, что всех женщин, предпочитающих гомосексуальную связь, стали называть, используя корень слова из названия острова, в связи с чем, лесбосийцы ведут долгую и, пока, бесплодную борьбу за переименование своего острова по имени его столицы – Митилини.
Собственно, вот и всё, что мне в целом было известно о Лесбосе. Как говорится, не густо.
Тем не менее, когда я открывала карту Греции, мой взгляд всегда останавливался на этом острове. Почему? Потому что уже несколько лет мне хотелось, имея на руках многократную визу, приехать на Лесбос, сесть на паром и уплыть на нём к берегам Турции, чтобы увидеть предполагаемую легендарную Трою, найденную Генрихом Шлиманом.



Судя по карте, расстояние с Лесбоса в Трою должно быть наикратчайшим. (Почему я не хочу ехать в Турцию, и уже оттуда совершить вылазку к археологическим раскопкам на холме Гиссарлык – это уже совсем другой вопрос. )

Мечты мечтами, но теперь, когда путешествие на Лесбос становилось явью, у меня и в мыслях не было, приехав на остров, сразу же умотать с него за «тридевять земель». Меня интересовало, а какие любопытности может предложить сам остров. В интернете русскоязычные сайты информацией о Лесбосе, мягко скажу, не баловали, но что-то интересное, всё-таки, находилось. На англоязычных сайтах информации было больше, но с английским у меня туго и поэтому, быстро утомившись читать корявые онлайн переводы, я совсем перестала искать информацию о Лесбосе в интернете. Так что, основная подготовка к поездке проходила по моему любимому путеводителю «Греция» из серии Rough Guide и немного – по Дорлинг Киндерсли «Греческие острова».

(Кстати, в интернете легко найти и скачать ознакомительный русскоязычный путеводитель по Лесбосу, изданный для бесплатного распространения газетой «Эмброс» при поддержке Министерства туристического развития Греции.)

Как оказалось, Лесбосу есть много чего показать путешествующим по нему – это и красивые города и деревни, и древние монастыри, и разнообразие природных пейзажей, и термальные источники, и отличные пляжи, и разного рода архитектурные древности, которые «рассыпались по всей территории острова (как бусинки с оборвавшейся нитки).

Имея на всё про всё только 3 дня, стало понятно, что наше место дислокации должно располагаться где-нибудь поближе к центру острова. Один взгляд на карту и, благодаря заливу Каллони, глубоко вдающемуся в остров и разделяющего его на 2 части, «центр» определился очень легко – прибрежная деревушка Скала Каллонис, расположенная в 40 км от островной столицы.



А найти в Скала Каллонис отель – это уже дело техники. На букинге своим высоким рейтингом выделился сравнительно новый апарт-отель Aeolian Gaea; его я и забронировала.

[ЕленаН]

Отель (состоящий из отдельных домиков) и его хозяева (семья Теодору (Theodorou) – мама, папа и два их взрослых сына) нам очень понравились – тихо, доброжелательно, комфортно, уютно и по-домашнему улыбчиво.
Сам отель расположен на небольшом отдалении от Скала Каллонис. Прямо перед нашей террасой, а жили мы на первом этаже, простиралась поляна, густо усеянная травой,



так что утром, проснувшись от разноголосых птичьих трелей, мы пили на террасе чай, закусывая его свежайшим воздухом, пропитанным ароматом роз и мокрой от росы травы,



а потом отправлялись на завтрак в отельный ресторан.

Завтрак как завтрак – стандартный во всём, кроме одного – μαρμελάδα πορτοκάλι – апельсинового варенья. При моём спокойном отношении ко всякого рода сладостям, могу сказать, что я такой вкусноты ещё не ела. Папа Теодору увидев, как я наворачиваю мармелада портокали, с гордостью рассказал, что это свежее варенье, недавно сваренное из апельсинов, собранных в принадлежащем ему саду и, что почти все продукты, предлагаемые нам на завтрак, выращены на его сельскохозяйственных угодьях.
Во как!

Расфасованное в небольшие банки варенье можно купить в отеле, чем мы не преминули воспользоваться. Когда я принесла одну из привезённых баночек на работу – апельсиновое варенье произвело фурор. Даже сочинцы сказали, что сколько ни пытаются сварить апельсиновое варенье из произрастающих у них апельсинов, такого вкусного всё равно не получается.

Из практических сведений могу сказать, что через отель мы заказали трансферт из аэропорта, который обошёлся нам в 50 евро, и арендовали Хюндай i10 за 30 евро в сутки, включая полную страховку. Стоимость машины оказалась несколько дороговатой, учитывая, что на Хиосе за эти же деньги мы заказали коробку-автомат, т.е. машинку выше классом на несколько категорий. Уже после заказа, я нашла карту Лесбоса с сайтом местного рентакара, но посовещавшись друг с другом, мы решили оставить всё как есть, поэтому цен на аренду машины с сайта, указанного на карте, я не знаю.

Получая машину, мы заранее договорились, что сдавать её будем в Митилини перед отправкой на Хиос, на что нам ответили: «Проблем нет; оставьте машину на бесплатной стоянке в порту, а ключ положите под коврик». В последний раз мы сталкивались с таким доверием в своей первой греческой поездке – дело было на Крите, в 2006 году. Всё-таки, греческие островитяне намного открытее и доброжелательнее своих материковых «собратьев»!

Машина получена, фотоаппараты ещё раз проверены на наличие карт и зарядку аккумуляторов, GPS установлен, распечатки из путеводителей и карта лежат в моей сумке – можно отправляться на исследование Лесбоса.

В принципе, нам было всё равно, в какую сторону отправляться в путь, но и в этом вопросе нам помогли хозяева отеля. В 1-ый день они предложили отправиться на север, подчеркнув, что это самая красивая и романтичная часть острова. На следующий день был предложен маршрут по исследованию западного Лесбоса. Попутно на карте отмечались интересные места, которые мы можем посетить и селения с тавернами, в которых нас накормят вкусными блюдами из морепродуктов. Что-то из предложенного мы и сами собирались увидеть, а в какие-то места вовсе не собирались, но кто может знать о достопримечательностях острова больше и лучше, чем его местные жители? Полностью доверившись предложениям и вкусу семьи Теодору, мы выехали с территории отеля в направлении деревни Мантамадос (на некоторых картах "т" заменяется на "д").

[ЕленаН]

Монастырь Таксиархис
Где-то 30-40 минут в дороге и мы, следуя указателю, уже подъезжали к монастырю Таксиархис, расположенному рядом с Мантамадосом и посвящённому Архангелу Михаилу. Единственный момент, который мы не учли, что начало нашего путешествия по Лесбосу пришлось на воскресенье – выходной день. На территории монастыря было просто столпотворение, как будто все жители острова решили собраться в этот день в одном месте. Кто-то прогуливался по монастырской территории, кто-то сидел в монастырском кафе, все столики которого оказались заняты, дети носились с космической скоростью, играя в какую-то шумную игру….

В скОльких монастырях мы уже побывали в Греции, но такого ещё не видели. Ни о какой тиши и уединении в такой обстановке, естественно, не было и речи.

Несколько растерявшись от увиденного, мы всё-таки решили зайти в храм и… попали на обряд крещения, который фотографировали сразу несколько фотографов и вдобавок всё действо снималось на камеру. Мужчины в строгих костюмах, женщины в красивых вечерних платьях с голыми спинами и открытыми плечами… Священник зычным голосом читает молитвы, люди стоят себе и спокойно разговаривают, младенец после окунания в купель раскричался… Тут же заходят люди, молятся, ставят свечи, целуют иконы… В общем, в храме жизнь бурлила ещё в бОльшей степени, чем на монастырском дворе…

Саша тут же вышел на улицу, а я, пребывая, мягко говоря, в недоумении, всё-таки собрала себя, насколько это оказалось возможным, в кучу и подошла к чудотворной Черной иконе Архангела Михаила.
Икона, хранящаяся в монастыре Таксиархис очень необычная – она не нарисована, а вылеплена из земли обагренной кровью монахов, погибших при защите монастыря.

(фото с сайта Джона Санидопулоса)

Рядом с иконой стоит небольшой столик, на котором стоят несколько пар разнообразных башмаков, чтобы у Михаила всегда была обувь, в которой он может прийти к просящим его о помощи.

(фото с сайта Джона Санидопулоса)

… Хотя и было видно, что для греков всё происходящее в храме и на территории монастыря в порядке вещей, но после посещения храма мы сразу же уехали. И осталась у нас на память одна-единственная фотография из монастыря Таксиархис.



Как в том столпотворении муж мой умудрился сфотографировать, и в кадре не оказалось ни одного человека, мне до сих пор непонятно.

[ЕленаН]

Скала Сикаминьес
Если есть на свете райские места, то Скала Сикаминьес несомненно входит в их число, и побывали мы в этом чудесном местечке, только благодаря хозяевам отеля – в разговоре они несколько раз подчеркнули, что нам обязательно надо заехать в Скала Сикаминьес.

Только представьте себе – густо покрытая высокими деревьями гора полого спускается к маленькой бухточке, на берегу которой уютно стоят добротные домики под красными черепичными крышами;



в палисадниках пышным цветом распустились розовые кусты;



на изумрудной водной глади едва заметно покачиваются рыбацкие лодки;



мощенная камнем маленькая площадь призывно заставлена столиками из таверн и кафенио;



а над всем этим великолепием возвышается церквушка,



поднявшись к которой оказываешься на небольшой смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид и на саму деревушку, и на прозрачное бирюзово-синее Эгейское море.

[ЕленаН]

Мы с удовольствием, отдыхая и душой, и телом, посидели в таверне,







и под вкусную еду, наблюдали неспешное течение жизни в этом умиротворяющем местечке…

Часа через два, а может и больше, кинув последний взгляд на церковь Пресвятой Богоматери Горгоны,



по местной грунтовой дороге, тянущейся между горами и морем, мы продолжили наше путешествие по северному Лесбосу.

[ЕленаН]

Весна. Всё цветет и зеленеет. Перед нами с дороги открывались красивущие морские пейзажи.







От изумительной сини моря невозможно оторвать взгляд, где-то вдалеке, за морем виднеется турецкий берег, а наша дорога петляет между невысоких гор, то поднимая нас почти к вершинам, то спускаясь поближе к воде.

[ЕленаН]

Очертания северных лесбосийских берегов постоянно меняются, то и дело переходя от крутых скальных к пологим пляжным.









И вот уже на одном из поворотов перед нами возникли очертания Митимны.

[ЕленаН]

Митимна/Моливос
Любая информация, которую я встречала при подготовке к поездке, сообщала, что Моливос – это самый живописный городок на Лесбосе, находящийся под охраной государства, дабы никто не мог изменить его сложившийся веками архитектурный облик.





Моливос – это от турецкого Молова, так назывался этот городок в эпоху турецкого владычества. Митимна – это название сохранилось у города ещё со времён античности. Так и живёт Митимна/Моливос с двойным именем, и отмечается на карте то так, то эдак.



Как и многие другие греческие городки Митимна удобно расположилась на пологом склоне холма, вершину которого венчает корона средневекового Кастро. Император Византии Иоанн Палеолог отдал Лесбос в качестве приданного своей любимой дочери Марии, отдавая её замуж за генуэзского герцога Франческо Гателузо, который вместе с молодой женой обосновался в Митимне и построил на вершине холма замок-крепость. Через пару столетий турки начали наступление на Византийскую империю и, завоевав Лесбос одним из первых, начали обустраиваться на острове, первым делом переименовывая названия поселений на свой турецкий лад – так Митимна стала Моливосом.

Из Сикаминьеса дорога привела нас на верх Митимны к Кастро.



Погулять по крепости мы уже не успевали по времени, поэтому просто посидели в кафешке под крепостными стенами, обдумывая как нам лучше поступить, чтобы разом «убить двух зайцев»: и городок увидеть, и в гору за машиной обратно не подниматься. Решение этой проблемы напрашивалось только одно – Саша спускается через город на машине, а я с фотоаппаратами, иду пешком. Встретиться мы договорились внизу на причале, который виднелся сквозь черепичные крыши.

[ЕленаН]

Я подошла к убегающим вниз ступенькам, и Митимна заботливо приняла меня в свои объятия.

[ЕленаН]

Периодически среди домов мелькало море.



На улицах никого не было, не тарахтели пулеметными очередями мотоциклы, встречающиеся на пути магазинчики были закрыты, но всё равно чувствовалось, что я в городе не одна – то в одном, то в другом месте из домов доносились людские голоса.











Мне хотелось заблудиться в этом городе, чтобы остаться в нём подольше. Был момент, когда у меня возникло сожаление, что мы приехали на Лесбос всего на 3 дня.
Кто ж знал, что на острове таятся такие жемчужины!

[ЕленаН]

Заблудиться в Митимне у меня не получилось, географический кретинизм – не моя болезнь. Потихоньку я спускалась всё ниже и ниже к морю и, в конце концов, всё-таки, вышла на набережную,





уводящую меня прямиком к порту, в котором меня уже давно ждал Саша.



С одной стороны жаль, что встреча с Митимной закончилась так быстро, а с другой – «дегустация» города была такой замечательной, что у меня появилось желание, снова когда-нибудь приехать сюда. И как знать, что будет в будущем – мои греческие мечты и желания имеют свойства со временем исполняться.

[ЕленаН]

Петра
Курортную деревушку Петра, мы проехали, не останавливаясь – как-то она нам, после Сикаминьеса и Митимны, не приглянулась. Зато с высоты Петра смотрелась намного симпатичнее, чем снизу; и на фоне деревушки отчётливо выделялась скала с храмом на вершине – практически кусочек Метеор на Лесбосе.





От скалы деревушка и получила своё название, потому что «петра» в переводе с греческого означает «камень».

Дорога наша убегала вверх к горному селению Петри,



рядом с которым должна была находиться археологическая античная площадка. Мы её искали, долго лазили и по Петри, и вокруг неё, но никакой античности не обнаружили.

У меня сложилось впечатление, что древние памятники античности лесбосийцы, по каким-то неведомым причинам, прячут от приезжих, потому что за все 3 дня наших поездок, сколько мы не пытались найти дороги к античным достопримечательностям, у нас ничего не получилось, а указателей к ним почему-то нигде не было…

[ЕленаН]

Скала Каллони
Возвращаясь в отель, мы заехали в Скала Каллони, чтобы посмотреть, что может предложить, находящаяся рядом с нашим отелем деревня. Приятное зрелище – протянувшаяся на несколько километров вдоль залива Каллони широкая полоса песчаного пляжа, на которой летом, наверняка, не будет тесноты и скученности народа, и множество таверн на берегу в самой деревне.

К тому моменту, когда мы приехали в Скала Каллони, усталость уже настолько давала о себе знать, что ни одной фотографии мы в этом местечке не сделали. Зато обнаружив несколько магазинчиков, затарились овощами и вечером сидя на террасе своего номера с удовольствием лопали вкуснейший греческий салат собственноручного приготовления.

А какую ароматную и сладкую мы покупали в Скала Каллони клубнику!!! Объеденье! Нет таких слов, чтобы ими можно было передать её божественный вкус.

Это всё лирика воспоминаний и впечатлений о поездке.

Прогулка за птичками
Вернувшись ближе к вечеру в отель, первый путешественнический день для нас ещё не закончился.

Дело в том, что равнинная местность в районе Скала Каллони с трёх сторон окружена, пусть невысокими, но горами; здесь же оканчивается, глубоко вдающийся в остров, залив Каллони. Наверняка, существуют ещё какие-то факторы, но боюсь, что не смогу объяснить их правильно. В общем, в результате благоприятных природных условий в окрестностях Скала Каллони возникла какая-то уникальная экосистема, привлекающая на остров много различных видов птиц. Так что, Лесбос интересен ещё и ученым, которые с апреля по октябрь буквально наводняют остров для наблюдения за птицами.

К слову сказать, за все 3 дня нашего катания, мы неоднократно и в самых разных местах встречали людей в походной одежде с биноклями на шее, с подзорными трубами на плечах, со штативами и зеркалками, а также с обязательным большим рюкзаком на спине. Любители это были или ученые-орнитологи, не знаю; но в нашем отеле таковые тоже жили.

Не заинтересоваться, куда же ездят эти люди и кого они наблюдают, для нас было невозможно. И вот, вернувшись в отель после катаний по северу острова, мы немного отдохнули и решили посмотреть, чем же так интересны окрестности Скала Каллони для орнитологов.

Солнце опустилось уже почти до горизонта, и нас окружали пасторальные сельские пейзажи.







Птичек мы мало, но видели, и даже пытались их сфотографировать.
Боже! Какие же они пугливые и шустрые!!!





Малейший звук, и птицы легко снимались с места и улетали в неизвестном направлении. Я и представить себе не могла, как это трудно, фотографировать живую природу в местах её обитания. Погонявшись за птичками где-то с час, и устав почти до изнеможения, моё уважение к фотографам-натуралистам разрослось до безграничных размеров, а мы выискивать и фотографировать птиц больше и не пытались.

Солнце скрылось за горизонтом, и ночь в быстром темпе вступала в свои права.



Вот теперь, наши сегодняшние покатушки действительно закончились; мы довольные и счастливые вернулись в отель.

продолжение следует...

[tasta]

Лена, раскрой секрет, какой следующий маршрут? Понятно, что в Греции 1000 островов, можно и просто пальцем ткнуть, правда, тебе долго тыкать придется, чтобы попасть где еще не была...

[ЕленаН]

Лена, раскрой секрет, какой следующий маршрут?

Ох, tasta! Кто ж его знает? Муж хочет на Корфу, а я - в целом на Ионические острова... А как там на самом деле будет, время покажет.

правда, тебе долго тыкать придется, чтобы попасть где еще не была...

Ничего подобного, я возьму карту самую подробную и с минимальным масштабом. Tasta, веришь, с первого раза попаду, куда мне в Греции может приспичить поехать.

[tasta]

Ладно, больше приставать не буду, пиши, не отвлекайся

[Grifonomania]

очень интересно-) Сама Грецию люблю, хотя была в ней всего пока 4 раза.. все фотографии у вас замечательные, но мне хочется выделить Ваши маки - вот за маки я готова простить Греции даже ее относительно холодное в мае море!

[ЕленаН]

пиши, не отвлекайся

Пишу. Только времени на писанину мало свободного.

Grifonomania, спасибо.

вот за маки я готова простить Греции даже ее относительно холодное в мае море!

Раз Вам нравятся маки, то вот - специально для Вас.



И скажу по секрету - это не последние маки с Лесбоса.

[Grifonomania]

Спасибо большое, буду следить-) И за Лесбосом, и за Хиосом, и за маками-)
Кстати, еще хотела вставить слово про озерко Вульягмени - именно туда я хотела попасть в свой первый визит в Грецию, в мае 2998 года. Но тогда я еще летала с туроператорами, в агентстве мне сказали - мы не уверены в том операторе, который предлагает отели в этом районе, ля-ля-ля. В общем, так и не попала, жила в Глифаде. И хотя Глифадой я тоже очень довольна, но вот на желание слетать на озеро у меня осталось. К слову, я со временем прочитаю все Ваши отчеты и спрошу совета, куда лучше в Греции съездить "на воды" - то есть попринимать ванны. Я знаю, у Вас есть в этом деле опыт-)))

[ЕленаН]

К слову, я со временем прочитаю все Ваши отчеты и спрошу совета, куда лучше в Греции съездить "на воды" - то есть попринимать ванны. Я знаю, у Вас есть в этом деле опыт-)))

Опыт-не опыт, но кое-что знаю. Конечно, подскажу, если у Вас будут вопросы.

[Harpooner]

Лена, посмотрел продолжение: какая-же всё-таки красота!

Понравились фото моря, улочек и кошек - очень колоритно! э
И, я так понимаю, красоты там смотреть - не пересмотреть!


Хочу в Грецию !

[ЕленаН]

И, я так понимаю, красоты там смотреть - не пересмотреть!

Друг мой, ты всё абсолютно правильно понимаешь.

Хочу в Грецию !

Володька, а может пора уже не просто хотеть, но и какие-то шаги в подготовке к поездке сделать?
Хотя, нет, я не права - первые шаги ты уже делаешь. Может мои рассказы и сподвигнут тебя на поездку в Грецию.

[ЕленаН]

2-й день
Второй день наших покатушек по Лесбосу оказался наполненным пейзажными потрясениями. Надо же! Я и представить себе не могла, насколько правдивы путеводители, описывающие пейзажи западного Лесбоса как апокалипсические. Увиденная нами суровая красота голых гор, плавными линиями прорисованная на фоне неба, ну никак не вязалась с классическими греческими пейзажами, который мы наблюдали вчера, катаясь по северному Лесбосу. Этим же вечером, когда мы решили немного прокатиться по южной части острова, опять получили впечатления-потрясения, но уже с точностью до наоборот, по сравнению с утренними впечатлениями. В общем, Лесбос в каждый наш выезд открывался перед нами новыми гранями…

А теперь - обо всём по порядку.



Мони Лемонос
С утра ничего не предвещало никаких апокалипсических пейзажей. Через какое-то очень непродолжительное время после выезда из отеля, мы подъехали к горному плато,





на котором расположился монастырь Мони Лемонос (Leimonos Monastery), основанный в начале 16-го века, уже во времена турецкого владычества.

[ЕленаН]

Красивый монастырь, но видно, что знавали его стены и более лучшие времена.









Каких-то 300-400 лет назад этот монастырь был светочем просвещения на Лесбосе, а в наше время все строения монастыря источают запах затхлости и ветхости, пропитав им даже воздух на монастырской территории. Сегодня Мони Лемонос производит довольно-таки тягостное впечатление, которое не спасают ни буйная зелень, ни красивые старинные постройки, ни живущие здесь животные. Хотя, если судить по сайту, в монастыре хранятся немалые сокровища.

Что мне понравилось, так это маленькие церквушечки, увиденные с монастырской смотровой площадки, правда, подойти к ним поближе и зайти внутрь желания не возникло.





… После монастыря Лемонос горная дорога уводила нас всё выше, мимо проплывали симпатичные деревушки, но останавливаться ни в одной из них мы не стали, так как изначально решили следовать ещё вчера прописанному маршруту. Постепенно места, по которым мы проезжали, становились всё безлюднее и пустыннее – значит, уже совсем скоро мы подъедем ещё к одному монастырю – одному из самых старых на Лесбосе.

[ЕленаН]

Монастырь Ипсилу
Расположен монастырь Ипсилу на одной из вершин потухшего вулкана Ордимнос



Именно от Ипсилу нам начала открываться строгость пейзажей западного Лесбоса, и волей-неволей вспомнилось название Евангелия от Иоанна Богослова, и по-другому как апокалипсическими эти пейзажи назвать трудно.







Мы отдыхали на Лесбосе в начале мая, и склоны погасшего вулкана были покрыты зеленой травой, но легко было представить, как буквально в течение месяца солнце выжжет всю зелень, и взору будут открываться только желтоватые горы и синь неба.

[ЕленаН]

Пока поднимались к монастырю, встретили группу орнитологов,



увлеченно высматривающих, как я понимаю, летящих птиц в небесной дали.

[ЕленаН]

По сравнению с Мони Лемоносом, монастырь Ипсилу – совсем другой – он не только красивый, он ещё весь такой основательный и фундаментальный.



Зайдя на его территорию, прямо физически ощущаешь, что этот монастырь – опора и защита. Хотя, казалось бы, от кого защищаться? Территория монастыря компактная и уютная – всё на ней настолько привлекательно выглядит, что хочется заглянуть в каждый уголок.



К колокольне можно подняться по лесенке







и оттуда обозревать окрестности.

[ЕленаН]

Не помню уже, где прочитала, что старинные фрески храма Ипсилу были испорчены во время их реставрации, зато мне очень понравились храмовые деревянные резные украшения, которые как будто светятся изнутри.



Котов в Греции встречаешь всегда и везде, но особенно их много в тавернах и храмах. Монастырь Ипсилу по части кошачьих стай тоже не стал исключением.



Гуляя по монастырскому двору, я всё время слышала какой-то писк – сначала решила не обращать на него внимания, но ничего не получалось; тогда я решила найти источник требовательного писка. Ларчик открылся просто – это были малюсенькие, только недавно родившиеся, котятки.





Время близилось к обеденному, солнце палило уже немилосердно, а мы с Сашей только сейчас собрались погулять по окаменевшему лесу.

[ЕленаН]

Окаменелый лес
Какая картинка возникнет у Вас перед глазами при слове «лес»?
Лично мне сразу представляется громадное количество высоченных лиственных и хвойных деревьев, густо растущих вперемежку друг с другом, которые невозможно охватить одним взором и кроны которых настолько тесно переплелись друг с другом, что сквозь них едва проглядывает небо.

На Лесбосе мои представления о том, каким должен быть лес, кардинально поменялись.
15-20 миллионов лет назад, во время извержения, вулкан Ордимнос выбросил из себя тонны лавы и пепла, которые превратили, растущие на западном Лесбосе, секвойи в камень, а насыщенные минералами воды окрасили каменные секвойи в разные цвета.
Когда при подготовке к поездке я читала информацию и смотрела фотографии об Окаменелом лесе (Petrified Forest), конечно, мне хотелось своими собственными глазами увидеть этот лес. Увидела. Издалека.



Несколько невысоких окаменевших стволов, находящихся на приличном удалении друг от друга; сухая, уже выжженная палящим солнцем, земля; полное отсутствие тени и, напоследок, приличный спуск вниз и, соответственно – последующий подъем наверх. Мы с Сашей взглянули друг на друга и практически синхронно произнесли одну и ту же фразу: Я туда не пойду.

Ну, не бойцы мы оказались, совершать прогулки в экстремальных для организма условиях. Сверху посмотрели и достаточно. К тому же, зря мы что ли полуторакилограммовый объектив 70-200 с собой таскали? Сейчас он пригодился нам, как нельзя более, кстати.
Вот они, окаменевшие 1,5-метровые стволы окаменевших секвой, вернее то, что от них осталось.



А в путеводителе написано, что самые красивые образцы окаменевших секвой находятся в музее, который расположен тут же, у входа на территорию Окаменелого леса.

[ЕленаН]

Сигри
Продвигаясь от монастыря Ипсилу всё дальше на запад острова, мы не встретили ни одного селения, перед нами бежала белая лента асфальта, мимо проплывали голые бесконечные горы, а над нами висело бледно-голубое небо – сурово. Но в этой суровости была своя необъяснимая прелесть. Может быть, на сравнении с пейзажами Лесбоса, которые мы уже видели….
Единственное место, в котором можно отдохнуть в покатушках по западной части острова – деревня Сигри.



Белые домики, старая крепость, море, пляж,



рыбацкий причал,



маленькая прелестная церквушка на взгорке



и единственная таверна на берегу, практически все столики которой оказались заняты. В первый и в последний раз за эту поездку мы наблюдали аншлаг в таверне. Обычно таверны либо стояли пустыми в ожидании посетителей, либо в них было много свободных мест. Но и справедливости ради, надо сказать, что ни разу в прибрежных деревушках мы не встречали одну-единственную таверну на всех желающих.

Хозяин таверны сильно напомнил нам персонажа из любимых книг Макса Фрая. Мохи Фаа – суровый хозяин таверны «Джуффинова дюжина», который всегда разговаривал со своими клиентами сердитым голосом.

« - Хороший вечер, Кофа, хороший вечер, Макс, я Вас узнал даже без Мантии Смерти, рад, что Вы ко мне заглянули… - Все эти любезности Мохи говорил таким сердитым тоном, словно только что поймал нас за ухо при попытке съесть его варенье».
« - А что Вы, собственно, будете пить, Вы уже решили? – Судя по грозному виду хозяина, он собирался нас выпороть в том случае, если мы ещё не приняли решения по этому важному вопросу».

Примерно так с нами и разговаривал весьма колоритный дядька – хозяин таверны в Сигри, сам обслуживавший посетителей. А как вкусно он нас накормил! Еда в Греции для нас – это прежде всего овощной салат, обильно заправленный оливковым маслом и блюда из свежих морепродуктов; есть у нас и любимые блюда, например, мелкая жареная рыбка, мелкие отварные креветки, жареные кальмары, которые мы заказываем практически всегда. Кроме того, в каждой таверне есть, так называемая, «своя фишка», которую хозяин таверны обязательно предлагает заказать. В этот раз, хотя и не собирались, но нам пришлось заказать кальмаров. Хозяин таверны, предложил нам кальмаров таким строгим и сердитым тоном, что отказать ему мы просто не посмели.

Ну что сказать? Самых вкусных жаренных во фритюре кальмаров – мягких, нежных, сочных – мы поели именно в Сигри.

«На прощание хозяин «Джуффиновой дюжины» наградил меня особо строгим взглядом.
- Вам здесь понравилось, Макс? – сердито спросил он?
- Ещё бы – проникновенно сказал я.
- Тогда приходите ещё – буркнул Мохи, открывая тяжеленную дверь.
Это выглядело так, словно нас выгоняли на улицу. Спасибо, хоть пинков не надавали».

Вот так мы вкусно поели и повеселились в Сигри. Хорошо, что у нас был, пусть и литературный, но всё-таки опыт общения с таким хозяином таверны, а то ведь могли и обидеться на него ненароком.

[ЕленаН]

Из Сигри грунтовая и пыльная дорога опять бежала сквозь пустынные горы,





которые вскоре должны были закончиться, так как мы направлялись в сторону залива Каллони. А по пути мы сделали ещё одну небольшую остановку.

Скала Эрессу
Мы приехали на один из самых популярных курортов Лесбоса и по совместительству, родину древнегреческой поэтессы Сапфо – в Скала Эрессу. Сама деревня вполне себе обыкновенная – пара улиц вытянулась вдоль моря и дома первой линии стоят практически у самой воды; вернее даже не у воды, а у песчаной полосы пляжа. В центральной части деревни полосу пляжа от домов отделяет вереница таверн и, зайдя в самую центровую (расположенную в центре) таверну, я под чашечку греческого кофе сделала пару снимков.

Посмотрите направо:

Посмотрите налево:

Перед Вами (на верхних снимках) пляж Скала Эрессу. Не знаю, как здесь будет в сезон, а в мае песчаный пляж и сама деревушка выглядели довольно мило и приятственно.

Про то, как мы искали остатки античности в районе Скала Эрессу и Эрессоса писать не буду, потому что раньше уже упоминала, что ничего из античных достопримечательностей на Лесбосе мы не нашли.

Зато, я обратила внимание на другой факт, касаемый названия деревень.
Рассматривая подряд несколько карт Лесбоса, в надежде отыскать путь к археологическим античным сайтам, я заметила, что у многих деревушек, находящихся на удалении нескольких километров от моря, есть то ли двойник, то ли это продолжение самой горной деревушки, но у моря. Причем приморская деревушка в своем названии имела слово-приставку «скАла», а в основном названии менялось окончание. Например, Эрессос – Скала Эрессу, Каллони – Скала Каллонис, Сикаминья – Скала Сикаминьес. Я посмотрела карту Хиоса, но на ней деревушек, в названии которых присутствует приставка Скала, не наблюдалось; да и, раньше в своих греческих поездках мы с такими названиями не сталкивались. Вернувшись в Москву, ради интереса открыла подробные карты Северо-восточных островов Эгейского моря и, выяснилось, что слово-приставка «скала» используется в названии деревень ещё и на Тассосе. Очень любопытсвенно…. Буду теперь искать, что это за приставка такая, потому что онлайн-переводчик выдаёт перевод слова «скала» как «лестница» и «скорость».

Эрессос
После Скала Эрессу, мы решили вернуться в отель и, может быть, немножко поваляться на отельных лежаках возле бассейна.
По дороге сфотографировали Эрессос



и радостно отметили, что открывающиеся перед нами дорожные пейзажи опять становятся живописными.



Так, любуясь окружавшими нас видами, и доехали незаметно до отеля.
Чем был хорош наш выбор отеля на Лесбосе? Благодаря заливу Каллони, дорога из одной части острова в другую всегда лежала через центр острова, а наш отель как раз в этом самом центре и находился. Так что, возвращаясь в отель, мы никогда не наматывали лишние километры, как это обычно бывает в наших греческих путешествиях, и таким образом, экономили кучу времени.

[ЕленаН]

У бассейна мы так и не повалялись. После уже привычной чашки чая на террасе нашего номера, «природное шило», не дающее нам долго заниматься ничегонеделанием, опять отправило нас в дорогу, на этот раз на юг острова – в городок Айясос. ( см. карту-схему на 2-й день путешествия)

Ехать мы решили вдоль восточной стороны залива Каллони, специально выбирая разные дороги, чтобы по возможности увидеть Лесбос по максимуму, хотя бы из окна машины. Пока, то, что мы видели, нам безумно нравилось.

Лесбос оказался, если можно так сказать, легким на подъём островом. Усталость от островных путешествий была одномоментной – вот она есть, и уже развеялась без следа; решения принимались быстро – ведь вроде бы не собирались вчера птичек фотографировать, а в 5 минут собрались и поехали; и сегодня в Айясос не собирались, а вот стукнуло что-то, раз, и мы уже сидим в машине, и едва отъехав от залива Каллони вглубь острова, получаем новую порцию впечатлений-потрясений от лесбосийских пейзажей.

Во-первых, дорога на юг проходила по равнинной местности в окружении шикарных сосновых лесов.





Во-вторых, мы буквально обалдели и выпали в осадок, когда увидели в пролесках огромные маковые поляны.



Одно дело видеть цветущие маки на обочине дорог,



и совсем другое – увидеть несметное количество ярко алых цветочных головок на бескрайнем ярко зелёном травяном ковре.



Прямо волшебство какое-то, честное слово! Конечно, у первого же макового поля мы остановились и уфотографировали его вдоль и поперёк,







а потом до самого Агиасоса просто любовались и лесами, и мелькающими между деревьями цветочными полянами.

[ЕленаН]

Айясос
Сама от себя не ожидала, что мне так понравится в Айясосе – очень колоритном и атмосферном городке, расположившемся у подножия самой высокой горы Лесбоса – Олимбос.

Узкие и извилистые улочки вымощены брусчаткой.

[ЕленаН]

Двухэтажные цветные домики живут в тесном содружестве с неотреставрированной стариной, придающей городу городу ещё бОльшее очарование.

[ЕленаН]

Горшки с цветами расставлены везде, где только возможно –

на окошках,



на балкончиках,



над входными воротами,



а ещё, высоченные розовые кусты, растущие у домов и насыщающие воздух бесподобными ароматами.

[ЕленаН]

Так и иду по нарядным и милым улочкам, вглядываясь, внюхиваясь и стремясь запечатлеть всё, что меня окружает в этом обаятельном городке.









Уже вечер и народ потихоньку выбирается из своих красивых домиков на свежий воздух. Женщины располагаются небольшими группками у своих домов – кто-то просто сидит на раскладных стульчиках и разговаривает, а кто-то между разговорами ещё и занимается какими-то делами типа вязания или колки грецких орехов. И все женщины со мной здороваются, почему-то принимая за итальянку, а когда я говорю, что русская, сначала удивляются, а потом, радостно улыбаясь, пытаются о чем-то спросить на греческом языке. Женщинам хочется со мной поговорить, да я и сама была бы не прочь поболтать с ними, но, к сожалению, греческий язык знаком мне только отдельными словами, а английского женщины не знают…

[ЕленаН]

Мужчины Айясоса в отличие от женщин более сдержаны в эмоциях. Они собираются в больших кафенио на центральной площади города, неторопливо ведут свои задушевные сугубо мужские беседы и делают вид, что им совсем нет дела до рыжей туристки, которая беззастенчиво пытается их сфотографировать.



Тогда я произношу волшебные слова: «Калиспера. Ясас.», и все вдруг разом оживают, начинают улыбаться и стройный хор мужских голосов здоровается со мной в ответ. Мужчины в Айясосе не менее любопытны и любознательны, чем женщины, и тоже пытаются со мной поговорить, но опять на греческом… Увы…

Уйдя с центральной площади, на которой за толстыми средневековыми стенами «прячется» главный храм города с чудотворной иконой Богородицы, я опять погружаюсь в живописье айясосских улочек.



Сувенирные лавочки наполнены предметами «жизненно необходимыми» всякому туристу.





Маленькие, затейливо украшенные, кафе приветливо приглашают присесть отдохнуть,



и я с наслаждением, в одном из них, выпиваю чашечку вкуснейшего греческого кофе.

Прогулка по Айясосу подходит к концу и меня опять, как вчера в Митимне, охватывает сожаление, что мы приехали на Лесбос всего на 3 дня. Вот уже и второй день подходит к концу, а мы столько ещё не видели…

Вокруг нас уже вовсю сгущаются сумерки, мы возвращаемся в отель той же дорогой, по которой ехали в Айясос, но в том месте, где надо сделать поворот на Каллони, Саша почему-то не реагирует, и мы проносимся мимо поворота.
- Саш, ты решил заехать в Полихнитос?
- Да. Должны же мы посмотреть, где располагаются хоть один из термальных источников Лесбоса.

[ЕленаН]

Полихнитос
Лесбосийская земля богата целебными термальными источниками, которые бьют из под земли в разных местах острова. При подготовке к поездке я читала о лесбосийских термалях, но меня немного смутила информация, что все купальни делятся на мужские и женские, и почему-то, ни о каких гидромассажах в различных описаниях не было и речи. «Странно как-то. - Подумалось мне - Что это за термали такие? Ладно, на месте разберемся».

А когда мы приехали на Лесбос, погода стояла такая жаркая, что даже думать не хотелось о купании в горячих целебных водах. Но посмотреть, где они расположены мы можем? Тем более, что дорога отличная и система указателей к термальным купальням продумана очень хорошо, начиная от поворота на Каллони мимо которого мы проехали.

Указатели в Полихнитосе уверенно вывели нас за пределы города и скоро мы остановились на небольшой автостоянке, а перед нами стоял премалюсенький домик в поствизантийском стиле.
Это и есть купальня?! Я так удивилась размерам домика, что даже забыла его сфотографировать.

Мы зашли внутрь, познакомились с работающей там девушкой, которая любезно показала нам женскую купальню – маленькую комнатушку, всё пространство которой занимал небольшой бассейн, наполненный мутной непрозрачной горячей водой. Увидев эту воду, я сразу подумала о том, а как часто её меняют? (Саша думал о том же – это мы потом выяснили.)

Наш минимальный английский не позволил подробно расспросить девушку о санитарных условиях содержания бассейна, но то, что видели наши глаза, желания залезть в воду не вызвало. Меду тем, девушка проводила нас и на задний двор купальни, где показала бетонные колодцы, в которых собиралась вода из источников. Бетонные колодцы тоже энтузиазма у нас не вызвали. Всё, что нам показывали, выглядело, мягко говоря, неприглядно.

Не знаю, может быть мы и не правы, но если некоторые сайты и путеводители, называли купальни в Полихнитосе лучшими, то как же тогда выглядели все остальные – в Эфталу, в Лисвори, в Терми, в заливе Геры???

Мы самостоятельно погуляли в округе, сфотографировали горячий ручей самого источника и уехали из этого места.







Увиденные в Полихнитосе термали нас, конечно, несколько разочаровали, но мы к этому времени уже получили столько положительных впечатлений и эмоций от Лесбоса, что это «некоторое разочарование» никак не отразилось на нашем настроении и общем впечатлении от острова.

Я была даже рада, что мы побывали в Полихнитосе. Могла ведь, вернувшись домой, рваться обратно на Лесбос именно из-за термалей…
Вот тогда, действительно, получила бы разочарование и плохое настроение по полной программе.
А так, Лесбос нам очень понравился и, если когда-нибудь мы вернёмся на этот остров, то уже совсем по другим причинам.

[ЕленаН]

Ватера
Раз уж мы оказались в южной части, то почему бы нам не скататься до ближайшего пляжа в Ватере? GPS показал, что до него езды около 7 километров.

…И опять перед нами раскинулась многокилометровая широкая полоса песчаного пляжа, на которой в сезон всегда можно уйти подальше от толпы отдыхающих…

Вот теперь, со спокойной душой можно было возвращаться в отель. Второй день нашего пребывания на Лесбосе закончился.

[Grifonomania]

И в завершении этой части рассказа - пасущийся в зарослях Единорог-)
Елена, может быть, я ляпну не в тему, но судя по сделанным Вами фото термален - вода в них с высоким содержание железа, то есть красноватая и мутная-) Это бывает, это нормально-)
Сама люблю я Макса Фрая (вернее, я знаю, что это дама, читала ее интервью-)
Иногда читаю вот такие отчеты и жалею лишь об одном - что я не вожу машину. Мне туда надо недели на две-)))

[ЕленаН]

судя по сделанным Вами фото термален - вода в них с высоким содержание железа, то есть красноватая и мутная-) Это бывает, это нормально-)

Это я, как раз, хорошо понимаю, но у меня возникли мысли по поводу того, как часто эту воду меняют и моют ли после этого ванну...
В общем термали с видимыми сливами/приливами меня больше привлекают, как человека со строительным образованием.

Иногда читаю вот такие отчеты и жалею лишь об одном - что я не вожу машину.

Ну и что, что не водите машину? Если Вы готовы поехать на 2 недели, значит спокойно можете передвигаться общественным транспортом. Ссылку на расписание автобусов в конце рассказа о Лесбосе дам.

[ЕленаН]

3-ий день
В последнее утро нашего пребывания на Лесбосе, обсуждая за завтраком сегодняшние планы, мы вдруг поняли, что за предыдущие два дня новых впечатлений получили в предостаточном количестве и, что сегодня надо просто отдохнуть. Отдохнуть в том месте, которое нам особенно понравилось, и которое мы волей-неволей, но сравнивали со всем, что успели посмотреть на острове. Как показывало сравнение, нигде мы не чувствовали себя так умиротворяюще спокойно и душевно, как в этом компактном местечке, которое называется Скала Сикаминьес.

Правда, совсем без новых впечатлений мы не остались, так как по дороге в Сикаминьес заехали к большому и старому средневековому мосту, возведенному ещё во времена владения Лесбосом итальянцами.

Kremastis Bridge
Пока нашли мост, пришлось немного поплутать.
Всё-таки, странно устроены лесбосийцы – у них достопримечательностей пруд пруди, а они не могут нормально обозначить их соответствующими указателями, тщательно скрывая свои сокровища от приезжих.

Изначально нам казалось, что найти мост будет несложно.



Между деревнями Агиа Параскеви и Напи должна была существовать второстепенная дорога на деревню Стипси, по которой мы и должны были выехать к мосту. На деле всё оказалось не совсем просто, так как GPS категорически отказался нам помогать в поиске, пытаясь увезти нас непонятно куда. В конце концов, Саша отключил в навигаторе все главные и второстепенные дороги, и только после этой операции выставил маршрут на Стипси.
Сработало! GPS тут же нашел полуразбитую грунтовку, которая и вывела нас к месту назначения.

Не зря мы мучились в поисках – мост оказался выше всяких похвал.



После Загорохории я неровно дышу к этим сооружениям, сложенным из некрупных каменных блоков.







Здесь же увидели топографическую схему пешеходных маршрутов в этом районе.


Вдруг кому-нибудь пригодится.

[ЕленаН]

А потом, после моста, была красивая горная дорога,





и на одном из поворотов, с высоты, показалась понравившаяся нам деревушка.

[ЕленаН]

Скала Сикаминьес



Почти игрушечная набережная-причал, с бесформенными кучами рыбацких сетей на краю.



Медленно и плавно, как в замедленной съёмке, покачивающиеся на воде лодочки.



Миниатюрная бухта, в бирюзовой глади которой размывается очертаниями церквушка.



Гостеприимно распахнутые двери сувенирных магазинчиков.

[Grifonomania]

Отпустит ли меня мой работодатель куда-нить в весенне-летне-осенний период? от вопрос. А так то я куда угодно готова на две недели уехать (что делаю с Азией).
За ссылку на общественный транспорт буду весьма благодарна.

[ЕленаН]

Фантазийное деревянное зодчество.



Симпатичная таверна, окружившая своими столиками старый платан.



Попугай, украшающий своим ярким оперением одну из кафешек.





Мужик, занятый делом и не обращающий ни на кого внимания.



Куда не кинь взгляд – всё такое милое, уютное, живописное. Так бы сидели и сидели здесь, лениво наблюдая за неторопливым течением жизни.

Эх! Мечты-мечты…

Время, именно сегодня, почему-то бежит особенно быстро – оглянуться не успели, а нам уже пора уезжать.
Заехав в отель за вещами, мы отправляемся в Митилини, по дороге заглянув на старую водяную мельницу (Mylelia).

[ЕленаН]

Милелья
В Милелье никого нет.





Тихо и пустынно.







Слышно только журчание протекающей неподалеку речушки.

[ЕленаН]

Пока осматривались, куда же мы приехали, появился грозный сторож этого места, ужасно недовольный тем, что мы нарушили его покой.



- Ладно, не бурчи. Мы приехали сюда ненадолго. Посмотрим и уедем.







Из того, что мы увидели, можно сделать вывод, что Милелья – это небольшой фолк-музей под открытым небом, рассказывающий о греческом крестьянском быте в веке этак 19-м; может – чуть раньше, может ¬¬– чуть позже, но абсолютно точно, что греческие крестьяне сейчас в таких условиях не живут. Собственно, весь осмотр занял минут 10-15 – эта достопримечательность, как специально, создана для того, чтобы сюда можно было заехать по пути, просто размять ноги от долгого сидения в машине.

Хотя, какого долгого? Расстояние из одной стороны Лесбоса в другую не превышает 70 км по хорошим лесбосийским дорогам.

[ЕленаН]

Митилини
Ещё немножко времени, и вот мы уже въезжаем в Митилини – большой островной город,



гулять по которому нам совсем не хочется, потому что слишком там шумно и гамно, слишком суетно.

Оставив машину на парковке, нам всё-таки пришлось выйти на городскую набережную, чтобы в первом же попавшемся на пути агентстве обменять паромную бронь на билеты, а потом, стояли на высокой паромной палубе, куда практически не долетает городской шум, и дожидались отплытия парома на Хиос.



Всё. Жаль прощаться с Лесбосом. Замечательный остров, немного приоткрывший для нас свои владения, но непознанного осталось гораздо больше, чем увиденного.

И, как знать… Может быть… Когда-нибудь…

До свидания, Лесбос.