Монастырь Святого Стефана (Agios Stefanos) - это женская обитель. Первые монахи на Свято Стефановской скале появились в 1192 году, но строителями монастыря считают преподобных Антония и Филофея (середина XVI в.).
Айиу-Стефану - самый удаленный, и, вместе с тем, самый доступный из монастырей. Он доступен даже для людей с физическими ограничениями. Благодаря этому, сюда, как и в Мегалу Метеору, возят автобусы туристов, поэтому сильного впечатления монастырь не произвел, особенно после безлюдной и очень душевной Св. Троицы.
Вот что действительно понравилось - это церковь. Фотографировать там нельзя, поэтому попытаюсь объяснить словами. Расписана церковь была совсем недавно известным художником-иконописцем Власием Цоцони. Впечатляет при этом не качество росписи (я в этом все равно полный профан), а сюжеты - в основном, жития великомучеников. Кого-то распинают, кого-то жгут на костре, с кого-то заживо снимают кожу. И все это на всех четырех стенах от пола до потолка. Оторваться невозможно - рассматривать можно бесконечно. (Священного трепета там, конечно, не испытываешь, но что требовать от новодела? Вот пройдет лет тысяча, все облупится, и тогда...)
Монастырь Св. Варвары (Русану) (Roussanou) находится в самом сердце Метеор. Это тоже женский монастырь - сейчас там живет 15 монахинь. Основан он был иеромонахами преподобными Иоасафом и Максимом, но основная его часть была построена в XVI веке.
Расписание:
От монастыря в сторону уходила дорожка. Решив прогуляться по ней, мы вышли на очередную смотровую площадку
Визит в Каламбаку сделал наш вечер - рядом с церковью Успения Богородицы, на информационном щите, мы обнаружили карту Метеор, и на этой карте была показана дорога к "пальцу". Кодовое название "палец" у нас получила небольшая скала соответствующей формы, хорошо видная из окон нашего отеля (на карте - Adrachti, "Обелиск")
Основной план мы к этому времени уже выполнили, поэтому решили пойти на перевыполнение. Машину оставили у церкви (Agios Nikolaos) и полезли в горку. Лезли долго - сначала по лестнице, потом лестница кончилась и пришлось продираться через лес
Наконец, добрались. Вблизи "палец" выглядит вовсе не так интересно, да и фотографировать его достаточно сложно - кругом лес, далеко не отойдешь. Но это не значит, что все было зря - в путеводителе Адрахти назван "центром и сердцем Метеор", так что мы побывали в самом сердце!
Вечерний Кастраки
Напоследок вернулись на смотровую площадку Псаропетра в надежде словить какой-нибудь закат, но солнце просто скрылось за горами, не подарив нам красивого зрелища. Нет, не так - еще одного красивого зрелища, потому что уж чего-чего, а зрелищ в этот день было предостаточно.
И, раз уж начал я раздавать звезды, Метеорам вручаю по максимуму - все пять.
День 6. Затерянный мир. Город-призрак. Что скрывает гора?
На пятый день путешествия занесло нас в дикое место под названием Каравостаси. Даже на карте его сыщешь с трудом. Находится оно на берегу моря, в небольшой бухте, ведет к которой узкая извилистая дорожка.
А занесло нас туда потому, что там мы забронировали отель под названием "Elixirion". При бронировании в первую очередь соблазнились интерьерами. Такими, примерно (это наш номер)
Наш корпус
Наша терраса
Главный корпус
Гостеприимная хозяйка Мария (кудрявая женщина справа) за работой
Были у этого отеля свои плюсы и минусы. Из плюсов: радушная хозяйка, добрый прием. Из минусов: дыра дырой. Возможно, в сезон там все выглядит иначе - перед отелем есть большой песчаный пляж, можно купаться, кататься на лодке. Но это в сезон. В ноябре Каравостаси вымирает - на улице ни души, даже собаки не бегают. Только один раз попалась нам навстречу столетняя старуха и, видать, сглазила нас, потому что через пять минут после встречи с ней, сдавая назад, я не разошелся с каменным забором и поцарапал заднюю арку. Стоила эта забава нам около 300 евро.
машинку жаль а на фотографиях место и отель выглядят совсем не дырой, а очень даже чудесно это недалеко от Янина (Ионина) ? PS нашла уже сама, что это видимо недалеко от Каламата )
Жизнь — это книга. И если ты не путешествуешь, ты читаешь лишь оглавление
Занесло нас в Каравостаси неспроста - у нас были большие планы на окрестности: Мистра, Монемвасия, пещеры Диру, полуостров Мани. Комбинировать вышеперечисленное лучше следующим образом: Мистра + Мани, Диру + Монемвасия, но прогноз погоды обещал нам на следующий день дожди (и почти не обманул), поэтому планы слегка переиграли: Мистра + Монемвасия, Диру + Мани. Сразу скажу, в таком варианте времени и сил на Монемвасию немного не хватило.
Мистра́ (Мистрас) (греч. Μυστράς) — средневековый город в Греции, близ г. Спарта, один из важнейших культурных и политических центров поздней Византии. Столица Ахейского княжества (1249-1262). Позже — центр Морейского деспотата.
Находится Мистра на склонах горного массива Тайгет, за что ей большое спасибо, потому что прогулка по горам всегда радует меня намного больше, чем прогулка по развалинам. Есть разные способы перемещаться по Мистре - можно парковаться у нижних ворот, и подниматься наверх, а можно - у верхних ворот, и идти вниз (если ваша машина не умеет перемещаться без вас, в любом варианте придется проделать путь и вверх, и вниз). Мы выбрали первый вариант - не спеша шли снизу вверх, с долгими остановками на любование окрестностями и фотопаузы.
Склоны Тайгета
По пути к Мистре проехали через Спарту - сейчас это небольшой невзрачный городок
Мистра состоит из трех частей: нижний город (като хора), верхний город (хора) и кастро (крепость на вершине горы).
Виды на окрестности
Мистра - город не древнегреческий, а византийский, начало строительства которого относится к 1249 г., поэтому никаких колонн здесь уже не встретишь - только неплохо сохранившиеся церкви с фресками и остатки жилых домов
Прогулка по Мистре - дело непростое, особенно в жару, так что не забудьте одеть правильную обувь и захватите побольше воды
Женский монастырь Пантанасса (XIV в.) - единственное обитаемое место в Мистре. Здесь до сих пор живут монахини
В монастыре очень красивая церковь (фотографировать в Мистре можно везде)
Куда ведешь ты меня, Вергилий? Надеюсь не туда, где сидит много-много голодных котов?
Повстречался нам по пути и ослик. Жена пошла было к нему знакомиться, а он к ней так рванул, что она еле ноги унесла
"Ну куда ж ты, милая?"
Бронтохион — один из древнейших монастырей на территории города. От комплекса зданий, образующих монастырь, на сегодняшний день остались две церкви: Одигитрия (также называемая Афендико́) и Святых Феодоров.
Митрополия - это тоже монастырь. 6 января 1449 года здесь состоялась коронация последнего византийского императора Константина IX.
Награждаем Мистру четырьмя звездами и отправляемся в Монемвасию. Долго учил я это название, пока не вычитал, что происходит оно от греческого «мони эмвасиа» (Μόνη Eμβασία), что значит «один вход». После этого пошло как-то полегче.
Где-то по пути
Монемва́сия (также Монемва́зия; греч. Μονεμβασία) — византийский город-крепость на острове, соединенном узким перешейком с Пелопоннесом.
Вот за этой скалой скрыт он. Смотришь с суши - вроде и нет никакого города. Только остатки крепости торчат на вершине
В Монемвасии мы в полной мере прочувствовали прелесть путешествия "не в сезон", бродя по улицам в одиночестве. Такие города не любят шумной толпы, они растворяются в ней и теряют свое очарование. И только оставшись наедине с этими стенами, можно ощутить их атмосферу. Не знаю, что сейчас происходит с Монемвасией - возрождается она, или разрушается, но очень много домов стоят пустыми, наполовину разобранными. И это, конечно, расстраивает. Потому что кризис кризисом, но свою историю надо беречь. Тем более такую. Сразу скажу, Монемвасия нас очаровала. Пять звезд тебе, дорогая.
Прогноз погоды не обманул - седьмой день встретил нас тучами. Но нам не страшно - мы идем в пещеры. Обычно их зовут пещеры Диру (греч. Σπήλαια Διρού). Судя по названию, их должно быть много, но мы знаем только про одну, которая, если верить картинке, называется Пещера Влихада
Возят по пещере на лодке. Фотографировать можно. Можно ли фотографировать со вспышкой, я не знаю - мы не спрашивали и не пытались. Фотографировать без вспышки - сложно. Специально нацепили светосильный объектив, но даже на открытой диафрагме (1.4) света было мало, тем более что лодка постоянно двигается. В результате большинство фотографий вышло смазанными. Снимать на камеру мне запретили.
Что касается впечатлений, то для нас это был первый опыт спуска под землю, поэтому мы были в совершенном восторге - что-то нереальное. В какой-то момент перестаешь понимать, где верх, где низ, и теряешь связь с реальностью
Пока мы пребывали под землей, на улице распогодилось и выглянуло солнце
Очень кстати, потому что дальше у нас по плану полуостров Мани. Ма́ни (греч. Μάνη, также известный как Майна) — отдаленный полуостров на территории южной Греции, представляет собой одну из трех оконечностей более крупного полуострова Пелопоннес.
Полуостров Мани имеет долгую и сложную историю, которую, тем не менее, можно выразить одним емким словом "борьба". Местные жители - маниоты - постоянно с кем-то боролись - то с ландшафтом - сухим и безжизненным, то с внешними врагами - славянами, албанцами, цыганами, военной интервенцией западных и восточных держав, то друг с другом. Средневековый Мани прежде всего знаменит бесконечными междоусобицами между местными кланами.
Долгая вражда сделала свое дело - сейчас Мани выглядит пустынно и безлюдно.
Впечатления от Мани у нас остались противоречивые - меня эта безлюдность немного угнетала и я чувствовал себя достаточно неуютно. Жена же была от Мани в полном восторге и для нее этот день стал самым лучшим в нашей поездке. Больше мне, пожалуй, сказать нечего, пусть фотографии говорят за меня. Да, фотографий будет много.
Последний раз редактировалось alex-0568 07 апр 2014, 00:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Симпатичный городок. Надо было здесь жить, а не в Каравостаси, тем более что последняя наша ночка в Эликсирионе выдалась знатной - всю ночь гремела сумасшедшая какая-то гроза. Грохотал гром, сверкали молнии, волны бились о берег с такой силой, что казалось, что все снесет к черту, да еще через каждые полчаса загоралась лампа аварийного выхода над дверью. Жена все порывалась хватать вещи и эвакуироваться - ей мерещилось, что нашу машину уже унесло в море, а скоро унесет и нас. В итоге, по ее словам, за ночь она так и не сомкнула глаз, и отъезд наш из Каравостаси больше походил на бегство - скорей-скорей из этого ужасного места. В довершение ко всему хозяйка (Мария) приготовила на завтрак национальные греческие пироги - со шпинатом и сыром. Пирог со шпинатом мы сразу отставили в сторону, стыдливо прикрыв салфеткой - траву мы не едим. А вот пирог с сыром на мой взгляд вышел ничего. Жена же и его есть не смогла. Так что уезжала она из этого отеля голодная и невыспавшаяся, что, естественно очень сильно повлияло на восприятие отеля в целом. Отзыв ему на Букинге мы писать не стали.
Как бы не хотелось нам удрать из Каравостаси, мы все же не могли уехать, не посмотрев на него свысока. Задали навигатору задачу - забраться куда-нибудь повыше.
С первой половиной задачи навигатор справился успешно - он привел нас в город Итило (ΟΊΤΥΛΟ), который находится как раз над Каравостаси, и откуда хорошо просматривается бухта, в которой мы жили
А вот дальше наш Гармин сплоховал - по его мнению, эти дороги вполне подходят для автомобильного движения
В итоге завел он нас в такие места, что еле выбрались.
По дороге в Нафплион завернули в монастырь Элонас (Moni Panagias Elonis, Μόνη Παναγίας Ελώνης).
Год основания монастыря точно не известен (около 1454 г.), но легенда гласит, что однажды вечером несколько пастухов стали свидетелями яркого свечения на далекой горной скале. Сначала они решили, что этот свет - плод их воображения, но в течение следующих ночей свет продолжал появляться, хотя забраться на скалу, откуда он исходил, человек не мог, потому что это был очень грубый и скалистый утес.
Пастухи уведомили епископа области. Оказавшись там, он увидел икону Девы Марии, рядом с которой горел фонарь. Это место сейчас отмечено деревянным крестом. Были привлечены скалолазы, чтобы достать икону, но восхождение оказалось слишком трудным и они не смогли приблизиться к ней. Расстроенный, епископ сидел под иконой всю ночь, пытаясь что-нибудь придумать. На следующий день все присутствующие начали молиться Деве Марии, чтобы она помогла им. И икона услышала их молитвы и спустилась в место, откуда скалолазы смогли ее достать.
О монастыре заботились два монаха, по имени Каллиник и Досифей. Но они были убиты турецкими солдатами. После их убийства, турки хотели уничтожить монастырь, но, когда они вошли в здание, яркий свет, исходящий от иконы, ослепил их. Они испугались и ничего не тронули. Позже, во время великой резни, когда были убиты тысячи греков, монахи в монастыре Элонас также пострадали, сокровища были разграблены и монастырь разрушен. В 1785 году было принято решение восстановить монастырь. Сорок монахов пришли поднимать его. Современный монастырь, каким мы видим его сегодня, начал строиться в 1809 году.
В 1972 году монастырь преобразован в женский.
В 2006 году чудотворная икона (Панагия), которая стала символом свободы Греции, была похищена. Многие верили, что святыня избавляет от болезней.
Обычно в монастыре выставлялась копия знаменитой иконы, однако в связи с религиозными праздниками настоятель велел монахам вынести настоящую Панагию. Воры этим воспользовались и, спрятавшись где-то на территории Элонаса днем, ночью выкрали святыню и спустили ее со скалы на веревках.
Вскоре икону нашли. Виноват оказался 28-летний румын, который планировал продать икону за 1 млн. евро.
Икона была найдена полицейскими спрятанной в стене церкви неподалеку от дома злоумышленника. Обнаружены были также фото- и видеоматериалы, на которых запечатлена святыня, и 230 ювелирных украшений и других вещей, которые пожертвовали верующие Элонскому монастырю.
Монастырь расположен в ущелье Дафнон
Прямо к монастырю ведет отличная дорога, заканчивающаяся небольшой парковкой.
Никакой информации о времени работы монастыря мы не обнаружили. Денег за вход не берут
От входа надо немного спуститься вниз
и попадаешь в абсолютно безлюдный дворик
Тут на наше счастье навстречу нам вышел батюшка (только сейчас задумался - а что он делает в женском монастыре?), молча открыл церковь, закрытую на замок, и так же молча пригласил внутрь.
Церковь роскошная (фотографировать, конечно же, нельзя). Причем нет в ней ни блеска, ни роскоши - но заходя туда сразу понимаешь, какое это святое намоленное место. Жена так там растерялась, что даже забыла попросить Черную Мадонну исполнить какое-то свое желание, которое всю дорогу сочиняла. И только уже выйдя из церкви, она спохватилась, но было уже поздно - батюшка запер дверь на ключ и ушел, а больше людей мы не встретили. Потом уже, поразмыслив, жена решила, что Мадонна, вероятно, специально отвела ее мысли, потому что желание ей не понравилось.
На́фплион (также Нафплио, Анапли; греч. Ναύπλιο или Ανάπλι) после манниотской глуши произвел очень приятное впечатление. Да и гостиница нам досталась неплохая - пожалуй, лучшая во всей поездке - Aetoma Hotel. Владеют ею мама и сын. Встречали нас так, как будто мы близкие родственники. Кормили как на убой, причем каждый вечер интересовались, что мы желаем на завтрак. И приносили гораздо больше еды, чем мы были в состоянии съесть.
Номер нам тоже достался великолепный - с балконом и видом на крепость Паламиди
Наш балкон
и его продолжение
Холл отеля и одновременно столовая
Заселившись в отель, мы немного прогулялись по городу
День 9. В логове Эскулапа. Кто-то без головы. Сказ об умном туристе и 1000 минус одной ступеньке.
С утра поехали в Эпидавр.
Эпида́вр (Επίδαυρος) — город, расположенный на северо-востоке Пелопоннеса. Известен развалинами древнего театра и храмом Асклепия (Эскулапа). Аскле́пий — в древнегреческой мифологии — бог медицины и врачевания. Был рождён смертным, но за высочайшее врачебное искусство получил бессмертие.
Сейчас главной достопримечательностью Эпидавра является хорошо сохранившийся античный театр. В театре прекрасная акустика и, если бросить в его центре монетку, звон ее будет слышен на последнем ряду. Последнее утверждение мы проверили самолично - слышно. Еще в театре положено петь - к нашему счастью, кроме нас там никого не было, поэтому наорались мы всласть. Когда мы собрались уходить, начал подтягиваться народ - и такая поднялась какофония, что просто ужас - ведь каждый должен проверить акустику. Граждане, путешествуйте не в сезон!
Театр действующий - здесь показывают классическую греческую драму, современные спектакли, оперу и музыкальные шоу.
Музей
Древнегреческие медицинские инструменты
От святилища Асклепия практически ничего не осталось. Более-менее сохранился только стадион, на котором проводились состязания атлетов
Когда-то было так
и так
Теперь вот так
Проводится, правда, какая-то реконструкция, но, судя по темпам работы, результаты ее будут видны нескоро
На обратном пути тормознулись рядом с оливковым садом. Жена побежала фотографировать деревья, а когда вернулась, по машине пополз характерный рыбный запах. Долго мы пытались найти его причину, потом поняли - так пахнет земля, налипшая жене на ботинки. Похоже, что оливки удобряют рыбными остатками
Наткнулись на интересный мост микенской эпохи. Примерно XIII век до нашей эры. Как его до сих пор на камни не растащили?!
Тиринф в наши планы не входил, но раз уж все равно мы ехали мимо, решили зарулить и туда.
Тири́нф (др.-греч. Τίρυνς, греч. Τίρυνθα) — древний город в Арголиде, укреплённое поселение на холме, существовавшее с начала бронзового века. Достигло расцвета между 1400 и 1200 годами до н. э. Достопримечателен дворцом, циклопическими туннелями и стенами десятиметровой толщины, за которые назван Гомером «крепкостенным Тиринфом»; связан с циклом мифов о Геракле, по некоторым источникам — его родина. В 468 до н. э. разрушен аргосцами.
Издалека Тиринф выглядит как груда камней. Да и вблизи он выглядит также
Из всех посещенных нами мест Тиринф, пожалуй, оказался самым скучным. Награждаю его двумя звездами. Да и то за то, что строили его циклопы.
Вот так бы выглядел дворец, если бы дожил до наших дней
Мике́ны (др.-греч. Μυκῆναι, греч. Μυκήνες) — древний город в Арголиде, один из центров Микенской культуры, позднее — греческой цивилизации. Датируется вторым тысячелетием до н. э. По преданию, город построен Персеем. В доантичный период Микены были одним из крупных центров Микенской цивилизации, погибшей в результате бронзового коллапса.
Да, бронзовый коллапс здорово насолил Микенам - нынче от них мало что осталось
Но расположились Микены удачно, и виды оттуда открываются красивые.
Главной достопримечательностью Микен являются загадочные Львиные ворота. Загадок две - во-первых, сложно представить, как ворота могли выглядеть раньше - слишком мало места для львиных голов. На этот счет существует много версий: головы могли смотреть навстречу входящим; головы могли быть выполнены из золота, и т.д. Во-вторых, непонятно, как можно было затащить на гору такие огромные камни и сложить из них стены. Говорят, что и здесь не обошлось без циклопов.
Вид на ворота с обратной стороны
От ворот дорога ведет в горку, на которой раньше располагался дворец
В Микенах с нами приключилась мистическая история - с карты памяти таинственным образом исчезли около 60 кадров, в том числе фотографии, сделанные нами в туннеле, ведущем к подземному источнику. Вообще-то бродить по этому туннелю нельзя, но при нас какая-то группа иностранцев миновала ограничивающую веревку и сунулась в лаз. Мы последовали за ними. Подземный ход не освещается, но при наличии мобильника это уже не проблема. Далеко, правда, мы не ушли - стало как-то не по себе, и мы вернулись к свету. Все, что там нафотографировали, к вечеру пропало.
В Микенах много гробниц, самые известные из которых Гробница Агамемнона или Сокровищница Атрея, и Гробницы Эгиста и Клитемнистры.
Они относятся к так называемым куполообразным гробницам (улейного типа)
За красивые виды и загадочность награждаем Микены четырьмя звездами, и возвращаемся обратно в Нафплион, где нас ждет крепость Паламиди.
Палами́ди (греч. Παλαμήδι) — крепость в Нафплионе, построенная венецианцами в 1687 году. Строительство крепости началось после того как венецианцы отбили холм (высота 216 м) у турок во время венецианско-турецкой войны. К крепости ведут 999 ступенек.
"999 ступенек" звучит чрезвычайно заманчиво, поэтому первоначально мы планировали посетить каждую из них лично, но к вечеру энтузиазм приутих, да и непонятно было, до какого времени работает крепость. А уткнуться в закрытые ворота в конце лестницы в 999 ступенек было бы крайне обидно, и, вспомнив, что умные в гору не ходят, мы решили ехать в крепость на машине.
Прогулка по крепости оказалась на удивление приятной - и не только потому, что оттуда открываются красивые виды на Нафплион и окрестности
Крепость огромная, и ходить по ней можно долго. Мы, как любопытные Варвары, попытались сунуть нос в каждый ее закоулочек. Шли до тех пор, пока не уперлись в заросли бурьяна
alex-0568 писал(а) 17 апр 2014, 22:15:В Микенах с нами приключилась мистическая история - с карты памяти таинственным образом исчезли около 60 кадров, в том числе фотографии, сделанные нами в туннеле, ведущем к подземному источнику. Вообще-то бродить по этому туннелю нельзя, но при нас какая-то группа иностранцев миновала ограничивающую веревку и сунулась в лаз. Мы последовали за ними. Подземный ход не освещается, но при наличии мобильника это уже не проблема. Далеко, правда, мы не ушли - стало как-то не по себе, и мы вернулись к свету. Все, что там нафотографировали, к вечеру пропало.
ого. интересно, а те иностранцы выбрались наружу или тоже пропали. мало ли что это за место. не просто так огородили ))
Жизнь — это книга. И если ты не путешествуешь, ты читаешь лишь оглавление
alex-0568 писал(а) 17 апр 2014, 22:15:В Микенах с нами приключилась мистическая история - с карты памяти таинственным образом исчезли около 60 кадров, в том числе фотографии, сделанные нами в туннеле, ведущем к подземному источнику. Вообще-то бродить по этому туннелю нельзя, но при нас какая-то группа иностранцев миновала ограничивающую веревку и сунулась в лаз. Мы последовали за ними. Подземный ход не освещается, но при наличии мобильника это уже не проблема. Далеко, правда, мы не ушли - стало как-то не по себе, и мы вернулись к свету. Все, что там нафотографировали, к вечеру пропало.
ого. интересно, а те иностранцы выбрались наружу или тоже пропали. мало ли что это за место. не просто так огородили ))
Теперь возникли сомнения в их судьбе - эти иностранцы нам больше не встречались
День 10. Напрасные хлопоты. Куда уехал мост? От рассвета до заката.
Последний день в Греции начался с визита в Коринф. Достопримечательностей в Коринфе две - сам Коринф и Акрокоринф.
Акрокоринф (др.-греч. Ακροκόρινθος — «верхний Коринф») — это акрополь (верхний город) Коринфа, расположенный на монолитной скале, возвышающейся над руинами античного города (современный Коринф находится поодаль). В качестве военного укрепления крепость просуществовала с древних времён вплоть до начала XIX века.
Прогулка по Коринфу представляла собой долгую дорогу наверх
Когда мы наконец достигли цели, выяснилось, что там тупик, и к храму Афродиты, расположенному на вершине, доступа нет.
Храм Афродиты
В свое время он успел побывать и христианской церковью, и мечетью. Судя по лесам, сейчас его пытаются реставрировать.
Акрокоринф много чего повидал на своем веку - он был и византийской, и венецианской, и турецкой крепостью, и все эти периоды оставили свои следы
Если говорить о впечатлениях об Акрокоринфе, то они скорее отрицательные, чем положительные. Виды, конечно, красивые, но делать там, если честно, нечего
Кори́нф, (др.-греч. Ϙόρινθος, греч. Κόρινθος) — древнегреческий полис и современный город на Истмийском перешейке.
От Древнего Коринфа нынче остался небольшой кусок, огороженный забором. Внутри забора находятся музей, остатки храмов, античный театр, и проч., проч., проч.
Древнегреческий Пушкин
Остатки храма Аполлона
Нижний Коринф показался нам интересней, чем верхний. Поэтому награждаем крепость тремя звездами, руины - четырьмя.
Есть в Коринфе еще одно must see - одноименный канал.
Кори́нфский кана́л (греч. Διώρυγα της Κορίνθου) — канал в Греции, соединяющий Саронический залив Эгейского и Коринфский залив Ионического морей. Прорыт через Коринфский перешеек, соединяющий полуостров Пелопоннес с материком. Длина канала составляет 6 километров, глубина 8 метров. Высота стен достигает 76 метров. Ширина канала на уровне моря составляет 25 метров, а на дне моря — 21 метр. Через канал перекинуты один железнодорожный и три автомобильных моста. Дополнительно с обеих сторон канала функционируют погружные мосты.
С последних мы и начали свое знакомство с каналом. Подъезжаем, мы, значит, к нему, и видим, что дорога внезапно заканчивается, и никаких мостов поблизости не видно. Но машины стоят, ждут, значит, переправа все же есть. Решили и мы подождать.
Через некоторое время водная гладь зашевелилась и нам явилось... нет, не чудище морское, а чудо инженерной мысли - погружной мост. Он и вправду опускается в воду, давая дорогу судам, а потом поднимается обратно.
Мы, вроде, взрослые уже люди, а смотрели на его подъем, разинув рты. Хотя, казалось бы, разве могут удивить разводные мосты коренных питерских жителей?
Сам канал произвел не такое сильное впечатление - в жизни он точно такой же, как на фотографиях.
На этом планы наши заканчивались, и можно было, с чувством выполненного долга, вселяться в очередную гостиницу. Но нам очень хотелось поставить в нашем путешествии не просто точку, а большую жирную точку, и мы решили съездить на мыс Сунион.
Сунион (греч. Σούνιο(ν)), также Сунио — мыс на южной оконечности Аттики.
Сунион был населён с глубокой древности, и уже в древности был местом священным, средоточием двух культов — Афины и Посейдона, вечно соперничавших за обладание Аттикой. Согласно мифологии, именно оттуда бросился Эгей, когда увидел корабль с чёрными парусами (Тесей хоть и победил Минотавра на Крите и избавил греков от ужасной дани, но забыл поменять паруса).
Сейчас на мысе находятся руины храма Посейдона. Святилище Посейдона было построено на вершине скалы в 490 году до н. э., в год Марафона, и разрушено в 480 до н. э., в год Фермопил и разорения Аттики.
Но славится Сунион все же не этим, а потрясающими закатами.
К сожалению, в этот день было безоблачно, а потому и закат получился не слишком драматичным, но даже в таком исполнении он послужил прекрасным завершением замечательной поездки по великолепной Греции.
Ну вот и все. Спасибо мне за старания. Пойду перечитаю...
про мост из-под воды это что-то с чем-то, я про такое не слышала, представляю ваши разинутые рты, когда вы это видели своими глазами )) я и фото-то увидев рот раскрыла , что уж говорить об эмоциях, когда видишь это своими глазами, особенно, если не знаешь заранее о таком фокусе
закат..... это просто нет слов какая прекрасная жирная точка ) потрясающе!
и вообще отчет отличный, интересный, почитала как настоящий путеводитель, а фотографии какие, супер! спасибо огромное ! )
Жизнь — это книга. И если ты не путешествуешь, ты читаешь лишь оглавление
Спасибо огромное за отличный рассказ и море фотографий! Не могла оторваться - на одном дыхании читала! Теперь думаю, как перестроить свои первоначальные планы и провести пару ночей в Напфлионе, чтобы оттуда уже выбраться в Микены. До этого планировала на материке только 4 дня на Афины, с вылазками уже оттуда на мыс Сунион и в Коринф, но теперь хочу большего. Вы были на машине, но у нас такой возможности, увы, нет, не подскажете, как там с общественным транспортом?
СветаМузыка писал(а) 24 апр 2014, 11:42:Спасибо! Отличный отчет, плюсик Вам! А мы то на 999 ступенек, пешочком.....ух, как вспомню, так вздрогну) Да по жаре, да с ребенком трехлетним....
Juliadina писал(а) 26 апр 2014, 11:27:Спасибо огромное за отличный рассказ и море фотографий! Не могла оторваться - на одном дыхании читала! Теперь думаю, как перестроить свои первоначальные планы и провести пару ночей в Напфлионе, чтобы оттуда уже выбраться в Микены. До этого планировала на материке только 4 дня на Афины, с вылазками уже оттуда на мыс Сунион и в Коринф, но теперь хочу большего. Вы были на машине, но у нас такой возможности, увы, нет, не подскажете, как там с общественным транспортом?
Спасибо за плюсики! Сочувствую по поводу 999 ступенек по жаре, но зато, наверно, кроме "вздрогну", и воспоминания типа "какие мы герои!" всплывают А вот о транспорте общественном, к сожалению, практически ничего не смогу сказать, мы с ним только один раз пересеклись в Афинах (точнее два - туда и обратно на метро).
Juliadina писал(а) 26 апр 2014, 11:27:Спасибо огромное за отличный рассказ и море фотографий! Не могла оторваться - на одном дыхании читала! Теперь думаю, как перестроить свои первоначальные планы и провести пару ночей в Напфлионе, чтобы оттуда уже выбраться в Микены. До этого планировала на материке только 4 дня на Афины, с вылазками уже оттуда на мыс Сунион и в Коринф, но теперь хочу большего. Вы были на машине, но у нас такой возможности, увы, нет, не подскажете, как там с общественным транспортом?
Если интересует паром отАфин до Санторини могу написать пару слов.
Находимся в Афинах,с общественным транспортом здесь просто отлично. Главное разобраться в схеме метро и карте. Все доступно. Рекомендую брать билет в метро на сутки. Стоит 4 евро. Действует на всех видах транспорта, кроме метро в аэропорт. Удобны трамваи и автобусы. Если брать билет на трамвай на 90 минут, то обратите внимание на табло прибытия и компостируйте билет незадолго до прибытия трамвая. Почему- то 90 минут очень быстро заканчиваются...
Rosali писал(а) 01 май 2014, 22:11:Очень интересный и информативный отчет. Подскажите машину брали напрокат в Афинах?
Спасибо! Да, в афинском аэропорту, в Ависе. Бронировали достаточно давно, еще до приобретения билетов на самолет, и стоило нам это около 250 евро (не считая, увы, штрафа за помятое крыло).
