Знойная июльская Греция 2024. Афины, Пелопоннес, Кефалония.

[Germon2005]

Могу с уверенностью сказать, что Древняя Мессиния - один из наиболее хорошо сохранившихся памятников античной Греции на нынешней территории Эллады.
Большой плюс этого комплекса - сюда доезжают буквально единицы!

[Chegem]

Могу с уверенностью сказать, что Древняя Мессиния - один из наиболее хорошо сохранившихся памятников античной Греции на нынешней территории Эллады.
Большой плюс этого комплекса - сюда доезжают буквально единицы!

Подтверждаю! Гуляли практически в одиночестве. Огромная площадь города раскопана, можно полдня там провести.

*****

Храм Аполлона в Бассах.

Я не знаю, сколько мне нужно путешествовать, чтобы стало тошно и вот прям очень захотелось домой. Бывает, что устаешь от переездов и от растущего бардака в чемодане, но в такие минуты я мечтаю не о доме, а о более длительной остановке в отеле со стиральной машинкой.
В эту поездку в Грецию получилось так, что на одном месте жили максимум 2 ночи, так что о длинной стоянке мечтать не приходилось.

Утром сложили вещи и поехали в историческую деревню Димицану



Очень "моё" место, оказалось.

Но сначала про Храм-палатку).

Едешь-едешь по горам, петляет дорожка, то спускается к реке, то снова ползет вверх, и вдруг за поворотом видишь что-то непонятное, какие-то белые паруса. Стоп - приехали - это Храм Аполлона Эпикурейского. Мало кто сюда доезжает, но если вписывается место в ваш маршрут - не проскакивайте.

Никогда не видела, чтобы вот так накрывали древнее строение, целиком, со всеми потрохами.



Сам храм 40 на 15 м, высота колонн около 10 м + пространство вокруг и над = вот такая немаленькая палаточка получается.



Бассы (от греч. "ущелье") – территория между древнегреческими областями Аркадией, Трифилией и Мессенией. В этой гористой местности, на западном склоне горы Котилион, на высоте 1130 метров над уровнем моря жители города Фигалия основали святилище Аполлону Эпикурию (Целителю), в благодарность за избавление от чумы.

Это 5 века до н э.



Ничего он вам не напоминает? Его построил Иктин - архитектор Парфенона, поэтому общие черты просматриваются.

Поскольку это довольно далеко от всего, храм был надолго забыт, но зато неплохо сохранился до наших дней. Его руины случайно обнаружил французский архитектор Жак Бошер в 1765 г. А раскопки начали в 1836 г., и в них принял участие Карл Брюллов ( тот самый, "Последний день Помпеи" и всё такое).



Я не буду вдаваться в архитектурные подробности, есть хорошая статья для ценителей

Внутри шатра:







Вокруг храма зелено и тенисто, растут толстые древние дубы



Координаты Храма 37.42971438290151, 21.90041298916466

[Germon2005]

Храм Аполлона в Бассах.

Да, меня тоже удивило, почему именно этот храм под такой "защитой". Может, в тех краях сильные ветра, храм стоит на горе, боятся, что природа вред нанесет? Хотя стоял он две тысячи лет явно без шатра.)

[Chegem]

Я так поняла, там мрамор какой-то некачественный) Не такой прочный, как обычно

[Chegem]

*****
Димицана. Δημητσάνα

Едем дальше. До Димицаны 70 км горных дорог, красота вокруг.



Сначала проехали Стемницу - еще одну горную каменную деревушку, поражающую своей живописностью. Я даже немного расстроилась, что забронировала жилье не в ней. Но в Димицане все мои сожаления растаяли.

Наш дом, правда, нашли не сразу. Навигатор показывал на полузаброшенное, как нам показалось, строение. Разведка обнаружила на калиточке под буйными зарослями нужную вывеску "Oρτανσία" (гортензия). Никаких признаков жизни внутри не было, но раз вывеска есть, значит, должно быть всё в порядке.

Открыли калиточку, поднялись по крутым узким ступеням и оказались у закрытой двери в дом. Покрутились, покричали, позвали - никого. Толкнули дверь - она открыта. Зашли внутрь. Одна большая светлая комната. "Нет, - говорю, - это не наше жилье, у нас две комнаты должно быть". Тут Паша посмотрел на меня с большим удивлением: "Но тут и есть две комнаты". Оказывается, за моей спиной была еще дверь))
"Тогда это наше. Располагаемся".

В эту минуту в номер зашла греческая старушка.
- Ой, простите! У нас есть бронирование, - начала лепетать я, обдумывая, какие лучше подобрать слова, чтобы полицию не сразу вызвали.
Старушка жестом прервала меня, набрала номер своей дочери и всучила трубку. Дочь по-английски нам объяснила, что всё хорошо, мы зашли, куда надо, можем располагаться, они нас ждали. Ну слава богу.

К двум нашим комнатам прилагалась большая открытая веранда, увитая виноградом







И балкончик слева в кадре тоже наш. Вид с него на центр деревни



Вид с террасы на горы



В общем, всё это любовь с первого взгляда. Много раз рекомендую.

Я еле дождалась, когда спадет жара, чтобы идти гулять, мне не терпелось разглядеть городок в деталях



История Димицаны уходит в гомеровские времена, но от того периода практически ничего в деревне не осталось. Разве что вот эта стена



Так что про руины в этой части ничего не будет) И вообще, текста будет минимум.



После завоевания Пелопоннеса османами (1460) Димицана становится важным центром духовной и общественной жизни местного православного греческого населения, потому что эти земли стали личным владением матери султана, были освобождены от налогов и не зависели от турецких властей.

В городе процветали кожевенное, бочарное и ткацкое дело, производство свечей, пороха и др. Более 70 греч. архиереев, в т. ч. 7 патриархов, были выходцами из Димицианы. Самый известный - Патриарх Константинополя Григорий V (убит турками в 1821 г).



Узенькая улочка, мы были уверены, что пешеходная. Однако при нас по ней проехал автомобиль (предварительно сложив зеркала)



Димицана была одним из очагов греческого движения за независимость, а монастыри в ущелье под ней - центрами просвещения и сопротивления.





- А где бабуля?
- Я за нее! :-))

Дом, который уже в зрелом возресе, в 1960-е годы, смог построить в Абхазии мой дед-грек, был очень похож на этот по внешней планировке (не по отделке), только наш был чуток пошире по переднему фасаду



Одна из многочисленных гостиниц






Прогулялись, немного передохнули на нашей замечательной веранде,



и вечером пошли бродить еще раз


Косой переулок)







У меня миллион фото нашей террасы, если что, в том числе и ночных



Греческая бабуля, хозяйка, утром спросила про наши планы.
Я рассказала ей, что собираемся в ущелье в пеший поход по монастырям. Она закатила глаза: жарко!
Да, жарко. А что делать. Варианта нет - всё равно пойдем!

[Germon2005]

Димитсана очень красивая деревня! Мы тоже выбирали между ею и Стемницей, и Димитсана однозначно победила.

Я рассказала ей, что собираемся в ущелье в пеший поход по монастырям.

Интересно, до всех трех дошли?

[Кинель]

В общем, всё это любовь с первого взгляда. Много раз рекомендую.

Осталось получить рекомендацию в посольство Греции: "вот, это со-форумчане тех самых потомков греков...":). Скучаю по Греции, была всего три раза (два из них на Крите), хочу всегда. Кстати, последний раз греки мне выдали шенген на три года. Но это было в уже другой жизни:(.

[Chegem]

Скучаю по Греции, была всего три раза (два из них на Крите), хочу всегда. Кстати, последний раз греки мне выдали шенген на три года. Но это было в уже другой жизни:(.

Три раза в Греции - это не так и плохо)

У нас предпоследний их шенген был тоже трехлетним, но из-за ковида по нему съездили только один раз. Поэтому я немного надеялась, что все-таки расщедрятся и снова дадут длинный, но нет. "Что там за шум? Опять эти русские греки чего-то хотят? Не дадут спокойно кофе попить! Хрисула, деточка, закрой дверь, повесь табличку "не беспокоить" - примерно так дела обстоят в нашем консульстве. Так что моя протекция вряд ли поможет) Но если устраивает виза строго под даты, то в их визовый центр записаться легко, нет такой битвы, как у французов.

Интересно, до всех трех дошли?

Сейчас расскажу)

*****
Ущелье Лусиос, монастыри Философу и Тимио Продрому

Июль - не месяц для трекинга на Пелопоннесе. Столбик термометра не опускался ниже 35 градусов, а то и заползал на 40. Но тем не менее утром мы доехали на машине до Храма Преображения Спасителя (Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, 37.545113270230026, 22.053235956457506), поставили несчастный ситроенчик жариться на небольшой парковке и начали пешком спускаться в ущелье реки Лусиос.

Нашей целью был средневековый скальный монастырь - Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου (Мон-рь Святого Иоанна Предтечи - Продрому)





От парковки до монастыря ведет хорошая удобная тропа, много тени и всё время спуск (ага, значит, обратно будет все время подъем).
Двери открыты для посетителей до 13 и после 17. Мы этого не знали, так что повезло, что пришли утром.

Балконы очень живописно нависают над ущельем



Монастырь построен в скале примерно в 200 м над руслом реки Лусиос.
Его центральная часовня, кельи монахов, мастерские, трапезные частично выдолблены в скальной породе, а частично встроены в естественные углубления.



Внутри снимать было нежелательно, поэтому буквально пара кадров











Я писала, что тут был один из главных очагов греческой революции 1821 года, в монастыре работала медицинская служба для раненых греческих бойцов и пункт снабжения солдат.
Теперь тут тишина, мир и покой, монахов очень мало (пишут, что всего четверо), хотя в монастыре собрана замечательная библиотека из более чем 1000 исторических книг и документов.

На территории отдельно стоит Храм Святого Афанасия



Мы прогулялись до него, но он оказался закрыт.
Оборачиваемся и еще раз смотрим на скальную часть



Наше упрямство не позволило на этом закончить знакомство с ущельем: пошли дальше, спустились вниз к самой воде







Помните, как Геракл очистил Авгиевы конюшни? Он пустил в них воды реки Алфей, и мощное течение просто смыло весь навоз.
Из-за этого потом вышла распря:

Геракл решил, что Авгий-то не знает, что он в любом случае обязан выполнить эту работу по приказанию Эврисфея, и попросил у Авгия плату за свой труд. Тот согласился.
Но когда утром царь увидел, что готово дело, то включил заднюю, мол, денег не дам, мы так не договаривались, ты не трудом очистил конюшни, а хитростью!
А царь Эврисфей, отправлявший Геракла на подвиги, отказался считать очистку конюшен за очередной подвиг, потому что узнал, что Геракл требовал с Авгия за эту уборку плату. А какой же подвиг, раз за деньги?
В общем, кругом Геракла прокатили в тот раз.

Так вот, речка Лусиос - это приток того самого Алфея)

Переходим ее по мостику и движемся дальше по противоположному склону ущелья вверх - ко второму монастырю - Философу.



Монастырь Продрому остался далеко позади, его можно разглядеть на этом фото чуть правее центра под широкой линией голой скалы



Поскольку ползти приходилось вверх, мой темп замедлился, поэтому Дима с Пашей усвистели вперед.

Ответвление тропы к старому монастырю Философу оказалось перекрыто. Уже не помню, что там было написано на табличке, то ли, что сам старый монастырь закрыт, то ли что тропа закрыта из-за угрозы обвалов, но в общем "κλειστό" (клисто) - закрыто!

Очень жаль, потому что вот что пишут:

Старый Философу — старейший и самый исторически значимый в области Аркадия, а также один из древнейших византийских памятников на территории Греции. Согласно источникам, он был основан в X веке Иоаннисом Ламбардопулосом — главным секретарём православной церкви при византийском императоре Никифоре II Фока. Ламбардопулоса, уроженца Димитсаны, называли «философом», отсюда и берёт начало название обители. Монастырь возвели внутри пещеры, над живописным ущельем. Сегодня от него осталось лишь несколько построек, но лучше всего сохранилась византийская часовня X века с великолепными фресками.

Возможно, надо было игнорировать надпись о запрете и свернуть все-таки к старому монастырю, но мы этого не сделали, поэтому смогли побывать только в "новой" части (XVII в)







Чтобы прогулка не казалась излишне расслабляющей, муж с сыном решили пощекотать мне нервы.

Они гораздо раньше меня прибежали к монастырю, уже почти на финише зачем-то свернули на обходную тропу ("Пройдите здесь, если калитка закрыта"), хотя калитка была открыта, добежали до верхнего входа в монастырский двор, заскочили в него, всё там быстренько осмотрели (они всегда всё быстренько осматривают) и вместо того, чтобы вернуться к тропе и нижней калитке и ждать меня, они остались наверху.

Я приползла к нижней калитке ровно к 13.00. Зашла во двор монастыря, с удивлением обнаружила, что моих там нет, начала методично обходить постройки, скромно заглядывая в окна (а вдруг они внутри), и тут была застукана священником, который довольно сухо мне сообщил, что уже час, и монастырь закрывается, а если мне надо в Димицану, то вон там есть ворота, а за ними дорога вверх, в деревню.

Я хотела ему сказать, что тут где-то у них потерялись мой муж и сын, а в Димицану мне не надо, потому что у нас машина около Продрому, и мне придется весь этот путь по ущелью проделать в обратную сторону, но это ничего, а вот то, что сына с мужем нет, вот это как-то странно, и я волнуюсь и монастырь не покину, пока они не найдутся, хоть уже час, хоть два... Хотела сказать, но не сказала.

Я села во дворе и стала ждать. Ну не могли же они потеряться в ущелье? Там одна четкая тропа. Куда делись? Постепенно начала вытанцовываться мысль, что они могли не понимать цель нашего похода), я начала судорожно вспоминать, говорила ли я им, где, собственно, будет финиш))

"А вдруг они думают, что надо идти до Димицаны! Но ведь машина осталась позади. А вдруг они думают, что мы потом за ней на такси приедем! А вдруг их случайно заперли в какой-нибудь церкви!" - в общем, всякие бредовые мысли уже лезли) В какой-то момент я поняла, что на территории монастыря их точно нет, поэтому и ждать их тут бессмысленно.

Мобильный интернет был только у меня, они телефонами пользовались только в отелях, но я без особой надежды набрала Димин номер, он то ли был недоступен, то ли не брал трубку - не помню. Тогда я написала смс, что возвращаюсь к машине, и вышла обратно на тропу.

И вот тут случился настоящий кошмар. Внезапно возник какой-то ужасный гул, который стремительно нарастал, превращаясь в страшный грохот. Знаете, сердце сжалось - это не фигура речи. Доли секунды я не понимала, что это, обвал или что, но тут надо мной очень низко промчался истребитель!

"Ветром сдуло", оказывается, тоже не гипербола. Меня чуть не снесло с тропы - прилично так качнуло. Я присела и схватилась за что-то. И в ту же секунду везде в ущелье завыли шакалы. Такое... я вам скажу... Мне как-то сразу расхотелось идти по тропе обратно одной.

К счастью, почти сразу после этого я увидела Пашу. Они все-таки заподозрили, что я не появлюсь у верхних ворот монастыря, и вернулись к нижним.
Ну, обратно шли без приключений.
В целом, маршрут от одного монастыря до другого простой, 45 - 60 мин в один конец, но лучше не в жару и без истребителей над головой.

[Germon2005]

Переходим ее по мостику и движемся дальше по противоположному склону ущелья вверх - ко второму монастырю - Философу.

Специально был план пройтись пешком? К мон.Философу есть подъездная дорога.

[Chegem]

Специально был план пройтись пешком? К мон.Философу есть подъездная дорога.

Да, специально пошли пешком. Хотелось пройти ущелье хоть немного. Если бы не жара, вообще бы пошли на весь день, там же много разных маршрутов.
А вы были в старом монастыре Философу? Что там?

[Germon2005]

А вы были в старом монастыре Философу? Что там?

Порывался пойти. Но узкая тропа вся заросшая, трава по пояс. Как ступеньки закончились, вообще неизвестность. Так что пришлось поворачивать обратно. Мы были в июне, жара тоже за 30. Да и мало ли какая живность водится в траве.)
А в третий монастырь вы ездили - в Эмиалон? Там самые жесткие правила по дресс-коду. И фотографировать там не фига не разрешают.

[Chegem]

Порывался пойти. Но узкая тропа вся заросшая, трава по пояс. Как ступеньки закончились, вообще неизвестность. Так что пришлось поворачивать обратно

Думаю, что внутрь помещений монастыря всё равно не попасть, вероятно, они надежно заперты.

А в третий монастырь вы ездили - в Эмиалон?

Нет, упустили из виду. Вы были? Он тоже скальный?
В следующий раз, если таковой случится, начнем с него)

*****
Ущелье Лусиос. Античная Гортина

Вернувшись к монастырю Продрому, мы решили не испытывать дальше наши организмы на жаростойкость и не идти пешком вдоль ущелья до руин Античной Гортины, а доехать до нее на машине. Сказано - сделано, ехать там недалеко, минут 10-15. В какой-то момент дорогу перед нами перебежал кабанчик, хотя склоны очень крутые, непонятно, как этот зверь бегает по вертикали.



Около Гортины есть место с удобным подходом к реке, там расположилась большая греческая семья, установив раскладные стол и стулья прямо в воде. Интересно, помнили ли они, что по легенде именно в этих водах нимфы купали новорожденного Зевса и, собственно, об этом говорит название Лусиос - Купальная)

Руины древней Гортины не представляют из себя что-то особенное,



хотя город процветал в классический и эллинистический периоды.

Павсаний (II век) в "Описании Эллады" упоминает Гортину:

" ...при мне это была деревня, а в более ранние времена — город. Здесь есть храм Асклепия из пентеликонского мрамора; сам бог представлен еще безбородым. Есть тут и статуя Гигиеи (богиня здоровья)... Местные жители еще рассказывают, будто Александр (Македонский), сын Филиппа, посвятил Асклепию панцирь и копье. И в мое время тут были еще панцирь и наконечник копья".







Место живописное: вокруг оливковые рощи, а через речку переброшен старинный каменный мостик





На этом наша культурно-спортивная программа была завершена, мы поехали обратно домой, в Димицану.
На веранде хозяйка приготовила нам угощение



Лукумадес - пончики с медом и орехами.

Я была поражена, как эта чудесная женщина не побоялась стоять у раскаленной сковороды в 40-градусную жару, а она была поражена, как эти сумасшедшие туристы не побоялись переться пешком по монастырям в такую невыносимую жару :-) .

Вечером снова гуляли по нашему городку, размышляя, как тут живется, счастливы ли люди среди такой красоты, и как ценить то, что имеешь.

[Chegem]

*****
Старинный мост Каритенас. Деревня Лангадия.

Когда мы ехали по горам и долам в Димицану, мы увидели крепость на горе, но заезжать не стали, хотя выглядела она эффектно, решили сначала про нее прочитать, а то вдруг новодел.
Прочитали: выяснилось, что это средневековый замок КарИтенас (Καρύταινας). И еще выяснилось, что внизу под ним через реку Алфей (та самая, которой Геракл очистил конюшни, писала уже об этом) перекинут один известный старинный мост. Замок мы все-таки проигнорировали, не было времени на него, а вот к мосту вернулись.



Этот мост знают и вспоминают с большой ностальгией все греки старше 30 лет. С чего бы это?
Да просто он был изображен на 5000-драхмовой купюре).

Греческие статьи про этот мост начинаются примерно так:
"Знаменитый мост... И если вы не были рядом, чтобы увидеть его, то наверняка знаете его внешний вид! Сколько раз мы носили его в кармане? и бог знает, сколько мостов мы случайно порвали..."



К сожалению, сейчас нельзя к нему близко подойти, он в плохом состоянии, а русло летом было настолько заросшим, что и разглядеть его в деталях тоже не особо получилось. Возможно, надо было подъехать с противоположной стороны.



Домик с черепичной крышей - церковь Рождества Богородицы, пристроенная одним византийским наместником. Дело было в XV веке. Он пытался перейти на другую сторону по поврежденному мосту, но свалился в бурные воды Алфея. Спасся чудом и, во-первых, отремонтировал мост, а во-вторых, построил этот храм.
(В июле было не очень понятно, где здесь можно утонуть, но в период высокой воды где-то тут проводят сплавы на рафтах, и, вообще-то, Алфей - самая большая река Пелопоннеса)

В средние века было пять арочных пролетов, но средние два взорвали в Гражданскую войну (1946).


(из интренета)

Осенью и зимой видно лучше (вот еще один повод вернуться зимой: тропа к старому монастырю Философу и вот этот мост)

Сейчас над старым мостом нависает современный.
Координаты этого места 37.4793979729451, 22.049722679112346



Удовлетворив свою страсть к древним мостам, мы снова через Димицану поехали в Олимпию. Был и другой путь, но нам хотелось еще раз взглянуть на нашу уютную веранду и разузнать, что там на другой стороне ущелья.

По пути заехали в аптеку, купить Паше глазные капли. Тут мне снова напомнили, что сын 19 лет - это еще дитё малое.

- Нам нужны глазные капли или мазь для вот этого молодого человека.

Аптекарша громко кричит кому-то за перегородку:
- Тут нужны капли для ребенка, такие-то подойдут? :-)

Фармацевт вышел, взглянул снизу вверх на Пашу, улыбнулся и сказал, что подойдут.

Выдали нам, кстати, обычный Тобрекс, и, как ни странно, дешевле, чем у нас, хотя лекарства в Европе обычно дорогие.

Нам очень не хотелось уезжать из этих живописных мест, поэтому мы в кои-то веки ехали медленно, никуда не торопясь, да и серпантин этому способствовал. Буквально через минут 20 после Димицаны въехали в еще одну старинную деревню - Лангадию (Λαγκάδια).



Сейчас тут проживает меньше 400 человек, но пишут, что в в середине XIX века каменщики Лангадии были самыми влиятельными каменщиками тогдашней маленькой Греции, и в 1896 году в деревне проживало почти 7000 жителей.

Экономический кризис начала XX века и постепенный упадок традиционного строительного искусства привели к миграции жителей в крупные города и за границу. После Второй мировой войны большинство каменщиков Лангадии переехали в Афины и другие города, навсегда оставив свое искусство и деревню.

Грустно это, хотя и закономерно.

Сквер героев



Практически рядом с ним кафе в стенах брошенного дома



Идея мне понравилась. Когда Абхазия чуть-чуть окультурится, сделаю такое же в руинах нашего дома)
Мы не смогли пройти мимо













Так красиво, что пришлось пообедать.
Никогда еще мы не путешествовали в таком расслабленном режиме, как в этот раз)

Не успели выехать из Лангадии, как пошёл дождь! Прям ливень! Вот это да! Глазам своим не поверили. Лил сильно, но недолго.
К вечеру добрались до Древней Олимпии, где уже бывали раньше. Решили проверить, всё ли на месте, а то вдруг греки там такой же евроремонт устроили, как в Археологическом музее Афин.

[Germon2005]

Нет, упустили из виду. Вы были? Он тоже скальный?

Были. Но воспоминания смутные, все же это было 9 лет назад, а после еще раз 15 в Грецию ездили.)
Но хорошо помню, что там самый серьезный дресс-код из 3х монастырей был.
Из того, что вы не посмотрели в Димитсане - музей гидравлики (в жаркое время года вполне достойное зрелище).

Руины древней Гортины не представляют из себя что-то особенное...

Да, не Мессиния конечно. Но есть свое очарование - там точно будешь тет-а-тет.

Старинный мост Каритенас.

За красивыми мостами надо в Эпир ехать. Вот если дойдут руки, сооружу рассказец. Правда, Греция сейчас не в тренде у ростуриста.(

[Кинель]

Когда Абхазия чуть-чуть окультурится, сделаю такое же в руинах нашего дома)

А мы к вам обязательно приедем. Только не затягивайте, годы-то идут.

[Chegem]

За красивыми мостами надо в Эпир ехать.

В прошлую нашу поездку мы несколько старинных мостов Загорохории охватили, вот тут про это https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=5625288#p5625288. Это вроде бы как раз и есть регион Эпир. Но Эпир большой, там наверняка еще куча мостов осталась.

Но воспоминания смутные, все же это было 9 лет назад, а после еще раз 15 в Грецию ездили.)

15 раз - это сильно! Вам Греция уже должна медали выдать, ну или хотя бы грамоты почетные) Мы не можем так. Во-первых, слишком много где еще хочется побывать, а во-вторых, иногда все-таки приходится работать)

А мы к вам обязательно приедем. Только не затягивайте, годы-то идут.

Я только за! Осталось абхазов уговорить срочно окультуриваться)

[Germon2005]

В прошлую нашу поездку мы несколько старинных мостов Загорохории охватили, вот тут про это https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=5625288#p5625288. Это вроде бы как раз и есть регион Эпир. Но Эпир большой, там наверняка еще куча мостов осталась.

Да, это несколько из многих ...

Вам Греция уже должна медали выдать, ну или хотя бы грамоты почетные)

Ага, лучше бы визы давала длинные. А то нынче приходится идти "на поклон" к французам.

[Germon2005]

Кстати, прочитал ваш первый отчет по Греции. Ощущение, что больше вы не собирались приезжать в Элладу - охватили практически всю страну за одну поездку.)

[Chegem]

Кстати, прочитал ваш первый отчет по Греции. Ощущение, что больше вы не собирались приезжать в Элладу - охватили практически всю страну за одну поездку.)

На машине же из Москвы) Не будешь так далеко ехать ради одной недели, старались охватить по максимуму. А сидеть на одном месте в Греции тоже не хотелось, не наш стиль. Ну и как показало время, мы были правы, теперь не сильно много наездишься...

Ага, лучше бы визы давала длинные. А то нынче приходится идти "на поклон" к французам.

Да. Мы в сентябре получили французские полугодовые после греческих. Раз такие жадные, то нет желания больше к ним идти.

******

Древняя Олимпия.

Забыла еще рассказать, что в последний день в Димицане утром нас ждал сюрприз. Рано-рано меня разбудил шум проезжающих машин и множество голосов. Я очень удивилась, потому что дорога там тихая, ездят мало, откуда столько народу - непонятно. Стоило выйти на балкон, и всё прояснилось. Оказывается, на расширении дороги в двух шагах от нашего дома в этот день разворачивался рынок! Так я получила ответ на вопрос, а где, собственно, местные жители закупаются продуктами. В городке было несколько магазинов, но очень небольших и дорогих, мне казалось, что они больше для туристов.

Те, кто с нами путешествовал когда-нибудь, знают, что на рынки мы ходим только по принуждению. Но в этот раз мы без разговоров собрались (ну, собираться в +35 недолго :-)) и, сами себе удивляясь, побежали за овощами-фруктами. Вот что евро по 100 руб с людьми делает!



Фото фруктов нет, пусть будет такой миконосский котик из нашего круиза 2018 года, как символ уютной классической Греции.

Но вернемся к хронологическому порядку. Накануне вечером мы доехали до Олимпии, и сегодня нас ждал насыщенный день. Нужно было:

1. Еще раз проверить, в каких условиях проводились древние Олимпийские игры
2. В порту КилинИ сесть на паром и уплыть к золотому стандарту пляжного отдыха - острову Кефалония.

Когда-то я уже писала про Олимпию, немного повторюсь.

Из всех государств, образовавшихся после переселения дорийцев на Пелопоннес, самым сильным была Спарта. Со временем она завоевала или просто подчинила себе всех остальных.



Если Аркадию (где мы были в предыдущих постах) или Арголиду спартанцы подчинили себе силой оружия, то с Элидой (куда мы приехали, где Олимпия) они поступили хитрее. Они объявили эту область нейтральной землей и взяли на себя ее "защиту". Так образовался Пелопоннесский союз. Но мало завоевать чужие земли, нужно их объединить.

Надо было придумать что-то душеподъемное, заставившее бы людей сплотиться.
И вот тогда-то и вспомнили про Олимпийские игры, которые на самом деле основал еще Зевс в незапамятные времена, но потом они несколько раз забывались и возрождались вновь разными полулегендарными персонажами.

Были установлены сроки, виды и правила всех состязаний. Этим занимался Ликург - самый справедливый человек в Греции, законодатель Спарты.

Одним из главных законов было священное перемирие - все войны прекращались. По всем дорогам в Олимпию стекались толпы народа - участвовать или смотреть. Постепенно Игры приобрели статус национального празднества. И если в обычное время каждый грек чувствовал себя только гражданином своего маленького города-государства, то тут они становились единым народом. Чужеземцев на Игры не пускали.

Такая прекрасная схема была у нас в отеле, буду дальше на нее ссылаться.



Игры были посвящены Зевсу, поэтому центральное место в Олимпии занимал Храм Зевса Олимпийского (Naos Dios)

Было так:


Сейчас вот так:





Все огородили и нельзя подойти вплотную, а в 2014 мы сравнивали диаметр барабанов колонн с Диминым ростом.



В храме находилось одно из семи чудес света - статуя Зевса работы Фидия.
Изготавливал ее Фидий прямо тут же, его мастерская в двух шагах и сохранилась неплохо, потому что в V веке ее перестроили в христианскую базилику.

Дом-мастерская Фидия (на схеме см. εργαστήριο Φειδία)



На фото справа колонна Храма Геры - ревнивой жены Зевса. Именно в Храме Геры и сейчас зажигают Олимпийский огонь.



Три колонны потоньше - изящный круглый Филиппейон, его построил Филипп II (отец Александра Македонского).


Филиппейон 2024

В 2014 году мы приехали в Олимпию к вечеру и народу было очень мало, в этот же раз наоборот, с утра везде бродили огромные группы с круизных лайнеров, очень много американцев, да и всех остальных порядочно. Делаю вывод, что лучше приезжать вечером.

Олимпийский стадион 2014



И 2024


И это я еще дождалась окончания "соревнований" по бегу среди американских школьников). В прошлый раз бегали только Дима с Пашей.

Вход на стадион


На схеме в начале поста выделяется квадратное в плане здание с внутренним двором - Леонидеон (Λεωνιδαίο)

Это была шикарная гостиница для самых знатных гостей Олимпийских игр (официальных лиц, как бы мы сейчас сказали). Построена в 330 году до н.э. В центре двора позже при римлянах был устроен декоративный бассейн, и здание использовалось как резиденция римских чиновников.

Сейчас выглядит вот так:



Вид сверху более впечатляет (Леонидеон слева, в правой верхней части Храм Зевса):



Возвращаемся к схеме.
Другое квадратное здание с внутренним двором на схеме - Палестра (Παλαίστρα)

Ее двор (41X41 м) был окружен крытыми помещениями — комнатами атлетов, залами для занятий, душевыми, бассейном. В палестре упражнялись в борьбе, кулачном бою и игре в мяч. Последний месяц перед играми спортсмены тренировались непосредственно в Олимпии под присмотром судей (чтобы избежать допинговых скандалов, зачёркнуто).


Паша у Палестры 2014


и 2024 (ракурс забыли! встали неправильно)

В классическую эпоху на Олимпийских играх были представлены такие виды состязаний:
бег (на разные дистанции и бег с оружием), борьба, кулачный бой, пятиборье (бег, прыжок, метание диска, метание копья и борьба), скачки верхом и соревнования колесниц.

К играм не допускались женщины, рабы и чужестранцы. Не допускались пролившие кровь, осужденные по суду или находящиеся под судом. Кто хотел участвовать в состязаниях подавали заявку за год и тренировались 9 месяцев на родине и один месяц в Олимпии.

Кое-что мы увидели в Олимпии новое, мимо чего почему-то прошли 10 лет назад не заметив.
Например,
греческие бани V века до н э. От них мало что осталось, но сохранилась мозаика (ее, правда, изрядно засыпало сосновой хвоей)



"Вилла Нерона"



На месте древнего святилища Гестии в I веке н э была построена великолепная вилла с внутренним двором с колоннадой, множеством комнат и уникальной восьмиугольной ванной комнатой с мозаичными полами и сводчатым потолком.

Внутрь, к сожалению, не пускают, а снаружи это всё выглядит непонятным нагромождением стен. Будем надеяться, когда-нибудь начнут пускать.

Предполагается, что тут жил римский император Нерон во время своего участия в Олимпийских играх в 67 году.

Нерон, как известно, был не сильно адекватным товарищем, особенно ближе к концу своего правления. Параноик, психопат, нарцисс - психологи и психиатры, наверно, уже разобрали по косточкам его, но не суть.

В какой-то момент, когда быть просто правителем Рима стало скучно, он всерьез увлекся искусством. Ну хорошо, петь, музицировать, сочинять и декламировать стихи - занятия похвальные. Но и этого стало мало. Нерон решил, что он не только талантливый актер и поэт, но еще и великий спортсмен! Как это всем продемонстрировать? Надо выиграть Олимпиаду! Сказано - сделано.

Он организовал свое участие в Олимпийских играх (причем сами игры перенесли из-за него на год, чего никогда раньше не делалось).

В свою колесницу он велел для надежности впрячь 10 лошадей, хотя по правилам можно было только двух. С десятью лошадьми и так было бы непросто, но Нерон еще усложнил себе задачу, изрядно приняв на грудь. В итоге он вылетел с колесницы и не закончил гонку, но... тем не менее был провозглашен олимпийским чемпионом. Ну и уж заодно получил венки победителя даже в тех видах программы Игр, где он вообще не участвовал. "Жалко что ли? Пусть подавится", - решили судьи.

Помимо всего этого, Нерон ещё и вывез в Рим из Олимпии немало статуй, украшавших там древнегреческие святилища.
Неудивительно, что после его смерти (через год после Игр), его вычеркнули из списка победителей и лишили всех присвоенных наград.

[Амстердамка]

Поставила себя на твое место в ущелье и попереживала. Жарища, мужчины пропали, над головой истребители носятся... ух.
Мой половин любит уходить в туман и оставлять меня позади в каких-нибудь дебрях, городских или природных. Неприятно и иногда страшно, особенно если нет телефонной связи.

За сарказмом и юмором повествования, чувствуется, что ты наслаждалась Грецией всей душой.

[Germon2005]

На машине же из Москвы) Не будешь так далеко ехать ради одной недели, старались охватить по максимуму.

Да, теперь такой вид путешествия можно записать в прошедшее время.

Олимпийский стадион 2014 ... И 2024

В 2014-м трава была зеленее.)

Заметил, мало того, что по материку мы одними маршрутами ездили, так еще у вашего мужа сандалии Imac точь в точь как у меня.)))

[Chegem]

Мой половин любит уходить в туман и оставлять меня позади в каких-нибудь дебрях, городских или природных. Неприятно и иногда страшно, особенно если нет телефонной связи.

У нас физическая закономерность: чем больше угол наклона поверхности, по которой идем, тем больше расстояние между нами)

За сарказмом и юмором повествования, чувствуется, что ты наслаждалась Грецией всей душой.

Безусловно! Грецию люблю и чувствую в ней родное. (Надеюсь, в консульстве меня читают:-))

В 2014-м трава была зеленее.)

Потому что не июль, а июнь)

Заметил, мало того, что по материку мы одними маршрутами ездили, так еще у вашего мужа сандалии Imac точь в точь как у меня.)))

Если вдруг где-нибудь пересечемся летом, узнаем друг друга по сандалиям! Шутка, наши уже фсё)

Спасибо, что читаете и комментируете!

[Orchis]

Ностальгия. Почти всюду была раза по два - и в Димициане, и Стемнице, и в Древней Мессене, и в Олимпии... Эх, неправы вы, греки, не давая филэллинам нормальных виз!
Пара комментариев к авторскому тексту. Храм Аполлона в Бассах был выстроен из известняка, а не мрамора. Поэтому быстро разрушался под воздействием ветра и дождя. Плюс повстанцы (какие именно - не помню) повытаскивали металлические части, когда-то скреплявшие колонны. И по поводу старого монастыря Философу. Были мы там лет 10 назад. Встретили змей, познакомились, почти подружились.) Сам монастырь в плачевном состоянии. Маловнятные пещеры в обрыве и развалины - и от всего веет каким-то мраком. Страшновато там было почему-то.
Изумительный, тёплый отчёт. Грецию прямо осязаешь, читая его.

[Chegem]

Храм Аполлона в Бассах был выстроен из известняка, а не мрамора. Поэтому быстро разрушался под воздействием ветра и дождя. Плюс повстанцы (какие именно - не помню) повытаскивали металлические части, когда-то скреплявшие колонны.

Да, спасибо! Точно, там только отдельные декоративные части были из мрамора, фриз, например, обломки которого теперь в Британском музее. У них на сайте есть виртуальный тур,, можно поизучать, раз Лондон нам теперь не доступен...

Сам монастырь в плачевном состоянии. Маловнятные пещеры в обрыве и развалины - и от всего веет каким-то мраком. Страшновато там было почему-то.

Представляю! Хорошо, что меня не там истребитель накрыл.

Изумительный, тёплый отчёт. Грецию прямо осязаешь, читая его.

Спасибо :-)

[Chegem]

*****

Музей Олимпии. Подкуп, убийство, драка на свадьбе.

После прогулки по территории Древней Олимпии мы по тем же билетам зашли в музей.

- Димка, - говорю, - а в прошлый-то раз мы тут не были! Не знали, проворонили, вот мы даём!
- Точно не были?
- Да не были. Ну что ж мы, были и ничего не запомнили что ли?!

Приехав в отель вечером, полезла в свой отчет десятилетней давности, и о-па-чки - были мы тут!
Еще как были :-)
А вы говорите, на фига эта писанина. Пишу - и то не помню, а уж если б не писала, так и вовсе бы зря путешествовала.

Музей Олимпии кратко:



Хоть мы и в упор не помнили, что в музее уже были, но фронтоны Храма Зевса оказались старыми знакомыми, даже Паша их признал. А всё потому, что в нашем Пушкинском в Москве есть Олимпийский зал, где по замыслу основателя музея, Цветаева, можно было изучить греческую классическую скульптуру по ее точным копиям. И вот там по обеим стенам как раз размещены эти фронтоны.

Но посмотрим на оригинал, раз выдалась такая возможность.
Восточный фронтон посвящен истории Олимпийских игр:



Давным-давно в Элиде правил царь Эномай, у которого была красавица дочь. Царь не хотел выдавать ее замуж, потому что ему предсказали смерть от руки зятя. Но просто так не оставишь дочку без мужа - прослывешь самодуром и тираном.

Эномай решил схитрить: вроде как ищет самого достойного. Он объявил, что отдаст в жены свою дочь только тому, кто победит его в гонках на колесницах. А в этом равных ему не было, потому что его отец - бог войны Арес - обеспечил его волшебными лошадьми, которые неслись, не касаясь земли.

Уже тринадцать женихов погибли, заколотые копьем Эномая, после поражения в гонках. Казалось, что план работает.

Но тут явился к нему некий Пелоп (тоже непростого, конечно, происхождения товарищ) и туда же, дай, говорит, женюсь на твоей дочери. "Ну а почему нет, обгони меня на колеснице и женись на здоровье! А нет - будешь казнен," - смеётся Эномай. Пелоп согласился, хотя знал про тех тринадцать неудачников.

Началось состязание: неожиданно от колесницы Эномая отлетело колесо, и тот разбился. Да как так?! Волшебные ж кони! Кони-то волшебные, да техника подвела, точнее, люди.

Говорят, что Пелоп подкупил конюха Эномая Миртила, и тот подменил деревянную втулку в колесе на восковую. Воск растаял, колесо отвалилось. Потом Пелоп, чтобы устранить ненужного свидетеля, обвинил Миртила в домогательствах к своей невесте и сбросил его со скалы. Тот, умирая, послал проклятье...

Вот, замаливая этот грех, чтобы умилостивить богов, Пелоп возродил священные состязания в Олимпии - Олимпийские игры.
А сам со временем завоевал почти весь полуостров, который назвали позднее его именем - Пелопоннес.


На фронтоне мы, нечеловечески напрягая фантазию, видим Зевса по центру, а по обеим сторонам от него легендарных героев события — Эномая и Пелопа, за Эномаем стоит его жена, а за Пелопом - невеста - Гипподамия, потом две колесницы, запряженные четверками коней.

Фигуры дальше - это слуги, жрецы, прорицатель, предвидящий, что будет всё не так, как задумал Эномай, а две лежащие фигуры - духи местных рек — Алфей и Кладей.



Для общего понимания прорисовка:



Западный фронтон.

Тут гораздо более динамичный сюжет:

борьба кентавров с лапифами на свадьбе Перифоя.



Лапифы - полумифический народ, обитавший в некоторых частях Греции. На свадьбу их царя, Перифоя, были приглашены не только люди и боги, но и соседи, жившие неподалеку, - кентавры.

До этого дня кентаврам не приходилось пить вино, а тут свадьба все-таки, все пили и они пили. Да так набрались, что впали в буйство, один из них схватил невесту, остальные набросились на других девушек. Жених Перифой, его верный друг Тесей и другие гости бросились спасать своих подруг, ну и завязалась кровавая сеча.

Тут только ленивый не вспомнит: "Смешались в кучу кони, люди"
Этот сюжет - кентавромахия - был очень популярен у скульпторов и художников от античности до нового времени. Он и на храмах, и на саркофагах, и на вазах, и у Микеланджело, и у Рубенса, и ... перечислять долго. Оно и понятно: необузданность, страсть, движение, красивые тела - благодатный материал. А если еще подтянуть всякие аллюзии да метафоры, тогда вообще всё красиво можно подать.





- Что это вы тут, батенька, голых мужиков нам понаделали!
- Паазвольте! Это же известный античный сюжет, олицетворяющий борьбу цивилизации с варварством!
- Э, ну, раз так...

Но вернемся к западному фронтону:



Сюжет вы знаете, добавлю только, что центральная фигура - это Аполлон, он залог восстановления мира, порядка и победы разума над безумием.



Справа от него должен быть жених - Перифой, но от него мало что осталось (голова, рука, нога), а вот невеста и непристойно себя ведущий кентавр сохранились неплохо.

Слева от Аполлона - Тесей, приготовился обрушиться на другого кентавра.





Вот вам еще одна современная кентавромахия


Лубенников И.Л. 1980 г Оренбургский областной музей изобразительных искусств

И на этом, пожалуй, закончим про Олимпию.
Нас ждет паром на Кефалонию!

[Амстердамка]

Марина, по намекам в твоем предпоследнем отчете, я догадалась, что у кого-то вчера был день варенья.

Поздравляю! (и подставляю штрафную чашу под рецину)))

Σας συγχαίρω για τα γενέθλιά σας

Рада знакомству с такой яркой и остроумной девушкой! Желаю многие здоровые лета в семейной гармонии и постоянных путешествиях!
И чтобы сессии проходили без валидола.))
Чин-чин

[Natali33rus]

Присоединяюсь к поздравлениям! И спасибо за знойную, такую любимую Грецию!

[Germon2005]

С прошедшим Днем Рождения! И возможности путешествовать не только в "знойную Грецию"!)

[Chegem]

Спасибо всем огромное за поздравления! Получать их тут на форуме, оказывается, безумно приятно!)) Ценю всех вас - неутомимых путешественников, рада общению с вами!

Σας συγχαίρω για τα γενέθλιά σας

Ευχαριστώ πολύ! :-)

Рада знакомству с такой яркой и остроумной девушкой!

Инна, каждый твой комментарий поднимает мне настроение) Спасибо за "яркую и остроумную", и двойное спасибо за "девушку"!))

Присоединяюсь к поздравлениям! И спасибо за знойную, такую любимую Грецию!

И Вам большая благодарность за внимание к моему отчету и поздравления!

С прошедшим Днем Рождения! И возможности путешествовать не только в "знойную Грецию"!)

Спасибо! Надеюсь, у нас всех не иссякнет возможность путешествовать!

Γεια μας! (чокающиеся бокалы)

[Chegem]

*****
Несмотря на наш внушительный опыт путешествий, мы еще ни разу не переправлялись на пароме с машиной, поэтому я волновалась. Я вычитала, что на самом пароме ни одна страховка не действует, а машины там ставят встык, впритирку, вплотную (любое наречие годится, похоже).

Мои нервы могут быть как катализатором положительных событий (эта поездка вообще бы не состоялась, если бы я не психанула вовремя, как вы помните), так и причиной дурацких ненужных вязких перестраховок, отнимающих ценное время. Во мне, наверно, умер какой-нибудь авиационый инженер, судя по моей привычке всё перепроверять по 5 раз.

Впрочем нет, иногда бывает, что я вдруг пускаю всё на самотёк, и образуются всякие дурацкие ситуации, которые после, к счастью, кажутся смешными.

Один такой случай семья моя часто вспоминает.

В круизе 2018 года у нас была двухдневная стоянка у острова Санторини.

Первый день мы должны были канителиться сами: катерок до берега, потом на канатной дороге наверх, в Тиру, а потом гуляй, Вася, делай, что хочешь. Канатка от порта стоила по 10 евро на человека, а нас было 8 человек!

А вот на второй день круизная компания обеспечивала всем пассажирам бесплатный трансфер до города Ия, и это было очень кстати: не тратить лишние деньги на канатку и автобус, не пользоваться общественным транспортом и побывать в Ие, куда в первый день добрались только мы с Димой, - отлично! Конечно, мы не собирались от такого предложения отказываться.


Греция 2018

Почему-то я решила, что трансфер будет несколькими партиями, несколько раз в день, и мы утром выясним, во сколько будут отправления.

Вечером по громкой связи дали объявление, что все должны собраться в театре корабля в 8 утра. Вот, думаю, и хорошо. Там нам и расскажут, как, что, во сколько.
- Вы, - говорю семье, - идите спокойно на завтрак. А мы с Димой сходим на собрание и всё выясним.
- Ага, отлично, - кивнула семья.

Утром мы практически в домашней одежде приползли с Димой на собрание. И тут я занервничала. Все остальные пассажиры были уже одеты для выхода в город, с сумочками, и явно уже позавтракали. "Тададам, Мариночка, ты облажалась!" - сказал мне внутренний голос.

Перехватив одного из корабельной команды, я спросила, во сколько трансфер в Ию.
- Через 10 минут, сейчас уже можно спускаться к катерам! - беспечно ответил он.
- И всё? Позже не будет?
- Нет.
Весьма ясный ответ.

Оказывается, "собрание" подразумевало именно то - собраться, спуститься и сесть в катера до берега! Да, ё-мое! А мои-то не знают. Да и нам еще нужно как минимум переодеться и собрать сумку (деньги, купальники, полотенце, крем от загара... что-то еще, черт, что-то еще!)

Мы с Димой переглянулись и побежали.

Вот вам задача: собрать остальных 6 человек, если
1. С ними нет связи, телефоны в роуминге, никто ими не пользуется, интернета нет.
2. Мы не знаем, где они.
Конечно, сначала мы побежали по каютам (а они на разных палубах).

Повезло: почти сразу у лифта наткнулись на мою сестру с маленькой дочкой, те собирались на завтрак.
Короткая инструкция - они всё поняли.

Потом повезло второй раз: всех остальных удалось перехватить в ресторане (а ресторан не один на корабле, но в этот раз все были вместе).

Наши дети целеустремлённо двигались в очереди к шведскому столу с тарелками в руках.
А мои родители уже приземлялись за столик с полным ассортиментом еды).
- Через пять минут мы должны быть у катера, трансфер сейчас и больше не будет!

Папа смотрит на блинчик, блинчик смотрит на папу. О, сцену их расставания Эсхилл мог бы включить в любую из своих трагедий.

Шучу. Никто не пострадал, все блины были съедены.

Через 7 минут мы все стояли около выхода на посадку на катер!
Одетые, умытые, с набором нужных вещей в сумках и в удобной обуви, а кое-кто даже успел-таки позавтракать и захватить по булочке для остальных :-))

Сейчас кто-то скажет: вот скряги, ну позавтракали бы спокойно, ну заплатили бы потом за эту канатку еще по 10 евро, ну поехали бы до Ии на рейсовом автобусе, а лучше на такси.
Не, ребят, это не спортивно. Это был вызов, проверка!)) Мы хохотали, когда этот "сбор по тревоге" потом вспоминали.

Вот пока эту историю вам рассказывала, мы приехали в порт Килини.
И на этот раз слишком перестраховались - приехали сильно заранее. И абсолютно зря. Там нечего делать. Разве что купаться, но пляж не вдохновил, всё-таки рядом порт. Хотя некоторые приезжают туда отдыхать и купаются за милую душу. Может, я чего-то не поняла?



Впрочем, на фото выглядит неплохо, если уйти подальше от порта, то вот такие дикие берега.

Мы не знали, куда себя деть, поэтому прокатились в ближайшую маленькую крепость на холме, от которой практически ничего не осталось, а потом засели в кафе и проторчали в нем пару часов до парома.

Билеты на паром брала заранее на сайте https://www.levanteferries.com/ru/. В кассах ничего получать, регистрировать не надо, можно показать распечатку или с телефона проверяющим на въезде на паром. Единственное, при покупке надо было указать номер машины, а мы его узнали только в Греции, поэтому потом по электронной почте досылали эту информацию.

Погрузка на паром оказалась делом легким, "паромщики" командуют, направляют, говорят, где встать - всё просто. Паркуемся действительно впритирку, как все.



Машина остается на нижней палубе, а мы поднимаемся на верхнюю, садимся в открытой части и готовимся наслаждаться)



Наш паром такой же, как тот вдали



Внутри полно места: кафе, магазинчик






Внутри кондиционер, но какой кондиционер, когда можно сидеть на открытой палубе под морским ветром!

Впрочем, ребенок наш вообще не романтик и очень быстро сбежал в зал с диванчиками. Я ему дала с собой мой телефон подзарядить, а когда подплывали уже к Кефалонии, пошла его звать и обнаружила, что он дрыхнет без задних ног, распластавшись на диване, а мой бедный телефон валяется как сиротинушка совершенно отдельно на дальнем столике! Вот хорошо, что это было не в ЮАР, осталась бы без телефона)

Через 1,5 часа показалась Кефалония ("КефалоньЯ" произносят греки)



Это июль, напоминаю, а остров зеленый, не выгоревший! Ура!


Сердце радуется и все заботы забыты - не похоже на меня, но было именно так.

[Chegem]

*****
Кефалония. Доверяй - не проверяй!

Так вышло, что когда я начала бронировать отели на Кефалонии, там уже оставалось очень мало вариантов на неделю за приемлемые деньги. Сезон - всё занято. Поэтому пришлось переезжать с места на место.

На первые две ночи остановились в местечке Айя Ефимия (Αγία Ευφημία) на восточном побережье острова. В принципе, тут можно было прожить всю неделю, расположение удачное, равноудаленное от всех остальных частей острова и хороших пляжей. Но не судьба.

В самом городке пляжики маленькие, но в пределах 30 минут езды знаменитые Антисамос и Миртос (позже их покажу), да и других неплохих местечек для купания в окрестностях достаточно.

Айя Ефимия




В городке большая яхтенная марина



Глядя на многочисленные пары пенсионеров, отдыхающих вечером на своих яхточках, мы, безжалостно (и бесполезно) напрягая воображение, пытались представить себя на их месте. Вдвоем в море, а вечером бросаешь якорь где-то в уютном маленьком городке, садишься на корму с книжкой, слушаешь плеск волн и греческую музыку из таверн...



Сдается мне, в нашем случае добром бы это не кончилось. "Смерть на острове", "Загадочное исчезновение в Фискардо" - какой-то такой сюжетец бы сотворили)

Ну нам такая яхта не светит, поэтому все в порядке.
Вечером на лавочке на набережной с видом на Итаку я рассказывала Диме другой занимательный сюжет.


В незапамятные времена в Афинах жила одна счастливая супружеская пара: Прокрида и Кефал. Оба они были из рода Кекропа - основателя Афин, оба увлекались охотой и не знали никаких бед, пока однажды не увидела Кефала богиня утренней зари - Эос.

Я уже когда-то рассказывала, что у Эос с некоторых пор были небольшие жизненные трудности: Афродита застала ее со своим возлюбленным - богом войны Аресом - и решила бедную Эос за это наказать. Теперь та влюблялась в смертных юношей, ей было очень стыдно, но она ничего не могла с собой поделать. Поэтому ничего удивительного, что молодой красавец Кефал тоже вызвал в ее сердце нежные чувства и Эос поспешила пленить его.

Мало кто ей обычно отказывал, но в этот раз всё пошло не так.

- Я люблю только свою жену, Прокриду, и связан с ней клятвой верности, - вежливо, но твердо заявил ей охотник.
- Ах так, ты думаешь, что твоя жена тоже всегда будет тебе верна? А если я докажу тебе, что это не так? Давай испытаем ее.

Эос изменила внешность Кефала, превратив его в одного богатого афинянина.

- Иди и попробуй увлечь Прокриду на ложе, предложив ей золотой венец.

Тут уже самому Кефалу стало интересно, что из этого выйдет. Сделал он всё, как велела Эос, и к ужасу своему обнаружил, что соблазнить Прокриду оказалось легче легкого!

После этого ничего не удерживало Кефала, он ушёл к Эос.
А Прокрида не могла больше оставаться в их доме в Афинах, слишком много разговоров уже ходило про них в городе, она уплыла на Крит.

И если вы думаете, что это всё, то... Но вы не думаете. Да, это только начало :-)), но я постараюсь покороче.

Есть такие женщины, которые много раз наступают на одни и те же грабли. На Крите история повторилась. Теперь ее соблазнил не кто иной, как Минос - царь острова (помните историю про Минотавра, вот это как раз у Миноса в Лабиринте жил Минотавр). Минос подарил ей копье, бьющее зверей на охоте без промаха, и собаку, от которой никогда не убежит дичь. Это было даже лучше, чем золотой венец. Конечно она не устояла.

Однако ей хватило ума понять, что Пасифая - жена Миноса - не будет в восторге, когда узнает о ее теплых отношениях со своим мужем, и Прокрида убегает с Крита, возвращается в Афины. Однако прежде, чем войти в свой родной город, она переодевается в мужскую одежду и становится красивым юношей.
Чуете, к чему дело идет? Никогда не догадаетесь, если раньше не читали этот миф.

Она подстроила так, что оказалась на охоте вместе с Кефалом. Тот, конечно, не узнал в этом стройном молодом юноше свою жену, но ее гончая и волшебное копье вызвали в нем жуткую зависть и желание их заполучить.

Он, как получестный человек, предложил за них деньги. Но юноша неожиданно ответил, что отдаст их Кефалу так, если тот ... Ну правильно, разделит с ним ложе! Поскольку это Древняя Греция, а не Свердловск, мордобоя не последовало)
Кефалу после всей этой истории с Эос и неверной женой терять было уже нечего, и он согласился.

Сами понимаете, тут-то всё и открылось. Прокрида со слезами умоляла простить ее, он простил, и они снова стали жить дружно и счастливо. Всё забыли и начали с чистого листа.
Так бывает? Конец?

Если бы боги не вмешивались в дела смертных, возможно они и прожили бы долгую счастливую жизнь, а на пенсии путешествовали бы вдвоем на яхте.

Но боги никогда не остаются наблюдателями.

Артемида (богиня охоты и рьяная поборница нравственности) увидела, что ее подарок Миносу - волшебное копье и гончую - не ценят, а передаривают друг другу за какие-то, прости господи, интимные услуги. Она разозлилась не на шутку и решила наказать виновных.

Она внушила Прокриде мысль, что ее муж вовсе не на охоту ходит по утрам, а снова встречается с Эос. И Прокрида решила за мужем проследить. Вот теперь развязку угадать нетрудно.

Она кралась за ним по кустам, а он услышал шорох, подумал, что дикий зверь, и метнул не знающее промаха копьё...


Джулио Романо. Кефал и Прокрида

Ареопаг изгнал Кефала из Афин за убийство.

Много приключений выпало еще на долю этого человека, но на службе у царя Фив он помог победить в войне племя телебоев, и часть их земли - остров в Ионическом море - Кефал получил в награду. Остров стал носить его имя - Кефалония.
(Да-да, вот всё рассказывала ради этого последнего предложения:-))

Не была его жизнь на этом острове беспечной, до конца терзали его угрызения совести. Винил он себя и в том, что первый раз послушал Эос и соблазнил жену, и что потом ушел, и что метнул это злополучное копье. Однажды он поднялся на высокий мыс и бросился в море.

[Амстердамка]

Марина, надо книгу мифов издать в твоем изложении. Прославишься не меньше Куна.
И будете вдвоем путешествовать на яхте на старости лет.))

[Germon2005]

Вот пока эту историю вам рассказывала, мы приехали в порт Килини. И на этот раз слишком перестраховались - приехали сильно заранее...
Мы не знали, куда себя деть, поэтому прокатились в ближайшую маленькую крепость на холме, от которой практически ничего не осталось, а потом засели в кафе и проторчали в нем пару часов до парома..

Та-дан! В тех краях очень симпатичная крепость Хлемутси, и совсем не развалины. Мы точно так же приехали раньше в порт, и с удовольствием в крепости полтора часа "убили".)

[Brrys]

Марина, я читаю.
Хотя не всегда догоняю (время, ау!) Сопереживаю и завидую вашим приключениям. Восхищаюсь и горжусь землей предков (ты ж помнишь? Они у нас общие).
Мечтаю и заражаюсь вирусом Греции.

[Scarlet-Cet]

Chegem,

Марина, прекрасное начало. В моем роду греков нет, виза мне не светит, но Грецию люблю нежно, поэтому читаю с удовольствием.

Как отзывы закидывают на букинг, вот только вопрос. Но, видимо, есть варианты.

Вот, я как и подумала: вы же должны были отзывы то читать? Я всегда теперь начинаю с самых плохих...Спасибо, что рассказали про такой отель. Не дай Бог на таких жуликов нарваться. Наверное теперь нужно еще гугло-карты проверять перед бронированием.

[Chegem]

Та-дан! В тех краях очень симпатичная крепость Хлемутси, и совсем не развалины.

Да, я видела ее на карте, но поехали сначала в ближайшую, а потом уже решили, что достаточно, посидим в кафе - поубиваем время. Но буду знать на будущее.

И будете вдвоем путешествовать на яхте на старости лет.))

Нас нельзя вдвоем в замкнутое пространство! Мы хоть и крепкая семья, но не настолько))

Марина, я читаю.
Хотя не всегда догоняю (время, ау!) Сопереживаю и завидую вашим приключениям. Восхищаюсь и горжусь землей предков (ты ж помнишь? Они у нас общие).
Мечтаю и заражаюсь вирусом Греции.

Света, времени и мне катастрофически не хватает. Не всё успеваю читать и медленно пишу. То, что у нас с тобой общие предки, я прекрасно помню), у меня строгий учет в этом деле)).

Марина, прекрасное начало. В моем роду греков нет, виза мне не светит, но Грецию люблю нежно, поэтому читаю с удовольствием.

Спасибо! Визу дают почти всем, но под срок и через ВЦ.

Вот, я как и подумала: вы же должны были отзывы то читать? Я всегда теперь начинаю с самых плохих...Спасибо, что рассказали про такой отель. Не дай Бог на таких жуликов нарваться. Наверное теперь нужно еще гугло-карты проверять перед бронированием.

Конечно я читала отзывы, их было порядка 30 - 40, и все хорошие. Потом уже я еще раз присмотрелась внимательно и мне показалось, что они могли быть написаны с помощью автоматического переводчика (те, что на руссском), но поначалу ничего в глаза не бросилось, не смутило.
Да, вы абсолютно правы, надо проверять жилье на картах. Правда, если с отелями это следать легко, то с квартирами сложнее, они не все отмечены. Например, нашего жилья в Афинах на карте нет, я смотрела.

[Chegem]

*****
Пещерное озеро Мелиссани

- Паша, просыпайся! Мы сходили в пекарню и купили много вкусного! Будем завтракать на балконе.
- А что случилось? Выпал снег? Нас отрезало камнепадом? Вас подменили?

Примерно с такого диалога начался следующий день.
Паша так привык, что в Греции мы поднимали его рано, сонного, скромно позавтракавшего, запихивали в машину и везли куда-то "пока не началась дикая жара", что не мог поверить своему счастью.

Дело в том, что сегодня мы собирались к одной из самых главных достопримечательностей Кефалонии - пещерному озеру Мелиссани, а наслаждаться его красотой рекомендуется в районе 12 дня, чтобы солнечные лучи правильно подсвечивали воду, так что ранний подъем и спартанский завтрак отменились.



Мелиссани - карстовая пещера, у которой обрушился купол (типа мексиканских сенотов).

Конечно, тут тоже есть своя история, не такая захватывающая как обычно у греков и очень печальная.

Нимфа Мелиссани влюбилась в бесстыжего козлоногого греческого бога - Пана. Вряд ли он ее отверг (хотя есть и такой вариант), скорее всего, он с радостью откликнулся на ее чувства, но вот дальше их взгляды на "отношения" не совпали. Нимфа страдала, приходила в эту пещеру, рыдала, и из слёз образовалось озеро. Однажды сердечко ее не выдержало такой муки, и она с горя утопилась.

Хотя возможно обошлось без богов и нимф, а озеро получило свое название от пастушки по имени Мелиссанта, которая искала свою потерявшуюся овцу, упала в озеро и утонула. Тоже грустно.

Так или иначе, археологи нашли в пещере фигурку Пана и диск с изображением танцующих нимф, значит, место было культовым в древности.



Вода в озере соленая, хотя до моря метров 300 и уровень озера выше, чем уровень моря. Как так?
Проводили эксперимент с красителями и выяснили, что морская вода всасывается в систему воронок на западе острова (13 км отсюда) и по подземным каналам проходит на восточное побережье, по дороге подсаливая Мелиссани.



Вода прозрачная, очень чистая, глубина от 10 до 30 м.
Пещера из двух залов: открытого и закрытого. Купаться нельзя, можно организованно плавать на лодках. Лодочник что-то рассказывал, но без фанатизма, весь заплыв минут на десять, мне кажется. Изюминка - поющие лодочники, демонстрирующие акустику, нам такой не достался, но в соседней лодке пел, так что мы смогли оценить.







Я не могу сказать, что озеро вызвало у меня восторг. Безусловно красиво и необычный цвет воды, но очень много народу, конвейер всегда портит впечатление. Я была немного разочарована.



Вот как-то так.

Немного практической информации.
Координаты парковки у озера 38.256633415404394, 20.62474922724279, бесплатная.
Желающих увидеть ультрамариновые воды озера очень много, поэтому на входе большая очередь, мы стояли минут 30 - 40, наверно. Учитывайте это при планировании времени. Купальники и полотенца не пригодятся. Билеты стоят по 10 евро для взрослых и 5 евро для нашего малыша). Можно купить комплексный билет на озеро и в пещеру Дрогаратис (Δρογκαράτης) за 13 и 7 евро соответственно, что мы и сделали.

[Chegem]

*****
Пещера Дрогарати

Я, когда в детстве читала "Семь подземных королей", всё время думала, что вот так, не приведи господи, оказаться внутри пещеры с заваленным входом. Дальше там, конечно, всё дико интересно, все эти неспящие короли и ручные драконы, но в темечке свербила мысль "как хорошо, что это всё происходит не со мной", поэтому я не отношу себя к большим любителям пещер. Но на Кефалонии в одну мы заглянули.



В 10 минутах езды от Мелиссани находится пещера Дрогарати - это уже обычная, сухопутная, без озер там всяких и провалов в крыше, но тоже живописная и, главное, прохладная! И народу там почти никого.



Пещера на двух уровнях: наверху небольшая обзорная площадка и коридор, по которому мы пришли от входа, а внизу довольно большой зал (65 на 40 м, пишут) с высоким сводом.









В зале отличная акустика и иногда устраивают концерты. Честно говоря, это не для слабонервных, я бы все время оглядывалась на путь к выходу)



Родилась Дрогарати очень давно, когда на Земле только начали расти Гималаи и Кавказ, а в морях еще плавали всякие ужаснозавры.



Спелеологи предполагают, что она связана ходами с другими пещерами и карстовыми провалами, так что вполне вероятно, что где-то там бродят Шестилапые и спят подземные короли.

После пещеры нас уже ничто не могло отвлечь от главного на Кефалонии - от пляжей!

[Chegem]

*****
Начать решили с ближайшего из списка "самых-самых" - с Антисамоса.



Тянуть не буду: действительно отличный пляж, мне понравился. Запарковались спокойно и бесплатно за одним из пляжных ресторанчиков, зонт мы купили накануне, поэтому лежаки не брали.



Да, народу немало, но как-то все помещаются, не на головах друг у друга.



Вода идеальная: чистая, прозрачная, теплая - кайф!



Как видите, все в основном тусуются у самого берега, чуть отплывешь - и никого. Так и делали.



Почти все время проплавали, на берегу не лежали. Развлекались тем, что заплывали довольно далеко и разглядывали, как там люди время проводят на небольших пришвартованных яхтах. Люди делали то же, что и мы - купались в море.

В общем, Антисамос не для уединённого времяпрепровождения, но пляж классный. Я всё мечтаю поплавать на сапе, тут они были в прокат, но мои зануды не одобрили, сказали, что не хотят потом меня вылавливать с морского дна)



Остров вдали, на который мы смотрим, - Итака - родина и вотчина Одиссея.

Тот самый Кефал, который случайно убил свою жену волшебным копьем на охоте и именем которого названа Кефалония (тут рассказывала об этом), был прадедом Одиссея.
Как так, скажете вы, он же после убийства жены с собой покончил, откуда прадед тогда взялся!
Да, покончил, но не сразу)

Сначала он долго воевал на службе у фиванцев, потом ему из завоёванных ими земель перепала Кефалония, какое-то время он тут правил, наводил порядок. Да и не мог он покончить с собой, не оставив наследника, не по-царски это и не по-гречески! Сыновей не было, он отправился к оракулу: как, мол, быть, где взять сына?

Оракул был в шутливом настроении, поэтому не стал наводить тень на плетень, а выдал максимально простую рекомендацию: "Соединись с первым существом женского пола, которого встретишь, выйдя от меня".

"Как я сам не додумался!" - ударил себя по лбу Кефал и пошел домой.

И почти сразу встретил медведицу.

"Да не... Нет-нет-нет, не может быть! Ну не настолько же..." - начал внутренний монолог Кефал, но на самом деле уже понимал, что именно так и выхода нет)

Уж не знаю в деталях, как там всё происходило, вряд ли участники событий об этом потом распространялись, но в какой-то момент медведица обратилась в прекрасную девушку. Если был миг в жизни у этого невезучего человека, когда он почувствовал себя счастливым, то вот, наверно, в ту минуту)

Конечно, она родила ему сына. И вот этот сын стал потом дедом Одиссея.

Пока остановимся на этом)

[Germon2005]

Сразу взяли быка за рога и оба главных достоприма острова посмотрели в первый день.) Фото зачетные!

Пещерное озеро Мелиссани... Изюминка - поющие лодочники, демонстрирующие акустику, нам такой не достался, но в соседней лодке пел, так что мы смогли оценить.

За 15 лет ничего не поменялось у греков (разве что цена на лодочки выросла).

Остров вдали, на который мы смотрим, - Итака - родина и вотчина Одиссея.

Удалось сплавать?

[Scarlet-Cet]

В 2014 году мы приехали в Олимпию к вечеру и народу было очень мало, в этот же раз наоборот, с утра везде бродили огромные группы с круизных лайнеров, очень много американцев, да и всех остальных порядочно.

Да, я как раз в 2014 была в круизе по греческим островам и из порта Катаколон ездили в Олимпию. Понравилось необыкновенно, особенно музей. Многие круизеры ругают порт Катаколон - типа смотреть там нечего. Я счастлива, что смогла побывать в том месте, где каждые 2 года зажигают олимпийский огонь, к тому же место с такой историей.

Очень приятно вспомнить, читая ваше описание.

[Chegem]

Удалось сплавать?

Нет, на это уже времени не хватило. В другой раз!

[Chegem]

*****
Пляж Миртос

Следующий день начали с пляжа Миртос - визитной карточки Кефалонии. Вода тут удивительного цвета: от бирюзового до синего с молочным оттенком, чистая, но не совсем прозрачная из-за белой супертонкой взвеси раздробленной белоснежной гальки.



Пляж около 800 м в длину, и места хватает всем людям, но не всем машинам! Припарковаться около него целое дело. Нам повезло: приехав около 11, мы каким-то чудом втиснулись на последнее место внизу, хотя машины стояли уже вдоль витков серпантина. Поэтому приезжайте пораньше.



Миртос награжден голубым флагом и много раз возглавлял списки лучших пляжей Греции.
Но его внешность обманчива: купаться здесь при сильном ветре и больших волнах опасно, течения уносят от берега.

Тут сразу глубоко, в воде есть крупные камни, лучше заходить в специальных тапках



Снова постоянно плавали, не вылезая почти на берег. На сей раз дошло до того, что искали струйки холодных течений, чтобы освежиться, вода была слишком теплой (не знаю, градусов 30, наверно).
На пляже есть лежаки, зонты, раздевалки, души, туалет, кафе, тут можно провести весь день, но мы так не умеем. 4 часа - это и так был рекорд.
Описывать пляжную жизнь в деталях я не умею, честное слово.
Давайте, я лучше про Одиссея)

Есть мнение, что Одиссей жил вовсе не на Итаке, а на Кефалонии!

С чего бы это? Гомер стопятьсот раз говорит, что дом Одиссея - Итака! Вот прямо черным по белому продиктовал: Ἰθάκη!)

Я — Одис­сей Лаэр­тид...
На изда­ле­ка замет­ной Ита­ке живу я. Гора там
Вверх выда­ет­ся — Нерит, колеб­лю­щий листья.
Нема­ло там и дру­гих ост­ро­вов, неда­ле­ких один от дру­го­го:
Сам и Дули­хий, покры­тый леса­ми обиль­ны­ми Закинф.

Ну ясно ж всё - открываем карту, находим остров с таким названием (Ἰθάκη - ни одна бука не расходится), на всякий случай проверяем, есть ли там гора Нерит (есть!) и готово дело - бери лопату, копай и будет тебе дворец, ванна, ваза и всё такое.
Ну так и сделали.

Сначала копал Шлиман, потом англичане, а с 1996 года греки. И в 2010 году появился свет в конце туннеля - откопали трехуровневое строение, вполне себе дворец, и керамику микенского периода.

Археологи были уверены, что это Дворец Одиссея. Ну вот, казалось бы, открытие мирового значения!

Но внезапно "забастовало" Министерство культуры Греции: "денег нет", игра в молчанку и т д. На дальнейшие раскопки перестали выделять финансирование, и сейчас "дворец" в печальном заброшенном состоянии. (Мы там не были, сужу по видео из интернета)

Пока на Итаке упорно копали, с соседних островов начали раздаваться голоса, что, мол, не там ищите! Не на Итаке дом Одиссея, не там его ждала Пенелопа, и не там пировали и непотребно себя вели ее женихи.

Я, как дилетант, не очень понимаю, как остров, испокон веков называющийся Итака, может не быть той же самой Итакой, о которой писал Гомер.

Тем не менее, есть группа ученых, убежденных, что Одиссей жил на Кефалонии, на полуострове Палики, который в древние времена был самостоятельным островом, отделенным от остальной Кефалонии проливом.

Наше второе жилье было как раз на этом полуострове, поэтому накупавшись и назагоравшись, грузимся в машину и едем туда.



Прощальный взгляд на Миртос.

[Chegem]

*****
В Ликсури что-то пошло не так.

Этот день был как будто очень длинным, наверно, из-за непривычного для нас зависания на пляже. Начали мы его на лазурном Миртосе и закончить хотелось тоже как-нибудь красиво (спойлер: не вышло). Поэтому вечером поехали в монастырь Кипуреон (Μονή Κηπουραίων).

Этот небольшой монастырь ютится на высоком обрывистом берегу и смотрит на запад, поэтому мы предполагали хорошие виды на Ионическое море и закат. Но с доступного туристам монастырского двора моря особо не было видно, его загораживают деревья. Поэтому пришлось искать точку обзора повыше, прямо на дороге



Идеального вида тоже не нашли. Ну бог с ним, наверно, уставшие были.
Это вечером, а днём была смена дисклокации: из Айя Ефимии нам надо было переехать на полуостров Палики, и наше новое жилье вызывало у меня некоторое беспокойство.
Хозяева этого дома буквально забросали меня письмами со всякими инструкциями: как доехать, как найти их дом, как не перепутать их дом с соседним, у какого пролета забора можно припарковаться, со скольки до скольки можно заселиться (ни минутой раньше/позже, а то код не сработает!), как найти дверь, как набрать код замка и т. д.

Всё это было весьма странно и не по-гречески организованно. Мы явились вовремя, аккуратно поставили машину у нужного забора, внимательно оглянулись, чтобы исключить вторжение в соседний дом, нашли коробку с кодовым замком и уже начали отрепетированным движением набирать цифры, как вдруг дверь открыли изнутри! Вышли наши хозяева, и тут всё стало ясно.

Оказывается, это была пара американцев нашего возраста, которые решили постепенно перебираться из их ужасной Аризоны в прекрасную Грецию.
То-то я думаю! Ну не могут греки слать такие инструкции:-) Не очень поняла, для чего всё это было, если они сами открыли нам и ждали нас. Я-то была уверена, что их там и близко нет, поэтому такие простыни пишут.

Домик был очень милый, бело-синий внутри, уютный. В кладовке нам приготовили кучу всяких полезных приспособлений, которыми можно было пользоваться, в том числе, всё необходимое для пляжа: маски, ласты, зонты, шезлонги и т д. Мы, правда, за наши два дня не успели всё это хозяйство освоить.





Но повсюду висели памятки и предупреждения, рассчитанные на непуганых американских или британских туристов. Типа: не бросайте бумагу в унитаз, потому что канализационная система в Греции не такая, как у нас, и если бросить бумагу, то может произойти засор, придется вызывать специальные службы, разбирать трубы и еще две страницы мелким почерком последствий. И так на каждый чих.

Мы очень посмеялись над этим "не такая как у нас", то есть они уверены, что у них, как у большинства, золотой стандарт. Ага, особенно их унитазы американские, до краев наполненные водой, и британские раздельные краны для горячей и холодной воды.

Сдается мне, греки не смогут у них останавливаться, просто не выдержат такой зарегламентированности. (А туристов-греков из других областей страны на Кефалонии было очень много, я бы сказала - большинство на всех пляжах, как ни странно).





Но вообще-то американская пара была очень милая. Рассказали, как любят Грецию, что пока живут на две страны, но скоро переберутся совсем вместе с 19-летним сыном. В общем, закрыв глаза на мелочи, на букинге я им поставила десятку, хорошее жилье.
https://sp.booking.com/hotel/gr/village-apartments-in-livadi.ru.html?aid=325219

Вот после заселения в этот дом и чтения всех инструкций мы поехали в монастырь ловить закат. Пашка остался дома и просил привезти ему еду и пантенол, два дня на пляжах не прошли без последствий.

А мы после монастыря ужинали в ближайшем городке, Ликсури, и гуляли там до самой ночи по набережной.
И если вы думаете, что всё было безмятежно и романтично, то ошибаетесь)
Мы разругались вдрызг!

Сейчас не можем вспомнить причину, но факт остается фактом. И это только в голливудском кино ссора не тянет за собой никаких бытовых неудобств. Герой просто уходит в ночь, а героиня остается где-нибудь в хорошем теплом месте и красиво плачет. В жизни всё не так. Точнее, первая часть была разыграна практически по нотам: герой ушел в темноту ликсурских улиц. Но вот героиня подвела. Пошарив по карманам, она поняла, что денег у нее с собой нет - это раз. Ключи от единственной на двоих машины тоже остались у него - это два. До дома километров 10 по темной дороге - это три. Телефонной связи между ними нет - это четыре. Ну в общем, никакой романтики.
Дальше ничего интересного (собственно, и до этого ничего интересного), встретились у машины через некоторое время, молча поехали домой.

Думаю, что теперь никто не удивится, если скажу, что Ликсури не произвел на нас какого-то особенного впечатления: маленький обычный городок.

Если вы еще помните историю Кефала, (вот тут об этом писала) в честь которого назван остров, то можете добавить еще одну деталь в картину его жизни после случайного убийства Прокриды.

Кроме того, что он успел до своего самоубийства родить сына, ставшего в будущем дедом Одиссея (там оракул посодействовал, я рассказывала, медведица превратилась в прекрасную девушку и т д), несколько позже, уже от другой жены, у него родилось еще четверо! сыновей.
Вот это грусть-тоска его съедала - прям места себе не находил)
Ну а уж когда все вопросы с потомством были улажены, он пошёл и спрыгнул со скалы.

Что и как происходило дальше, не очень понятно. Видимо, старший уплыл на Итаку и обосновался там и родил отца Одиссея, а младшие четверо поделили Кефалонию на четыре части. По их именам были названы четыре города, ставшие потом сильными и известными в древнем мире. Города назывались Крани, Пали, Прони и Сами.

Пали (Πάλη) был как раз там, где сейчас Ликсури, на севере города есть практически не раскопанные руины.

Крани (Kράνη) - недалеко от столицы Кефалонии, Аргостолиона, там остатки циклопических стен.

Сами (Σάμη) - на востоке острова, где современный город Сами.

Ну а Прони (Πρόvνοι) на юге острова, там, судя по фото, копать и не начинали.

В общем, есть на Кефалонии место для скромного археологического подвига, но пока не нашелся герой с лопатой и спонсорами.

Пантенола для Пашки мы не нашли, аптеки были закрыты, поэтому лечили ожоги дедовским способом - греческим йогуртом. Но хоть с пантенолом, хоть без, на следующий день дорога на пляж была нам заказана, надо было придумать программу попрохладнее.

[Chegem]

*****
Горы. Национальный парк Энос

Следующий день мы посвятили национальному парку Энос



Это довольно высокие для такого маленького острова горы (1627 м), покрытые сосново-пихтовыми лесами. Высота и деревья обещали тень и не такое пекло, как внизу.
И точно. Ехали вверх и наблюдали, как температура за бортом снижалась на глазах с каждым витком дорожного серпантина. Внизу было около 38, а наверху 28. И поверьте, разница ощутимая!


Не очень было понятно, до какой точки можно доехать на машине, но, полазив по гугл-карте, нашли парковку практически на самой вершине, недалеко от вышек связи (38.139864155761295, 20.659837358905918)

Рядом с парковкой стоял стенд с не особо внятной схемой маршрутов. Ну как-то один круговой выбрали и пошли.









Есть сайт парка со схемами маршрутов https://aenosnationalpark.gr/en/o-drymos/monopatia/, который лучше изучить до поездки.
Мы ходили по второму: Экологический центр Энос – Тропа Хионистра.





Периодически встречаются вот такие беседки для отдыха, так что можно устраивать пикники.



Ну что сказать - красота! И виды, и тень, и не жарко, и сосны, и воздух... Люблю горы.
Тут растет кефалонийская пихта - редкий краснокнижный вид.





Дошли до конца одного этапа маршрута, а дальше можно было перейти на другой и продолжить спуск вниз, но машина же наверху. Поэтому решили на этом остановиться.

Крепкая часть команды побежала за машиной, а я осталась внизу. Недалеко от той беседки, где я их ждала, лагерем в палатках стоял народ. Не поняла, честно говоря, простые это туристы или какие-то работники. Я подозреваю, что просто так в национальном парке ставить палатку нельзя.

После прогулки по горам поехали в главный город Кефалонии - Аргостолион, но из-за дикой жары (было 40 градусов) гулять не решились, а заскочили на паром и поплыли через залив в Ликсури. Так что, Аргостолион, жди в другой раз.

Чтобы было понятно, зачем там паром, лучше посмотреть на карту.



По оранжевой линии пришлось бы объезжать залив, а так - сел на паром и через 30 мин в Ликсури.





Итак, снова Ликсури. Но теперь сдержались, не поссорились, хотя повод был, и я даже помню, какой)

Перед нами на паром нагло влезла греческая тетя на своей машине. А мест оставалось уже очень мало. Муж такое не выносит, хоть у нас, хоть в Греции, хоть на Луне. Он открыл окно и начал ей и паромщику, помогавшему парковаться, по-английски кричать, что тут вообще-то очередь и т д. Что та орала в ответ по-гречески, я могу только догадываться, но извиняться и сдавать назад она явно не планировала. Паромщик пытался снизить градус и вежливо сказал Диме, что, мол, не волнуйтесь, мистер, сядут все. Ну и т д.

Я всегда нервничаю из-за таких ситуаций, по мне, ну не случилось ничего особо страшного, что нервы себе и окружающим мотать. Любое мое замечание в этот момент - гарантированная размолвка между нами, поэтому в этот раз я промолчала. Ну не ругаться ж мы на Кефалонию приехали, в самом деле!))

[Chegem]

*****
Пляж Петани

Вечером мы опробовали еще один пляж - Петани (Παραλία Πετανοί).



После этой сцены перед паромом я решила, что для моих нервов дешевле самой сесть за руль, поэтому на пляж машину вела я и замечательный крутой серпантин достался тоже мне.
И прекрасно - греческие серпантины я люблю)





Пляж отличный, в правой части есть камни в воде, в левой - заход с мелкой галькой, удобный. Парковочных мест немного, но поскольку мы приехали вечером, встали без проблем. Вода чистая, как везде на Кефалонии



Пишут, что тут много источников, впадающих в море, и поэтому вода прохладная. Ну, может быть, не припоминаю.

Название "Петани" интересное. С одной стороны, его можно трактовать как производную греческих слов "летать" + "разум", а с другой стороны, у Гомера в "Одиссее" он упоминается как место, где "много воды в течение всего года" - "εηπετανοί” (эпетани). Первая версия красивая, но верная, скорее всего, вторая.



Греки очень любят Петани. В одном блоге прочла такой комментарий про эти места:

"Я гуляю, радуюсь, фотографирую красоты полуострова, в полдень, под сенью Агия Фекла, я пробую свое узо и немного мезе, а вечером наслаждаюсь фантастическим закатом... Это самое красивое место!"
Эх, красиво жить не запретишь)

[Germon2005]

Не очень было понятно, до какой точки можно доехать на машине, но, полазив по гугл-карте, нашли парковку практически на самой вершине, недалеко от вышек связи (38.139864155761295, 20.659837358905918)

Решились все-таки. Насколько я помню, дорожка на Энос дерьмовая, что с одной, что с другой стороны. Помню, как мы с трудом разъезжались со встречными авто. Вряд ли дорогу за 15 лет облагородили.
Диких лошадей удалось встретить на Эносе? Они очень пугливые, на близкое расстояние не подпускают.

[Chegem]

Насколько я помню, дорожка на Энос дерьмовая, что с одной, что с другой стороны. Помню, как мы с трудом разъезжались со встречными авто.

Нет! Дорога отличная до той точки, где парковка, асфальт и широкая.



Мы ехали со стороны Аргостолиона, через Ag. Eleftherios (там обсерватория чуть выше дороги).

Диких лошадей удалось встретить на Эносе? Они очень пугливые, на близкое расстояние не подпускают.

Нет, вот лошадей не встретили. Они там где-то в одной части парка только встречаются, как я поняла, и их немного.

[Germon2005]

Дорога отличная до той точки, где парковка, асфальт и широкая.

Там, где на вашем фото сейчас асфальт, раньше была грунтовка. Мы тоже из Аргостоли поднимались, а спускались в противоположную сторону. Вот там дорога была реально жесть: крупный щебень, все время вниз, справа скалы, слева пропасть...

Нет, вот лошадей не встретили. Они там где-то в одной части парка только встречаются, как я поняла, и их немного.

Встретить их - большая удача. Многие местные, живущие на острове, ни разу не встречали их. А у нас получилось с первого захода.)

[Chegem]

Там, где на вашем фото сейчас асфальт, раньше была грунтовка. Мы тоже из Аргостоли поднимались, а спускались в противоположную сторону. Вот там дорога была реально жесть: крупный щебень, все время вниз, справа скалы, слева пропасть...

Вот оно как. Значит, прогресс есть, работают люди, не зря зарплату получают)

Встретить их - большая удача. Многие местные, живущие на острове, ни разу не встречали их. А у нас получилось с первого захода.)

Везучие вы, значит!)