По 39-й параллели. Вдоль и поперек. Осень 2021.

[Germon2005]

Поставил будильник на 5 утра, чтобы в момент рассвета оказаться у монастырей на смотровой. Очень надеялся, что будет какая-то туманная дымка. Но нет, туманы бывают в конце октября - в ноябре. Но все равно красиво:













Солнце начинает подниматься:

























Вернулся в отель; отсюда тоже прекрасные виды:

[Germon2005]

Напишу вкратце о том, как лучше и эффективнее посещать монастыри Метеоры. Всего действующих монастырей шесть, с постоянными графиками работы (зимой часы работы чуть меньше). Идеально на них выделить два полных дня; по три монастыря на каждый день. Или, в крайнем случае, приезжать часам в 10-11 дня с одной ночевкой. Для тех же (думаю, таких большинство среди туристов), кто хочет получить общее представление о Метеорах, достаточно одного дня с посещением 2-3-х монастырей.
Т.к. у нас было 2,5 дня, то помимо 6-ти монастырей Метеоры, мы еще покатались по окрестностям, где тоже можно отыскать достопримы.

Итак, часы работы монастырей Метеоры:
- Мегало Метеоры (Μεγάλου Μετεώρου) - 09:00 - 15:00, кроме вторника
- Варлаам (Βαρλαάμ) - 09:00 - 16:00, кроме пятницы
- Аг.Николаос (Αγίου Νικολάου Αναπαυσά Μετεώρων) - 09:00 - 16:00, кроме пятницы
- Аг.Триада (Αγίας Τριάδος Μετεώρων) - 09:00 - 17:00, кроме четверга
- Аг.Стефанос (Αγίου Στεφάνου) - 09:00 - 13:30, 15:30 - 17:30, кроме понедельника
- Руссану - Аг.Варвара (Ρουσάνου-Αγίας Βαρβάρας) - 10:00 - 16:00, кроме среды

Соответственно, осмотр шести монастырей мы разбили на два дня в равных пропорциях. Ну, поехали:



Монастырь Мегало Метеоры посвящен Преображению Господню и расположен в западной части Метеор на самой большой и высокой скале:



Монастырь один из самых посещаемых туристами. Поэтому, проживая в Кастраки (или Каламбаке), лучше с утра начинать посещение с него, пока не подвезли автобусных туристов.



Монастырь расположен на трех уровнях; в нем больше всего открыто помещений для осмотра. Чтобы попасть на его территорию, нужно преодолеть определенный подъем по лестнице, прорубленной в скале.



Соборный храм монастыря начал строиться ещё преподобным Афанасием, а завершён был при игумене Иоасафе в 1387-1388г.г.. В 1545г. при игумене иеромонахе Симеоне возвели большой Преображенский собор, переделав существующий ранее храм в алтарь и пристроив к нему новое помещение храма и притвор. В 1551г. новый храм был расписан.







Вообще-то внутри церкви фото запрещены. Но когда очень хочется, можно немного нарушить правила, если за тобой никто не смотрит. Этим ранний приезд тоже выгоден.





Со смотровых площадок открываются потрясающие виды на ближайшие скалы, равнину и соседние монастыри:











Помимо основной церкви, на территории монастыря можно посмотреть трапезную, музей истории Греции, старинную пекарню с хозяйственной утварью, мастерские, кладовые, костницу.







Выходили мы из монастыря как раз вовремя; на парковке уже стояло несколько туристических автобусов.

[Germon2005]

Соседствует с Мегало Метеоры монастырь Варлаам. Он у нас следующий по списку.
От парковки сначала проходим метров двести до начала подъема:





Своим названием монастырь обязан первому обитателю скалы, преподобному пустыннику Варлааму, который жил здесь в середине XIVв.



Пока поднимаешься, не устаешь восхищаться пейзажами:





Эту каменную "уточку" я заприметил еще в прошлый приезд:



Ухоженность в монастыре чувствуется во всем:







Ну как здесь не восклицать?







Центральное помещение храма и алтарь расписал чудесными фресками вдохновенный иконописец из Фив Франк Кателанос, представитель т.н. "Северо-западной школы".
Здесь следят за тем, чтобы не фотографировали. Поэтому от меня лишь один подпольный снимок:









В северной части монастырского комплекса находится винный погреб с огромной деревянной бочкой вместительностью 12 тысяч литров.







До сих пор грузы на территорию монастыря доставляют вот в таких тележках:



На северо-западной оконечности скалы, на месте древней церкви, находится небольшой храм Трех Святителей, который представляет собой однонефную базилику с богатой современной настенной росписью.



На территории монастыря есть церковный музей, в котором представлены многочисленные реликвии (фото тоже запрещены).









Пока мы везде опережаем автобусных туристов.





Через часок здесь будет столпотворение.

[Germon2005]

Пока едем к монастырю Русану, делаем остановки. Да и как здесь не остановиться?















Монастрыь Русану, или Св.Варвары расположен на узкой скале высотой 484м. Основателями монастыря Русану считаются два родных брата, преподобные Иоасаф и Максим.



Ограниченность пространства на вершине скалы обусловила вертикальный характер застройки монастыря. В левой части портика находится храм, посвящённый Преображению Господня. В 1560г. его расписал фресками иконописец Джорджи; роспись представляет собой выдающийся образец критской иконописной школы (естественно, фото запрещены).



В 1565-1566г.г. в монастыре действовала рукописная мастерская под руководством иеромонаха Парфения.



Пожалуй, это единственный из шести монастырей Метеор, где открыто для осмотра минимальное количество помещений.



Но виды вокруг хороши:







В 1988г. монастырь Русану стал женской обителью.

[Germon2005]

На сегодня осмотр монастырей Метеор завершен. Покатаемся чуть по окрестностям:









Старая церквушка Панагии Дупиани расположена у дороги на спуске из Метеор в Кастраки.



Церковь относится к XIв. (хотя по ней это не скажешь). В интернете вообще нет о ней информации, как она работает. Поэтому найти ее открытой вряд ли удалось бы (да я на это и не рассчитывал):



Вокруг очередные бесформенные скалы:









С монастырями Метеор мы сегодня управились меньше, чем за половину дня. Так что поедем покатаемся по окрестностям, тем более в маршруте есть несколько интересных точек для осмотра.
Ближайшая из них оказалась в 30-ти километрах, возле деревушки с русским названием Клиново - монастырь Св.Апостолов Петра и Павла.
Дорога до поселка очень красивая; не зря мы постоянно делали остановки:









После поселка дорога превратилась в грунтовку. Но не беда, всего пару км ехать:











И надо же было такому случиться, что церковь оказалась закрытой. Бумага на воротах сообщала, что церковь откроется в 16:00, тогда как сейчас было меньше 15. Какими-то боковыми тропами я пробрался до места, где можно запечатлеть храм снаружи:



Внутри церковь полностью расписана фресками конца XVIII - начала XIXв.в. Для наглядности приведу фото из интернета.

[Germon2005]

Отсюда покатили в Каламбаку. Среди разных храмов этого городка меня в большей степени интересовал один - церковь Успения Богородицы. С момента, когда здесь была заложена ранняя христианская базилика, прошло 17 веков.





Внутри храм представляет собой редкий для Греции образчик, когда мраморная кафедра располагается в центре:







Фресковые росписи, коими испещрен весь храм, датируется разными датами, начиная с XII и заканчивая XVIв.в.



















Короче, что мы не увидели в монастыре Апостолов, с лихвой компенсировалось в церкви Панагии.



Покатаемся еще немного по видовым точкам в районе Каламбаки:







Из-за того, что смотришь на скалы все время под другим углом, кажется, что скал намного больше.













На одной из скал обнаруживаем остатки монастырских построек.





Хотя, глядя на них, складывается ощущение, что они все еще обитаемы:



Даже вот такие баклажаны растут:

[Germon2005]

Здесь же церквушка Богородицы, но архитектурного интереса она не представляет:





Вот вид на наш Кастраки:



И чуть крупнее:



Заезжаем домой, супруга остается отдыхать, меня же тянет на приключения. Мой путь - к той скале, что в центре следующего снимка:





Среди скал тонкой змейкой вьется козья тропинка; вот мне по ней.



Какие же все-таки дивные и причудливые скалы:





Неужели такими их сделала природа!



Это максимально близко, куда можно безбоязненно подойти. Меня же интересует тот "отросток" справа; отсюда он хорошо виден:











Это одна и та же скала. Но смотрится совершенно по-разному:





Ладно, мне тоже пора спускаться. Вечером еще надо на закат выдвинуться к монастырям.

[Germon2005]

It's time! Пора на закат!













В целом неплохо. Но я почему-то ожидал бОльшего.

[Germon2005]

Второй полноценный день в Метеорах начался у нас с осмотра монастыря Св.Стефана. Правда, прежде чем до него добраться, по дороге делаем пару дежурных снимков:





Монастырь святого первомученика Стефана ведёт свою историю с XIIв. Согласно древней надписи, датируемой 1191-1192г.г., на этой скале монашествовал отшельник Иеремия. Древнейший храм монастыря был возведён в 1350г. и заново отстроен в 1545г. преподобным Филофеем.





В XVв. монастырю были подарены мощи святого Харалампия, ставшего с этого времени защитником не только монастыря Святого Стефана, но и всей Греции. В 1798г. был воздвигнут новый храм в честь священномученика чудотворца Харлампия, который стал соборным храмом монастыря:





Росписью храма последние 30 лет занимается знаменитый греческий художник и иконописец Власий Тсотсонис.





Помимо церкви, в монастыре можно осмотреть ризницу, расположенную в старинной трапезной, здании XIVв. Здесь устроен небольшой музей, в котором собраны ценные старинные рукописи, редкие старопечатные книги, серебряные и золотые водосвятные и напрестольные кресты, священные сосуды, шитая золотом плащаница 1857г. и иконы (фото запрещены).





Во время Второй мировой войны оба храма, как и весь монастырь, подверглись значительным разрушениям. В 1961г. монастырь Святого Стефана стал женской обителью.





Со смотровой весьма достойные виды (как и из любого другого монастыря на плато). Единственное напрягало, что погода ухудшилась по сравнению со вчерашним днем:





К северо-западу от Св.Стефана, на вершине величественной скалы на высоте свыше 500м, расположена еще одна обитель - монастырь Св.Троицы (или Аг.Триада). Это самый труднодоступный монастырь Метеор.



Монастырь Святой Троицы был основан в 1438г. монахом по имени Дометий; но, кроме имени, о нем больше ничего не известно. Другие источники относят строительство монастыря к 1458-1476г.г.
В 1925г. в скале были прорублены 140 ступеней, которые вслед за тропинкой у подножья скалы ведут в монастырь, что значительно упростило посещение монастыря, в т.ч. впоследствии и для туристов.



При подъеме остановки на передышку используешь с пользой; виды того стоят:











Соборный храм монастыря, посвящённый Святой Троице, был построен в в 1475-1476г.г. и по архитектурному стилю представляет собой четырехстолпный крестово-купольный храм с восьмиугольным куполом и пристроенным позднее сводчатым приделом.
Фрески центральной части храма и алтаря написаны в 1741г. при игумене Парфении двумя иконописцами, священником Антонием и его братом Николаем. Сохранились также фрагменты более ранней росписи.
В 1689г. к храму с запада был пристроен просторный придел с широкой полусферической кровлей. Роспись его была завершена в 1692г. мастерами Иоанном и Афанасием Ризу.













Раньше монахи поднимались в монастырь по выдолбленным в скале ступенькам. Затем нужно было сесть в некое плетёное приспособление типа сети, корзины, которое привязывалось верёвкой, вешалось на крюк и втаскивалось на вершину скалы с помощью лебёдки. Находившегося в сети человека болтало от порывов ветра и рывков подъёмного механизма, и ему приходилось предпринимать определённые усилия, чтобы не встретиться со скалой в раскачивающемся подъёмнике.
Говорят, верёвки меняли лишь тогда, когда они рвались, а трагические происшествия монахи принимали как особые знаки благодати Божией.





С юго-восточной окраины монастыря можно полюбоваться восхитительным видом всей фессалийской равнины. С остальных площадок - виды на близлежащие скалы:











Монастырь Св.Николая мы решили посетить после обеда в надежде, что погода немного смилостивится. А пока же выдвинулись из Метеор в сторону еще нескольких мест поблизости.

[Germon2005]

В предгорьях горы Козиакас расположен старый женский монастырь Успения Богородицы (Κοίμησης Θεοτόκου Βυτουμά).









Монастырь был основан в начале XVIIв.





В старой церкви, возле которой строился монастырь, можно обнаружить фрагменты фресковые росписи XVI столетия.



В восточной части церкви, за католиконом, имеется узкий лаз в пещеру, где, по преданию, была обнаружена икона Богородицы, в честь которой и был построен монастырь:













Ухоженность монастыря сразу же бросается в глаза:





Судя по количеству келий, в праздники сюда бывает настоящее паломничество:











По дороге встречаем старый мост Саракина, построенным в XVIв. митрополитом Ларисским Виссарионом II.



В первоначальном виде мост имел шесть арок. На сегодняшний день сохранились четыре полукруглые арки, а остальные были заново построены в 1970г.





В наш приезд на мосту шла замена поручней, поэтому виды только сбоку:

[Germon2005]

Когда мы вернулись к монастырям Метеор, от плохой утренней погоды не осталось и следа; сплошь голубое небо и легкие перистые облачка.
Монастырь Св.Николая (или Николая Анапавса) так же расположен на одинокой скале; так что подъем сродни подъему в монастырь Св.Троицы.



Пока поднимаемся, снимки на близлежащие скалы:







Официальными основателями и устроителями монастыря считаются митрополит Ларисский святой Дионисий Милостивый и святой Никанор, церковный глава Стагонского округа. Их трудами были возведены храм святого Николая, многоэтажное здание монашеских келий и трапезная.







Главный собор монастыря - церковь Святого Николая, расположен на втором уровне. Он был построен в начале XVIв., а в 1527г. его расписал выдающийся иконописец монах Феофан Критский, основатель знаменитой "Критской школы" (фото запрещены, но контроля не было).





Роспись храма - это первая и единственная работа Феофана Критского, имеющая его собственноручную подпись, поставленную внизу большой композиции, изображающей Второе Пришествие. На тот момент мастеру было 27 лет.





Уникальными произведениями искусства являются также многочисленные иконы храма.





Очень интересны фрески в притворе соборного храма.









Особо любопытна та, где Адам в раю дает имена животным:







Отсюда мы поднимемся на смотровую площадку. Виды отсюда просто изумительные:







И здесь скалы имеют весьма причудливые формы:









Эта очень похожа на морду крокодила:

[Germon2005]

В целом план по Метеорам мы выполнили, и на это ушло даже меньше времени, чем планировалось изначально. Осталась пара близлежащих точек, куда бы желательно добраться до заката. Но время еще есть, да и погода шепчет, так что прокатимся еще раз по плато. Тем более, когда мы были в последнем монастыре, внизу я заприметил вереницу интересных авто.





По факту оказалось, что это пробег по Греции автомобильного клуба Феррари. И что интересно, практически все авто со швейцарскими номерами.







Полчаса назад мы здесь были:











В небольшом поселке Василики расположена приходская церковь Аг.Николаос. Она представляет собой трехнефную сводчатую базилику с приподнятым центральным нефом, более поздним притвором на западной стороне и защищенной галереей на южной и западной сторонах.







Надпись на каменной рельефной перемычке южной стороны гласит что церковь была "отремонтирована с нуля в 1818г."



К сожалению, церковь оказалась закрытой; внутри стены расписаны фресками 1839г.



В этом же поселке существует еще одна старая церковь Аг.Георгиос. Но и она не пожелала открыть нам двери:



Недалеко от поселка Палеопиргос находится женский монастырь Успения Богородицы Κόρμποβου.







Удивил строгий дресс-код в монастыре и полный запрет на фотосъемку. Жаль, весьма неплохой сохранности фрески середины XVIIв. в храме.













Ну раз в стороне такие обломы, вернемся в наши родные пенаты:













На этом авто приехала пожилая пара из Британии:





Закат в этот вечер был послабее, чем накануне.









И один вечерний снимок из наших краев:



Утром мы прощаемся Метеорами и держим курс на запад, в сырную "столицу" Греции - Мецово. Но по пути нас ждет много интересного!

[Germon2005]

Пока дни переезда у нас самые насыщенные как по километражу, так и по количеству увиденного. Не стал исключением и этот переезд; 260км, 5 часов чистыми в дороге, все оставшееся время на осмотр.
Покидая Метеоры:





Честно отпахав первые 60км и затратив на это час пути, мы подъезжаем к первой точке осмотра - монастырю Евангелистрии (Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας Μπουνάσιας).



Расположенный на склонах гор Камвуния, древний монастырь был основан в 1148г.





Верующие окрестностей самоотверженно трудились на строительстве как храма, так и вспомогательных построек.





Монастырь процветал в XVIIIв.; именно тогда в нем служило наибольшее количество монахов. Изначально обитель упоминается как женский монастырь начала XVIIв.; веком позже он был преобразован в мужской монастырь.
Как монастырь обитель функционировала примерно до 1935г.





Сегодня от монастыря рабочей осталась лишь церковь, существующая на пожертвования горожан, а так же находящаяся под присмотром археологической службы Гревены.











Со смотровой открываются панорамные виды на дельту реки Альякмон.



В 10км от монастыря Евангелистрии, почти что возле реки Альякмон, расположен еще один интересный монастырь, посвященный Богородице Турники (Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τορνικίου).



Основание монастыря восходит к XIIв. и связано с известной семьей Торникия.





Большая редкость архитектуры главной церкви; она двухярусная. Со стороны апсидной части смотрится очень необычно:



В интерьере обоих ярусов присутствуют фрески, датируемые XV-XVIIIв.в. Только увы, и этот монастырь оказался закрыт.



В принципе, я предвидел это, ведь ближайшее село - Панагия - находится в нескольких километрах от монастыря. А т.к. на сегодняшний день монастырь как обитель не функционирует, вряд ли стоило ждать в нем кого-то из надсмотрщиков.
Правда, на двери висела табличка с номерами телефонов, куда можно позвонить. Пришлось на "англо-греческом" объяснять, что мы хотим. Оказалось, не все так просто. Нужно отправить заявку по e-mail в археологическую службу Гревены, и после этого дожидаться ответа. Сами понимаете, такого в чистом поле мы себе позволить не могли.
Поэтому покрутились у входа в надежде отыскать ключи (увы!), сфотали несколько наружных фресок, и поехали дальше.











Пейзажи этой местности оказались на редкость фотогеничными:

















А некоторые участки до боли напоминали мне тосканские холмы.

[Germon2005]

Наш маршрут сейчас пролегает в Западной Македонии, на границе с Эпиром, вдоль протяженной реки Венетико. Эта местность характерна наличием нескольких мостов, построенных с середины XVIIIв. по середину XIXв., в период расцвета торговли между регионами. Все мосты строились из местного камня, присутствующего в изобилии в этом регионе. Для скрепляющего раствора готовили смесь из измельчённой керамической крошки, гашёной извести, измельчённого камня лёгких пород, глины, воды и соломы.
В узловых точках конструкции в раствор для его усиления добавляли белок и шерсть животных.
Между деревнями Космати и Кипоурио, на трассе Гревена - Мецово , в 16 км к юго-западу от Гревены находится мост Spanou. Он имеет горизонтальную поверхность, его общая длина составляет 85м, а ширина - 3,60м. Это самый большой сохранившийся каменный мост в Македонии.
К сожалению, в наш приезд он был на реставрации, поэтому всего один снимок:



Мы особо не расстроились, т.к. сегодня у нас впереди еще 4 моста. И следующий - мост Stavropotamou, буквально в километре.



Расположен мост на реке Ставропотамос, притока Венетико. Построили его во второй половине XIXв. Мост 4-арочный, длина его составляет 48м, ширина - 3,7м.







Через этот мост раньше проходили караваны, идущие в Салоники или Янину, и в прошлом он был частью дороги, соединявшей Мецово с Яниной.



















Еще на одном притоке Венетико - речке Велонии, расположен двухарочный мост Ziaka.





Мост расположен на дороге, соединяющей Гревену с традиционной горной деревней Зиака, родиной легендарного героя Освободительной войны 1821-29г.г. Теодороса Зиакаса. Длина моста 41м, ширина 3,1м. Западная арка моста достигает высоты 7,5м.





Мост был построен во второй половине XIX столетия.



На въезде в деревню Спилайо, одну из старейших традиционных деревень Западной Македонии, расположенной на высоте 960м, находится старый монастырь Успения Богородицы (Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου).





Он был основан в 1633г.; на протяжении всего периода османского владычества играл важную роль в просвещении региона и способствовал освободительной борьбе его жителей.



От монастырского комплекса на сегодня сохранились только католикон и цокольный этаж крыла келий.





Католикон имеет все характеристики македонской поствизантийской архитектуры; это трехнефная базилика с куполом:





Сразу скажу, что церковь оказалась закрыта, хотя прождали мы здесь около получаса. Так что интерьерные фрески середины XVIIв. мы так и не увидели (для наглядности приведу фото из интернета):



Стены храма в основном выложены из грубого камня, а ниши и два купола построены с особой тщательностью из тесаных камней.

[Germon2005]

В 6км от поселка Спилайо, в потрясающей по красоте местности, спрятано ущелье Портица.









Через него протекает река Венетико, а в самом начале его построен старинный мост Portitsa.



Это один из самых известных каменных мостов в этом районе, его строительство датируется 1743г.



Это двухарочный мост общей длиной более 30 метров и высотой около 8 метров.







Согласно историческим источникам, мост был построен на пожертвования Успенского монастыря.







Мост пользуется популярностью у местных, особенно при свадебных церемониях.







Рядом с деревней Трикомо, в восточных предгорьях Пиндоса, находится трехарочный мост Aziz Aga.



Это впечатляющее и величественное каменное сооружение имеет самый большой арочный проем из сохранившихся мостов Македонии , который достигает 15м., а общая длина составляет 70м. Он пересекает всю ту же реку Венетико.





Он был построен во время турецкой оккупации Македонии в 1727г.







В ходе строительства мост оказался очень сложным проектом, дважды обрушиваясь.





Этот важный мост располагался на горных перевалах, соединявших Эпир с Македонией. В годы турецкого правления он облегчал проход местных торговцев, перевозивших масло и пшеницу, а также караванов иностранцев, направлявшихся в Восточную Европу.







В прошлом под центральной аркой висел колокол, который предупреждал прохожих об опасности при сильном ветре.





Отсюда до Мецово ехали практически без остановок. Хотелось заселиться в отель засветло и сделать небольшую рекогносцировку на местности.









Отель выбирали тщательно. Добротное жилье с толстыми каменными стенами, обилием массивного дерева, своим паркингом. Правда, пришлось немного поплутать, т.к. на одном из подъездов в Мецово перекладывали мостовую.





Поселок (по греческим меркам городок) находится на высоте 1150м, зацепившийся за горы Пинд. И если в том же Кастраки температура по утрам/вечерам была довольно комфортная, чтобы обходиться легкой курткой, то в Мецово приходилось напяливать на себя все теплые вещи. Поутру вообще около 4 градусов было.
Про длинную батальную историю поселка долго рассказывать. Лишь в XIX в. в Мецово начался экономический рост. Сегодня сельское хозяйство, лесозаготовки, сыроварение и виноделие, и особенно туризм являются основными средствами дохода местных жителей, коих насчитывается чуть более 7 тыс.человек.



Нас, в первую очередь, интересовали местные сыры. По негласному рейтингу, именно Мецово является сырной столицей Греции.



Их продают практически в каждой лавке. В заключительный день мы тоже закупились шестью видами сыров, которые благополучно доехали до Москвы, а затем с удовольствием съедены.





В центре Мецово несколько церквей, художественная галерея Авероф. Но после того, как мы побывали в главной церкви поселка Аг.Параскеви и где оказался полный запрет на съемку, чуть поменяли свои приоритеты в этих краях.











И когда начало смеркаться, "упали" в понравившуюся таверну.



А дальше пора в отель на отдых, на завтра предстоит весьма насыщенный на поездки день.

[Germon2005]

С утра начали поездку с монастыря Аг.Николаос (Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Μετσόβου). Расположен он в 2-х км южнее Мецово, в долине реки Арахтос.





Это старейший монастырь Мецово, год постройки которого неизвестен.







За свою долгую историю он несколько раз перестраивался, последний раз радикально отреставрирован около 1700г. Этим же столетием и датируются фрески монастыря.









Монастырь окружен виноградниками, за которыми ухаживают монахи. Вино, произведенное по заказу монахов, носит название "Император".









Дальше нам предстоял 20-километровый переезд в деревушку Хрисовица, где в ее центре расположен старинный монастырь Успения Богородицы (Ιερά Μονή Χρυσοβίτσας (Παναγιά).



Сама деревушка оказалась весьма симпатичной и уютной, богатой на всякие цветочки:









Название поселку дала чудотворная икона Богородицы, ныне хранящаяся в монастыре. Согласно документам, найдена она была в 533г.





Легенда повествует, что женщина по имени Ламбрини из деревни Палеомилос, собирая дрова в лесу, увидела статную женщину, одетую как царица. И голос этой женщины произнес "Иди, христианка, в свою деревню и скажи папе Михаилу и двум деревенским старейшинам прийти сюда и построить мой дом (построить храм). И вокруг моего дома построить деревню, которая будет иметь мою вечную защиту".





На одном из камней церкви выбита дата - 1253. Именно она считается годом основания монастыря.



Сегодня в монастыре в серебряном ларце хранятся мощи святых Трифона, Христофора и Арсения Каппадокийских, а стены церкви расписаны многочисленными фресками:























Праздник Успения Богородицы традиционно празднуется 15 августа. В этот день огромное количество паломников из многих районов Эпира стекаются в Хрисовицу, чтобы почтить Богородицу.

[Germon2005]

До следующей интересности ехать еще 18 км. Но природа в этих краях такая щедрая и богатая на осенние краски, что постоянно приходится останавливаться.





Причем, в некоторых местах практически все зеленое:





А проедешь буквально пару километров, и вся палитра желто-оранжевого у тебя на ладони:











В пути встречаем довольно широкую реку Аоос (или Аос), имеющую общую протяженность 272 км:









Не перестаем восхищаться осенними красками:











А вот то, к чему мы стремились; небольшое лесное озеро полностью покрыто кувшинками:





Вода, правда, холоднющая. Но ноги помочить удалось.



Недалеко от поселка Гревенити, среди густых дубовых, буковых и сосновых лесов на высоте 720м, расположен древний монастырь Успения Богородицы Вотса (Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουτσάς).



Монастырь был построен в 672г. по указу императора Константина IV Погонатоса, возвращающегося из Сицилии в Константинополь.
Монастырь мужской, в нем очень строгие правила. Фото категорически запрещены, поэтому для наглядности приведу одно из интернета, чтобы было понятно. какая перед нами фресковая шкатулка.

[Germon2005]

На окраине Гревенити расположена старая кладбищенская церковь Аг.Димитриос, где представлены фрески XVIIв.







Увы, здесь облом. Лишь в нартексе удалось увидеть немного наружных фресок:









В соседней с Гревенити деревни Тристено нам интересен храм Аг.Георгиос.



Расположена на церковь на красивой площади с раскидистым платаном:



По структура она схожа со многими другими церквями региона Эпир; вытянутый прямоугольный нартекс примыкает к такому же прямоугольному зданию самого храма.
Сразу скажу, что в Эпире порядка 80% встреченных нами храмов было закрыто. Первые дни мы еще унывали по этому поводу, но затем смирились. Зато каждая открытая церковь доставляла нам массу положительных эмоций.









И сам поселок понравился; старинные каменные мостики, речушка с водопадом:









Впереди нас ждет "сцепка" из двух каменных мостов.







Первый - мост Ципиани (Γεφύρι Τσίπιανης), расположен на реке Вардас:





Построен он был в 1875г. на средства жителей Гревенити. Особенностью моста является остроконечная форма большой арки.





Раньше на нем, как и на других каменных мостах Эпира, был колокол, который предупреждал прохожих, когда дул сильный ветер.



Кстати, ходить по всем этим мостам довольно стремно, особенно когда подходишь к их краям. Дело в том, что ограждения мостов довольно низкие, доходят максимум до колена. Поэтому когда смотришь вниз, ощущения не из приятных.



Второй мост какого-то названия не имеет. Тем более мы его обнаружили случайно:





На нем практически нет ограждений. А с учетом неровной поверхности надо быть очень осторожным, прогуливаясь по нему.

[Germon2005]

В поселке Антохори (Ανθοχώρι) интерес представляют два храма: церковь Аг.Параскеви в центре деревни и монастырь Зоодохус Пигис (Животворящий источник) чуть в стороне. Обе обители оказались закрыты, пришлось довольствоваться снимками снаружи:
- Аг.Параскеви:









- Зоодохус Пигис:













Основную часть маршрута на день мы выполнили. Осталось посмотреть пару мест возле самого Мецово.
Первая точка больше привлекает своей природой, нежели стоящим храмом Профитис Илиас.









Оригинальная клумба:



Вторая расположена на юге Мецово - монастырь Богородицы (Μόνη Παναγίας (Κοίμησης της Θεοτόκου) Μετσόβου).







Пришлось долго звонить в дверь, чтобы нам открыли. В монастыре лишь одна монашенка (к тому же было видно, что у нее проблемы с передвижением).



Сама территория монастыря XVIIв. очень ухожена, в церкви фрески XVIIIв. (запрещено фотографировать).







Но традиционные угощения (лукум и кофе) всегда присутствуют.









Больше в этот день никуда не ездили, вечер завершили в одной из таверн (снимок ее интерьера):

[GriG54]

Уважаемый Germon2005, с огромным интересом читаю все Ваши отчёты: неизбитые и незаезжаные ( правда на другом ресурсе). Но что печально, я не вижу ни одного фото. А они как раз очень важны. Может посоветуете браузер, через который они будут доступны.

[Germon2005]

Уважаемый Germon2005, с огромным интересом читаю все Ваши отчёты: неизбитые и незаезжаные ( правда на другом ресурсе). Но что печально, я не вижу ни одного фото. А они как раз очень важны. Может посоветуете браузер, через который они будут доступны.

Спасибо за внимание. К сожалению, это проблема многих, кто смотрит не из РФ. У меня фото загружены на два фотохостинга, и даже я, находясь за границей, не всегда вижу снимки. В РФ я пользуюсь мозиллой.

[Germon2005]

Итак, второй день с выездами из Мецово. Сегодня исключительно горные маршруты. Предстоял общий километраж около 220км. Но вот время, затраченное только на переезды. 5,5 часов. Еще дома я сильно сомневался, успеем ли все допоздна посмотреть. Успели, и даже засветло вернулись домой.
Первая точка - деревня Краспи. Здесь интересна церковь Аг.Николаос - настоящая фресковая шкатулка. Здесь облом - церковь закрыта:





Очень жаль, так хотелось в нее попасть. Обидно вдвойне, т.к. последние 10км была просто ужасно узкая дорога. Приведу фото из интернета:



Зато повезло в следующей точке. Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы Цукас (Ιερά Μονή Παναγίας Τσούκας ) является крупнейшим местом паломничества в префектуре Янина.





Расположенный на одноименном холме на высоте 760м. недалеко от поселка Кацанохори, монастырь был основан в далеком 1190г. императором Исааком II. Во время турецкой оккупации он был разрушен в 1736г, но уже в конце XVIIIв. снова восстановлен.





Монастырь больше похож на крепость. С юго-западной и северной сторон расположены кельи (преимущественно постройки XVIII-XIXвв.), отреставрированные в последние годы.





Он процветал во времена Эпирского деспотата и был религиозным и национальным центром (в 1821г. и во время всех национальных столкновений он был убежищем для повстанцев).







В церкви представлены фресковые росписи XVIIIв. Они немного покрыты копотью, но хорошо просматриваются ореолы святых.















08 сентября отмечался праздник монастыря, собравший большое количество паломников. До сих пор остались длинные "нитки" соединенных между собой свечей, опоясывающих апсидную часть церкви (я впервые такое вижу):





При входе в монастырь находятся мощи Св.Пантелеймона.





С задней стороны монастыря находится большая смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды на ущелье и реку Арахтос:

[Germon2005]

В поселке Эллинико обратили внимание на наличие своеобразных скульптур, выставленные на его территории и за его пределами.





Уже дома, просматривая информацию, обнаружил, что в поселке находится музей современного искусства Теодороса Папаянниса.





Хотя зная об этом до поездки, не факт, что пошли бы в музей (во-первых, испытывали лимит времени; во-вторых, я небольшой поклонник современного искусства).
Но сами скульптуры, увиденные за стенами музея, весьма любопытны.



















Пока едем до следующей точки, фотографируем пейзажи:









Маршрут все время проходит вдоль русла реки Арахтос. Где-то видишь ее лишь видимые очертания, где-то она более полноводна.





Наша ближайшая цель - каменный мост Плака (Plaka).



Чтобы до него добраться, придется на авто проехать по такому хрупкому мостику:



Этот одноарочный мост с пролетом 40м был построен в 1866г. Максимальная высота над уровнем реки достигает 21м, что делает его самым высоким одноарочным каменным мостом на Балканах и третьим в Европе.







Мост потрясающе смотрится со всех сторон.





Неудивительно, что снял я его со всех ракурсов.





Во время Второй мировой войны мост подвергся бомбардировке немецкими войсками. Тем не менее, мост уцелел с незначительными повреждениями. Местные жители отремонтировали его в 1943г.







Однако тайфун 2015г. очень сильно повредил мост Плака (фото из интернета).



Почти что 5 лет ушло на его восстановление и реставрацию. И 04 декабря 2019г. мост снова открыли.





Как видите, можно далеко уйти от моста в разных направлениях, чтобы получить совершенно разноплановые ракурсы:



















Рядом можно увидеть остатки старого моста, который был разрушен в 1860г.



И современный мост-красавец Плака в чуть увеличенном масштабе:

[Germon2005]

Буквально в 4-х километрах от моста, на лесистом горном склоне, расположен монастырь Мухусти Плака (Μονή Μουχουστίου Πλάκας).





В старину в окрестностях устраивали "мохусти", то есть ярмарки животных; чем и объясняется его название. Церковь посвящена Рождеству Богородицы.



Точная дата строительства неизвестна, но техника его возведения отсылает нас ко второй половине XVIIв.



Увы, злополучная сиеста сказалась на работе монастыря. Так что фресковые росписи конца XVIIв. мы не увидели.



Мы сейчас находимся в национальном парке Дзумерка. Эта горная система имеет длину в 40км, а ширину в 15км. Растительность в этой местности неоднородная; можно увидеть как зеленые леса, так и совершенно голых скальные вершины. Но в любом случае пейзажи этого района не оставят никого равнодушным.







Дороги тут тоже весьма серпантинистые; то ты едешь по кромке ущелья, то взбираешься резко в горы.



Горные деревушки, приютившиеся в дикой местности и на скалах монастыри, реки, протекающие по дну ущелий - этот регион заслуживает того. чтобы несколько дней провести здесь.















Природа просто потрясающая; не зря этот регион сравнивают с горной Швейцарией:

[Germon2005]

В 3-х километрах от горной деревушки Каларитес, над одноименным ущельем, расположен, пожалуй, самый впечатляющий храм Эпира - монастырь Кипинас (Ιερά Μονή Κηπίνας). Монастырь вырублен в скале и был назван в честь садов, за которыми ухаживали монахи.
Вся поездка в Дзумерку строилась именно вокруг этого монастыря.

[

Причем, велика была вероятность, что монастырь будет закрыт. На это случай имелась подсказка, что ключ от входа находится в том самом поселке Каларитес в каком-то кафе на площади.
Благо, монастырь оказался открыт и вариант "Б" не потребовался.







Нет, скалолазанием заниматься не придется, чтобы добраться до монастыря. Есть вполне удобоваримая выложенная плиткой тропа, по которой нетрудно подняться в сам монастырь.



Перед входом есть зона отдыха, а с парапета открываются заманчивые виды на ущелье и близлежащие скалы.













Монастырь был основан в 1212г., наибольшего расцвета достиг в XVIIIв. В XIX столетии он был заброшен, и лишь в 1931г. стал частью монастыря Цукас, который мы посещали в первой половине дня.
Внутри сохранились настенные росписи конца XVII - начала XVIIIв.в.. Иконостас так же датируется XVIIIв.









В апсидной части храма фрески наиболее сильно были подвержены копоти от свечей, поэтому трудно различимы:







Трудно передать ощущения, которые ты испытываешь, находясь в таком месте.











Пол в церкви наверняка с времен ее основания.





Перед храмом начинается пещера, которая достигает в длину 240 метров.





Но желания лезть туда не возникло.



Монастырь мужской, посвящен Успению Богородицы, но празднует пятницу Животворящего источника.

[Germon2005]

От монастыря ставлю координаты отеля в Мецово. Ехать 58км и почти что 2 часа! Я что, на тракторе еду? Что-то здесь не так.



Не доезжая деревни Калоритес, заприметили небольшую зону отдыха с водопадами:











А вот и сама деревушка Калоритес:







А затем началась дорога, из-за которой навигатор и выдавал 2 часа езды:



Я вообще удивляюсь, для чего здесь проложили дорогу? Ведь километров 30 вообще ни одного населенного пункта. Не удивительно, что и качество дорожного полотна оказалось далеко от совершенства. На такой трассе точно не разгонишься. К тому же постоянно приходилось останавливаться на фотосессию.







Эдакая суровая красота:



















А как начали спуск, снова стала попадаться растительность:





По дороге повстречали монастырь Богородицы (Ιερά Μονή Παναγίας Γαλακτοτροφούσας Ανθούσας).







Монастырь был построен в 1799г., но во время Второй мировой войны разрушен.



От старой церкви остались лишь единичные росписи (причем, видно, что восстановленные):









Монастырь расположен в богатом елями лесе:







Вечером сделали небольшой променад по центру Мецово, затарились сырами. На утро нам предстоит переезд на западное побережье Эпира, но об этом в следующей части рассказа.

[Germon2005]

День переезда опять вышел насыщенным по километражу и по увиденному.
Открывать "представление" выпало на долю старого моста Камбер Ага (Γέφυρα Κάμπερ Αγά).



Расположен он в месте слияния рек Варда и Загоритико. Время постройки - вторая половина XVIIIв.





Кстати, заметил, что на такого рода горбатых мостах часто делают подобные снимки:



На первый взгляд может показаться, что аналогичных мостов мы уже видели ни один и не два. В то же время форма этого моста уникальна; небольшая высота над уровнем реки и довольно-таки большой пролет.





Это невысокий мост с большой аркой, на южном конце которого имеется рельефное отверстие (паратоли), а на противоположных концах — две меньшие ложные арки. Мост имеет защитный каменный парапет.





Основной осмотр этого дня охватывал Янину и ближайшие окрестности. Этот довольно крупный по греческим меркам город является столицей нома Эпир. Расположен он на берегу озера Памвотида:







На подъезде к нему, возле поселка Кастрица, расположен красивый старинный монастырь Аг.Иоаннис Продромос (Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου).





Монастырь был построен на рубеже XI-XIIв.в., однако в последующие столетия не раз перестраивался. Последние обновления - середина второй половины ХХ столетия.



Монастырь состоит из католикона, двухэтажного келейного корпуса, отреставрированного в настоящее время, вспомогательных зданий и часовни, посвященной новомученикам Святым Георгию и Филофею.



Территория монастыря очень ухожена; сразу чувствуется женская рука. И не мудрено,с 1972г. это женская обитель.







Внутри храма сохранились фрески XVIIв. Но сфотать их не удалось по причине полного запрета.





Среди реликвий монастыря два рукописных кодекса церковного содержания, датируемые XVI и XVIIIв.в., и реликварий с мощами Св. Филофея и Георгия.

[Germon2005]

В 4-х километрах от центра Янины, в северной части озера Памвотида располагается посёлок Перама. В холме Горица в 40-е годы ХХв. было сделано важное открытие: местные жители искали убежище от бомбардировок и обстрелов во время Второй Мировой войны. В результате совершенно случайно несколько местных мальчишек, прятавшихся от налётов итальянской авиации, нашли пещеру и стали ей использовать как бомбоубежище.









Тщательное изучение этого места началось в 1956 году спелеологами Анной и Янисом Петрохилос.







Пещера сформировалась 1.400.000 лет назад. Длина посещаемого пространства составляет 1500 кв. метров.











В пещеру запускают с гидом каждый час. Общий туристической маршрут по пещере составляет приблизительно 45 минут и имеет протяжённость 1100 м. Всего в пещере находятся 19 больших и малых "залов", вид "убранства" которых заставляет замирать в трепете перед неповторимым великолепием.











Пещера считается одной из самых больших и протяженных в мире.





Подсветка сталактитов очень необычная; нет яркого желто-оранжевого свечения.











Каждый зал имеет свое название: Аида, Персефоны, Великих магистров, Пизанской башни, ясли Христовы, Статуи Свободы ...







































Постоянная температура в пещере составляет 18° в то время как температура дна маленьких озёр, разбросанных по пещере — 14°.















В настоящее время в пещере обитает семь видов живых существ, в основном разные виды пауков (никого не встретили) ).











Когда-то животный мир пещеры был куда разнообразнее. Об этом говорят выставленные в минимузее останки пещерного медведя и саблезубого тигра, обнаруженные спелеологами.

[Germon2005]

Осмотр пещеры у нас занял больше времени, чем я предполагал. Поэтому едем срочно в центр города, ищем парковку, и на набережную, к пристани.













Отсюда отходят прогулочные кораблики еще к одной достопримечательности Янины - небольшому островку с причудливым названием Ниси, где проживает чуть больше 300 человек.





Причудливо потому, что "ниси" по-гречески означает "остров". Впрочем, это отнюдь не означает его заурядность. Несмотря на небольшие размеры (всего 200 акров), здесь определенно есть что посмотреть. Тут находятся несколько монастырей, в том числе монастырь Святого Пантелеймона, на территории которого расположился замечательный музей Али Паши, жившего здесь в изгнании и убитого в январе 1822г.

















Сам поселок, насчитывающий порядка 110 домов и возникший в XVIIв., тоже довольно колоритный. Всевозможные лавки, многие из которых торгуют серебряными украшениями и чеканкой, таверны, храмы - эдакий идиллический уголок гармонии и спокойствия.

















Церковь Успения Богородицы может похвастаться богатым (по островным меркам) внутренним интерьером:









Монастырь Св.Николая (Νικολάου των Φιλανθρωπηνών), куда я стремился в первую очередь, оказался закрыт на сиесту. Придется ждать, он у меня обозначен тремя плюсами.

[Germon2005]

Пока гуляли, познакомились с одним греком из университета Патр, который тоже ждал открытия (об этом можно было не упоминать, если бы не последующие события).







Наконец-то открылись двери, и мы (несколько человек набралось) в сопровождении настоятельницы оказались внутри монастырского комплекса. Он состоит из семи помещений, каждое из которых - настоящая фресковая шкатулка. Было лишь одно "НО" - категорически запрещено снимать. Фрески датируются XVIв.
Я все же лелеял надежду, что украдкой удастся хоть что-то заснять. Такие же цели преследовал и мой новый знакомый грек, который умудрился сделать несколько снимков. Что тут началось! Настоятельница как нашкодившего первоклашку отругала его, попутно заставив удалить все сделанные снимки. Уже позже, выйдя из церкви, знакомый объяснил, что этот монастырь находится под протекторатом Патр. А там очень строгие церковные каноны.
Поэтому приведу лишь один снимок из интернета:



Перекусили в одной из таверн на площади, погуляли еще немного, попутно сделав несколько снимков:









дождались кораблика, да поплыли опять на "материк".







До нашего жилья в паре километрах от Парги ехать еще 80 км.
Добрались до жилья, когда солнце уже клонилось к закату (разок навигатор начудил, и уже недалеко от дома повел нас по несуществующей дороге, то бишь козьей тропе; пришлось задом выбираться).
Жилье оказалось чрезмерно большим для нас двоих; 2 этажа, огромный сад с неплохим видом. Вот буквально несколько снимков.





Вот такие виды из сада:





Находясь на побережье, естественно, с утра держим курс на пляж. Для начала выбрали самый протяженный в пределах Парги - паралия Валтос. Весьма неплох, но нет изюминки.







Мелкая галька вперемешку с песком, вполне удобный заход.







В самой его южной оконечности довольно колоритные скалы:





Для кого-то может показаться идеальным вариантом, но нам нужно более камерное. Так что в следующие дни решили освоить что-то другое.

[Кинель]

Весьма неплох, но нет изюминки.

Да он шикарен!

[Germon2005]

Да он шикарен!

Скоро увидите тот, что мы выбрали.

К слову, в самой Парге есть еще три пляжа. Центральный в черте города, соответственно народу там под завязку. Хотя хорош, чертяка:



Напротив него весьма симпатичный островок Панагиа, где доминирует часовня Аг.Потапиос, а так же руины более старых строений. Думаю, при желании можно спокойно вплавь до него добраться.



Мы еще не раз будем здесь проезжать, поэтому и снимки с разных ракурсов покажу, в т.ч. с вечернего променада с набережной.
А пока же "не пляжем единым...", так что после обеда разнообразим отдых поездками по западной части прибрежного Эпира. Начнем с одного античного памятника - некромантиона Ахерона.



Расположено эллинистическое святилище (IV-IIIв.в. до н.э.) в 22-х км южнее Парги, на окраине деревни Месопотамос.





Это святилище было древнегреческим храмом, посвященным Аиду и Персефоне.







Сам памятник был открыт совсем недавно, во второй половине XX столетия. Его территория небольшая? включающая в себя несколько построек, часть античной стены (можно даже обнаружить полигональную кладку, да немного керамических изделий).











Но т.к. в Греции с античными памятниками напряженка (не смейтесь!), не то что в Турции, то заехать сюда было делом обязательным.









Расправившись с античностью, наша следующая точка исключительно природного характера. Хотя древние боги здесь тоже след оставили. Река Ахерон, или река скорби, берет начало в горной местности Какозули на высоте 1600м, затем проходит сквозь узкое ущелье, продолжая свое течение по долинам Эпира. Ее общая протяженность 58км.



Вот в это ущелье мы и направимся. Пока от стоянки идем до того места, где можно безопасно залезть в реку, по дороге попадается огромное количество морщинистых многовековых платанов.





Видя такие причудливые формы, как тут в легенды не поверить:





Согласно древнегреческим мифам, Ахерон - одна из рек, по которой Харон провозил души умерших в загробное царство.









Отсюда начинается пеший поход по реке для всех желающих.



Вода холоднющая, градусов 15. К тому же дно - сплошная галька. Супруга наотрез отказывается идти дальше, как только коснулась воды.



Меня же раздирает любопытство. Сначала несколько минут стою неподвижно по щиколотку в воде, чтобы тело привыкло к такой температуре.



А дальше вперед. Возле скал поток воды с шумом устремляется куда-то вниз. Может, никакие это и не легенды насчет загробного мира? )



Места здесь потрясающей красоты.









Пока глубина небольшая, максимум до колена. Подворачиваю шорты, но все равно в каких-то местах умудряюсь их намочить.







Форель прямо под ногами плавает.



Дальше ущелье начинает сужаться, соответственно глубина увеличивается. Надо было одевать плавки!







Минут через 15 тело полностью адаптировалось к температуре воды.













Когда вышел из воды, ощущение, будто заново родился. Ноги просто несут меня дальше.





Решили, что через 2-3 дня еще раз приедем сюда и я постараюсь пройтись по ущелью дальше.

[Germon2005]

В 15км от реки Ахерон находится еще одна природная достопримечательность - мельницы Соули. Дорога, идущая к ним, проходит через очень красивые места:





По факту, мельницы Соули сегодня - это небольшие водопады, стекающие с гор. Когда-то здесь стояло несколько водяных мельниц, использовавшихся для перемалывания зерна. Сегодня от них осталась всего одна, да и то законсервированная.







Сюда приезжают больше из-за красивой природы, пообедать в таверне у водопадов.











Вообще вся местность напоминает какой-то сказочный лес, в роли персонажей выступают морщинистые вековые платаны:











Золотая осень здесь вступила в свои права:

[Germon2005]

Вечером поехали в Паргу - самый красивый курорт на западном побережье Эпира.



Яркие домики, самобытные вывески и колоритные улочки отлично передают атмосферу этого прибрежного городка.





Народу на набережной очень много. Так что даже пришлось выстоять очередь, чтобы попасть в понравившийся ресторан. С набережной открываются панорамные виды на островок Панагия и старинную крепость, основанную в XI столетии для защиты от пиратов.







Ее мы посетим в один из следующих дней; тогда я дам больше информации о ней.

[Germon2005]

Утро на Ионическом море:





Сегодня едем на разведку на другой пляж- Саракинико. Еще дома я составил перечень пляжей, которые, по возможности, желательно посетить. От Парги до Превезы (юго-запад Эпира) у меня насчиталось 12 достойных внимания пляжей, на северо-запад до Сивоты - 11. Побывать на каждом с учетом 7-дневного проживания в этой части Эпира - задача выполнимая только для того, чтобы поставить галочку. Мы этим уже давно не занимаемся, поэтому за количеством не гонимся.
Пляж Саракинико нам понравился гораздо больше Валтоса. Небольшой, в форме подковы, с обеих сторон скалы. То, что мы любим.





Дно - мелкая каменная крошка вперемешку с песком:





Для себя мы решили, что это идеальный вариант для нас и что-то новое для пляжных процедур искать мы не будем.
Во второй половине дня держим курс на юг, к античному полису Никополис. Расположился он в 8км от Превезы и занимает довольно обширную территорию в несколько гектаров.









Город был основан Октавианом Августом в честь победы Гая Юлия Цезаря Октавиана над Марком Антонием и Клеопатрой VII Египетской в 31г. до н.э.. В античные времена он являлся столицей римской провинции.









Сокрушительная морская победа Октавиана при Акции в 31 г. до н. э. положила конец не только амбициям Марка Антония, но и всей эллинистической эпохе преемников Александра. Менее чем через год, 29 августа 30 г. до н.э., Октавиан официально объявил о конце династии Птолемеев, тем самым ознаменовав конец всей эллинистической эпохи.





Расположенный на одном из важнейших путей, соединяющих западный мир с греческой провинцией, Никополис (или Никополь) оказался городом большого военного и политического значения, обеспечив римлянам контроль над Восточным Средиземноморьем. После победы Октавиана люди из соседних городов Эпира, Левки и Акарнании были вынуждены жить в районе Никополиса вместе с римскими поселенцами.







Поскольку Никополис был спроектирован с чистого листа, это был один из самых хорошо организованных римских городов во всем Средиземноморье. Здания, построенные во время "Saeculum Augustum" ("эпохи Августа"), сформировали характер других римских городов вплоть до поздней античности.













После нашествия готов в 268г. н.э. Никополис постепенно пришел в упадок, прекратив чеканку собственной монеты.







Первые раскопки в Никополисе начались в 1913г. и не прекращаются и по сей день. На сегодняшний день здесь сохранилось несколько важных объектов: два театра, акведук, стадион, римские бани, резервуары для хранения воды, крепостные стены...

















Практически ко всему есть доступ.

[Germon2005]

Один из театров находился на реконструкции:



















Некоторые помещения под навесами скрывают хорошо сохранившиеся мозаичные полы:











Буквально в паре километрах от античного комплекса находится археологический музей Превезы, который может похвастаться неплохой коллекцией скульптур.

[Germon2005]

Пора уже поближе познакомиться с Паргой. Для этого выбрали вторую половину следующего дня. Для начала держим путь в крепость. Здесь все время вверх; панорамные виды на город с каждым метром все краше и краше:









Мы уже у входа в крепость:







Как я упоминал в одном из предыдущих постов, древняя крепость была основана в XIв. для защиты города от пиратов. В XIII столетии это сооружение было перестроено венецианцами, в чьей власти тогда находился город. В 1452г. Парга некоторое время была оккупирована османами, которые разрушили этот форпост. В XVI столетии венецианцы в четвертый раз перестроили это оборонительное сооружение, превратив его в мощную крепость.



Ныне от внушительной крепости мало что осталось; лишь отдельно стоящие неопознанные здания, да оборонительная стена с бойницами, через которые лучше всего делать панорамные снимки.





Именно с этой целью и поднимаются все приезжие в город:





Пляж Валтос как на ладони:











Островок Панагия при большом приближении; в центре - часовня Успения Богородицы, справа на возвышенности руины замка, слева за соснами часовня Аг.Прокопиос (ее практически не видно):









Рестораны в верхней части Парги ждут своих посетителей:





Куда не брось взгляд - сплошные таверны:

[Germon2005]

При хорошей видимости с нашей веранды можно различить очертания то ли Паксоса, то ли южной оконечности Корфу:





Сегодня небольшая облачность, поэтому едем кататься по достопримам. Выбираем самый длинный на этой территории маршрут. Первым встречаются руины старого монастыря Пантанасса:



К сожалению, территория обнесена забором, а ворота на замке. Поэтому фото издалека:





Зато следующая точка возле деревни Аг.Георгиос оказалось настолько привлекательной, что мы пробыли здесь аж полчаса. Древнеримский акведук Никополис (вчера мы были в самом городище) протянулся аж на 50 км. Вот умели строить!





Акведук строили с Iв. до н.э. по Iв. н.э. (хотя существую гипотезы, что он был построен веком позже, во времена правления Адриана),





Позже император Юлиан заботился о его содержании. Лишь в Vв. он прекратил свое изначальное предназначение.















Чуть выше акведука, в одной из скал, находится "всевидящее око":





Рядом проходит современный мост:







Неподалеку церквушка Аг.Георгиос:





Виды на скоростную автомагистраль:



На дороге, соединяющей Янину с Артой, в местечке Макригианнис, стоит внушительная крепость Пента Пигадия (Пять Колодцев).





Крепость была построена в самом начале XIXв. на месте более старого оборонительного сооружения.

[



Крепость строилась на основе французского изобретения "многоугольная система", ставшая последним словом фортификационной техники начала XIXв.







Несмотря на свои небольшие размеры, это был, пожалуй, самый хорошо спроектированный и самый впечатляющий из фортов, построенных Али-пашой, да и вообще из фортов того периода во всей Греции.









Это вытянутое прямоугольное здание размером 28 × 7 м по оси, с двумя выступающими бастионами. Результатом такого расположения является то, что поэтажный план имеет форму креста.





Центральное прямоугольное здание было покрыто четырехскатной крышей. Два бастиона были без крыши, но имели наверху парапет с огневыми точками. Бастионы прикрывали наиболее уязвимые и наиболее доступные стороны укрепления.





Комплекс имел два этажа и сохранился в своих первоначальных размерах.





В деревне, у которой находится крепость, внимание привлек раритетный ситроен:





Как рассказал хозяин авто, начинка вся рабочая, требуется лишь "косметический" ремонт:

[Germon2005]

Еще один достоприм сугубо локального масштаба - древнее городище Орраон. Когда-то это была впечатляющая молосская цитадель, основанная в IVв. до н.э. Цитадель выполняла функции промежуточного склада для переправки продуктов.







Просуществовавшая около пяти веков, цитадель была разрушена римлянами в середине IIв. н.э. В период своего расцвета поселение насчитывало до 10 тыс.человек.





В 1972г. немецкими археологами были проведены первые археологические работы.



Было восстановлено несколько стен различных построек, были найдены монеты античного периода.





Но из-за отсутствия должного финансирования работы часто приостанавливались, из-за чего весь комплекс выглядит немного заброшенным (хотя в наш приезд видели пару работников, которые производили какие-то замеры).









Возле небольшой деревни Ampelia расположена овеянная легендами церковь Аг.Параскеви (Αγία Παρασκευή του δράκου - с греч. более точный перевод Аг.Параскеви у пещеры Дракона). Основанная в XIв., церковь была сожжена во время турецкого владычества. И лишь в начале ХХв. разрушенные части церкви были полностью восстановлены.





Сама церковь оказалась закрыта. Но мы стремились попасть именно в пещеру, которая находится чуть поодаль. Она имеет глубину около 30м.



По легенде, в этой пещере прятался дракон, который во время традиционных праздненств в деревне похищал самую красивую девушку (губа не дура). Жители поселка умоляли Св.Параскеви освободить их от дракона. В один из праздников Св.Параскеви погналась за драконом и умертвила его в пещере.



В благодарность местные жители отстроили церковь в честь святой, а в пещере соорудили небольшой скит.









Внутри в пещере есть подземные ходы. Местные поговаривают, что они имеют протяженность до 2-х кило метров и даже доходят до соседнего поселка Грибово.

[Germon2005]

Последним на сегодняшний день достопримом значился археологический комплекс Кассопи (Αρχαιολογικός Χώρος Κασσώπης). Единственный минус состоял в том, что комплекс работал до 15:30, а подъехали мы к нему гораздо позже.



Пришлось проявлять упорство и искать, где в ограждении есть какие-то "дыры", через которые можно попасть на территорию. Минут через десять мои исследования принесли плоды; в верхней части в одном из ограждений нашелся проход (видать, до меня были еще желающие).





Античный Кассопи был построен в середине IVв. до н.э. в естественно укрепленном месте, на возвышенности в 600м. Расцвет города приходится на IIIв. до н.э., когда строились общественные здания, храмы, перестраивались дома.





Город имел геометрическую систему застройки; сеть пересекающихся горизонтальных и вертикальных улиц имела отличную дренажную систему.







Центром общественной жизни была агора , расположенная на юго-востоке Кассопи, откуда открывался панорамный вид на залив Амвракико и Ионическое море.



В северо-западном конце города находится большой театр , вмещавший около 6000 зрителей.







Упадок в Кассопи наступил в 31г. до н.э., когда появился Никополис и многие горожане стали переселяться в него. Окончательно город был разрушен римлянами в 167г. н.э.







Кстати, гулял я по комплексу не в одиночестве (супруга наотрез отказалась лезть со мной в эту авантюру). Компанию мне составляло четвероногое стадо парнокопытных, периодически недобро посматривая на незваного гостя (ну хоть попозировали немного).











В голове все время крутился вопрос "Если козлы постоянно здесь пасутся, неудивительно, что памятники находятся в таком запустении".











Чуть выше комплекса находится действующий монастырь Аг.Димитриос. Но работает на вход он только в дневное время. Так что лишь один снимок его исключительно с целью, что мы его не пропустили.



Еще выше на горе углядели какой-то рукотворный памятник. Но желания добраться до него не возникло.



Так что покатили мы в сторону нашей Антоуссы, где еще вчера я приглядел симпатичный ресторанчик.



Таверна оказалась домашней, еда вкусной, а ценник ниже, чем на побережье в Парге. Так что оставшиеся вечера ужинали мы исключительно здесь. К тому же и закаты здесь весьма неплохи.









Забегая вперед, скажу, что в заключительный вечер мы тепло распрощались с хозяевами таверны, одарив их мелкими сувенирами, а взамен получив литровую банку местного оливкового масла.

[Germon2005]

Утром по традиции встречаю восход:



Сегодня позволяем себе расслабиться. Первую половину дня - на пляж Саракинико, во второй - только в крепость Али Паша, что в нескольких километрах от нас. Она отлично просматривается из нашего сада:



На Саракинико народу мало, а погода просто класс:









От такой красоты трудно оторваться:





Напомню, что это самые последние деньки сентября:















Днем незатейливый перекус греческим салатом в саду:







После чего едем в Кастро:





Замок был построен в 1814г. вассалом Османской империи Али-Пашой из Янины.







Его основное назначение состояло оказать давление на непокоренную туркам Паргу.







Архитектором замка был итальянец Дон Санто ди Монтелеоне, который служил офицером в армии Али-паши.



Замок практически не использовался по прямому назначению, т.к. в том же 1814г. англичане полностью захватили Ионическое побережье Греции. К тому же через пару лет почва здесь стала проседать, что грозило обрушению замка. В результате чего были проведены работы по укреплению его стен и поддержке всей конструкции.









Сегодня к замку поднимаются как самотуристы, так и небольшие организованные группы. Ведь отсюда открываются панорамные виды на десятки километров:









Через денек мы сюда наведаемся поздним вечером.

[Germon2005]

В первой половине следующего дня решили еще раз пройтись (насколько это возможно) по реке Ахерон. Я к тому же лелеял надежду, что солнце будет находиться как раз в зените и прямо над руслом реки, тогда и вода будет играть всеми красками.



Но нет, не случилось. Солнце на дно реки "не заглядывает":



Супруга опять осталась меня ждать на импровизированный скамейке, а я, раздевшись до плавательных трусов, с решимостью в этот раз покорить вброд водное пространство.





Снова минут 10-15 фотографирую каждую дырку, чтобы тело привыкло к холодной воде.









Пока еще вода по колено:





Дальше - по пояс:



Блин, какая же обжигающая холодина!



А дальше ноги просто отказываются идти. Увы, не судьба.



Но и без этого вокруг красиво.

[Germon2005]

В 2-х километрах от села Kipseli находится уникальный образчик поздневизантийской архитектуры Эпира - монастырь, посвященный Св.Димитрию.





Главный храм датируется концом XIIIв. и представляет собой редкий пример трехнефных крестово-купольных базилик.



Интерьер довольно сложный, со множеством лазов-проходов в часовни. Многие стены покрыты фресковыми росписями (XIV-XVIIIв.в.):

















Примыкает к монастырю часовня Св.Георгия, преобразованная в отдельную церковь, сильно отреставрированную внутри, с единичными фресками в алтарной части:









И еще немного снимков фасадной части монастыря; не каждый день подобные встречаешь:

[Germon2005]

Следующий день после пляжных процедур на Саракинико решили отдать на откуп видовым снимкам пляжей, расположенных от нашего жилья до Сивоты. У меня было в маршруте 10 точек, так что мы решили, будем везде останавливаться; соответственно, где больше понравится, там подольше и задержимся.
Для наглядности приведу список пляжей и их GPS координаты (вдруг кому-то пригодится):
Πράπα Μάλι 39°19'26.9"N 20°17'43.2"E; 39.324124, 20.295319 – песок, красивые скалы, подъезд грунтовка
Karavostasi 39°20'24.9"N 20°17'15.2"E; 39.340240, 20.287546 – средний, крупный песок с мелкой галькой.
Σταυρολιμένα 39°20'57.7"N 20°17'12.2"E; 39.349353, 20.286719 – маленький, мелкая галька, дикий
Arillas 39°21'18.7"N 20°17'18.4"E; 39.355181, 20.288430 – длинный, песок
Σοφάς 39°22'42.2"N 20°16'55.7"E; 39.378379, 20.282141 – маленький, мелкая галька, вокруг горы
Αγία Παρασκευή 39°23'10.0"N 20°16'28.9"E; 39.386109, 20.274705 – выгнут дугой, напротив остров, песок-галька
Mega Drafi 39°23'37.9"N 20°16'06.0"E; 39.393870, 20.268327 – маленький, галька, напротив Mikro Drafi
Mikri Ammos 39°23'49.0"N 20°15'47.7"E; 39.396948, 20.263247 – маленький, песок-галька, красивые скалы
Megali Ammos 39°23'54.8"N 20°15'25.5"E; 39.398553, 20.257095 – средний, песок-галька

В этот день погода была просто идеальной как в плане поездок, так и в плане фотографирования. Что ж, поехали. Начнем с пляжа Πράπα Μάλι:





Пляжная зона довольно протяженная, но нет ауры уединения.







Следующая остановка - в оливковой роще:









Толстые скрученные стволы указывают на немалый возраст посадок:





Побережье здесь довольно-таки изрезанное, со многими бухточками. Наверняка многие из них не имеют статус пляжей.







Следующие снимки относятся к пляжу Arillas:









Пляж Αγία Παρασκευή показался чересчур обитаемым:





Пожалуй, самый пикчерный пляж из увиденных - Mikri Ammos:







Его сосед, Megali Ammos, оказался на удивление безлюдным, хотя форма пляжа в виде подковы явно к себе манит:

[Germon2005]

Добрались до Сивоты.
Сивота - небольшая деревня на северо-западе Греции, расположенная недалеко от границы с Албанией. Это популярный курорт, известный своими нетронутыми пляжами с кристально чистой водой. Сивота считается одним из самых красивых мест нома Теспротия и славится живописным побережьем с зелёными островами и уютными скрытыми бухтами.









Поселение здесь было основано ещё в античные времена феспротийцами. В средневековье Сивота, как и весь Эпир, принадлежала Византии. Затем на протяжении пяти веков была частью Османской империи.







В 1913г. деревня стала частью Греции, но до 1944г. была заселена албанцами. В настоящее время Сивота является хорошо развитым курортом, более дорогим, чем Парга.







В Сивоте нет каких-то старинных достопримечательностей и памятников архитектуры. Главное богатство этого места - потрясающее побережье и чистейшее море. Соответственно множество таверн и кафешек, чтобы наблюдать за такой красотой.











Как результат - определенное количество "изюминок" пополняет фотоулов:







Из Сивоты можно совершить морские прогулки к близлежащим островкам:







Подводя итог, здесь присутствует все, чтобы получить максимум удовольствия от морского отпуска.

[Germon2005]

Живность из нашего поселка:



[







Поздно вечером съездили посмотреть еще раз к замку Али Паши. Ночью он выглядит крайне загадочно; тени прошлого "гуляют" по стенам):

[Germon2005]

У нас остался заключительный день на побережье Эпира. Посвящаем его Арте - второму по размеру городу Эпира, расположенному на месте древней Амбракии — столицы великого полководца античности царя Пирра, того самого, чьи слова "еще одна такая победа, и мы погибнем", сказанные после битвы с римлянами при Аускуле, стали крылатой фразой.
От древней Амбракии здесь остались многочисленные исторические развалины, в том числе храм Аполлона; от Византии — множество православных храмов с редчайшими фресками и иконами.
Ехать от нас до Арты чуть меньше 100 км. Знакомство с памятниками города начнем с древней церкви Панагии Влахерна. Расположена она в одноименном поселке, в 5км от центра Арты.





Церковь была возведена в XIIIв. на фундаменте более старого храма.





От первоначальной трехнефной базилики с деревянной крышей сохранилась часть южной стороны, которая была включена в состав нынешней церкви. В середине XIIIв. были пристроены три купола, по одному в каждом приделе.





Фрески храма относятся к XIII столетию; наиболее важным считается изображение образа Одигитрии.













В полу прослеживается мозаика старого храма:



В церкви находятся саркофаги, где покоятся останки правителя Эпира Михаила II Комнина, а так же двух его сыновей.























По фасаду церкви наиболее ценными считаются рельефы с изображениями Арх.Михаила:

[Germon2005]

А теперь прямым ходом в Арту. Тем более нам проведет небольшую экскурсию бывший наш соотечественник Валерий, давно проживающий в Арте, с кем я был знаком виртуально по греческому форуму.





У меня заранее был заготовлен маршрут по городу. Валере нужно было скоординировать действия с местными чиновниками, чтобы некоторые закрытые церкви для нас открыли.
Начнем с главного храма города - церкви Панагии Паригоритиссы, построенной деспотом Никифором I во второй половине XIIIв. как основной храм одноименного монастыря. Снаружи это огромное кубическое сооружение с 5-ю куполами и двойными арочными окнами на фасадах, напоминающее дворцовое сооружение.



Интерьер украшен готическими арками, колоннами и капителями из древнего Никополя, скульптурными изображениями, мозаиками XIIIв. и росписями XVв.:



















Под куполом — одно из древнейших изображений Иисуса Пантократора 11-ти метров в диаметре:

















У юго-западного угла собора - остатки сооружения XIIв., вероятно служившего погребальной часовней.

[Germon2005]

Церковь Аг. Феодоры, построенная в XIIIв., красива двухуровневой колоннадой и прекрасной богатой мозаикой.









В храме была похоронена жена правителя Эпира Феодора Петралина, почитаемая в православии как святая.









Интерьер так же богато украшен фресковыми росписями:









У меня была одна задача - как заснять все это фресковое великолепие?

[GalaP]

Очень красиво!