Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Grifonomania писал(а) 07 июн 2012, 10:38:К слову, я со временем прочитаю все Ваши отчеты и спрошу совета, куда лучше в Греции съездить "на воды" - то есть попринимать ванны. Я знаю, у Вас есть в этом деле опыт-)))
Опыт-не опыт, но кое-что знаю. Конечно, подскажу, если у Вас будут вопросы.
Harpooner писал(а) 08 июн 2012, 13:31:И, я так понимаю, красоты там смотреть - не пересмотреть!
Друг мой, ты всё абсолютно правильно понимаешь.
Хочу в Грецию !
Володька, а может пора уже не просто хотеть, но и какие-то шаги в подготовке к поездке сделать? Хотя, нет, я не права - первые шаги ты уже делаешь. Может мои рассказы и сподвигнут тебя на поездку в Грецию.
2-й день Второй день наших покатушек по Лесбосу оказался наполненным пейзажными потрясениями. Надо же! Я и представить себе не могла, насколько правдивы путеводители, описывающие пейзажи западного Лесбоса как апокалипсические. Увиденная нами суровая красота голых гор, плавными линиями прорисованная на фоне неба, ну никак не вязалась с классическими греческими пейзажами, который мы наблюдали вчера, катаясь по северному Лесбосу. Этим же вечером, когда мы решили немного прокатиться по южной части острова, опять получили впечатления-потрясения, но уже с точностью до наоборот, по сравнению с утренними впечатлениями. В общем, Лесбос в каждый наш выезд открывался перед нами новыми гранями…
А теперь - обо всём по порядку.
Мони Лемонос С утра ничего не предвещало никаких апокалипсических пейзажей. Через какое-то очень непродолжительное время после выезда из отеля, мы подъехали к горному плато,
на котором расположился монастырь Мони Лемонос (Leimonos Monastery), основанный в начале 16-го века, уже во времена турецкого владычества.
Последний раз редактировалось ЕленаН 11 июн 2012, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Красивый монастырь, но видно, что знавали его стены и более лучшие времена.
Каких-то 300-400 лет назад этот монастырь был светочем просвещения на Лесбосе, а в наше время все строения монастыря источают запах затхлости и ветхости, пропитав им даже воздух на монастырской территории. Сегодня Мони Лемонос производит довольно-таки тягостное впечатление, которое не спасают ни буйная зелень, ни красивые старинные постройки, ни живущие здесь животные. Хотя, если судить по сайту, в монастыре хранятся немалые сокровища.
Что мне понравилось, так это маленькие церквушечки, увиденные с монастырской смотровой площадки, правда, подойти к ним поближе и зайти внутрь желания не возникло.
… После монастыря Лемонос горная дорога уводила нас всё выше, мимо проплывали симпатичные деревушки, но останавливаться ни в одной из них мы не стали, так как изначально решили следовать ещё вчера прописанному маршруту. Постепенно места, по которым мы проезжали, становились всё безлюднее и пустыннее – значит, уже совсем скоро мы подъедем ещё к одному монастырю – одному из самых старых на Лесбосе.
Монастырь Ипсилу Расположен монастырь Ипсилу на одной из вершин потухшего вулкана Ордимнос
Именно от Ипсилу нам начала открываться строгость пейзажей западного Лесбоса, и волей-неволей вспомнилось название Евангелия от Иоанна Богослова, и по-другому как апокалипсическими эти пейзажи назвать трудно.
Мы отдыхали на Лесбосе в начале мая, и склоны погасшего вулкана были покрыты зеленой травой, но легко было представить, как буквально в течение месяца солнце выжжет всю зелень, и взору будут открываться только желтоватые горы и синь неба.
По сравнению с Мони Лемоносом, монастырь Ипсилу – совсем другой – он не только красивый, он ещё весь такой основательный и фундаментальный.
Зайдя на его территорию, прямо физически ощущаешь, что этот монастырь – опора и защита. Хотя, казалось бы, от кого защищаться? Территория монастыря компактная и уютная – всё на ней настолько привлекательно выглядит, что хочется заглянуть в каждый уголок.
Не помню уже, где прочитала, что старинные фрески храма Ипсилу были испорчены во время их реставрации, зато мне очень понравились храмовые деревянные резные украшения, которые как будто светятся изнутри.
Котов в Греции встречаешь всегда и везде, но особенно их много в тавернах и храмах. Монастырь Ипсилу по части кошачьих стай тоже не стал исключением.
Гуляя по монастырскому двору, я всё время слышала какой-то писк – сначала решила не обращать на него внимания, но ничего не получалось; тогда я решила найти источник требовательного писка. Ларчик открылся просто – это были малюсенькие, только недавно родившиеся, котятки.
Время близилось к обеденному, солнце палило уже немилосердно, а мы с Сашей только сейчас собрались погулять по окаменевшему лесу.
Окаменелый лес Какая картинка возникнет у Вас перед глазами при слове «лес»? Лично мне сразу представляется громадное количество высоченных лиственных и хвойных деревьев, густо растущих вперемежку друг с другом, которые невозможно охватить одним взором и кроны которых настолько тесно переплелись друг с другом, что сквозь них едва проглядывает небо.
На Лесбосе мои представления о том, каким должен быть лес, кардинально поменялись. 15-20 миллионов лет назад, во время извержения, вулкан Ордимнос выбросил из себя тонны лавы и пепла, которые превратили, растущие на западном Лесбосе, секвойи в камень, а насыщенные минералами воды окрасили каменные секвойи в разные цвета. Когда при подготовке к поездке я читала информацию и смотрела фотографии об Окаменелом лесе (Petrified Forest), конечно, мне хотелось своими собственными глазами увидеть этот лес. Увидела. Издалека.
Несколько невысоких окаменевших стволов, находящихся на приличном удалении друг от друга; сухая, уже выжженная палящим солнцем, земля; полное отсутствие тени и, напоследок, приличный спуск вниз и, соответственно – последующий подъем наверх. Мы с Сашей взглянули друг на друга и практически синхронно произнесли одну и ту же фразу: Я туда не пойду.
Ну, не бойцы мы оказались, совершать прогулки в экстремальных для организма условиях. Сверху посмотрели и достаточно. К тому же, зря мы что ли полуторакилограммовый объектив 70-200 с собой таскали? Сейчас он пригодился нам, как нельзя более, кстати. Вот они, окаменевшие 1,5-метровые стволы окаменевших секвой, вернее то, что от них осталось.
А в путеводителе написано, что самые красивые образцы окаменевших секвой находятся в музее, который расположен тут же, у входа на территорию Окаменелого леса.
Сигри Продвигаясь от монастыря Ипсилу всё дальше на запад острова, мы не встретили ни одного селения, перед нами бежала белая лента асфальта, мимо проплывали голые бесконечные горы, а над нами висело бледно-голубое небо – сурово. Но в этой суровости была своя необъяснимая прелесть. Может быть, на сравнении с пейзажами Лесбоса, которые мы уже видели…. Единственное место, в котором можно отдохнуть в покатушках по западной части острова – деревня Сигри.
Белые домики, старая крепость, море, пляж,
рыбацкий причал,
маленькая прелестная церквушка на взгорке
и единственная таверна на берегу, практически все столики которой оказались заняты. В первый и в последний раз за эту поездку мы наблюдали аншлаг в таверне. Обычно таверны либо стояли пустыми в ожидании посетителей, либо в них было много свободных мест. Но и справедливости ради, надо сказать, что ни разу в прибрежных деревушках мы не встречали одну-единственную таверну на всех желающих.
Хозяин таверны сильно напомнил нам персонажа из любимых книг Макса Фрая. Мохи Фаа – суровый хозяин таверны «Джуффинова дюжина», который всегда разговаривал со своими клиентами сердитым голосом.
« - Хороший вечер, Кофа, хороший вечер, Макс, я Вас узнал даже без Мантии Смерти, рад, что Вы ко мне заглянули… - Все эти любезности Мохи говорил таким сердитым тоном, словно только что поймал нас за ухо при попытке съесть его варенье». « - А что Вы, собственно, будете пить, Вы уже решили? – Судя по грозному виду хозяина, он собирался нас выпороть в том случае, если мы ещё не приняли решения по этому важному вопросу».
Примерно так с нами и разговаривал весьма колоритный дядька – хозяин таверны в Сигри, сам обслуживавший посетителей. А как вкусно он нас накормил! Еда в Греции для нас – это прежде всего овощной салат, обильно заправленный оливковым маслом и блюда из свежих морепродуктов; есть у нас и любимые блюда, например, мелкая жареная рыбка, мелкие отварные креветки, жареные кальмары, которые мы заказываем практически всегда. Кроме того, в каждой таверне есть, так называемая, «своя фишка», которую хозяин таверны обязательно предлагает заказать. В этот раз, хотя и не собирались, но нам пришлось заказать кальмаров. Хозяин таверны, предложил нам кальмаров таким строгим и сердитым тоном, что отказать ему мы просто не посмели.
Ну что сказать? Самых вкусных жаренных во фритюре кальмаров – мягких, нежных, сочных – мы поели именно в Сигри.
«На прощание хозяин «Джуффиновой дюжины» наградил меня особо строгим взглядом. - Вам здесь понравилось, Макс? – сердито спросил он? - Ещё бы – проникновенно сказал я. - Тогда приходите ещё – буркнул Мохи, открывая тяжеленную дверь. Это выглядело так, словно нас выгоняли на улицу. Спасибо, хоть пинков не надавали».
Вот так мы вкусно поели и повеселились в Сигри. Хорошо, что у нас был, пусть и литературный, но всё-таки опыт общения с таким хозяином таверны, а то ведь могли и обидеться на него ненароком.
Из Сигри грунтовая и пыльная дорога опять бежала сквозь пустынные горы,
которые вскоре должны были закончиться, так как мы направлялись в сторону залива Каллони. А по пути мы сделали ещё одну небольшую остановку.
Скала Эрессу Мы приехали на один из самых популярных курортов Лесбоса и по совместительству, родину древнегреческой поэтессы Сапфо – в Скала Эрессу. Сама деревня вполне себе обыкновенная – пара улиц вытянулась вдоль моря и дома первой линии стоят практически у самой воды; вернее даже не у воды, а у песчаной полосы пляжа. В центральной части деревни полосу пляжа от домов отделяет вереница таверн и, зайдя в самую центровую (расположенную в центре) таверну, я под чашечку греческого кофе сделала пару снимков.
Посмотрите направо:
Посмотрите налево:
Перед Вами (на верхних снимках) пляж Скала Эрессу. Не знаю, как здесь будет в сезон, а в мае песчаный пляж и сама деревушка выглядели довольно мило и приятственно.
Про то, как мы искали остатки античности в районе Скала Эрессу и Эрессоса писать не буду, потому что раньше уже упоминала, что ничего из античных достопримечательностей на Лесбосе мы не нашли.
Зато, я обратила внимание на другой факт, касаемый названия деревень. Рассматривая подряд несколько карт Лесбоса, в надежде отыскать путь к археологическим античным сайтам, я заметила, что у многих деревушек, находящихся на удалении нескольких километров от моря, есть то ли двойник, то ли это продолжение самой горной деревушки, но у моря. Причем приморская деревушка в своем названии имела слово-приставку «скАла», а в основном названии менялось окончание. Например, Эрессос – Скала Эрессу, Каллони – Скала Каллонис, Сикаминья – Скала Сикаминьес. Я посмотрела карту Хиоса, но на ней деревушек, в названии которых присутствует приставка Скала, не наблюдалось; да и, раньше в своих греческих поездках мы с такими названиями не сталкивались. Вернувшись в Москву, ради интереса открыла подробные карты Северо-восточных островов Эгейского моря и, выяснилось, что слово-приставка «скала» используется в названии деревень ещё и на Тассосе. Очень любопытсвенно…. Буду теперь искать, что это за приставка такая, потому что онлайн-переводчик выдаёт перевод слова «скала» как «лестница» и «скорость».
Эрессос После Скала Эрессу, мы решили вернуться в отель и, может быть, немножко поваляться на отельных лежаках возле бассейна. По дороге сфотографировали Эрессос
и радостно отметили, что открывающиеся перед нами дорожные пейзажи опять становятся живописными.
Так, любуясь окружавшими нас видами, и доехали незаметно до отеля. Чем был хорош наш выбор отеля на Лесбосе? Благодаря заливу Каллони, дорога из одной части острова в другую всегда лежала через центр острова, а наш отель как раз в этом самом центре и находился. Так что, возвращаясь в отель, мы никогда не наматывали лишние километры, как это обычно бывает в наших греческих путешествиях, и таким образом, экономили кучу времени.
Последний раз редактировалось ЕленаН 11 июн 2012, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
У бассейна мы так и не повалялись. После уже привычной чашки чая на террасе нашего номера, «природное шило», не дающее нам долго заниматься ничегонеделанием, опять отправило нас в дорогу, на этот раз на юг острова – в городок Айясос. ( см. карту-схему на 2-й день путешествия)
Ехать мы решили вдоль восточной стороны залива Каллони, специально выбирая разные дороги, чтобы по возможности увидеть Лесбос по максимуму, хотя бы из окна машины. Пока, то, что мы видели, нам безумно нравилось.
Лесбос оказался, если можно так сказать, легким на подъём островом. Усталость от островных путешествий была одномоментной – вот она есть, и уже развеялась без следа; решения принимались быстро – ведь вроде бы не собирались вчера птичек фотографировать, а в 5 минут собрались и поехали; и сегодня в Айясос не собирались, а вот стукнуло что-то, раз, и мы уже сидим в машине, и едва отъехав от залива Каллони вглубь острова, получаем новую порцию впечатлений-потрясений от лесбосийских пейзажей.
Во-первых, дорога на юг проходила по равнинной местности в окружении шикарных сосновых лесов.
Во-вторых, мы буквально обалдели и выпали в осадок, когда увидели в пролесках огромные маковые поляны.
Одно дело видеть цветущие маки на обочине дорог,
и совсем другое – увидеть несметное количество ярко алых цветочных головок на бескрайнем ярко зелёном травяном ковре.
Прямо волшебство какое-то, честное слово! Конечно, у первого же макового поля мы остановились и уфотографировали его вдоль и поперёк,
а потом до самого Агиасоса просто любовались и лесами, и мелькающими между деревьями цветочными полянами.
Айясос Сама от себя не ожидала, что мне так понравится в Айясосе – очень колоритном и атмосферном городке, расположившемся у подножия самой высокой горы Лесбоса – Олимбос.
Так и иду по нарядным и милым улочкам, вглядываясь, внюхиваясь и стремясь запечатлеть всё, что меня окружает в этом обаятельном городке.
Уже вечер и народ потихоньку выбирается из своих красивых домиков на свежий воздух. Женщины располагаются небольшими группками у своих домов – кто-то просто сидит на раскладных стульчиках и разговаривает, а кто-то между разговорами ещё и занимается какими-то делами типа вязания или колки грецких орехов. И все женщины со мной здороваются, почему-то принимая за итальянку, а когда я говорю, что русская, сначала удивляются, а потом, радостно улыбаясь, пытаются о чем-то спросить на греческом языке. Женщинам хочется со мной поговорить, да я и сама была бы не прочь поболтать с ними, но, к сожалению, греческий язык знаком мне только отдельными словами, а английского женщины не знают…
Мужчины Айясоса в отличие от женщин более сдержаны в эмоциях. Они собираются в больших кафенио на центральной площади города, неторопливо ведут свои задушевные сугубо мужские беседы и делают вид, что им совсем нет дела до рыжей туристки, которая беззастенчиво пытается их сфотографировать.
Тогда я произношу волшебные слова: «Калиспера. Ясас.», и все вдруг разом оживают, начинают улыбаться и стройный хор мужских голосов здоровается со мной в ответ. Мужчины в Айясосе не менее любопытны и любознательны, чем женщины, и тоже пытаются со мной поговорить, но опять на греческом… Увы…
Уйдя с центральной площади, на которой за толстыми средневековыми стенами «прячется» главный храм города с чудотворной иконой Богородицы, я опять погружаюсь в живописье айясосских улочек.
и я с наслаждением, в одном из них, выпиваю чашечку вкуснейшего греческого кофе.
Прогулка по Айясосу подходит к концу и меня опять, как вчера в Митимне, охватывает сожаление, что мы приехали на Лесбос всего на 3 дня. Вот уже и второй день подходит к концу, а мы столько ещё не видели…
Вокруг нас уже вовсю сгущаются сумерки, мы возвращаемся в отель той же дорогой, по которой ехали в Айясос, но в том месте, где надо сделать поворот на Каллони, Саша почему-то не реагирует, и мы проносимся мимо поворота. - Саш, ты решил заехать в Полихнитос? - Да. Должны же мы посмотреть, где располагаются хоть один из термальных источников Лесбоса.
Полихнитос Лесбосийская земля богата целебными термальными источниками, которые бьют из под земли в разных местах острова. При подготовке к поездке я читала о лесбосийских термалях, но меня немного смутила информация, что все купальни делятся на мужские и женские, и почему-то, ни о каких гидромассажах в различных описаниях не было и речи. «Странно как-то. - Подумалось мне - Что это за термали такие? Ладно, на месте разберемся».
А когда мы приехали на Лесбос, погода стояла такая жаркая, что даже думать не хотелось о купании в горячих целебных водах. Но посмотреть, где они расположены мы можем? Тем более, что дорога отличная и система указателей к термальным купальням продумана очень хорошо, начиная от поворота на Каллони мимо которого мы проехали.
Указатели в Полихнитосе уверенно вывели нас за пределы города и скоро мы остановились на небольшой автостоянке, а перед нами стоял премалюсенький домик в поствизантийском стиле. Это и есть купальня?! Я так удивилась размерам домика, что даже забыла его сфотографировать.
Мы зашли внутрь, познакомились с работающей там девушкой, которая любезно показала нам женскую купальню – маленькую комнатушку, всё пространство которой занимал небольшой бассейн, наполненный мутной непрозрачной горячей водой. Увидев эту воду, я сразу подумала о том, а как часто её меняют? (Саша думал о том же – это мы потом выяснили.)
Наш минимальный английский не позволил подробно расспросить девушку о санитарных условиях содержания бассейна, но то, что видели наши глаза, желания залезть в воду не вызвало. Меду тем, девушка проводила нас и на задний двор купальни, где показала бетонные колодцы, в которых собиралась вода из источников. Бетонные колодцы тоже энтузиазма у нас не вызвали. Всё, что нам показывали, выглядело, мягко говоря, неприглядно.
Не знаю, может быть мы и не правы, но если некоторые сайты и путеводители, называли купальни в Полихнитосе лучшими, то как же тогда выглядели все остальные – в Эфталу, в Лисвори, в Терми, в заливе Геры???
Мы самостоятельно погуляли в округе, сфотографировали горячий ручей самого источника и уехали из этого места.
Увиденные в Полихнитосе термали нас, конечно, несколько разочаровали, но мы к этому времени уже получили столько положительных впечатлений и эмоций от Лесбоса, что это «некоторое разочарование» никак не отразилось на нашем настроении и общем впечатлении от острова.
Я была даже рада, что мы побывали в Полихнитосе. Могла ведь, вернувшись домой, рваться обратно на Лесбос именно из-за термалей… Вот тогда, действительно, получила бы разочарование и плохое настроение по полной программе. А так, Лесбос нам очень понравился и, если когда-нибудь мы вернёмся на этот остров, то уже совсем по другим причинам.
Ватера Раз уж мы оказались в южной части, то почему бы нам не скататься до ближайшего пляжа в Ватере? GPS показал, что до него езды около 7 километров.
…И опять перед нами раскинулась многокилометровая широкая полоса песчаного пляжа, на которой в сезон всегда можно уйти подальше от толпы отдыхающих…
Вот теперь, со спокойной душой можно было возвращаться в отель. Второй день нашего пребывания на Лесбосе закончился.
ЕленаН » 08 июн 2012, 04:07 
Сверху посмотрели и достаточно. К тому же, зря мы что ли полуторакилограммовый объектив 70-200 с собой таскали? Сейчас он пригодился нам, как нельзя более, кстати. 
Не знаю, как здесь будет в сезон, а в мае песчаный пляж и сама деревушка выглядели довольно мило и приятственно.
