Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вот уже и солнышко начинает согревать нас первыми лучами.
Ходу полтора часа и нужно все успеть! Пока Сергей стоял в очереди за парой чашек кофе, я сбегала на корму подышать утренней прохладой. Красота, конечно! Но уже как-то голод напоминает о предстоящем завтраке. Тем более, что места внутри мы уже заняли, а попутчики время не теряли - кто-то плотненько лакомился вареными яйцами и бутербродами, кто-то, прищурившись, задумчиво ожидал на верхней палубе первые лучи солнца, согреваясь чашечкой ароматного свежего кофе.
Кофе! М-м-м!!! Вы когда-нибудь пили греческий кофе ранним прохладным утром? Те, кому уже повезло, блаженно прикроют глаза и сглотнут слюну и я их так понимаю! И вообще, всем настоятельно рекомендую его попробовать! Но делать это нужно именно в Греции! Причем, если купить и привезти домой, то как ни старайтесь, не получится такой чудесный напиток. Есть в этом какое-то волшебство – то ли вода, то ли соленый воздух, то ли тонкий аромат отпускной романтики довершают вкусовую палитру этого божественного напитка. А тонкий шлейф пара, поднимающийся над кофейной пенкой с глянцевым окошком горячего кофе только подтверждает эту теорию. Жаль только, что фраппе не попробовали, теперь будем терпеть до следующей поездки.
Время в пути пролетает незаметно - любуешься водой, слушаешь крики чаек, вглядываешься в туманный берег...
Ах, как этот красавец прорезал приветственным гудком утреннюю тишину! Но кто же ожидал, что наш паром не менее вежлив! А с учетом того, что я стояла в двух метрах от этой "дуделки", можете себе представить, как стремительно и радикально поменялось выражение моего лица.
Я в восторге от вашего отчета и красивых фотографий. Здорово, что пишете так подробно - можно легко повторить ваш маршрут. Добавила в закладки. Жду продолжения
crima писал(а) 09 авг 2018, 14:28:Я в восторге от вашего отчета и красивых фотографий. Здорово, что пишете так подробно - можно легко повторить ваш маршрут. Добавила в закладки. Жду продолжения
Спасибо! Приятно когда есть читательский отклик на рассказ. Заходите почаще, будет много интересного!
От Игуменицы до Каламбаки – городка у подножия Метеор, ехать чуть более двух часов. Нужно отметить великолепное состояние дорог, как междугородных трасс, так и серпантинов. А еще большего уважения заслуживают местные водители туристических автобусов. Как они разворачивают на 180 градусов на крошечных разворотных пятачках серпантинов таких «мастодонтов»?!
За окном один горный пейзаж сменяет другой и мы не отрываем взгляд в надежде увидеть знаменитые монастыри:
А это наш гид Анна. Ну очень талантливый рассказчик и компетентный историк! Вот так, стоя на коленях ( на мягком сиденье конечно), лицом к туристам, она и скоротала время всей поездки. Из чего мы сделали вывод, что преподавательская деятельность для нее не чужда, да и студентам можно только позавидовать, ведь с такой подачей материала нельзя не влюбиться в историю! Рассказы о знаменитых личностях и мифических персонажах в современном преломлении и с современными же аналогиями делают повествование интересным и живым.
Ну наконец-то! Как неожиданно, после нескольких поворотов мы оказываемся буквально на пороге монастырского поселения.
Итак, Метеоры, как мы привыкли говорить. Вернее, МетЭора, как говорят греки, подразумевая местность. Слово «Метэора» по-гречески обозначает «парящие в облаках», «подвешенные между небом и землей». Даже если бы здесь не было монастырей, то увиденное нами было бы просто божественно красиво! Но огромные отвесные скалы, увенчанные монастырями, красноречиво подтверждают значение перевода. Уединенные обители расположены в горах Фессалии на севере Греции и действительно находятся между суетным миром и небом. Наша поездка проходит в рамках обыкновенной, не паломнической экскурсии, поэтому первым местом для посещения был выбран монастырь святого Стефана. Как отшутилась наш гид – туда не нужно топать по многочисленным ступеням. И действительно, автобус припарковался на площадке рядом с мостиком, ведущим в монастырский дворик. Я быстренько прямо в автобусе сменила шорты на юбку, которая всегда меня выручает – не мнется и места много не занимает. Утро бодрит свежим ветерком и легкая ветровка не только прикроет руки, но и слегка согреет.
Но давайте вернемся к главному. Это женский монастырь, расположенный на высоте 528 метров над уровнем моря, ведет свою историю с XII века. Одна из святынь – мощи святого архидиакона Стефана, апостола от 70-ти, отдавшего свою жизнь за Христа, в возрасте примерно 30 лет. Другая – подаренная монастырю в XV веке глава святого Харлампия, ставшего защитником с этого времени не только самого монастыря, но и всей Греции. В 202 году этот почтенный епископ был подвергнут истязаниям и казнен в возрасте 113 лет! Кстати, как нам сказали, он является заступником тех, кто связан с бухгалтерией. Забавно, но когда Ирина без очков пыталась там купить иконку св. Николая, то нечаянно взяла образок св. Харлампия.
Время работы монастыря Святого Стефана. Летнее расписание: с 9.00 до 13.30 и с 15.30 до 17.30. В зимний сезон: с 9.30 до 13.00 и затем с 15.00 до 17.00. Закрыт по понедельникам.
Монастырский двор разделен на несколько милейших участков, с роскошными цветниками и клумбами, созданными трудами насельниц. Кстати, вот сколько наблюдаю, ни разу не смогла найти значительных отличий между ухоженностью мужских и женских монастырей.
Древнейший храм монастыря, однонефная базилика во имя Святого Стефана, был возведён в 1350 г. и заново отстроен в 1545 г. преподобным Филофеем. В нём сохранились фрески XVII века. К сожалению, доступа в этот храм нет, а посмотреть там есть что. Стены и своды украшены живописью XII века, иконостас выполнен в технике резьбы по дереву с высокохудожественными изображениями растений и животных, датируется XVII веком. Митрополичий трон и аналой украшены инкрустацией из перламутра, но туда доступа туристам уж точно нет.
В 1798 году в обители был воздвингут новый собор во имя второго покровителя монастыря - святого Харалампия. На начало XXI века он служил соборным храмом обители. Храм имеет в плане вписанный крест, один центральный купол и два купола меньших размеров. По площади довольно просторный - длина достигает 20 метров - он является самым поздним по времени сооружения из всех соборов метеорских монастырей.
Внутри храма очень красиво, но фотосъемка запрещена. Поэтому прошу прощения - без подробностей.
С высоты открывается вид на город Каламбаку:
Еще несколько картинок монастырского двора и монастыря:
Часть территории закрыта для доступа туристов и паломников, да это и понятно - монастырь должен оставаться монастырем, местом уединения.
Небольшое отступление в повествовании. Вернусь на час назад.
Есть такая фишечка на большинстве экскурсионных маршрутов, как заезд в "очень хорошее место", в котором можно приобрести то, что вы вряд ли найдете самостоятельно. Так вот, нас привезли в иконописную мастерскую, где показали весь процесс создания икон, рассказали о том, какие на чем написаны, откуда берут материалы, краски и много чего другое. Мы, естественно, соблазнились и приобрели целых три иконы, написанных на дереве, привезенном с Афона. Заплатили 120 евро, сэкономив 60. Дороговато, честно говоря, но как-то быстро привыкаешь к валюте и воспринимаешь 1 евро как «всего лишь один евро », забывая, что это 70 рублей. Далее уже и десятка вроде как не деньги… Ну купили и купили, чего уж теперь; решили, что одну подарим, а две оставим себе. Впоследствии так и поступили. Небольшую долю обеспокоенности я получила, войдя в иконную лавку. Конечно, точно таких икон, как мы приобрели, там не было, но примерно то же самое можно было купить значительно дешевле. И сразу же мысль начала грызть мой мозг: « Ну как я могла так поторопиться! Ведь знала же, что экскурсоводы почти всегда имеют договоренность с торговыми точками, куда завозят туристов!» Помолились у мощей св. Харлампия, обожгли взятые на пожертвование маленькие восковые свечи у большой свечи, огонь на которой не обновляется около сотни лет. Просто новую свечу возжигают от старой и так много-много лет подряд. Очень здесь хорошо и спокойно, прямо уходить не хочется, но нам пора. А теперь забегу вперед. На обратном пути, в автобусе были разыграны несколько памятных сувениров. С учетом группы в 40 человек и патологическим невезением в азартных играх и лотереях, Сергею досталась фоторамка, а мне чётки! Вот так нас утешили!)
Мы едем на смотровую площадку. Съемка из окна автобуса.
Последний раз редактировалось Irina_08 10 авг 2018, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Следующая остановка - обзорная площадка. Пришлось подождать, когда туристы нафотографируют себя на фоне скал. Наконец, подошла наша очередь встать на краю площадки. Прошу прощения, виды красивые, отбирать кадры трудно, т.к. нравится все, поэтому выкладываю много:
Это виды уже с другой площадки:
Последний раз редактировалось Rsavin 10 авг 2018, 14:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Дух захватывает от окружающей нас красоты! Как можно было построить все это без подъемных кранов, доставить на вершины скал без помощи вертолетов?
Монастырь Святой Троицы. На кадре не видно, но он расположен на отдельной скале. Построен между 1458 - 1476 годами. Попасть в монастырь можно было только с помощью веревочной лестницы. В 1888 году в скалах были высечены 140 ступеней для более безопасного и удобного подъема.
В кадре слева монастырь Святого Николая Анапавсоса. Чтобы до него добраться, нужно проделать непростой путь - сначала подняться к подножию скалы по 143 ступеням, а потом ещё по 85 ступеням, высеченным в самой скале.
Считается, что он был основан в XIII веке Никанором по фамилии Анапавсас. Поскольку скала имеет совсем небольшую площадь, постройки монастыря находятся на разной высоте. На первом уровне построена часовня Святого Антония, такая маленькая, что в ней может находиться лишь один священнослужитель. На втором уровне располагается храм Святого Николая, построенный в XVI веке и украшенный фресками выдающегося иконописца Феофана Стрелидзаса. На третьем уровне находятся кельи, старая трапезная и небольшая церковь Святого Иоанна Предтечи.
Справа монастырь Святого Русана. Основан был в 1545 году. До 1897 года паломники поднимались в монастырь с помощью деревянных мостиков, соединяющих горные склоны. Мы с вами там сегодня побываем.
Спасо-Преображенский монастырь (слева) известный так же под названием "Великий метеор", самый крупный по площади и находится на самой высокой скале 613 метров над уровнем моря и на высоте 475 метров над местной рекой Пиней.
Монастырь был образован примерно в 1340 году афонским монахом, Святым Афанасием Метеорским. Он взобрался на самую высокую скалу, где и построил скромную церковь и жилища для монахов. Главный собор - Преображения был построен в 1388 году, затем восстановлен и расписан в конце XV века. Его длина составляет 32 метра - а высота купола - 24 метра. До 1923 года подъем в обитель осуществлялся только с помощью последовательного ряда лестниц и люльки. Сегодня паломники поднимаются на головокружительную высоту по ступенькам, прорубленным в узких коридорах скал. Но для перемещения грузов по-прежнему используются люльки на канатах.
Справа монастырь Святого Варлаама. История основания монастыря началась примерно в 1350 году, когда монах по имени Варлаам поднялся на скалу и занялся её освоением. Он построил три церкви, келью, ёмкость для воды, и прожил всю жизнь в одиночестве на этой скале. После его смерти на скале никто не жил ещё около двух столетий. В 1518 году братья-монахи Феофан и Нектарий впервые поднялись на скалу чтобы отреставрировать церковь Трёх Святителей, построенную Варлаамом. Позже братья решили остаться на скале и постепенно к ним стали приходить другие монахи, и к середине XVI века их было уже 30 человек. Для доставки продуктов питания и различных материалов до сих пор используют сетку-люльку с вертикальным подъемом.
Отдых нужен всем )
Еще несколько попыток "дотянуться" до вершин. Уже руки дрожат от напряжения, солнце прижигает немилосердно, но отступать не хочется:
Моменты счастья неоценимы ....
В мареве знойной дымки прячется все, что находится на удалении. Сама даже не пойму, раздражает это меня или наоборот, дает возможность сконцентрироваться на главном, ведь пейзажи пейзажами, а атмосферу места, его дух нельзя сфотографировать, это можно только почувствовать и постараться запомнить, чтобы унося в своем сердце частицу благодатного прикосновения к чуду, иногда мысленно возвращаться в такие уголки.
Несколько минут поездки и мы в монастыре Русана или святой Варвары (по названию часовни).
Большинство помещений монастыря недоступны для паломников, поэтому нам хватает и получаса на все посещение – подали записки, поставили свечи, помолились. Храм украшен росписями и богат реликвиями, среди которых иконы, церковные принадлежности, кресты, облачения и частицы мощей. Кстати, о записках. Сорокоуст принимается также за пожертвование как и простые записки, и количество имен не ограничено. Нужно только в уголке написать дату, когда подана записка. Вот тут-то нам и повезло! Мы хотели подать просто записки, а оказывается можно сорокоуст! Ну тогда пишем всех!
Уже на выходе из храма увидели вот такую дверь. Она никуда не ведет, просто сохранена как фрагмент истории. Рядом с ней часть подъемного механизма, долгие годы работавшего на благо обители.
И снова умилительный внутренний дворик. Жаль, что нельзя там посидеть.
Мама. Детей поблизости замечено не было, а жаль.
Последний раз редактировалось Irina_08 09 авг 2018, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Пока не все уселись в автобус можно еще пощелкать прямо с дороги:
Приехали в Каламбаку для подкрепления сил в местной таверне:
Видите зонтики над фонтаном? Именно там мы и отобедали. Было очень вкусно, но все отошло на второй план после подсмотренного из-за кустов эмоционального диалога.
Уж о чем они так оживленно говорили - я не знаю. Но какие эмоции! В этот момент я поняла, что чувствуют папарацци, следящие за знаменитостями. Азарт в буквальном смысле загнал меня в кусты. Думаю, что только обилие людей и шум улицы, да еще и какая-то животрепещущая тема не дали им заметить меня. Короче, обошлось! Показываю без лишних комментариев:
Ну что же, обед окончен и нам пора в путь. Жаль, что так мало времени удалось выделить на столь интересное место и очень хочется вернуться. Едем. Почему-то глаза "на мокром месте". Впрочем, такое часто бывает после посещения монастырей, я девушка сентиментальная.
Во время паромной переправы любовались чайками. Я их очень люблю, но тут еще и обстоятельства помогли - люди принялись их кормить. Так забавно наблюдать за птичьими маневрами! Они то пристраиваются и летят вровень с паромом на одной скорости, то резко пикируют за кусочком хлеба, то устраивают воздушные потасовки в борьбе за добычу. Поражает только абсолютное отсутствие эмоций во взгляде. "Ничего личного, только еда" )
Слава Богу, поездка удалась, намеченный план выполнен, карты памяти забиты практически до отказа и теперь, возвращаясь на Корфу, можно расслабиться - просто постоять на верхней палубе, подставляя лица ветру и солнцу, щурясь от удовольствия прожитого дня.
В Беницесс приехали засветло, но уже в дороге родилась мысль посетить одно интересное местечко, пожертвовав вечерним купанием. Попросили водителя высадить нас напротив Мышиного острова и вскоре уже спускались к воде. По дамбе прошли на противоположную сторону залива к полуострову Канони. Так много рыбы, что можно ловить ее руками. Почему никто этого не делает? Может она не съедобная?
Понтикониси - это греческое название острова. По легенде корабль Одиссея был превращен разгневанным Посейдоном в остров. Единственное строение на острове - недействующий сегодня монастырь Пантократор, к которому ведёт извилистая белая дорожка, по своему рельефу напоминающая мышиный хвост. Красивое местечко, куда можно попасть на катере всего за пару евро.
Последний раз редактировалось Irina_08 10 авг 2018, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Совсем рядом с Мышиным островом находится еще один совсем маленький островок, добраться до которого можно по узкому двадцатиметровому перешейку. На этом перешейке построена небольшая дамба, которая одновременно служит и причалом для катеров и лодок. На самом островке находится знаменитый монастырь Влахерна, считающийся неким талисманом острова Корфу. Монастырь занимает почти всю территорию острова и со стороны создается впечатление что белоснежные стены Влахерны стоят прямо на воде.
Православная обитель в этом месте создана еще в XVII веке. Освящен островной монастырь в честь чудотворной Влахернской иконы Богоматери, которая и сейчас остается главной святыней этого храма. Влахерна, наряду с Мышиным островом — неотъемлемая часть пейзажей Канони и один из узнаваемых символов острова Корфу.
Справа на снимке - дамба, соединяющая полуостров Канони с Корфу. На дамбе каждый день собираются туристы, чтобы любоваться самолетами, идущими на посадку.
Да-да! И мы не исключение в этом случае. Ну разве возможно упустить такую возможность?! О, этот дразнящий запах аэропорта! Гул взлетающих и садящихся лайнеров! Что может быть слаще и приятнее для слуха?! Если только конечно это не завершение отпуска, а у нас он только начался.
Вот теперь день точно завершен! Впечатления плещут через край и мы едем в отель, чтобы поужинать и упасть в постель.
Irina_08 писал(а) 09 авг 2018, 22:42:Дух захватывает от окружающей нас красоты! Как можно было построить все это без подъемных кранов, доставить на вершины скал без помощи вертолетов?
Да-да, первый же вопрос, который возникает - неужели всё это было построено вручную, с помощью самых примитивных средств механизации?
А фотографии у вас очень красивые. Особенно замечательно удалось передать цвет воды, изумрудно-лазурево-бирюзовый. Поэтому не удержусь от вопроса: Вы использовали китовый объектив у Никона, или какой-то специальный? (Хочу взять себе на заметку).
DVS from SPb писал(а) 10 авг 2018, 10:28:Да-да, первый же вопрос, который возникает - неужели всё это было построено вручную, с помощью самых примитивных средств механизации?
DVS from SPb, спасибо за внимание к рассказу! Все наблюдения и размышления наводят на мысль о том, что все великое состоит из мелочей. Вот так, по камушкам и кирпичикам и построили.
А фотографии у вас очень красивые. Особенно замечательно удалось передать цвет воды, изумрудно-лазурево-бирюзовый. Поэтому не удержусь от вопроса: Вы использовали китовый объектив у Никона, или какой-то специальный? (Хочу взять себе на заметку).
С собой приходится носить по паре объективов. У Сергея Nikkor 16-35 и 24-120, а у меня "облегченный" вариант Nikkor 18-105 и 12-24. Все-таки приходится считаться еще и с весом аппаратуры.
[/url]
[
