Критские покатушки: в поисках византийского наследия.

[Germon2005]

Через традиционный поселок Спили мы тоже часто проезжаем. Но почему-то все время пропускали старокладбищенскую Спасо-Преображенскую церковь. Как оказалось, очень напрасно:



































И уже не впервые встречающиеся нам сценки из ада:



В поселке Kissos обе церкви: Сотирос Христос и Панагии оказались закрыты:







Во второй через окно удалось сделать лишь один снимок:

[Germon2005]

Недалеко от деревушки Vatos находится церковь Аг.Николаос с фресками XIVв. Раньше нам не посчастливилось в ней побывать, а тут она оказалась открыта:















И уже совсем в глуши с трудом отыскали деревню Drimiskos. Старокладбищенская церковь Панагии порадовала обилием хорошо сохранившихся фресковых росписей:

























Последним, что попало в кадр в этой поездке, оказались ветряки, расположенные на возвышенности:





Наверняка это не последняя наша поездка на остров. Хотелось бы лучше исследовать центр, практически не изучен восток Крита. Так что, как говорится, еще копать да копать. Надеюсь в будущем на новые открытия на острове Минотавра.

[Germon2005]

Так уж случается, что в последнее время на Крит мы наведываемся раз в два года. Причем, поездки носят спонтанный характер и планируются буквально за несколько дней. Главное - подгадать с хорошим и удобным жильем. А т.к. остров мы посещает далеко не в первый или не второй раз, то обзавелись на острове хорошими приятелями, которые всегда помогут с размещением.

Вот и в июле 2017 года, практически только вернувшись из Центральной и Северной Италии, рванули на недельку на остров Минотавра. Супруге после итальянских разъездов я пообещал исключительно пляжный отдых, с минимумом выездов. На деле практически все так и получилось. Почти... Я даже сам себе удивился, как смог выдержать столько тюленьего отдыха за одну поездку.

Жили мы в тех же Fedra Apartments в Плакиасе (у них своего сайта нет, бронировали через наших приятелей), разве что этажом выше. Жилье вполне достойное, по греческим меркам я бы оценил его на твердую 4. До песчаного пляжа под горку 200-250 метров.
Авто так же бронировали в проверенной конторе. В этот раз достался дизельный Хёнде I20, с пробегом ... в 15 км!

В двух словах расскажу, почему мы выбираем Плакиас как место базирования на Крите.
Во-первых, здесь нет "пакетных" туристов. Это большой плюс.

Инфраструктура в поселке весьма развита, множество таверн, кафешек, ресторанов на любой вкус. Можно днем перекусить гиросом или сувлаки с пивом или вином (счет на двоих 12-14 евро), а вечером сходить (съездить) в понравившуюся таверну (мы обычно ездим в поселок Миртиос, в 2 км в горку от Плакиаса, в таверну Platia). Таверну держит муж нашей хозяйки апартаментов, поэтому тебя встречают как близких родственников. Таверна очень популярна, имеет отличную панорамную террасу. Но главное в ней - кухня. Средний счет на двоих никогда не превышал 40 евро, с учетом того, что иногда из-за стола приходилось просто выползать. Всегда есть комплимент от заведения + 100-грамовая бутылочка ракИ.
В Плакиасе несколько больших по островным меркам супермаркетов, где можно затариться не хуже, чем в Москве в том же Ашане, разве что качество продуктов на порядок выше.

По жилью в поселке: есть на любой вкус и кошелек. От самых бюджетных апартов-студио по 25-30 евро/ночь до великолепных вилл со своим бассейном и панорамными видами, но уже с ценником с двумя нулями за ночь.

Для безлошадных туристов: автобусное сообщение регулярное, с тем же Ретимно и другими поселками нома (района).

Пляж Плакиас - один из самых широких и длинных на Крите. Есть и песчаная часть, есть и галечная. И даже небольшой "загончик" для нудистов. В общем, никто ни кому не мешает и не смущает. Заход в море пологий, т.е. детям малого возраста вполне подойдет.
В выходные дни народу прибавляется за счет местного населения, в будни - просто рай. Стоимость двух лежаков с зонтом и табуретом в 2-х метрах от моря всего 5 евро. Причем это цена на весь день. И даже если ты днем ушел с пляжа и вернулся под вечер, то заново ничего не платишь. Можно, конечно, и не брать никакие лежаки, а валяться на принесенных подстилках с полотенцем. Но из семи наших дней в июле 4 дня было ветреных, поэтому лежать просто на "уровне пола" было бы не комфортно.

Расписал вводную часть довольно подробно, т.к. раньше мало уделял внимание бытовым мелочам. А т.к. греческие острова с каждым годом набирают популярность, может, в будущем эта информация кому-то будет полезной.

Обычно наше расписание на таком отдыхе следующее: завтракаем и сразу же на пляж. 2,5-3 часа, больше даже супруга не выдерживает. Дальше едем в гиросную/сувлачную, после чего домой. Небольшой перерыв на полчаса, после чего едем по какому-нибудь неутомительному маршруту (по Криту они у меня заготовлены на несколько поездок вперед). Если выезжать желания нет, то после 16 снова идем на пляж. Вечером - в таверну (это святое!). При недельном проживании и не гоняясь объять необъятное - самое ТО.

Раз уж там много говорю про пляж Плакиаса, пора его и показать. Фото сделаны в разные дни и разное световое время:













Вон маленький загончик у скалы - это пляж для нудистов:















Тем туристам, кому ежедневно необходимо менять пляжи и кто жаждет новых пляжных впечатлений, скажу, что только на юге нома Ретимно 27 пляжей, а с учетом севера - все 48. Для наглядности карта пляжей нома:



Желая убедиться самолично, мы периодически после обеда делали вылазки на некоторые из южных пляжей. Так сказать, для успокоения. Надеюсь, память меня не подвела и я правильно укажу название каждого из нижеприведенных пляжей.
Итак, смотрим на пляж Плакиас со стороны Ливийского моря. Ближайший справа - Дамнони. Здесь же расположен уединенный отель Калипсо, на удивление, забитый под завязку:



Вода изумрудно-бирюзового цвета:





На противоположной стороне бухты находится т.н. пещера Пиратов (по преданиям, в средние века здесь базировались корабли флибустьеров):



Из нее, кстати, весьма заманчивые виды:





Раньше здесь был полноценный подвесной мостик. Но, видать, не выдержал напора туристов):





Раз уж мы здесь немного задержались, покажу немного снимков отеля Калипсо:











Отель находится в реально уединенном месте. Здесь больше ничего нет: ни магазинов, ни таверн. За всем - в ближайший Плакиас (10-12 минут на авто).

Ну и полазил я немного по скалам в поисках видов:

[Germon2005]

Как позже выяснилось, основной пляж Дамнони расположен чуть восточнее. И это уже вполне нормальный пляж, а не какая-то бухточка:



Лучше всего вид на него от небольшой современной церквушки, построенной по византийским канонам:









Парковка вдоль пляжа - на такой вот узкой дорожке:









От пляжа Дамнони до следующего - Амуди (Амоуди) - буквально рукой подать. Достаточно преодолеть 200-300 метров по вполне вменяемой грунтовке, и ты на соседнем пляже. Кто не решится ехать по грунтовке, тому придется сделать круг в несколько километров, но по асфальту.
Пляж Амуди состоит из нескольких бухт:





Здесь так же есть "отделение" для нудистов:











есть для экстрималов:







и для всех остальных:







Немного "природы" вокруг пляжей:









Проехав еще несколько километров, можно добраться до пляжа Схинария. Некоторые путеводители отмечают, что он считается одним из лучших на юге Крита (весьма спорное утверждение, с которым я не соглашусь):





Единственное, почему сюда желательно доехать, так это скала с огромной дырой, находящаяся на подъезде к пляжу:

[Germon2005]

Продолжу по пляжам юга нома Ретимно. На мой взгляд, один из самых красивых - пляж Триопетра. Правда, чтобы до него добраться, от основной дороги, соединяющей Агиа Галини со Спили, придется серпантинить около 10 км. Но виды того стоят:



Триопетра состоит, главным образом, из трех пляжей, которые отделены небольшим мысом. На его краю в море возвышаются три скалы. В переводе с греческого Триопетра и означает эти Три скалы:







Песок на этом пляже приятный и довольно крупный, к телу практически не прилипает:



Вид на эти скалы с другой бухты:



Это тоже часть пляжа Триопетра, названная Кумадо:







И это Триопетра тоже:





Вдали виднеются дюны Агиос Павлос:









и группа островков Паксимадиа:













Теперь прокатимся на запад от Плакиаса. Здесь пляжи тоже весьма неплохи. Правда, по "пикчерности" проигрывают Триопетре. Причем, мы заметили, что если в Плакиасе дует ветер, то на пляжах Климата, Коракас, Полиризос полнейший штиль:



Правда, в некоторых местах встречается галька:

[Germon2005]

Особо дальних выездов в этот раз мы не делали. Некоторые церкви долины Амари мы уже видели, но были пробелы по части их открытия. Что-то удалось посмотреть, что-то опять не увидели внутри. Все же эта поездка проходила под девизом "Море, и еще раз море". А все остальное как получится.

К примеру, в очередной раз приложились к Чудотворному кресту в монастыре Превели:







Самый посещаемый монастырь на острове среди российских тургрупп.







Виды со смотровой площадки монастыря:



Большой удачей стали открытые двери церкви Панагии в поселке Ламбини. До этого 7 раз (!) я безуспешно пытался прорваться вовнутрь. Правда, и в этот раз поиски ключей дали результат лишь после того, как я обошел полдеревни:



Церковь датируется XI-XIIв.в., внутри остались фрески двух периодов: XII и XIVв.в., причем одни наложены на другие. Т.к. с нами был сопровождатый, то разрешили сделать буквально пару снимков:





Во время турецкого владычества церковь пережила черную страницу. 20 января 1829г. во время божественной литургии турки окружили церковь и приказали прихожанам сдаться. Получив отрицательный ответ, захватчики подожгли церковь. Все, кто был внутри, сгорели заживо (хотя подобные истории на Крите не редкость).



А вот церковь Аг.Иоаннис Фотис в деревушке Геракари опять не пожелала нам открыть свои двери:



Дело в том, что расположена она в паре километрах от самой деревни, вдоль дороги. И узнать, у кого находятся ключи, просто не у кого:



В деревушке Патмос мы были не раз. Но путь лежал через нее, поэтому еще раз дошли до церкви Панагии. С нашего последнего посещения здесь установили мраморные дверные проемы. Возможно, и всю базилику начнут восстанавливать:









В долине Амари наведались еще раз в ущелье Св.Антония:







В церквушке, находящейся в скале, горит лампадка. Можно зажечь свечи:







Вокруг - своеобразный оазис: речушка, мостки, источник с горной питьевой водой:

[Germon2005]

Находясь на юге острова, мы стараемся по возможности проехать до Хора Сфакион, а оттуда по серпантину подняться до деревушки Арадена, заодно прокатившись по знаменитому мосту через Араденское ущелье.
Несмотря на то, что деревушек по дороге Плакиас - Хора Сфакион очень немного, каждый раз отыскиваем какие-то изюминки.
Вид на поселок Селлия:



На самой ее вершине находится современная церквушка (по критским меркам - основательная церковь):



В одном из следующих селений возле скалы уютно расположился небольшой монастырь Аг.Зони:



Внутри никого не оказалось, так что пришлось довольствоваться наружными видами:







А вот уже и Хора Сфакион. Заезжаем в порт, чтобы узнать, как попасть на остров Гавдос - самую южную точку Греции (по некоторым сведениям, он же является самой южной точкой Европы. Хотя в сети приводится информация, что пальма первенства принадлежит испанской Тарифе). По преданиям, именно о его скалы разбился корабль Одиссея и героя приютила нимфа Калипсо.
Однако ценник в 150 евро (думаю, если списываться заранее, цена может быть вдвое ниже) показалась весьма завышенной, и от идеи посещения этого клочка земли пришлось временно отказаться:









Впервые мы проехали по серпантину до Арадены в далеком 2007-м году. Тогда еще асфальтированной дороги не было и приходилось ездить по пыльной грунтовке. Ныне же дорога здесь лучше, чем на некоторых участках национальной трассы Е75:









Думаю, многие, читая мои рассказы о Крите (и не только мои), знают, чем знаменит Араденский мост. Рассказывать в очередной раз я не вижу смысла, лучше покажу:



Самый кайф - проехать по мосту медленно, с открытыми окнами. Из-за того, что доски на мосту не подогнаны и расстояния между ними в несколько сантиметров, гул стоит тот еще.
Впервые увидели здесь "тарзанку". Как раз одна из желающих приготовилась совершить прыжок:



И еще через секунду:



А вот самой деревне Арадена мы раньше внимание не оказывали. Давайте восполним сей пробел.
В верхней части поселка, на небольшом отдалении от домов, находится церковь Аг.Павлос:



Церковь современная и довольно красивая:





От нее виды на близлежащие холмы:





и старую заброшенную деревню:





Подобные деревни-призраки иногда встречаются на греческих островах.

[Germon2005]

В 6 км от Араденского ущелья спряталась тупиковая деревушка Аг.Иоаннис. Вообще удивительно расточительство греков: из-за двух деревушек проложить такую широкую горную дорогу от Хора Сфакион!
Две церквушки поствизантийского периода можно здесь отыскать. И если церковь Аг.Иоаннис оказалась закрыта:



то напротив нее через небольшой овраг церковь Панагии открыла нам свои "сокровища" во всей красе:





Фресковые росписи изображают сцены из жизни Христа и Девы Марии:







Меня часто занимал вопрос, почему фрески плохо сохранились во многих церквях (турки и время, понятное дело, им сохранности не добавили). И ответ пришел сам собой. Сами помещения церквей небольшие, в большинстве своем без окон, практически не проветриваемые. На протяжении веков копоть от свечей волей-неволей приносила фрескам непоправимый урон. В наше время денег на реставрацию практически нет. Легче просто побелить все стены, оставив одну-две фрески как наглядный пример, что они здесь были. Поэтому и приходится наблюдать такое (но пусть лучше так, чем вообще ничего не увидеть):











Конечно, само исполнение фресок носит немного "кустарный" характер. Не в пример большинству церквей и соборов Италии времен Возрождения. Но, находясь в таких церквушках, ощущаешь совершенно непередаваемые эмоции и в некоторых буквально слезу пробивает:















Возле церкви неплохо сохранился аркосолий:



где я даже углядел какой-то барельеф:





Вообще для меня остается загадкой, как в этой местности живут люди? Земля - сплошные камни и явно не плодородная:









Максимум, что возможно, это выращивать скот (вот уж кто здесь полноправный житель!):

[Germon2005]

В предзакатных лучах остановились в крепости Фрагокастелло. Неприятно удивило, что за посещение практически "пустой" крепости стали брать плату (2 евро):

]

Внутри крепости мало что сохранилось. Но залезть на одну из башенок, откуда неплохие виды - дело чести (думаю, в основном из-за этого и берут входную плату):











В километре от крепости заприметили маленькую церквушку. На вид от силы лет сто:



На деле оказалась довольно древней. Правда, мало что от этой древности осталось:







И немного безымянных кадров, сделанных в разные дни:



- знаменитые львиные пасти в Спили:



- кусочек Киклад:

















Виды из наших апартаментов, сделанные в разные дни:













Разок вечером поймали "водопадные" облака. Не такие характерные, как на Ла Пальме. Но на Крите такие встречаем впервые:

[Germon2005]

В заключительные полтора дня погода резко испортилась. Набежали низкие тучи, периодически поливая окрестности. Что любопытно, проехав в сторону 15-20 км, можно застать совершенно другую картину. Именно так мы и старались делать. Заезжая на вершину какой-то горы, мы смотрели, где небо чистое. Туда и ехали.

В деревушке Рустика съездили еще раз в монастырь Ильи Пророка. Все тот же одинокий батюшка - хозяин монастыря:









Детали колокольни заслуживают того, чтобы их досконально рассмотреть:







Удалось сделать несколько снимков внутри церкви, где хранится множество старых икон:















В деревне, помимо монастыря, очень интересна церковь Панагии XIв. постройки:



Внутри церковь полностью расписана фресками, причем, весьма любопытными. К сожалению, фото в церкви запрещены; к тому же в ней постоянно присутствует "надсмотрщица". Поэтому уловить момент, когда она отвлечется, весьма непросто:







В заключительный день решили уехать "далеко" по меркам нынешней поездки. Крайняя точка маршрута - деревушка Капетаниана. Все, что будет интересное по дороге и ранее нами не виденное, обязательно покажу.
Сразу хочу сказать, что дорога от Агиа Галини до Феста малоинтересная, совершенно не "пейзажная". Поэтому на ней срываем лишь изюминки.
Между поселками Тимпаки и Вори практически вдоль дороги расположена небольшая церквушка Аг.Георгиос с остатками фресок XIVв.:











Рядом с дворцовым фестским комплексом спряталась небольшая деревушка Агиос Иоаннис. Отыскать в ней кладбищенскую церквушку Xв. Аг.Павлос не составило труда:









В поселке Агиа Дека мы были не раз. Приятно, что за одноименной церковью, имеющую любопытную планировку, тщательно следят:







Церковь расположена рядом с античной томбой, в котором захоронены десять критских мучеников, принявших смерть во время правления Деций в 250 г. н.э.:



От поселка начинается асфальтированная дорога, ведущая к Ливийскому морю. Нам надо именно туда. И если первые 5-7 км она имеет довольно ровные участки, то после деревушки Лоукия начинается настоящий горный серпантин:

[Germon2005]

Там, где заканчивается асфальтированная дорога, находится деревушка Капетаниана. Изначально на этом месте был монастырский комплекс "Господи, помилуй" - один из самых важных монашеских центров Крита. Однако во времена Османской оккупации острова монастырь был заброшен и превратился в поселок. Ныне от монастыря осталась лишь церковь Панагии. Но зато какая!









Главные сокровища, конечно же, спрятаны внутри:



Все стены, своды, алтарная часть покрыты фресками XIVв. С учетом того, сколько пришлось им пережить, сохранились они довольно неплохо:











Я уже писал не раз, что в очень немногих церквях Крита испытываешь чувство умиротворения и неподдельного восторга от увиденного. В эти мгновения лоб покрывается испариной и кожа покрывается мурашками. Церковь Панагии в Капетаниане - одна из таких:





К тому же мы там были совершенно одни, и никто не мешал нам внимательно рассматривать детали "фрескового полотна":















































Помимо фресок, очень заинтересовала икона Богородицы:



Церковь Панагии в Капетаниане - самое яркое пятно в этой критской поездке.

[Germon2005]

На обратном пути заехали в монастырь Каливиани:



Женский монастырь Панагия Каливиани построен в X-XI веках, возрожден в конце XIX века. Именно поэтому все строения монастыря выглядят вполне современно:







Внутри все очень торжественно:



После курортного поселка Агиа Галини наслаждались пейзажными видами:











Добрались до дома, а тут такое:



Даже не верится, что час назад в нескольких десятках километров было безоблачное голубое небо.

В эту поездку закатных снимков было по-минимуму. Да мы особо за ними и не гонялись:







Утром - домой:



Неделя пролетела быстро.

Вернусь ли я снова на Крит? Без сомнения. На острове как нельзя лучше чувствуется гармония души и тела, так необходимая нам после жизни в мегаполисе. Наличие огромного количества пляжей делает отдых весьма желанным, а мой интерес к византийским и античным памятникам вполне удовлетворяется в любой части Крита.

[Лаан]

К сожалению, не все церкви бывают открыты. Это связано с ограниченным количеством батюшек на острове (да и в принципе, по всей Греции). Иногда один батюшка заведует церквями в десятке близлежащих деревушек. Поэтому сильно не расстраивался, когда приходилось "целовать замок". Значит, повезет в следующей деревне.

Те, до которых не доехать на машине, открыты всегда, проходят там службы или нет — неважно. Это скорее связано с количеством туристов и возможностью вандализма. И необходимостью крова и воды для пешехода. Во всяком случае, у меня такой опыт :)