Зимняя Греция. Афины - Пелопоннес (на общественном транспорте), декабрь 2021-январь 2022

[Нинок]

Putin2017, На общественный транспорт Афин билеты покупала в автоматах, они ничего не спрашивают)) В самом транспорте проверок не встречала.
Между городами пару раз спросили сертификат при посадке, но не проверяли его.

[Нинок]

А на следующий день судьба мне опять улыбнулась. Встаю я утром, смотрю прогноз и не верю глазам своим – дождь только к вечеру обещается, утро хмурое, но в середине дня солнечно!


Вид на остров с террасы моего апарт-отеля

Традиции нельзя нарушать – как же не вернуться к крепости второй раз?





И в гору залезь снова – тоже уже традиция.


Входной тоннель верхнего города. В нем даже помещения какие-то есть


Полюбоваться опять остатками старой церкви и ее, залитой солнечным светом, террасой с видом на голубую гладь моря и рыжие черепичные крыши нижнего города (умели древние греки места выбирать!).







А еще побродить по развалинам, любуясь издалека на живописные виды холма с Айя Софией…




Поглазеть на маяк с высоты птичьего полета...

[Нинок]

И снова направиться к храму Святой Софии (XII в между прочим)...




Удивиться, как я могла вчера не приметить рядом такую потрясающую, многовековую оливу (вот это увлекалась «закатными» видами!)…





Полюбоваться на церковь внутри, на ее старинные фрески…






Еще побродить по развалинам…




Вернуться к верхней крепостной стене, поискать и не найти самый лучший вид на каменный серпантин и нижний город (здесь все виды умопомрачительные!)…





Прогуляться к более далеким строениям...





Кинуть последний (какой уже по счету??) взгляд на храм...

[Нинок]

И спуститься, чтобы еще поплутать по нижнему городу...






Ремонт в главном храме города, церкви Христа Элкоменос, в полном разгаре




Церковь Святого Николая





А еще я пробралась в церковь Святых Апостолов – тропу к ней приметила сверху – она ведет к входу в середине горы, который выделяется белым на фоне рыжей скалы:



Вначале тропа выглядит труднодоступной, т.к. нужно подняться по крутым скальным выступам, прежде чем начнется нормальная лестница. А потом лестница превращается в карниз вдоль горы с весьма низким бортиком. Видимо, поэтому сюда туристы заходят не так часто – последняя запись в журнале была за 2 дня до моего прихода.



Виды отсюда тоже хороши!



Все это мне позволила сделать погода, в день, который я почти вычеркнула накануне из планов)).

[Heriorh]

Нинок, у вас хороший красочный отчёт. Но надо подредактировать заголовок - на общественном транспорте.

[Нинок]

Heriorh, Спасибо! Я сама удивилась, насколько яркая в Греции зима. Да, цветущих растений в городах меньше, чем летом, половина деревьев без листвы, зато трава зеленая-презеленая и цветов полевых хватает. Летом все это, видимо, выжжено горячим солнцем...

Заголовок исправила (как я умудрилась не заметить очевидной ошибки??)

[Нинок]

А вот на следующий день я проснулась под звуки дождя. Даже не так, не дождя, ливня. Надо сказать, что место жительства в материковой Монемвасии я выбрала немного неудачно - Monemvasia Green Apartments находятся мало того, что на отшибе и на пригорке, главный недостаток этого места – отсутствие какой-либо инфраструктуры вокруг, от ресторанчиков до магазинов. Если в предыдущие дни эти недостатки не ощущались, то в дождливую погоду все проявилось сполна. 600 метров от моста такому любителю пеших прогулок, как я, пройти легко даже в горочку и даже после прогулки по Верхнему и Нижнему городу старой Монемвасии. Но пройти их, когда спускаются по дорогам ручьи и реки – это препятствие уже посерьезнее. Дождевик я взяла, но резиновые сапоги… уж увольте, их я в путешествия не беру. А на дворе не лето, мокрые и холодные ноги – не самый лучший спутник в дальних краях.

А голод не тетка – на завтрак я еды себе накануне прикупила, а вот чтобы пообедать перед отъездом, все же пришлось спуститься к набережной. Выбрала промежуток между тучами, когда дождь немного поутих и побежала, стараясь перепрыгнуть потоки воды и лужи, даже почти удачно, по крайнем мере, не намочив ноги. В общем, на материке рекомендую все же селиться на набережной – все магазинчики-ресторанчики и бОльшая часть жилья сосредоточены вблизи моста и в полукилометре вдоль моря на юг от него.


Фрукты-овощи в местном магазинчике

Путь в Спарту был таким же «рванным» - из автобуса все вышли в Молаи (ехали 30 мин от Монемвасии), минут через 5 сели на другой автобус, который примерно спустя час был в Спарте. Там я вышла в центре – автовокзал города находится на окраине (37.076604, 22.437875), но есть еще официальная остановка у парка археологического музея (37.074613, 22.430828). Она удобна еще и тем, что на противоположной стороне дороги от музея есть и касса, и там же останавливаются междугородние автобусы, которые идут через город – нет нужды ехать на автовокзал. Забегая вперед, скажу, что с этой остановки я ездила в Мистру и отсюда же отбывала в Каламату. Единственное НО – не понятно, как работает касса, есть такое ощущение, что кассир подходит незадолго до автобуса. В случае с Мистрой, я спокойно купила билет перед ним. Но когда уезжала в Каламату, в кассе никого не было – пришла прилично заранее, но билет был у меня уже куплен и я не очень сильно переживала о закрытой кассе. Не переживала еще и потому, что с утра попросила на ресепшене отеля позвонить на станцию и уточнить, точно ли будет автобус и можно ли с этой остановки уехать в нужном мне направлении. Так что, когда кассир подошла, умудренная уже жизненным опытом, я лишь уточнила, не нужно ли где-нибудь пересаживаться. Кассир зорко следила за неразумной туристкой (т.е. мной), чтобы я не проворонила автобус и обязательно на него села – перед автобусом вышла и предупредила меня, что он сейчас подойдет. Впрочем, она так же выходила и предупреждала об автобусе в Мистру, а народу на него стояло побольше. В общем, очень милая женщина, думаю не одному туристу помогла вовремя сориентироваться.

Но я отвлеклась. Приехав в Спарту ненастным днем, я тут же попала под ливень, который, похоже, только разошелся. Хорошо, в городе достаточно зданий с пристроенными арочными проходами и балконами, а также, кафе с выдвижными навесами и зонтиками. Так, перебежками, и дошла я 500м до своего отеля.

О Спарте мне писать одновременно и просто, и сложно. Просто, потому что особо писать об этом городе нечего. Интересных древностей в нем почти нет, развалины прям совсем развалины, даже галочку на них не поставила, что немудрено, после всего, уже увиденного в Греции. Современная Спарта все же город достаточно «новый» с архитектурой типичного курортного средиземноморского города, церкви не дышат веками, старинных зданий немного, да и не очень то они старинные, всего лишь 19 век.

Плюс я не любитель классических музеев, в греческие совсем уже нет желания заходить – разделы Эллады есть в любом уважающем себя музее мира. Во многих знаменитых я уже была, потому, в том же хваленном археологическом музеи Афин, у меня было полное дежа вю. Уж простите меня те, кто писал, что там есть что посмотреть даже не особым любителям музеев – я ничего нового в нем не увидела, ну разве что пара-тройка экспонатов привлекла внимание. Поэтому у меня даже мысли не было посещать Археологический музей Спарты. А вот о музее олив и Греческого оливкового масла (Olive and Greek Oil Museum, координаты 37.070563, 22.426373) я не знала – может быть и сходила бы, много времени на него не нужно и места с различными старинными агрегатами мне более интересны.

Почему же писать о Спарте для меня тяжело? Да потому что я не хотела оттуда уезжать! И мне сложно объяснить, что такого я нашла в городе, который по умолчанию не мог стать моим – ну чем может поклонника мохнатого средневековья влюбить в себя населенный пункт, в котором даже старого города нет?

Единственное оправдание, которое я нашла для себя – Спарта очень «новогодний» город. При том, что рождественской атрибутики было на порядок больше в Нафплионе, Спарта положила его на обе лопатки в атмосфере праздника из детства – там все центральные улицы засажены цитрусовыми деревьями и эти оранжевые плоды делают город потрясающе ярким и, как будто специально украшенным к предстоящему событию. Еще более новогодней Спарта выглядят на фоне заснеженных горных вершин.



И на площади там стояла самая настоящая елка с настоящими игрушками!



А еще, в моем отеле (DIOSCOURI HOTEL) были очень душевные сотрудники на ресепшене. Парень, работавший в день приезда, наконец-то дал ответ на мой давний вопрос – почему апельсины, растущие в Европейских городах, такие горькие. Думаю, за каждым туристом, который впервые видел апельсиновые плоды на улицах Европы, имеется грешок – сорвать его, попробовать и разочароваться)). Оказалось, что это вовсе не апельсины. На улицах Спарты растут, пахнут и так радуют глаз, померанцы. Он рассказал, что плоды и листья этого родственника апельсина очень ароматные и используются в парфюмерно-косметической промышленности. И тут же продемонстрировал, сорвав плод и листики с дерева на улице. Забрала остатки в комнату вместо освежителя, люблю запах цитрусовых))).



С девушкой, работавшей в следующие дни, мы мило побеседовали о трудностях проверки российских сертификатов вакцинации, а перед отъездом – о предстоящей Новогодней ночи. У них запретили в дни праздников музыку в барах, ну хоть сами заведения разрешили не закрывать в праздничную ночь, народу хоть было где тусоваться. Дурацкие ковидные правила – за день до и на следующий музыка не запрещена, а в праздник ни-ни! В общем, посмеялись мы над этим театром абсурда.

И это при том, что английский у меня никакой, греческий тем более, нам хватало посредника в виде гугл-переводчика, использование которого не лишило наши беседы какой-то душевности.

К слову, об отеле. Это было самое бюджетное предложение в городе из отелей (45евро с завтраками с одноместным размещением). Выглядит он очень даже прилично, особенно зона ресепшена, но номера скромненькие и потрепанные, что вполне ожидаемо за такую цену. Однако, сантехника и техника (кондиционер, холодильник, фен, чайник) были в полном порядке – создалось впечатление, что их сравнительно недавно обновляли. Непритязательным путешественниками рекомендую.

[Нинок]

Мистра (Μυστράς)

Как я уже писала в начале, по прогнозу до обеда в Мистре было хмуро и туманно, потом должно было немного проясниться, поэтому выехала туда в 11ч с остановки Археологического музея возле кассы. Попетляв по городу и пригороду, проехав через несколько маленьких деревушек, автобус направился в Мистру. Его конечная остановка мне была не известна, надеялась, что до старой Мистры довезет. Так и случилось – когда автобус выехал из городка на дорогу к древнему городу, стало понятно, что до места я доеду - 1,5км от новой до старой Мистры конечно невеликое расстояние, но пешком идти не хотелось, тем более не хотелось на месте суетиться о транспорте. Вышла на остановке у парковки нижнего входа археологической зоны (около 40мин пути). Автобус поехал дальше, какой у него конечный пункт, так и не знаю, до сих пор интересно, доезжает ли он до верхнего входа или объезжает другие деревушки? Испытывать судьбу я не стала)).

Здесь было еще хмуро и облачно, ну хоть туман отсутствовал, да голубое небо кое-где прорывалось сквозь облака, внушая надежду.

Древний город располагается на крутом холме и большую часть его видно сразу от входа:

Вид на монастырь Пантанасса, крепость и живописные развалины домов.



Вид на дворец Деспотов и еще более антуражные развалины

Большая часть здешних церквей расположена справа от входа.

Монастырский комплекс Митрополия (середина 13в.) - это в первую очередь базилика Святого Димитрия.





В ней достаточно хорошо сохранились фрески и мозаики на полу.



На 2-ом этаже соседнего здания (вход с клуатра) расположился небольшой музей.


Виды отсюда хороши!


Живописный вид на Митрополию с соседнего пригорка.

[Нинок]

Дорожка вьется дальше и вскоре появляется перекресток: слева - Евангелистрия (кладбищенская церковь, 14-15вв.), ее было видно еще от ворот Митрополии, стоит чуть выше, на пригорочке (в предыдущем сообщении, на втором вертикальном фото, она красуется на фоне гор).



В окне виднеются люди, дверь открыта. Поднялась к ней, а передо мной двери захлопнули. И с дворового входа люди только зашли вовнутрь и сразу же вышли – похоже церковь на реставрации, нечего ходить тут, мешаться.




Направилась дальше, к церкви Святых Феодоров (Агиос Теодорос, конец 13в.). Находится совсем рядом, с развилки она уже виднелась справа, а я сверху прошлась, по тропке - вид на церковь отсюда замечательный - на фоне зеленой травы с луговыми цветами и суровых горных вершин. И небо уже местами голубое.



Она закрыта, но внешне хороша собой:



С этой стороны двери стеклянные и можно заглянуть вовнутрь – в основном голые стены, фресок сохранилось очень мало. Я такие стены, дышащие веками, люблю даже больше, жаль нельзя зайти.

А в 3-х шагах закуток с церковью Одигитрия (начало 14в.). Место очаровывает издалека:



Это ощущение не пропадает и когда подходишь ближе.




Сохранившихся фресок тут немного, зато какая каменная кладка!




Со всех сторон церковь окружена каменной оградой, дальняя стена так вообще похоже крепостная - видно, что за ней больше ничего не строилось, только буйно заросший косогор.



Лес подобрался к храму вплотную и уже почти поглотил строения стоящие за ним.



Такое тихое, умиротворенное место, затерянное в глуши. Почувствовала себя оторванной от всего мира.

И тут раздался выстрел и лай собак. Воображение сразу же нарисовало суровых охотников со сворой гончих. Полное погружение в дремучее средневековье состоялось!

[Нинок]

После этого нижнего мирка церквей-монастырей я направилась наверх. Здешние развалины очень живописные и не такие уж и развалины, по сравнению с той же верхней Монемвасией:




Остатки зданий во многих местах обвивают растения, иногда так колоритно, что пару раз казалось, что я в экзотической Камбодже.





Вот уже и показался Дворец Деспотов. От него отличный вид на церковь Святого Николая с его отдельно стоящей часовней. Фото этой церкви вблизи у меня почему-то не обнаружилось.


А сам дворец замечательно выглядит как раз с той лестницы, которая ведет к церкви. И небо наконец-то прояснилась, что способствует хорошим фото, когда снимаешь не против солнца.



Опять почти Камбоджа.

[Innokentia]

Такое тихое, умиротворенное место, затерянное в глуши. Почувствовала себя оторванной от всего мира.
И тут раздался выстрел и лай собак. Воображение сразу же нарисовало суровых охотников со сворой гончих. Полное погружение в дремучее средневековье состоялось!

Нина, ну что же это такое???
Некоторые тут гадали - может, ты во времени унеслась в это самое средневековье, а то и в древнюю Спарту))
Неделю держать интригу и теперь, как ни в чем не бывало, проводить сравнительный анализ южно-греческих и камбоджийских развалин?
Не жалеешь ты своих верных читателей!))

[Нинок]

Innokentia, Ну вот так вот, Ириша! Камбоджийский дзен вытащил меня из греческого)))

[Нинок]

Церковь Святой Софии (середина 14в.)


Тут тоже очень мало сохранилось фресок.


С дворика она ой как хороша!


От нее рукой подать до верхнего входа, а на самой верхотуре опять уже видна крепость.



Направляюсь выше и тут понимаю, что до автобуса обратно остается не так уже и много времени, а я еще не была в двух самых красивых монастырях, которые располагаются в нижней части и которые я оставила на десерт, т.е. на обратный спуск. Лучший вид крепости, это вид на нее со стороны, успокаиваю я себя и разворачиваюсь назад.



Иду вроде тем же путем, но как все с солнцем похорошело! Особенно виды на округу.





Почти в центре - Митрополия с оранжевыми черепичными крышами и куполами, в правой нижней части белеет на солнышке нижний вход и развалины вокруг него.

Кстати, о погоде. Несколько дней следила за прогнозом в Мистре и сравнивала его со Спартой. Каждый день, в Мистре температура обещалась градусов на 5 ниже. Сделала вывод, что это из-за близости городка к горам. Поэтому одела толстовку и куртку потеплее. Однако большой разницы не заметила. Ходьба по горе конечно тоже внесла свой вклад, но когда еще и вышло солнце, пришлось куртку снимать. Повезло мне все же с погодой!

[Нинок]

Теперь я направилась к монастырю Пантанасса (Pantanassa), поворот на который ранее намеренно пропустила.


Вид на монастырь с основной тропы.



Пантанасса – самый "молодой" монастырь в древней Мистре (основан в 1428г). И он единственный действующий из здешних монастырей.



Его строения вписаны в гору ярусами – дворик на первом, а монастырская церковь на втором.





Красивый монастырь в красивом месте. Открытая арочная галерея вдохновляет на созерцание.



Ну и конечно, котики))

Выхожу из монастыря через другие ворота и направляюсь в нижнюю левую зону комплекса. Спуск тут какой-то заброшенный, видно, что используется существенно реже всех остальных. Путь достаточно крутой - лестница-дорожка вьется кое-где каменным серпантином. Кроме меня ни одной души.



И тут становится страшно от этой безлюдности. У меня такое бывает в горных походах, когда я сильно отстаю от своих спутников. В голову начинают лезть всякие негативные мысли (а вдруг упаду да ногу подверну / сломаю / вывихну... кто и когда меня здесь найдет...). Иду медленнее, стараясь ступать осторожно по скользким камням. Конец этого спуска встречаю с облегчением.

[Нинок]

Монастырь Перивлепту (Perivleptos), середина 14 в.


Вход



Захожу в ворота и вижу открытую дверь церкви, приглашающую вовнутрь.


Сохранившихся фресок достаточно много.



Выхожу через другую дверь - с противоположной стороны. И попадаю в настоящее мохнатое средневековье. Монастырь находится на окраине - его двор огораживает крепостная стена. К ней примыкают хозяйственные постройки, к которым ведёт каменная лестница. Резная башня притягивает взгляд. А вокруг хвойный лес и зелёный пригорок. Полная гармония!









До невозможности живописное и очень уютное место! Обособленный мирок, живущий тихой, размеренной жизнью.

Вот как можно такой уголок посетить бегом-бегом, только потому что рискуешь не успеть на автобус? Вот и я перестала смотреть на часы, решив, что это как раз тот случай, когда весь остальной мир подождёт.

[Innokentia]

До невозможности живописное и очень уютное место! Обособленный мирок, живущий тихой, размеренной жизнью.

Это точно!

[Нинок]

Выхожу из монастыря, бросаю взгляд на ту самую лестницу, с которой спускалась – ничего страшного то в ней и нет. Более того, по всем теориям вероятности она должна была привести меня в восторг своей заброшенностью, однако поди ж ты… У страха глаза ой как велики!



Но повторять по ней путь вроде и нет необходимости, направляюсь в другую сторону, по нижней тропе, тем более, что очередное строение виднеется сразу от выхода из Перивлепту. Это небольшая капелла Святого Георгия. Скромная по размерам, но не менее обаятельная, чем другие храмы Мистры.




Дальше дорожка ведет к району с гражданским строениям.





Приближаюсь к входу-выходу и любуюсь монастырем Пантанасса – ну как же он притягивает взгляд! Стоит обособлено посреди горы и настырно просится в объектив! И крепость наверху тоже. А я уже опоздала на автобус и торопиться мне некуда… Глаза видят лестницу наверх, ноги несут к ней – все в лучших традициях этой поездки.





Лестничными серпантинами я снова поднимаюсь к монастырю Пантанасса.


Ну что с этим поделать? Ну хорош он с любого ракурса!


Открывается второе дыхание и вот я уже опять возле церкви Святой Софии, где через развалины живописно выглядит дворец Деспотов и открываются головокружительные виды на заснеженные горные вершины, которые так и норовят спрятаться за низко летящими облаками.




Вот уже и сама Святая София осталась внизу.



А впереди меня ждет крепость, лучший вид на которую – со стороны)).

[Innokentia]

А впереди меня ждет крепость, лучший вид на которую – со стороны)).

Прямо дикие заросли какие-то! не страшно было?

[Нинок]

Innokentia, неее там как раз было не страшно - путь наверх один, несколько групп туристов всегда были в прямой видимости. И тропа очень даже широкая и хоженная, в отличии от той, где я спускалась к монастырю Перивлепту.

[Нинок]

Живописные башни крепости.





Внутри мест для осмотра не так уж и много.






Но здесь замечательные виды на округу.



И на сам исторический комплекс с дворцом Деспотов, доминирующем над всеми остальными строениями.




А ещё здесь открывается умопомрачительный вид на суровые горы. Мне было бы одних их достаточно для того, чтобы не считать проделанный путь напрасным!




Насладившись видами, отправляюсь в обратный путь.



И тут слышу громкоговоритель - посетителей предупреждают, что близится время закрытия (замой 15ч). Выхожу с верхнего выхода - альтернативы служители не дают.


Вид с верхнего входа/выхода.

Верхний вход/выход.

Оно и понятно, придётся слишком долго ждать, если туристы будет ещё и спускаться вниз.

Смотрю в навигатор - до нижнего входа/выхода 2 км, до современной Мистры 3.5км. И тут на парковку выходит пара, с которой в крепости мы постоянно пересекались и любезно давали сделать друг другу фото (а именно - старались не лезть в чужой кадр).

Пара подходит к машине и тут я набираюсь наглости и спрашиваю, не повезут ли они меня до новой Мистры. Они уточняют, а где я вообще остановилась, отвечаю, что в Спарте. В Спарту им не нужно, называют какой-то другой незнакомый населённый пункт. Ну хоть спуститься с горы. Подъехав к Мистре они вдруг решают, что довезут меня и до Спарты. Чудесные люди! Вот таким удачным у меня оказался первый опыт автостопа.

Пара, кстати, интернациональная - девушка японка, парень европейской наружности. А ещё, мы оказались соседями по карте - они приехали из Японии, я из Владивостока. Обычно иностранцы в Европе, узнав, откуда я географически, удивляются каким ветром туриста с края света занесло за тридевять земель. А тут прям единение какое-то получилось. Не только меня так далеко носит))

[Innokentia]

Но здесь замечательные виды на округу.

чумачечая красота!!

Не только меня так далеко носит))

чумачечее совпадение! и везука, что подвезли!

[Нинок]

Innokentia, эх Ириша, а какие там чумачечие горы! Но они были в контровом свете, солнце прям из-за них светило, поэтому фото почти все вышли никакие.

[Нинок]

Следующий день был дождливым и как раз пустым, да и в общем-то к лучшему - ехать куда-то в дождь, удовольствие еще то! Лишним он был из-за логистики – из Спарты в Каламату прямые рейсы имеются всего 2 дня в неделю (пятница и воскресенье). Расписание можно посмотреть как на сайте KTEL Lakonias (https://ktel-lakonias.gr/en, его описывала ранее), так и KTEL Мессинии (о нем чуть позже). При необходимости, можно перебраться из Спарты в Каламату через Триполис, это конечно приличный крюк и потеря времени, но такой вариант имеется – автобусы, едущие из Спарты в Афины, как правило, заезжают в Триполис. Как я уже писала, билет был куплен на автовокзале Спарты во время остановки по пути в Монемвасию (цена 8,7евро), поэтому через день, накануне Нового года, я переехала в Каламату.

С огромнейшим сожалением прошла мимо площади с елкой в Спарте на автобусную остановку. В день отъезда погода была чудесная и теплая, автобус все не шел, как будто знал, что мне так не хочется уезжать! Я сидела на остановке и наслаждалась последними минутами с видами на горные вершины в апельсиновом городе...

Каламата

Автобус все же пришел и через пару часов я прибыла на автовокзал Каламаты. Тут он, по обычаю, тоже находится на окраине (координаты 37.047486, 22.114386), до центра около 1,5км, можно доехать на городском автобусе, остановка как раз напротив вокзала, через дорогу.

Есть в Каламате улица Aristomenous – достаточно длинная и проходит чуть ли не через весь город с севера на юг, на определенном промежутке к ней примыкает вытянутая на 350 метров центральная площадь. Ограничивает ее в севера ул. Nikitara, а на юге, на перекрестке в конце площади сходятся ул. Vasileos Georgiou и Amvrosiou Frantzi. Ближе к южному концу площади имеется автобусная остановка (координаты 37.037831, 22.111119). Зимой, когда на побережье жизнь замирает, на этой площади кипит жизнь.

Именно здесь я забронировала уютную квартирку с балкончиком, выходящим на площадь, и не прогадала – отсюда прекрасно было видно елку и что происходило рядом с ней. Возле елки стояла какая-то аппаратура, которая намекала на музыкальный Новый год. Через некоторое время, после моего приезда, под ней появился и Дед мороз, т.е. Санта Клаус, который потряхивал какой-то погремушкой и подзывал детей. Похоже и подарки раздавал. Особой толпы возле него не наблюдалось, какие-то неактивные тут жители, у нас бы детишки уже облепили бы его со всех сторон.



Через часик деда сменили музыканты. Играли классические рождественско-церковные композиции – чинное и благородное Рождество-2 под Ave Maria и Happy New Year. Часов в 8 вечера они свернули аппаратуру и ушли. И тишина… Хотя нет, не тишина – площадь гудела, как улей – в ресторанчиках было полно народу. Но официальное празднество закончилось – эпоха пандемии еще продолжалась. В барах тоже не включали музыку, но яблоку было негде упасть – местные тусовались, общались. Девушки явно были принаряженные – стильные и красиво одетые, на мой взгляд, порою совсем не по погоде – ночью в конце декабря тут все же не 15-20, как на солнышке днем – мне в демисезонной курточке было совсем не жарко, а некоторые сидели почти на открытом воздухе в шифоновых платьецах.


Этот арочный проход между 2-мя знаниями занят столиками прилегающего бара. В НГ он был полон (фото пустого бара из гугла) / Я кутаюсь от холода (за стойкой бара открытая всем ветрам улица), а девушка напротив в лёгеньком платье.

Я не первый раз Новый год встречала в забугорье, но этот был самым скушненьким. Еле досидела до 12 и сбежала, как золушка, домой. Интересно, конечно поглазеть, но не наш это Новый год, совсем не наш…

Посреди ночи, часа в 3 меня разбудили байкеры, гарцующие вокруг ёлки с факелами. Ну хоть кто-то тут оторвался на Новый год!

===========================================

Старого города у Каламаты как такового нет – сильное землетрясение в 1986г тому виной. Потому тут не найдешь улочек с древними домами, нет церквей, от которых веет веками. Прогулка по «старому городу» без крепости займет часа-два.






Вход в крепость, в которую я не пошла – там тоже ничего интересного не осталось, даже вид на крепость так себе:


А это просто красивый закат в современной Каламате

[Нинок]

На каждом шагу тут церкви и монастыри.
Самая древняя, и похоже единственная из оставшихся средневековых церковь Святых Апостолов (Church of the Holy Apostles), возведённая в 11-12 веках, но несколько раз перестроенная и отреставрированная.






Ekklisia Agios Ioannis (Церковь Святого Иоана) и кафедральный собор Каламаты – Митрополия (The Metropolitan church of Ypapanti- Kalamata, 1839г) похожи как близнецы.



Митрополия, как я поняла, занимает приличную площадь в целый квартал – тут есть и консерватория, и дом престарелых, возможно и пристанище для паломников – у одного из совсем не центральных входов я видела небольшую группу людей.



А об этой скромняжке я не нашла вообще ничего.



О женском монастыре святых Константина и Елены (Orthodox Monastery of saints Konstantinos and Eleni, 1796г) интернет знает – он известен изготовлением шёлковых тканей и изделий из них.




Ворота его были гостеприимно открыты, но внутри – ни души! Через окна я видела старинные ткацкие станки, но даже спросить было некого, можно ли к ним пройти (по отзывам в интернете, поглазеть на них можно, как и прикупить готовые изделия).

От ворот монастыря виднелось внушительное религиозное серое сооружение:

Оказалось, это Monastery Panagoulaki (Монастырь Панагулаки). Если я правильно поняла, после землетрясения от него немного осталось, церковь монастыря возводят заново.

[Нинок]

Региональный автобусный сайт провинции KTEL Мессинии https://www.ktelmessinias.gr/

Когда я искала расписание, нормально работала только греческая версия, сейчас с оговорками работают обе. Первый раздел верхнего меню ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ или ROUTES (Маршруты) – выбирать нужное направление не обязательно, все расписания в едином файле имеются в 1-ом и последнем пункте (ATHENS и Local в англ. версии) – и там и там один и тот же файл. Интересные для туриста направления – Пилос, Метони, Корони, Мессини, южное направление (в сторону Ареополиса - AG.NIKOLAOS и AG.NIKON).

Половина рейсов в Афины с пометкой EXP, что означает экспресс – я возвращалась на таком рейсе, он действительно не заезжает вообще никуда, даже в крупные населенные пункты – по скоростным дорогам едет прямиком в Афины, время в пути 3ч

=======================

Для местной вылазки я выбрала Кардамили (в расписании направление в сторону AG.NIKOLAOS и AG.NIKON), 3,7 евро в одну сторону, около часа в пути из Каламаты. На обратном пути билет покупается у водителя.

Сам Кардамили находится на побережье, с другой стороны сравнительно недалеко виднеются горы.










Городок такой маленький, что я не заметила, как прошла сквозь него и оказалась в оливковой роще (как же я обожаю оливы!).



Вскоре через овраг показался на пригорке и старый город, который здесь совсем небольшой.

[Нинок]

Самый обаятельный уголок старого Кардамили – крепостная башня Mourtzinos Tower и церковь Святого Спиридона (Church Agios Spyridon) рядом с ней.







И виды на горы отсюда потрясающие!









От этих ворот стартует пешая тропа в сторону еще одной церкви - Agia Sophia (1,5км до нее). Жаль, что в этой поездке я не могла себе позволить пешие маршруты (боюсь это делать в одиночку), по тропе я прошлась всего ничего.







Спустилась вниз к пересохшей реке. Река явно горная, булыжники в ней нехилые, представляю, какие бурные потоки тут несутся весной.




Ехать в южном направлении стоит хотя бы из-за живописнейшей дороги, которая, то идет серпантинами вдоль морского побережья, то углубляется в горные ущелья – вот сюда я точно хочу вернуться, чтобы еще раз проехаться по эти потрясающим местам, но уже на машине. А еще меня влекут туда те самые пешие маршруты - тут для их любителей есть где разгуляться.