По 39-й параллели. Вдоль и поперек. Осень 2021.

[Кинель]

Весьма неплох, но нет изюминки.

Да он шикарен!

[Germon2005]

Да он шикарен!

Скоро увидите тот, что мы выбрали.

К слову, в самой Парге есть еще три пляжа. Центральный в черте города, соответственно народу там под завязку. Хотя хорош, чертяка:



Напротив него весьма симпатичный островок Панагиа, где доминирует часовня Аг.Потапиос, а так же руины более старых строений. Думаю, при желании можно спокойно вплавь до него добраться.



Мы еще не раз будем здесь проезжать, поэтому и снимки с разных ракурсов покажу, в т.ч. с вечернего променада с набережной.
А пока же "не пляжем единым...", так что после обеда разнообразим отдых поездками по западной части прибрежного Эпира. Начнем с одного античного памятника - некромантиона Ахерона.



Расположено эллинистическое святилище (IV-IIIв.в. до н.э.) в 22-х км южнее Парги, на окраине деревни Месопотамос.





Это святилище было древнегреческим храмом, посвященным Аиду и Персефоне.







Сам памятник был открыт совсем недавно, во второй половине XX столетия. Его территория небольшая? включающая в себя несколько построек, часть античной стены (можно даже обнаружить полигональную кладку, да немного керамических изделий).











Но т.к. в Греции с античными памятниками напряженка (не смейтесь!), не то что в Турции, то заехать сюда было делом обязательным.









Расправившись с античностью, наша следующая точка исключительно природного характера. Хотя древние боги здесь тоже след оставили. Река Ахерон, или река скорби, берет начало в горной местности Какозули на высоте 1600м, затем проходит сквозь узкое ущелье, продолжая свое течение по долинам Эпира. Ее общая протяженность 58км.



Вот в это ущелье мы и направимся. Пока от стоянки идем до того места, где можно безопасно залезть в реку, по дороге попадается огромное количество морщинистых многовековых платанов.





Видя такие причудливые формы, как тут в легенды не поверить:





Согласно древнегреческим мифам, Ахерон - одна из рек, по которой Харон провозил души умерших в загробное царство.









Отсюда начинается пеший поход по реке для всех желающих.



Вода холоднющая, градусов 15. К тому же дно - сплошная галька. Супруга наотрез отказывается идти дальше, как только коснулась воды.



Меня же раздирает любопытство. Сначала несколько минут стою неподвижно по щиколотку в воде, чтобы тело привыкло к такой температуре.



А дальше вперед. Возле скал поток воды с шумом устремляется куда-то вниз. Может, никакие это и не легенды насчет загробного мира? )



Места здесь потрясающей красоты.









Пока глубина небольшая, максимум до колена. Подворачиваю шорты, но все равно в каких-то местах умудряюсь их намочить.







Форель прямо под ногами плавает.



Дальше ущелье начинает сужаться, соответственно глубина увеличивается. Надо было одевать плавки!







Минут через 15 тело полностью адаптировалось к температуре воды.













Когда вышел из воды, ощущение, будто заново родился. Ноги просто несут меня дальше.





Решили, что через 2-3 дня еще раз приедем сюда и я постараюсь пройтись по ущелью дальше.

[Germon2005]

В 15км от реки Ахерон находится еще одна природная достопримечательность - мельницы Соули. Дорога, идущая к ним, проходит через очень красивые места:





По факту, мельницы Соули сегодня - это небольшие водопады, стекающие с гор. Когда-то здесь стояло несколько водяных мельниц, использовавшихся для перемалывания зерна. Сегодня от них осталась всего одна, да и то законсервированная.







Сюда приезжают больше из-за красивой природы, пообедать в таверне у водопадов.











Вообще вся местность напоминает какой-то сказочный лес, в роли персонажей выступают морщинистые вековые платаны:











Золотая осень здесь вступила в свои права:

[Germon2005]

Вечером поехали в Паргу - самый красивый курорт на западном побережье Эпира.



Яркие домики, самобытные вывески и колоритные улочки отлично передают атмосферу этого прибрежного городка.





Народу на набережной очень много. Так что даже пришлось выстоять очередь, чтобы попасть в понравившийся ресторан. С набережной открываются панорамные виды на островок Панагия и старинную крепость, основанную в XI столетии для защиты от пиратов.







Ее мы посетим в один из следующих дней; тогда я дам больше информации о ней.

[Germon2005]

Утро на Ионическом море:





Сегодня едем на разведку на другой пляж- Саракинико. Еще дома я составил перечень пляжей, которые, по возможности, желательно посетить. От Парги до Превезы (юго-запад Эпира) у меня насчиталось 12 достойных внимания пляжей, на северо-запад до Сивоты - 11. Побывать на каждом с учетом 7-дневного проживания в этой части Эпира - задача выполнимая только для того, чтобы поставить галочку. Мы этим уже давно не занимаемся, поэтому за количеством не гонимся.
Пляж Саракинико нам понравился гораздо больше Валтоса. Небольшой, в форме подковы, с обеих сторон скалы. То, что мы любим.





Дно - мелкая каменная крошка вперемешку с песком:





Для себя мы решили, что это идеальный вариант для нас и что-то новое для пляжных процедур искать мы не будем.
Во второй половине дня держим курс на юг, к античному полису Никополис. Расположился он в 8км от Превезы и занимает довольно обширную территорию в несколько гектаров.









Город был основан Октавианом Августом в честь победы Гая Юлия Цезаря Октавиана над Марком Антонием и Клеопатрой VII Египетской в 31г. до н.э.. В античные времена он являлся столицей римской провинции.









Сокрушительная морская победа Октавиана при Акции в 31 г. до н. э. положила конец не только амбициям Марка Антония, но и всей эллинистической эпохе преемников Александра. Менее чем через год, 29 августа 30 г. до н.э., Октавиан официально объявил о конце династии Птолемеев, тем самым ознаменовав конец всей эллинистической эпохи.





Расположенный на одном из важнейших путей, соединяющих западный мир с греческой провинцией, Никополис (или Никополь) оказался городом большого военного и политического значения, обеспечив римлянам контроль над Восточным Средиземноморьем. После победы Октавиана люди из соседних городов Эпира, Левки и Акарнании были вынуждены жить в районе Никополиса вместе с римскими поселенцами.







Поскольку Никополис был спроектирован с чистого листа, это был один из самых хорошо организованных римских городов во всем Средиземноморье. Здания, построенные во время "Saeculum Augustum" ("эпохи Августа"), сформировали характер других римских городов вплоть до поздней античности.













После нашествия готов в 268г. н.э. Никополис постепенно пришел в упадок, прекратив чеканку собственной монеты.







Первые раскопки в Никополисе начались в 1913г. и не прекращаются и по сей день. На сегодняшний день здесь сохранилось несколько важных объектов: два театра, акведук, стадион, римские бани, резервуары для хранения воды, крепостные стены...

















Практически ко всему есть доступ.

[Germon2005]

Один из театров находился на реконструкции:



















Некоторые помещения под навесами скрывают хорошо сохранившиеся мозаичные полы:











Буквально в паре километрах от античного комплекса находится археологический музей Превезы, который может похвастаться неплохой коллекцией скульптур.

[Germon2005]

Пора уже поближе познакомиться с Паргой. Для этого выбрали вторую половину следующего дня. Для начала держим путь в крепость. Здесь все время вверх; панорамные виды на город с каждым метром все краше и краше:









Мы уже у входа в крепость:







Как я упоминал в одном из предыдущих постов, древняя крепость была основана в XIв. для защиты города от пиратов. В XIII столетии это сооружение было перестроено венецианцами, в чьей власти тогда находился город. В 1452г. Парга некоторое время была оккупирована османами, которые разрушили этот форпост. В XVI столетии венецианцы в четвертый раз перестроили это оборонительное сооружение, превратив его в мощную крепость.



Ныне от внушительной крепости мало что осталось; лишь отдельно стоящие неопознанные здания, да оборонительная стена с бойницами, через которые лучше всего делать панорамные снимки.





Именно с этой целью и поднимаются все приезжие в город:





Пляж Валтос как на ладони:











Островок Панагия при большом приближении; в центре - часовня Успения Богородицы, справа на возвышенности руины замка, слева за соснами часовня Аг.Прокопиос (ее практически не видно):









Рестораны в верхней части Парги ждут своих посетителей:





Куда не брось взгляд - сплошные таверны:

[Germon2005]

При хорошей видимости с нашей веранды можно различить очертания то ли Паксоса, то ли южной оконечности Корфу:





Сегодня небольшая облачность, поэтому едем кататься по достопримам. Выбираем самый длинный на этой территории маршрут. Первым встречаются руины старого монастыря Пантанасса:



К сожалению, территория обнесена забором, а ворота на замке. Поэтому фото издалека:





Зато следующая точка возле деревни Аг.Георгиос оказалось настолько привлекательной, что мы пробыли здесь аж полчаса. Древнеримский акведук Никополис (вчера мы были в самом городище) протянулся аж на 50 км. Вот умели строить!





Акведук строили с Iв. до н.э. по Iв. н.э. (хотя существую гипотезы, что он был построен веком позже, во времена правления Адриана),





Позже император Юлиан заботился о его содержании. Лишь в Vв. он прекратил свое изначальное предназначение.















Чуть выше акведука, в одной из скал, находится "всевидящее око":





Рядом проходит современный мост:







Неподалеку церквушка Аг.Георгиос:





Виды на скоростную автомагистраль:



На дороге, соединяющей Янину с Артой, в местечке Макригианнис, стоит внушительная крепость Пента Пигадия (Пять Колодцев).





Крепость была построена в самом начале XIXв. на месте более старого оборонительного сооружения.

[



Крепость строилась на основе французского изобретения "многоугольная система", ставшая последним словом фортификационной техники начала XIXв.







Несмотря на свои небольшие размеры, это был, пожалуй, самый хорошо спроектированный и самый впечатляющий из фортов, построенных Али-пашой, да и вообще из фортов того периода во всей Греции.









Это вытянутое прямоугольное здание размером 28 × 7 м по оси, с двумя выступающими бастионами. Результатом такого расположения является то, что поэтажный план имеет форму креста.





Центральное прямоугольное здание было покрыто четырехскатной крышей. Два бастиона были без крыши, но имели наверху парапет с огневыми точками. Бастионы прикрывали наиболее уязвимые и наиболее доступные стороны укрепления.





Комплекс имел два этажа и сохранился в своих первоначальных размерах.





В деревне, у которой находится крепость, внимание привлек раритетный ситроен:





Как рассказал хозяин авто, начинка вся рабочая, требуется лишь "косметический" ремонт:

[Germon2005]

Еще один достоприм сугубо локального масштаба - древнее городище Орраон. Когда-то это была впечатляющая молосская цитадель, основанная в IVв. до н.э. Цитадель выполняла функции промежуточного склада для переправки продуктов.







Просуществовавшая около пяти веков, цитадель была разрушена римлянами в середине IIв. н.э. В период своего расцвета поселение насчитывало до 10 тыс.человек.





В 1972г. немецкими археологами были проведены первые археологические работы.



Было восстановлено несколько стен различных построек, были найдены монеты античного периода.





Но из-за отсутствия должного финансирования работы часто приостанавливались, из-за чего весь комплекс выглядит немного заброшенным (хотя в наш приезд видели пару работников, которые производили какие-то замеры).









Возле небольшой деревни Ampelia расположена овеянная легендами церковь Аг.Параскеви (Αγία Παρασκευή του δράκου - с греч. более точный перевод Аг.Параскеви у пещеры Дракона). Основанная в XIв., церковь была сожжена во время турецкого владычества. И лишь в начале ХХв. разрушенные части церкви были полностью восстановлены.





Сама церковь оказалась закрыта. Но мы стремились попасть именно в пещеру, которая находится чуть поодаль. Она имеет глубину около 30м.



По легенде, в этой пещере прятался дракон, который во время традиционных праздненств в деревне похищал самую красивую девушку (губа не дура). Жители поселка умоляли Св.Параскеви освободить их от дракона. В один из праздников Св.Параскеви погналась за драконом и умертвила его в пещере.



В благодарность местные жители отстроили церковь в честь святой, а в пещере соорудили небольшой скит.









Внутри в пещере есть подземные ходы. Местные поговаривают, что они имеют протяженность до 2-х кило метров и даже доходят до соседнего поселка Грибово.

[Germon2005]

Последним на сегодняшний день достопримом значился археологический комплекс Кассопи (Αρχαιολογικός Χώρος Κασσώπης). Единственный минус состоял в том, что комплекс работал до 15:30, а подъехали мы к нему гораздо позже.



Пришлось проявлять упорство и искать, где в ограждении есть какие-то "дыры", через которые можно попасть на территорию. Минут через десять мои исследования принесли плоды; в верхней части в одном из ограждений нашелся проход (видать, до меня были еще желающие).





Античный Кассопи был построен в середине IVв. до н.э. в естественно укрепленном месте, на возвышенности в 600м. Расцвет города приходится на IIIв. до н.э., когда строились общественные здания, храмы, перестраивались дома.





Город имел геометрическую систему застройки; сеть пересекающихся горизонтальных и вертикальных улиц имела отличную дренажную систему.







Центром общественной жизни была агора , расположенная на юго-востоке Кассопи, откуда открывался панорамный вид на залив Амвракико и Ионическое море.



В северо-западном конце города находится большой театр , вмещавший около 6000 зрителей.







Упадок в Кассопи наступил в 31г. до н.э., когда появился Никополис и многие горожане стали переселяться в него. Окончательно город был разрушен римлянами в 167г. н.э.







Кстати, гулял я по комплексу не в одиночестве (супруга наотрез отказалась лезть со мной в эту авантюру). Компанию мне составляло четвероногое стадо парнокопытных, периодически недобро посматривая на незваного гостя (ну хоть попозировали немного).











В голове все время крутился вопрос "Если козлы постоянно здесь пасутся, неудивительно, что памятники находятся в таком запустении".











Чуть выше комплекса находится действующий монастырь Аг.Димитриос. Но работает на вход он только в дневное время. Так что лишь один снимок его исключительно с целью, что мы его не пропустили.



Еще выше на горе углядели какой-то рукотворный памятник. Но желания добраться до него не возникло.



Так что покатили мы в сторону нашей Антоуссы, где еще вчера я приглядел симпатичный ресторанчик.



Таверна оказалась домашней, еда вкусной, а ценник ниже, чем на побережье в Парге. Так что оставшиеся вечера ужинали мы исключительно здесь. К тому же и закаты здесь весьма неплохи.









Забегая вперед, скажу, что в заключительный вечер мы тепло распрощались с хозяевами таверны, одарив их мелкими сувенирами, а взамен получив литровую банку местного оливкового масла.

[Germon2005]

Утром по традиции встречаю восход:



Сегодня позволяем себе расслабиться. Первую половину дня - на пляж Саракинико, во второй - только в крепость Али Паша, что в нескольких километрах от нас. Она отлично просматривается из нашего сада:



На Саракинико народу мало, а погода просто класс:









От такой красоты трудно оторваться:





Напомню, что это самые последние деньки сентября:















Днем незатейливый перекус греческим салатом в саду:







После чего едем в Кастро:





Замок был построен в 1814г. вассалом Османской империи Али-Пашой из Янины.







Его основное назначение состояло оказать давление на непокоренную туркам Паргу.







Архитектором замка был итальянец Дон Санто ди Монтелеоне, который служил офицером в армии Али-паши.



Замок практически не использовался по прямому назначению, т.к. в том же 1814г. англичане полностью захватили Ионическое побережье Греции. К тому же через пару лет почва здесь стала проседать, что грозило обрушению замка. В результате чего были проведены работы по укреплению его стен и поддержке всей конструкции.









Сегодня к замку поднимаются как самотуристы, так и небольшие организованные группы. Ведь отсюда открываются панорамные виды на десятки километров:









Через денек мы сюда наведаемся поздним вечером.

[Germon2005]

В первой половине следующего дня решили еще раз пройтись (насколько это возможно) по реке Ахерон. Я к тому же лелеял надежду, что солнце будет находиться как раз в зените и прямо над руслом реки, тогда и вода будет играть всеми красками.



Но нет, не случилось. Солнце на дно реки "не заглядывает":



Супруга опять осталась меня ждать на импровизированный скамейке, а я, раздевшись до плавательных трусов, с решимостью в этот раз покорить вброд водное пространство.





Снова минут 10-15 фотографирую каждую дырку, чтобы тело привыкло к холодной воде.









Пока еще вода по колено:





Дальше - по пояс:



Блин, какая же обжигающая холодина!



А дальше ноги просто отказываются идти. Увы, не судьба.



Но и без этого вокруг красиво.

[Germon2005]

В 2-х километрах от села Kipseli находится уникальный образчик поздневизантийской архитектуры Эпира - монастырь, посвященный Св.Димитрию.





Главный храм датируется концом XIIIв. и представляет собой редкий пример трехнефных крестово-купольных базилик.



Интерьер довольно сложный, со множеством лазов-проходов в часовни. Многие стены покрыты фресковыми росписями (XIV-XVIIIв.в.):

















Примыкает к монастырю часовня Св.Георгия, преобразованная в отдельную церковь, сильно отреставрированную внутри, с единичными фресками в алтарной части:









И еще немного снимков фасадной части монастыря; не каждый день подобные встречаешь:

[Germon2005]

Следующий день после пляжных процедур на Саракинико решили отдать на откуп видовым снимкам пляжей, расположенных от нашего жилья до Сивоты. У меня было в маршруте 10 точек, так что мы решили, будем везде останавливаться; соответственно, где больше понравится, там подольше и задержимся.
Для наглядности приведу список пляжей и их GPS координаты (вдруг кому-то пригодится):
Πράπα Μάλι 39°19'26.9"N 20°17'43.2"E; 39.324124, 20.295319 – песок, красивые скалы, подъезд грунтовка
Karavostasi 39°20'24.9"N 20°17'15.2"E; 39.340240, 20.287546 – средний, крупный песок с мелкой галькой.
Σταυρολιμένα 39°20'57.7"N 20°17'12.2"E; 39.349353, 20.286719 – маленький, мелкая галька, дикий
Arillas 39°21'18.7"N 20°17'18.4"E; 39.355181, 20.288430 – длинный, песок
Σοφάς 39°22'42.2"N 20°16'55.7"E; 39.378379, 20.282141 – маленький, мелкая галька, вокруг горы
Αγία Παρασκευή 39°23'10.0"N 20°16'28.9"E; 39.386109, 20.274705 – выгнут дугой, напротив остров, песок-галька
Mega Drafi 39°23'37.9"N 20°16'06.0"E; 39.393870, 20.268327 – маленький, галька, напротив Mikro Drafi
Mikri Ammos 39°23'49.0"N 20°15'47.7"E; 39.396948, 20.263247 – маленький, песок-галька, красивые скалы
Megali Ammos 39°23'54.8"N 20°15'25.5"E; 39.398553, 20.257095 – средний, песок-галька

В этот день погода была просто идеальной как в плане поездок, так и в плане фотографирования. Что ж, поехали. Начнем с пляжа Πράπα Μάλι:





Пляжная зона довольно протяженная, но нет ауры уединения.







Следующая остановка - в оливковой роще:









Толстые скрученные стволы указывают на немалый возраст посадок:





Побережье здесь довольно-таки изрезанное, со многими бухточками. Наверняка многие из них не имеют статус пляжей.







Следующие снимки относятся к пляжу Arillas:









Пляж Αγία Παρασκευή показался чересчур обитаемым:





Пожалуй, самый пикчерный пляж из увиденных - Mikri Ammos:







Его сосед, Megali Ammos, оказался на удивление безлюдным, хотя форма пляжа в виде подковы явно к себе манит:

[Germon2005]

Добрались до Сивоты.
Сивота - небольшая деревня на северо-западе Греции, расположенная недалеко от границы с Албанией. Это популярный курорт, известный своими нетронутыми пляжами с кристально чистой водой. Сивота считается одним из самых красивых мест нома Теспротия и славится живописным побережьем с зелёными островами и уютными скрытыми бухтами.









Поселение здесь было основано ещё в античные времена феспротийцами. В средневековье Сивота, как и весь Эпир, принадлежала Византии. Затем на протяжении пяти веков была частью Османской империи.







В 1913г. деревня стала частью Греции, но до 1944г. была заселена албанцами. В настоящее время Сивота является хорошо развитым курортом, более дорогим, чем Парга.







В Сивоте нет каких-то старинных достопримечательностей и памятников архитектуры. Главное богатство этого места - потрясающее побережье и чистейшее море. Соответственно множество таверн и кафешек, чтобы наблюдать за такой красотой.











Как результат - определенное количество "изюминок" пополняет фотоулов:







Из Сивоты можно совершить морские прогулки к близлежащим островкам:







Подводя итог, здесь присутствует все, чтобы получить максимум удовольствия от морского отпуска.

[Germon2005]

Живность из нашего поселка:



[







Поздно вечером съездили посмотреть еще раз к замку Али Паши. Ночью он выглядит крайне загадочно; тени прошлого "гуляют" по стенам):

[Germon2005]

У нас остался заключительный день на побережье Эпира. Посвящаем его Арте - второму по размеру городу Эпира, расположенному на месте древней Амбракии — столицы великого полководца античности царя Пирра, того самого, чьи слова "еще одна такая победа, и мы погибнем", сказанные после битвы с римлянами при Аускуле, стали крылатой фразой.
От древней Амбракии здесь остались многочисленные исторические развалины, в том числе храм Аполлона; от Византии — множество православных храмов с редчайшими фресками и иконами.
Ехать от нас до Арты чуть меньше 100 км. Знакомство с памятниками города начнем с древней церкви Панагии Влахерна. Расположена она в одноименном поселке, в 5км от центра Арты.





Церковь была возведена в XIIIв. на фундаменте более старого храма.





От первоначальной трехнефной базилики с деревянной крышей сохранилась часть южной стороны, которая была включена в состав нынешней церкви. В середине XIIIв. были пристроены три купола, по одному в каждом приделе.





Фрески храма относятся к XIII столетию; наиболее важным считается изображение образа Одигитрии.













В полу прослеживается мозаика старого храма:



В церкви находятся саркофаги, где покоятся останки правителя Эпира Михаила II Комнина, а так же двух его сыновей.























По фасаду церкви наиболее ценными считаются рельефы с изображениями Арх.Михаила:

[Germon2005]

А теперь прямым ходом в Арту. Тем более нам проведет небольшую экскурсию бывший наш соотечественник Валерий, давно проживающий в Арте, с кем я был знаком виртуально по греческому форуму.





У меня заранее был заготовлен маршрут по городу. Валере нужно было скоординировать действия с местными чиновниками, чтобы некоторые закрытые церкви для нас открыли.
Начнем с главного храма города - церкви Панагии Паригоритиссы, построенной деспотом Никифором I во второй половине XIIIв. как основной храм одноименного монастыря. Снаружи это огромное кубическое сооружение с 5-ю куполами и двойными арочными окнами на фасадах, напоминающее дворцовое сооружение.



Интерьер украшен готическими арками, колоннами и капителями из древнего Никополя, скульптурными изображениями, мозаиками XIIIв. и росписями XVв.:



















Под куполом — одно из древнейших изображений Иисуса Пантократора 11-ти метров в диаметре:

















У юго-западного угла собора - остатки сооружения XIIв., вероятно служившего погребальной часовней.

[Germon2005]

Церковь Аг. Феодоры, построенная в XIIIв., красива двухуровневой колоннадой и прекрасной богатой мозаикой.









В храме была похоронена жена правителя Эпира Феодора Петралина, почитаемая в православии как святая.









Интерьер так же богато украшен фресковыми росписями:









У меня была одна задача - как заснять все это фресковое великолепие?

[GalaP]

Очень красиво!

[Germon2005]

GalaP
Благодарю.

От первоначальных сооружений женского монастыря Като Панагия (основан в 60-х г.г. XIIIв.), построенного Михаилом II Дукой, сохранилась трехнефная базилика с трансептом и трехгранными апсидами.





В декоре храма сохранились порфировые колонны и другие детали построек древней Амвракии, росписи конца XIII в., принадлежащие творчеству местного мастера и тяготеющего к позднекомниновскому стилю.

































Росписи в нартексе выполнены в начале XVIIIв.:







Еще одна византийская базилика Аг.Василиос у Моста (Άγιος Βασίλειος της Γέφυρας) постройки конца XIII - начала XIVв. хранит в себе остатки росписей XVII-XVIIIв.в.:







Весьма схожий храм - церковь Аг.Николаос Родиас (Άγιος Νικόλαος Ροδιάς):









Это соборный храм бывшего монастыря Родиас.



В интерьере неплохо сохранились фрески начала XIIIв. т. н. "изящного направления" позднекомниновского стиля:

[Germon2005]

Одна из древнейших построек на территории нынешней Арты здание церкви Аг.Димитриос Кацури (Αγίου Δημητρίου Κατσούρη). Построенная в IX в. и перестроена в конце XIII в., в настоящее время является приходской церковью села Плиси:







К сожалению, она оказалась закрыта (хотя нам грех жаловаться).



Я был "по горло" сыт церковными памятниками, поэтому предложил Валере съездить в деревушку Коронисия. Ее уникальность в том, что расположена она на своеобразном острове и соединена с "материком" узкой петляющей дамбой. Вокруг в прибрежных водах десятки фламинго. Почему-то они оказались не розового, а почти что белого цвета. К тому же находились они на большом удалении, чтобы сделать приличные снимки на смартфон:







С удовольствием пообедали в местной таверне, после чего полюбовались закрытой местной византийской церквушкой Панагиа Коронисия (Παναγία Κορωνησίας):









Сделали пару снимков местных умельцев:





После чего снова погнали в Арту. Ведь один из главных достопримов города мы так еще и не увидели.
Одна из самых известных достопримечательностей Арты — 145-метровый 4-арочный мост через реку Арахтос. Первый мост был построен здесь еще во времена римского владычества и несколько раз перестраивался; нынешний был возведен во времена Эпирского деспотата в 1613г.





Неудивительно, что с таким мостом связаны легенды. По одной из них, изложенной в народной балладе "Гефири тис Артос" (Мост в Арте), 45 каменщиков и 60 подмастерьев строили мост, но каждую ночь пролеты рушились. Наконец птица с человечьим голосом поведала, что для успеха старшему мастеру необходимо замуровать в основание моста свою жену. Супруга, разумеется, была не в восторге, и, пока подчиненные мужа исполняли приказание, женщина проклинала и мост, и всякого, кто пройдет по нему. Предание гласит, что это и было проделано, и до сих пор те, кто проходят по мосту, слышат взывающий к ним голос женщины.





Согласно другой легенде, строительство моста нужно было туркам, поэтому греки, подобно одиссеевой Пенелопе, сами разрушали построенное каждую ночь — за что и поплатились архитектор с женой.















Здесь мы распрощались с Валерой, поблагодарив его за приятное времяпровождение. Домой доехали уже в сумерках.



Утром у нас переезд в горную деревушку Монодендри, где продолжатся поездки по Западному и Центральному Эпиру.

[Germon2005]

Встаем рано, практически с восходом, т.к. путь долгий (больше 200 км по горам, а это около 5ч). Эх, не хочется покидать район Парги, особенно в такое утро:









До первой точки ехать около 80км. Туман еще стелется в лощинах, а мы поднимаемся все выше и выше, перевал за перевалом:







Moni Agiou Dimitriou Dichouniou расположен в горах, на высоте 550м. Чтобы до него добраться, придется с асфальтированной дороги свернуть и проехать 2км по грунтовке. Сказать, что это глухомань - значит ничего не сказать! У меня даже было желание повернуть назад, особенно когда на этой грунтовке мы встретили древнего деда с ружьем (в этих местах водятся медведи и волки).





Никто не знает, когда здесь был основан первый монастырь. Тот, который можно увидеть сейчас, берет свое начало с 1611г., когда некий монах Τρίκκης Διονύσιος посвятил монастырю свою жизнь. Монастырь не раз подвергался разрушениям, и лишь в 1763г. монахи Ζαχαρίας и Άνθιμος вдохнули в него новую жизнь.
Сегодня в монастыре никто не проживает, хотя видно, что за помещениями на его территории кто-то присматривает.
Но для нас главное, что в монастырь открыт (хотя есть нюансы, о них чуть позже). Главная церковь (кафоликон) выстроена в византийском стиле:



В люнете на входе фреска с изображением Св.Димитрия:



Открыв дверь и попав в пронаос (преддверие церкви), видишь обилие полустертых фресок XVIIIв.:







Все же странно, фрески относительно "свежие", а уже в таком плачевном состоянии. Видать, в этих местах частые набеги были, да и войны с Турцией не прошли бесследно:











Что дальше? Сам храм закрыт, через щель пытаюсь рассмотреть, что внутри:



Понимаю, что мне туда очень надо. И как туда попасть? Замечаю, у входа на небольшой тумбочке лежит отвертка. Неспроста, должно быть. Взял ее и начал искать щеколду. Оказалось, она в верхней части двери (работает, как защелка; т.е. отверткой ее можно сдвинуть, дверь откроется, а затем защелка сама закрывает дверь):



Пульс начинается учащенно биться, как только ты попадаешь внутрь. Это одна из тех церквей, где ты чувствуешь себя первооткрывателем (в сети я не встретил фото того, что внутри). Это же настоящая фресковая шкатулка!





Да, многие фрески в печальном состоянии, но сам интерьер в целом - этот настоящий шедевр:





Именно когда отыскиваешь такие храмы, понимаешь, что не зря исколесены сотни километров дорог и затрачены часы "на берегу" на их поиски:









В храме минимальное освещение, поэтому приходится подолгу выискивать правильный ракурс для съемки:





















Убедившись, что не упустил ни одной детали, с чувством выполненного долга и глубокого удовлетворения от увиденного, мы покидаем храм; дверь автоматически закрывается, отвертка кладется на то же место.

[Germon2005]

Осенняя природа в Эпире девственна и красива. Приходится не раз останавливаться:









А вот один из встреченных нами сегодня мостов - Πέτρινο Γεφύρι Τύρια, στο Χελιμοδι. Переброшенный через горную реку Tiria, мост был сооружен в эпоху Османской оккупации региона:



Вероятно, ограждающие перила со временем развалились, поэтому у кого есть желание прогуляться по мосту, надо быть предельно осторожным:







Центральная арка моста имеет длину 15м и высоту около 10м:



Мост просто красавец; я его обснимал со всех сторон:





В паре километрах от поселка Sistrouni, среди зеленого оазиса и истока реки Ахерон, расположена одна из старейших в этом регионе византийских церквей Γενεθλίων Της Θεοτόκου (Рождества Пресвятой Богородицы).







Впервые построенная в 1156г., храм неоднократно подвергался разрушениям. Нынешний облик он приобрел в конце XVII - начале XVIIIв.в. Это трехнефная базилика с куполом, состоящая из главной церкви и пронаоса. Снаружи выделяется каменная лоджия, а исторический монастырский комплекс окружен каменной оградой.











Внутри шесть колонн делят здание на три нефа, а каждый неф имеет четыре внутренних купола.





Стены, своды потолков, арочные проемы полностью покрыты фресковыми росписями. Причем видно, что относятся фрески к разным периодам написания:





Иконостас храма выполнен из камня и интегрирован в общую конструкцию:



Настоящее фресковое пиршество, уже второе за первую половину дня!







Единственное, о чем не подумали художники прошлого, что в XXIв. церковь будут посещать желающие все их художества запечатлеть на цифру) .









А какие здесь разные изображения архангелов:







Интересна фреска Тайной вечери:























Место очень популярное в округе; это своеобразная зона отдыха у местных:

[Germon2005]

От сакральных памятников перенесемся к античным. Хотя Археологический комплекс Додони можно смело причислить к сакральным, т.к. оракул (жрец-прорицатель) Додони считался вторым по значимости после Дельфийского (хотя изначально он был главным, пока сами Дельфы не появились).
Додони (или Додона) располагается в 15км на юго-запад от столицы Эпира Янины, в закрытой продолговатой долине, у подножия горы Τόμαρος, на высоте 600 метров.
В Древней Греции многие города были связаны с тем или иным культом и считались священными; в некоторых полисах в честь богов проводились игры и только совсем немногие имели своего оракула. Додонский оракул упоминается даже в "Одиссеи" Гомера.
Первые свидетельства о существовании Додони относятся к 260г. до н.э. Это одно из старейших святилищ, которые встречаются в Греции.







Поклонялись здесь изначально богине-матери Гее, которая, как считалось, обитает в корнях священного дуба и через шелест листвы передает толкующим ее жрицам свою волю. Культ Зевса появился гораздо позже (предположительно в XIV-XIIIв.в. до н.э.), постепенно вытеснив культ богини-матери, вместо которой стали поклоняться богине Дионе, супруге Зевса. Историки сходятся во мнении, что служителями святилища в разное время были как жрицы, так и жрецы.







В 219г. до н.э. Додону разрушили этолийцы, но восстановили македонцы. Но вскоре она вновь была уничтожена уже римлянами, а затем ими же отстроена, правда, практически полностью потеряв свое значение.





Во IIв. н.э. Павсаний застал на месте священной рощи один единственный дуб. Однако в 361г. сюда приезжал римский император Юлиан Отступник, просивший совета перед военным походом. А вскоре, при Феодосии I, языческие святилища были запрещены и оракул Додоны, как и сам город, перестали существовать.





Сегодня от многочисленных храмов города остались одни остовы. И лишь по табличкам можно судить, в честь кого был заложен храм: Зевса, Афродиты, Дионы или Геракла:











Первые раскопки и реставрация археологического заповедника Додони начались в 1875г. и продолжаются до нашего времени.











Греческий амфитеатр - наиболее хорошо сохранившийся памятник на территории комплекса. Театр одновременно могли посещать до 18 тысяч зрителей; в наше время летом здесь периодически проводятся представления.





Самым последнем в череде греческих храмов считаются развалины раннехристианской базилики, построенной уже после того, как оракул Додони был упразднен.





Комплекс находится вдалеке от туристических троп; сюда приезжают лишь греки да энтузиасты.

[Germon2005]

Возле деревушки Kostaniani находится великолепная византийская церковь Таксиархис (Ναός Ταξιαρχών), посвященная двум архангелам Михаилу и Гавриилу. Построенная во второй половине XIIIв, церковь является старейшей в регионе Янина:





В арке под колокольней большое изображение архангела Михаила:







Внутри храм расписан фресками XIIIв. Увы, их не удалось увидеть по причине закрытия храма. А т.к. храм стоит в стороне от деревни, то и спросить не у кого было.











Дальше дорога ведет нас в горы. На высоте 1000м, недалеко от деревни Dikorfo, расположен монастырь Ступена (Παναγίας Στούπαινας).



Название монастыря Ступена происходит от имени женщины, которая в 1708г. пожертвовала деньги на перенос монастыря со старого места на нынешнее.



Сам же монастырь датируется 950г., не раз подвергался разрушениям и реновациям. Во время Второй Мировой войны был сильно разрушен и вновь восстановлен лишь в 1963г.
Комплекс монастырских зданий состоит из одноэтажных келий, занимающих его северную и восточную стороны, и кафоликона, состоящего из пронаоса, главного храма и святилища, расположенного на южной стороне территории.





В наш приезд территория монастыря оказалась открыта, а вот сама церковь нет. Поэтому кроме как наслаждаться видами, нам здесь делать было нечего:













Мы уже находимся в исторической местности Эпира - Загорохории, включающей в себя 46 населенных пунктов. Площадь Загорохории (или Загори) составляет около 1000 кв.км, при том, что это самый незаселенный регион страны. Общее количество жителей в этих 46 деревнях составляет около 3700 человек, т.е. плотность населения здесь всего 4 человека на кв.км.!
В ближайшие четыре дня мы постараемся проехать по наиболее важным из этих поселков, подняться в горы, посмотреть на каньон Викос с разных сторон, полюбоваться старыми каменными мостами. Про монастыри и церкви я уже и не говорю; это неизменная составляющая при поездках в Грецию.
Не будем откладывать дело в долгий ящик, а сразу же посмотрим на самый красивый мост Эпира - Калогерико-Плакида (Καλογερικό γεφύρι ή γεφύρι του Πλακίδα), тем более и дорога проходит мимо него:







Расположенный недалеко от поселка Кипи, мост перекинут через реку Войломатис (бурную весной и пересохшую в летне-осенний период). Изначально мост был деревянным, но в 1814г. игумен из монастыря Пророка Ильи в Витсе (Витце) решил найти средства на его замену. Название Калогерико связано с тем, что мост должен был соединить дорогу с мельницей.





Второе название моста появилось примерно через полвека после его строительства, когда местные жители Алексиос и Андреас Плакидас потратили большую сумму денег, чтобы отремонтировать его.
Мост трехарочный, считается самым красивым в Эпире, его длина 56 м, а самая высокая арка в 6,5м от дна реки:







Чем хорошо это место, так это тем, что на мост можно посмотреть как с верхотуры (проложены огороженные пешие тропы), так и с уровня русла реки:







Мост очень эффектно смотрится ближе к концу дня, когда появляются длинные тени:











В один из следующих дней мы сюда еще разок приедем:



До нашего поселка Монодендри осталось ехать около 25км. Жилье у нас забронировано в центре поселка, в отеле Арктоурос. Большим плюсом было наличие в отеле собственной таверны. Так что сегодня больше никуда не идем, только вечером в ресторан:

[Germon2005]

Монодендри считается одним из центров туризма в регионе Загори; поселок расположен на высоте 1060м над уровнем море (т.е. очень высоко). Улочки в поселке (как и во всех деревнях) вымощены плоскими камнями для защиты от обильных сезонных дождей, довольно узкие (на машине не проедешь, общественная парковка недалеко от центральной площади). Центром притяжения поселка считается монастырь Аг.Параскеви (Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής), расположенной в 15мин ходьбы на северо-восток от деревни. Это старейший монастырь в в Загори, был основан в самом начале XVв. Он был построен жителями близлежащей деревни Вица на личные средства местного правителя, воеводы Михаила Терианоса. Предание гласит, что Терианос построил монастырь в благодарность за спасение своей дочери, страдавшей от неизлечимой болезни.
От нашего отеля до монастыря дорожка спускается вниз, идти быстрым ходом минут 10. Природа вокруг нетронутая, пейзажи переливаются осенними красками:





От монастыря раньше начиналась дорожка, идущая вдоль отвесных скал каньона Викос, и доходящая до пещеры Мега Спилио. Но пару лет назад на одном из ее участков случился обвал, дорогу закрыли до лучших времен. Конечно, я об этом знал, но все же лелеял надежду, вдруг кто-то проделал какой-то лаз. Увы, нет такового, а вход на дорогу перекрыт металлической сеткой:





Ладно, идем осматривать монастырь. Он не такой большой, ныне не действующий, лишь одна женщина присматривает за его территорией. Главная церковь представляет собой небольшую базилику с нефом и деревянной крышей, окружённую монашескими кельями.







Фрески храма частично датируются XVв., частично XVII-м:

















Возле монастыря расположена одна из смотровых на ущелье Викос. Но с утра приходится фотографировать в резко контровом свете:



В самом Монодендри есть еще одна старая церковь, посвященная Св.Минасу (Ιερός Ναός Αγίου Μηνά). Мы ее открытой не видели, но благодаря своей конструкции в ее нартексе можно рассмотреть неплохо сохранившиеся фрески XVIIIв.







По самому поселку мы прогуляемся в один из последующих дней; сегодня же у нас много поездок по другим деревням региона.





И первая из них - Ано Педина (Άνω Πεδινά), до 1634г. называвшаяся Студена. Расцвет поселка пришелся на XVIII-XIXв.в., когда были построены богатые дома, а в деревне располагалась епархия монастыря Благовещения.



Село пострадало во время Второй Мировой, многие здания были восстановлены в послевоенный период:









Из примечательного в деревне значится церковь Аг.Димитриос XVIIIв. постройки:



Но церковь оказалась закрытой (как я уже упоминал, в регионе Эпир около 80% церквей попадались закрытыми), так что виды только снаружи: