Кикладские острова: великолепный Миконос, "итальянский" Тинос и сакральный Делос

[savl1]

* * * * * * * * * *

И вот наступает "гвоздь программы" и кульминационный момент - мы выходим к знаменитой Львиной террасе, самой известной и самой фотографируемой достопримечательности Делоса, его "визитной карточке". Установленные на ней львы были изготовлены в конце 7 века до нашей эры мастерами Наксоса и присланы на Делос в качестве дара Аполлону. Сегодня их осталось только 5, а сколько было вначале, сказать трудно, потому что мнения историков расходятся в диапазоне от 9 до16.









Львы (или всё-таки львицы?), конечно, "зачётные" На первый взгляд они кажутся расслабленными, "белыми и пушистыми" и даже беззубыми (в буквальном смысле), но, приглядевшись, начинаешь видеть в них абсолютную собранность кошки в момент, когда она уже нацелилась на добычу, как радиолокатор на самолёт, внутренне подобралась и готова вскочить и атаковать в любой момент.

И всё-таки делосских львов я вижу не впервые. Первое знакомство с ними (правда, в единственном числе) произошло 3 года назад ... в Венеции: одна из статуй была вывезена с острова в 18 столетии венецианцами, которые тогда владели Кикладами, и установлена перед главными воротами Арсенала:



Правда, венецианцам не понравился "дизайн" львиной головы, и они заменили его более привычным и с закрытой пастью:)


Прямо напротив Львиной террасы находится Священное озеро - место рождения Аполлона. Правда, воды в нём уже давно нет: к началу 20 века оно превратилось в болото и стало рассадником малярии, а потому в 1925 году его осушили. Так что сегодня можно пройтись по нему вдоль и поперёк "аки посуху" в полном смысле этих слов:



..........

Чем дальше я продвигаюсь в этом рассказе о Делосе, тем больше понимаю, что здешние руины в том виде, в каком они есть, мало кого заинтересует, а лишние фотографии рассказ только утяжелят, тем более что сами фото не способствуют повышению интереса, поскольку получились "очень не очень": в то утро на небе была лёгкая, полупрозрачная, но почти сплошная облачность без открытого солнца, для прогулки погода просто идеальная, но для фотомыльниц именно такой режим - хуже некуда, порой при откровенно пасмурном небе снимки получаются намного приличнее... Поэтому я всё чаще "перепрыгиваю" не то, чтобы через один, а через 3, 4, 5 (и больше) "объектов" и "иду" вперёд всё быстрее и быстрее. И если обычно на то, чтобы написать о каком-то месте, мне требуется намного больше времени, чем то, что я провёл там "вживую", то сейчас всё обстоит с точностью до наоборот.

С другой стороны озера находилась палестра - так в Древней Греции называлась гимнастическая школа, а близ неё - служивший общественным колодцем Минойский фонтан, сооружённый в середине 6 века до нашей эры выходцами с Крита и реконструированный в 166 году до нашей эры (о столь точной дате свидетельствует надпись на нём). Гранитная колонна в центре когда-то поддерживала крышу над фонтаном.



А чуть дальше - храм Диониса, от которого ничего не осталось, кроме двух огромных мраморных фаллосов перед входом в него:

[savl1]

Здесь фаллосы символизировали натуру Диониса, который слыл этаким повесой, а "по совместительству" являлся богом не только виноделия и веселья, но и оргий и даже - страшно сказать - религиозного экстаза. А вообще пенисы на Делосе считались очень полезной в хозяйстве вещью: они охраняли дом, приносили удачу и богатство, отгоняли злых духов, часто их носили на шее, как христиане крестики.


Рядом установлен памятник римскому претору (должность, близкая к губернаторской) провинции Азия, в которую входили Кикладские острова, Гаю Беллиену, установленный примерно в 100 году до нашей эры:




Неподалёку отсюда находится Музей Делоса, созданный в 1904 году (впоследствии он дважды расширялся) на средства афинского Археологического общества, который, что приятно, оказался бесплатным (ну, то есть, его посещение уже включено в цену входного билета на делосские развалины). Перед ним "оптом" почему-то кучкуются местные кошки, которых "в розницу" то там, то здесь можно увидеть по всему острову.



В музее в основном представлены статуи и их фрагменты, найденные на острове во время раскопок, а также мозаики, сосуды, статуэтки, домашняя утварь и предметы быта. Правда, это лишь их небольшая часть, поскольку самые интересные находки и артефакты были вывезены и выставляются в Национальном археологическом музее Афин.















Мозаики:

[savl1]

И рисунки:








* * * * * * * * * *

После музея дорога разделяется: одно из её ответвлений ведёт в нагорную часть, где расположена так называемая "Терраса иноземных богов", а другое срезает путь и выводит сразу в Квартал театра. Сразу скажу, что пойдя вторым, коротким путём, вы особо ничего не потеряете. Ну а мы всё же направимся к иноземным богам. То есть наверх:)












Древние греки не были фанатами лишь своих привычных богов - они охотно принимали в свой "пантеон" и зарубежных, а порой и вовсе смешивали их, создавая неизвестных ранее божественных персонажей (вот где ирония: боги наделали людей, а люди стали "в отместку" делать богов!). Классический пример такого "новообразования" - Серапис, объединивший в себе эллинистическую и египетскую традиции. В некоторых преданиях он выступал в качестве мужа "египтянки" Исиды и даже имел от неё сына - "сводного брата" египетского Хора. В общем, создавался настоящий, живой и динамичный, "священный" паззл, к которому можно по-разному относиться, но который в любом случае лучше и божественнее, чем разделение людей на "истинно верующих" и "неверных" и провозлашения "единственно верных" религий...

Это сооружение, похожее на одеон - совсем не одеон, а сохранившаяся часть Святилища сирийских богов:



А это, с приляпанным (по-другому, простите, сказать не могу ) добела отреставрированным фасадом - храм Исиды 2 века до нашей эры. Ужас, правда? Вот уж чего я ярый противник - это таких топорных инсталляций...

[savl1]

Чуть в стороне находятся Святилища Сераписа и Анубиса (что здесь есть что - Дионис их разберёт... ):







Сейчас мы находимся в самом высоком месте археологической зоны, при желании можно ещё подняться на гору Кинт (туда ведёт вполне благоустроенная дорожка), но у меня такого желания не возникло, и, пообщавшись с "их" богами, мы спускаемся в Театральный квартал, известный уцелевшими в нём фрагментами роскошных частных домов, во многих из которых сохранились напольные мозаики.




* * * * * * * * * *

Начну я с самого театра. Он, конечно, тоже изрядно развален и в мою "золотую копилку" лучших древних театров и амфитеатров не войдёт, но, знаете, такое мне всё же нравится намного больше, чем изнасилованные сегодняшними "айтишниками от реставрации", блестящие обработанным самыми современными технологиями мрамором, но полностью потерявшие свои аутентичные обличья и утратившие "седины" стадионы и арены - в израильской Кейсарии, итальянской Вероне (имею в виду тамошний греческий театр), на Кипре - да много ещё есть мест, где дело Мамоны живёт и побеждает...









Театр был построен в 3 веке до нашей эры, имел 43 ряда и вмещал около 5500 человек. Некоторые ряды (про восстановленные нижние я не говорю) до сих просматриваются:







В общем, достойный театр. Не слишком ныне выразительный - ну а что, вы бы хотели ещё одну архитектурную мумию получить? Я - нет.

[savl1]

..........

Квартал театра интересен, во-первых, тем, что в нём сохранились хоть какие-то остатки зданий выше, чем просто фундаменты - здесь даже есть целая улица (коих эллинистической эпохи даже в таком виде сегодня существует крайне мало):

















Вот такая умилительная сценка встретилась на этой древней улочке:






Среди развалин Театрального квартала сохранилось (впрочем, не будем лукавить - и были восстановлены в наше время) несколько богатых частных домов. Самый известных среди них - Дом Масок с красивым двориком-перистилем, который когда-то, по всей видимости, находился в центре дома (что следует из типовых принципов планировки домов Древней Греции), а вокруг него располагались комнаты:



Во дворике стоял фаллос, выполнявший функцию оберега:



Своё название дом получил оттого, что многие украшавшие его мозаики изображали комедийных персонажей спектаклей, которые разыгрывались неподалёку в театре. Существует даже предположение, что сам дом служил гостиницей или пенсионом для актёров. Правда, под острым углом (а подойти вплотную мешает запретительное ограждение) понять, who is who, очень трудно... К тому же мозаики находятся в ужасном состоянии - на них сыплется штукатурка, и никому до этого нет никакого дела...

[savl1]

Пишут, что леопард, на котором едет Дионис, олицетворяет человеческие страсти:




Другой известный делосский дом назвали Домом Дельфина - его двор украшен мозаикой в виде орнаментального круга, вписанного в квадрат, в углах которого изображен Эрос, едущий на спинах объединённых одной упряжью двух дельфинов, что может символизировать любовь, ведущую влюблённых по морю жизни.





Дом Дельфина тоже имеет свой "талисман на удачу", но уже не фаллос, а сакральный символ - знак финикийско-карфагенской богини Танит:






Другое большое мозаичное покрытие можно увидеть в Доме Диониса:





Центральное место в нём занимает ещё одно изображение Диониса на пантере (или леопарде), которое и дало название всему дому, несколько отличающееся от того, что было в Доме Масок:




Последний из самых известных особняков Делоса - Дом Клеопатры (не той самой!). Мозаик там нет, зато в нём были обнаружены две безголовые статуи, одна из которых - явно женская:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Улица Театрального квартала выводит к порту, где и заканчивается наша прогулка по Делосу. В ожидании кораблика народ развлекается, разглядывая выложенные из прибрежной гальки пирамидки:







... И вот мы уже снова на борту и возвращаемся назад - на Миконос:






* * * * * * * * * *

В заключение этой части рассказа я хочу внести дополнительную ясность: я совсем не против Делоса, как это могло кому-то показаться вначале. Для профессионалов и просто знатоков он действительно является настоящим кладезью шедевров. В конце концов, где ещё можно увидеть столько артефактов 5-7 столетий до нашей эры, которые, к тому же, можно не просто увидеть вплотную, но и пощупать собственными руками, а по некоторым - ещё и от души потоптаться, представляя, кто и когда ступал по ним за 25 с лишним веков:) К тому же Делос - хорошая альтернатива для тех, кто хочет немного разнообразия после суперживописного, но всё же несколько однообразного Миконоса, да ещё включающая в себя короткую, а потому необременительную морскую прогулку.

Но я против того образа Делоса, который усиленно навязывается сметающим всё и всех маховиком туристической машины - как некоей составной (а потому, как бы по определению обязательной) части посещения Миконоса, что уже очень напоминает навязанную услугу. Да, это делается с согласия самих туристов, которых никто не заставляет платить деньги, но при этом очень уж откровенно эксплуатируется слабое представление многих о том, что их там ожидает, и что это "что-то", скорее всего, окажется им малоинтересным.

Ну а я ни о чём не жалею: я-то уж точно знал, на что шёл, и получил это: всё-таки "кошечки" на Львиной террасе выглядят зверски обаятельно


==========================================


Друзья, как-то так вышло, что у меня из рассказа о Миконосе выпал небольшой раздел о местной еде и ценах на неё. Я уже исправил свою ошибку и вставил его на своё законное место, но для тех, кто дошёл со мной до этого места и вряд ли будет перечитывать рассказ с самого начала, ненадолго (потом я удалю его отсюда) повторю его здесь.

Миконос считается дорогим островом, и это действительно так: по сравнению с ним Санторини выглядит вполне бюджетным. На отелях, правда, это не столь сказывается – возможно, потому, что "свои" я бронировал очень задолго. А вот еда здесь действительно заметно дороже. Салаты в "типовых" (гламурные, "концептуальные" и пафосные я в расчёт не беру – не мой "формат" в принципе) заведениях стоят 9-15 евро, основные блюда – от 10-15 до 15-25. Так сложилось, что для меня в Греции неким "эквивалентом" оценки ценового уровня кафе/ресторана является мусака – некий "золотой стандарт" греческой кухни, который есть практически везде, и начиная смотреть уличные меню, я первым делом ищу там именно её, и если цена больше 10 евро – иду дальше. Здесь же самая дешёвая мусака стоила 9 евро – но только в одном месте. Кстати, большая и вкусная:)



Ну или большая тарелка гироса (мясной "струганины", составляющей основу нашей шаурмы) или кебаба, куда обычно входят также картошка-фри, цацики (соус из йогурта и свежих огурцов), немного нарезанных помидоров, лука, иногда – зелёного салата, и всё это лежит на кусочках лаваша или лепёшки, которые пропитываются этим…ууу… В "приафинской" Глифаде такое блюдо стоило что-то около 8 евро, а здесь – около 15 (немного дешевле было на Тиносе, но то Тинос..). Правда, порция рассчитана на двоих, в одиночку среднестатистический человек осилить такое не в состоянии..



Греческий салат – понятно, на каждом углу, на то он и греческий (хотя он уже давно стал, как и "Цезарь", общемировым стандартом):



Это, пожалуй, самая дешёвая "едальная" точка в городе:



Кстати, 1-е место в "номинации" еды получил тот самый кебаб с Тиноса, который оказался не только не очень дорогим, но и потрясающе (вот честно, как есть: П О Т Р Я С А Ю Щ Е!) вкусным. Я вообще никогда раньше не ел столь нежные и мягкие кебабы, которые можно было даже не жевать, а просто слегка разминать языком:)



В последний день я решил повторить его уже на Миконосе, но тут уже не очень повезло: и порция оказалась беднее, и сами кебабы не такие. Нет, в целом нормальные, но абсолютно стандартные, совсем не отличающиеся от тех, что готовят в Турции и Восточных странах.



И всё же греческая кухня, которая до совсем недавнего времени была моей любимой (по сравнению с ней испанскую и итальянскую я и кухней-то не могу назвать..), не смогла сравниться с грузинской, с которой мы плотно познакомились (хотя, точнее – освежили воспоминания) месяц назад в Тбилиси:)

[savl1]

<<<<< ========== ТИНОС ============== >>>>>


В отличие от изначально входившего в обязательную программу Делоса, посещение Тиноса вышло относительно спонтанным – нужно было куда-то девать время, которого на Миконосе оказалось (впрочем, совершенно предсказуемо) слишком много. А почему именно Тинос, который никогда не входил в число моих "точек притяжения"? Да просто потому, что он был единственным островом, посетить который расписание паромов позволяло одним днём – в отличие от "кандидата N1" Пароса.

Правда, и здесь всё обстояло не слишком гладко: пара самых экономичных – по 8 евро в каждую сторону – рейсов вынуждали либо ехать ни свет, ни заря, ещё и жертвуя при этом отельным завтраком, либо оставаться на Тиносе более 7 часов и возвращаться уже поздним вечером, что тоже было не очень здорово. Потому, проведя в раздумьях не один час и даже не один день и плотно посовещавшись с недовольно квакающей Жабой из "департамента Сдержек и Противовесов", я решил всё же немножко разориться, поставить во главу угла удобный регламент поездки и вернуться более быстрым – что в данном случае, впрочем, не имело никакого значения и более дорогим – аж по 16 евро! Грабёж!!! – судном. Это решение оказалось очень удачным, поскольку, когда я брал билеты, выяснилось, что тот самый дорогой рейс идёт с приличной скидкой – 11 евро вместо 16, по всей видимости (как я понял уже на пароме), вследствие глобальной незагруженности корабля. В общем, всё сложилось, как нельзя лучше, да ещё и сам Тинос оставил впечатление намного более приятное, чем я ожидал.


Но обо всём по порядку, тем более что этот раздел – последний в рассказе, он небольшой и несложный (хотя фотографий, честно скажу, будет много), и спешить мне теперь совершенно некуда:)

Паромы, курсирующие между островами – суда серьёзные, поэтому отправляются они не из миниатюрной и мелководной гавани Миконоса, а из большого Нового порта, расположенного в нескольких километрах к северу от Хоры. При большом желании и отсутствии вещей туда можно дотопать и пешком, ну а мы поедем от Старого порта на "морском автобусе" (Sea bus) за 2 евро с человека.





Удобно, комфортно (можно в закрытом салоне ехать, можно на верхней палубе), в меру зрелищно. По пути катерок умудряется ещё сделать промежуточную остановку возле портовой автостанции, откуда мы ездили в Ано Мера – вот как раз мы к ней подплываем (или уже отчаливаем, поди сейчас разберись ):



А это уже Новый порт, в котором "водятся" такие "монстры":











И "наш" корабль не самый последний среди них:



Я впервые оказался на "настоящем" греческом пароме, и для меня здесь всё в новинку. От входа наверх ведёт целый эскалатор:

[savl1]

Вот эта часть судна называется "палуба", а места на ней – соответственно, "на палубе". Они – в отличие от более комфортных "самолётных" - без нумерации, где хочешь, там и садись, и самые дешёвые цены – именно здесь.





На следующих этажах (а их несколько) судна расположены ряды тех самых кресел "как в самолёте". Вообще они стоят заметно дороже "палубы" (я помню это, потому что пару лет назад перед поездкой на Санторини анализировал, как туда попасть по воде в качестве возможной альтернативы перелёту), но когда я спросил одного из стюардов, где можно сесть, он сказал "да где угодно" - видимо, снова сказалось то, что судно было практически пустым. "Угодно" оказалось как раз здесь:)







Вот только неприятно удивил платный вай-фай. В целом стоимость поездок на паромах не слишком низкая, и уж при этом ещё жлобствовать на вай-фае... Честно говоря, необходимости в нём не было, но как факт – я "юмора" не понял...

Как и при поездке на Делос, смотреть по сторонам было не на что, но "переплыв" очень короткий, и через полчаса в зоне видимости уже появилось побережье Тиноса:



А вот и – при увеличении, конечно – церковь Благовещения, в основном ради которой мы сюда и поехали, ведь тогда я ещё не знал, насколько обаятельным окажется сам Тинос





А Тинос начал "обаять" и "влюбливать" в себя сразу же, с первых шагов от порта (здесь он тоже расположен на отшибе, но не так далеко, как на Миконосе) в сторону центра:

[savl1]

Вот честно… Вроде, и ничего особенного в этих видах, но они такие "тёплые", душевные, в них столько всего такого, что нельзя выразить словами, но прекрасно ощущается "нутром", как что-то родное...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Первый же городской квартал, куда мы "занырнули" с открытых пространств вдоль набережной, оказался "ресторанным". Но поразило не столько число "едальных точек", сколько то, как они были декорированы: красиво, стильно, с фантазией и даже артистично – куда там "Парижам" и "Римам"... А уж их разнообразие и вовсе поражало: как будто тут проводился конкурс, кто лучше и интереснее всех оформит своё кафе или таверну. В выигрыше же остались все, а больше прочих – гости острова и вообще все, кто приходит сюда по прямому назначению (то есть поесть).

[savl1]

Кошки на стрёме: ну где, где же те туристы, что нам кусочек кинут?!



Проблемой стало только то, что большинство меню были как раз не для "гостей", а для своих, то есть на греческом. Поэтому мы всё же "осели" не внутри этого "гастрономического Монмартра", а снаружи – там, где и с ассортиментом всё было понятно, и с ценами, которые здесь всё же оказались хоть немного, но поменьше, чем на Миконосе.



Именно тут я и попробовал шедевр местной кухни, одно из самых вкусных блюд, что я когда-либо ел в Греции (про Испанию и Италию я вообще молчу!) – "тиносский" кебаб, оду которому уже спел ранее, да и фото показал – хотя внешность, как это часто бывает, обманчива, и "извне" он мало отличается от своих менее вкусных сородичей. Но внутрииии..........

[savl1]

* * * * * * * * * *

После такого вкусного обеда путь лежит к главной достопримечательности Тиноса – Благовещенской церкви Панагия Евангелистрия, известной далеко за пределами не только острова, но и Греции - недаром её прозвали Эгейским Лурдом (и то только потому, что "высшим титулом" Эгейского Иерусалима неотъемлемо владеет Патмос), а в 1969 году Синод Элладской Православной Церкви объявил Тинос Священным островом Пресвятой Богородицы, что по статусу только немногим ниже Святой Горы Афон.

Церковь расположена на холме, к ней ведёт широкая автомобильная дорога, а справа от неё проложена специальная дорожка для паломников, преодолевающих этот последней перед храмом отрезок на коленях:





Некоторые уже здесь покупают огромные длинные свечи и поднимаются вместе с ними:





Вдоль дорожки разбит парк, в верхней части которого находится скульптура, изображающая таких паломников:




Подъём закончился, и мы выходим к церкви. Здесь всё очень красиво, причём черта, за которой началась бы аляпистость и помпезность, на мой взгляд, не перейдена. Богато? Да. Торжественно? Да. Но всё же меру, мне кажется, выдержать удалось. И ещё - какие-то португальские "мотивы", трудно объяснимые словами, чувствуются во всём этом, не находите?











Остатки старой фрески:



Заходим внутрь - и сразу же открывается прекрасный вид на храм:

[savl1]

Тут же, в небольшой часовне, можно поставить, а при необходимости - и купить свечи (внутри церкви это не разрешается, дабы не навредить росписям):






История появления Панагия Евангелистрия, что означает "Несущая благую весть", начинается в 1822 году, когда местной монахине Пелагии трижды явилась Богородица, сообщив ей место, где среди руин древнего храма, сожжённого ещё сарацинами, хранится чудотворная икона. После долгих поисков она была найдена, и на том месте возведена церковь, открытая в 1830 году, но свой нынешний облик принявшая лишь спустя полвека. Её главной святыней является та самая икона, иногда называемая Тиносской, которая продолжает творить чудеса и поныне - всего за неполных 2 столетия их насчитывается более 1000. Вообще христианские предания - не моя "тема", поэтому более подробно рассказывать все перипетии тех событий я не буду, а те, кому они интересны, могут найти их на сайтах http://tour-greece.com/o-grecii/ostrova ... gelistrii/ и http://www.monastiria.gr/святое-паломни ... в/?lang=ru . Я же, как обычно, ограничусь визуальными впечатлениями.



Церковь имеет 2 этажа. В верхнем - Благовещенском - храме фотографировать запрещается, и нарушать этот запрет я не стал (уж по какой именно причине, сейчас сказать затрудняюсь). А вот нижний - Обретения чудотворной иконы Тиносской Богоматери - я покажу, поскольку он очень интересный. Он состоит из трёх длинных узких галерей с низкими сводами, соединёнными между собой поперечным переходом посередине. Они используются, главным образом, для крещения.











Источник со святой водой обозначает то место, где была обнаружена икона Богородицы:



..........

Церковь окружает большой двор, в котором есть много колоритных и живописных уголков:

[savl1]

Редкая для православия икона, на которой Богоматерь изображена с очень человеческими чертами лица - одновременно и скорбными, и одухотворёнными. Да и возраст её, не в пример "каноническим" образам, примерно соответствует Евангельским событиям (правда, точной цифры там не указано, но большинство толкователей склоняются к тому, что она родила Иисуса в 13-16 лет (но уж точно не в 20-30)...



А это, возможно, тот самый фонтан, что подарил храму разбитый параличом османский офицер Мустафа после того, как он, будучи на Тиносе, обратился к Богородице с просьбой о помощи и был исцелён:




Красив не только дворик, но и верхние галереи церкви и окружающих её по периметру "лоджий":

[savl1]

Двор (да почти целая площадь!) перед храмом:



Во все времена были любители вырезать на камне своё "здесь был я"...





Один из самых красивых видов церкви Панагия Евангелистрия:




А теперь мы покидаем Благовещенскую церковь, радуясь, что не оказались здесь в дни массовых паломничеств, когда на Тиносе только что воздух не закипает, и отправляемся в глубины городских кварталов острова:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Итак, как я уже сказал, теперь теперь мы отправимся в глубины городских кварталов Тиноса – и вы поймёте (может, не сразу, не из первого фотосета), почему в заглавии рассказа я назвал его итальянским. Характерные карнизы и нижние части балконов, арочки, лоджии, непобеленные фасады из тёмного камня - эти и многие другие элементы архитектуры и декора когда явно, а когда и "по духу" напоминают об Италии почти на каждом углу. Ничего удивительного в этом нет: венецианское владычество на Тиносе длилось дольше, чем на многих других эгейских островах (более 500 лет, между прочим!) – лишь в 1715 году он пал на милость захвативших его османов (кстати, он до сих пор является единственным островом Греции, где католическое население по своей численности хоть немного, но превышает православное, а огромное количество церковных колоколен являются следствием мирного соперничества между ними). Конечно, "фирменные" бело-голубые домики встречаются и здесь, Тинос изо всех сил пытается показать что он "свой", кикладский, но у него это не очень хорошо получается: "итальянские уши" выпирают, что называется, из всех щелей

[savl1]

* * * * * * * * * *

В особнячке с уютным "итальянским" двориком-патио разместились зоомагазин и клуб дайвинга:







В одном из домов обнаружилась очень колоритная изнутри пекарня-кондитерская. Я даже не удержался и сфотографировал её с разрешения работницы, тоже попавшей в кадр:



"Кикладский квартал":

[savl1]

..........

Церквей на Тиносе не так много, как на Миконосе, а те, которые есть (я говорю о столице - Хоре), уже не маленькие семейные, а чисто "городские". Но многие из них очень живописные, а их колокольни изящные и грациозные. Вот только некоторые из них (названия я приводить не буду, поскольку они всё равно ни вам, ни мне ничего не скажут):

[savl1]

..........

Хора Тиноса не только очень красива и колоритна, но и разнообразна - в отличие от Миконоса, который при всей своей суперживописности всё же однотипен. Поэтому, кстати, и фотографии там было отбирать проще: не эта сотня, так другая, а всё равно - вполне полное и "объёмное" представление о городке они давали. А вот на Тиносе почти каждое второе фото индивидуально и подчёркивает какую-то новую грань, которую не отражают или не так ярко отражают прочие. Ну и, вдобавок ко всему, здесь многие улочки и уголки имеют свои неповторимые обаяние и шарм, заверни за угол - а там всё совсем по-другому... Так что на всякий случай попрошу прощения у тех, кому покажется, что иллюстраций вышло слишком много - тогда просто "перелистните" страничку, "конец уж близится":)