15.09.2012, суббота Вылет и первые Критические впечатления И вот началось самое странное и забавное из моих путешествий. Три бабушки (а среди них и моя теща, Зинаида свет Александровна) и я, пустились в путь. Целью был назначен остров Крит, а средством поражения – автомобиль под моим управлением. Я – это широко известный узким кругам читающей публики по моим прошлым отчетам Олег. Погода в нашей Сибири стояла исключительно теплая, в середине сентября .+27. Видимо, чтобы мы к греческой температуре заранее привыкали. Настал наконец-то день отлета, и вот моя многотерпеливая жена Маришка везет меня ночью в аэропорт. Там-то и встретилась впервые наша зондеркоманда, их трое, а я – один. Чартер с гордым именем «Я-муха!» (I fly) мало того, что взлетел всего на 10 минут позже, так и прибыл в аэропорт Ираклиона вовремя, что с самолетами вообще-то редко бывает. Пока вкратце расскажу о своей команде: самая старшая, и видимо самая главная в нашей стае моя вышеупомянутая теща, Зинаида Александровна, 73 года, бывший научный сотрудник Института Прикладной физики. Затем идет Людмила Петровна, до сих пор действующий научный сотрудник Института катализа, а в основном – преподаватель йоги, 71 год. Затем Светлана с неизвестным до сих пор отчеством, из того же института; 63 года. И, наконец, я Олег, на правах самого младшего по стае, можно сказать, салага. 50 лет. Прибыли мы на остров Крит, как и планировалось, в 8:45. Первым культурным шоком для нас оказалось отсутствие таможни. Напрочь, то есть насовсем. Встретил уже поджидавшую нас машину от фирмы CreateRent.gr, слегка поулыбался фирменной девушке. Автомобиль оказался еще не опробованной мною Toyota Yaris, такой курносой малышкой. Сразу же возникшую проблему, что в брюхо этой малютки мы со своими чемоданами просто не влезем, сразу же и решил. Отправил двоих из нас в отель на встречавшем автобусе. Уселись, распаковались, компьютер запустили. И вперед и с песнями покорять остров Крит. Песни оказались греческими, доносились из приемника, а Крит выжженным и ярко красным. До отеля было 75 километров, проехал их не напрягаясь, любуясь красотами местными. Правда, маловато их оказалось, этих красот. Только в самом конце возникла небольшая проблемка. Слегка задурил компьютер, а отеля на ожидаемом нами месте … не оказалась. Потом он нашёлся, на 700 метров в стороне. А еще потом (назавтра!) я увидел, что в виде контрольной точки он у меня всё-таки был нанесен правильно. Н-да, не даром в Интернете их было два, этих Galeana Mare! Один был ложный, видимо. А второй – видимо учебный. Пришли, начинаем расспрашивать, что да как. И впадаем в культурный шок номер два: Вы знаете, что такое «всё включено»? Это в Турции там, или в Египте. А вот в Греции, на Крите, «всё выключено»! Сейф в номере хотите? Платите деньги! Неделя – 10 евро, две – 18. Кондиционер надо? Ага, тоже платите. А может, вам еще и Интернет? Угадали ответ? Причем все это уже есть, и даже в номере. Но платите! Мы, возмутившись про себя до глубины души, взяли только один сейф на всю команду. Устроились в номере, и сразу же на море, оно тут же, рядышком. Метров сто – сто пятьдесят. А пока мы идем до моря, чуточку расскажу о греческой архитектуре. Дома тут какие-то странноватые, неопределенной этажности, и недостроенного вида. Недостроенного – потому что в основном без крыш, а с этажностью просто напряги – то домик кажется одноэтажным, потом у него где-то второй этаж обнаруживается, а вот отсюда глянуть, так и третий. А потом вниз глянешь – ой, блин, да там и вроде как полуподвал есть. Больше всего это напоминает как попало накиданную кучу детских кубиков. Вот и наш отельчик таким же оказался. Вышли ... а там – МОРЕ! Вот такой ширины, и непонятной глубины. И синее-синее. А когда в рот попало, оказалось соленое до безобразия. Аж глаза на лоб. А самым веселым аттракционом оказались … волны. В воду я еще зашел так аккуратно и тихонеч-
Моя Тёща, Зинаида Александровна
Моя Тёща, Зинаида Александровна
Людмила Петровна
Людмила Петровна
Светлана
Светлана
Ну и я, Олег. Скромный автор этих строк
Ну и я, Олег. Скромный автор этих строк
Малыш Ярис, который и вывез всех этих…
Малыш Ярис, который и вывез всех этих…
И бесконечно разный Крит, место действия
И бесконечно разный Крит, место действия
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
ко. Всё-таки галька вперемешку с валунами – это круто. А вот обратно вылезать было гораздо интереснее. И волной назад откидывает, и галька из-под ног разбегается. Потом выработал методу: лежа на брюхе подползаю к берегу, на волнах перекатываюсь. И только в самом конце пытаюсь вставать. А еще море меня обидело. Только собрался я с маской по-плавать, как на меня обрушилась большая волна. А вынырнул я, гордо сжимая в руке … одну только трубку от маски! «А потом противный диктор про себя злорадно хмыкнул, Мол, сейчас вам россияне, поплохеет! И как дал нам репортажу, Так что я не понял, даже, Как угнали бронепоезд лиходеи!» Трофим, «Теленовости» А потом пришла она. Милая девочка из Питера, Надежда. И такого нам порассказывала, что мы друг на друга с опаской глядеть начали. И что в Греции кризис, и что ходят по углам мрачные сербы с албанцами, тырят всё, что попадется. И что в комнатах ос-тавлять ничего нельзя, а то ай-яй-яй! И что дороги за исключением их основной скоростной трассы – сплошной каток, и что ездить надо по чуть-чуть, ничего не нарушая, а то придут злые полицейские и как оштрафуют! За неправильную парковку на 700 евро, за непристегнутый ремень на 1200. За двойную сплошную на 1500, кажется. В общем, страшно, аж жуть. Ну да всё понятно же, работа у неё такая – туристов в страхе держать, чтобы смирными были, ничего не вытворяли и смирно ездили на их дорогущие экскурсии. А фирма у них прикольно называется: Le Grand. Так и вспоминаются что-то белое такое и длинное. Кабель-каналы ЛеГранд, ага. Так вот, эти легранды еще и машины в аренду сдают. Заглянул я к ним в прайс, и слегка обалдел. За те 240 евро, что я отдал своей арендной фирме за 14 дней, я смог бы арендовать Тойоту Ярис … на 4 дня только! И все дальше в том же духе. Например, милая Надежда рекламировала поездку в местный Лабиринт за 60 евро, а если со скидкой, то за 50. Тут же, на улице, нашли плакатик – 32 евро! Расстались мы с ней изрядно напуганные, но непобежденные. И пошли искать, что здесь есть на тему поесть. Нашли кучу кафешек, магазинчиков и лавочек с сувенирами, продуктами, даже шубами и ювелиркой. Но нас гнала вдаль информация, что где-то есть ну очень БОЛЬШОЙ торговый центр, где есть ВСЁ. Мы же в Греции, а в Греции всё есть! Даже потом название узнали, торговый центр Lidle. И шли, шли, уже в полной темноте шли. И вот где-то на задворках, за мостиком нашли ЭТО. Ну да, по местным понятиям это был довольно большой торговый центр. И продукты были, и стоили подешевле, чем в киосках. Да только вот пока разбирались что к чему, магазин повёл себя как-то странно. На лотки с мясом упали такие матерчатые створки, отсекая жаждущих от вкусноты. Что у них, после 21 часа мяса нельзя купить что ли?! А выпивку можно, да?! И тут граждане, по большинству выражавшиеся по-русски, начали просовывать руки под эти шторки и наугад там что-то вылавливать. Уходили довольные, добычу в зубах унося. Сегодняшние расходы: 240 евро машина на 2 недели, 65 евро почти полный бак на 30 литров, 18 евро сейф на 2 недели. Вино примерно 2-2.20 евро за литр. 16.09.2012 воскресенье. Ретимно и Куриное озеро Ретимнон (Ретимно) – город на юге Греческой Республики. Расположен в северной части острова Крит, на берегу Эгейского моря, вблизи горного массива Ида. Город был основан еще в античные времена. Точная дата не известна, но упоминания о Ретимноне встречаются уже у Плиния Старшего (I в.н.э.) и Птолемея (II в.н.э.). Наибольшее развитие получил в XIII в., когда Крит вошел в состав Венецианской республики. Благодаря географическому положению и наличию порта, город
Крепость Ретимнона
Крепость Ретимнона
В крепости
В крепости
Вид со стен
Вид со стен
Вид внутри
Вид внутри
Куриное озеро
Куриное озеро
Главная кура этого озера
Главная кура этого озера
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
стал важным торговым центром. В XVII в. город, как и весь остров, попал под владычество Османской империи. Ретимнон стал одним из центров греческого национально-освободительного движения. Сегодня Ретимнон – известный критский курорт. В городе и его окрестностях расположено множество отелей и пансионатов. Протяженность песчаных пляжей – 16 км. В Ретимноне можно не только отдохнуть, но и получить лечение. Среди наиболее популярных процедур – арома-, минералотерапия, а также шиатцу. Кроме того, в лечении активно используются морские водоросли и критские травы. В 6 км от Ретимнона расположено горное пресноводное озеро Курнас. Помимо туристической отрасли, в городе развиты пищевая промышленность, сельское хозяйство. Есть университет. В Ретимноне немало культурно-исторических достопримечательностей. В Старом Городе очень хорошо сохранилась венецианская и турецкая архитектура. Особенно популярен у горожан и гостей Ретимнона древний порт и маяк (XIII в). Город славится старинными монастырями: Превели, Аркади. Также туристов в Ретимнон привлекают многочисленные фестивали, например, ежегодный июльский фестиваль вина. Сегодня первым делом занялись нашим национальным видом спорта: это когда на завтраке со шведским столом затариваются сразу на весь день, неделю, месяц. Вроде бы успешно прошло, хорошо подзаправились. Людмила Петровна, оказывается, с утра делала свою йоговскую гимнастику на берегу и купалась. Бабушке 71 год, ага! Решили доехать до Ретимно и может быть до Куриного озера, это я так Kourna Lake окрестил. До города с полчаса добирались, сегодня навигатор не стал включать. Ну и проехали на пару километров дальше, потом к крепости возвращались. Крепость в Ретимно оказалась большая, довольно красивая и венецианская. Возвышается над городком, зубцами ощетинилась, башни выставила. За её стенами в случае чего все население города могло укрыться. Громадные хранилища для еды, воды и всего прочего. Долго по ней ходили, зря, что ли брали семейный билет за 10 евро! Семья, хм, падишах и целый гарем с ним в придачу! Потом поехали на это самое, Куриное озеро. Дошли почти до Георгиополиса, повернули влево и вот уже за бортом мелькают берега озера. Оно было приятным, почти круглым и разноцветным. У берега - голубое, подальше, где такой барьер из водорослей к верху подходит, с желта, а дальше – глубокое и темно-синее, почти черное. На озере меня просто поразила Петровна, это я Людмилу так называть буду. Она почти до противоположного берега доплыла со мной, а ведь ей за 70, ой-ей-ей! А рядом на берегу бушевали братушки-болгары. Что-то там про анархию, про полицейский произвол и министров с полицейскими. Прямо какая-то сходка «Народной воли» на природе. На нас они так косо глянули и что-то про безбашенных русских сказали. Ну и ладно. Перекусили, бабушки хотели еще аэрофлотовскую булку местным толстым гусикам скормить, но тут уж я возмутился. «Зачем гусики, когда волки санитары леса», сказал я, дожевывая булочку. Небольшой поселок Георгиополис(Georgiupoli - "о" или "у" в середине, есть ли "с" на конце - на Ваше усмотрение, все переводят по разному. Лучше наверное "Георгиуполи" - так говорят греки.) находится на северном побережье Крита, между Ханьей и Ретимно, в 500 метрах от главной критской автострады. Поселок рыбацкий, со своим маленьким портом. Много таверн, магазинов, пунктов проката. Есть турбюро, предлагающие различные экскурсии по Криту. Несколько гостиниц и большое количество частных пансионов.
Вход в монастырь
Вход в монастырь
Раненое дерево
Раненое дерево
Стены монастыря
Стены монастыря
Плоды веры
Плоды веры
Один из героев.Но старый
Один из героев.Но старый
Центральный храм
Центральный храм
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
Георгиуполи - очень милый, тихий и симпатичный поселок. На восток от него тянется один из самых больших песчаных пляжей Крита. В самом поселке тоже можно искупаться, правда по берегу много холодных ключей. Поехали в Георгиополис, чтобы глянуть на громадный 12-ти километровый песчаный пляж, который почти до Ретимнона тянется. Пляж действительно поразил своим размахом и большими волнами, накатывающимися на берег. Купаться пошли … опять я и Петровна. Только Петровичи купаются! – гордо отметил я. Ну просто шикарно было прыгать на волнах, и почти никого народу, только одинокий серфер увязался за нами. Потом плюнул на всё, и поехал из Георгиополиса куда глаза глядят, а глядели они как оказалось, на запад, в сторону Хании. Так мы и попали на заколдованную дорожку Вамос-Врисас с которой никак не могли попасть на скоростное шоссе. То оно рядом было, то просто под нами, под мостом, но только никак не выехать на него. В результате кое-как через Вамос и Каину выбрались мы на него. Потихоньку доехали почти до дома, только вот опять промахнулись, проехали по скоростной трассе наш поворот и вынуждены были возвращаться партизанскими тропами. А вечером разразилась гроза. Не очень близко, правда, но свет в комнате у наших соседок почти выбило. Чуть-чуть горел. И ещё сегодня узнал, что в отеле полно комаров. Только они прошли выучку у местных партизан, и их укусы совершенно безболезненны. Только чуть-чуть в темноте их слышно. А наутро вся морда изгрызена. Не говоря уж про другие части тела. Вот так и спим спокойно: то под РЁВ встроенного холодильника, то под тихое и проникновенное жужжание комаров. Всё, сказал я себе, на фиг, на фиг! И на ночь все окна и двери себе в комнату закрывал плотно. Теща же моя очень любит спать с открытой форточкой. Вот и пусть ходит в крапинку! 17.09.2012 Монастырь Аркадии и Пальмовое озеро. Утром собирались выезжать долго и удивительно занудно. После вчерашних фокусов программы навигатора разочаровался в компьютере и подготовил ему замену в виде смартфона и программы Navitel на нем. Кое-как выехали часов в одиннадцать. Я гордо расположил штурмана у себя на коленках и рулил, искоса поглядывая на экранчик. Постепенно мои тетушки заволновались. Основной мотив был «ты куда везешь меня…». В отличие от топографического кретинизма всех моих родных (пардон, исключая дочь Таню, которая спортивный ориентировщик) эти бабушки в географии разбирались и начали махать над моею головой картами и другими тяжелыми предметами. Минут десять-пятнадцать я еще сопротивлялся, но потом вынужден был признать, что хваленый Navitel ведет нас исключительно не туда! За это время заехал по серпантинам достаточно высоко в горы, и возвращаться обратно уже в лом было. Вычислили, что рядом находится монастырь Аркадии, до которого оставалось всего 4 километра. Он был знаменит тем, что возглавил сопротивление местных жителей против турок, и у его стен были весьма кровопролитные сражения. Это один из Православных монастырей, подчеркивающих значимость и демократичность Церкви в Греции. Каждый год сюда приезжают посетители и паломники из разных стран, разных верований и принадлежащих к разным культурам. Здесь пересекаются множество языков, культур, различных традиций, истории и менталитета. Все это не мешает единству веры, универсальности православной культуры и Церкви. Монастырь Аркадии уникален, здесь сочетаются не имеющая аналогов в мире природная красота, яркая и славная история, глубоко укоренившиеся во времени легенды, богатство артефактов и сокровищ. Каждый паломник и посетитель находит в монастыре и понимает что-то свое, личное, получает свой собственный духовный опыт.
Ох и колючие. Как почти все на Крите
Ох и колючие. Как почти все на Крите
Типчный критский пейзаж
Типчный критский пейзаж
Ущелье Куртилоиотко
Ущелье Куртилоиотко
Круто вниз
Круто вниз
Девочки под копирку
Девочки под копирку
Девочки, пока!
Девочки, пока!
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
Многосторонняя работа монастыря разворачивалась на протяжении веков. Известно, что монастырь был культурным центром, центром образования и копирования рукописей. Работы мастерской по вышиванию золотом в 17 и 18 веках ослепили мир своей красотой. Истории о борьбе против захватчиков монастыря вдохновляют. Примерами для подражания стал героизм людей, которые жили и умерли, защищая свою обитель. Оккупация Крита турками произошла в то время, когда монастырь Аркадия находится на подъеме. Во время революции 1821 года монахи участвовали в ведущих событиях. Кроме того, примером самопожертвования, героизма и благочестивого альтруизма монахов стал Холокост 8 ноября 1866. Монастырь внес свой вклад в борьбу против рабства. Ему удалось избавиться от оков, победить врагов и суметь изменить ход истории Крита. Монастырь, а также его музей открыт в течение всего года для паломников и посетителей. Расположен он достаточно живописно, на краю офигенно крутого ущелья. Кругом разные козлы ходят (настоящие!), возвышаются розоватые стены монастыря, прохладный ветер овевает кожу. Красота! Ну, мы там и зависли. Часа, наверное, на полтора. А моей тещеньке монастырь особенно понравился. Кустами герани, к которой она положительно неравнодушна. «Ты меня как бы фотографируй, а я тут…» приговаривала она и сметала в свои глубоченные карманы доступные ростки. Здесь есть зал воинской славы. Зашел туда и прямо залюбовался разными усатыми и бородатыми героями с пистолетами за поясом. А потом догадался даты жизни смотреть. 19-20 лет в среднем. Обратная сторона героизма, да. Потом решили поехать в Мони Привелли, о котором вслух мечтала вторая половина нашего экипажа. Расположен он на юге острова, и ехать к нему решили какими-то козьими тропами, практически напрямую. Дороги местные мне очень понравились. Практически везде асфальт, достаточно ровные (в смысле выбоин нету!). А то, что неширокие и весьма серпантинистые, так это же и есть самый кайф. В начале только тетя Света говорила, что её на поворотах укачивает, но потом нормализовалась, и с интересом обсуждала пейзажи. Где-то на полпути не туда повернули, и пока разворачивались, заметили рядом грушевое дерево. Так, срочно оборвать! И пока им занимались, в округе нашли еще и инжир и виноград. Главной ударной, то есть дергающей силой, выступал я. А маленькая Людмила Петровна была основной руководящей ролью партии. А под ногами была жутко колючая трава, с удовольствием впивавшаяся в мои босые ноги. В общем, было весело! Жалел только о том, что с нами не было моего зятя, Сереги. Мало того, что выше метр восемьдесят, так он еще и альпинист. Вот бы помог-то! Но всё на свете кончается, кончился и наш партизанский рейд поперек острова. Въехали мы в какое-то обалденной красоты ущелье, где скалы почти смыкались над головой. В сем красивом месте решили пообедать. Сказано – сделано. И вот уже с удовольствием трескаем свежедобытые фрукты и взираем на горное обалденье. Стоящий на горе монастырь Превели известен своей героической историей и уникальной реликвией – чудотворным крестом Эфраима Превелийского. В 1941 году, когда монахи активно помогали Сопротивлению, фашисты в отместку разграбили монастырь и похитили крест, но вертолет с ним не смог взлететь, и реликвию вернули на место. Нынешний Превели – это монастырь Иоанна Крестителя, ставший музеем, и действующий монастырь Иоанна Богослова на другой стороне горы. На территории Превели есть несколько интересных объектов: двухнефный собор, святой источник, мини-зоопарк и монумент, посвященный битве за Крит. Потом извилистая дорога привела нас на высоченный обрывистый берег, где была устроена колоссальных размеров автостоянка. Вывеска гласила: Пальмовое озеро Привел-
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
ли. Как? Где? Глядели мы с высоты обрыва и не понимали. Какое озеро? Но чем непонятнее, тем интереснее. И пошли мы вниз по аккуратно выложенной диким камнем лестнице, круто уходящей книзу. По дороге встретились две русские девушки, одна из которых чуть не плача говорила: «И куда же вы идете, там и озера никакого нет, и пальмы все засохли, и вообще мы там даже не купались из-за камней, а еще тут така-а-а-я лестница, у-у-у-у!». Вторая молчала, но про себя то ли молилась, то ли плакала. Только губы шевелились. Другая русская пара то же еле плелась, и парень выговаривал своей девушке: «Ну, вот посмотри, как весело бабушки идут, а ты…!». А она ему отвечает «Это же другое поколение, у них и закалка другая!». В общем, было весело. Вниз-то идти. В месте, где река Мегало-Потамос впадает в Ливийское море и где заканчивается ущелье Курталиотис, в котором по достоинству можно оценить первозданную красоту природы острова Крит, находится известнейший залив Превели и пляж Финикас. Чтобы попасть в лагуну Превели, нужно ехать по дороге, ведущей к монастырю Превели. Не доезжая до Верхнего монастыря Превели, необходимо свернуть налево на грунтовую дорогу, резко уходящую вниз, и проехать по ней до парковки. От парковки нужно пройти по тропинке вниз между скал (около 30 минут) к песочному пляжу, где перед вами откроется необыкновенный, почти тропический пейзаж с множеством раскидистых финиковых пальм. Река, впадающая в море, в сочетании с уникальной природной растительностью представляет великолепный вид, который притягивает сюда множество туристов и любителей природы. Когда спустились, обратили внимание на катер, в который лезли гурьбой люди. Из объявления узнали, что за перевоз до Плакиаса он берет по 8 евро с человека. У нас нашлось только 16. Ну, ничего, сказал я, кто-то со мной вверх пойдет! Трагическое молчание было мне ответом. Прогулявшись вверх по небольшому ущелью, полюбовался красивым пальмовым лесом, росшим по берегам тихого ручейка. Оказывается, это и было то самое Пальмовое озеро. Поднялся вверх, где ручей с брызгами переливался через затор из каменюк. Неплохо, только почему стволы пальм траурно-черного цвета? Потрогал – оказались обгорелыми. Оказалась почти права девушка, только пальмы не засохли, а сгорели. Но природа взяла свое, и сейчас они опять радостно зеленеют. Накупались, и неугомонная Петровна прямо в море предложила интересный вариант нашего спасения из горного плена. Она посмотрела на другую скалу, запиравшую ущелье, и увидела там людей, на довольно небольшой высоте переходящих её. А с той стороны маячили домики, и виднелась автомобильная дорога. Ну что же, все было понятно. Я иду к машине, пытаюсь объехать ущелье, и заезжаю с той стороны. А мои бабушки тихонько переходят скалу, и мы трогательно встречаемся. Очень просто. В теории. А на практике предстояло еще подняться наверх (ну это оказалось не очень трудно, я большего ожидал!) и найти путь на ту сторону (а у меня на карте не было мелких местных дорог), и потом аккуратно поднять бабушек и опустить их в целости и сохранности. Ну и всё это мне примерно удалось. За исключением того, что дорога … могла бы быть и получше. Узкая, на полторы машины, извилистая как зараза и покрытая щебенкой. Уворачиваешься так от встречной машины, а за бортом сразу обрыв, глубо-о-о-кий такой. Ух, хорошо! Ну, мне-то ладно, я такого уже всяко насмотрелся. А старушкам каково будет? Но, на удивление, тоже ничего так восприняли. Только на тряску жаловались. В общем, в Ретимно мы уже по темноте заехали, и я проморгал поворот на скоростное шоссе. Пришлось через город пробираться. И потом, когда искал знаменитый магазин «Lidle» чуть промахнулся свертком и … выехал на это самое, скоростное. В полной темноте опять проехал до Ретимно и обратно. А возле самого отеля опять заглючила GPS-ка, и мы вчетвером в три захода искали наш драгоценный Galeana Mare. Всё-таки нашли, но сделали вывод, что возвращаться пораньше надо, лучше, пока еще светло. Да и выезжать тоже!
Внизу пальмовое озеро
Внизу пальмовое озеро
Ну очень далеко внизу
Ну очень далеко внизу
Истоки пальмового озера
Истоки пальмового озера
Пальмовое озеро
Пальмовое озеро
Странные шишки
Странные шишки
Обкусанный камень
Обкусанный камень
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
18.09.2012 Неведомая апельсиновая роща, ущелье Имброс и заплаканный Плакиас. Сегодня всё-таки решился сделать свой первый целый маршрут, который Имброс-Плакиас. Решил, и опять чуть не сорвалось. Выехали в 10.10 что было занесено в книгу Гиннеса как местный рекорд. Но по дороге на Врисес трудящиеся стали умолять меня заехать в апельсиновую рощу. Ну, кто же добровольно от апельсинов откажется? Стали читать вслух путеводитель Кука (не того ли, которого съели дикари?), выполнили пару пунктов, но вот потом всё заклинило. Уперлись в описание «А дальше будет стена, расписанная граффити и от неё через километр по травяной дороге…». Граффити не было, потому что не было стены. А дорога была не травяная, а щебеночная. Церковь была, маленькая такая, но носила другое название. Вместо апельсинов решили обойтись какими-то шишками с кактуса, по заверениям Светланы очень даже вкусными. Вот только эти штуки оказались безумно колючими, и две наших любительницы кактусов были равномерно покрыты впившимися мелкими иголками. Даже мне, который получил из рук своей тещи «полностью очищенное яблочко» здорово досталось. А оказались эти яблочки трава-травой, не стоили они того. Из вредности всё-таки доехали до деревни Аликампос, может там, думали, найдем свою апельсиновую рощу, но куда уж там! Али он кампос, али кампус, бормотал я про себя, в очередной раз нарезая круги по запутанным улицам деревушки, но всё же кое-как выехал из неё наружу. Больше предложений обратиться к Куку за апельсинами не поступало, и мы тихо и мирно доехали до Имброса, который опознали только по реплике навигатора «На точке!». Ущелье Имброс (Imbros Gorge) находится в районе Сфакия на юге Крита и является вторым по популярности ущельем после Самарийского. Его протяженность составляет около 7 км, а на пути есть узкие места, где горы сходятся на расстояние 2 метров друг от друга, взмывая ввысь на 300 метров. Заканчивается ущелье эффектным арочным проходом. Природа ущелья осталась нетронутой, а местная флора поражает своим многообразием. Причем, по мере спуска, природа постепенно меняется, и многовековые сосны и кипарисы с дубами в верхней части ущелья сменяются редкими кустарниками и каменистыми пейзажами ближе к выходу. Когда вышли и выяснили, что ущелье длиной 8 километров, идти надо вниз, к деревне чье название вызывало ассоциации с Камикадзе, и оттуда может быть поймать такси, тетушки мои загрустили и сказали «Не-а, не пойдем!». Поехали по верху, останавливаясь на каждой смотровой площадке и снимали, снимали. Возле одной кафешки стоял приличных лет Форд, с начисто выхлестнутым задним стеклом. Видимо за это к нему привязали гирлянду флагов, чтоб получше смотрелся. Потом подобрал я своих пассажирок на борт и тут начался спуск по серпантину. Какие уж там отбойники или ограничивающие столбики на краю! Да в жизни их не было. Но какой красивый был серпантин! Эх, вспомнить приятно. А спустились мы к какому-то лунному пейзажу, подозрительно напоминавшему пустыню Атакама, только иногда насаженные пальмы появлялись. И среди пустынного пейзажа торчал возведенный вездесущими венецианцами замок Франгокастелло. Франгокастелло (Frangokastello) – это венецианская крепость и прежде существовавшее (ныне разрушенное) селение на острове Крит. Франгокастелло расположен в районе Ханья, примерно в 12 км от деревни Хора Сфакион и в 85 км от города Ханья. Замок был построен венецианцами в 1371-74 гг. для защиты дворян и их собственности от пиратов и для наведения порядка в районе Сфакия, где постоянно возникали мятежи и восстания. Венецианцы назвали крепость – Замок Святого Никиты, по названию находившейся неподалеку церкви. Однако местные жители, не видевшие никаких плюсов в этом строительстве, с презрением называли замок – Франгокастелло (перев. Замок католиков-чужеземцев). В конечном счёте, название
Церковь по дороге.
Церковь по дороге.
О какос Лукос
О какос Лукос
Что же это было?
Что же это было?
Злобные кактусы.
Злобные кактусы.
Не кидайте в ущелье...
Не кидайте в ущелье...
Ущелье Имброс
Ущелье Имброс
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
Франгокастелло так и закрепилось за крепостью, и венецианцы приняли это название. 17 мая 1827 года во Франгокастелло произошла знаменательная битва. Около ста жителей Сфакии, возглавляемых Хадзи Михалисом Далиянисом – мятежником и авантюристом, предприняли попытку развернуть войну за независимость Крита и захватили замок. Турки осадили Франгокастелло и зверски расправились с мятежниками. Но турки тоже понесли потери – многие из них были убиты повстанцами из соседних ущелий. Согласно легенде, каждый май, приблизительно в годовщину битвы, повсюду появляются тени армии погибших здесь критских солдат в черных одеждах и на конях и спешат к Франгокастелло. Если приблизиться к ним – они пропадают. Это явление назвали «Дросулиты» (греч. Δροσουλίτες), потому что оно возникает рано утром, когда появляется роса (греч. Δροσιά – роса). Предположительно, появление «Дросулитов» вызвано игрой света, но окончательно так никто и не может утверждать – чем вызвано это необычное явление в Франгокастелло. Явно не слишком давно отреставрированный с нуля почти, уж очень по-современному смотрелись его ровные стены, из которых местами даже арматура проглядывала. Вход стоил недорого, всего 1.50, но народ твердо решил «На пляж!». Он, если верить Куку, был песчаный. Ну, хоть тут не наврали. И в правду, песок и обрамляющие скалы делали купание интересным. Тут меня поразила моя теща, которая часа полтора из воды не вылезала. Да, говорит, в бассейне привыкла так. А в это время Светлана доблестно сражалась с официанткой в местной таверне. Сколько будет стоить вот такая (жест рукой) рыбка? 12 евро. А вот такая (жест поменьше)? 8. Ок. Принесите! И минут через сорок ожидания принесли ей … жареного осьминога. Это что? Fish! Слов уже не было. Ну, хоть осьминог вкусным оказался. Плакиас находится примерно в 30 минутах езды к югу от Ретимно. Большинство домов расположены вблизи маленького порта Плакиас, огибая большую бухту в форме полумесяца. Плакиас начал расти после 1970 года, поскольку до того времени здесь было не более 10 домов. В настоящее время здесь есть много небольших гостиниц и апартаментов, а также ресторанов, которых с лихвой хватает для многочисленных летних посетителей. В Плакиас есть всё, что душе угодно: магазины и супермаркеты, офисы по аренде автомобилей и туристические агентства. Кроме того, здесь есть также несколько кафе и баров. Накупались мы до полного обалдения, а куда спешить, впереди один только Плакиас остался. Ну, кое-как решили ехать. Дорога до Плакиаса мне тоже понравилась. Узенькие серпантины чередуются с головоломными протискиваниями по местным деревушкам, которые соревнуются, у кого забор белее выбелен. Перевалив через очередной перевальчик, пронаблюдали громадную мрачную тучу, накрывшую долину, и сверкающую двойной радугой. Это было красиво, но нам предстояло прямо туда въехать! Ну и въехали. Да еще и плутанули чуть-чуть, и в Плакиасе появились из какой-то задницы мира, длинной, кривой и запутанной. Только нам уже всё равно было, потому как городок этот был полностью залит дождем. Вздохнули его и проехали. А на подъезде к Ретимно погода резко улучшилась и на знакомые уже улочки въезжали под ярким солнцем. Начали искать супермаркет «Lidle» и только с третьей попытки нашли, да и то по мужику с фирменным пакетом. Как-то так он расположен, что просто так не заметишь. Долго-долго ходили по супермаркету. Набрали огурчиков, помидорчиков, видимо давно и основательно соскучились. А еще на выходе, уже за кассами, стояла целая здоро-
Замок Франгокастелло
Замок Франгокастелло
Он же через стену
Он же через стену
И изнутри
И изнутри
Местные герои
Местные герои
Окрестное море
Окрестное море
Прощание с замком
Прощание с замком
Горная радуга
Горная радуга
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
венная телега с всякими крупами. Но когда мои бабушки узнали, что это БЕСПЛАТНО, они просто прилипли к ней. В результате была «куплена» чечевица, которую сначала приняли за гречку. Но ничего, вечером всё съели. А уже ночью решили пойти купаться. Ну, ведь и пошли! И тут случилось чудо. Я не видел лиц моих спутниц, слышал только их голоса. И вдруг исчезли «бабушки», а были просто интересные собеседницы непонятного возраста, может быть еще и помладше меня. Потом сверху долбануло волной и развеяло наваждение. 19.09.2012 Пляж Каталики, минойский Фест, совместная Гортинья, загадочный Зарос, хиповый пляж Матала. Сегодня мы впервые разделились. Я с тещей в поход отправился, на пляжно-археологическую разведку, можно сказать, а двух тетенек оставили загорать в отеле. Планы были большие, задачи грандиозные, и никто не просился сегодня в апельсиновую рощу, так что выполнить задуманное я надеялся. Но почти сразу начались отступления. Правда, позже я о них не жалел особо, всё-таки приятные были. А дело было так: как только за бортом замелькали пейзажи Ливийского моря (это то, которое с юга!), теща жалобно спросила: а купаться то будем, или как? Ладно, будем, будем! Милостиво отозвался я. И свернул к пляжу. Пляж этот оказался в поселке с милым названием Каталики. Мне и калики в этом слышались, и каталки, а вот теща услышала искаженное временем слово «катализ» и пожалела, что нет с нами еще двух наших членов. Они как раз из института катализа, ага. Часа полтора зависали на этом пляже, почти полностью песчаном, в тихой бухте за волнорезом. Потом совесть стала меня погрызовать, и я скомандовал вылет. Агиа Триада находится в южной части Крита, в 30-40 метрах над уровнем моря. Расположена в 4 км от Феста, в западной части долины Месара. В Агиа Триаде нет дворцового комплекса, типичного для многих городов минойского Крита. Однако здесь был весьма процветающий город, а также, возможно, вилла одного из владык Крита. После катастрофы, приведшей к гибели минойской цивилизации (1450 г. до н. э.), город был отстроен заново и оставался населённым до II в. до н. э.. Позднее, во времена римского владычества, здесь была выстроена вилла. Поблизости находятся две церкви — Святой Троицы и Святого Георгия, построенных в венецианский период; заброшенная деревня Агиа Триада, разрушенная турками в 1897 году. Летели не особо долго, вскоре приземлились на живописном таком холмике, на котором написано было «Agia Triada». Я, конечно, догадывался, что это святая Троица, но в голове замелькали кадры из жизни китайских мафиози, триад. Или они всё-таки японские? Да нет, те вроде якудза. ЗинСанна у машины осталась, а я пошел на разведку, правда, как выяснилось, мимо лестницы пошел. Пронаблюдал из-за кустов на площадку для раскопок, где бродили мрачные туристы. Цену на билеты узнал: взрослый – 6 евро, пенсионер – 3. Ничего вдохновляющего не нашлось в этих раскопках, разве то, что они за колючкой были. Вот она понравилась. Основательная такая. Выбрался наверх, поехали, говорю. Фест, (греч. Φαιστός) — древний город на о. Крит, один из центров минойской цивилизации. Расположен у южного побережья центральной части острова на плато Месара (префектура Ираклион). Древнейшие поселения относятся к IV тыс. до н. э., с начала II тыс. до н. э. Фест становится одним из крупнейших центров минойской цивилизации. Дворец Феста, второй по величине после Кносского, разрушен в XV в. до н. э. в результате сильнейшего землетрясения, однако город продолжал существовать, хотя и утратил значение, вплоть до византийской эпохи. Обнаружен и раскопан археологической экспедицией Федерико Хальберра в начале ХХ в. Частичные раскопки дворцов и портовых сооружений проводились с 1900 года. Одно из важнейших открытий экспедиции — Фестский диск.
Разноцветное море Каталиков
Разноцветное море Каталиков
Засекреченные раскопки Агиа Триады
Засекреченные раскопки Агиа Триады
Тот самый диск
Тот самый диск
Шикарный вид на долину
Шикарный вид на долину
Цветы над раскопками
Цветы над раскопками
Представляете, сколько вина влезет!
Представляете, сколько вина влезет!
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
Ехали тоже не долго, но забавно. Такие петли по серпантинам выписывали! Но в памяти компьютера это уже всё было заложено умненьким Maps.Google.com, и вышли мы прямо на парковку, битком забитую автобусами. Это был город Фест, или как у меня в английской транскрипции было написано, Phaestos. Вот он поразил. Всё-таки минойский город, 1900 лет до нашей эры, плюс наши 2000, получаем 4000 лет почти. А какой размах! Из конца в конец идти устанешь! И это царский дворец был, со всякими необходимыми помещениями и диким количеством обслуги. Здорово! В автомате заказали себе по бронзовому диску, копии того, что здесь когда-то нашли. Говорят, эта надпись иероглифами до сих пор не расшифрована. Город стоял на вершине холма, с которого открывался вид на большую зеленую долину, огромную редкость для гористого выжженного солнцем Крита. Умели древние место для жизни выбирать, умели. Город Гортина (Gortyna) – археологическая местность, расположенная на острове Крит, в 45 км от столицы острова города Ираклион. До наших дней дошли лишь руины этого древнего города, который когда-то был конкурентом города Кноссос, а затем - главным городом римской провинции Крит и Киренаика, которая существовала до прихода сарацин в 826 году нашей эры. В оливковой роще слева от дороги можно увидеть фундамент храма Аполлона Пифийского, дворец римского губернатора с купальней (II век нашей эры), театр, амфитеатр и цирк длиной 374 метров. Чуть дальше вправо, в 500 метрах, у подножия акрополя находятся руины церкви VI века Агиос Титос, а также древнего театра и здания, преобразованного в древнеримские времена в концертный зал (одеум), где приблизительно в V веке до н.э был подписан юридический Кодекс Гортины. Кодекс написан в стиле «бустрофедон», что означает способ письма, при котором направление письма чередуется в зависимости от чётности строки, т.е. одна строка пишется справа налево, а следующая - слева направо и т.д., подобно тому, как пашут поле. А дальше приехали в древний город Гортину, где в одной куче смешались и минойская, и древнегреческая и римская части истории. Конечно, уже эти древние остатки начали помаленьку приедаться, но это необходимое «зло» в каждой поездке, типа – был, видел. Акрополь, Колизей там или еще что-то такое. В Гортине и стоянка была почти пустая, и девушки-надсмотрщицы явно скучали, и вообще всё было как-то запущено, что ли. Понравился указатель «WC» и чуть ниже «self-service». Озадачился мыслью, как может быть наоборот. А раскопки здесь по сей день продолжаются и еще не скоро кончатся, пожалуй. Глядя на то, как они ведутся. Огромная территория огорожена забором, где или просто бурьян растёт, или копошатся полторы калеки. Да, кстати, цена билетов на эти аттракционы составляет 4 евро взрослый, 2 для пенсионера из стран Евросоюза. Моя дорогая теща прокатила под европейку, чем была очень довольна. Устав от жары, и безветрия, с удовольствием нырнули в кондиционированное брюхо нашего Яриса, и поехали в знаменитый город Зарос, где делают одноименную минеральную воду. Городок этот расположен возле самых гор, приятно прохладный на ощупь и оригинальный на вид. Достаточно сказать, что возле каждого дома расположен вроде как фонтан, декорированный у кого керамическими горшками, а у кого и статуями. Город неторопливый и интересный. Заметили указатель на озеро, сначала пытались дойти пешком, потом на машине поехали. Ну, нету никакого озера, и все тут! Потом, уже возвращаясь, заметили среди деревьев мелькнувшую воду. Пришел, глянул, обалдел. Громадное пространство воды, целых 100 метров на 200. Правда, обустроенное и ухоженное. Но! Купаться нельзя, рыбачить нельзя… В общем, обломился слегка. Когда ехали к озеру, с рекламы на меня глянул… Чебурашка! Пока приходил в себя, пока соображал, что бы это было, появилась … Матрешка, по-русски зазывавшая в какой-то отель. Да и название отелей тоже носили русский оттенок. Например, отель «Иди!». А почему я написал, что он загадочный? Да потому что для меня самого до сих пор загадка: на фига я в него поехал?
Без рук и без ног - мужик
Без рук и без ног - мужик
А вот с руками и ногами. Только без головы тетка
А вот с руками и ногами. Только без головы тетка
Часовня. Явно востановленная
Часовня. Явно востановленная
Дворец закона
Дворец закона
Зарос-фонтан у ворот
Зарос-фонтан у ворот
Секретное озеро
Секретное озеро
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
Согласно греческой мифологии, Матала была тем местом, куда Зевс в образе быка перевёз финикийскую царевну Европу. Затем он превратился в орла и перенёс её далее в Гортину. В эпоху неолита в мягких, пористых скалах бухты были выдолблены многочисленные пещеры, которые ко времени римского завоевания Крита и в период раннего христианства использовались для погребений. До настоящего времени пещеры являются объектом паломничества туристов. В эпоху минойской культуры в районе Маталы, по-видимому, находился порт города Фест; при римлянах Матала была портом Гортины. Арабские завоеватели во главе с Абу Хафс Омаром высадились на Крит в 824 году в районе Маталы. В 1960-е годы в неолитических пещерах поселились группы хиппи из многих стран мира, в том числе молодые американцы, отказывавшиеся участвовать во вьетнамской войне. Одно время в пещерах жили Кэт Стивенс, Боб Дилан и Джони Митчелл,который даже написал песню о Матала - «Carrey». После того, как одна из пещер обрушилась и в ней погиб человек, хиппи были изгнаны из пещер. В настоящее время пещеры ограждены, однако туристы могут их посещать. По недостатку времени решили пропустить нудистский пляж Lendas на самом юге острова, и поехали сразу в Маталу, знаменитую своими гробницами в скалах и колонией хиппи на пляже. Нашли всех, и всё. Кстати, впервые на Крите нашли платный паркинг. На громадной стоянке просили целых 2 евро. А хиппи тут были, и очень много, они тусовались возле столовки, пели под гитару, продавали свои самодельные сувениры. Теща в ужасе раскрыла на них глаза: хиппи, живые! Один пытался ей впарить малахитовое колечко за 42 евро, но не преуспел. Гробницы тут тоже были, в скале над морем. Аккуратно выдолбленные комнатки в песчанике. Общежитие посмертное. Всё ровненько и спокойненько, а с теми, кто порядку не соблюдает, разные странности случаются. Потолок там обрушится или еще что. А сам пляж песчаный, а народу на нем! Первый раз на Крите столько вижу. И русских просто до фига. Единственно, что впечатление портит - здоровенные каменюки рядом с берегом. Не хотелось даже уезжать, но надо, уже давно надо. Выехали где-то часов в 18, а домой за 80 километров доехали в 20.45. Всё равно, сильно не разгонишься, то серпантины идут, то какой-нибудь законопослушный водитель на трассе. 20.09.2012 Хания, и только она одна. Сегодня решили устроить день отдыха, и поехать в давно дожидавшийся нашего визита город Хания, западного соседа нашего Ретимно. Сказано – сделано, и вот уже послушный таксист в моем лице везет всю нашу компанию на запад. После Четвёртого крестового похода Крит был выделен Бонифацию Монферратскому. Он, в свою очередь, продал это владение венецианцам за 1000 серебряных марок. Венецианцы овладели островом в 1252 году, но в 1263 году их конкуренты из Генуи под предводительством графа Мальты Энрико Пескаторе и при поддержке местного населения выбили их с острова. Генуя удерживала власть над островом до возвращения венецианцев в 1285 году. При венецианцах город Ханья стал резиденцией Ректора — главы администрации острова. Город был важным торговым центром процветающего сельскохозяйственного региона. Первоначально венецианское правление было строгим и репрессивным, но позднее отношение между критянами и венецианцами улучшились. Контакт с Венецией вел к тесному переплетению венецианской и критской культур, но греческое население, однако, сохраняло православное вероисповедание. Город назывался La Canea. Городские укрепления были усилены, и границы города приобрели современные очертания. После падения Константинополя в 1453 году многие священники, монахи и художники нашли прибежище на Крите. В течение последующего периода в городе Ха-
Загробный пляж Матала
Загробный пляж Матала
И его гробницы
И его гробницы
А кто-то перестройкой занимался
А кто-то перестройкой занимался
Говорят, здесь раньше жили хиппи
Говорят, здесь раньше жили хиппи
А они и сейчас здесь живут
А они и сейчас здесь живут
Огромная парковка Маталы
Огромная парковка Маталы
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
нья сложилась смесь византийской, венецианской и классической греческой культуры. В это время были построены многие важные здания, развивались письменная культура, музыка, образование. Турки захватили город 2 августа 1645 года, после двухмесячной осады. Во время осады было много погибших, особенно среди турок. Турецкий командующий по возвращении был казнён за потерю около 40 000 человек. Большинство церквей города были обращены в мечети. Турки жили в основном в западных кварталах города, Кастелли и Сплатциа, где они превратили доминиканскую церковь Святого Николая в главную мечеть («Houghiar Tzamissi»). Были построены и новые мечети, такие как «Kioutsouk Hassan Tzamissi» в гавани. Также в городе были построены турецкие бани и фонтаны. В Ханье была резиденция турецкого паши Крита. Первое, что мы поняли в Хании, что там это вам не здесь, там просто так не запаркуешься на улице. И полезли мы под землю, глубоко так. На минус третий этаж (а под нами еще один этаж был!). Вылезли мы оттуда на свет божий, огляделись. И самое первое впечатление было ух-ты! Город (а точнее, его центр) окружен высокой каменной стеной, а внутри есть еще одна, стена самого замка. А народу-то! А магазинов! Мы в нашем безлюдье уже как-то от этого отвыкли. Второе впечатление было религиозным. Зашли в церковь по дороге (Святой троицы, кажется). Да так там и зависли, пока бабушки всю свою программу не выполнили. Свечку там поставить, возле каждой иконы постоять. Я сначала тоже по церкви походил, а потом вышел на улицу, сел в каком-то закрытом киоске, и стал разглядывать желтый флаг с подозрительно знакомой эмблемой, вроде российского герба. А также гадать, за что на памятнике какому-то религиозному деятелю звезду нарисовали. Когда мои бабуси повалили из церкви на улицу, и начали обсуждать, как же им пройти на рынок, сидевший рядом со мной бомжик оживился и начал приговаривать, махая рукой «Агора!» и показывать, где именно рынок находится. Поблагодарили его, и пошли прямо в противоположную сторону. Посмотрели бывшую мечеть, ныне переделанную в художественную выставку. Тещу очень заинтересовала техника исполнения картин. Сначала на холсте наносят саму картинку, а потом для усиления эффекта объемности в некоторых местах пришивают лоскутки ткани, прямо на машинке пришивают. Получается очень выпукло и интересно. Прогулялись по порту, где на фоне красивого маяка теснилось просто бешеное количество роскошных яхт. Заинтересовал меня большой катамаран, у которого было целых два штурвала. А если оба рулевых крутанут рули в разные стороны? Катамаран превращается … превращается в две элегантные яхты?! Потом, уже уверенно ориентируясь по карте, пошли в сторону долгожданного рынка. Ну, он мне совсем не понравился. Я ожидал увидеть что-то грандиозное, крестообразное. Да не учёл масштаба карты. В реальности оказался небольшой павильон, где продавались всякие финики, ракию, оливковое масло. После всего, затарившись покупками, пошли к машине. Долго выезжали из города, выползая на трассу. Потом полетели в сторону Ретимно, попутно приглядывая место, где бы искупаться. Ну и выбрали… То есть, это я выбрал. Какие-то два отеля, одиноко стоящие на пустом берегу. С галечным пляжем, а один вообще в состоянии вечной стройки. Н-да, мрачновато. И поехали всё-таки домой. А дома вообще громадные волны, и только отчаянная Людмила Петровна, да попозже и я решили искупаться. За ужином (как всегда роскошным, спасибо нашей второй половине!) узнал подробности биографии Петровны, повергшие меня в священный трепет. Не так давно (6 лет тому назад!) в возрасте так 65 лет, две бабушки (она и Эмма, другая её подруга) отправились с палаткой (!!!) в путешествие на Байкал и в Бурятию, в Аршан. И прожили там то ли две недели, то ли месяц! Причем на Ольхоне, самом красивом месте Байкала. Я просто обалдел от услышанного. Вот это БАБУШКИ! Во дают!
Вот ров откопают, и будет как новенькая
Вот ров откопают, и будет как новенькая
Встретимся у фонтана
Встретимся у фонтана
Мечеть, переделанная под выставку
Мечеть, переделанная под выставку
Интересная тезника рисунка
Интересная тезника рисунка
Церковь снаружи
Церковь снаружи
И изнутри
И изнутри
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
21.09.2012. Балос вам вместо Запада! Собрались как на подвиг в дальнее-дальнее путешествие по пляжам дикого Запада. И, вдохновившись, тронулись в путь. А внутри свербила мысль: а как бы всё-таки до легендарного Балоса доехать, куда дорога такая, что без джипа – никак? Ну и начал искать дорогу. Да вот только не с того полуострова начал. Покрутились слегка по серпантинам, только потом поняли, что не тот полуостров, не тот! Ну да ладно, прикольную рыбацкую деревушку посмотрели. Потом через длинную - длинную деревню Кисамос проехали к их порту, где и нашли указатель. И тут началось. То есть, кончилось. Дорога кончилась, обычная, асфальтовая. И началась привычная нам щебенка. Да с такими булыжниками, поперек дороги торчащими, что просто прелесть. А ещё была поперечная трясучка, отсутствие чего-либо на серпантинах, в общем, все прелести жизни. А ещё были милые девушки, которые, приятно улыбаясь, содрали с нас по два еврика. Типа плата за въезд в заповедник. Грамвуса - это остров, расположенный северо-западнее острова Крит. По сути, здесь находятся два небольших острова: Имери Грамвуса и Агрия Грамвуса. Агрия - это дикий остров, Имери - освоенный. Отличный вид на острова Имери Грамвуса и Агрия Грамвуса открывается с мыса Корикос, по которому идет необорудованная дорога до бухты Балос. Мыс Корикос был ранее известен как место, где располагался романский город Агнейон. Название острова Агрия Грамвуса произошло от названия расположенной на нём церкви Агиос Николаос. С тех пор, как маленькая гавань Имери Грамвуса стала первым портом Крита, встречающим возвращающиеся из плавания в Адриатике корабли, венецианцы решили построить укрепления. Эта гавань была одним из важнейших бастионов Королевства Крит. Возведенная в 1584 году, крепость Грамвуса стала гарантом безопасности пролива между западом Крита и полуострова Пелопонесс. Но, не смотря на неприступность, спустя чуть более 100 лет, туркам удается покорить крепость Грамвуса. К тому времени весь остров уже находился в руках захватчиков. 133 года понадобилось критянам, чтобы завоевать крепость Грамвуса и превратить ее в центр освободительной борьбы с турецкими захватчиками. Но сложнейшие условия, с которыми столкнулись местные жители после выматывающих сражений, вынуждали заниматься пиратством в районе полуострова Корикос. Нападению подвергались практически все суда, проходящие в этих водах. И дальше последовало совершенно фантастическое зрелище. Это как наш Ярис бодро лез вверх по раздолбанному склону. Теща моя даже не кричала уже, смирилась. Было и странновато, когда у каменного домика стояло три машины, и никого народу на километр вокруг. Оттуда даже дорожки никуда не уходило. И тишина… Но совсем стало смешно и весело, когда за очередным поворотом открылась стоянка. На пустом голом поле стояла рядами (!) по крайней мере, сотня машин. И люди медленно брели по каменистой тропе за горизонт. Быстро выяснилось, что до желаемого нами Балоса 1.8 километра. Правда, тут же было написано «прогулочный маршрут 300 метров». Предлагалось устроить гонки на ишаках до пляжа. И некоторые соглашались, и сопровождал гонщиков хипового вида мужик с большущей черной бородой. Тут же были атакованы козами. Точнее, одной довольно нахальной черно-белой козой. Только ЗинСанна открыла дверь, как в салон просунулась милая козья морда, и сказала «Бе!». Мы не возражали. Когда открыли багажник, она была уже тут как тут. С интересом принюхивалась и приглядывалась. А когда в руке у тещи она увидела бутерброд в бумажке, вообще стала на задние ноги, передними бабе Зине в грудь уткнулась, и стала тянуться за добычей. Схватив её, тут же сжевала. Вместе с бумажкой. Но вот предложенную колбасу выплюнула на землю. Вегетарианка с убеждениями, что ты! Когда
Живописная рыбацкая деревушка
Живописная рыбацкая деревушка
Сколько лодок здесь причаливало
Сколько лодок здесь причаливало
Багажник к досмотру!
Багажник к досмотру!
Велик для ишаков
Велик для ишаков
Бухта Балос сверху
Бухта Балос сверху
Ну очень сильная теща
Ну очень сильная теща
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
убедилась, что больше мы ей ничего не дадим, гордо удалилась в … соседний открытый джип. Гнездо у неё там было, наверное. Вот только хозяева джипа о том пока не догадались. Н-да, хотел бы я видеть их лица, когда они вернутся, а из их машины им навстречу выйдет коза. С последним зажатым в руке бутербродом теща чуть отошла, но тут ей дорогу преградили три мрачных черных козла, и еду пришлось отдать на троих. Уезжать просто так не хотелось, и я кое-как уговорил тещеньку «пройти посмотреть» что там такое, просто сверху глянуть. И пошли мы, и пошли. А когда увидели, то все мысли о том, чтобы не пойти, отпали сами собой. Потому что внизу простиралась яркая светло-голубая лагуна, среди которой местами виднелись головы людей. Это посередине довольно большой водной поверхности! Ни фига себе, глубина там! Всё, я хочу туда, сказала баба Зина, и мы медленно двинулись вниз. Вдобавок на полпути я вспомнил, что забыл в машине продукты питания, и снова поднялся, потом снова спустился. Изучил дорогу от и до. Народу попадалось много, и в основном русские. Блин, 50% русских на Крите, 50% в Таиланде, а дома-то кто остался? Наверно, таджики с узбеками. И забыты были напрочь сегодняшние планы западной поездки, потому как не отдохнуть здесь было нельзя. На этот раз плачущих девушек на дороге не попадалось. Наверно их отпугнули трудности подъезда и подхода. Зато на дороге попадались немерянные каменюки очень странных форм. Сначала я как-то их пропускал глазами, а потом вдруг впился: ой, да это же позвонки. А вот кусок черепа! А вот … И открылась передо мной сеча давняя, куча остатков монстров невиданных. Даже в холод слегка бросило. И когда я возвращался, всё оглядывался: а может, кто-нибудь жив остался? Медленно и печально спустился я, наконец, вниз, еще и потому медленно, что знаменитые сандалии «Андес», в которых я Анды переходил, срочно дали дуба. Порвались, то есть на фиг. Обратно я уже шел в пляжных противоежовых башмаках. Да и назавтра еще ходил, пока не купил в Ираклионе новые сандалии. А лагуна и вовсе была замечательная. Метров триста в диаметре, покрытая чистым розоватым песком, и в самом глубоком месте полтора метра глубиной. А рыбок на дне! Только все какие-то прозрачные или бесцветные. Чтобы туристы не съели, наверное. Классно там отдыхать было. Только в первый раз мы так долго по воде ходили, что замерзли даже под жарким критским солнцем. Потом грелись, наверное, целый час. В тени большого камня грелись, ага. А потом вдруг стало 5 часов вечера, и все дружной стаей караваном потянулись по тропе наверх. Ну и нам пришлось. Медленным шагом, робким зигзагом, сначала по сыпучему песку, потом по некрутой лесенке, потом по крутой, потом по зубодробительной каменной крошке, поплелись мы назад. И теща все выдержала, всё прошла! Да, таким быть в 74 года нам уже не дано. Кстати, обещанные гоночные ишаки ждали нас у самого верха подъема, то есть вся «гонка» проходила по ровному почти месту. А спуск на машине оказался гораздо более простым. Может, я уже приспособился, может, и вправду машина вниз легче шла. Тут я слегка расслабился, и вдруг удар! И мимо нас пролетает наш же колпак с колеса. Отрикошетил от края, хорошо хоть в пропасть не улетел. На том же месте я нашел ещё колпак от Форда, видно место урожайное. А дальше все было просто и скучновато даже. Я и навигатор не включал. Снова пробрались через длинный Кисамос, снова вышли на шоссе, и до самого дома добрались без замечаний. А там нас уже встречали забытые дома младшие бабушки. 22.09.2012. Едем в Ираклион. А вот и он! На сегодня компания наша разделилась совсем необычным способом. Светлана осталась дома, она уже была в Ираклионе, а мы втроём отправились на смотрины местной
Розовый песок в Балосе
Розовый песок в Балосе
И синее-синее море
И синее-синее море
Остров Грамвуса
Остров Грамвуса
Прощальный взгляд
Прощальный взгляд
Ослиное такси
Ослиное такси
И его владелец
И его владелец
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
столицы. Ехали по местным понятиям совсем недалеко, 75 километров. Приехали, начали задумываться где парковку найти, но тут же, в историческом центре, на набережной, нашли свободное место, быстро воткнули машинку и смылись. Значительно позже арабы, захватив Крит в 824 году, превратили это место в укреплённый форт Хандак, который удерживали в течение 140 лет. Для защиты города арабы построили мощные стены и окружили их глубоким рвом (отсюда и название города Хандак, что по-арабски значит ров). В 961 году город был отвоёван византийским полководцем Никифором Фокой после упорной восьмимесячной осады. Хандак был разграблен и разрушен, его богатства на 300 кораблях переправили в Византию. Затем город восстановили под именем Мегало Кастро, то есть Большая Крепость. Спустя примерно 250 лет крестоносцы разгромили Византийскую империю, и Крит был продан в 1204 году венецианцам. Во времена смуты город оказался в руках пиратов, но в 1211 году Венецианская республика установила здесь своё правление. В течение венецианского владычества город получил название Кандия (Candia), которое закрепилось за всем островом. В эту эпоху город достиг значительного процветания, венецианцы обнесли его новыми, очень мощными стенами, украсили множеством величественных зданий, фонтанов, площадей, памятников, церквей. После захвата Константинополя турками в 1453 году многие его жители перебрались в христианскую Кандию, дав толчок культурному развитию. В 1541 году в деревне Фоделе близ Кандии родился великий художник Доменико Теотокопулос (более известный под именем Эль Греко), который получил первые уроки живописи в монастыре Кандии. В 1462 году венецианцы решили построить новую защитную стену, строительство растянулось на сто лет. Каждый житель острова от 14 до 60 лет был призван на работу по возведению крепости в течение одной недели ежегодно. Стена по периметру составляла 4,5 км, а толщина в некоторых местах достигала десятков метров. В 1645 году турки начали войну за город, растянувшуюся на 24 года. В мае 1667 года турецкая армия под командованием великого визиря Ахмета Кёпрюлю приступила к осаде Кандии. За 28 месяцев осады турки потеряли 108 тысяч человек, венецианцы 29 тысяч. В сентябре 1669 года венецианский военачальник Франческо Морозини сдал крепость, обговорив мирную эвакуацию города. Город был переименован турками в Хандакас. В начале XIX века Хандакас обрёл своё историческое название — Гераклея, потом Ираклион. Население его подвергалось страшной резне (1828 г. и 1897 г.) как месть за поддержку повстанческого движения. В 1898 году Крит завоевал независимость под протекторатом европейских держав, а в 1913 году остров после Балканской войны 1912—1913 годов воссоединился с Грецией. Неподалеку на набережной торчала знаменитая венецианская крепость, символ города. Народ вокруг занимался своим делом, гармонист играл на аккордеоне что-то явно из русского репертуара, детишки жалобно тянули свою мелодию, а кругом вились туристы, остервенело щелкая камерами и фотоаппаратами. Стояли лодки, некоторые даже с русскими флагами, а прямо перед фортецией была развернута выставка исторических реконструкций Художники показывали нам то, что давным-давно бывало на этой площади. Солдаты, красавицы, опять солдаты, народ, господа. История вживую. Прошлись вдоль громадных зданий старинного арсенала, мимо неплохо сохранившихся крепостных стен, присели отдохнуть в кафешке с красивой граффити на задней стене. Как-то в положительную сторону отличался Ираклеон от виденных нами городов. Только шаг с шумных улиц в сторону, и вот уже нет ни городской суеты, ни опротивевшей толкотни туристов. Дальше мнения разделились, бабушки рвались в археологиче-
Порт Ираклеона
Порт Ираклеона
Крепость венецианская
Крепость венецианская
Красивое граффити
Красивое граффити
Венецианский арсенал
Венецианский арсенал
Исторические реконструкции
Исторические реконструкции
Старое и новое
Старое и новое
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
ский музей, я же был озадачен своей разутостью. Хотел только в магазин, причем в обувной. На том и разошлись, договорившись, встретится через час. Поотирался я с полчаса среди брендовых магазинов, но нашёл-таки свои сандалии на липучках. Было приятной неожиданностью что башмаки за 39 евро достались мне за 19. Но вот когда назавтра я увидел почти такие же за 1 евро, это было западло! Пришел, а мои бабушки сидят на скамейке и ругательски ругают местный музей. Маленький, говорят и совершенно неинтересный. Всего два зала, да и в тех ничего нет. Ну, я и не расстроился, что не пошел в него. Да, еще на входе в музей моя теща за европейскую пенсионерку не прокатила. Обиделась, отошла. А вот бойкая Петровна еще чуть по-английски разговаривая, всё-таки выторговала себе скидочный билетик. Тогда и моя баба Зина сняла шляпу, очки и сжимая два евро снова пошла на штурм. И выбила –таки билет. Знай наших! После решили ехать в Кноссос. Точнее, это я так решил, а бабушек особо-то и не спрашивал. По навигатору вышли точнехонько на автостоянку, по вечернему времени и концу сезона уже полупустую. А вокруг… просто рай для шопоголиков! Магазины сменяются кафешками, а последние – всякими сувенирницами. Тут мы и зависли. Я сначала просто терпел, потом сквозь зубы бормотал что-то не очень цензурное, а потом на поиски бабушек отправился. Кое-как уволок их оттуда! Потом, оставив бабу Зину сидеть на скамеечке, она категорически идти не захотела, мы рванули за впечатлениями. Они были. И главным было …как бы удивление. Я и раньше слышал, что Кносский дворец новодел во многом, но не очень представлял, насколько это. Оказалось, что очень даже. То, что развалины очень часто украшают и «реставрируют» со своей точки зрения, было уже привычно. Но чтобы вот так разрисовывали и раскрашивали, клали бетонные перекрытия и стилизовали их под дерево, это было круто. В Фесте мы были свидетелями поддельных «мраморных» плит, а здесь и эти «деревяшки» и раскрашенные каменные стенки. Просто какой-то набор «раскрась картинку» получается! Не спорю, открыточки красивые получаются, но вот правдоподобия это совсем не добавляет! Да еще и коллекция мифов, произвольно пересказываемая и приукрашенная разными гидами. Типа того, что более удобное строение царского трона для женского таза говорит о том, что Минойцы были под матриархатом. Или сказочка про царского сыночка, который захлебнулся в громадной амфоре с медом. Да нет, не захлебнулся, поправляет другой гид, его Дедал воскресил! Интересное впечатление произвело … отсутствие знаменитого Лабиринта! Это, говорят, весь дворец за Лабиринт принимали, такой он был хитрый и запутанный. А кто же девушек и юношей здеся жевал, не знаете? И верхом откровения была картинка с Сеятелем. Сразу вспомнился и веселый Остап Бендер, и Киса Воробьянинов, изображающий сеятеля. Оказывается, сюжет вечен! В общем, впечатленные, но непобежденные возвращались мы в этот день домой. 23.09.2012. Сяду, поеду дорогой прямою, всё на восток, на восток… Предупреждаю, что строки этой песенки передают только дух нашего путешествия на ВОСТОК, но не его стиль. Какая там прямая дорога, господи помилуй! В этот день началась наша самая большая Критическая авантюра, чуть не закон-чившаяся провалом. Но обо всем по порядку. Выехали мы сегодня налегке, только с моей тещей, драгоценной боевой подругой. А что, за время путешествия она со мной проехала почти 2500 километров по ну очень крутым и извилистым горным дорогам, по таким серпантинам, что даже мне страшновато было. А она ничего, за исключением только одного раза. Но об этом чуть после. Для начала доехали искупаться в знаменитом поселке Бали, тезке знаменитого ин-донезийского курорта. Он оказался весьма интересным, красивым и запутанным. Нахо-дится на мысу, загнутом в сторону берега, и состоит их трех бухточек, постепенно умень-
Контуры минувшего
Контуры минувшего
Подправленные умелой рукой
Подправленные умелой рукой
Фреска из дворца
Фреска из дворца
Тронный зал дворца
Тронный зал дворца
Трон удобен именно для женщин
Трон удобен именно для женщин
Знаменитый сеятель
Знаменитый сеятель
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
шающихся в размерах. Нам понравилась третья, самая маленькая, и с обеих сторон зажатая высокими скалами. В ней, правда, был лодочный причал, но это романтику только усиливало. А так его расположение «бухта в бухте», да и развернутого в сторону берега, давало практически полную защиту от волн. В общем, было очень красиво, и совсем не далеко от нашего отеля (ну что такое 20 километров для сибиряков!). И мы потом много раз заезжали сюда купаться. А в этот день, проехав только 80-90 километров, вдруг почувствовал, что еще чуть, и того. Усну на фиг с дороги. И запросил пощады, в виде перекуса. И вот пока кусал традиционный наш бутерброд с сыром, обратил внимание на пару вывесок в пределах видимости. Одна – Кретариум, это такой их знаменитый аквариум, а другая – аквапарк. Я – то сильно подозревал раньше, что эти объекты где-то в городе, к ним дорогу искать надо. Оказалось – фигушки. Расположены в поселках чуть восточнее Ираклиона, они достаточно просты для нахождения. Особенно потому, что еще километров за 30-40 на них везде указатели понатыканы. Насчет аквариума теща согласилась, а вот аквапарк отвергла на фиг. Но и то половина победы была! Ну и зашли. Ну и засмотрелись, и заснимались! В двух словах рассказывая, этот водный резервуар, а точнее говоря, множество резервуаров, поменьше сиднейского будет, но в части занимательности нисколько не хуже. Уж каких там рыб только нету, каких морских гадов только не представлено! Там мы застряли часа, наверно, на три. Очень уж всё понравилось, причем. Даже моей теще. А она у меня женщина очень искушенная. Сошлись только на том, что не хватает только круговой самобеглой дорожки и прохода под толщей воды в туннеле. Чтоб акулы над тобой проплывали, или скаты проносились. Как мы вышли из него, даже не знаю. Так нам все понравилось. Да, здесь я впервые узнал, что то чудо-юдо десятиногое, вроде большущего таракана, называется средиземноморским омаром. Он здесь был представлен. И один парень, объясняя своей подруге, сказал: «... а может, всё-таки его сегодня съедим?». Бр-р-р, кошмар даже смотреть, а уж есть! Потом нашей целью стало плато Ласити, в особенности пещера, где, как говорят, родился Зевс. Но не сразу мы его достигли, ох и не сразу. Сначала чуть заблудились, то есть проскочили поворот, и пришлось давать здоровенного крюка по этой их ремонтируемой скоростной трассе. «Музей Человека», находящийся на Греческом острове Крит, не являться музеем в общепринятом смысле этого слова. Всё его экспонаты размещены под отрытым небом и посетители, при желании, могут прикоснуться к ним. Владеет этой достопримечательностью пожилой грек, который является поклонником космонавтики и всего, что с ней связанно. Как некое подтверждение этому в музее представлены три инсталляции на космическую тематику. Первая – шестиконечная звезда на постаменте с выгравированной надписью «Юрий Гагарин» и каменным подобием корабля «Восток», вторая – памятник исследователям космоса, третья – мраморная стела с именами и фамилиями тех, кто погиб, осваивая просторы Вселенной. Кроме этого, есть в музее и трон «человека разумного», каменная глыба, напоминающая собаку, а также статуя, символизирующая женское начало и много чего другого. А уж потом, почти поднявшись к перевалу, увидели завлекательную табличку на-счет отличных фото. И, заинтересованные четверкой новехоньких ветряных мельниц, ос-тановились посмотреть. С очень большим и теплым чувством юмора сделан был «Музей человека разумного», где всё можно и нужно было снимать, и даже (!) рекомендовалось трогать руками. Очень популярно и на всех языках рассказывалось об эволюции челове-ка, от пещер в 50, 40, 30 тысяч лет до нашей эры, до древних греков, римлян, и человека, вышедшего в космос. Ничего особенного, но такие были «экспонаты», что и смешно бы-ло, и поучительно. И история космонавтики была раскрыта отлично, начиная от Белки и
Бухточка в Бали
Бухточка в Бали
Вечные дороги Крита
Вечные дороги Крита
Неживые обитатели
Неживые обитатели
И живые обитатели аквариума
И живые обитатели аквариума
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
Стрелки, через Гагарина, к программе Аполлон и современным полетам. И памятник жертвам космоса, всем 21 человеку, и русским, и американцам. Устройство знаменитых ветряных мельниц, а точнее «крылатых насосов» было показано от и до. И кривошип на валу, вращаемом ветряными лопастями, и простенький насос с приводом от него. И как результат, две струи воды, попеременно бьющие в бассейн. Про вид с террасы вообще говорить приходится, затаив дыхание. На десятки километров вокруг, вершины и пропасти, красота! Да и лозунг чего стоит «Поднимитесь и сравняйтесь с богами»! На этой точке тоже много времени потеряли. Это я для того оправдываюсь, чтобы объяснить дальнейшее отступление от программы. Буквально рядом располагались остатки древних ветряных мельниц, массивных, широких. Но разрушенных почти. А плато Ласити оказалось прямо за перевалом. Ровное чистое пространство, со всех сторон окруженное кольцом гор, оно очень напоминала «Затерянный мир», где в подобных условиях сохранились динозавры. Здесь же вместо них были … овцы и козлы. Аккуратно поделенное на участки вроде наших дачных, только вместо привычных посадок здесь паслись небольшие стада, и стояли небольшие домики для обслуги. Примерно прикинув, где должна находиться пещера Зевса, а звать её Диктеон Андрон, поехали вокруг плато по цепочке небольших симпатичных деревень. Даже странно как-то было ехать по земле Крита, не поднявшись ни на одну горку, и не спустившись с оной. Просто извилистая дорога между белыми домиками. К пещере подъехали уже часам к 5, и только собрались подниматься, как идущая навстречу русская тетя сказала, что подниматься очень высоко, а пещера уже закрыта. Ну, я из вредности решил всё-таки подняться, не зря же ехал! Теща осталась внизу, а я поперся наверх. По дороге прочитал рекламный плакатик о прелести «гонок на ослах» до пещеры. «А по пути водители ослов расскажут вам о …». Сразу вспомнился старый фильм, где кучер обижается, что он не кучер, а водитель кобылы. Дорожка до пещеры вызывает только ассоциации. Матерные, в основном. На пальмовый пляж хоть лестницу из камней сложили, кривую, косую, но примерно похожую. Здесь … вообще. Уж лучше бы вообще никакую не делали. А так навтыкали каких попало камней и как попало, оченно здорово ноги ломать. Но дошел, всё-таки. Посмотрел на закрытую дверь того места, где родился Зевс, и поплелся вниз, рассуждая, как же он отсюда спускался, бедный, новорожденный! Да, ну он же всё-таки бог был. Ему легче, ага! Войдя в Диктеон – попадаете в холл и сразу почувствуете разницу в температуре. Солнечные лучи не попадают внутрь Диктеона, и влажность, как и во всех пещерах, может достигать 85%, и сохраняется абсолютная тишина. Эти условия являются идеальными, чтобы Диктеон стал важной средой обитания с богатой флорой. В холле вьют гнезда голуби и другие разновидности птиц, в то время как в более глубоких слоях пещеры обитают разные виды членистоногих и летучая мышь Mediterranean Ear Bat. В холле Диктеона найден фундамент алтаря для жертвоприношения. На алтаре были размещены жертвоприношения паломников, такие как: масло, мед, вино, зерно, жертвенные животные, а затем сожжены. Пепел и остатки от сжигания не переставали считаться жертвоприношениями, поэтому не разрешалось их выбрасывать, как обыкновенный мусор. С уважением собирались в углу алтаря. Внутри пещера состоит из 5 залов больших или меньших. Наиболее впечатляющим местом является озеро, окруженное огромными сталактитами и сталагмитами, находящееся на самом низком уровне. Чтобы добраться до озера, желательно быть оснащенным соответствующей обувью и помнить, что в конце сентября, у озера самый низкий уровень воды, в то время, как он значительно поднимается зимой из-за дождей.
Так начинался космос
Так начинался космос
А так он продолжился
А так он продолжился
Ветряные мельницы
Ветряные мельницы
С подробным устройством
С подробным устройством
И с очевидным результатом
И с очевидным результатом
А вот они же, но древние
А вот они же, но древние
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
Над озером увидите «мантию Зевса» - сталактит, который, как люстра свисает над ним, и форма которого будит в воображении местных жителей, ассоциации с мантией. Спустился, и поехали мы с тещенькой дальше, на выезд с плато поехали. Пару раз попадали на очень забавные участки дороги, ну по очень засекреченным местам. Пройдет так, и снова на нормальную трассу выйдет. Это был намек. Но мы его сегодня не поняли. Мы поняли его завтра. Пока с плато выехали, пока до низу спустились, уже темнеть начало. Поэтому махнули рукой на Элунду, оставшуюся в стороне, и прямиком в Агиа Николаос. В город Деда Мороза, Санта-Клауса, если кто не понял. Но и его обойдя по окраинам, рвались мы, чтобы успеть в Ситию, где был зарезервирован отель. Не успели. Ночь упала мгновенно и основательно. И в полной темноте по жутко извилистым серпантинам крутил и крутил я усталого малыша Яриса. И это называется скоростное шоссе, ха! Очень скоростное, да! Но скоро сказка сказывается, да не скоро деньги делаются. Около 21 часа въехали мы в стольный град Ситию. Не удивляйтесь, он действительно столица. Своей части Крита, которых штуки четыре по моему мнению. И почти вся наша завтрашняя программа лежала в «ситийской» области. Въехали. Я торжественно пообещал теще, что навигатор выведет нас прямо в отель. Ага, как же! Вывел. На территорию порта, прямо в ворота. Она ехидно так поинтересовалась, где ночевать будем. Ни чего не сказал я, только тихо хвостиком вильнул. Потом прикинув информацию с листочка резервации и с карты, вдруг нашёл нужный нам отель «Кристалл» в центре города почти, мы же мимо него проехали! Сразу туда, аккуратно делая поправки на все односторонние улицы. На этот раз нашли его быстро, и даже (!) умудрились запарковаться возле. На ресепции сидел молодой парень, который, поглядев на нашу бронь просто расцвел весь. Вручил нам парочку вкусных печенек из местного творога, карту Области Сития и рекламную информационную брошюрку о ней же. Но главный подарок ждал внутри. На столике стояла маленькая такая бутылочка вина, от отеля постояльцам. Теще моей она очень понравилась. У-у-у! Чтобы лучше узнать восточный Крит, желательно остановиться в городе или в селении на востоке острова. И лучше всего, на наш взгляд, для этого подходит город Сития. Во-первых, останавливаться все-таки лучше в городе, так как в нем есть инфраструктура, магазины и как-никак цивилизация. Во-вторых, Сития - самый восточный крупный город на Крите - своеобразный центр для исследования восточного Крита. Ну и, в-третьих, Сития - город, не слишком популярный у туристов, поэтому здесь до сих пор сохранились традиции старого Крита, еду в тавернах готовят для местных жителей, а не для туристов, поэтому она вкусней и стоит гораздо дешевле. 24.09.2012, Дан приказ ему: на Запад! Утром насладились картиной красивого восхода над портом, видимым прямо с балкона. Отличный номер нам вчерашний парень дал, спасибо ему. На самой верхотуре отеля, и с видом на море. Красиво это было. А еще красивее была картина завтрака, где мы с тещей были одни почти всё время. И только в конце к нам присоединились две местные тети. Ну, они уже не успели… Улавливаете, о чем я? Сегодняшние планы были тоже грандиозными. Для начала предполагалась заехать на пляж в Ваи (Воинская Авто Инспекция? По старой военной привычке дернулся я). Ну это было вообще грандиозно. Мы были одни на красивом пляже в пальмовой роще, а для нас работала куча киосков, продавали бананы, и прочая и прочая. Даже платная парковка была для нас бесплатной. Пока. Потом, правда, парковщик что-то там заикнулся, но я его успокоил «Later!». А потом и смылся по-английски. Не прощаясь, то есть. Пальмовый пляж Ваи (Vai Bay) одна из наиболее привлекательных достопримечательностей острова Крит. Растущие здесь эндемичные Феофрастовые пальмы
Да их тут до фига, оказывается
Да их тут до фига, оказывается
На плато
На плато
Это что, общество либителей Динамо?
Это что, общество либителей Динамо?
Здесь родился Зевс..?
Здесь родился Зевс..?
Если правду об этом говорят
Если правду об этом говорят
Прощай, плато Ласити
Прощай, плато Ласити
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
(Phoenix Theophrasti), занимают огромную территорию и Ваи считается самым большим дикорастущим пальмовым лесом в Европе. Ваи расположен в 28 км к востоку от г. Сития и в 2 км от Итана. По одной из легенд, этот лес насадили финикийцы, которые поселились в Итане. Для туризма Ваи был открыт в 70-х годах, когда хиппи, которых прогнали из Маталы и из Превели обосновались здесь. В 80-е годы пляж Ваи был очень популярен среди любителей неорганизованного отдыха со всего мира (как у нас называют – дикарей). Они устроили на пляже палаточный городок, вследствие чего, образовались огромные кучи мусора. Ваи огородили, мусор вывезли и объявили этот район охраняемым. Сейчас на Ваи организованный пляж, есть парковка, лежаки, закусочные и туалеты. Говорят, что первую рекламу шоколадки «Баунти» снимали именно здесь. Но хоть Ваи и считается пляжем с белоснежным песком, на наш взгляд, на Балосе и на Элафониси песок значительно белее. Но пляж был и вправду красивый. Пальмовая роща подходит к самому берегу, обнимает песчаную бухту, справа поднимается живописная скала с красивым видом. И на ну очень большой парковке стоит единственная машина. Наша. Долго мы там купались, очень долго! Закрос (Закро, Като Закро)(греч. Ζάκρος) — поселение на восточном побережье Крита. Важнейший археологический объект Крита, в Закросе находятся руины построек минойской цивилизации, в том числе одного из критских дворцов. Считается, что Закрос был одним из четырех административных центров древнего Крита, а его и стратегическое положение и хорошо укреплённая гавань делали город важнейшим торговым центром, ориентированным на Малую Азию. Власть в городе принадлежала владыкам дворца в Закросе, построенного около 1900 г. до н. э. Примерно в 1600 году до н. э. дворец был перестроен и просуществовал еще 150 лет, до 1450 г. до н. э. В это время дворец и город были разрушены, как и остальные главные центры минойской цивилизации, за исключением Кносса. В настоящее время руины дворца являются достопримечательностью Крита и привлекают множество туристов. Закрос иногда разделяют на Верхний Закрос (Epano Zakros), часть города, расположенную на холмах, и Нижний Закрос (Kato Zakros), на морском побережье. Обе части пересекает знаменитое «ущелье мёртвых», прозванное так из-за многочисленных захоронений, обнаруженных в расположенных вдоль него пещерах. Эпано Закрос находится в 38 км от города Сития. Дорога туда проходит через деревню Палекастро, где поворачивает на юг. Будучи сравнительно большим поселением, Закрос связан с многочисленными маленькими окрестными деревнями. Первым археологом, работавшим в Закросе, был Д. Дж. Ховард с экспедицией Британской археологической школы в Афинах. Экспедицией было открыто 12 построек. В 1961 году раскопки продолжил Николас Платон, который обнаружил дворец. Также археологи нашли древний лабиринт, похожий на лабиринты в Кноссе и Фесте. Потом поехали в Palaiokastro, но поскольку стоит он не на море, сворачивать и искать его красивый пляж поленились, поехали в Zakros. В Закросе есть две достопримечательности, ущелье Мертвых, и галечный пляж. Естественно, Мертвое ущелье нас заинтересовало, и выяснив по карте, что находится оно на полпути к Kato Zakros (Нижний Закрос), поехали туда. На предложение «немного проехать по ущелью» со стороны тещи последовал отказ, я и пешком пошел осматривать тропу. Слава богу, не поехал! В километре дорога упиралась в ворота какой-то фермы и кончалась на фиг. А дальше была обычная ногодробительная тропа. Поснимал и пошел обратно. Но зато потом убедил ЗинСанну проехать по старой дороге вдоль ущелья, чтобы поснимать красивости. Действительно, очень старая
Восход Солнца в Ситии
Восход Солнца в Ситии
Пальмовый пляж в Ваи
Пальмовый пляж в Ваи
Найди нашу машину
Найди нашу машину
Местный вулкан
Местный вулкан
Вход в ущелье мертвых
Вход в ущелье мертвых
И вот оно во всей красе
И вот оно во всей красе
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
дорога, действительно красивая. Только не предлагайте мне по ней на велике ехать, да еще и в гору. Видел я таких. Бедолаги. А в Като Закрос теща категорически захотела купаться. Чего хочет женщина, того хочет бог! Пришлось сказать «есть». Ну и что же я скажу? Да то, что этот галечный пляж намного лучше иных песочных. И живности в воде больше. Есть на что посмотреть. А царский дворец в этой деревне – куча развалин. В них археологи копаются, что-то ищут, а туристов не пускают. Да и нечего там смотреть, если честно. Потом точки интересные у нас на сегодня кончились, а дорога по югу шла и шла. И зашла она … Да нет, не в тупик. Но вот навигатор предложил ехать по такому ужасу, что всё желание делать это улетучилось. Дорогу он предлагал узкую, кривую и совсем не асфальтированную. Не-а, сказали мы, и поехали прямо на север. Хотели как можно быстрее на скоростное шоссе Е75 / 90 выехать. Ага, вот так прямо и поехали. Как всегда, очень криво, по серпантинам. Проехали Ziros, Agios Georgios, а вот на перегоне до Krya это и случилось… Дорога сначала стала просто щебеночной, и очень извилистой. Потом появились следы тяжелой техники. А потом появилась и сама тяжелая техника, в виде здоровенного карьерного самосвала. Кое-как с ним разъехался, по самой обочине, мимо угрожающе нависшего булыжника. И мы торжественно въехали… в карьер. Где трудяги экскаваторы отгружали кучи каменной трухи в кузова этих самых самосвалов. Вот тут моя теща не сдержалась. «Да я, … да я пешком пойду!» - чуть не плача говорила она. «Пожалуйста!» - сухо ответствовал я. Но тут дорога кончилась. Насовсем. И вышел навстречу к нам некто, ну, скажем, карьерный мастер. И беседовал с нами долго, вежливо и терпеливо. На английском. Правда, иногда мешая его с греческим. А я мешал русский с английским, но взаимопонимание было установлено. Он объяснил, что дорога здесь была, только сейчас она закрыта, а ехать надо выше, по другой дороге, а потом мы должны увидеть хорошую дорогу, «you see asfalitus», и там будет эта самая Криа. Кое-как выбрались из карьера, поднялись наверх. Нашли ту самую дорогу, о которой шла речь. Н-да, дорогой назвать ЭТО было трудно. Так, лесная тропинка, иногда почти напрочь исчезающая. Но к Криа мы всё-таки приближались, если глядеть на карту. Медленно, но приближались. И вот увидели впереди «asfalitus»! Выехали на хорошую трассу, и я испытал непередаваемое блаженство. Которое мигом рассеялось еще через несколько километров, потому как нам опять предстоял сверток на ужас, великий ужас. Мало того, что это была давно заброшенная дорога шириной в одну машину, здорово разбитая и с торчащими валунами. Так она ещё и взлетала по крутому склону на зависть дикой горной козе. Тут до меня и дошел глубокий смысл: деревня Krya прямо ассоциировалась с местным названием диких коз Кри-Кри! То есть, надо быть настоящей горной козочкой, чтобы … Но тут мои глубокие размышления были прерваны грубой реальностью. В виде камней, ухабов и близкого края пропасти. Даже тёща затихла. Даже не дышала, по-моему. Потом мы очень долго пробирались по этой так сказать, дороге. И только одна мысль занимала меня. Помните анекдот, что такое смешанные чувства? Это когда твоя теща на твоей машине в пропасть летит. Тут, правда, уточнение надо бы. Во-первых, и ты вместе с ней. А во-вторых, машина на твоя, но это уже дела не меняет. А когда увидели внезапно за поворотом шоссе Е75, то уже и эмоций не осталось. За кустами темнели развалины древних водоподъемных башен, перед глазами по шоссе проносились машины, И хотелось просто от души поесть. Что мы и выполнили. Пока мы обедали, я чуть ли не в любви объяснился тещеньке. Потом была уже привычная гонка по шоссе с местным закатом. Который всё равно наступал со скоростью света. То есть мы заранее проигрывали. Но не сдавались. И в своём отеле были в традиционные 20.45. При этом не забыв заехать искупаться в Бали.
Здесь они что ли мертвых хоронили
Здесь они что ли мертвых хоронили
А может, здесь?
А может, здесь?
Вот этих, которые в ущелье пошли
Вот этих, которые в ущелье пошли
Закрос с птичьего полёта
Закрос с птичьего полёта
Это ещё хорошая дорога
Это ещё хорошая дорога
И машина тоже очень хорошая
И машина тоже очень хорошая
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
25.09.2012. На далеком диком Западе: Фаласарна и Элафониси. Без ПалеоХоры. На сегодня у нас была запланирована психологическая разгрузка. Тихая и спокойная поездка на пляжи Дальнего запада: Фаласарну, Элафониси и Палеохору. Даже младшие бабушки согласились поехать с нами. В наши дни, Фаласарна представляет собой протяженный пляж с золотистым песком, окруженный горами, доехать до которого можно по хорошей асфальтированной дороге. На пляже есть, где перекусить и полюбоваться захватывающими видами. А если приехать сюда вечером, можно стать свидетелем потрясающего по красоте заката. Пляж Фаласарна входит в число самых лучших пляжей западного Крита. Но как не парадоксально, здесь никогда не бывает много туристов, поскольку Фаласарна почти никак не рекламируется турфирмами, и здесь нет крупных отелей. Выехали не шатко, ни валко, и часа через полтора уже были возле первой точки, возле прославленной Фаласарны. По стилю она очень напоминала уже виденный нами пляж Балос, всего в нескольких километрах южнее его. Та же очень мелкая лагуна с ярко-голубой водой. Только подход к ней был … несколько попроще. Начнем с того, что он просто БЫЛ. Вкусили по очереди от всех пляжных удовольствий, медленно и со вкусом. Я в это время посмотрел, что же интересного тут есть под водой. Ну, совсем ничего, если не считать забавного каменного лабиринта в правом углу пляжа. Рыб и то было гораздо меньше вчерашнего. Но публике понравилось, и я с некоторым трудом согласился с ними. По дороге на юг проехали мимо очень красивых деревушек, уютно расположившихся на обрывах над морем. Всё выше и выше поднималась дорога, с каждого поворота открывались всё более замечательные виды. На одном повороте мелькнул указатель на монастырь Chrysoskalitissa. «Монастырь Христа на скале!» - перевела Людмила Петровна. Ух ты, удивился я, вы ещё и греческий знаете! Вот это да! Она скромно пожала плечами. Отнёс этот удивительный факт за счёт её большой учености (за плечами Московский университет!). В одной забегаловке под вывеской «Paradosiakh koyzina» наблюдался массовый падеж скота. Собаки лежали вокруг древнего автомобильчика, одна даже сумела доползти до крыльца. И там свалилась. Только вот чему она соответствовала, надписи слева «Греческий салат» или справа «Йогурт с медом»? Других посетителей в кафешке не было, хотя вывеска заманивала их аж на четырёх языках. Действительно, парадоксальная кухня! А вот другое кафешное стойбище заставило нас зависнуть гораздо дольше. Было принято решение докупить там оливкового масла, и чего-то там ещё, и пока мои женщины все цены не узнали, не успокоились. Я даже заскучать успел. Потом, уже почти возле самого Элафониси появился долгожданный указатель на монастырь. Сворачиваем туда, и с час изучаем красивый белый монашеский поселок, прилепившийся к высокой скале. Говорят, раньше здесь было два десятка монахов, а теперь осталось всего два. И еще прочитали в путеводителе: «Название монастыря переводится как Золотая Лестница, потому что по легенде одна из ступенек лесенки, идущей к морю, сделана из чистого золота. Но вот различить её сможет только безгрешный человек.» Н-да, трудности перевода, мрачновато подумалось мне… Впечатлила ещё возлемонастырская кошка, с жадностью вырывавшая у наших рук куски засохших бутербродов. Вот до чего религиозные посты доводят! Бедная киса! Пляж находится в 200 метрах от острова, и вы сможете пройтись по теплому мелководью. Прибыв на остров, вы найдете несколько небольших пляжей на южном побережье. Песок здесь белого цвета, но во многих местах имеет розовый оттенок из-за тысяч разбитых ракушек. Вода в Элафониси кристально чистая, бирюзового цвета и напоминает экзотический рай.
Своим ходом на Бали
Своим ходом на Бали
Парадоксальная кухня
Парадоксальная кухня
И её последствия
И её последствия
Монастырь Золотой лестницы
Монастырь Золотой лестницы
Исповедальня
Исповедальня
И корона царская
И корона царская
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
Наблюдая за этой идиллической красотой, сделавшей известным это место, трудно представить, что оно связано с трагическими событиями. У рифов вокруг Элафониси затонул в феврале 1907 года пароход Imperatrix. Так, здесь погибли 38 человек из 140, путешествовавших в Индию (120 экипажа и 20 пассажиров). Монахи из монастыря Хрисоскалитиссы вместе с несколькими жителями района погрузилась в бушующие волны, чтобы спасти пострадавших, но 38 человек так и не удалось спасти. Для предотвращения подобных трагических инцидентов в будущем на Элафонисси был построен высокий маяк, видный издалека и предупреждавший моряков держаться подальше от опасных камней. К сожалению, для строительства маяка остров пожертвовал всеми кедрами и другими деревьями, которые были на Элафонисси. Маяк был разрушен немецкой армией во время Второй Мировой Войны и впоследствии был заменен на современный. Наконец-то подъехали к знаменитому пляжу Элафониси. Ровный берег, и очень сильный ветер (по утверждению путеводителя, почти всегда!) здорово напомнили Красное море в районе Хургады. Мне он совсем не понравился, своей прямолинейной продуваемостью и какой-то тоской, висящей в воздухе. Подводная жизнь отсутствовала почти полностью. Долго перекусывали, медленно плавали, я уже всю окрестность перефотографировать успел. Развлекла только выставка большущих полотенец, одно из которых вынесено в заглавие этого отчета, а другое, гораздо более нескромное, даже внутренний цензор не позволяет сюда вставить. Это где он сзади, а она – спереди, на коленях стоит. В общем, все аспекты курортной жизни представлены. Класс! Напрягала неизвестность, как в ПалеоХоре поедем, и не зря напрягала. Когда подъехали к началу пути, и увидели, какую гадость сулит нам поездка, просто оторопели. В качества желтой дороги (скоростной!) нам предлагалась отвратительная гравийка с торчащими камнями. Ух, … подумал я про себя и от дальнейших попыток отказался. Решили согласно путеводителю ехать обратно до Vathi, потом через Topolia выйти на скоростную трассу. Дорога очень понравилась. Во-первых, вся асфальтовая, во-вторых, сочетает в себе красивое ущелье на первом этапе и приятную ровную езду потом. Потом на нас опять свалилась темнота, но она уже была не страшна: мы шли по скоростной трассе. 26.09.2012. В пенсионерском раю Элунды. Вообще-то исходно планировалась в этот день поездка в Самарийское ущелье, самую «звезду» местного туризма. Однако, бабушки мои отказались наотрез, заявив, что самый мягкий вариант включает в себя 12-ти километровый крюк, из которых 2 – крутой подъем. А один я ехать не захотел. Так что у нас оставался еще один нераспределенный день, и пропущенная точка Элунды. Мне как-то очень хотелось побывать там, и я подговорил мою тещу съездить, посмотреть её. Туда недалеко, километров 150, большинство по трассе, убеждал я. Она почти согласилась, только взяла тайм-аут до утра, путеводитель почитать. Кто-то с форума назвал её «пенсионерским раем», на это я и напирал. Сам-то уже тоже являюсь военным пенсионером. И тоже хочу в рай! В общем, договорились. Наутро тёща встала и заявила «Едем!». Только упорно в разговоре называла Элунду Луандой. Но это уже дело вкуса. В холмах вокруг Элунды добывается уникальный для Греции вид камня, точильный камень, используемый для заточки различных инструментов. С развитием туризма Элунда превратилась в курорт, известный своей красотой и роскошью отелей. Здесь превалируют 5-звездочные отели. Элунда была любимым местом бывшего премьер-министра Греции Андреаса Папандреу, который посещал здешние места, по меньшей мере, один раз в году. От него об этом месте узнали Миттеран, Каддафи и другие высокопоставленные лица. Помимо политиков, Элунду часто предпочитают арабские принцы со своими огромными семьями, звезды кино и музыки, русские олигархи и другие VIP-персоны со
Дорога к Элафониси
Дорога к Элафониси
Домики снизу
Домики снизу
Берег в Элафониси
Берег в Элафониси
Море в Элаониси
Море в Элаониси
Смотрел-смотрел
Смотрел-смотрел
И высмотрел!!!
И высмотрел!!!
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
всего мира. Они также являются частью магии Элунды, так как многие мечтают расположить свое полотенце на песке рядом с какой-нибудь знаменитостью. Элунда является идеальным местом для тех, кто хочет провести свой отпуск на берегу моря, в месте ни шумном, ни изолированном. Здесь вы найдете красивые, маленькие пляжи, посетите остров Спиналонга, прогуляетесь по полуострову Колокифа, и исследуете маленькие приморские деревни. На этот раз я даже путь по навигатору не прокладывал. Только такую формулу в голове твердил: доехав через Херсонес до Неаполя, сворачиваем налево. Есть тут в действительности такие города. Только вот после Неаполя у нас легкая заминка вышла. Не могли найти левый поворот на Fourmi и дальше на Элунду. С третьей попытки что ли, вычислили, что надо ехать почти до Limnes, и оттуда двигаться по старой дороге. А там уже вообще 11 километров осталось. Да только долгонько они нам встали, потому как на ветвях старого платана сидели рабочие и с кайфом пилили эти самые ветки. А они падали и падали. Пока ни одной ни осталось. Только тогда мы смогли проехать. Прокрутившись на серпантинах, выехали на перевальчик, откуда Элунду и увидели. Громадная лагуна примерно 5*1 километр, зажатая между самим островом и полуостровом. А сверху заткнута островком Спиналонга, который в течение более 150 лет был неизвлекаемой костью для пиратов и турок. Но тогда мы еще этого не знали. Докрутили уже поднадоевшие повороты и вот уже въезжаем в посёлок. И сразу оцениваем его неповторимость: в нем почти не бывает ветра, какая прелесть! А то на берегах Крита постоянный ветер и сильные волны уже надоели, приелись. Вот только в сильную жару не хотел бы здесь находиться. Печка будет ещё та, или газовая камера. Уже лежа на пляже ещё раз оценили это райское место. Тишина, мелкий песок под ногами, Да и мне хоть чуть-чуть удача улыбнулась. Нашел двух ярко-красных морских звезд, сфотографировался с ними. Потом у самого берега выдернул здоровую ракушку, изрядно укоренившуюся в песке. То же вызвал на берег для фотосессии, потом швырнул в воду. Вдоволь накупавшись, решили на полуостров съездить. Немного поискав начало дороги, выезжаем через старинный каменный мост, построенный французами на землю полуострова. И там дорога через 1-2 километра тихо превращается в нечто проходимое разве что на квадроциклах, которых тут море просто. На краю проезжей части стоит новая церковь, только что выложенная из камня. Красиво так. Вниз, где нырятельный залив, судя по всему есть дорога, но не нахожу её и махаю рукой. Решили съездить еще повыше, к Спиналонге, рассмотреть её и поснимать. И медленно поехали по другому берегу залива. Поселочков тут оказалась куча, штук пять, если не ошибаюсь. И от каждого косяками идут к Спиналонге катерки и лодки. Туристов везут. Ох, какая там толчея, могу представить! Вот самый последний поселок меньше понравился. Там пляж как в Сочи - здоровенная галька. Но и на ней сидят и лежат люди, типа загорают. Бр-р-р! Обратно решили поехать через Агиос Николаос, да вот пока выезжали, уже в нем и оказались. Ничего интересного в нём не заметили, и отправились в долгую поездку домой. На обратном пути завернули искупаться в свой любимый поселок Бали. Плавать в темноте под звездами в мягкой теплой воде было до одури приятно. 27.09.2012. Чисто торговый день. Рынок и все-все. Сегодня настал долгожданный торговый день. Четверг, когда в Ретимно съезжаются все окрестные торговцы и такое начинается! Мои бабушки просто с замиранием сердца ждали его. Ну и дождались! И вот идём мы по Ретимнону, где-то возле университета приткнув машину. И я рассказываю про своё недавнее удивление, когда покупая огурец по просьбе любимой тещи, случайно узнал, как он называется по-гречески! Огури! Ну или что-то в таком роде. И тут меня поправляет незнакомый голос. Произносит это же слово
Элунда сверху
Элунда сверху
Она же в лицо
Она же в лицо
Это я им ракушку показываю
Это я им ракушку показываю
Церковь за бугром
Церковь за бугром
Спиналонга
Спиналонга
И его созерцательница
И его созерцательница
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
более правильно. Ух ты! Оборачиваемся – местная тетенька, потом оказывается, что бывшая наша соотечественница, судя по выговору, из Одессы видимо. Она порассказала нам про всё: и как до рынка короче дойти, и что там покупать, а что не стоит. Короче, минут за пять получили исчерпывающее объяснение местной торговле. Трогательно попрощались с ней и дальше пошли. Ну и вот он, рынок. Территория не очень большая, так и город … чуть поменьше Новосибирска будет. Тут всё вместе, и еда, и шмутки. Вот вина местного маловато, а я так надеялся, так надеялся! Разбрелись все в разные стороны, пробовать и покупать, покупать и пробовать. Часа через полтора кое-как собрались на автобусной остановке, как вдруг Людмила Петровна сообразила, что у неё нет её любимого желтого пакета с покупками. Ай, забыла в последнем киоске, вскричала она и мигом назад. И что вы думаете? Торговец чуть-чуть поупрямился, но достал с верхней полки требуемый «yellow bag» и отдал его. Вот это честность, нашим торгашам бы такую! После сезона закупок решили заехать в традиционный Бали, искупаться. Да и младшим бабушкам эту нашу находку показать, похвастаться. Ну и что вы думаете? Наша милая бухточка им не понравилась, зато приглянулась первая из них, самая здоровая, где длинный пляж вытянулся. А в нашей и тесно, и от моторок бензином пахнет и вообще. Да уж, на вкус и цвет… А вечером, после замечательного прощального ужина в местной таверне, отправились на море. Качаться на волнах в свете полной луны было обалденно приятно, хорошо и спокойно. Вдруг чья-то тень мелькнула на воде. Кто это? Спросил я у Петровны. Света, что ли? Да нет, она так далеко от берега не плавает. Оказалась, что это моя собственная тёща, ЗинСанна, сначала осталась дома, из-за проблем с давлением, а потом решила проконтролировать, чем это её зять занимается. Поздней ночью, на пляже, в обществе двух особ женского пола. 71 и 63 лет. Вот это бдительность, я понимаю! 28.09.2012. Прощальная гастроль и ущелье Святого Антония. На последний наш день планов вообще никаких не было, и чтобы как-то развеяться, предложил ЗинСанне небольшой чисто авантюрный план. Если по карте смотреть, то недалеко от нас есть монастырь, какие-то пещеры святого Антония, и византийская горная крепость. Всё это займет (короткий расчет на навигаторе) 70 километров. Маленький такой маршрутик. В принципе возражений не было, и мы рванули по-последней. Почти сразу нашли местную плотину, «Potamos damn» называется. А от него тянется обалденной красоты озеро. Правда, огороженное со всех сторон, видимо, резервуар питьевой воды. Но, блин, красивое, да. Рядом еще небольшая церквушка стоит, вид подчеркивает. За озером вроде бы видели где-то указатель на наш монастырь, но куда-то не туда поехали, и его не нашли. Да и не очень-то хотелось. А вот следующая находка нас порадовала и даже очень. Пещеры святого Антония оказались целым букетом: и ущелье, и его келья, и таверна, и музей и даже ферма животных. И всё с таким вкусом оформлено, особенно порадовало оформление таверны. Да и само ущелье было просто потрясающим. Как раз для моей тещи: коротким, красивым и легкодоступным. В келье Святого Антония стояли иконы и множество костылей, якобы оставленных приходящими калеками. В ущелье громоздились огромные живописные валуны, а ферма животных просто растрогала выросшую в деревне ЗинСанну. Вот только под конец прохождения ущелья у меня мелькнула «счастливая» мысль. А что это за тропинка тут идёт вверх? А что если по ней подняться? Крикнул тёще, что пройду через верх, ну и пошёл. Да только вот поднявшись наверх, попал в жуткий бурелом, на 110 % состоящий из очень колючих веток. А по остаткам шерсти на них и по очень маленькой высоте «тропинок», понял, что на этот раз стал НАСТОЯЩИМ ГОРНЫМ КОЗЛОМ кри-кри, и теперь мне по жизни предстоит скитаться по колючим чащо-
Ретимно, церковь
Ретимно, церковь
В церкви
В церкви
Там же
Там же
Бали, русалка на пляже
Бали, русалка на пляже
Ужин. Атрибуты
Ужин. Атрибуты
Ужин,продукты
Ужин,продукты
Последний раз редактировалось Pylnik 03 окт 2012, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
бам и крутым откосам. Кое-как вылез из этого леса, и, рискуя переломанными конечностями, спустился с горы. Уф, блин, впечатления! А византийскую крепость мы также не нашли, проехали кружок вокруг её местоположения, попали опять на отвратительную горную дорогу, да и плюнули. И поехали тихонько до дому. Вечером опять были классные покатушки на волнах, прилично большей величины, чем вчера. Светила луна, под руками загорались искры флюоресценции, было красиво, но уже хотелось домой. 29.09.2012. Всё. Конец и отлёт. Наутро начались обычные предотъездные хлопоты. Например, выяснилось, что в сейфе, ключ от которого мы сдали еще вчера, остались тещины часы. А ресепция закрыта до 9 утра будет. Проблему кое-как удалось решить с помощью колоритного бородатого местного деда, которого я за подсобного рабочего принимал. А он оказался хозяином нашего заведения. Пошёл, на рецепции взял ключ и открыл наш сейф. Дальше доехали достаточно спокойно до аэропорта, целых 75 километров пролетели быстро. А вот там начались сплошные вопросы. Например, машину сдавать надо в 9, а у нас в это время уже регистрация на самолет заканчивается. Написал СМС директору фирмы, потом объяснил ему, где мы стоим. Обещал прислать приемщицу к 9. На регистрации начали просвечивать багаж, увидели газовый баллон, отобрали. Да не так баллон жалко, как противно было через весь забитый зал с сумкой тащиться, чтобы его отдать. А потом ещё прикопались, что у меня в портфельчике, где ноутбук лежит, была отвертка. Думал, отберут. Обошлось. А под конец тёщенька забыла начисто, где меня оставила. Ну да ладно, это уже мелочи. А главное, то что мы уже сидим в самолете и летим домой. А дальше? А дальше новые приключения, уже через неделю мы вылетаем на Кубу! Следите за рекламой, продолжение следует!
Ретимнон – Ираклеон - Новосибирск, 2012.
Плотина
Плотина
Водохранилище
Водохранилище
О влиянии духовного...
О влиянии духовного...
На урожайность ягод
На урожайность ягод
Божественный подарок
Божественный подарок
И АТЛИЧНЫЙ самогонный аппарат
И АТЛИЧНЫЙ самогонный аппарат
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
Отличный подробный отчет! Мне очень понравился на Ваших фото Балос! Мы тоже этим летом летим на Крит, хотелось бы тоже посетить все увиденные Вами места, но у Вас бабушки, а у нас дети Рассказ получился веселый и познавательный.
Добрый день! спасибо за вдохновляющий отчет Скажите, как в сентябре погода? Комфортно ли было купаться в море, не было ли сильного ветра, случались ли дожди и тд. Планируем отпуск с 20 по 30 сентября, сейчас решаем принципиально, стоит ли ехать на Крит, если нас интересует непременно помимо поездок на машине купание в море И еще, не замечали ли вы, что в каких-то регионах острова погода была лучше? Где посоветовали бы обосноваться в эти даты, чтобы поблизости был хороший, немноголюдный пляж, и удобно было совершать вылазки на машине? Заранее большое спасибо
Доброго времени суток! Если бы выбирать самому, выбрал бы район Элунды, "пенсионерского рая". Там здорово. Дождей не было, правда иногда очень уж большие волны были, немножко не в кайф купаться. Но это так, мелочи. Кстати, в закрытой бухте Элунды волн как раз и не будет! Отличий в погоде почти не было. Территория не слишком большая. Да, ещё если что-то рекомендовать, то это поселок Бали - то же классно! Ну а насчет немноголюдного пляжа, то это уж чересчур
Жизнь - коротка. Земля - огромна. Два раза в одно место - а стоит ли?
Спасибо за познавательный рассказ.Было очень интересно читать! Бабушкам повезло с водителем и гидом)) Чтоб они без вас бы делали. Красивые фото и такой приятный слог!!
