Греция в ноябре. Афины - Метеоры - Пелопоннес

[alex-0568]

Вообще-то я не планировал писать отчет про Грецию, но в какой-то момент, рассматривая фотографии из поездки, я понял, что непростые греческие названия, которые я так долго вбивал в свою голову, начинают из нее благополучно испаряться. "Надо что-то делать," - подумал я. И сел за сей труд.

Традиционно начну с вступления.

Итак, почему ноябрь? Ноябрь - не самый популярный месяц для Греции, потому как не сезон (эта фраза рефреном пройдет через всю нашу поездку...). Ответ весьма прост - подстраивались под осенние каникулы сына-школьника. Сын, правда, энтузиазма не проявил. "А скажи-ка, папа, что там есть, в этой Греции?" - спросил он у меня. "Развалины, сынок," - честно ответил я. "Да ну их на фиг, эти развалины," - резюмировал наш подросток и, прихватив кота, книжку и электронный девайс, отправился на откорм к бабушке.

А что там в ноябре с погодой? - может возникнуть естественный вопрос.

Про погоду. Не знаю, насколько это закономерно для Греции, но все десять дней, что мы там были (с 30.10 по 09.11), мы проходили в легких футболках. Зачем-то таскали с собой куртки, но надевали их всего пару раз. Иногда было просто тепло, иногда жарко, иногда очень жарко (страшно представить, что творится в Греции летом). Единственное, что мешало, это ветер - временами очень ощутимый.

Теперь о маршруте: Афины - Дельфы - Метеоры - Каравостаси (Пелопоннес) - Мистра - Монемвасия - Пещеры Диру - полуостров Мани - Нафплион - Коринф - Эпидавр - Микены - мыс Сунион.

Поехали...

[alex-0568]

День 1. Первое знакомство. Белый танец. Обломки империи. Сувлаки без дзадзики - не сувлаки.

Знакомство с Грецией начали с ее столицы - с Афин. Честно скажу, вся подготовка к этой поездке свелась к покупке путеводителя и вбиванию в навигатор точек интереса. Но несколько отчетов по Греции я все же прочел, и во всех них Афины описывались как грязный, скучный и небезопасный город. Первые впечатления это мнение вполне подтвердили. По крайней мере, пару седых волосков, въезжая в Афины, я себе прибавил. (Да, забыл сказать: путешествие проходило в стиле fly-and-drive, летели самолетом до Афин, по Греции передвигались на прокатной машине - тот еще драндулет - около 70000 проката). Так вот, с правилами дорожного движения в Афинах знакомы слабо - каждый ездит так, как считает нужным. Особо напрягают мотоциклисты, шныряющие вокруг тебя, как саранча. Я поначалу пытался ездить культурно, но когда, при ограничении в 60 км/ч, ты едешь со скоростью 90, а тебя через двойную сплошную обгоняют все, кому не лень, поневоле и сам начинаешь наглеть.

Жили в Афинах почти в самом центре, в "Sweet Home Hotel", в пяти минутах ходьбы от центральной площади Синдагматос (греч. Πλατεία Συντάγματος, или Площадь Конституции). Отель вполне приличный, при большом желании можно даже рассмотреть из окна Акрополь. Своей парковки у отеля нет, но напротив отеля есть платная подземная парковка, с лифтом. То есть ты подъезжаешь, сдаешь свою машину сотруднику парковки, он загоняет ее в грузовой лифт и вместе с ней уезжает куда-то под землю, а ты стоишь и думаешь: "Доведется ли свидеться еще?" Чтобы не нагонять ненужных страстей, сразу скажу, что через полтора дня машина вернулась к нам в целости и сохранности.

В отель мы вселились уже ближе к вечеру, поэтому решили особых подвигов пока не совершать, а просто поизучать окрестности.

Окрестности:



Добрели до Plateia Mitropoleos (Cathedral Square), на которой распложен Кафедральный собор. Собор весь в лесах - и внутри, и снаружи.





Рядом небольшая церквушка Айос-Элефтериос XII в., считающаяся одной из самых красивых в городе.



Снаружи церквушки плиты с каменной резьбой, взятые с античных построек





Вышли на площадь Конституции.





Здесь, перед греческим парламентом, несут свою тяжелую службу эвзоны (греч. ευ + ζώνες — хорошо подпоясанный) — элитное подразделение пехоты греческой армии. Чтобы попасть в эвзоны, надо не только обладать привлекательной внешностью и высоким ростом, но и особой пластичностью, потому как вытанцовать так, как делают это эти парни, не каждый сможет.





На ногах у них царухи — кожаные ботинки с большими чёрными помпонами. Каждый царух весит около 3 кг и подбит 60 стальными гвоздями, чтобы эвзон мог эффектно шагать по мостовой. На первый взгляд смешные помпоны когда-то имели важное практическое значение для воинов: в них они прятали точёные ножи.



Белые шерстяные чулки подвязаны черными кальцодетами с кистями.



А на фустанелле — шерстяной плиссированной юбке - ровно 400 складок, символизирующих 400 лет османского господства в Греции.



Танец, исполняемый эвзонами, вероятно, тоже имеет глубокий смысл, но в Википедии об этом ничего не написано.

[alex-0568]

Наконец подкрался вечер, а темнеет в ноябре достаточно рано - часов в 6. "Где же провести первый вечер в Греции?" - возник вопрос. Ответ был очевиден - конечно же... в музее. Тут надо упомянуть еще одну важную особенность ноябрьского путешествия - октябрь в Греции считается летним месяцем, и все музеи и исторические сайты работают до 20.00, а вот ноябрь - уже зимний месяц, поэтому все закрывается в 15.00.

Главным музеем Афин является Национальный археологический музей (пн 13.30-20.00, вт.-вс. 08.00-20.00, ноябрь-март 08.30-15.00, 7 евро). Как я уже сказал, к поездке мы практически не готовились (не из лени, а из принципиальных соображений - дабы не "перебить себе аппетит"), и про музей знали лишь то, что находится он на станции метро "Viktoria". Туда и поехали.

Некоторые станции в Афинах оформлены занятно. Это вот ст.м. "Синтагма"





Здание музея



То ли благодаря позднему времени, то ли потому, что "не сезон", но в музее мы были единственными посетителями. Вход во многие залы по непонятным причинам был закрыт.

Коллекция музея вполне предсказуема - обломки, осколки, фрагменты тел, слегка разбавленные авангардом. Фотографировать можно.



То ли Зевс, то ли Посейдон (ученые пока не разобрались)



Уголок греческого патриотизма









Юноша-наездник

[alex-0568]

Обычная картинка в афинском метро



Вечерний парламент



Ужин



Несмотря на близость к центру, кафешек рядом с нашим отелем оказалось крайне мало - так что пришлось слегка побегать в поисках еды. Но труды наши были вознаграждены сторицей - в найденном нами заведении кормили очень вкусно. Познания наши в греческой кухне были крайне малы и ограничивались исключительно греческим салатом, но, порывшись в глубинах памяти, жена извлекла таинственное слово "сувлаки". Их и заказали - я куриный, жена - свиной. Естественно, вместе с салатом. Это было большой ошибкой. Той порцией салата, что принесли нам на двоих, можно было накормить еще человека четыре, поэтому, когда принесли основное блюдо, есть уже не хотелось. Размер порции можно оценить по картинке. Качество еды по картинке не оценишь, но можете поверить мне на слово - было очень вкусно. К шашлычкам полагалась картошка и соус дзадзики. После этого мы уверились, что сувлаки обязательно должно подаваться с дзадзики, но где бы мы потом не заказывали эту еду, соуса к ней больше не приносили. Да и такими вкусными, как в Афинах, они больше нигде не были. А заказывали мы их часто.

[alex-0568]

День 2. По долинам и по взгорьям. Все становится на свои места. Шесть в одном

Второй день в Афинах начали с Акрополя. Идти решили напролом - благо рядом. Стоит только голову поднять - и вот он торчит. Но на деле оказалось все не так просто - узкие улицы кружили, вертели, и все норовили увести в сторону





Наконец дошли до чего-то, похожего на вход. Рядом обнаружилась касса, где нам любезно продали комплексный билет на осмотр шести достопримечательностей: Акрополя, обеих Агор (римской и греческой), Керамика, храма Зевса Олимпийского и библиотеки Адриана. Билет действителен 4 дня.

Из тех нескольких отчетов, которые я прочел перед поездкой, в подсознании остались три слова "Акрополь, Парфенон, Пропилеи". Что из них что, представлялось не очень. Путеводитель помог разобраться в этой проблеме. Оказывается, Акрополь - это холм, Парфенон - храм на холме, посвященный Афине, а Пропилеи - парадный проход на Акрополь. Здесь они все вместе



Солидное здание перед Акрополем - крытый музыкальный театр Одеон Ирода Аттика.

Парфенон во всей своей красе



Оказывается, он был разрушен всего лишь в 1687 г., когда венецианцы открыли огонь по храму, в котором турки устроили пороховой склад.

[alex-0568]

Одеон в наше время



в доисторические времена



Хотя Парфенон был самым величественным зданием на Акрополе, он являлся скорее архитектурным шедевром, нежели святилищем. Роль культового сооружения выполнял Эрехтейон, названный так в честь легендарного короля Афин Эрехтея.





Портик Кор (Кариатид)







Вид на холм Ликавитос (гора волков), с которого открывается самый лучший вид на Акрополь



Парфенон





Вид на Агору





Посещать Акрополь лучше пораньше, иначе можно попасть вот в такую толпу. Мы, впрочем, уже уходим





Спустившись с Акрополя, попадаем на Ареопаг. Это тоже холм, как и Акрополь, но пожиже. Когда-то здесь собирался совет старейшин и рассматривал судебные дела об убийствах, предательстве и взяточничестве. С этого холма вещал апостол Павел. И вот теперь здесь топчемся мы

[alex-0568]

Теперь идем на Агору. Агор в Афинах две - греческая и римская





Греческая (древняя) Агора была центром административной, торговой, политической и социальной жизни города



Церковь Святых Апостолов









Галерея Аттала и музей Агоры















Тесейон, храм Гефеста

[alex-0568]

Римская Агора находится недалеко от греческой. Она представляет собой небольшое поле, огороженное решеткой. При желании можно сэкономить, билет не покупать, а пофотографировать из-за забора.



Из построек римской Агоры до наших дней дожили только Ворота Афины Архегетис с четырьмя дорическими колоннами



и Башня ветров, выполнявшая функцию флюгера, солнечных часов, клепсидры (водяных часов) и компаса









Арка Адриана и храм Зевса Олимпийского находятся достаточно далеко от Агор, практически с другой стороны Акрополя.



Если приглядеться, на карте можно заметить две черные точки - это наш отель и парковка напротив.







Арка Адриана когда-то отделяла древние Афины от Афин времен римлян. Надпись на северо-западном фризе гласит: "Это Афины, древний город Тесея", а на юго-восточном фризе написано "Это город Адриана, а не Тесея".



Взгляд на Акрополь



Храм Зевса Олимпийского считался самым большим в Греции



Он насчитывал 104 колонны. Сейчас осталось только 15, стоящих в вертикальном положении, и 1, упавшая во время бури

[alex-0568]

Обозрев храм, мы вдруг вспомнили, что забыли посмотреть театр Диониса, и пошли обратно к Акрополю, благо билет многоразовый



В театре Диониса когда-то собирался весь город, чтобы посмотреть, как мужчины в козлиных шкурах пляшут и поют. Любопытное, должно быть, было зрелище







Время меж тем двигалось к обеду, и пора уже было совершить какой-нибудь подвиг. В качестве объекта подвига избрали Холм Филопаппа, посвященный римскому консулу Юлию Антиоху Филопаппу. Эта возвышенность известна также как Холм Муз.







С холма открываются замечательные виды на Акрополь





Еще здесь стоит памятник Филопаппу



и живут черепахи

[alex-0568]

На этом с Афинами, в принципе, можно было бы уже закончить, но у нас был комплексный билет, а это, как известно, всегда налагает определенные обязательства. Поэтому, подгоняемые чувством долга и еще немного земноводным, пошли осматривать Керамик. Керамик - это древнее кладбище, существовавшее с XII в. до н.э. до эпохи Древнего Рима. Потом про него забыли, и все травой поросло. Но в XIX в. при строительстве шоссе была обнаружена первая стела, и теперь здесь находится археологический музей под открытым небом.

Развалины к этому времени уже, мягко говоря, поднадоели, поэтому на Керамик посмотрели из-за забора и побрели к последнему объекту - библиотеке Адриана









Библиотека Адриана находится рядом с см.м. "Монастираки". Здесь раскинулся хаотичный рынок, кипит жизнь. Кстати, как в ноябре отличить местного от приезжего? - Если человек в футболке или сарафане, значит, турист, если в теплой куртке, шарфе, осенних сапогах - местный. Чего они так кутаются, для нас осталось загадкой - лично нам в Афинах было жарко.

На библиотеку Адриана тоже посмотрели из-за забора - но уже не по своей воле - ее сотрудники досрочно перешли на зимнее время, и, хотя 31 октября все должно работать до 8, в 4 она уже была закрыта.





Обедать пошли во вчерашнее кафе. Умудренные опытом, салат больше не заказывали, удовлетворившись только сувлаками и дзадзиками. После обеда на часок заглянули в гостиницу, чтобы восстановить силы перед последним рывком к горе Ликавитос. Лезть на гору стоит ради красивых видов на Акрополь. При желании можно воспользоваться фуникулером. На гору мы отправились уже ближе к вечеру, поэтому были сомнения, а работает ли подъемник. Оказалось - работает, причем допоздна.

Ночной Акрополь



Часовня Айос-Еорьос (Святого Георгия) на горе



По дороге обратно у парламента повстречали митингующих. Митинговали они тихо, порядок не нарушали





Вот такими получились наши Афины. В моем рейтинге они получают 4 звезды - одну снял за неразбериху на дорогах. Все остальное понравилось. Да, Афины сильно отличаются от европейских городов, но ведь это и не совсем Европа. Греция гораздо ближе к востоку. Кстати, в дни нашего пребывания в Греции США исключили ее из списка развитых стран.

[alex-0568]

День 3. В центре мироздания.

Сегодня держим путь через Дельфы в сторону Метеор. Как только вырвались из бескрайних Афин, цивилизация внезапно кончилась, и пошли пустые дороги, с нежилыми на вид населенными пунктами по сторонам. "Да, кризис," - вздыхал я. "Не сезон," - добавляла жена. Похоже, что все греки уехали в Афины и там сидят друг у друга на головах. Очень много недостроенных домов с пустыми окнами - целые поселки.





Де́льфы (др.-греч. Δελφοί) известны тем, что здесь находились "центр мира", святилище Аполлона и дельфийский оракул. Ничего из вышеперечисленного не представляется мне достойным поводом для посещения. По мне гораздо важнее то, что Дельфы расположены в живописнейшем месте, за что и получают от меня 4 звезды. "Must see", однозначно.











Пуп Земли















От Храма Аполлона нынче мало что осталось

[alex-0568]

От храма тропа ведет к стадиону, который считается самым хорошо сохранившимся в Греции









Есть в Дельфах и музей.

Лев, терзающий гиганта



Совет богов



Наксосский Сфинкс









Знаменитый дельфийский возница



и его колесница



С другой стороны дороги расположен еще один участок с раскопками. Когда-то здесь располагался Толос - круглый храм непонятного назначения

[alex-0568]

День 4. Хождения по монашеской стране.

Метеоры - это такое место, в котором каждый человек обязан побывать хотя бы раз в жизни. Даже если он не верит ни в Бога, ни в черта.

Жили мы в, прости Господи, Кастраки, в отеле Hotel Doupiani House. Вселялись уже поздно вечером, когда почти ничего не видно, а утром вышли на балкон - на улице лепота необыкновенная! Такая, что душа как развернулась, так до самого вечера и не сворачивалась.









Планы на день были максимальные - обойти все монастыри. Хорошо хоть, что из 24 сейчас их только 6 осталось.



График работы монастырей - вещь крайне запутанная. Мы много разных вариантов видели. В книжечке, купленной в Метеорах, было приведено следующее расписание



Не уверен, что ему можно верить. Мы были в Метеорах 2 ноября, в субботу, ходили по монастырям целый день, все было открыто.

[alex-0568]

Начали с Монастыря Великой Метеоры (Преображения Господня) (Megalo Meteoro). Он был основан около 1340 г. Св. Афанасием Метеорским. Монастырь этот самый большой и самый посещаемый, поэтому лучше приезжать пораньше. Мы приехали к самому открытию, к 9, и ходили в полном одиночестве (вход во все монастыри платный). Когда мы уходили, нам навстречу шла делегация русских паломников (скорее даже паломниц - одни женщины), во главе с батюшкой, а вслед за ними поднималась еще одна группа - очень шумная, славяне, судя по всему. Вообще в Метеорах слышали очень много славянской речи.

Чтобы попасть в монастырь, надо немного попотеть. Подъем длинный, но не самый тяжелый



Избранных доставляют по воздуху





Женщинам на входе выдают юбки. Не очень понятно, зачем - монахов мы почти не видели: то ли молятся в своих кельях, то ли их в монастырях уже почти не осталось, что неудивительно при таком наплыве туристов.



Во всех монастырях очень красивые церкви, но фотографировать там нельзя, а мы в святых местах обычно не наглеем.











Необычно было увидеть такую картинку



Оссуарий







Кухня







Кладовая







Сетка, в которой раньше поднимали монахов

[Kashkan]

Любимая Греция... Ну оч-чень красивая... Ждем продолжения..

[Alisa2013]

очень интересно подпишусь , почитаю обязательно

[alex-0568]

Благодарю. Дальше будет лучше. Продолжаем...

[alex-0568]

Рядом с Монастырем Великой Метеоры находится монастырь Варлаама (Varlaam). Первым его обитателем, как можно догадаться из названия, был аскет-отшельник Варлаам, живший в XIV в.

Расписание на входе









Этот камень охраняет вход. В случае опасности он съезжает вниз и перекрывает проход. Главное, не оказаться в этот момент рядом











Вид на Мегалу Метеору



Монастырь Варлаама очень небольшой и, как мне показалось, снаружи он выглядит намного интереснее, чем внутри

[alex-0568]

Перемещаясь между монастырями, главное не пропустить смотровую площадку Псаропетра (Psaropetra panorama). Виды с нее открываются фантастические. Моя жена все порывалась сменить гражданство и остаться там жить. Пришлось заманивать ее вниз сувлаками.









Монастырь Варлаама



Мегалу Метеору







Справа - монастырь Русану, слева - Св. Николая

[alex-0568]

Свято-Троицкий монастырь (Agia Trias) - самый труднодоступный. Основан он был в 1362 г.





Чтобы попасть в него, сначала надо спуститься от парковки вниз



А потом уже подняться наверх





Расписание



От монастыря Св. Троицы ведет дорога до Каламбаки длиной 1 км.



Из всех посещенных нами монастырей, Айияс-Триадос, пожалуй, был самым малолюдным. Зато когда-то там снимали одну из серий Бондианы.





Говорят, что эту веревку меняют тогда, когда Господу Богу будет угодно, чтобы она порвалась















Вид на Каламбаку











Это я

[alex-0568]

Монастырь Святого Стефана (Agios Stefanos) - это женская обитель. Первые монахи на Свято Стефановской скале появились в 1192 году, но строителями монастыря считают преподобных Антония и Филофея (середина XVI в.).

Айиу-Стефану - самый удаленный, и, вместе с тем, самый доступный из монастырей. Он доступен даже для людей с физическими ограничениями. Благодаря этому, сюда, как и в Мегалу Метеору, возят автобусы туристов, поэтому сильного впечатления монастырь не произвел, особенно после безлюдной и очень душевной Св. Троицы.

Вот что действительно понравилось - это церковь. Фотографировать там нельзя, поэтому попытаюсь объяснить словами. Расписана церковь была совсем недавно известным художником-иконописцем Власием Цоцони. Впечатляет при этом не качество росписи (я в этом все равно полный профан), а сюжеты - в основном, жития великомучеников. Кого-то распинают, кого-то жгут на костре, с кого-то заживо снимают кожу. И все это на всех четырех стенах от пола до потолка. Оторваться невозможно - рассматривать можно бесконечно. (Священного трепета там, конечно, не испытываешь, но что требовать от новодела? Вот пройдет лет тысяча, все облупится, и тогда...)



Расписание













Улыбнитесь, вас снимают

[alex-0568]

Прежде чем поехать в следующий монастырь, немного покрутились по окрестностям в поисках видов, но ничего нового не нашли

[alex-0568]

Монастырь Св. Варвары (Русану) (Roussanou) находится в самом сердце Метеор. Это тоже женский монастырь - сейчас там живет 15 монахинь. Основан он был иеромонахами преподобными Иоасафом и Максимом, но основная его часть была построена в XVI веке.

Расписание:











От монастыря в сторону уходила дорожка. Решив прогуляться по ней, мы вышли на очередную смотровую площадку







Вид на Айияс-Варварас

[alex-0568]

Последний монастырь - Св. Николая Анапавса (Agios Nikolaos Anapafsas). Расписание













Монастыри на этом кончились, но уезжать не хотелось, и мы пошли на второй круг.

Русану









Монастырь Варлаама









Вид на Св. Троицу из Каламбаки - здесь, правда, виден только крест - монастырь расположен на левой скале

[alex-0568]

Визит в Каламбаку сделал наш вечер - рядом с церковью Успения Богородицы, на информационном щите, мы обнаружили карту Метеор, и на этой карте была показана дорога к "пальцу". Кодовое название "палец" у нас получила небольшая скала соответствующей формы, хорошо видная из окон нашего отеля (на карте - Adrachti, "Обелиск")





Основной план мы к этому времени уже выполнили, поэтому решили пойти на перевыполнение. Машину оставили у церкви (Agios Nikolaos) и полезли в горку. Лезли долго - сначала по лестнице, потом лестница кончилась и пришлось продираться через лес





Наконец, добрались. Вблизи "палец" выглядит вовсе не так интересно, да и фотографировать его достаточно сложно - кругом лес, далеко не отойдешь. Но это не значит, что все было зря - в путеводителе Адрахти назван "центром и сердцем Метеор", так что мы побывали в самом сердце!



Вечерний Кастраки













Напоследок вернулись на смотровую площадку Псаропетра в надежде словить какой-нибудь закат, но солнце просто скрылось за горами, не подарив нам красивого зрелища. Нет, не так - еще одного красивого зрелища, потому что уж чего-чего, а зрелищ в этот день было предостаточно.

И, раз уж начал я раздавать звезды, Метеорам вручаю по максимуму - все пять.

[Yevraziya]

Замечательно! С удовольствием смотрю классные фото знакомых мест! Подписываюсь.

[alex-0568]

День 6. Затерянный мир. Город-призрак. Что скрывает гора?

На пятый день путешествия занесло нас в дикое место под названием Каравостаси. Даже на карте его сыщешь с трудом. Находится оно на берегу моря, в небольшой бухте, ведет к которой узкая извилистая дорожка.



А занесло нас туда потому, что там мы забронировали отель под названием "Elixirion". При бронировании в первую очередь соблазнились интерьерами. Такими, примерно (это наш номер)





Наш корпус



Наша терраса



Главный корпус



Гостеприимная хозяйка Мария (кудрявая женщина справа) за работой



Были у этого отеля свои плюсы и минусы. Из плюсов: радушная хозяйка, добрый прием. Из минусов: дыра дырой. Возможно, в сезон там все выглядит иначе - перед отелем есть большой песчаный пляж, можно купаться, кататься на лодке. Но это в сезон. В ноябре Каравостаси вымирает - на улице ни души, даже собаки не бегают. Только один раз попалась нам навстречу столетняя старуха и, видать, сглазила нас, потому что через пять минут после встречи с ней, сдавая назад, я не разошелся с каменным забором и поцарапал заднюю арку. Стоила эта забава нам около 300 евро.

[Alisa2013]

машинку жаль
а на фотографиях место и отель выглядят совсем не дырой, а очень даже чудесно
это недалеко от Янина (Ионина) ?
PS нашла уже сама, что это видимо недалеко от Каламата )

[alex-0568]

это недалеко от Янина (Ионина) ?

Нет, это на Пелопоннесе

https://maps.google.com/maps?saddr=Kalabaka,+Trikala,+Greece&daddr=Karavostasi,+Lakonia,+Hellas&hl=ru&sll=41.666693,-91.536369&sspn=0.054436,0.132093&geocode=FfrfXQIdyQdKASl5LHW1zw9ZEzH6Xx9aA2CjwA%3BFXb3LwId84RVASmvXW7xAu9hEzHrB5iMrs9reg&oq=karavostasi&mra=ls&t=m&z=7

а на фотографиях место и отель выглядят совсем не дырой, а очень даже чудесно

Вот и мы на картинки соблазнились, а попав туда, очень расстроились. В такие места в ноябре лучше не ездить.

[Alisa2013]

да, я уже нашла как раз

[Alisa2013]

а если не применительно к ноябрю? сам отель соответствует заявленным фотографиям? очень красивое место

[alex-0568]

а если не применительно к ноябрю? сам отель соответствует заявленным фотографиям? очень красивое место

В сезон там однозначно хорошо, место живописное, хозяйка радушная, море, солнце

[Alisa2013]

В сезон там однозначно хорошо, место живописное, хозяйка радушная, море, солнце

cпасибо! возьму себе на заметку

[alex-0568]

Занесло нас в Каравостаси неспроста - у нас были большие планы на окрестности: Мистра, Монемвасия, пещеры Диру, полуостров Мани. Комбинировать вышеперечисленное лучше следующим образом: Мистра + Мани, Диру + Монемвасия, но прогноз погоды обещал нам на следующий день дожди (и почти не обманул), поэтому планы слегка переиграли: Мистра + Монемвасия, Диру + Мани. Сразу скажу, в таком варианте времени и сил на Монемвасию немного не хватило.

Мистра́ (Мистрас) (греч. Μυστράς) — средневековый город в Греции, близ г. Спарта, один из важнейших культурных и политических центров поздней Византии. Столица Ахейского княжества (1249-1262). Позже — центр Морейского деспотата.

Находится Мистра на склонах горного массива Тайгет, за что ей большое спасибо, потому что прогулка по горам всегда радует меня намного больше, чем прогулка по развалинам. Есть разные способы перемещаться по Мистре - можно парковаться у нижних ворот, и подниматься наверх, а можно - у верхних ворот, и идти вниз (если ваша машина не умеет перемещаться без вас, в любом варианте придется проделать путь и вверх, и вниз). Мы выбрали первый вариант - не спеша шли снизу вверх, с долгими остановками на любование окрестностями и фотопаузы.



Склоны Тайгета



По пути к Мистре проехали через Спарту - сейчас это небольшой невзрачный городок





Мистра состоит из трех частей: нижний город (като хора), верхний город (хора) и кастро (крепость на вершине горы).

Виды на окрестности



Мистра - город не древнегреческий, а византийский, начало строительства которого относится к 1249 г., поэтому никаких колонн здесь уже не встретишь - только неплохо сохранившиеся церкви с фресками и остатки жилых домов



Прогулка по Мистре - дело непростое, особенно в жару, так что не забудьте одеть правильную обувь и захватите побольше воды





Женский монастырь Пантанасса (XIV в.) - единственное обитаемое место в Мистре. Здесь до сих пор живут монахини





В монастыре очень красивая церковь (фотографировать в Мистре можно везде)



Вероятно, следы османского ига









Дворец деспотов



Церковь Св. Николая



Здесь осталось много хорошо сохранившихся фресок









Гранаты



Тучи прибежали - готовятся к завтрашнему дождю



Церковь Св. Софии

[val69]

Есть каравостаси и в эпире (севернее Парги)
http://www.perdikagr.gr/gr/paralies.html

[alex-0568]

Поднимаемся к крепости Виллардуэна







От крепости сейчас остались только фрагменты стен













У меня появился провожатый



Куда ведешь ты меня, Вергилий? Надеюсь не туда, где сидит много-много голодных котов?







Повстречался нам по пути и ослик. Жена пошла было к нему знакомиться, а он к ней так рванул, что она еле ноги унесла





"Ну куда ж ты, милая?"



Бронтохион — один из древнейших монастырей на территории города. От комплекса зданий, образующих монастырь, на сегодняшний день остались две церкви: Одигитрия (также называемая Афендико́) и Святых Феодоров.









Митрополия - это тоже монастырь. 6 января 1449 года здесь состоялась коронация последнего византийского императора Константина IX.

[alex-0568]

Награждаем Мистру четырьмя звездами и отправляемся в Монемвасию. Долго учил я это название, пока не вычитал, что происходит оно от греческого «мони эмвасиа» (Μόνη Eμβασία), что значит «один вход». После этого пошло как-то полегче.

Где-то по пути









Монемва́сия (также Монемва́зия; греч. Μονεμβασία) — византийский город-крепость на острове, соединенном узким перешейком с Пелопоннесом.

Вот за этой скалой скрыт он. Смотришь с суши - вроде и нет никакого города. Только остатки крепости торчат на вершине



Тот самый "единственный вход"

[alex-0568]

В Монемвасии мы в полной мере прочувствовали прелесть путешествия "не в сезон", бродя по улицам в одиночестве. Такие города не любят шумной толпы, они растворяются в ней и теряют свое очарование. И только оставшись наедине с этими стенами, можно ощутить их атмосферу. Не знаю, что сейчас происходит с Монемвасией - возрождается она, или разрушается, но очень много домов стоят пустыми, наполовину разобранными. И это, конечно, расстраивает. Потому что кризис кризисом, но свою историю надо беречь. Тем более такую. Сразу скажу, Монемвасия нас очаровала. Пять звезд тебе, дорогая.

[alex-0568]

День 7. В царстве Аида. На краю Ойкумены.

Прогноз погоды не обманул - седьмой день встретил нас тучами. Но нам не страшно - мы идем в пещеры. Обычно их зовут пещеры Диру (греч. Σπήλαια Διρού). Судя по названию, их должно быть много, но мы знаем только про одну, которая, если верить картинке, называется Пещера Влихада



Возят по пещере на лодке. Фотографировать можно. Можно ли фотографировать со вспышкой, я не знаю - мы не спрашивали и не пытались. Фотографировать без вспышки - сложно. Специально нацепили светосильный объектив, но даже на открытой диафрагме (1.4) света было мало, тем более что лодка постоянно двигается. В результате большинство фотографий вышло смазанными. Снимать на камеру мне запретили.

Что касается впечатлений, то для нас это был первый опыт спуска под землю, поэтому мы были в совершенном восторге - что-то нереальное. В какой-то момент перестаешь понимать, где верх, где низ, и теряешь связь с реальностью

[alex-0568]

Пока мы пребывали под землей, на улице распогодилось и выглянуло солнце





Очень кстати, потому что дальше у нас по плану полуостров Мани. Ма́ни (греч. Μάνη, также известный как Майна) — отдаленный полуостров на территории южной Греции, представляет собой одну из трех оконечностей более крупного полуострова Пелопоннес.

Полуостров Мани имеет долгую и сложную историю, которую, тем не менее, можно выразить одним емким словом "борьба". Местные жители - маниоты - постоянно с кем-то боролись - то с ландшафтом - сухим и безжизненным, то с внешними врагами - славянами, албанцами, цыганами, военной интервенцией западных и восточных держав, то друг с другом. Средневековый Мани прежде всего знаменит бесконечными междоусобицами между местными кланами.

Долгая вражда сделала свое дело - сейчас Мани выглядит пустынно и безлюдно.

Впечатления от Мани у нас остались противоречивые - меня эта безлюдность немного угнетала и я чувствовал себя достаточно неуютно. Жена же была от Мани в полном восторге и для нее этот день стал самым лучшим в нашей поездке. Больше мне, пожалуй, сказать нечего, пусть фотографии говорят за меня. Да, фотографий будет много.

[alex-0568]

Вафия

[alex-0568]

По пути домой заехали в Гитио (Gytheio, Γύθειο)







Симпатичный городок. Надо было здесь жить, а не в Каравостаси, тем более что последняя наша ночка в Эликсирионе выдалась знатной - всю ночь гремела сумасшедшая какая-то гроза. Грохотал гром, сверкали молнии, волны бились о берег с такой силой, что казалось, что все снесет к черту, да еще через каждые полчаса загоралась лампа аварийного выхода над дверью. Жена все порывалась хватать вещи и эвакуироваться - ей мерещилось, что нашу машину уже унесло в море, а скоро унесет и нас. В итоге, по ее словам, за ночь она так и не сомкнула глаз, и отъезд наш из Каравостаси больше походил на бегство - скорей-скорей из этого ужасного места. В довершение ко всему хозяйка (Мария) приготовила на завтрак национальные греческие пироги - со шпинатом и сыром. Пирог со шпинатом мы сразу отставили в сторону, стыдливо прикрыв салфеткой - траву мы не едим. А вот пирог с сыром на мой взгляд вышел ничего. Жена же и его есть не смогла. Так что уезжала она из этого отеля голодная и невыспавшаяся, что, естественно очень сильно повлияло на восприятие отеля в целом. Отзыв ему на Букинге мы писать не стали.

[alex-0568]

День 8. Ущелье Черной Мадонны

Как бы не хотелось нам удрать из Каравостаси, мы все же не могли уехать, не посмотрев на него свысока. Задали навигатору задачу - забраться куда-нибудь повыше.

С первой половиной задачи навигатор справился успешно - он привел нас в город Итило (ΟΊΤΥΛΟ), который находится как раз над Каравостаси, и откуда хорошо просматривается бухта, в которой мы жили





А вот дальше наш Гармин сплоховал - по его мнению, эти дороги вполне подходят для автомобильного движения







В итоге завел он нас в такие места, что еле выбрались.

Теперь наш путь лежит в сторону Нафплиона.

[Alisa2013]

ох, какая же красота, дух захватывает!

[alex-0568]

По дороге в Нафплион завернули в монастырь Элонас (Moni Panagias Elonis, Μόνη Παναγίας Ελώνης).

Год основания монастыря точно не известен (около 1454 г.), но легенда гласит, что однажды вечером несколько пастухов стали свидетелями яркого свечения на далекой горной скале. Сначала они решили, что этот свет - плод их воображения, но в течение следующих ночей свет продолжал появляться, хотя забраться на скалу, откуда он исходил, человек не мог, потому что это был очень грубый и скалистый утес.

Пастухи уведомили епископа области. Оказавшись там, он увидел икону Девы Марии, рядом с которой горел фонарь. Это место сейчас отмечено деревянным крестом. Были привлечены скалолазы, чтобы достать икону, но восхождение оказалось слишком трудным и они не смогли приблизиться к ней. Расстроенный, епископ сидел под иконой всю ночь, пытаясь что-нибудь придумать. На следующий день все присутствующие начали молиться Деве Марии, чтобы она помогла им. И икона услышала их молитвы и спустилась в место, откуда скалолазы смогли ее достать.

О монастыре заботились два монаха, по имени Каллиник и Досифей. Но они были убиты турецкими солдатами. После их убийства, турки хотели уничтожить монастырь, но, когда они вошли в здание, яркий свет, исходящий от иконы, ослепил их. Они испугались и ничего не тронули. Позже, во время великой резни, когда были убиты тысячи греков, монахи в монастыре Элонас также пострадали, сокровища были разграблены и монастырь разрушен. В 1785 году было принято решение восстановить монастырь. Сорок монахов пришли поднимать его. Современный монастырь, каким мы видим его сегодня, начал строиться в 1809 году.

В 1972 году монастырь преобразован в женский.

В 2006 году чудотворная икона (Панагия), которая стала символом свободы Греции, была похищена. Многие верили, что святыня избавляет от болезней.

Обычно в монастыре выставлялась копия знаменитой иконы, однако в связи с религиозными праздниками настоятель велел монахам вынести настоящую Панагию. Воры этим воспользовались и, спрятавшись где-то на территории Элонаса днем, ночью выкрали святыню и спустили ее со скалы на веревках.

Вскоре икону нашли. Виноват оказался 28-летний румын, который планировал продать икону за 1 млн. евро.

Икона была найдена полицейскими спрятанной в стене церкви неподалеку от дома злоумышленника. Обнаружены были также фото- и видеоматериалы, на которых запечатлена святыня, и 230 ювелирных украшений и других вещей, которые пожертвовали верующие Элонскому монастырю.



Монастырь расположен в ущелье Дафнон



Прямо к монастырю ведет отличная дорога, заканчивающаяся небольшой парковкой.

Никакой информации о времени работы монастыря мы не обнаружили. Денег за вход не берут





От входа надо немного спуститься вниз



и попадаешь в абсолютно безлюдный дворик



Тут на наше счастье навстречу нам вышел батюшка (только сейчас задумался - а что он делает в женском монастыре?), молча открыл церковь, закрытую на замок, и так же молча пригласил внутрь.



Церковь роскошная (фотографировать, конечно же, нельзя). Причем нет в ней ни блеска, ни роскоши - но заходя туда сразу понимаешь, какое это святое намоленное место. Жена так там растерялась, что даже забыла попросить Черную Мадонну исполнить какое-то свое желание, которое всю дорогу сочиняла. И только уже выйдя из церкви, она спохватилась, но было уже поздно - батюшка запер дверь на ключ и ушел, а больше людей мы не встретили. Потом уже, поразмыслив, жена решила, что Мадонна, вероятно, специально отвела ее мысли, потому что желание ей не понравилось.











Вид на монастырь снизу

[alex-0568]

После монастыря дорога пошла по местам более цивилизованным

















Зарулили на какой-то пляж. Летом здесь, небось, безумие, а сейчас только ветер и мы







Вода ужасно грязная - наверное, после ночного шторма

[alex-0568]

На́фплион (также Нафплио, Анапли; греч. Ναύπλιο или Ανάπλι) после манниотской глуши произвел очень приятное впечатление. Да и гостиница нам досталась неплохая - пожалуй, лучшая во всей поездке - Aetoma Hotel. Владеют ею мама и сын. Встречали нас так, как будто мы близкие родственники. Кормили как на убой, причем каждый вечер интересовались, что мы желаем на завтрак. И приносили гораздо больше еды, чем мы были в состоянии съесть.



Номер нам тоже достался великолепный - с балконом и видом на крепость Паламиди





Наш балкон



и его продолжение



Холл отеля и одновременно столовая



Заселившись в отель, мы немного прогулялись по городу











Вышли на набережную

[alex-0568]

ох, какая же красота, дух захватывает!

Спасибо! Абсолютно справедливо! Хочется вернуться и насладиться еще раз!

[alex-0568]

День 9. В логове Эскулапа. Кто-то без головы. Сказ об умном туристе и 1000 минус одной ступеньке.

С утра поехали в Эпидавр.

Эпида́вр (Επίδαυρος) — город, расположенный на северо-востоке Пелопоннеса. Известен развалинами древнего театра и храмом Асклепия (Эскулапа). Аскле́пий — в древнегреческой мифологии — бог медицины и врачевания. Был рождён смертным, но за высочайшее врачебное искусство получил бессмертие.

Сейчас главной достопримечательностью Эпидавра является хорошо сохранившийся античный театр. В театре прекрасная акустика и, если бросить в его центре монетку, звон ее будет слышен на последнем ряду. Последнее утверждение мы проверили самолично - слышно. Еще в театре положено петь - к нашему счастью, кроме нас там никого не было, поэтому наорались мы всласть. Когда мы собрались уходить, начал подтягиваться народ - и такая поднялась какофония, что просто ужас - ведь каждый должен проверить акустику. Граждане, путешествуйте не в сезон!



Театр действующий - здесь показывают классическую греческую драму, современные спектакли, оперу и музыкальные шоу.





Музей





Древнегреческие медицинские инструменты



От святилища Асклепия практически ничего не осталось. Более-менее сохранился только стадион, на котором проводились состязания атлетов



Когда-то было так



и так



Теперь вот так



Проводится, правда, какая-то реконструкция, но, судя по темпам работы, результаты ее будут видны нескоро





На обратном пути тормознулись рядом с оливковым садом. Жена побежала фотографировать деревья, а когда вернулась, по машине пополз характерный рыбный запах. Долго мы пытались найти его причину, потом поняли - так пахнет земля, налипшая жене на ботинки. Похоже, что оливки удобряют рыбными остатками







Наткнулись на интересный мост микенской эпохи. Примерно XIII век до нашей эры. Как его до сих пор на камни не растащили?!

[alex-0568]

Тиринф в наши планы не входил, но раз уж все равно мы ехали мимо, решили зарулить и туда.

Тири́нф (др.-греч. Τίρυνς, греч. Τίρυνθα) — древний город в Арголиде, укреплённое поселение на холме, существовавшее с начала бронзового века. Достигло расцвета между 1400 и 1200 годами до н. э. Достопримечателен дворцом, циклопическими туннелями и стенами десятиметровой толщины, за которые назван Гомером «крепкостенным Тиринфом»; связан с циклом мифов о Геракле, по некоторым источникам — его родина. В 468 до н. э. разрушен аргосцами.

Издалека Тиринф выглядит как груда камней. Да и вблизи он выглядит также















Из всех посещенных нами мест Тиринф, пожалуй, оказался самым скучным. Награждаю его двумя звездами. Да и то за то, что строили его циклопы.

Вот так бы выглядел дворец, если бы дожил до наших дней