Вся материковая Греция (на машине из Москвы)

[Chegem]

Поскольку отчет получился очень объемный, и мало кто осилит его целиком, добавляю оглавление:

1. План поездки, путь Моква - Греция, прибытие в Грецию
2. Литохоро, Дион
3. Попытка восхождения на Олимп
4. Национальный парк Олимп, маршрут до монастыря Св Дионисия. Переезд на Пилион: Макриница, Цагарада
5. Цагарада, пляж Милопотамус
6. Пилион: узкоколейка Милие - Ано-Лехонья
7. Дорога Пилион - Дельфы. Дельфы
8. Дорога Дельфы - Афины. Афины (Пникс, Акрополь)
9. Афины: Ареопаг, Агора, Керамикос
10. Афины: Храм Зевса, Парламент, Ликавитос, карта с достопримечательностями
11. Афины: археологические музеи. Антикитерский механизм. Холм Филопаппу
12. Мыс Сунион. Коринфский канал. Толо.
13. Толо (Tolo) - Микены (Mycenae) - Эпидавр (Epidavros) - Нафплион (Navplion)
14. Тиринф - Спарта
15. Мистра - полуостров Мани
16. Полуостров Мани: карта, пещеры Пиргос Диру, башни Vathia, мыс Тенарон, Гитио (Githio)
17. По западному побережью Пелопоннеса с юга на север: Kafiona (п-ов Мани) - залив Войдокилья (Voidokilia, около Яловы) - дворец Нестора - Олимпия - Аркуди (Arkoudi)
18. Поездка на поезде Дьякопто - Калаврита
19. Метеоры
20. Метеоры - Загорохория: Додона, пещера Перама, Монодендри, ущелье Викос
21. Пешком через ущелье Викос
22. Мосты Загории
23. Халкидики. Ситония. Пляжный отдых в Торони.
24. Македония: Вергина и Салоники
25. Обратный путь из Греции: Торони - Скопье - Белград - Будапешт - Краков - Брест - Москва

Ну, поехали...
План зрел давно. Настолько давно, что грозил превратиться в несбыточный. Но взяли себя в руки, отодвинули все "но" и поехали. Хотелось увидеть как можно больше, но в то же время не в ущерб качеству.
Благодаря этому форуму, греческим мифам и многочисленным книгам и статьям об истории Древней Греции (конкретные названия буду приводить в тексте отчета) было отобрано самое интересное для нас и разработан такой маршрут:

Вергина (Vergina) - Литохоро, Олимп (Litochoro) - полуостров Пелион (Pelion) - Дельфы (Delfi) - Афины (Athens) - мыс Сунион (Sunio) - Толо (Tolo) (Пелопоннес, оттуда ездили в Микены, Тиринф, Эпидавр, Нафплион) - Спарта, Мистра (Mistras) - полуостров Мани (Mani, юг Пелопоннеса) - Олимпия (Olimpia) - Аркуди (Arkoudi) - Метеоры (Meteora) - Загорохория, ущелье Викос (Zagori) - Торони (Toroni, Ситония).

На карте это выглядит так:

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zTdJLkxLbPvo.kcSKDEn47MrE

Отчет будет в основном технический (явки, пароли, время в пути, расходы и проч) + фото (куда ж без них), лирики на форуме много, есть настоящие мастера жанра, не будем с ними тягаться.
P.S.1
Придется признать, что полностью технического отчета не получается, Древняя Эллада лезет изо всех щелей.
P.S.2
Дописываю отчет и понимаю, что он получился скорее историко-мифологическим, чем техническим. Хотя всю необходимую практическую информацию - время в пути, километраж, часы работы музеев, отели и проч я старалась не упускать.

Итак, исходные данные:
едем семьей (мама, папа и 9летний сын),
едем на машине (Hyundai Solaris) из Подмосковья (Фрязино), 3 недели путешествуем по всей материковой Греции, затем папа улетает работать, а мама и сын остаются купаться и загорать еще на 3 недели, потом папа прилетает, и все вместе на машине возвращаемся домой.
Путь туда выглядел так:
[track=0]track_626306[/track]

Если вы не собираетесь в Грецию на машине, смело пропускайте следующие 5 абзацев.
Остановлюсь поподробнее на дороге:

1 день. 5 июня:
выехали в 4 утра из Фрязино, около 16 00 были в Бресте, ночевали у родственников (пробег за день - 1100 км, на бензин 2740 руб)

2 день. 6 июня:
выехали в 4 утра из Бреста, переходили границу в Домачево, в 7.50 въехали в Польшу.
Польшу проезжали транзитом, останавливаясь только на обед за Жешувом.
В 15.30 въехали в Словакию. Виньетку не покупали, потому что заранее решили, что объедем небольшой участок платной дороги, который будет у нас на пути, по дублеру (после Прешова надо уйти на 68 дорогу) Так и сделали, исключив в настройках навигатора платные дороги.
В 17.45 приехали в отель в Кошице.
Ночевали в отеле "Penzion Grand" (50 евро), хороший отель в центре со своей закрытой парковкой.
Вот этот отель на букинге https://sp.booking.com/hotel/sk/penzia3n-grand.ru.html?sid=8da8e09a2a4c3f61c72c716e171fcd8c;dcid=2&aid=325219
Пробег за день - 529 км, на бензин - 1530 руб.

3 день. 7 июня
выехали из отеля в 11.00, в 11.30 въехали в Венгрию, сразу купили виньетку (10 евро). Венгрию проехали по скоростным автобанам, не останавливаясь, и неожиданно встали в пробку перед сербской границей. Как мы поняли, турки из Германии и Австрии массово потянулись в отпуска, поэтому было столько машин. Границу проходили 2 часа.
В 17.30 въехали в Сербию.
В 22.15 приехали в отель в Нише.
Отель "Apartments Good Night" (45 евро), хороший отель со своей парковкой, до центра минут 15 пешком.
https://sp.booking.com/hotel/rs/good-night.ru.html?sid=8da8e09a2a4c3f61c72c716e171fcd8c;dcid=2&aid=325219
Пробег за день - 853 км, на бензин и платные дороги - 146 $ (5560 руб)

4 день. 8 июня
выехали в 10.15, в 12.50 въехали в Македонию (прохождение границы заняло 30 минут), Македонию проехали без остановок,
в 14.51 наконец-то Греция (границу прошли за 25 минут).
в 16.22 приехали в наш отель в Вергине
Пробег за день - 456 км, на проезд по платным дорогам и бензин - 35$ (1340 рублей).

Средний расход бензина у нас получился 7 литров на 100 км.

Мы первый раз решились на такую длинную автомобильную поездку, раньше всегда летели самолетом и брали машину в аренду на месте. В этот раз решающую роль сыграло то, что ехали надолго, следовательно аренда машины (да еще, желательно, с автоматом) вылилась бы в приличную сумму, плюс авиабилеты на троих. Да и летать в последнее время мне хочется все меньше и меньше. Но это уже лирика) Решились, и не пожалели, все удалось, как задумали.

Итак, Греция.

В Вергине мы, конечно, хотели посмотреть гробницу Филиппа II - отца Александра Македонского. Внутри, к сожалению, снимать нельзя, но, поверьте на слово, там есть, что посмотреть. Тем, кому интересна история открытия этой гробницы и история раскопок в Вергине в целом, советую прочитать статью Манолиса Андроникоса "Царские гробницы в Вергине (из истории раскопок)" , чтобы узнать от самого археолога все подробности этого удивительного открытия.

После посещения гробницы мы решили поужинать, но не тут то было. Практически все ресторанчики и кафе Вергины оказались закрыты, еле-еле нам удалось найти одно, где нас покормили. Это было неожиданно, но потом повторялось много раз в разных частях Греции. Все-таки июнь - это не сезон, туристов мало и работает далеко не все. Хотя, возможно, дело все-таки не в сезоне, а в кризисе, некоторые греки утверждали, что в прошлом году в это же время было полно туристов, а в этом никто не приехал.

В Вергине мы провели одну ночь в отеле "Olympia Guesthause" (60 евро), хороший семейный отель, в пяти минутах ходьбы от гробниц.
Вот он на букинге https://sp.booking.com/hotel/gr/xenonas-olympia.ru.html?sid=8da8e09a2a4c3f61c72c716e171fcd8c;dcid=2&aid=325219

На следующий день нас ждал Литохоро и Олимп.
Эта тема потребует много фотографий, сегодня ограничусь одной для затравки)




Пока на этом остановлюсь. Продолжение следует

[Chegem]

5 день. 9 июня.

Около 10 утра выехали из Вергины и к 11 были в Литохоро. Литохоро - небольшой городок у подножья национального парка Олимп, хорошая база для тех, кто собирается проникнуть в чертоги греческих богов.

Мы остановились в "Pension Olympus" на 2 ночи https://sp.booking.com/hotel/gr/pension-olympus.ru.html?sid=8da8e09a2a4c3f61c72c716e171fcd8c;dcid=2&aid=325219,
хороший семейный отель с кухнями в номерах и шикарным видом с балконов.

Единственное, он практически на самом краю Литохоро, на горе, т е если решили пешком сходить поужинать, то учтите, что обратно придется преодолеть приличный подъем. Хотя для тех, кто собрался на Олимп, это не должно быть проблемой.

Национальный парк Олимп - это не одиноко стоящая гора, как я представляла ее себе в детстве, когда читала мифы, а горный массив.

Самая высокая точка Греции - пик Митикас (2917м).
В сети есть некоторое количество более-менее подробных отчетов о восхождении на Олимп, где достаточно точно освещены все технические детали. Мы ориентировались вот на этот веселый рассказ
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=954&t=215967,
который рекомендую всем будущим покорителям Олимпа. Автору большое спасибо!

В двух словах так: подняться за один световой день на Митикас и не сдохнуть могут люди только в очень хорошей физической форме. Поэтому все, в основном, идут в два приема: в первый день до Приюта А (высота 2100), а во второй день уже на вершину и вниз. Приют А - это что-то вроде хостела, где есть необходимый минимум удобств, но ночуют все в общих комнатах. Поскольку ночевать в одной комнате с кучей чужого народу мне совсем не хотелось, и вообще, я сомневалась, что мы с сыном одолеем последнюю часть подъема на Митикас даже после ночевки, мы решили идти одним днем "пока идется".

Но это все были планы, на деле же погода приготовила нам сюрприз в виде дождя. Мы решили не терять время даром и поехали в Дион.

Дион - древний македонский религиозный и культурный центр. Именно в Дионе произошла "встреча" Александра Македонского со своим любимым конем Буцефалом, которую подробно описал Плутарх:
«Александр сразу подбежал к коню, схватил его за узду и повернул мордой к солнцу: по-видимому, он заметил, что конь пугается, видя впереди себя колеблющуюся тень. Некоторое время Александр пробежал рядом с конём, поглаживая его рукой. Убедившись, что Буцефал успокоился и дышит полной грудью, Александр сбросил с себя плащ и лёгким прыжком вскочил на коня. Сперва, слегка натянув поводья, он сдерживал Буцефала, не нанося ему ударов и не дёргая за узду. Когда же Александр увидел, что норов коня не грозит больше никакою бедой и что Буцефал рвётся вперёд, он дал ему волю и даже стал понукать его громкими восклицаниями и ударами ноги. Филипп и его свита молчали, объятые тревогой, но когда Александр, по всем правилам повернув коня, возвратился к ним, гордый и ликующий, все разразились громкими криками. Отец, как говорят, даже прослезился от радости, поцеловал сошедшего с коня Александра и сказал: „Ищи, сын мой, царство по себе, ибо Македония для тебя слишком мала!“»

В V веке после череды землетрясений население покинуло Дион, и город утонул в обрушенной оползнем грязи. И сейчас часть раскопок залито водой





Лучше всего сохранились общественные бани и храмы Деметры и Афродиты-Изиды. Откопаны несколько улиц с фундаментами домов, две христианские базилики и руины древних амфитеатров. Территория "археологического парка Дион" оправдывает свое название, это действительно похоже на большой зеленый парк. Если бы нас не залило дождем, фотографий было бы значительно больше)
В музей Диона мы, к сожалению, не попали, оказалось, что в понедельник он работает только с утра, поэтому культурная программа этого дня была окончена.

Ссылка на сайт Архологического парка Дион (есть англ версия)
http://www.ancientdion.org/

[Chegem]

6 день. 10 июня

К счастью, с утра мы увидели чистое небо - пора было покорять Олимп.
В 9.30 мы выехали из нашего отеля в Прионию, через 30 минут были на месте. Приония - это отправная точка для желающих подняться на пики Олимпа, здесь кончается дорога и начинается тропа, ведущая к Приюту А, и дальше к вершинам. (GPS координаты Прионии N40° 05.051' E022° 24.431')

Вначале тропа выглядит так



Лошадка дровосека



Через 50 минут пути, еще бодрые



Во второй части подъема к Приюту склоны становятся более каменистыми и безлесыми



идти становится тяжелее.

Тут нас обогнала вереница мулов (это же мулы?) с погонщиком, именно так доставляют припасы в Приют А.


Ровно через ТРИ часа мы взошли (а некоторые из нас вползли) на площадку Приюта. Судя по предыдущим отзывам, это нормальное среднее время от Прионии, мне выполнение этого норматива далось очень тяжело, ребенок прошел хорошо, но быстрее вряд ли смог бы, муж, безусловно, без нас дошел бы быстрее.



В Приюте слегка перекусили и через 30 минут отдыха двинулись дальше. Поскольку двое из нас явно были колодками на ногах у третьего, решили разделиться. Я с сыном не спеша поползла "докуда сможем", а муж побежал "докуда добежит" за отведенные на этот альпинистский подвиг 2 часа. Забегая вперед скажу, что ни до одной из вершин он, конечно, не добежал, такой цели не стояло, дошел до безжизненных каменистых полей и снега.
А мы с сыном дошли до вот этого места



и решили, что это будет наш персональный "трон Зевса".

Виды с этой точки


Приют уже под нами, виднеется его красная крыша.


Снежники Олимпа.

В 16 часов мы начали спуск от Приюта А.
На снежнике, чуть ниже Приюта увидели каких-то диких горных козлов, пожалели, что не взяли с собой бинокль.



Надо сказать, что спускаться оказалось не легче, чем подниматься. До Прионии шли все те же 3 часа, что и вверх. Ноги болели неимоверно, думали, что на следующий день не сможем пошевелиться.

И только у одного из нас еще были силы отклоняться от маршрута, проверяя себя в скалолазании)





На подходе к Прионии встретили большую группу греческих и англоязычных детей бодро шагающих наверх. Интересно, куда их вели в 7 часов вечера? До Приюта? А на следующий день вниз или до вершины? Эта загадка осталась неразгаданной.

Полезные ссылки:
http://mountolympus.gr/index.html - сайт Приюта А, на нем масса полезной информации и можно забронировать место для ночевки
http://www.olympusfd.gr/us/ - сайт Национального парка Олимп, на нем описание маршрутов и карты маршрутов.

[Chegem]

7 день. 11 июня

Если вы не фанат горных восхождений (или фанат, но в плохой физической форме), а приобщиться к такому чудесному месту, как Национальный парк Олимп, хочется, советую выбрать маршрут от Старого монастыря Святого Дионисия до пещеры, где он жил.
Мы прошли этой тропой на следующий день после "недопокорения" вершин Олимпа. Маршрут легкий, перепад по высотам очень небольшой, тропинка хорошо утоптана и идет вдоль реки Энипеас с прекрасной прозрачной (и очень холодной) водой.

Чтобы попасть к Старому монастырю Св Дионисия, надо двигаться по дороге на Прионию и, не доезжая ее, свернуть налево (указатель на монастырь есть).
Отметила этот поворот на карте.

https://maps.google.ru/maps/ms?msid=214460869341117646246.000502caa217ccb93dc38&msa=0&ll=40.087791,22.474422&spn=0.094164,0.209255

Машину оставляем на стоянке перед монастырем и двигаемся по указателям к пещере.







Идти до пещеры примерно 30 минут. В пещере бьет святой источник, так что брать много воды с собой не нужно.


Часовня у пещеры.
Сама пещера - за темным пролетом двери, она ничем не освещается, берите с собой фонарь.

Святой Дионисий Олимпийский - один из самых почитаемых греками святых. До того, как стать отшельником, он прошел путь от послушника в Метеорах до настоятеля монастыря на Афоне, но оставил всё и поселился в пещере на Олимпе (примерно 1535 год). Постепенно вокруг него собралась братия, стремившаяся к иноческой жизни, тогда и был основан монастырь (1542 год). Первоначально монастырь был посвящен Святой Троице, но в середине XVII века стал носить имя своего создателя. В 1943 году монастырь был полностью разрушен фашистами, иноки переселились ближе к Литохоро (сейчас это Новый монастырь св Дионисия). Недавно старый монастырь начали восстанавливать, и сейчас там активные строительные работы.
От пещеры маркированная тропа ведет дальше к Литохоро (3,5 часа ходу), но мы этот маршрут не разведали. Будет повод еще раз сюда вернуться.

Наш же путь лежал к полуострову Пилион (именно Пилион в современном греческом произношении)

Выехав из Литохоро в 15.00, мы около 17.00 были в деревне Макриница (на оплату дорог на этом отрезке ушло 10 евро).
Поскольку мы прилежно повторили древнегреческие мифы перед поездкой, мы знали, что Пилион - это прежде всего страна кентавров, именно здесь жил мудрый Хирон - наставник Ясона и Ахилла, во вторую очередь мы помнили, что отсюда, из древнего Иолка, аргонавты отплывали за Золотым руном. Поэтому загадочный зеленый Пилион был для нас "натурой" для оживления древних мифов.

Ворота на Пилион - большой, шумный, промышленный город Волос. Около него нам встретился самый дешевый бензин в Греции (порядка 1,6 евро). Останавливаться в Волосе совсем не хотелось, проскочили его насквозь и поползли вверх в гору к деревушке Макриница.

Вид на Волос из-за крыш Макриницы


Макриницу основали в 1204 году беженцы из Константинополя, которые спасались от грабежей и прочих бедствий, принесенных крестоносцами Четвертого Крестового похода. В деревне очень много отреставрированных и переделанных под гостиницы старинных традиционных особняков, ползущих в гору по узким улочкам. Ползти приходится и туристам, потому что верхний и нижний концы Макриницы разнесены на 200 м по высоте.







Под древним платаном на главной площади мы прекрасно и не очень дорого поужинали


Конечным нашим пунктом в этот день должна была стать Villa Zachos в городке Цагарада на восточном побережье Пилиона
Вот ссылка на нее на Букинге
https://sp.booking.com/hotel/gr/villa-zachos-tsagarada.ru.html?sid=8da8e09a2a4c3f61c72c716e171fcd8c;dcid=1;ucfs=1;srfid=0546265ba8c69dfe333e9736acef56a8d3f8dbdcX1;highlight_room=&aid=325219

Должна была стать, но не стала.

Дорога от Макриницы до Цагарады всего 38 км, но ехали мы 1 час 20 минут, потому что это сплошной серпантин. Имейте это в виду при планировании поездок по Пилиону.

Уставшие, в 8 вечера мы стучали в закрытые двери Villa Zachos, но безуспешно. Кричали, обходили кругом и заглядывали в окна - тишина.
Минут через двадцать натуральной пляски с бубном вокруг отеля мы обнаружили неприметную записочку, мол, позвоните по номеру ... и дальше греческий мобильный. Мы честно пытались позвонить, но, видимо, что-то не добирали, и ничего не получалось. В легком раздражении двинулись на поиск людей, которые могли бы нам помочь и почти сразу уткнулись в колоритного попа в рясе. Тут, наконец, пригодились мои старания по изучению греческого языка. Поп, хитро улыбаясь, стал выяснять, не приехали ли мы в этот отель и не нужно ли нам кому-нибудь позвонить. Да, приехали, да, нужно. Оказалось, батюшка живет в соседнем с отелем неприметном домике.

Дальше все было просто: он позвонил, через 7 мин приехала любезная девушка с хорошим английским и на хорошей спортивной машине, объяснила, что "с этим зданием проблемы, мы поселим вас в другом отеле не хуже, за те же деньги" Проблемы, я думаю, заключались в том, что мы должны были быть единственными постояльцами и открывать ради нас особняк (а это был старинный особняк с каминами и проч) им не хотелось. Девушка, правда, обмолвилась, что если тот другой отель нам не понравится, они все-таки откроют для нас этот. Но у нас уже сил не было привередничать, мы согласились на замену.
В итоге, около 9 часов вечера мы поселились в отеле Сан Стефано
http://www.sanstefano.gr/
Обычный хороший отель без местного колорита, но с очень вежливым молодым человеком на рецепшн, с которым мы в итоге подружились. Рекомендуем.
В этом отеле мы тоже, как и в Вергине, были единственными гостями в этот момент.

Пилион на карте

https://maps.google.ru/maps/ms?msid=214460869341117646246.000503e34217cb477950a&msa=0&ll=39.389509,23.172913&spn=0.380491,0.837021

Полезные ссылки:
здесь описание и карты пеших маршрутов на Пилионе (англ яз)
http://www.pilionwalks.com/english/walks/engwalksstart.html

[Chegem]

8 день. 12 июня

День отдыха, никуда далеко не ездили, гуляли по Цагараде и купались на пляже МилОпотамос.
Пляж прекрасный, в нашем рейтинге греческих пляжей занял почетное первое место.
Мелкие белые камушки, абсолютно прозрачная чистейшая вода, живописные скалы, очень мало людей... В общем, суперпляж. Единственное, что надо учесть - без машины до него не добраться. Как, впрочем, и до всего, что находится на полуострове Пилион.









От Цагарады до пляжа минут 15 езды на машине.

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zTdJLkxLbPvo.kb-TwtgCI6wc

На пляже есть кафе, раздевалки и лежаки с зонтиками, если для кого-то это важно. Но бОльшая часть свободна.

Сама Цагарада - вытянутый вдоль шоссе на несколько километров поселок, делится на четыре части, каждая из которых расположена вокруг церкви и площади. На одной из них - Айия Параскеви - растет древний платан, говорят, ему 1000 лет, и чтобы обхватить его, нужно 18 человек.


фото не мое

Наверно, отдыхать там долго, я бы не хотела, но как база для знакомства с Милопотамосом и восточным побережьем Пилиона, Цагарада подойдет.
Я уже писала, что туристов в этот период на Пилионе (да и почти во всех других местах, где мы были) практически не было. Наверно поэтому большинство таверн и кафе было закрыто, так что найти место для ужина оказалось не так-то просто. В результате зашли вот в этот ресторан
http://www.alekas-house.gr/en/restaurant.html
еда очень вкусная, но счет больше, чем получалось у нас в среднем по Греции.

[Chegem]

9 день. 13 июня

В этот день мы уезжали с Пилиона. Но перед отъездом нам хотелось побывать еще в одном месте, теперь уже на западном побережье полуострова.
Мы знали, что из городка Милие (Μηλιες) до Ано-Лехонья (Ανω Λεχωνια) ходит ретро-поезд по старинной узкоколейке.
Вот эти станции на карте

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zTdJLkxLbPvo.kG3E7zM_Hb2A

Поезд проходит по нескольким интересным мостам, которые очень хотелось посмотреть. Загвоздка была в том, что в июне поезд ходит только по выходным, а мы в выходной туда никак не попадали. Решено было доехать до Милие и прогуляться пешком по рельсам, благо первый мост находится в 800 метрах от станции. Так и сделали.



Греки называют эту узкоколейку "тренаки". Дорогу построили итальянцы в 1894 - 1903 гг, и она до 1971 г связывала Милие и Волос. Чтобы преодолеть овраги на пути прокладывания рельсов инженер Эваристо де Кирико (отец художника Джорджо де Кирико) разработал 6 многопролетных каменных виадуков, подпираемых глухими арками, а также построил туннели и эстакадные стальные мосты на заклепках.

На прогулку по рельсам мы отвели 2 часа: час туда и час обратно. Констатируем факт: дойти до виадуков за это время нельзя, нам пришлось довольствоваться ближайшим к Милие мостом, который, впрочем, не разочаровал.





С дороги видны старинные каменные тропы - кальдерИми. Раньше они пронизывали весь Пилион и соединяли его городки. Сейчас их восстановили, и они стали частью многочисленных пеших туристических маршрутов.

В центре кадра - кальдерими


Если бы у нас было побольше времени, надо было бы сделать так:
- приехали бы в Милие, прогулялись до первого стального моста (это займет минут 40 туда-обратно),
- посетили Архангельский храм Таксьярхис в Милие, где удивительные фрески
- переночевали бы в Милие или Визице (традиционное селение Пилиона)
- с утра доехали бы до селенья Кала Нера и оттуда отправились бы в пеший поход: от Кала Нера по обозначенной кальдерими, начинающейся у АЗС за 1,5 часа можно взобраться к Пинакатесу, любуясь по пути прекрасными видами и пятипролетным мостом де Кирико. Пинакатес - еще недавно была одной из самых обособленных деревень на западе Пилиона, там можно устроить обед, а потом тем же путем вернуться в Кала Нера.

Вот, что мы не увидели (фото из википедии)


Сейчас, правда, паровоз ходит на дизеле, и, надеюсь, так не дымит.
Примерное расписание паровоза:
с середины апреля по октябрь (кроме июля и августа) поезд ходит только по выходным и праздникам (кроме Пасхи)
из Ано-Лехонья уходит в 10.00 (в Милие прибывает в 11.30)
из Милие уходит в 15.00 (в 16.30 прибывает в Ано-Лехонья);
в июле и августе (по некоторым данным только с 14 июля) поезд ходит по этому же расписанию каждый день.
В других источниках нашла, что поезд уходит и из Ано-Лехонья, и из Милие на час позже, т е в 11.00 и 16.00.

После прогулки по узкоколейке, мы сели в машину и по западному побережью Пилиона насквозь через Волос отправились в Дельфы.

[Chegem]

Дорога от Милие до Дельф заняла 4 часа.

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zTdJLkxLbPvo.kOSrepe8dSZg

Дельфы - очень популярное место в Греции. Поэтому мы запланировали там ночевку, чтобы иметь возможность посетить археологический комплекс рано утром, пока туда не доехали многочисленные туристические автобусы.
Ночевали здесь https://sp.booking.com/hotel/gr/sibylla.ru.html?sid=8da8e09a2a4c3f61c72c716e171fcd8c;dcid=2, неплохой отель, но ничего особенного, своей парковки нет, машину поставили просто на улице перед отелем, место было, но могло и не быть, стоят все плотно. От археологического комплекса Дельф минут 10 пешком. Стоил всего 38 евро за трехместный номер.

День 10. 14 июня

В 9 утра мы входили в ворота верхней (платной) площадки археологического комплекса Дельф.

Дельфы и дельфийский оракул занимают огромное место в мифологии и истории Древней Греции. Напомню кое-что:

Зевс однажды послал двух орлов с востока и запада навстречу друг другу, и там, где они встретились, установили "пуп земли" - центр греческого мира.

Римская копия "пупа" теперь в музее Дельф, оригинал был из белого мрамора.



Есть и другая легенда происхождения этого камня:

Гесиод, рассказывая о происхождении олимпийцев - третьего поколения богов, повествует, что Крон, лишив своего отца Урана силы, становится властелином и женится на своей сестре Рее. Получив предупреждение Урана и Геи о том, "что суждено ему свергнутым быть его собственным сыном", Крон проглатывает одного за другим рожденных Реей детей (Гестию, Деметру, Геру, Аида, Посейдона). Наконец, отчаявшаяся Рея последовала совету Геи: удалилась на остров Крит и там, разрешившись от бремени Зевсом, спрятала его в тайной пещере, а Крону подложила вместо новорожденного камень, завернутый в пеленку, который тот проглотил вместо сына. Когда Зевс подрос, он заставил Крона изрыгнуть своих братьев и сестер. Гесиод повествует далее:
"Первым извергнул он камень, который последним пожрал он.
Зевс на широкодорожной земле этот камень поставил
В многосвященном Пифоне, в долине под самым Парнасом,
Чтобы всегда там стоял он как памятник, смертным на диво"
О.В. Кулишова
"Дельфийский омфал в сакральной географии древних греков"

Святилище, посвященное матери-земле на месте Дельф существовало еще в микенскую эпоху (ок 1600 г до н э), потом пришло в упадок и возродилось около VIII в, как место нового культа - культа Аполлона. Есть несколько версий мифа о том, как Аполлон стал хозяином Дельф. Остановлюсь на одной.

В "Ифигении в Тавриде" Еврипида (ст. 1234-1283) говорится, что
после того как Лето дала жизнь Аполлону на Делосе, она на руках принесла сына на Парнас, где жил дракон - служитель оракула Геи, ужасное порождение Земли. Аполлон, еще дитя, убил это чудовище своими смертоносными стрелами и овладел святилищем. Затем юный бог прогнал из Дельф Фемиду, дочь Геи, за что последняя отомстила, посылая людям вещие сны и создавая конкуренцию его пророчествам. По просьбе Аполлона Зевс все же восстановил приоритет сына в этой области, отняв у людских снов достоверность.
Вот так-то.

Так или иначе, в Дельфах был построен храм, который стоял над расселиной, источающей ядовитые испарения, которыми дышала жрица Пифия, чтобы пророчествовать. Расселины сейчас нет, возможно, она и была, но время и землетрясения сделали свое дело. Жрица выкрикивала что-то малопонятное, а уже жрецы облекали это в форму красивых предсказаний.
Кстати, греки редко спрашивали у прорицательницы: "Удастся ли мне сделать то-то и то-то?", чаще спрашивали: "Что сделать, чтобы мне удалось то-то и то-то?" Чувствуете разницу?

Первый храм сгорел, второй был разрушен землетрясением, мы видим то, что осталось от третьего храма Аполлона



Со всей Греции стекались в Дельфы просители, храм процветал и богател.
Вдоль дороги к храму Аполлона стояли сокровищницы греческих городов-государств, каждый город старался перещеголять соседей по размерам и богатству подношений. Это была своего рода демонстрация могущества. Все, что найдено в сокровищницах, выставлено в музее Дельф.

Сейчас восстановлена только сокровищница Афин



Выше по склону, над храмом, располагались театр



и стадион



Каждые четыре года в Дельфах проводились Пифийские состязания. В отличие от Олимпийских игр, здесь дело спортом не ограничивалось, соревновались также в искусстве игры на флейте и лире и проходили состязания философов, которые получили известность во всей Элладе.
Видимо поэтому стены храма Аполлона были исписаны короткими изречениями, самые известные из которых принадлежали "греческим мудрецам":

"Мера важнее всего" Клеобул Линдский

"Познай самого себя" Хилон из Спарты

"Сдерживай гнев" Периандр из Коринфа

"Ничего слишком" Питтак Митиленский

"Помни, что жизнь конечна" Солон Афинский

"Худших везде большинство" Биант Приенский

"Ни за кого не ручайся" Фалес из Милета.

Победители соревнований присылали Аполлону свои дары.
Cтатуя Возничего - гордость дельфийского музея - подношение от победителя в гонках на колесницах в 478 году.




Один из самых растиражированных видов Дельф:


Этот Толос стоял между двумя храмами, посвященными Афине. Мы не сразу его нашли, потому что он находится не в основной археологической зоне (куда пускают за деньги), а с другой стороны дороги в "бесплатной" части. Народу около него не было вообще, видимо, мало кто туда доходит.



Ребенок нашел удобный стульчик под древней оливой



и долго сидел, созерцая что-то вдали.
Может, раздумывал о тех, кто играл в такое "Лего"



После прогулки по нижней археологической площадке нам оставалось подойти к Кастальскому ключу и посетить музей Дельф.

Кастальский ключ - это родник на горе Парнас, считался священным ключом Аполлона и Муз, его воды дарили вдохновение поэтам и музыкантам. Тропинка к нему оказалась закрыта, и надпись на воротах говорила, что подойти к нему мы не сможем из-за угрозы обрушения скал.
Поэтому пришлось довольствоваться водой, которая течет от ключа по трубе прямо к самой дороге, где ее может испить любой желающий, и больше всего на нее налегают таксисты и водители экскурсионных автобусов, ожидающие своих туристов. Мы тоже приложились, на всякий случай.

Музей Дельф небольшой и приятно прохладный.

То всё была лирика, теперь немного "физики":
здесь есть информация про часы работы, праздничные дни и проч http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=2507
на осмотр Дельф у нас ушло 3,5 часа,
входные билеты стоят по 9 евро, детям бесплатно, как почти везде в Греции.
Чтобы попасть на нижнюю археологическую площадку, надо перейти на другую сторону шоссе и пройти немного вперед по направлению к Арахове, первые по ходу движения ступеньки вниз ведут к развалинам гимназии (была закрыта для посещения), а вторые - к Толосу.

Дальнейший наш путь лежал в Афины.
Продолжение следует.

[Chegem]

Продолжаю свое путешествие по Греции. Уж не знаю, читает это кто-то или нет, но по крайней мере, у самой в голове что-то уляжется.

Честно сказать, перед встречей с Афинами я волновалась. Во мне есть небольшая часть греческой крови, поэтому я абсолютно пристрастна к Греции, грекам и всему, что с этим связано. Афины - это такое знаковое место, что не волноваться было невозможно.

Волновалась по куче поводов, от самых простых (справимся ли мы с хаотичным дорожным движением, например) до сложных, связанных с тонкой душевной организацией :lol: (понравятся ли мне Афины, почувствую ли я хотя бы легкое прикосновение древних ну и т д)

Но сначала два слова о дороге из Дельф в Афины.
Дорога проходит через несколько интересных мест, ни с одним из которых нам не удалось познакомиться поближе.

https://maps.google.ru/maps/ms?msa=0&msid=214460869341117646246.0005045a6c48038427051

Через 11 км после Дельф мы проехали горнолыжный курорт Арахова (именно проехали, потому что найти парковку оказалось невозможно).
Затем случайно проскочили перекресток, где, по мнению Павсания, Эдип убил своего отца Лая. На самом деле древняя дорога проходила по дну ущелья ниже современной, но остановиться надо было бы.
Миф об Эдипе: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BF

Если свернуть на этом перекрестке на юг к Дистомо, а от Дистимо проехать еще 8 км на восток, то приедешь в Монастырь Осиос Лукас. Это величайшее сооружение средневековой Греции.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BE%D1%81_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81
Но, как вы догадываетесь, в него мы тоже не заехали (не наш был день!)

Затем не заехали в Святилище Трофонского оракула в Левадии, потому что решили, что после Дельф это место не произведет впечатления (сейчас смотрю фотографии и думаю, что напрасно мы так думали).

Так же мы проехали мимо Орхомена - некогда процветающего микенского города. Орхомен послал в войну с Троей 30 своих кораблей, но после утратил свое могущество, подчинившись Фивам. Сейчас в Орхомене можно посетить Сокровищницу минийцев, которую откопал Шлиман, и византийскую церковь IXв, построенную из камней античного театра и языческого храма.

Это всё мы не посетили, зато почему-то заехали в крепость Глас.
В нашем путеводителе написано: "место очень необычное: сама крепость Глас находится за огромными стенами (длина стен 3 км) - цитадель куда большая, чем Тиринф или Микены. Известно, что крепость некогда была на острове посреди озера (в XIX в его осушили) и что она была оплотом минийцев (название древнего племени или название народа царя Миния, гробница которого в Орхомене). Стены и городские ворота поднимаются на высоту до 4 метров. Можно объехать крепость вокруг по грунтовой дороге."

Ну вот так мы и сделали. Объехали вокруг стен на машине, практически не останавливаясь, потому что все там настолько запущено и заросло, что пробраться внутрь мы не рискнули. Честно говоря, особого впечатления не произвело, этот объект как раз вполне можно было пропустить. Тем более, что нашли мы его не сразу и потратили на это кучу времени.
Разочарованные, не сделали ни одной фотографии. Но если кому-то интересно, посмотрите на Викимапии
http://wikimapia.org/6872027/el/%CE%93%CE%BB%CE%B1%CF%82
координаты крепости 38°29'0"N 23°10'59"E

Дальше нас ждало еще одно разочарование. Фивы.
В нашем путеводителе (2006! года) было написано, что превосходный Археологический музей Фив закрыт на реконструкцию, мы, конечно, понимали, что греки никогда не торопятся, но все-таки надеялись... Зря. Он так и закрыт. Чем еще заняться в Фивах мы не придумали, поэтому поехали дальше.

Так что не повторяйте наших ошибок, готовьтесь лучше к поездке.

К вечеру, уставшие и не очень довольные, мы приехали в наш отель в Афинах.
Отель в Афинах выбрать было очень непросто. Нам нужна была парковка, и в то же время, чтобы не очень далеко от центра. Остановились в итоге на отеле "Оскар".
https://sp.booking.com/hotel/gr/oscar.ru.html?sid=8da8e09a2a4c3f61c72c716e171fcd8c;dcid=2&aid=325219

Гостиница оставила двойственные чувства, с одной стороны 50 метров от метро "Stathmos Larisis" и от одноименного вокзала, недорогая подземная парковка (7 евро в сутки), нормальный завтрак, хороший бассейн на крыше. С другой - очень маленький номер для троих и недружелюбность персонала, что удивительно для Греции, но неудивительно для больших городских отелей.
В общем, скорее я его порекомендую, чем нет, потому что это все мелочи.

Вернемся к главному.
Все мои волнения по поводу первого свидания с Афинами вскоре развеялись.
С хаосом афинского дорожного движения легко справились, хотя оно похоже на московское, и, мне кажется, что правила греки нарушают еще наглее. Надо просто вести себя как они, не нервничать и убедить себя, что московский водитель справится с движением в любом городе мира.
Ну и самое главное, Афины меня не разочаровали. Афины мне понравились. Много негативных отзывов читала перед поездкой, готовилась к худшему. Засилье гастарбайтеров, грязь, мало зелени и т д Ну не знаю.
Да, наверно, местами так и есть. Но мне в глаза не бросилось. Но, если вы приехали на несколько дней, не проводите время в кварталах, где чужие люди живут по своим чужим законам. Зачем вам это? Это есть сейчас в любом европейском мегаполисе, это уже есть в Москве, это не эксклюзивный недостаток Афин. В Афинах много прекрасных мест, гуляя по которым, чувствуешь себя очень комфортно, замечательные зеленые холмы и куча древних памятников, дающих такие необычные ощущения...

Начали мы знакомство с Афинами с холма Пникс.

Древние греки хотели управлять своим государством собственноручно, никаким депутатам они не доверяли, высшей властью было народное собрание, которое сходилось раз в полторы недели на холме Пникс.
Это удивительно, правда? Как им удавалось договориться, когда, порой, и двое между собой договориться не могут. Конечно, были опытные ораторы, к которым народ прислушивался, но даже Периклу приходилось отстаивать свое мнение перед свободными гражданами Афин, а это не меньше 6000 человек.

Реконструкция Пникса (IV в до н э)


Кроме этого, удивителен сам холм, точнее мегалитическая кладка и срезы скал, неизвестно кем и когда сделанные на Пниксе, и главное, непонятно, каким инструментом этом вообще можно было сделать в древности. Об этом есть фильм бывшего физтеха Склярова (впрочем, многие скептически к нему относятся), но по-моему рассуждает он вполне логично, смотреть интересно.

Про Пникс смотреть с 43 минуты.




трибуна на Пниксе

Завершили день поездкой на экскурсионном паровозике вокруг Акрополя и ужином на Плаке.

11 день. 15 июня

Следующее утро мы начали с главного - с Акрополя.
В 8 утра были уже у входа и встретились с эвзонами, возвращающимися к себе в казармы после церемонии поднятия греческого флага над Акрополем.





Акрополь - это продолговатый холм примерно 200 метров длиной, с плоской вершиной и неприступными, отвесными склонами.
Вот, например, восточный склон




И если Пникс - холм народа, то Акрополь - холм богов.
Быть в Афинах и не вспоминать греческие мифы - значит зря потратить время. Поэтому вспомним:

Основателем Афин был змееногий Кекроп, сын земли.
Афина и Посейдон начали спор за покровительство этому городу. Посейдон подарил людям соленый источник (странный подарок, не правда ли?), а Афина - оливковое дерево. Не трудно догадаться, что победила Афина. С тех пор город Кекропа стал называться Афинами в честь любимой дочери Зевса. Кекроп дал афинянам законы и был первым царем Аттики.

Преемником Кекропа был Эрихтоний. С ним связана история появления посреди Афин холма Ликовитос (Ликабет в древности). Этот холм - самая высокая точка Афин.

Вот он, торчит посреди кадра


История такая: Афина охраняла младенца Эрихтония и никому не разрешала на него смотреть. И вот, когда она отлучилась, чтобы принести к Акрополю гору для лучшей его защиты, две дочери Кекропа не выдержали и заглянули в колыбель к Эрихтонию.
Афина тут же узнала об этом, страшно рассердилась и бросила гору, не донеся ее до Акрополя. Так появился в Афинах холм Ликавитос.

Эрихтоний, возмужав, стал царем Афин, где и правил долгие годы. Им были учреждены древнейшие празднества в честь Афины - Панафинеи.
Но и это еще не конец.

Потомком Эрихтония был царь Афин, Эрехтей. Он вел тяжелую войну с Элевсином. Отчаявшись, Эрехтей отправился в Дельфы, спросить у оракула, как он может победить. И получил ответ, что победит только в том случае, если принесет в жертву одну из своих дочерей. Узнав о пророчестве, одна из дочерей Эрехтея жертвует собой.
В следующем бою Эрехтей сошелся в поединке с фракийским царевичем (фракийцы бились на стороне элевсинцев) и убил его. Отец убитого царевича просит Посейдона отомстить Эрехтею.
Посейдон, видимо храня обиду на афинян за то, что они предпочли ему Афину, вмешивается в ход событий и пронзает трезубцем Эрехтея (по другой версии, Эрехтей сам бросился не его трезубец). Но пророчество сбылось и афиняне победили в этой войне. В память об Эрехтее один из храмов Акрополя назвали Эрехтейон.

Вот он





Именно тут, в его южном портике вместо колонн были использованы скульптуры - кариатиды. Это было новое оригинальное решение.


Внутри храма был источник соленой воды, подаренный Посейдоном, а около его стен росла олива, подаренная Афиной. Олива и сейчас есть, но не та, конечно.

Да, трудно писать про Афины лаконично)

Самое главное строение на Акрополе - Парфенон.
Его воздвигли в честь победы над персами и в честь богини Афины, без которой не было бы победы.

"Персы пришли в Грецию сперва пешим войском, и афиняне разбили их при Марафоне. Потом персы приплыли морем, и греки разбили их у острова Саламин у афинского побережья, в этом бою лучшие греческие корабли оказались у афинян. Акрополь был посвящен Афине в двух лицах: Воительнице и Победительнице. Статуя Воительнице стояла посреди Акрополя под открытым небом, а статуя Победительнице была в Парфеноне. Корабли, подплывающие к Аттике, издалека видели блеск копья Воительницы". (Гаспаров)

Реконструкция Акрополя (V в до н э)


В 8 утра у Парфенона еще нет толп туристов и это прекрасно.



Греки реконструируют Парфенон. Относиться к этому можно по-разному, но есть один неоспоримый факт: Парфенон разрушается, если ничего не делать, скоро Парфенона не станет.



С южной стороны Акрополя расположены два театра: древний Театр Диониса и Одеон Герода Аттика.

Театр Диониса - самый старый театр в мире.
Вид со стены Акрополя



Представления в нем давались только два раза в году, но зато по 4 дня напролет. Театр вмещал 15 тысяч зрителей и государство выплачивало зрителям! их дневной заработок, чтобы они могли спокойно эти 4 дня сидеть в театре. Потому что это было не развлечение, а действо в честь бога Диониса, т е священная обязанность.

Ребенок носился по древним сиденьям без всякого зазрения совести


Второй театр - "Одеон" Герода Аттика - был построен для музыкальных состязаний уже при римлянах.
Герод Аттик родился в Марафоне ок 101 года в богатой греческой семье, был в разное время сенатором, губернатором Иудеи, префектом нескольких городов в Азии. Потом вернулся в Афины и стал преподавателем, в 140 году его пригласили в Рим, чтобы он стал учителем будущих императоров Марка Аврелия и Луция Вера. Он финансировал постройку многих общественных объектов, в том числе и театра в Афинах, который мы теперь называем его именем.

Вот этот театр - в правой части кадра (и обратите внимание - зеленые зоны в Афинах есть :lol: )



В нем и сейчас даются представления, и мы даже хотели сходить на какую-то оперу, но к вечеру ливанул дождь, и пришлось обойтись без высокого искусства.

Я пропустила еще два объекта на Акрополе: Храм богини Ники и Пропилеи. Хотя с них надо было бы начать, потому что это "преддверье" Акрополя. Пропустила, потому что пробежали мимо, практически не заметив, хотелось быстрее оказаться у Парфенона. Остановились около них поподробнее, когда уже выходили с Акрополя.

Храм Ники Аптерос (Бескрылой Победы, бескрылой - чтобы она никогда не покинула Афины)



и Пропилеи


Пропилеями греки называли торжественно оформленный вход в святилище, на площадь или в крепость.

Ну в общем, представляя древние Афины, можно понять слова греческой комедии:

Да ты - чурбан, коли Афин не видывал;
Осёл - коли, увидев, не пришел в восторг;
Верблюд - коли покинул их, не жалуясь.

А еще Акрополь охраняют черепахи!



Здесь можно узнать всю практическую информацию оо Акрополе: часы работы, цены, праздничные дни и т д
http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=2384

[Chegem]

Если Пникс - холм народа, Акрополь - холм богов, то Ареопаг - холм знати. Честно говоря, сейчас он представляет собой довольно странную формацию. Фактически, это очень скользкая скала с очень неровной поверхностью. Я понимаю, что скользкая она от того, что ее отполировали миллионы ног, но все же не очень понимаю, как на ней кто-то мог заседать, как на ней амазонки, а через много веков персы, могли разбить лагерь. Твердо, скользко, небольшая площадь - непонятно, короче.

Вот она издали


А вот вблизи


Ареопаг - "холм Ареса", во времена Кекропа (помните, основатель Афин) здесь сами боги судили бога войны Ареса за убийство сына Посейдона, но сочли причину убийства (надругательство над дочерью Ареса) уважительной и вынесли оправдательный приговор.

Следующий "громкий" суд - суд над Орестом. Ему предшествовала длинная и интересная история.

Троянский царевич Парис увел у спартанского царя Менелая жену - Елену, Менелай обратился к своему брату Агамемнону - царю Микен. Тот собрал всех ахейских вождей, и те обещали помочь возвратить Менелаю жену. Так началась Троянская война.
Орест же был сыном Агамемнона. Когда Агамемнон с флотом уплыл воевать с Троей, его жена Клитемнестра завела себе любовника. Маленького же Ореста, чтобы тот не путался под ногами, отправила в Фокиду к родственникам.

"У Клитемнестры не было причин любить Агамемнона. Убив ее прежнего мужа Тантала и ее грудного младенца, он насильно взял ее в жены, а затем отправился на войну, которая, казалось, никогда не кончится. Кроме того, он потребовал принести в жертву Ифигению (их дочь) в Авлиде. Но больнее всего ее ранили разговоры о том, что Агамемнон возвращается с дочерью Приама, ясновидящей Кассандрой, с которой он давно жил, как с женой. Это правда, что Кассандра родила Агамемнону близнецов Теледама и Пелопа, однако у него не было ни малейшего желания обидеть Клитемнестру."

Теперь уже наверно никто не удивится, когда я скажу, что как только Агамемнон возвращается, он сразу погибает от рук жены и ее любовника.
Орест рос у бабушки все время, пока длилась Троянская война (примерно 10 лет), но и после ее окончание его не торопятся забрать домой. (Есть правда и другая версия, что он был во дворце, когда убили отца, но не будем углубляться) Пока суть да дело проходит еще 8 лет!

"Эгисф (любовник Клитемнестры) правил в Микенах семь лет, разъезжая в колеснице Агамемнона, пользуясь его троном и скипетром, облачась в его одеяния, оскверняя его ложе и пуская на ветер его богатства. Однако, несмотря на внешние царские признаки, он оставался всего лишь рабом Клитемнестры — истинной правительницы Микен . Напиваясь пьяным, он прыгал на могилу Агамемнона, швырял камни в надгробие и кричал: "Приди, Орест, и защити то, что принадлежит тебе!" Однако он жил в постоянном страхе перед возмездием. Несмотря на то, что он всегда был в окружении чужеземной стражи, он не мог спать спокойно и обещал большую награду тому, кто убьет Ореста"

"Орест, ставший к этому времени взрослым, посетил Дельфийского оракула и спросил, стоит ли ему уничтожать убийц своего отца. Ответ Аполлона, подтвержденный Зевсом, гласил, что если он не отомстит за смерть Агамемнона, то превратится в отщепенца, для которого будет закрыт вход во все святилища и храмы"

Ну в общем, выбора ему не оставили.
Проникнув хитростью во дворец, Орест убил свою мать и ее любовника. Дальше начались его мытарства в попытке убежать от богинь мести Эриний. Год или дольше он скитается по морям и разным землям и, наконец, появляется в Афинах, где просит покровительства и защиты в храме Афины на Акрополе.
Теперь мы возвращаемся на Ареопаг.
"Афина услышала мольбы Ореста, поспешила в Афины, призвала к присяге старейшин города и созвала ареопаг, чтобы тот рассмотрел второе за все время дело об убийстве

Суд состоялся, как положено. Аполлон предстал в качестве защитника, а старшая из эринии — обвинительницей. В яркой речи Аполлон отрицал значение материнства, утверждая, что женщина — не более чем борозда, в которую муж бросает семя, что содеянное Орестом имеет достаточно оправданий, поскольку лишь отец достоин называться родителем. Когда голоса разделились, Афина приняла сторону отца и отдала свой голос в защиту Ореста. Орест, оправданный с таким почетом, радостный вернулся в Арголиду, поклявшись до конца дней своих оставаться верным союзником афинян."

Ну а в свободное от судов над богами и их отпрысками время, на холме Ареопаг заседал Совет старейшин, состоявший из бывших архонтов, и избираемый пожизненно, и, кроме судебных дел, ареопаг занимался контролем за правильным соблюдением законов. Заседания его проходили под открытым небом, ночью в течение 3х последних дней месяца.

Но и это еще не все, чем знаменита эта скала.
Когда апостол Павел пришел в Афины, он сначала проповедовал в синагоге, потом разговаривал с разными людьми просто на улице, наверняка он прогуливался по Агоре, где всегда было много народу, желающих просто потолкаться, узнать новости и побеседовать.

Вид на Агору с Акрополя


Там же на Агоре среди колонн Пестрой стои (не сохранилась) беседовал со своими учениками философ Зенон, поэтому их называли "стоиками". Зенон учил бесстрастию, самообладанию, покорности судьбе. Им тоже проповедовал Павел. Греки были любопытным народом, они не отворачивались от него, им было интересно послушать про Христа и воскрешение, хотя большинство находило эти речи странными.

Так или иначе, Павла пригласили выступить перед Ареопагом, он согласился. Там его спросили, какого бога он хочет проповедовать. Он ответил: "Я видел на вашей земле алтари с надписью "неведомому богу"; вот об этом боге, которого вы чтите, его не зная, я пришел сказать вам".
Откуда взялись алтари со странной надписью "неведомому богу"? Они и правда стояли в разных частях Афин и Аттики. Греки были мудры и хитры, они предполагали, что не всех богов знают, и хотели обезопасить себя от гнева неведомых богов. Чтобы проявить к ним почтение, они посвятили богам стадо черных и белых овец, дали им разбрестись куда хочется - и где какая легла, там принесли жертву и поставили алтарь.

Проповедь Павла в Ареопаге считается образцом его красноречия и апостольской мудрости.

После Ареопага мы направились как раз на греческую Агору. Агора - это и рыночная площадь и просто центр любого греческого города, где происходила большая часть общественной жизни.

Макет Греческой Агоры



а сейчас все выглядит примерно вот так



За 450 лет до апостола Павла по афинской агоре ходил Сократ, ходил и приговаривал, разглядывая товары в лавках: "Как приятно, что есть столько вещей, без которых можно обойтись". Когда его жена попрекала его бедностью: "Что скажут люди?" Он отвечал: " Если люди разумные, то им все равно; если неразумные, то нам все равно". Это Сократ говорил: "Я знаю, что я ничего не знаю". К Сократу мы еще вернемся попозже.

Греки любили комфорт, поэтому по краям площади они строили длинные колоннады с навесами (стОи), где можно было спокойно беседовать, не мокнуть под дождем и не сгорать от солнца.

Американцы в 1950 году воссоздали стою Аттала, сейчас в ней музей.



Охранник спит)



С запада к Агоре примыкает Гефестион. Это самый хорошо сохранившийся древнегреческий храм.



Гефестион построил Иктин, а через три года он же создал проект Парфенона. Храм был посвящен богу ремесленников кузнецу Гефесту и стоял в районе кузниц и лавок кузнецов. Вблизи храма всегда толпилась беднота, нанимаясь на поденную работу. Здесь же заключались частные контракты, как бы под присмотром Гефеста. В праздниках, посвященных богу-кузнецу, разрешалось участвовать метекам (негражданам, это могли быть иностранцы, переехавшие в Афины или отпущенные на свободу рабы), потому что Гефест был покровителем всех ремесленников, независимо от их происхождения. Это было уникально для Древней Греции.
Свободные греки презирали ручной труд, они считали, что это удел рабов. И если свободный грек оставался без гроша, он предпочитал наниматься не на долгосрочную работу, а на поденную. Так у него оставалась иллюзия свободы. Сам себе хозяин, сегодня работаю, завтра - нет.

Но двигаемся дальше. В X веке на юго-восточном краю агоры построили церковь Святых Апостолов (Айя Апостоли). Это один из древнейших христианских храмов Афин.





Кроме греческой агоры в Афинах есть и римская агора - это остатки большого строительства, которое велось при римских императорах. Она была меньше греческой агоры и предназначалась только для торговли.



В I веке до н э богатый купец из Кирры (Македония) подарил Афинам Башню Ветров.



Она была строго ориентированна по сторонам света, на башне находился флюгер, а внутри - водяные часы. Интересно, что турки почему-то считали, что в башне похоронены Сократ и Платон, и поэтому во время турецкой оккупации ее охраняли.

Собственно, ветры


Следующим пунктом нашей программы был древний Керамикос - квартал кузнецов и горшечников и городское кладбище, к нему примыкавшее.
Путь туда мы избрали настолько кривой, что даже вспоминать не хочется, ехали на метро, потом блуждали, спрашивая всех встречных-поперечных, потом обходили археологическую зону Керамикос по периметру, пытаясь найти вход. В общем, лажанулись по полной. Поэтому пришли туда уже настолько вымотанными, что и смотреть ничего не хотелось. А вообще-то там похоронен Перикл. И многие другие знаменитые афинские граждане.

Вот, отметила на карте вход в Археологическую зону "Керамикос"

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zTdJLkxLbPvo.kuNfttkeMjfs

Самым совершенным надгробным памятником считается "Стела Гегесо" (это имя высечено на камне)

фото не мое

Она (точнее ее копия) есть в нашем Пушкинском музее. В одной из книг про Афины написано, что эта стела "по настроению напоминает Бахчисарайский фонтан" Автор книжки - физик О.Беспалов. Вот уж мне эти физики-лирики))

А вот этот бык стоял над могилой какого-нибудь воина


Стела Диксилея (молодого и отважного афинского военачальника, павшего в битве с коринфянами в 20 лет)





День наш на этом не закончился, но продолжу позже.
Сегодня еще пару слов об афинском метро.
Прекрасное метро:
чистое, можно на полу крутить брейк


понятное


с археологическими вкраплениями


Р S Мифы цитировала по Р.Грейвсу, он, в свою очередь, под каждым отрывком дает ссылку на первоисточник, очень основательный товарищ.
Можно почитать тут http://www.sno.pro1.ru/lib/graves/index.htm

[ElAv]

Уж не знаю, читает это кто-то или нет

Читаем, продолжайте, пожалуйста

[Chegem]

Продолжаю. Краткость явно не моя сестра, хотя я пытаюсь набиться к ней в родственницы .

Вечер этого насыщенного дня начался с самого масштабного греческого долгостроя - храма Зевса.



Когда мы были на Пниксе, мы думали о том, что грекам удалось невероятное - они смогли сами собой управлять, т е установили истинную демократию. То, что сейчас американцы или европейцы подразумевают под "демократией" сильно удивило бы эллинов. Но так было не всегда.

Кекроп был первым царем Афин, после него были и другие цари. Потом власть перешла к знати, наступил период правления аристократии. Но, как водится, отдельные роды знати начали соперничать между собой, а в народе уже образовался, так называемый, средний класс, которому не очень нравилось, кто и как им управляет, начались революции, конфискации, "взять все и поделить" и т д (примерно, середина VII века до н э). Однако, демократии пока не получалось. А получалось вот что: появлялись представители народа, которые брали всю власть в свои руки. Греки их называли тиранами.
Таким "тираном" в Афинах был Писистрат.

Он был крупным землевладельцем, представителем интересов земледельцев горной части Аттики, кроме того, ему удалось прославить себя удачным ведением войны с соседней Мегарой. "Долгое время он был помощником Солона, но потом рассорился с ним, и Солон, видя честолюбивые замыслы Писистрата, предостерегал граждан от «облачных слов красноречивого хитреца» и порицал «простаков, идущих, куда ведет их лисица». Солон был и прав, и не прав.

Вскоре Писистрат приехал на колеснице в народное собрание окровавленным и стал говорить, что пытавшиеся убить его враги нанесли ему тяжкие раны. Солон мрачно сказал:"Не верьте ему: это он играет трагедию" Но его не послушали.
Писистрат попросил себе телохранителей. Ему позволили иметь отряд телохранителей в 50 человек. Однако Писистрат собрал гораздо больше воинов и неожиданно захватил афинский Акрополь (560 год до н э)" (Гаспаров)

Несмотря на негативный оттенок, который мы привыкли вкладывать в слово "тиран", Писистрат проявил себя мудрым правителем. Поддерживал земледельцев, давал заработать бедноте, стимулировал торговлю, заботился о соблюдении законов. При нем Афины процветали, вдоль дорог были посажены деревья и появились дорожные указатели. Дороги строились по всей Аттике для объединения ее частей.

Человеком он был мягкими и обходительным. Один юноша влюбился в его дочь и однажды поцеловал ее на улице. Жена Писистрата возмутилась и требовала, чтобы юношу наказали. Но Писистрат ответил: "Если мы будем наказывать тех, кто нас любит, то что же нам делать с теми, кто нас не любит?" - и выдал дочь замуж за этого юношу.

И именно Писистрат начал строительство Храма Зевса, которое продолжалось 700 лет и было закончено только при римлянах.

Вид на храм с Акрополя



Этот храм своими размерами должен был превосходить все существующие в Греции. 104 коринфские колонны высотой с шестиэтажный дом - фантастический лес! Площадь храма была примерно равна площади современного футбольного поля.



15 колонн стоит, а одна упала во время землетрясения 1852 года и рассыпалась на барабаны.


Следующий пункт нашей программы - смена караула у Парламента - самое популярное шоу в Афинах.



Уж сколько шуток и прибауток на тему юбочек и помпончиков рождают туристы, глядя на эвзонов!
Откуда взялась эта форма? Это репродукция одежды греческих горных партизан (клефтов), сражавшихся с турками за независимость Греции. Те, в свою очередь, переняли эту одежду у албанцев. Так что, во всем виноваты албанцы).
Юбка (фустанелла) имеет 400 складок, столько лет длилась османская оккупация Греции.
Царухи - ботинки эвзона подбиты 60 гвоздями и весят по 3 кг, в помпонах раньше прятали точеные ножи.
Это форма эвзонов - солдат почетного караула, их всего 120 человек, и у них очень ограниченный круг обязанностей. Их строевой шаг, похожий на танец журавлей, на самом деле копирует некоторые движения греческих народных танцев.

Чтобы унять волнения по поводу того, как греки воюют в такой неудобной форме, публикую вот этот рисунок


Так выглядели солдат и офицер периода Первой мировой войны.


Так - во время Второй мировой. Греческий солдат держит на руках свою дочь.


Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата перед Парламентом Греции.

На стене - цитата из "Надгробной речи" Перикла, произнесенной им после первого года Пелопоннесской войны в память о павших воинах. Помните кладбище в районе Керамикос? Там, над могилами погибших воинов, он произнес речь, которую до сих пор часто цитируют как образец ораторского искусства, и которая является гимном афинской демократии.

День мы закончили подъемом на Ликавитос.

По дороге наткнулись на вот такую вросшую в землю церквушку.



Это церковь Панагия Капникареа на улице Эрму (1050 год). При турках церковь пришла в такое плачевное состояние, что у афинян появилась поговорка "страшна как Капникарея", так говорят про некрасивых старух). После церковь отреставрировали.

Помните, я рассказывала, как появился Ликавитос? Это самая высокая точка Афин - 277 м над уровнем моря. Силуэт холма почти правильной конусообразной формы виден отовсюду.

Вот он - слева


На вершину можно подняться на фуникулере, но это для слабаков . Мы же, конечно, поднялись пешком по дорожке, вьющейся серпантином по зеленому склону. К сожалению, мы припозднились, и уже была полнейшая темнота.

Вид на Акрополь с одной из смотровых площадок холма.


На вершине Ликавитоса церковь Св Георгия и ресторан.


На обратном пути мы, как водится, заблудились И долго блуждали сначала по склону, а потом по почти пустым улицам, где встречались только жадно целующиеся парочки. Честно сказать, было страшновато, но все окончилось хорошо. Неожиданно вышли к площади Омония, успели на метро и вернулись в отель целыми-невредимыми.

Ссылки:
На этом сайте можно посмотреть 3D реконструкции Афин разного периода
http://www.ancientathens3d.com/arxikiEn.htm

Отметила на карте всё, что мы посетили за этот день

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zTdJLkxLbPvo.kiKQJmuRpyFc

[Chegem]

Пишешь вроде как для себя, чувствуешь себя более-менее уверенно. Потом залезешь в чужие отчеты и думаешь: "Зачем пишу?!! Все уже давно написано!"
Эх, ну что делать...
Продолжу, однако.

12 день. 16 июня

Наш последний полный день в Афинах, на следующее утро мы уезжали на Пелопоннес.
Первая половина дня ушла у нас на археологические музеи. Знаете, я для себя поняла, мне интересно в музеях в том случае, если я что-то знаю о том, что там увижу.

Алгоритм такой:
сначала краем уха слышишь о чем-то (например, что Дедал придумал крылья), заинтересуешься, но не слишком;
потом натыкаешься на книгу (фильм, статью, человека), откуда много еще чего узнаешь о Дедале, а заодно и о Тесее, и о Миносе, и о Ариадне (оказывается, Дедал построил не только крылья, но и первый паровой двигатель, и Лабиринт и т д);
потом знания растут как снежный ком, даже если ты не прикладываешь к этому особых усилий;
и на каком-то этапе можно подключать музеи. Потому что уже интересно видеть, как древние изображали эти события, вникать в какие-то детали и т д
Пример взяла с потолка, но суть понятна.
Конечно, есть тонко организованные натуры, которые, не зная фактического материала, просто получают удовольствие от художественной ценности предмета. Я не из тех)

Есть такая греческая поговорка:
Η περιέργεια είναι η αρχή της σοφίας. Любопытство - начало мудрости.
Ни на что не претендую, мне до мудрости еще очень далеко

Начали с Нового музея Акрополя.

Вот он, почти полностью стеклянный



Разглядываешь экспонаты как бы на фоне самого Акрополя, который в полный рост встает за окном



Нетрудно догадаться, что в музее Акрополя выставлено только то, что найдено на Акрополе. К сожалению, большАя часть шедевров Парфенона вывезена британским послом в Османской империи лордом Элджином в 1802 году и являются гордостью Британского музея в Лондоне. И те не собираются возвращать украденное.
Мало того, как нас известил аудиогид Британского музея: неплохо было бы, чтобы греки прислали недостающие части скульптур, найденные позже и выставляющиеся в Греции, а то, мол, у нас кое-чего не хватает!

Вот части фронтона Парфенона, сфотографированные нами в Британском музее





Как же получилось, что британский посол смог беспрепятственно вывезти драгоценные мраморы Парфенона?

Короткий нырок в историю, чтобы расставить все по местам:

1) Парфенон строился при Перикле в золотой век Афин (V век до н э).

Реконструкция


2) Александр Македонский (IV век до н э) восхищался храмом и относился с большим уважением к комплексу на Акрополе.

3) В начале III века до н э Парфенон "оживился" пиршествами и оргиями македонского правителя Деметрия Полиоркета, который устроил в храме Афины свой дворец .

4) В византийские времена (V век н э) Парфенон превращен в христианский храм.

5) В ΧΙΙΙ веке крестоносцы делают его католическим храмом.



6) XV век - турки превращают Парфенон в мечеть, (а в Эрехтейоне был гарем)

7) В XVII веке венецианцы точным попаданием взрывают пороховой склад, устроенный в Парфеноне турками.

Парфенон-мечеть после взрыва


8) И, наконец, вот картина, которая сложилась к началу XIX века:
Когда посланцы Элгина прибыли в Афины, город пребывал в жалком состоянии упадка, и условия жизни в нем были плачевны. Это был результат жестокости предыдущего воеводы турка Хасеке. Этот человек тиранил город с 1771 по 1795 годы, конфискуя имущество горожан, облагая их незаконными налогами, бросая их в тюрьму и вешая. Хасеке, по его же словам, желал превратить Афины в свою вотчину. Вдобавок к этой напасти две страшные эпидемии чумы в 1789 и 1792 годах значительно сократили население города: около 2000 человек умерло, большинство бежало, спасаясь от тирании и повторных вспышек эпидемии. По этим причинам население Афин, как сообщает Пукевилль, составляло в 1815 году только 7000 жителей. В 1800 году, во время появления Элгина, оно было, несомненно, еще меньше. Город, заключенный в стены, построенные Хасеке, теснившийся в основном вокруг Акрополя и большею частью лежащий в руинах, производил тогда впечатление бедной деревеньки.

В таких условиях лорду Элджину не составило труда ограбить Парфенон и другие храмы Акрополя и вывезти все выломанное в Англию.
Не буду углубляться в эту историю.
Одна только короткая зарисовка:
рабочие, нанятые лордом Элджином, пытаются сдвинуть с места одну из метоп Парфенона, та не поддается, в конце концов, она стоит на этом месте уже 2000 лет! Но, наконец, им удается расшатать ее. Однако, не удержав, они роняют ее на землю, мрамор разбивается на мелкие кусочки. Комендант Акрополя, турок, плачет, глядя на это и произносит одно греческое слово "τελος" (конец).

Какая основная проблема строителей в Греции? Невозможно копать. Тут же натыкаешься на древности, стройка консервируется и привет. Из-за этого в Салониках до сих пор нет метро. Так было и при строительстве здания Нового музея. Долго думали, наконец удалось придумать проект, решающий эту проблему. Здание стоит на колоннах, не повреждающих древние находки.



В некоторых залах музея стеклянные полы, под которыми видны раскопки.

Фотографировать внутри музея, к сожалению, нельзя.
Сайт музея http://www.theacropolismuseum.gr/

Следующий музей - Национальный Археологический музей Афин.


Если вы что-то знаете о Генрихе Шлимане, когда-то слышали словосочетания "Златообильные Микены", "Маска Агамемнона" или "Антикитерский механизм", то вам пора посетить это место. Все лучшее, что выкопано на греческой земле и не увезено в жирные музеи Лондона, Берлина, Вены и т д,
всё здесь, в Афинах, на ул 28 Октября, в доме 44.

Из всего богатства этого музея остановлюсь пока только на зале, посвященном кораблекрушению у острова Антикитера.

"Лисипп поднялся и, оставив афинянку наедине с индийцами, вышел знакомой дорогой к своей келье и вернулся с большим ящиком из фиолетовой амарантовой древесины, окованным золотыми уголками. Осторожно поставив его на восьмигранный столик, ваятель открыл защелку. На свет появился странный механизм - переплетение зубчатых колес и рычагов самой различной величины. На посеребренных ободках были нанесены буквы и знаки.
Заинтересованные индийцы склонились над ящиком.
- Ученик пифагорейцев, Гераклит Понтийский, близкий с Аристотелем, открыл, что шар Геи вращается, подобно волчку, вокруг себя и что ось этого волчка наклонена по отношению к плоскости, в которой ходят планеты и Солнце.
Эта машина для расчета движения планет, без чего не может быть ни предсказания будущего, ни верного мореплавания. Здесь разум утверждает себя один раз, создав машину, а дальше работают лишь руки да памятные таблицы, начертанные на крышке. Человек освобождается от долгих вычислений и может заняться высокими размышлениями".
Это отрывок из романа Ивана Ефремова "Таис Афинская" Он ничего не придумал. Просто описал Антикитерский механизм.

Вот он


В 1900 году ловцы губок нашли затонувший корабль. Было это около острова Антикитера в Эгейском море на глубине примерно 60 метров.
Судно оказалось римским торговым кораблем, затонуло оно в I в до н э. Греческие археологи подняли многочисленные бронзовые и мраморные статуи,
амфоры и т д
Посмотрите на эту "Голову философа". Страшно, наверно, было встретиться с его взглядом под водой





Среди находок был механизм, наподобие часового, состоящий из множества шестеренок, остатками приводных валов и измерительных шкал. Были на нем и надписи на древнегреческом языке.


Как и кто изучал этот удивительный артефакт и к каким выводам пришли ученые, я подробно описывать не буду. Есть хорошая научная статья на этот счет, погуглите Павел Кузнецов "Антикитерский механизм"

Для ленивых и занятых скажу главное:
Антикитерский механизм был сделан в 150 - 100 гг до н э и являлся астрономическим и календарным калькулятором. Т е с помощю него прогнозировали позиции небесных светил в небе, и, возможно, его можно было использовать как планетарий для демонстрации их движения. Это удивительная вещь!

Вот одна их современных его реконструкций... из Лего



С 1959 года во всех статьях, посвященных механизму, его называют "первым аналоговым компьютером".
Сайт Национального Археологического музеяhttp://www.namuseum.gr/index-en.html

Так. Чтобы вы не думали, что мы все время проводим в музеях и среди руин, помещаю вот эту фотографию.


Сделал дело - гуляй смело)
Днем отдыхали в отеле, и сын впервые нормально поплыл.

Вечером поднялись на еще один афинский холм - Филопаппу (Холм Муз)



Гражданин Филопаппу жил в I веке н э, был сирийским принцем, римским консулом, а потом занимал много разных должностей в Афинах, и самое главное, многое сделал для благоустройства города. За это благодарные афиняне поставили ему на Холме Муз памятник.
Сейчас он отгорожен дурацкой решеткой


Именно из этого монумента турки брали камень для постройки минарета над Парфеноном.
И, кстати, именно с этого холма венецианцы выпустили то злосчастное ядро, которое угодило в Парфенон.
Прямой наводкой


Афиняне в большом количестве занимаются на холме спортом. Деревья, дорожки, отличные виды - что еще нужно.

На юго-восточной стороне холма видна пещера,


в которой по преданию была тюрьма, куда заключили Сократа по приговору афинского суда за слишком смелые взгляды и высказывания. В этой же пещере он выпил яд и умер (ну, так говорят).

[Chegem]

13 день.17 июня.

Маршрут дня должен был быть таким Афины - мыс Сунион - Толо
От центра Афин до Суниона доехали за 2 часа, хотя там всего 70 км, долго толкались, пока выезжали из города.

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zTdJLkxLbPvo.kuMzV7reqG-Q

Хотя ради мыса Сунион пришлось сделать приличный крюк, пропустить это место мы не могли.



Это фотография греческого астронома Криса Котсиопулоса.

Если читать греческие мифы не вразнобой, а по порядку, т е в соответствии с хронологией описываемых событий, просто не перестаешь удивляться, как все завязано, и как одно из другого следует.
Смотрите:
помните про Эрехтея, который был царем Афин, пожертвовал своей дочерью, а потом был убит Посейдоном? (В честь него еще был назван Эрехтейон).
Так вот, его праправнуком был Тесей, тот самый, который убил Минотавра.
А отцом Тесея был афинский царь Эгей.

Там случилась "романтическая" история.
Эгей был дважды женат, но ни одна из жен не родила ему ребенка. Он заволновался, отправился к оракулу (к дельфийскому, разумеется), оракул вещал что-то невнятное, мол, не развязывай концы винного меха, пока не вернешься в Афины, что-то там про смерть от печали. Эгей пожал плечами, какие концы? какие меха? и поехал в гости к своим старым друзьям в Трезен. По дороге заехал в Коринф, где в то время жила Медея (помните миф о Золотом руне: дочь царя Колхиды, которая помогла Ясону и уплыла с ним в Элладу). Медея - известная колдунья - пообещала, что без потомства он не останется, а взамен взяла с Эгея обещание, что тот предоставит ей в Афинах убежище, если это будет необходимо. (История Ясона и Медеи - это тема отдельного сериала)

И вот Эгей приехал в Трезен к своему другу Питфею (тот, кстати, слыл очень мудрым человеком, ему принадлежит одна часто цитируемая греками сентенция "Не разрушай надежды, рождаемой дружбой, но наполняй ее меру до краев" - очень точно, я бы большими буквами где-нибудь на видном месте написала). Так вот, Эгей и Питфей, как водится, пировали, вино текло рекой, а ночью, Питфий под заклятием Медеи прислал к Эгею свою дочь Эфру. Потом, правда, Питфий всем рассказывал, что его дочь почтил своим вниманием сам Посейдон, и Тесей при случае тоже называл Посейдона своим отцом, но у греков одно другому не мешало).

Утром Эгей проснулся, увидел рядом девушку и поступил очень ответственно. Он сказал ей, что если она родит сына, то вот тут под скалой он оставляет меч и сандали, пусть сынок подрастет, поднимет скалу (если сможет), достанет все это и прямиком плывет в Афины к папе. (Кстати, помните, Король Артур тоже должен был как-то извлечь меч из камня, это неспроста).



Так все и случилось. Дальнейшую историю в общих чертах многие знают. Тесей (он, между прочим, был двоюродным братом Геракла) по пути в Афины совершил несколько подвигов, потом сплавал на Крит и убил Минотавра.



Ему помогла Ариадна, дала волшебный клубок ниток, чтобы он не пропал в Лабиринте, а он обещал на ней жениться, и вроде уже забрал ее с собой в Афины, но потом бросил ее спящую на острове Наксос и уплыл. Он говорил, что оставить ее ему велел Дионис, но были и другие версии, менее благородные.

В нашем Пушкинском музее есть "Спящая Ариадна"
Оригинал в музеях Ватикана.

И вот, Тесей подплывает к Афинам, сердце его не на месте: с одной стороны - он победитель Минотавра, с другой, он бросил несчастную Ариадну. Конечно, он забыл об отце и данном ему обещании сменить паруса на белые, если он вернется живой. Так он и плывет под черными парусами. А Эгей стоит на краю мыса Сунион и с волнением смотрит в море.



И видит приближающийся корабль афинян под черными парусами. Вспомнил ли он слова оракула о смерти от печали или нет, но он бросается в море, которое потом стали называть Эгейским.

Есть, правда, версия, что он разбился, бросившись с Акрополя, но мне кажется что, уж если кого-то ждешь из плавания, будешь стоять на берегу моря, а не в нескольких километрах от него.

Храм Посейдона был построен там значительно позже этой истории, в 440 веке до н э.
А Тесей убил Минотавра в 1260 году до н э (по Паросской хронике)



Где-то здесь на колонне красуется вырезанный автограф известного филэллина лорда Байрона, мы не разглядели.



Тут можно посмотреть часы работы Храма Посейдона и стоимость билетов
http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=2390

Сокрушаясь, что мы не увидим знаменитый закат на мысе Сунион, сели в машину и поехали дальше. К сожалению, у нас накопилось уже очень много мест, в которых мы были, но что-то не увидели или не доделали.
Вот так чуть было не получилось с Коринфским каналом! Но мы не дали случаю сбить нас с толку.

Коринфский канал должен был стать следующей нашей остановкой в этот день, но мы его случайно проскочили! Не заметили.

Я всегда готовлюсь к поездке, читаю отчеты, смотрю карты, но никто не писал, что канал можно проскочить! Оказывается, запросто.
Если ехать по новой скоростной магистрали.
Чтобы его как следует разглядеть, надо ехать по старому шоссе Афины - Коринф.

Тут отметила, откуда нужно смотреть на канал

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zTdJLkxLbPvo.ktuP5E_ULpfI

Когда мы поняли, что проехали, разворачиваться было уже поздно. Доехали до отеля. Заселились. Переглянулись. Погрузились в машину и рванули обратно. Смотреть канал.
Вот он.



Если вы представляете себе карту Греции, то вам должно быть понятно, зачем понадобился этот канал. Сократить путь из Эгейского в Ионическое море. Чтобы не оплывать весь Пелопоннес.
О прорытии канала греки думали еще в VII веке до н э. Но Дельфийский оракул был против. И жрецы храмов древнего Коринфа тоже возражали. Если корабли будут быстренько проплывать мимо, то кто будет делать подношения богам?
Ограничились созданием волока - сухопутного тракта, по которому перетаскивали корабли.



Потом о создании канала задумался Деметрий Полиоркет (307 г до н э). Я его упоминала в предыдущем посте. Это тот, который устраивал оргии в Парфеноне. Видимо, Афина, видя его непочтительное к себе отношение, наложила вето на строительство канала.

Потом канал пытались прорыть римляне, не жалея труда рабов и каторжников. Но их постоянно отвлекали внутренние раздоры, и проект опять был заброшен.

После того, как греки, наконец, выгнали турков и стали независимыми, вновь стали думать о необходимости строительства канала. Но не было денег.
И, наконец, только в 1882 году начались работы. Проект подготовили венгерские инженеры, те же, которые строили Панамский канал. Рыть начали французы, но на оплату их труда не хватило денег, и заканчивали уже сами греки. В 1893 году по каналу пошли первые суда. Их путь сократился на 400 км.
Итак, длина его - 6 км, высота стен канала достигает 76 метров, ширина на уровне моря - 25 метров. Стены ничем не укреплены, это природный камень.
С двух сторон канала функционируют погружные мосты.



Нам в этот день совсем не везло, мы не увидели, как этот мост уйдет под воду. Эх.

Большие суда проводят через канал буксиры, из-за опасности размыва стен.

"И на камнях растут деревья"


Просто стоять на мосту и смотреть вниз - и то страшновато, а некоторые прыгают с него на резинке. Добровольно. За деньги.

После состоявшейся встречи с Коринфским каналом, мы сели в машину, рассчитывая через час быть в гостинице. Не тут то было!
Сумасшедшие круги, которые мы наматывали уже в темноте в поисках правильного съезда с трассы, мы вспоминаем с дрожью до сих пор. Дело в том, что нужный нам съезд оказался закрыт. Просто закрыт и все, а навигатор этого не знал, видя, что мы упорно проезжаем мимо съезда, он разворачивал нас и гнал обратно, а до разворота 15 км по скоростной трассе, с которой никуда не деться. 15 км туда, 15 обратно и снова "съедте с автомагистрали", а съезжать некуда, перекрыто все. В итоге съехали куда-то, вертелись в темноте, искали путь по наитию и нашли, но вернулись совершенно вымотанные.

В Толо мы остановились в отеле "Angelo Apartaments"
https://sp.booking.com/hotel/gr/angelo.ru.html?aid=325219
Отель неплохой, очень близко от моря, но вида на море практически нет, загораживают другие здания. В номере была кухня, хороший балкон. Все вроде хорошо, но как-то не очень душевно. Нам по крайней мере так показалось. Хозяйка рекламирует свои зонты и лежаки на пляже, но не предупреждает, что они тоже платные, как и общественные, вроде на 1 евро дешевле (5 евро), имейте в виду.

На следующий день нам предстояла ответственная встреча с Микенами, знакомство с устройством древних больниц в Эпидавре и прогулка по Нафплиону.

Нашла неплохой сайт обо всем интересном, что есть на Пелопоннесе: археологические места, природные красоты, музеи и т д Информация там короткая по каждому объекту, но можно почерпнуть какие-то идеи для своих путешествий. К сожалению, на англ и греч.
http://www.mythicalpeloponnese.gr/en/homepage/

[Chegem]

14 день. 18 июня

Маршрут дня: Толо (Tolo) - Микены (Mycenae) - Эпидавр (Epidavros) - Нафплион (Navplion) - Толо

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zTdJLkxLbPvo.k8RQBx29dfj8

Все слышали о Троянской войне и о подвигах Геракла, и большинство уверено, что это такие же сказки, как то, что существовали хоббиты и Кольцо Всевластья. Сказки ли? Что думают по этому поводу ученые? До второй половины XIX века никто в науке не сомневался, что это только поэтические легенды.
Но потом все изменилось. Потому что Генрих Шлиман откопал Трою, ту самую - из "сказок" Гомера.

Наш маршрут получился обратным хронологии. Начали мы с Вергины - это Македонское государство (IV в до н э), потом Дельфы и Афины - это золотой век Греции (V - VI век до н э), и вот мы приблизились к Микенам, чей расцвет - это XVI - XIII век до н э.

За последние сто лет ученые досконально изучили и описали Микенскую цивилизацию, чье существование было до этого только гипотезой. Это стало возможно благодаря трем факторам:

а) верой в правдивость греческих мифов и информации более поздних греческих авторов по древнейшей истории Греции;
б) результатами археологических раскопок;
в) дешифровкой линейного письма Б и толкованием его текстов, а также информацией, содержащейся в некоторых документах той же эпохи на других языках.

Это не я придумала, это практически дословная цитата из серьезного исследования А. Бартонек "Златообильные Микены"
Если кому-то не дают покоя вопросы, откуда что берут историки и археологи, советую прочесть.

Итак, что получается. Если мы прочли сказку и решили, что ее содержание основано на реальных событиях, то нам надо нарыть доказательства (причем в археологии "нарыть" - в прямом смысле)

Например.
Мы прочли, как Добрыня Никитич победил Змея Горыныча. Мы поверили, что так все и было. По указаниям, которые есть в сказке (описание ландшафта, какие-то особые приметы) мы определяем, где эта битва происходила и начинаем копать. И выкапываем! Позвоночник Змея с тремя головами и следами насильственной смерти. Параллельно мы находим письмо князя Владимира, что вот, мол, ушел мой дядя Добрыня на смерть верную, со Змеем бороться. А на бересте с записями кладовщика из княжеского Арсенала мы читаем, что некому Добрыне был выдан меч-кладенец для несения службы. А потом в Стамбуле отыскивают записки купца, бывшего в то время на Руси, и купец пишет, что Змей обосновался на пути, и не смог он товары свои довезти до места, пришлось сбыть их подешёвке в ближайшем селе.
Все это в совокупности дает нам уверенность, что сказка - быль, каким бы невероятным фактом это не казалось.

Я все сильно упростила, конечно. Но суть понятна.

Вот так все и было у Генриха Шлимана.

По "Илиаде" Гомера он скрупулезно воспроизводит Троянское сражение, тот график событий, который у него получился, он соотносит с топографией местности и приходит к выводу, что холм Гиссарлык (что в переводе, кстати, означает "дворец" или "крепость") подходит идеально. Он раскапывает его и находит Трою. Сначала он, правда, промахнулся, он думал, что гомеровская Троя в третьем снизу слое, том, где он нашел Клад царя Приама, но последующие исследования показали, что Троя периода Троянской войны была выше - в шестом слое. Но это уже детали.

Опять же, кому интересны подробности, прочитайте К.Керама "Боги. Гробницы. Ученые", 4 - 7 главы посвящены Шлиману . Или книгу Ф. Ванденберга "Золото Шлимана".

Мы говорим Шлиман - подразумеваем Трою.
Но Троей дело не ограничилось. Шлиман откопал и Микены, и Тиринф, и откопал бы Кносский дворец на Крите, если бы не обстоятельства, которые на этот раз были против него.

Как вы догадались, это я все веду к тому, что мы доехали до Микен :-P



"Львиные ворота"

Тот же самый Скляров, фильм которого, я советовала, когда писала про Пникс, нашел и в Микенах следы непонятных инструментов, типа циркулярной или дисковой пилы. И демонстрирует в фильме различные распилы и пропилы, неизвестно кем и чем сделанные на микенских камнях. Один такой вертикальный распил есть прямо подо львами на постаменте, куда они лапы положили.



Причем, если посмотреть старые фотографии, этот распил был на месте, когда ворота только откопали.

Даже если не относиться серьезно к теории присутствия древних, более развитых цивилизаций, которую Скляров продвигает, то все равно советую посмотреть, интересно.

Ну а мы вернемся к мифам, которые, как выяснилось, кое-что приукрашивают, но основные события передают верно.

Микены основал ни кто иной как Персей. Тот самый, что убил Медузу Горгону.

Деду Персея, который был царем Аргоса, было предсказано, что сыновей у него не будет, а внук убьет его. Что сделать, чтобы внук тебя не убил? Не допустить его рождение. Поэтому, недолго думая, дед Персея заключает свою единственную дочь в медный терем, который охраняли свирепые псы. Казалось бы, дело сделано. Но нет. Дочь его звали Данаей. Помните?

"Даная" Тициана



И "Даная" Густава Климта



В Данаю влюбился Зевс и сошел к ней в виде золотого дождя, и через положенное время она родила мальчика.
Почему-то и Тициан изобразил золотой дождь в виде монет. Да еще и служанка их в фартук собирает. Ну уж не знаю.

Отец Данаи не решился убить маленького Персея, вместо этого он сажает дочь с внуком в деревянный ящик, заколачивает его и пускает в море. Так просто от сына Зевса избавиться было нельзя. Около острова Сериф их вытащили, и дальше Даная с сыном жили в доме царя Полидекта, который, когда Персей вырос и отправил его за головой Медузы Горгоны, чтобы тот не мешал ему "ухаживать" за Данаей.
Все приключения Персея описывать не буду, выделю только один интересный момент: чтобы убить одну из Горгон (Медузу) Персей получает меч, щит-зеркало и крылатые сандалии. Зачем крылатые сандалии? Оказывается, Горгоны живут на дальнем западе. И что? А то, что земля, где они живут, отделена от известной грекам земли таким большим морем, что Персей не может пересечь его даже на корабле. Что ж это за земля такая, и зачем было ее "выдумывать"? То же самое, кстати, с Гераклом и Атлантом. Согласно греческим "сказкам", Геракл мог убить своих врагов, чуть ли не случайно чихнув. Но чтобы достать золотые яблоки из сада Гесперид, тоже на крайнем западе, он был вынужден связаться с персонажем по имени Атлант, который сам сгонял за яблоками, пока Геракл держал небо. Чувствуете, куда клоню?)) Ну да-да, в сторону Атлантиды...
Есть неубиваемое ощущение, что греки искренне хотели зафиксировать какие-то события, суть которых, возможно, сами до конца не понимали.
В общем, интересные мифы. Все время кажется, что нам пытаются рассказать больше, чем могут.

Но вернемся к Персею и его приключениям. Когда он с головой Медузы и приобретенной в походе любимой женой Андромедой вернулся на Сериф, он, конечно, всех маминых обидчиков обратил в камень, а потом отправился на корабле в Аргос. Дед его, услышав о возвращении внука, сбежал из города, и Персей стал царем Аргоса.
А как же предсказание, что Персей убьет деда? Не сомневайтесь, греческие оракулы слов на ветер не бросали. Персей случайно попал в деда диском для метания во время соревнований, и тот, конечно, умер.
После этого Персей отправляется в Тиринф, а через некоторое время основывает новый город - Микены.
По преданию и стены Тиринфа, и стены Микен возвели великаны - киклопы (или циклопы).



Андромеда родила Персею кучу детей, и их сын, которого звали Перс, считается родоначальником персидского народа. (Пыталась нарыть какую-то более подробную информацию об этом странном факте, но не нашла. Может кто-то что-то знает?)

Итак, Микены.

Что мы видим сейчас:

Ну про Львиные ворота вы поняли.
Пройдя через них, попадаешь в небольшой двор, а потом по древней дороге
поднимаешься на вершину холма.


С дороги видны круги шахтовых гробниц (на схеме circle A)


Шлиман думал, что это могилы Агамемнона, Кассандры и их спутников. Помните, эту историю я уже вспоминала, когда рассказывала о суде над Орестом на Ареопаге.
Это действительно были царские гробницы, но более раннего периода. На лицах умерших были надеты золотые маски, одну из которых так и называют "Маской Агамемнона".


В общей сложности было поднято 13 кг золотых изделий, большая часть из которых сейчас в Национальном Археологическом музее Афин (про него я тоже уже писала).

Эти ритоны - сосуды для питья.




От жилых строений и дворца (мегарона) мало что осталось


В Микенах существовал водопровод и водохранилища на случай осады. Вход в одну из цистерн свободный, но пройти дальше первых 10 ступеней вниз без хорошего фонаря невозможно.


Муж честно пытался, но даже его сверхвыраженное археологическое любопытство вынуждено было отступить. Так что берите с собой фонарь.

За пределами городских стен было найдено еще 9 захоронений - купольных гробниц. Самая выдающаяся из них - гробница (или сокровищница) Атрея (XIV - XIII век до н э) Сейчас археологи склоняются к тому, что к Атрею это сооружение не имело отношения. А вообще-то Атрей был сыном Пелопа (про него расскажу в посте про Олимпию) и отцом Агамемнона.
До постройки римского Пантеона (а это уже 126 год н э!) - Сокровищница Атрея считалась самым большим купольным сооружением древнего мира.



Вход в Сокровищницу. Ко входу ведет узкий длинный коридор (дромос) Высота входа - 10 метров


Стены и купол. Изначально это все было облицовано красным порфиром и зеленым камнем, и декорировано богатым орнаментом.



Все купольные гробницы были разграблены еще в древности.

Другая купольная гробница в Микенах



За сокровищницей Атрея находятся развалины нижнего города Микен, где было найдено большинство микенских документов линейного письма Б.
Но туда туристы уже не доходят.
Кстати, наткнулась на интересную вещь. На табличках с линейным письмом Б иногда попадаются случайные рисунки. Вообще-то, основное содержание этих табличек - хозяйственные записи, кто кому сколько должен, сколько у кого рабов, и на каких работах они заняты и т д Но вот пишущий отвлекся и просто рисует на полях, как и мы часто это делали


Интересные рисунки, правда? Снова думаем про Лабиринт и Минотавра и крепкие связи между Микенской цивилизацией и Критом.

Ну, пожалуй, пора ехать дальше. А дальше


да, это театр в Эпидавре
Гораздо более "молодое" строение, чем микенские стены, гробницы и дворцы. Он был построен в IV веке до н э для развлечения и ... лечения пациентов, расположенного рядом святилища Асклепия. Древние считали, что эмоции, испытанные на представлении в театре, могут вылечить не хуже лекарств.
Театр огромный и знаменит своей акустикой, при нас не нашлось смельчаков петь или декламировать что-то. Мы тоже не решились)



Помните, мы были на полуострове Пилион? Я рассказывала, что там жили кентавры. Вот именно там мудрый кентавр Хирон обучал маленького Асклепия искусству врачевания. (Выделила слово мудрый, потому что вообще-то кентавры в своей массе были дикими, необразованными, невоздержанными созданиями с буйным нравом, "мудрых" кентавров было по пальцам пересчесть). Посадив мальчика на спину, Хирон возил его по горным склонам, показывал целебные растения и объяснял их свойства. Скоро Асклепий в своем врачебном мастерстве превзошел и своего учителя, и своего отца - Аполлона.

Святилище Асклепия - древний "санаторий" с хорошей лечебной базой. Судите сами: бассейны с термальными водами, лечение музыкой и светом, массаж, гимнастика, лечебный сон, гипноз... Не каждый современный санаторий похвастает таким арсеналом) Да еще и театр на 14 тысяч мест!
Курс лечения в Эпидавре назывался "диэта", но совсем не был связан с ограничениями в питании. "Диэта" включала в себя лечение молитвами, прогулками и переживаниями мистерий, посвященных культу Асклепия.

План местности


Остатки гостиницы (№ 17 на схеме) для посетителей комплекса. Четыре дворика, вокруг которых располагались комнаты, здание было двухэтажным и существовала возможность изоляции одной его части от другой (возможно, это использовалось для карантина)



Храм Асклепия (№ 9)


Термы (№ 12)


Пропилеи (№ 13)


Знаменитый Толос Эпидавра (№ 10, круглое сооружение в центре) сейчас весь в строительных лесах, ничего не разглядеть. Каково было его назначение точно не известно, предполагают, что здесь погружали больного в священный сон.
Интересно, что под уровнем пола в Толосе есть цокольный этаж в виде лабиринта. Вот как это выглядело, пока не началась реставрация



Реконструкция Толоса



Погуляв, как следует по древним камням Эпидавра, мы поехали обедать в милый город Нафплион (Ναυπλιο)





Приятный город, очень нам понравился, но сил на детальное его изучение уже не было. Просто вкусно поели, прошлись по улочкам



снизу позаглядывались на крепость Паламиди



и повспоминали, что первый правитель Независимой Греции и министр иностранных дел России Иоанн Каподистрия, сделал в 1829 году Нафплион столицей Греции, коей он и оставался до 1834 года! 5 лет гордости и небывалого взлета.

Вечер этого насыщенного дня провели на пляже в Толо. Пляж неплохой, но особо нас не впечатлил, песок сероватый, народу много, и, как следствие, мутноватая вода к вечеру и ощущение не совсем чистоты, если можно так выразиться. Впрочем, это наверно, придирки. Просто после Милопотамуса, никакой пляж не казался идеальным. В Толо очень много наших соотечественников, была целая группа русских мам с детишками.

Плодом нашего лежания на пляже стало вот это




Не узнали? Как же так! Парфенон. С Пропилеями и прочим)) Муж и сын так старались, уже практически стемнело, когда они закончили :smile:

Полезные ссылки и практическая информация:
Археологический комплекс Микены, часы работы, цены и прочее тут http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=2573
Археа Эпидавр - тут http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=14301
Крепость Паламиди (Palamidi) в Нафплионе http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=1604

Дорога от Толо до Микен заняла 35 минут, осмотр Микен около 2х часов, дорога Микены - Археа Эпидавр - 55 минут, на осмотр комплекса в Эпидавре ушло 1 час 40 минут, от Эпидавра до Нафплиона доехали за 30 минут, от Нафплиона до Толо тоже около 30 минут езды.
Подтверждаем, что Толо - очень хорошая база для радиальных поездок по Арголиде.

[Chegem]

15 день. 19 июня

Маршрут дня:
Толо - Тиринф - Спарта - Мистрас (Μυστρας) - п-ов Мани

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zTdJLkxLbPvo.k1bkSDQEg8SA

Толо не произвело на нас большого впечатления, поэтому уезжали оттуда без сожаления.
Путь нам предстоял долгий, практически на самый юг Пелопоннеса, туда, где кое-кто из героев находил вход в царство Аида. Но это впереди. А первая остановка случилась через 30 минут после выезда из отеля, и это был Тиринф.

Именно в Тиринфе жил Геракл, когда служил царю Эврисфею и совершал свои 12 подвигов (ок 1300 г до н э)



Циклопические стены Тиринфа достигали 20 метров в высоту и были 7 метров толщиной.
Состояли из огромных блоков. Кто, кроме гигантов - циклопов, мог их построить?



Блок с отверстием для крепления двери?



Отверстие глубокое и идеально отшлифованное.
(Снова привет Склярову, в его фильме, на который уже дважды давала ссылку, и про Тиринф тоже было)



Душевая со сливом?



Классический кадр из Тиринфа. Проход в крепостных стенах.



Тиринф тоже откопал Шлиман. Показавшийся на свет царский дворец в Тиринфе был удивительно похож на те, которые описывал Гомер



Из Тиринфа виден Нафплион и крепость Паламиди на горе (слева)



Часы работы Тиринфа и цены на билеты тут: http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=2382 Но учтите, что информация эта приблизительная В разных источниках пишут разное. Наверняка можно утверждать одно, если вы приедете между 9.00 и 14.00 и не в праздничный день, то Тиринф вы скорее всего осмотрите


Мы же поехали дальше в еще одно знаковое место Древней Греции, от которого совсем ничего не осталось. В Спарту.

До сего момента мы про Спарту еще не вспоминали. И вот теперь держитесь))
Чтобы все расставить по местам, начнем сначала. Кто такие греки?

Представьте, что у вас куча детей. Старшие дети вырастают и переселяются на некий остров, и на протяжении сотен лет ваши потомки живут там, не забывая языка и традиций. А через много веков туда же переселяются потомки ваших младших детей, оставшихся на материке. Конечно, их пути разошлись, но понятно, что они родственники. Язык их схож настолько, что они друг друга понимают, и через еще несколько сотен лет уже их потомков не разделяют, а считают единым народом, скажем "реллинами" или "ргеками".
Ну вот: старшие дети - это ахейцы (микенцы, и все, кто поплыл с Агамемноном на Троянскую войну были ахейцами), а младшие - дорийцы, а остров - земля Греции. И именно так происходило становление народа, которого мы называем греками.
Надо заметить, что и троянцы были "ветвями того же дерева". И было еще множество веточек от этого же корня.

Греки очень серьезно относились к своему прошлому. Старательно заучивали свою историю, помнили происхождение своих родов, высекали на мраморе хронологические таблицы (Паросский мрамор). Но и они признавали, что не помнят, откуда они пришли на землю Эллады. Помнят, что откуда-то с севера, из-за Балкан, и помнят, что переселялись не сразу всем народом, а двумя волнами. Первыми переселялись ахейские племена (конец III тысячелетия до н э).
Вторая волна - переселение дорийцев (около 1128 г до н э), и на этом месте заканчивается греческая мифология и начинается греческая история.

Конечно, не надо думать, что дорийцы стройными колоннами двинулись в один прекрасный день на юг и захватили ахейские города. Это произошло постепенно, один - два дорийца приехали, устроились на работу, начали отсылать деньги на родину, перетащили друзей и родственников, и вот уже не один-два, а двести- триста... Ну и так далее. Схема понятная. Их появление усугубило разногласия и экономические проблемы, которые и без них уже существовали в городах ахейцев. Ну и развалилось все постепенно. И наступили Темные века Греции рубежа II и Ι тысячелетий до н э., период экономического, политического и культурного упадка. В этот же период начинают развиваться колонии, потому что тесно стало в Греции, и самые отчаянные поплыли искать, где лучше. Все мощные города-государства Греции приходят в упадок или полностью разрушаются. Все, кроме Афин и Иолка (откуда аргонавты отплывали).

Когда дорийцы заняли Пелопоннес, ахейцы или подчинились им, или ушли со своих мест. Самые знатные семейства стали переселяться в Аттику (где Афины) или в Беотию (где Фивы и Дельфы). В Аттике жило третье большое греческое племя - ионяне, а в Беотии - четвертое - эоляне.

В Афинах как раз в это время умер последний царь из рода Тесея (после смерти старого Эгея, который не дождался белых парусов, Тесей стал царем Афин), и старейшины решили выбрать новым царем пришельца - ахейца из царского рода по имени Кодр.
Доряне на Пелопоннесе обиделись, что беглец из-под их власти, стал царем на чужой стороне. Пошли они войной на Аттику и осадили Афины. Ну и как водится, к оракулу. Тот сказал, что Афины падут, если вы не тронете их царя. Ну конечно, о чем разговор. Объявили по всему войску строгий приказ "царя не трогать". А как выглядит царь? Ну, видимо тот, который в богатых одеждах и с охраной. Афиняне узнали о словах оракула. Царь Кодр решил ценой своей жизни спасти теперь уже свой народ. Он оделся в рванье, взял серп, мешок и вышел за ворота города, собирать хворост. Его схватили и поволокли в дорийский лагерь, он ранил серпом какого-то воина, и его, конечно, убили, а труп бросили в поле. Ну тут афиняне высылают послов: отдайте, мол, нам тело нашего царя. Немая сцена. Дорийцы сняли лагерь и вернулись восвояси.
Нет, это не конец истории. Афинские старейшины посовещались и решили, что никто больше не достоин носить имя "царь" - отныне глава государства будет называться "архонт" (просто "правитель" по-гречески). Случилось это в 1085 году до н э. (по М.Л.Гаспарову)

Первые архонты выбирались пожизненно и только из потомков Кодра. Потом только на 10 лет, потом на год и уже из любых знатных семейств, потом в помощь архонту стали выбирать еще трех, потом шесть, а потом и девять.Так составилась коллегия из 9 архонтов, которая управляла Афинами в течение года, а потом становились членами совета старейшин - Ареопага. Ну а дальше вы уже знаете, в постах про Афины я все подробно изложила.

Теперь вернемся к дорийцам. Завоевав Пелопоннес, они делят его между собой. Часть, к которой относится Спарта - Лакония, достается прапраправнуку Геракла - Аристодему. И со временем именно Спарта становится самым сильным государством дорян. Государство, устроенное как военный лагерь. Три сословия: спартанцы - потомки завоевателей - дорийцев, периэки и илоты - потомки завоеванных ахейцев. Спартанцы правили и воевали, периэки ковали оружие и платили подать, илоты - пахали и собирали жатву. Илотов было в десять раз больше, чем свободных спартанцев, и они ненавидели своих угнетателей лютой ненавистью, если бы спартанцы забыли, что они на войне, их бы стерли с лица земли. И они не забывали.

Спартанцы гордились, что их законы самые лучшие и древние. Чужеземцев они презирали, раз в несколько лет их поголовно изгоняли, чтобы спартанцы не научились плохому, а иноземцы - хорошему. Один афинянин сказал спартанцу: "Вы, спартанцы, - неучи". - "Да - ответил спартанец, из всех греков мы одни не научились у вас ничему дурному".

От Спарты не осталось ничего. Сейчас это крупный город, который мы проехали без остановки.

Нас ждало совсем другое по настроению и истории место - средневековая Мистра.

[Chegem]

Мистра - один из важнейших культурных и политических центров поздней Византии (XIII век). И поэтому вам крупно повезло.
Я плохо разбираюсь в истории Средневековья, и не сильно ее люблю, поэтому никаких нудных лекций не будет. Просто фотографии и минимум информации.

Минимум информации такой:
Мистра - один из важнейших культурных и политических центров поздней Византии (XIII век).

Чуть длиннее:
Строить ее начали франки (крестоносцы 4го крестового похода) для защиты от внимание! славянских воинственных племен, населявших в ту пору некоторые части Пелопоннеса. При строительстве Мистры активно использовались материалы из развалин соседней Спарты.
Потом византийцы изгнали франков. Из всех провинций греческой Византийской империи именно эти земли дольше всего оставались греческими, Константинополь клонился к закату, и Мистра стала играть роль столицы византийских греков. И только через 7 лет после падения Константинополя Дмитрий Палеолог сдал город султану Мехмету ΙΙ. После этого Мистрасом владели турки, потом венецианцы, а потом снова турки. Во время Войны за независимость в городе бушевали пожары и постепенно все жители переселились в другие места. Сейчас - это город-музей.

Город делится на две части: верхнюю и нижнюю. Если вы приедете к верхним воротам (координаты 37.07271, 22.364), то спускаться будет легко и приятно, но потом придется подниматься за машиной. Если к нижним (координаты 37.07577,22.369408), то будете карабкаться в гору все время, а по жаре - это не самое легкое занятие. Мы приехали к верхним воротам, осмотрели верхнюю часть города, потом вернулись к машине, переехали к нижним воротам и осмотрели нижнюю часть. Нам все равно приходилось ползать по горе туда-сюда, но показалось, что так было проще.


На самой вершине - крепость. Примерно в центре кадра - женский монастырь Пантанасса (действующий). От крепости до монастыря - верхняя часть города. Так что запасайтесь водой и удобной обувью, и не планируйте посещение Мистры на августовский полдень).



Ну поехали.
Верхние ворота крепости.



Дорожка от ворот к самой цитадели.



Руины цитадели



Ребенку очень понравилось играть в покорителя средневекового города





Айя София Мистры (при турках была мечетью)



Остатки фресок в Айя Софии




Реконструкция Императорского дворца (Дворца Деспотов), внутрь не пускают




Руины византийского особняка, одного из старейших в Мистре.
Палатаки - "маленький дворец"



Следующие фотографии уже из нижней части города (вход в нижнюю часть по тому же билету, что и в верхнюю)



Одно из строений кафедрального собора Митрополис (1270 - 1292)



Галереи храма



В полу собора мраморный двуглавый орел, на этом месте венчался на царство последний византийский император Константин XI Палеолог (1448г).



Наш олимпийский мишка тоже был там)



Храм Одигитрии (Богородицы - Указующей Путь)





Улицы Мистры выглядели вот так



Передвигаться по ним можно было только пешком или верхом. Знатных и богатых, видимо, носили на носилках.

Монастырь Пантанасса, как уже писала, действующий, живет 7 монахинь.



Его внутренний двор





Мистрас - очень красивое место, здесь берет начало горный хребет Тайгет, и все покрыто буйной зеленью. По-хорошему, надо приезжать с утра и гулять, не торопясь, до полудня, залезая в каждый уголок, потому что за каждым камнем открываются новые неожиданные виды. Туристов здесь мало, и нет никакой суеты.
Из Мистраса несколько пеших маршрутов ведут в горы Тайгет, но мы эти возможности не изучали, потому что знали, что на это не будет времени.

Часы работы и другая полезная информация тут: http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=2397

Дальше мы уже без остановок поехали на самый-самый юг Пелопоннеса, на загадочный полуостров Мани. Дорога от Мистры заняла 3 часа (а ехать всего-то 100 км).

Отель "Kafiona Guesthouse" был забронирован на две ночи в местечке Кафиона (Kafiona). Отель нашли не сразу, потому что внятной вывески у него нет, и на гугл картах он отмечен неправильно. Как въедете в Кафиону смотрите заправку(она там одна), отель примыкает к ней. Правильные координаты отеля 36.577367,22.403006.

Вот он на букинге https://sp.booking.com/hotel/gr/kafiona-guesthouse.ru.html?sid=8da8e09a2a4c3f61c72c716e171fcd8c;dcid=2

Мы, как обычно, были единственными жильцами. Завтрак со свежевыжатым соком готовили нам одним и при нас, все было очень хорошо. Это было еще одно место, где хозяйка совсем не говорила по-английски, и пригодился мой хромой греческий. Да, и это было единственное место, где не было интернета. Совсем. Мы знали об этом заранее, поэтому не смутились, так что и вы будьте готовы. На этаже есть общая кухня со всем необходимым.

Фото отеля не мое


Стоянка и наша трудягя на ней


Так закончился этот день.

[Chegem]

Что такое полуостров Мани и зачем мы туда поехали?

Мани - это нечто совершенно особенное, не похожее на остальную Грецию. Пейзажи здесь дикие, скорее шотландские, чем средиземноморские. Горы каменистые и неприветливые. Волны разбиваются об острые скалы. Зелени мало, и даже оливы выглядят суровыми узловатыми воинами, борющимися за свое место под солнцем. Про людей, населяющих эту местность, маниотов, говорят, что они потомки спартанцев. Немногословны, сдержанны, замкнуты. До середины XΙX века здесь существовала кровная месть, и семьи возводили многоэтажные башни, где могли месяцами выдерживать осаду. Маниоты были отборными воинами и немалую роль сыграли в войне за независимость Греции.

Кроме того, на полуострове находится цепочка пещер с огромным подземным озером - Пиргос Диру, а на самом юге, где-то на мысе Тенарон - вход в царство Аида. Ну и как можно было это все пропустить?

Посмотрите на карту. Всё, что под верхним отрезком - полуостров Мани. То, что под нижним отрезком - Меса Мани. То, что я буду писать дальше про ландшафт, настроение и ощущения относится именно к Меса Мани.

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zTdJLkxLbPvo.kkwnXQTb-xZc

16 день. 20 июня
Ну, начнем с начала.

С утра хозяйка приготовила нам вкусный завтрак, и мы довольные и сытые отправились в пещеры Пиргос Диру (на гугл карте они обозначены как Caves of Diros, по-гречески спрашивайте Спилея ДирУ).
Знаете, это действительно превзошло все ожидания. Нас, вместе с группой норвежцев, усадили в лодку, и мы поплыли по бесконечным чудесным залам пещеры. Сталактиты-сталагмиты, низкие туннели, бесчисленное количество поворотов, и неизвестно сколько метров воды под дном лодки (на самом деле, потом посмотрела, глубина от 2 до 20 метров) - всё это произвело впечатление. Ребенок сидел вообще не дыша. Да и все взрослые только охали и ахали. Фотографировать приходилось в движении, поэтому фото так себе, но поверьте на слово, там очень круто.











На лодках плавали минут 40, эта часть пещер называется Глифада. Потом еще шли пешком по пещере Алепотрипа, в ней была найдена стоянка первобытных людей.


это фото не мое

Выходишь из пещер к морю



Там есть пляжик, но купаться совсем не хотелось. Было не жарко и ветрено.

Вот такая маниотка встретила нас при выходе из пещеры.



Это только один эпизод из Греческой войны за независимость.
Войска Ибрагима (командующего египетскими частями, которым турки поручили подавление восстания на Пелопоннесе) столкнулись с упорным сопротивлением греческих повстанцев, смириться с этим они не могли. 24 июня 1926 года на побережье Дирос высадился египетский десант, 1500 солдат. Это был удар в тыл, основные силы маниотов были сосредоточены в другом месте. Здесь оставались только старики и женщины, которые вооружившись серпами, дубинками, камнями дали бой не ожидавшим сопротивления египтянам. Своей решительностью и яростью они заставили врагов отступить, к этому времени подоспели бойцы из соседних сел, и тогда египтяне в панике бросились к своим шлюпкам и кораблям. Египетский десант потерял в этом бою около 1000 солдат.

Теперь вы знаете, к чему такой памятник на берегу залива Дирос. На заднем плане виден флаг, вот такой



Это флаг маниотов. И что же на нем написано? Я думаю, вы догадались. "Победа или смерть. Со щитом или на щите"

Дальше мы поехали к самой южной точке Пелопоннеса - мысу Тенарон. По дороге встречается много домов-башен, но лучше всего их разглядывать в местечке Vathia.



Тут хорошо видно, что некоторые башни полуразрушены, а другие недавно отреставрированы.



Я так поняла, что распространенным приемом захвата крепости противника был поджег кровли, соответственно, чем выше здание, тем труднее его захватить. Башни были в основном в 4 - 5 этажей. Я уже писала, что в этих краях существовала кровная месть. А это, как известно, жесткий замкнутый круг для гордых и воинственных народов. Последнее крупное столкновение произошло в 1870 году, и для подавления этой междуусобицы потребовалось вмешательство армии.
Всю дорогу по Мани меня преследовало странное ощущение. Вроде ничего страшного не происходит, а как-то страшно. И причина именно в природе, а не в людях.

Ну вот мы доехали до самой-самой южной точки Пелопоннеса. Где-то здесь, в одной из пещер или расщелин в скалах был один из входов в царство Аида.



Мы нашли с сыном большую дыру в земле диаметром около метра, дна ее не было видно, мы все шутили, что это и есть вход в Аид. Потом ребенок взял большой камень и бросил туда. Пару секунд была тишина, а потом раздался ТААКОЙ всплеск и шум, что мы с ним дали стрекача с воплями ужаса)). Так что вот, будьте осторожны в тех краях.
Кроме того, там был такой сильный ветер, что просто сбивал с ног, и сын на полном серьезе ставил эксперименты, полетит ли он, если раскинет руки и перестанет сопротивляться ветру. В общем, как сейчас модно говорить, очень "атмосферное" место. Я бы не хотела провести там ночь, но очень рада, что нам удалось там побывать.

По тропинке вдоль моря мы пошли к уже самой-самой-самой южной точке мыса Тенарон - маяку.





Дошли минут за 30









Идем обратно



Подвожу итог. Юг п-ва Мани и мыс Тенарон - настоятельно рекомендую.

Обедали в кафе в местечке Котронас (Κοτρώνας), на главной площади около памятника Иоаннису Деместихасу - греческому морскому офицеру, потомку известного военного клана из Котронаса.

Затем заехали на пляж кемпинга Meltemi (координаты 36.730389,22.553321). Отличный широкий песчаный пляж, территория кемпинга - огромная оливковая роща, есть интернет, бассейн, школа серфинга, так что имейте в виду. Нам показалось, что это очень достойное место для отдыха.
Вот их сайт http://www.campingmeltemi.gr/

Едем дальше. Дальше нас ждал небольшой городок Гитио (Githio), известный тем, что он был морскими воротами древней Спарты.
Вот он - выглядывает из-за деревьев



А стою я на островке Кранаи. И здесь, по мнению некоторых древних авторов, провели первую ночь Парис и Елена после бегства из дворца Менелая по пути в Трою.

Если читать внимательно греческие мифы, то выясняется, что Парис был не первым, кто украл Елену.

Рассказываю тем, кто не в курсе.

Оказывается, когда Елене было 10 или 12 лет, ее украл никто иной как Тесей. Как написал Р.Грейвс "у Тесея как раз повесилась жена - Федра, и его брат Пирифой убедил его поехать в Спарту и украсть Елену, на которой они оба мечтали жениться" Они решили, что украдут ее и бросят жребий, кому она достанется. А тому, кто проиграет, они добудут какую-нибудь другую жену, желательно тоже дочь Зевса, чего бы это ни стоило. Елена досталась Тесею. Но поскольку она была еще ребенком, Тесей отправил ее взрослеть в деревню под надзор своей мамы Эфры.

Прошло несколько лет, Елена выросла, и Тесей уже собрался наконец на ней жениться, но тут Пирифой напомнил ему, что пора бы и брату помочь жену добыть. И отправились они по наущению оракула не куда-нибудь, а в Аид! За Персефоной (женой самого Аида, чего уж там).

И между прочим в Аид они попали как раз с мыса Тенарон. Павсаний пишет, что они "не решились воспользоваться переправой через Лету, а пошли окольным путем через расщелины в лаконском Тенаре" Разгневанный Аид не простил такой наглости. Пирифой никогда больше не покинул царства мертвых, а Тесея спас Геракл, когда ходил туда за Цербером. Геракл тоже попал в Аид через Тенарон. Вот так вот.

Еще один взгляд на Гитио



И возвращаемся в нашу гостиницу в Кафиону тренировать мой греческий.

Описание пещеры Пиргос Диру на ломаном русском и часы ее работы тут:
http://iridaresort.com/ru/axiotheata/fisikesomorfies/spilaiodirou.html

[Chegem]

17 день. 21 июня

Около 10 утра мы выехали из отеля и направились по западному побережью с юга Пелопоннеса на север.

Основной точкой притяжения этого дня была Древняя Олимпия - еще одно культовое место в Греции. Родина Олимпийских игр, но не только. Здесь был всеэллинский культурный центр, если можно так выразиться. Сократ приходил сюда пешком из Афин, греки слушали его странные речи. Через много лет здесь философствовал самый преданный ученик Сократа - Платон. Здесь же, вернувшись с Востока, читал главы своей "Истории" Геродот.

Маршрут дня был таким (с юга на север):

Kafiona (п-ов Мани) - залив Войдокилья (Voidokilia, около Яловы) - дворец Нестора (оказался закрыт) - Олимпия - Аркуди (Arkoudi)

https://maps.google.ru/maps/ms?msid=214460869341117646246.00050664b6eeee0bf1191&msa=0&ll=37.208457,21.758423&spn=2.948598,6.696167

Это был долгий и непростой путь. Огромное количество серпантинов, сына постоянно укачивало. Забегая вперед скажу, что позже, в Метеорах, я купила ему австрийские таблетки "Travelgum", и они ему прекрасно помогали, больше его не укачало ни разу.

Первая наша остановка была через 3 часа после выезда - залив Войдокилья (Voidokilia).

В нашем путеводителе было написано, что пляж залива Войдокилья - один из лучших пляжей Пелопоннеса, "роскошный нежный песок и эффектный залив в виде Ω ".

В интернете куча ярких фотографий, погуглите.

Знаете, что я вам скажу, этот пляж, как "Рабочий и колхозница" Мухиной: на него надо смотреть издалека. Пляж хороший, вода чистая, народу мало, в общем все неплохо, но чтобы умирать от восторга - нет.

Пляж абсолютно дикий, никакой инфраструктуры, так что зонты, подстилки - все с собой, а купальники переодевайте в машине.

Ну вот как-то так все это выглядит вблизи.



Вход в море очень пологий, долго-долго мелко.



На песке валялось куча палок типа бамбуковых, которые тут же пошли в ход на строительство очередного Парфенона, который, однако, не был завершен из-за нехватки времени.



За пляжем - озеро Диварью (Divariou) - заповедник, где осенью делают остановку тысячи птиц летящих на юг, в Африку. Это их последний "привал" перед тем, как они пересекут Средиземное море и Сахару. Соответственно весной они проделывают тот же путь в обратном направлении. А еще там живет небольшая популяция африканского хамелеона.
Я думаю, что тем, кто едет на Пелопоннес в сезон миграции птиц, есть смысл остановиться в этих местах хотя бы на пару дней.

Кроме того, на северной стороне залива находятся руины купольной могилы микенского периода, на юге - руины Палео Кастро - франкской крепости (XIII в), а под крепостью на краю обрыва располагается так называемая "Пещера Нестора". В ней юный Гермес прятал украденных им у Аполлона коров. (Вот тут эта история http://www.sno.pro1.ru/lib/graves/8-27/17.htm)

В ней же держал своих коров мудрый и дальновидный Нестор - царь Пилоса и еще одна крупная фигура Троянской войны.

Нельзя промолчать о том, что в этих местах проходило Наваринское сражение.



И.К.Айвазовский "Наваринский бой" Эта картина находится в Высшем военно-морском инженерном училище в Питере.

В 1827 году объединенная эскадра России, Франции и Англии разгромила египетско-турецкий флот Ибрагим-паши (помните, его солдат маниотские женщины серпами и дубинками побили). Это сыграло важную роль в освобождении Греции от турецкой оккупации.

Поскольку сын был вымотан серпантинами, мы не заехали в Наваринскую бухту и не пошли в пещеру Нестора, а просто 2 часа провели на пляже.

Следующая наша остановка - Дворец Нестора, до которого от пляжа 15 минут езды. К сожалению Дворец оказался закрыт, и когда туда снова начнут пускать туристов - неизвестно.

После Троянской войны только немногие ее участники счастливо вернулись домой. Среди тех, кому повезло, как раз был Нестор. Менелай же и Одиссей много лет скитаются по морям и разным землям. Многие другие герои вообще не возвращаются домой, а основывают новые города в Малой Азии, Ливии, на Кипре и т д

Есть предположение, что им просто уже некуда было возвращаться, пока они возвращали Менелаю жену в Троянском походе, их города были разграблены и захвачены. Я уже писала про переселение дорийцев и кризис, который не пережили большинство ахейских городов. Так вот окончание Троянской войны - это примерно 1210 год до н э А в 1200 году, т е через 10 лет, сгорел дворец Нестора в Пилосе, крупным разрушениям подверглись дворцы в Микенах и Тиринфе, и следы катастроф есть в других ахейских поселениях.

С дворцом Нестора связана такая история:

Пока Одиссей воевал в Трое, а потом скитался по морям , его сын Телемах вырос и отправился на поиски отца. Сначала он отправился к Нестору в Пилос. Тот ничего не знал о судьбе Одиссея, но принял Телемаха с почестями в своем дворце и уговорил остаться ночевать. Гомер не упускает подробности:

Тою порой Телемах Поликастою, дочерью младшей
Нестора, был отведен для помытия в баню, когда же
Дева его и омыла и чистым натерла елеем,
Легкий надевши хитон и богатой облекшись хламидой,
Вышел из бани он, богу лицом лучезарным подобный.

Когда археологи откопали во дворце Нестора керамическую ванну, они, конечно, вспомнили эти строчки.



Едем дальше. Последняя наша остановка на пути - Древняя Олимпия.

Олимп и Олимпия - чувствуете разницу?
На Олимпе мы уже были в начале нашего путешествия, и вы помните, что это горный массив, а теперь мы подъезжаем к Олимпии - месту, где зародились Олимпийские игры.
И это в совершенно разных краях Греции.

https://mapsengine.google.com/map/edit?authuser=0&hl=ru&mid=zTdJLkxLbPvo.kSDprMzdCPLA

Олимпийские игры начинались четыре раза.

В первый раз их устроил сам Зевс в честь победы над Титанами за власть над миром. Титаны укрепились на горе Офрис, а Зевс с братьями и сестрами на горе Олимп: с тех пор они начали называть себя Олимпийцами. Титанами командовал Атлант, и после поражения ему в наказание было назначено держать на своих плечах небо. Остальных Титанов сослали на дальний запад, откуда они никогда больше не возвращались.

В первых Олимпийских играх участвовали сами боги.

Прошло время, Олимпийские игры забылись.

Во второй раз раз их учредил Пелоп. Он прибыл в Грецию еще в начале микенской эпохи из Малой Азии. В Олимпии в это время правил царь Эномай, которому предсказали, что он умрет от руки собственного зятя. Поэтому он объявил, что отдаст в жены свою дочь только тому, кто победит его в гонках на колесницах. А в этом равных ему не было, потому что он был сыном бога войны Ареса, и его волшебные лошади неслись, не касаясь земли.

Пелоп попросил у Эномая руки его дочери. Началось состязание,



неожиданно от колесницы Эномая отлетело колесо, и тот разбился. Говорят, что Пелоп подкупил конюха Эномая Миртила, и тот подменил деревянную втулку в колесе на восковую. Воск растаял, колесо отвалилось. Потом Пелоп обвинил Миртила в домогательствах к своей невесте и сбросил его со скалы. Тот, умирая, послал проклятье...

Вот замаливая этот грех, чтобы умилостивить богов, Пелоп возродил священные состязания в Олимпии - так Олимпийские игры возникли второй раз. На это раз в них добавились гонки на колесницах.

А Пелоп со временем завоевал почти весь полуостров, который назвали позднее его именем - Пелопоннес.

Игры же снова забылись.

И третий раз их возродил Геракл. (Он, кстати, приходился Пелопу правнуком по матери)
Из страны гиперборейцев Геракл принес ветку священной оливы, посвященной Аполлону Гиперборейскому. Он посадил ее в Олимпии, где она разрослась целой рощей. Потом много веков с этих олив срезали ветки для олимпийских венков.

И наконец, четвертое начало Олимпийских игр.

Я уже писала, что из всех государств, образовавшихся после переселения дорийцев на Пелопоннес, самым сильным была Спарта. Естественно, со временем она завоевала или просто подчинила себе всех остальных. Образовался так называемый Пелопоннеский союз.
Если Аркадию или Арголиду спартанцы подчинили себе силой оружия, то с Элидой (областью, где находится Олимпия) они поступили хитрее. Они объявили эту область нейтральной землей и взяли на себя ее "защиту" (честное слово, ничто не ново в этом мире) И вот тогда-то и вспомнили про Олимпийские игры.

Были установлены сроки, виды и правила всех состязаний. Этим занимался Ликург - самый справедливый человек в Греции, законодатель Спарты.
Одним из главных законов было священное перемирие - все войны прекращались. По всем дорогам в Олимпию стекались толпы народа - участвовать или смотреть. И если в обычное время каждый грек чувствовал себя только гражданином своего маленького города-государства, то здесь, на Олимпийских играх, они становились сыновьями единого народа.

Очень много интересного можно рассказать о древних Олимпийских играх, но остановимся на главном.

Игры были посвящены Зевсу. Поэтому центральное место в Олимпии занимал Храм Зевса Олимпийского.



Автор макета: Bouwhuis (Бельгия)

Это святилище не уступало размерами Парфенону, и в нем находилось одно из семи чудес света - статуя Зевса работы Фидия.



Вот так выглядела статуя,



а перед ней макет дома-мастерской Фидия в Олимпии.

Вот он поближе



Гости на пороге


Храм Геры - ревнивой жены Зевса.



Именно в Храме Геры зажигают Олимпийский огонь



Странные слова Леонидайон и Булевтерион на макете означают вот что:
Леонидайон - шикарная гостиница для самых знатных гостей Олимпийских игр (построена при Александре Македонском),
а Булевтерион - палата Совета, где на церемонии открытия Олимпийских игр судьи и атлеты приносили перед статуей Зевса обеты неукоснительно выполнять Олимпийские правила.

Если вы посмотрите на этот план



то увидите, что на макете представлена только часть Олимпии.

Другая часть включает в себя:

- гимнасий - спортплощадка, здесь упражнялись в беге и метании диска и копья.


Наш ребенок в тематической футболке перед гимнасием.

- палестру - ее двор (41X41 м) был окружен крытыми помещениями—комнатами атлетов, залами для занятий, душевыми, бассейном. В палестре упражнялись в борьбе, кулачном бою и игре в мяч



Последний месяц перед играми спортсмены тренировались непосредственно в Олимпии под присмотром судей.

- Филиппейон построил Филипп II Македонский (помните, в самом начале нашего путешествия мы были в Вергине, где его гробница)
Построил он это круглое изящное здание после победы у Херонеи и посвятил его Зевсу.







Ну и сам стадион, конечно



В классическую эпоху на Олимпийских играх были представлены такие виды состязаний:
бег (на разные дистанции и бег с оружием), борьба, кулачный бой, пятиборье (бег, прыжок, метание диска, метание копья и борьба), скачки верхом и соревнования колесниц.

К играм не допускались ни рабы, ни чужестранцы. Не допускались пролившие кровь, осужденные по суду или находящиеся под судом. Кто хотел участвовать в состязаниях подавали заявку за год и тренировались 9 месяцев на родине и один месяц в Олимпии.



Напоминаю, что женщины под страхом смерти не допускались на Олимпийские игры :mad:

М.Л.Гаспаров (про которого уже неоднократно вспоминала) интересно описывает традиции физического воспитания детей в Древней Греции. В 7 лет мальчики шли в школу, где учились читать, писать, считать и петь. А только в 14 лет у них начинались "уроки физкультуры" - гимнастические занятия, которые они не прекращали уже до старости. Это, видимо, не относится к Спарте.

На старт, внимание, марш!


О достижениях греческих атлетов нам известно не много, и сведения часто косвенные.

Например, аргосский бегун Авгий победил в "длинном" беге на 113 Олимпийских Играх (328 г до н.э.). На радостях побежал он домой сообщить землякам, что впервые почти за 200 лет их город прославился получением олимпийского венка. Победил он утром, в Аргос прибежал под вечер. Выходит, расстояние в 110 км Агий пробежал максимум за 9 часов.

Другой случай: афинский государственный гонец Филлипид в 490 году до н.э. пробежал от Афин до Спарты, направленный туда с просьбой о помощи в войне против персов, за два дня. Таким образом, он покрыл расстояние около 230 км примерно за 20 часов.
Известно также, что спартанский воин в полном вооружении мог совершить за день 45-километровый марш.

Мы были в Олимпии уже под вечер, поэтому народу было мало, солнце не обжигало, и погуляли очень приятно. Там много зелени и есть, что посмотреть.

В отель в Аркуди мы приехали уже около 10 вечера.

Я думаю, что этот день мы спланировали неправильно, не учли трудность дорог на юге Пелопоннеса.
По-хорошему, его надо разбить на 2.

Первый день:
доехать до Пилоса.

Между Каламатой и Пилосом, рядом с поселком Казарма (Καζάρμα) есть красивое место с озерами и водопадами (Polylimnio), мы туда, конечно, не стали заезжать, но при нормальном раскладе, это надо было бы сделать.

Вот, нашла фото в инете, чтобы вы не проехали мимо, как мы.



У меня было такое описание маршрута до этих водопадов: "у поселка Казарма свернуть южнее до деревни Харавги (Χαπαυγή), откуда начинается пешая 3хкилометровая тропа по ущелью к каскаду из 15 небольших озер и водопадов" На дороге в районе Казармы видели указатель на этот маршрут.

Затем доехать до пляжа Войдокилья, посмотреть Наваринскую бухту, погулять там по окрестностям.

А уже на второй день ехать в Олимпию и можно дальше, на север Пелопоннеса.

Ну как сделали, так сделали. Зато следующий день у нас был разгрузочный. Мы не поехали никуда - целый день купались и загорали.

Здесь цены на билет и часы работы Олимпии:
http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=2358

Практическая информация по маршруту.
Время в пути
- от Кафионы до Войдокилья - 3 часа (150 км)
-от Войдокилья до Дворца Нестора - 15 минут
- от Войдокилья до Олимпии около 2х часов (109 км)
-от Олимпии до Аркуди 1 час (60 км)
На осмотр Олимпии и Археологического музея ушло около 2х часов.

[Chegem]

18 день. 22 июня

Я вас обманула. Следующий день не был разгрузочным Мы поехали кататься на поезде по одной из самых живописных дорог в Греции: Diakopto - Kalavrita.

На карте, как обычно, отметила все значимые точки этого дня.

https://maps.google.ru/maps/ms?msid=214460869341117646246.000506947de1f23f04563&msa=0&ll=37.70338,22.217102&spn=1.558043,3.348083

Но сначала о месте нашей очередной дислокации - отеле Lintzi в деревне Arkoudi.
Вот он на букинге http://sp.booking.com/hotel/gr/lintzi.ru.html?sid=8da8e09a2a4c3f61c72c716e171fcd8c;dcid=1;ucfs=1;srfid=b0a4e821fa7e10cad10107f993cefde5d52bef0dX1;highlight_room=

Очень приятное место с хорошим бассейном, завтраком и видом на закат с балкона.



Неплохо, но уж больно на отшибе.

Фото с сайта отеля, сама не снимала




Без машины там точно делать нечего.
До пляжа минут 15 пешком, в жару - утомительно, мы сходили один раз на разведку, но как-то нам этот пляж не приглянулся, даже купаться не стали.

Где-то в окрестностях есть термальные источники, но подробностей мы не узнавали. В общем, если вас занесет в эти края, то отель рекомендуем, но специально в него ехать нет смысла.

Думаю, что надо было останавливаться где-нибудь поближе к основной трассе Е-55, может быть где-нибудь в районе пляжа Skafidia, и не на 3 ночи, а на 2, а на третью ночь переехать куда-то ближе к Диакопто (Διακοπτό), потому что получилось, что мы мотались из Аркуди в Диакопто и обратно, а это 2 с лишним часа в один конец. Для бешеной собаки это нормально, но рассмотрим варианты полегче

Полегче сделать так:
после Олимпии остановились бы на пляже Skafidia (ну или все-таки в Аркуди, не так принципиально) на пару ночей просто отдохнуть. Потом можно переехать в Патры (если есть желание познакомиться с этим большим городом) или в сам Диакопто, откуда начинается зубчатая железная дорога - собственно наша цель на этом побережье.

Итак, в 10 утра мы выехали из Аркуди, в 12.10 были в Диакопто (или Дьякофто, существует и такая транслитерация). С большим трудом припарковались и в последний момент вскочили в поезд на 12.33.
Билеты на троих туда и обратно стоили 47,5 евро. Можно было взять билеты только туда, до Калавриты, а обратно вернуться пешком по рельсам. Красоты ущелья Вураикос (Βουραϊκός) того стоят, и многие так делают. Можно часть обратного пути Калаврита - Мегало Спилео проехать на поезде, а отрезок Мегало Спилео - Диакопто (самый красивый) пройти пешком (12 км? так написано в моем путеводителе, но судя по схеме, которая ниже, там больше).
Вот отличная схема дороги




Но мы выбрали пенсионерский вариант - осмотр ущелья из окна поезда. Но, я вам скажу, и это было очень впечатляюще.

Мы с сыном всю дорогу проехали высунув в окно голову (мечта моего детства))



Дорога местами вырублена в скалах.

Вот это место с другого ракурса
фото из инета



Осторожно головы, туннель!





Река Вураикос то с одной стороны дороги, то с другой, множество мостов







Дорогу строила французская компания в конце ΧΙΧ века, чтобы доставлять руду, добываемую в горах, к морю. Перепад высот заставил сделать часть этой дороги зубчатой.







Иногда поезд буквально продирается через вот такой лес



От Диакопто до Калавриты поезд едет примерно 1 час 20 мин. Если выйти на остановке Мегало Спилео (Захлору), то за 45 минут можно дойти до одноименного монастыря и посмотреть на ущелье сверху (про 45 минут информация непроверенная!, тропа там крутая, возможно, идти дольше). Монастырь был основан в 362 году, он один из древнейших монастырей Греции.

Вот тут можно прочитать о монастыре поподробнее
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE

Так случайно получилось, что в Калавриту мы попали именно 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.
Этот город хранит тяжелую память о войне. 13 декабря 1943 г. фашисты устроили здесь бойню, в которой погибло 1436 мужчин и мальчиков старше 14 лет, город был выжжен дотла. Стрелки часов на Митрополитской церкви остановились на отметке 2 часа 34 минут, именно в этот момент начались трагические события 1943 года.



Недалеко от станции, в бывшей начальной школе - Музей памяти погибших в Калаврите, перед которым душераздирающий памятник, который у меня рука не поднялась сфотографировать.

Мы провели в Калаврите пару часов и сели на обратный поезд.



Вот тут есть вся необходимая информация об этой дороге:
http://www.odontotos.com/index-en.htm
История строительства, технические детали, расписание поездов, схема и т д

В отель вернулись вечером, успели покупаться в бассейне и поиграть в футбол.
А вот сле-е-едующий день у нас был разгрузочный)) Мы никуда не ездили, купались, ели и спали.

[Chegem]

20 день. 24 июня

Вот я подобралась к одной из самых сложных тем в описании нашего трипа по Греции. К монастырям Метеоры.
Сложно, потому что это чрезмерно популярное место, многие там были, огромная туча прекраснейших фотографий в сети.
А я не слишком довольна своими фотографиями оттуда и не умею выражать восторги.
Ну не замалчивать же теперь, что мы тоже там были Так что, как выйдет, так выйдет.

Итак, утром (заметили, мы всегда выезжаем утром? не очень как-то оригинально) мы выехали из Аркуди и взяли курс на север. Нам предстояло 400 км пути: надо было пересечь Коринфский залив по мосту Рио-Антирио (проезд по мосту 13,2 евро! однако),

фото не мое


пропахать с юга на север большую часть Западной Греции и половину Эпира, повернуть на восток на суперскоростное шоссе Via Egnatia, но вскоре съехать с него на петлявую Ε-92 и к вечеру прибыть в деревушку с неблагозвучным названием Кастраки, которой не повезло с именем, но повезло быть ближе всех к мегадостопримечательности Греции - скалам и монастырям Метеоры.

https://maps.google.ru/maps/ms?msa=0&msid=214460869341117646246.000506a33e9d3016e015c

Все монастыри и некоторую информацию о часах их работы отметила на карте.

Останавливались только на заправку и покупку клубники, доехали за 6 часов. В 16.20 были в отеле.

Вот так выглядит Кастраки



Милая деревушка, всеми силами старающаяся не разрушить торжественного настроения туристов, внимающих волшебству окружающего ландшафта.
Если поедете в Метеоры, останавливайтесь в ней, а не в соседней Калабаке, там пыльно, шумно и стандартно.



Странное дело, этим скалам много миллионов лет, но о них нет никаких упоминаний ни в греческих мифах, ни у древних историков. (Или я плохо искала? поправьте, если ошибаюсь) Город Трикала, в 21 км от которого находятся Метеоры, это древняя Трикки, которая упоминается у Гомера

Шествуй, Талфибий, и к нам призови ты Махаона мужа,
Славного рати врача, Асклепия мудрого сына...

Окрест смотря по рядам, и героя Махаона видит:
Пеш он стоял и кругом его храбрых ряды щитоносцев,
Воев, за ним прилетевших из Трикки, обильной конями.

Ну и в другом месте Гомер упоминает, что "Триккой владевший народ" отправил на Троянскую войну 30 судов. Всё. О самих же Метеорах вообще нигде ни слова.
А какую красивую историю можно было бы сочинить про Великанов, которых обратили в камень. Или про последствия Девкалионова потопа. Но нет.

Всё, что мы знаем, это то, что на месте Калабаки (3 км от скал) был город Aeginio, который разрушили римляне. И что жители этих мест с незапамятных времен использовали многочисленные пещеры, как укрытия от врагов. Позже, примерно с ΙΧ в пещерах селились отшельники, в Χ веке были основаны первые скиты, и это положило начало формированию монашеской общины Метеор.

Про Метеоры столько сказано и написано, что я не буду подробно рассказывать их историю и все перипетии их превращения из настоящих центров духовной жизни в туристическую мекку.





Конечно трудно себе представить, как первые монахи взбирались на эти скалы, как там можно было что-то построить. По легенде, основатель Мегало Метеора афонский инок Афанасий взлетел на скалу на спине орла.
Может оно и так, однако скорее всего следует поверить свидетельствам о том, что монахи нанимали местных жителей, славящихся своими навыками скалолазания, для помощи в обустройстве монастырей.

Вот тут коротко история подвигов скалолазания в этих местах, карты маршрутов, уровни сложности и проч.
http://www.kalampaka.com/en/meteora/climbing_history.asp

Напомню, что лестницы, по которым сейчас поднимаются туристы, были построены и выдолблены в скалах только в 20х годах XX века. До этого монахи поднимались по навесным деревянным лестницам, брусьям, крепящимся в расщелинах скал, или в корзинах, которые тянули сверху другие монахи.

Действующих монастырей сейчас шесть. Вход в каждый 2 евро с человека. Монахов очень мало, в основном обслуживают туристов нанятые работники.

Вечером, после обеда-ужина доехали до монастыря Русану (др название Св. Варвары, женский)













21 день.25 июня

Мы целый день были в Метеорах.

Мегала Метеора











Забавные плакаты, посвященные борьбе с фашистами, которым так и не удалось поднять свой флаг над Метеорами - часть экспозиции музея Мегало Метеора











Монастырь Святого Варлаама



Помните, Метеоры - "парящие в воздухе"?



Подъемный механизм



Теперь вот такие подъемники доставляют в монастыри продукты, стройматериалы и самых почетных гостей.









На этой фотографии видны четыре монастыря



Монастырь Святой Троицы. Самый фотогеничный и не так сильно заполненный туристами, как другие.







А вот и сетка



Святого Стефана (женский), самый физически доступный для посещения, можно подъехать практически ко входу.





Фото с мостика в монастырь, тут становится понятно, что не будь его, Св. Стефан был бы таким же недоступным, как и его сородичи на более высоких скалах.



Просто из разных мест в разное время











Шестой монастырь - Святого Николая.
Фотографий самого монастыря нет, но есть с его площадок





Подведем итоги. Место прекрасное, природа, действительно, очень неожиданная и производит впечатление. Монастыри? Не знаю. Если народу не много, то хорошо, можно гулять, рассматривать росписи церквей (фотографировать запрещено), лазить по всем открытым для посещения закоулкам. Нам повезло, в наш приезд не было толп с экскурсионных автобусов, мы прекрасно все посмотрели, были внутри всех шести монастырей.

Если вы видите длинную вереницу автобусов, значит внутри монастыря делать нечего, попробуйте доехать до другого.
Мне кажется, надо приезжать не в сезон и обязательно оставаться ночевать в Кастраки, тогда больше шансов прочувствовать это место. И не стоит приезжать с экскурсией, вы не увидите и десятой части, зато вдоволь потолкаетесь на узеньких лесенках, думая, когда же это кончится.