Дата: 15.09.06 – 26.09.06
Бюджет: 3000 евро
Вид поездки: автопутешествие
Пролог
Собственно, изначально мы хотели поехать в Хорватию, однако, столкнулись с невиданными сложностями с попаданием в данное балканское государство, из-за которых пришлось срочно менять планы. Фиксированный отпуск не позволял особо растекаться «мысию по древу» и после недолгих колебаний, кстати, вспомнив об открытом финском шенгене, мы выбрали Грецию. Попасть в страну из С-Петербурга достаточно легко: в летний период самолеты летают в Афины три раза в неделю, не говоря уже о том, что существуют регулярные рейсы в Салоники и разнообразные чартеры. Шенген шенгеном, но для перестраховки (во избежание недоразумения на границе), у нас была приготовлено бронирование машины на весь срок пребывания, бронирование отеля на первые два дня и наличность.
Прилет. Афины и окрестности.
Длинная очередь на паспортный контроль. Душновато. Поразительно медленно работают пограничники. Не очень приятное ожидание, учитывая некоторую неопределенность в прохождении границы. Стоим минут сорок. Работники паспортного контроля совершенно спокойно покидают свой пост, выходя, видимо, покурить и столпотворение перед пунктом пропуска их явно не очень волнует (в РФ с подобной безалаберностью пока не сталкивались). Наконец наша очередь. Вид финского шенгена автоматически отсекает какие-либо вопросы. Еле видный штамп (наверное, ЕЭС денег на заправку штемпеля не дал, а своей нет), и мы в Греции. При отъезде, кстати, греческий пограничник очень долго искал в моем паспорте следы въезда в страну. Штамп о выезде, впрочем, также остался едва различимым.
В зале ожидания встретились с представителем компании по аренде автомобилей. Сразу несколько озадачило его несколько холодноватое отношение. Наверное, весь в делах. Ладно, перейдем к машине. Hyundai Accent, седан, 1,4 двигатель, автомат. Цена при аренде на 12 дней 36,5 евро в день. Условия неплохие. Включена страховка, неограниченный километраж. Бензин (95) стоит около евро, чуть меньше. Машина была кое-где поцарапана, что, разумеется, было нами отмечено и впоследствии очень помогло.
Поплутав некоторое время, выехали к месту нашего первого заселения – пригороду Афин, городку Вуля (Voula). Вуля расположена на побережье, около столицы, соответственно, цены на отели и еду в ресторанах были самыми высокими, однако, нельзя сказать, что запредельно. 70 евро за дабл выглядит достаточно приемлемо, учитывая расположение.
Следующий день стал первым и последним днем, посвященном столице Греции. Афины оказались очень большими, парадоксально большими и очень неприятными. Душный (представляю как в нем «комфортно» в разгар лета), шумный, неприятный город, страшно замусоренный к тому же. В центре города, прямо на улицах можно лицезреть кучи мусора. О городской архитектуре не имеет смысла говорить по причине отсутствия таковой. Есть современная малоэтажная застройка (непрезентабельного вида) и памятники античности. Чего-то среднего нет вообще. Разгадка оказалась банальной: в 50-70 годах 20 века, почти все, что не относилось к античности, было разрушено. Кое-что, впрочем, есть. Например, турецкая мечеть 16 века, функционирующая сейчас как склад !!! В городе Нафплион (Nafplio), к слову, столь же древнее сооружение отдано кинотеатру. «Хорошая» забота о памятниках архитектуры, ничего не скажешь.
Несмотря на мое увлечение историей, не могу сказать, что особо увлекаюсь или почитаю Древнюю Грецию. Бесконечное античное балабольство, изобретение «левого» развлечения вроде театра (согласитесь, что любимые римлянами гладиаторские бои выигрывают в зрелищности), демократия, изнеженность и распущенность (разного вида любители однополой любви, совершенно очевидно зародились и процветали именно в эллинизированных странах), отсутствие единого, сильного, централизованного государства. Недаром Катон старший говорил, что все плохое на свете идет от греков (само собой, достижения древних греков в науке, культуре и искусстве не обсуждаются, и заслуживают всяческого почтения и уважения).
Акрополь и вся археологическая зона особо не впечатлили (Пальмира или Апамея в Сирии попредставительней будет). Про мусорную яму, около непосредственно Акрополя, упоминать не буду, поскольку данное предчувствовал. Войти в храмы нельзя, шаг вправо (или влево) вызывают окрики служителей и несколько напрягают. Туристов море, нет, не море – океан. Из-за многочисленности турфирмы придумывают следующее. Группа, допустим, немцев возглавляется лицом с ярким флажком, на котором написано, к примеру, D1. Все члены оной имеют приклеенный ярлычок D1 на одежде. Довольно забавно, напоминает гетто или концлагерь. Еще забавнее выглядит субъект, утративший свою группу. Подавляющая масса туристов, разумеется, преклоннейших лет, европейцы, зачастую снобского вида. С подобными персонажами столкнулись рядом с Парфеноном. Стою в теньке, около урны и источника воды, курю (признаюсь, в правилах есть рекомендация не курить), вдруг слышу:
- Ты чувствуешь запах?
- Да, по-моему, рядом разгорается пожар
- ? Может быть, это кто-то курит ?
- Не может быть, здесь же запрещено курить
После столь обстоятельного разговора, ко мне поворачивается несколько европейцев. Молчание. Продолжаю курить. Улыбаюсь. Европейцы с негодованием меня рассматривают. Спокойно докуриваю, тушу сигарету, и мы удаляемся, вслед слышим недовольное шипение.
Из понравившегося отмечу полностью восстановленную американскими археологами стою Аттала и театр Герода Аттика, в который, понятное дело, пускают только когда там идет театральная постановка.
Честно говоря, сложилось впечатление, что аттракцию мирового значения греки используют как заработок денег. Вход в археологическую зону стоит 12 евро. Народу тьма. Только и успевай денежки подсчитывать. Впрочем, нормальная, видимо, европейская практика. В пользу европеизированности Греции также говорит тот факт, что в ларьках около остановок общественного транспорта можно беспрепятственно купить порнографию.
Обратно, из города, выбирались с трудом, оценив по пути «дружелюбие» греков. Водитель одной из машин с удовольствием помогал найти нужную дорогу, но только до того момента, как узнал, откуда мы. Услышав, слово Россия, лицо грека передернула гримаса пренебрежительного отвращения, он что-то сказал, закрыл окно и тут же отъехал прочь. Во как. Забегая вперед, отмечу, что сколь ни странно, радушие местных жителей не простирается дальше холодной вежливости. Скажу больше. Из посещенных нами 6 стран (Сирия, Румыния, Финляндия, Венгрия, Греция, Эстония) смело ставлю Грецию на второе место с конца по дружелюбности населения. Еще один показательный эпизод произошел на следующий день около храма Посейдона, на самой оконечности полуострова Аттика. Вычитав про сногсшибательные закаты, которыми можно наслаждаться с мыса, где находятся руины храма, мы твердо решили вкусить прекрасное. Однако жестоко просчитались. Время работы сего заведения (а вход в него, конечно, платен), с 9.30 до заката. Закат регулируется служащими, и, прибыв на место, мы застали злостную перебранку между туристами и работниками министерства культуры, каковые всячески препятствовали страждущим побывать в столь красивом месте. Немного поспорив, для приличия, и услышав: «Это Греция. Качайте права в своих странах», мы удалились несолоно хлебавши.
С некоторого расстройства вечером хорошо «приняли на грудь». К чести греков и выпивка, и еда у них отменная. Тип анисовой водки под названием Узо лично я поглощал практически ежедневно (в разных дозах, разумеется). Из еды рекомендуем блюдо под названием Стифадо – тушеное мясо, с томатом, луком и специями, и, конечно же, разнообразные блюда из рыбы.
Пелопоннес
На третий день пребывания на земле потомков эллинов мы выдвинулись в сторону полуострова Пелопоннес. Название восходит к греческим мифам, в которых небезызвестный Тантал, решив обмануть богов, зарезал собственного сына Пелопа и собирался угостить лакомством обитателей Олимпа. Естественно, боги не стали поедать телеса невинного Пелопа, воскресили его и наказали Тантала известным способом, вошедшим в историю как Танталовы муки.
Первым интересным объектом по пути был Коринфский канал. Длинный, глубокий и узкий он выглядит весьма впечатляюще. Прорыть его хотели давно. Даже широко известный император Нерон предпринимал попытку. Однако, лишь в 19 веке, французы, используя достижения науки того времени, сумели его прокопать. Для его лицезрения или даже прогулки по нему, следует съехать с автомагистрали и уйти на старую трассу. Оставшееся время было потрачено на дорогу (дороги на Пелопоннесе часто живописные, но столь же часто извилистые и «медленные» в силу того, что горные) к заливу Арголикос и поиску места для заселения вдоль побережья около города Нафплион. Пляжей там вроде много, но не вызывающих восторга. Около самого Нафплиона береговая линия предельно загажена, и в воздухе ощущается уж очень сильная концентрация сероводорода. В противоположной же стороне, отели и пансионы производили впечатление запущенных хибар. В итоге заселились, в общем-то, удачно (деревня Vivari), где-то посередине между Нафплионом и вышеупомянутыми хибарами. Тем же вечером, находясь в прогулке по античному поселению Асини, мы обнаружили замечательный галечный пляж, каковой с удовольствием посещали два следующих дня.
По нескольким аспектам выбранное место очень рекомендуем. Рядом модный город Нафплион, древний Коринф, Тиринф, Эпидавр и Микены. Последние в силу ну очень седой древности не посетить мы не могли. Несмотря на приличное количество народу место интересное, особенно утром, когда не жарко, автобусы с туристами еще не подтягиваются и можно спокойно зайти, например, в сокровищницу Атрея, не ожидая, что какой-нибудь турист начнет громко читать молитву, проверяя акустику помещения, а остальные, включая гида, будут слушать его, затаив дыхание, дабы потом разразиться громоподобными аплодисментами. Сокровищницу, естественно, ограбили еще в глубокой древности, как и все остальное в Микенах, однако первооткрыватель Трои Г. Шлиман сумел таки найти главные богатства микенцев, в том числе известную погребальную маску, приписываемую Агамемнону (предводителю антитроянской коалиции) непосредственно в руинах древнего города. На краю древних Микен находится вырубленный в камнях подземный спуск, видимо, к запасам воды. Ознакомление с ним не обошлось без новой стычки с европейскими туристами. В темном подземелье, услышав голоса внизу, я направил луч фонарика на скользкие ступени лестницы, освещая дорогу поднимавшимся людям. Каково же было наше удивление, когда вместо благодарности какой-то господин, чуть ли не оттолкнул меня и вдобавок на ходу возмутился тем, что я включил фонарь. В тот момент мне искренне захотелось отправить его обратно вниз по лестнице. Впрочем, осуществить задуманное все равно бы не удалось в силу быстрого исчезновения грубоватого европейца.
Следующим местом остановки был Нафплион. Первая столица современной Греции оставила очень приятное впечатление. Еще бы - целых три крепости в одном городе ! Особенно рекомендуем посетить самую новую и самую высокую. Сказать, что виды, открывающиеся сверху восхитительны, значит, ничего не сказать. Это надо видеть. Крепость номер 2, турецкая Ич-Кале менее интересна, вдобавок запущена (еще бы, это ведь турки построили). На краю мыса, крепость в том месте разрушена, есть видовая площадь, вокруг которой произрастает распространенное в Греции гадкое растение опунция (разновидность кактуса). По неосторожности я свел с ним близкое знакомство, о чем горько пожалел спустя несколько минут. Окрестности данной площади традиционно загажены, впрочем, это никак не помешало организованной группке туристов восторженно там фотографироваться. Третья цитадель находится на островке, недалеко от берега (осталась не посещенной). Сам городок, с его улицами-лестницами, главной площадью и старыми домами очень мил. Прогулка по нему не может не доставлять удовольствие, особенно если учесть, что согласно путеводителю, другого такого города на всей территории материковой Греции просто нет.
Посвятив утро будущего дня еще одной прогулке по Нафплиону, мы двинулись дальше. Путь лежал на юг Пелопоннеса – полуостров Мани. Выбранная дорога проходила по довольно красивым местам, проездом сквозь города Леонидион и Космас, погулять по которым времени, увы, не было, а жаль, поскольку в них чувствуется местный колорит (в отличие от многих городков Греции, изуродованных современной архитектурой). Местом нового пребывания выбрали побережье рядом с городом Гифио – бывшей гавани Древней Спарты. На островке рядом с городом провели последнюю романтическую ночь перед отъездом в Трою Елена и ее похититель Парис.
Как и ожидалось, современный Гифио оказался совсем не романтичен, а очень даже прозаичен. Выбранное побережье можно охарактеризовать также. Однако день клонился к закату, надо было где-то заселяться и мы, плюнув на осторожность, стали колесить практически вдоль берега, благо песок казался достаточно плотным. Но в один прекрасный момент таковым он быть перестал, и мы прочно засели. Hyundai не двигался ни вперед, ни назад, смеркалось, и в голову стали приходить тревожные мысли о потенциальной возможности провести романтическую ночь в машине на берегу моря. Данное времяпровождение не входило в наши планы и мы, закрыв застрявшее ландо, отправились за помощью. Расчет был на иностранцев, разбивших палатки неподалеку. Честно говоря, особых надежд на помощь снобствующих европейцев мы не питали. Каково было наше удивление, когда первые же немцы, к которым мы обратились, с радостью согласились нам помочь. Land Rover немцев, точно также быстро увяз в песке и дело было бы совсем alles, если бы не многочисленные германоязычные господа, появившееся откуда не возьмись. Наиболее активный германец кричал своему соотечественнику «Давай, давай» по-русски, мне нечто вроде «maсhen, maсhen» и совместными интернациональными усилиями мы выбрались, наконец, из передряги, сердечно попрощались и продолжили путь, остановившись в первом увиденном пансионе.
Несколько слов о пансионе «Антигона». Устаревшие номера, с лужицей воды в туалете около унитаза, псевдо работающий кондиционер, богомерзкая старая хозяйка, и «замечательный» завтрак за дополнительные 5 евро с человека. Что входит в завтрак? Жидкость лимонного цвета, с резким вкусом, идентифицированная впоследствии как разведенный концентрат апельсинового сока (стоимостью 1,5 евро за литр концентрата), вялый кофе, сливочное масло в микро упаковке, аналогичный джем (тиснутые у авиакомпании Пулково?), пару кусочков булки, чай в пакетиках Липтон, с надорванными ярлычками, почему-то ромашковый и милые сдобные колечки, возраст которых можно было определить только с помощью лабораторных исследований. Понимая некую комичность ситуации, я дождался подхода хозяйки и все-таки наивно поинтересовался наличием ветчины и сыра. «No» - протянула она, вытянув губы и прикрыв глаза, а затем беспомощно развела руками.
Подкрепившись поистине по-спартански, выехали для ознакомления с полуостровом Мани. Сие место на протяжении последних столетий имеет просто-таки эпическую историю. После захвата Пелопоннеса турками жители Мани – майноты, остались как бы непокоренными и занимались бесконечным разбоем и грабежом всех подряд, активно они поучаствовали и в освободительной войне против Турции, даже чрезмерно активно. Решив, что их заслуги не оценены по достоинству, без лишних колебаний убили лидера независимой Греции А. Каподистрия (бывшего русского придворного, между прочим). Майноты отличались диким нравом и в отношениях между собой. Ежели одна семья обижала другую, то начиналась межклановая разборка, длившаяся подчас годы. На это время представители противоборствующих группировок запирались в характерные для полуострова дома-башни и отсиживались там, выходя только для нападений на врага. С образованием нормального государства одичавшие жители долго приспосабливались к тому, что надо жить по закону и, судя по тому, что плотность населения на Мани, мягко говоря, низкая, так и не приспособились, предпочтя эмигрировать в более бандитские края. В настоящее время полуостров выглядит в основном брошенным и довольно пустым. Строить здания там можно только в стиле дома-башни (правда, активного строительства мы не заметили). Место в общем унылое и не особо интересное.
Кое-что, естественно, было посещено. Во-первых, пещеры в местечке Диос. Абсолютный отстой. Это были вторые пещеры, посещенные за границей и последние, посещенные с тур группой. Вторым местом было решено избрать нечто особенное, посему выбор пал на труднодоступную византийскую крепость Тигани. Собственно, ничего выдающегося в руинах нет, разве что выдающимся можно назвать пеший путь до нее по солнцепеку. Впрочем, абсолютная безлюдность и неплохие виды несколько сглаживают последствия сожженной на солнце кожи.
Утром мы покидали «гостеприимный» пансион «Антигона» (позавтракав уже самостоятельно), направляясь на северо-западный угол Пелопоннеса, где, по мнению путеводителя «Вокруг Света», самые лучшие пляжи материковой Греции. По пути сделали остановку в столице Мореи (средневековое название Пелопоннеса), нежилом сейчас, городе Мистра. Очень интересное место, город как бы поднимается в скалу. Неплохо сохранились некоторые здания, церкви, есть один действующий монастырь, дворец морейских деспотов – жемчужина Мистры, активно реставрируется и скоро, надеюсь, в него можно будет попасть. Наибольшее впечатление оставил главный собор, где короновался последний византийский император Константин Палеолог – на полу есть каменная плита с изображением герба Палеологов, будущего государственного герба России. Если будете на Пелопоннесе, обязательно посетите Мистру – не пожалеете 100 %.
Лучшие пляжи Греции, честно говоря, не порадовали. По факту это 100 км бесконечного песчаного пляжа (при нашей симпатии к галечным), с не особо развитой инфраструктурой, хотя для любителей дикого отдыха такое вполне подходит. Море было неспокойным, что также нас не устраивало. После некоторых колебаний, подкидывание монетки (на предмет возврата в район Нафплиона или следования на юго-запад Пелопоннеса) решило – следуем на юго-запад.
Пилос
Симпатичный, тихий, уютный приморский городок, который нас покорил настолько, что мы остановились в нем на все оставшееся в Греции время. Абсолютным антиподом пансиону «Антигона» выступил отель «Филипп», с дружелюбным греком - хозяином, что также повлияло на решение остаться. Хотя, по правде сказать, в первый же вечер мы чуть не поссорились с радушным хозяином. Отель семейный, соответственно, хозяева перманентно в трудах и, получив от нас заказ на ужин, господин Никос, присел рядом, завязался разговор. В ходе беседы я поинтересовался, отчего греки столь злобные и недружелюбные, поведав и об инциденте в Афинах. Оказывается, русские, которые едут на острова – это туристы, в Салоники (север Греции) – бизнесмены, а вот в Афины едут сплошь бандиты и проститутки, а также разные асоциальные субъекты, ищущие работу и легко пополняющие ряды греческого криминала. В ответ я заявил, что это распространенный глупый европейский миф, не очень хорошо характеризующий человека так мыслящего. Начинавшаяся склока прекратилась в силу нежелания хозяина терять клиентов, а нашего искать новое жилье. Примирение состоялось после признания Никосом величия и мощи России, а также крутости ВВП, и моих слов о братстве и единстве греков и россиян и совместной нелюбви к туркам. В общем оба друг друга обманули, зато помирились и больше к теме политики не возвращались.
Вернемся к Пилосу. Его мы порекомендуем даже больше, чем окрестности Нафплиона. Идеальное место, для того чтобы смело провести здесь неделю, а то и дней 10. Город расположен на берегу бухты, где больше 150 лет назад произошло морское сражение, решившее судьбу независимости Греции. Восстание, поднятое греками, жестоко подавлялось вассалом султана египетским пашой Ибрагимом и шансов победить у повстанцев оставалось все меньше и меньше. В этот момент союзническая англо-франко-русская эскадра прибыла в Наварин, для того чтобы уговорить Ибрагим-пашу прекратить резню греческого населения и склонить турок к признанию автономии Греции в составе Османской империи. К сражению вроде ничего не располагало. По вошедшим первыми в бухту англичанам, со стороны турок был произведен случайный выстрел, англичане вяло ответили. И тут подошла русская эскадра. Решив, что началось полномасштабная битва, наши моряки вступили в бой. Итог известен: союзники хорошенько наваляли туркам с египтянами; лишившись поддержки с моря, Ибрагим-пиша свернул карательную операцию, а поскольку после такого разгрома церемониться с султаном не имело смысла, союзники вынудили турок признать независимость Греции. Справедливости ради, стоит отметить, что англичане такого развития событий совсем не хотели, однако, решительность командующего русской эскадры, сделало сражение неизбежным. В память о сражении, каждый год, 20 октября, в гавань заходит российский корабль. На островах рядом с Пилосом есть памятники союзникам. На самом большом – острове Сфактерия, нашим морякам. Там же, в 1997 году, была построена деревянная часовня.
Сам город небольшой. Центр города и всей жизни в нем - площадь трех адмиралов, с разнообразными кафе и магазинами по периметру. Рядом турецкая крепость. Стоит зайти для ознакомления с турецкой манерой строения фортификации. Также любопытно взглянуть на церковь (изначально мечеть) внутри крепости.
Пляжей вокруг Пилоса несколько, однако, лучший, несомненно, Воидолкилья. Закрытая песчаная бухта (никаких волн), с прозрачной, чистейшей водой. Что может быть лучше? Добраться до нее общественным транспортом невозможно, следовательно, никаких организованных толп туристов (их, правда, в Пилосе и так нет). Людей всегда немного, тихая умиротворяющая атмосфера. Просто класс. Если есть желание можно подняться в грот в скале. По преданию, некий местный царь держал там свои стада в непогоду. Грот, конечно, большой, вопросов нет, но что же это были за животные, каковые так лихо туда взбирались? Если подняться еще выше, для этого, правда, придется в некоторых местах подтягиваться на камнях, можно забраться в старинную крепость франков, основанную ими в 13 веке. В настоящее время остались лишь руины, довольно живописные тем не менее. И самое главное, какой оттуда классный вид, что на бухту, что на город, что на Ионическое море.
На второй день пребывания в Пилосе мы решили покататься на лодке по бухте. Одной стороной площадь трех адмиралов выходит к пирсу, где за весьма умеренную плату – 40 евро (5 часов) плюс бензин, можно покататься на моторной прогулочной лодке. Приехав с утра на пирс, мы припарковались, я закрыл ландо, и тут что-то мне потребовалось взять в багажнике, открыв его, я бодро положил в него ключи, взял необходимое и со смаком захлопнул крышку. Е-мое. Что делать-то? После минутного замешательства, Оля как свободно владеющая английским, как девушка, и как человек внушающий доверие (перед отъездом я неудачно подстригся и мог произвести неадекватное впечатление) была нами делегирована для похода в полицию. Я остался тоскливо курить около запертой машины. Спустя час Оля прибыла на мотоцикле сидя за спиной местного умельца. Вооружившись нехитрыми инструментами, умелец ловко засунул какой-то крюк в авто, подцепил ручку центрального замка, и машина открыта. Очень ловко он тут же переместился к багажнику, первым его открыл и торжественно вручил нам ключи (совершенно очевидно, что в полиции его попросили проверить, не лжем ли мы). Получив вознаграждение за услугу в размере 20 евро, мастер, чрезвычайно довольный собой, укатил.
Нервно перекурив происшествие и осмотрев поцарапанную дверь, мы двинулись к причалу. Он был пуст. Видимо, желающих самостоятельно покататься не так много. Спустя минут сорок прибыли, вызвоненные арендодатели лодок. Разумеется, они были традиционно для греков злы и неприветливы. Прошли к лодке, последовал долгий инструктаж, постоянно прерываемый угрозами, что если что-то сломаем, за все заплатим, за все. Я согласно кивал головой, про себя думая, хрен тебе дядя, все должно быть у тебя застраховано, или работаешь ты неофициально. В самом конце подошел еще один морской волк, единственной фразой которого была: «За все, что сломаете, заплатите», произнесенная на хорошем английском (фраза, наверное, отточена).
Плавание запомнилось надолго. В абсолютно тихую погоду с лодок можно наблюдать остовы затонувших турецких кораблей. Но погода была не совсем тихой, и чего-то рассмотреть в толще воды никак не удавалось. Оставив тщетные попытки, мы направились на небольшой остров у входа в бухту, сфотографировали виды, прогулялись, почувствовали удаль и кураж и решили выплыть в море. Едва мы вышли в море, как удаль быстро испарилась. Собственно, даже тогда мы прекрасно понимали, что волнение на море не очень сильное, и волны высотой 1-1,5 м – в общем-то, ерунда, но полное неумение управлять лодкой, когда не штиль, здорово раздражало. Черт возьми, в теории очевидно, что волна должна идти перпендикулярно лодке, но на практике воплотить это совсем непросто, особенно в первый раз. Вот если бы с нами был Андрей Мантула, думали мы не раз, может, даже заплыли подальше, и особо не волновались. Вернувшись в бухту, попробовали еще раз выйти в море, но уже с другой стороны. Подзарядившись адреналином, стали возвращаться, и тут, как назло, и в бухте стало совсем неспокойно. Плюнув, поплыли напрямик, не считаясь с волнением. Все к счастью, обошлось, хотя по возвращению, воды в лодке было по щиколотку. На причале нашего прибытия ожидали арендодатели. От волнения за имущество даже стали добрее: наверное, уже нас и не ждали живыми.
Вернувшись, легли спать как убитые – не тут-то было: местные подростки устроили в отеле вечерние игры. Пока я, неспешно выдвинувшись, собирался увещеваниями успокоить детвору, Оля ничтоже сумняшеся вылила на разгоряченных младогреков ушат холодной воды: детей как ветром сдуло.
Расточая дифирамбы Пилосу, нельзя не упомянуть также его близость ко многим аттракциям. Рядом и древняя Мессена, и дворец царя Нестора, и средневековые венецианские крепости Метони и Корони, расположенные в одноименных, очень милых городках.
В древнюю Мессену стоит заехать хотя бы потому, что туристов практически нет, а степень сохранности некоторых объектов приятно удивит. Хотя работы там для археологов – непочатый край, о чем также поведано перед входом, и даже обнародована сумма, что-то около 4 млн. евро и 12 евроцентов (очень скрупулезно подсчитано). В Мессене неплохо сохранились некоторые участки стен и башни (а это, между прочим, 4 век до н.э.), театр святилища Асклепия (бог врачевания) и стадион.
Венецианская крепость Метони могла бы сохраниться и получше – на литографиях начала 19 века она изображена в идеальном состоянии. Получается, что все античное нуждается в реставрации и сохранности, а остальное нет?
В последний день, выехав из Пилоса, решили ради интереса заехать посмотреть на отдых организованных туристов (перед отъездом подруга Оли, посоветовала заселиться в некоем отеле «Паппос», в местечке Лутраки, на берегу Коринфского залива – «лучших пляжах»). Что ж, пожив в данном месте, о Греции может сложиться весьма превратное впечатление. Маловероятно, что сии места могут быть лучшими по нескольким причинам. Во-первых, воды Коринфского залива самые холодные (по сравнению, с другими, омывающими Грецию). Во-вторых, виды, открывающиеся с пляжа, далеки от идеальных – промышленные районы Коринфа и порт. Впрочем, на наших глазах туристы своеобразно выходили из положения: по очереди фотографировались на одном и том же камне, с видом на залив.
По пути в аэропорт, и соответственно, сдачей машины, некоторое время обсуждали, сообщать или нет о передрягах, в которое попало ландо (ко всему прочему, я немного помял задний бампер, неудачно сдавая назад; к счастью, и без нас «зад» машины был потревожен). Сошлись во мнении, что из-за всеобщей злобности греки не заслуживают честного признания. Сдача машины прошла без проблем – заговаривая зубы, лучезарно улыбаясь и расточая комплименты Греции, я отвлек внимание принимающей стороны от тщательного осмотра, и сердечно попрощавшись, мы отбыли на Родину.
Резюме
По целому ряду причин Греция прекрасное место для отдыха. Замечательные пляжи, чистое море, вкусная еда, безопасность и море аттракций привлекают, и будут привлекать сюда миллионы туристов. Однако, главное, что лично я вынес из поездки – это стойкое желание поехать в Турцию. Просто для того, что бы сравнить – действительно ли турки столь омерзительны, как представляют это наши предки и многие современники. Во многом, такое желание порождено общим не радушием греков и их неприязнью к русским. Еще раз повторюсь, по неприятности нахождения в стране Грецию может «переплюнуть» только Эстония.
