Греческий сериал Из Салоников Метеоры Загорохория Олимп Халкидики сентябрь

[Марина Н]

Греческий сериал Из Салоников Метеоры Загорохория Олимп Халкидики сентябрь

Отдых в Греции – это комфортно и уже на редкость возможно бюджетно в сравнении с «основной» Европой. Греция - не только море, но ещё и горы, ущелья.

Мы уже были в Греции, 5 раз:
- Родос, Греческий остров Кос
- Корфу. Из Ахарави в Сидари,Ахиллеон-Канони.Пантократор,Палеокастрица
- Афины (Пелопоннес и Аттика) Привкус вечности Из Афин 4 дня на авто Нафплион Лутраки Озеро Вулиагмени Мыс Сунион
- Крит из Кавроса Северный ветер Шикарный Балос Самарийское ущелье

Поездки разные по сроку (от 3-х дней), сезону (весна-осень), формату (стационарно и стремительное перемещение). Был залп групповых экскурсий (на Крите), ездили на рейсовых автобусах, арендовали авто.

Эта поездка особая: самая длительная и разнообразная по впечатлениям.
Хотелось нереального цвета море Халкидиков


и Метеоры.


Прошлой осенью выбор был между Халкидиками и Критом, поэтому в этом году – без вариантов, с учётом наличия 2-х годичной греческой визы.

Сначала я сделаю залп по цифрам, а потом уже фото и комментарии, чтобы тема не напоминала бухгалтерский отчёт. Испытываю чувство белой зависти к тем, кто имеет возможность путешествовать, не беспокоясь о том, какие будут финансовые траты. Лично нам проще знать, где и сколько необходимо заплатить. И это путешествие можно назвать бюджетным. Чем лучше подготовлено, тем проще отдыхать.

Прилёт в Салоники в субботу 5.09.15 в 8-00 (по расписанию, на час вылет из Домодедово задержали, т.е. в 9-00 приземлились), вылет 20.09.15 в 0-05 (уже воскресенье). Т.е. 2 недели - 14 ночей, 15 полных дней.

Ещё в прошлом году у меня была уверенность в том, что посещение Метеор надо объединять с ущельем Викос (Загорохией), а после Самарийского ущелья (тропа T4, Крит) сомнений не осталось. И в Ситонии без машины скучно.

Обычно я стараюсь в автопутешествиях не планировать переезды более 1,5 часов или 200 км в день. А здесь двойная норма, и не раз. А уж о чередовании моря и осмотра достопримечательностей тут даже речь нет. И вообще, как мне кажется, Метеоры напряжно сочетать с Халкидиками, логичнее с Лефкадой, Корфу, Скиатосом или даже Эвбеей. Я рассматривала и вариант прилёта в Салоники, а вылет – из Афин. И авиа на наши даты дороже, и прокат машины – тоже, значительно. Исходим из того, как есть.

Конечно, в Грецию мы не в последний раз и оставили Дельфы (и окрестности) на потом, из Афин, а, возможно спланируем путешествие по островам, на паромах (до Санторини)… Не люблю маршруты-решето, люблю кольцевые, но тут не получается….


Итак: два территориальных желания по разные стороны от Салоников подразумевают две части путешествия: морскую и горную. Горы в конце путешествия – по мне, так останется осадок усталость от отпуска, а в начале – перебор, хочется же сразу моря. Рассматривала даже сначала морской отдых в районе Волоса, но как-то не комильфо использовать отправную базу на острова, да и после ночного полёта сразу пилить сюда тоже фигово.

Две первые ночи в Агия-Триаде – полностью оправдались ожидания. Плюсы: и море-пляж хорошие, и добраться из аэропорта легко – через чс после приземления уже наслаждались идеальным морем! И это дало возможность минимизировать затраты на аренду авто. Впрочем, как и последняя ночь в Салониках, где машина уж точно не нужна.

Маршрут получился такой:

1. По пути в Метеоры (из Салоников) заехали посмотреть мозаики и веночки в Пелле и гробницы Вергины. Эдессу с водопадами и горячие источники игнорировала сознательно, по личным субъективным причинам. (Не хочется сравнения с водопадами Доломитов (в мае), где высота Нордиса – 122 м, а под каскадами Фанес прошли с изнанки, сбоку по виа-феррата и над – по мостикам. А источники обязательны и особенно хороши, когда море холодное.)

2. При наличии авто не сочла преимуществом остановиться в Кастраки, а не в Каламбаке. Отель у подножья, с балконом, завтраком… (по спецпредложению, и со скидками genius- от букинга). В этом и убедились. Посещение монастырей выпало на вторник, когда закрыты Великие Метеоры. Поэтому, как и планировали, заехали в этот монастырь в среду, к открытию, а потом в Загорохию.


3. В Загорохии много деревенек, где хорошо остановиться. В Кипи очень привлекателен отель Махалас (за 39), но в Монодендри (45) с полупансионом и ближе к ущелью. Да и тоже очень неплох, даже с камином, хоть и не актуален в сентябре, но антураж... Для нас выбор Монодендри оказался идеальным. Для тех, кто изначально не планирует треккинги, я бы сейчас рекомендовала Аристе, по сути – смотровая площадка. А для тех, у кого трекинги в приоритете – Микро Папинго. По пути – Перамская пещера, Янина, мосты…


4. Олимп не обделили вниманием, хоть и не было амбиций покорить Матиас. Ночёвка в приюте по определению не может быть комфортной, оттого всё же для нас лучше отель у подножья этой знаковой горы. Сначала хотела поближе к Прионии, в Литохорно (Пансион Олимпус за 30). Но лучше у моря, т.е. +10 минут, получилось в Плаке Олимпус бич (бунгало за 25). Но тут и пляжик узкий, да и ночь с пятницы на субботу выпадает – дискотечная. + еще 10 минут и уже Скотина (Лефкос за 28 – изначально, накануне вылета было спецпредложение на последний 3-х местный номер в этом же отеле за 20, его и взяли). А тут и море – супер, и крепость Платамонас в пешей доступности, на вечер.

5. Из Загорохии к Олимпу сначала планировала через Лариссу, хоть и подольше на полчаса, но ради другой дороги. При подготовке поездки пользовалась LP, где скудная информация про Лариссу: город фонтанов, внимания достоин Одеон. Но, посмотрев старенький путеводитель «Греция» издательства «Вокруг света», сомнений в игнорировании Лариссы не осталось. Через Гревену поехали. К тому же Дион не остался без внимания.

6. Сначала хотела доехать после «Олимпийского» треккинга-хайкинга до Афитоса. Но в пути 2-20 – многовато. Да и вечером прогуляться по узким улочкам Афитоса вряд ли хватит времени, сил и желания. К тому же там отели подороже (минимум 40 – без завтрака). Поэтому решили в этот вечер проехать поменьше, заночевать в Неа-Калликратия (за 30 с завтраком, на самом берегу). А после пляжа и заезда в Афитос, уже в Вурвуру. (Вот тут скрывается основная ошика!)

7. Вурвуру – 3 ночи.


Круиз к Афону.


8. Ситонию объехали без зигзагов, т.е. ещё два отеля по ночки для разнообразия. Сначала хотела в Торони и Неос-Мармарас. Но решили всё же остановиться в Сарти


и Торони.


Armenistis Camping,


Каламитси…– по пути.



9. Из Торони в Салоники через Неос-Мармарас с заездом в деревеньку Парфанонас. Надо сдать машину в 15. До отеля в Салониках (без парковки) довезли.

===========================================================

Проживание. Выбирала по территориальном принципу, по цене (бюджетно), с парковками (искл. Салоники, посл. ночь)…
Наверное, благодаря концу сезона, номера нам часто предоставляли лучше забронированных.

Прилет 5.09 в 8-00
1. 5-7.09 суб.- понед.
Hotel Pithari Kolokotroni 1, Агия-Триас, 57019, Греция -
2 ночи без пит. - 63
https://sp.booking.com/hotel/gr/pithar ... ailability

Хорошее расположение на берегу моря, близость баров и ресторанов, в 20 метрах выход на пляж и несколько лежаков – Бронировали без балкона/ 2 ночи - 63 (Поселили с балконом, боковой вид на море – 90)

2. 7-9.09 понед. - ср.
Alsos House Kanari 5, Калампака
2 ночи Двухместный номер с 1 кроватью, балконом и видом на Метеоры Патио Балкон с видом Телевизор с плоским экраном Кондиционер Бесплатный Wi-Fi Оплата не возвращается • Завтрак включен € 72
https://sp.booking.com/hotel/gr/alsos- ... om=4758607
в тихом месте у подножия скалы
На одну ночь поселили в соседний отель Elena Guesthouse http://www.elenaguesthouse.com/ в гламурный номер с камином и гидромассажной ванной..

3. 9-11.09 ср. – пятн.
Konstantinou & Elenis Monodendri 44007, Monodéndrion
2 ночи Двухместный номер с камином полупансион - 90
https://sp.booking.com/hotel/gr/konsta ... 8fa;dcid=2
Роскошный традиционной гостевой дом Konstantinou & Elenis построен из дерева и камня, в местных архитектурных традициях.

4. 11-12.09 ср. – пятн.- суб.
Hotel Lefkes, Paralia Skotinis
1 ночь - Двухместный номер с 1 кроватью и балконом – 20, без питания
https://sp.booking.com/hotel/gr/lefkes ... 8fa;dcid=2
в 20 метрах от пляжа Скотина. Шикарный фронтальный вид на море открывается с балкона.

5. 12-13.09 суб.-воскр.
Epavli Studios Avgeridou - Kelesi, Неа-Калликратия
Двухместный номер с основными удобствами и 1 кроватью – 30, с завтр.
https://sp.booking.com/hotel/gr/epavli ... 69c;dcid=5
50 метров от пляжа

6. 13-16.09 воск. - среда
Hotel Rema Vourvourou, Вурвуру, 63078, Греция
3 ночи - Двухместный номер с 1 кроватью Балкон Оплата не возвращается • Завтрак включен - € 113,40 (за ночь 38)
https://sp.booking.com/hotel/gr/rema.r ... dd9;dcid=5

7. 16-17.09 среда-четв.
Rooms & Studios Athena
Platania Sarti Chalkidiki, Сарти
Двухместный номер с 1 кроватью -25
https://sp.booking.com/hotel/gr/rooms- ... 69c;dcid=5

8. 17-18.09.четв.-пятн.
Badis Haus Toroni, Торони
Двухместный номер с 1 кроватью – 22, без завтрака, невозвр.

https://sp.booking.com/hotel/gr/badis- ... 69c;dcid=5
Поселили в студио.

9. 18-19.09.четв.-пятн.
Nea Metropolis 22 Sigrou, Салоники
39, с завр., невозвр, без парковки
https://sp.booking.com/hotel/gr/nea-mi ... g_confpage
Поселили в огромный 4-х местный номер, с 2-ыми входными дверьми и «центральным» балконом – очевидно, что раньше был холл. Старинное здание, на стенах фото «тех» времён, с лозунком-растяжкой на «нашем» балконе. Самый центр города!


Вылет 20.09 в 0-05 (уже воскресенье)

Итого:
1. 63-за 2 ночи
2. 72-за 2 (2 завтр.)
3. 90 –за 2 (2 з.+2 ужина)
4. 20 - без завтр., перед Олимпом
5. 30 – с завтр.
6. 113- за 3 (с 3 з.)
7. 25
8. 22
9. 39 (с з.)

Всего 14 ночей– 474 (вкл. 9 завтраков и 2 ужина) - ЗА ДВОИХ, (в день з 2-их 33,8, за чел. 17 евро)

================================================================================

Траты на достопримечательности:

1. 7.09. понед. Пелла – 3 евро http://www.pella-museum.gr/ http://odysseus.culture.gr/h/1/eh155.js ... d=3460#_=_(только музей, арх. зону решили не осматривать, за 3)
2. 7.09. понед. Вергина – 8 евро http://www.aigai.gr/en/visit/organize
3. 8-9.09. вт. Монастыри (объезд, обход) – 6 по 3=18
4. 9.09. ср. Перамская пещера – 7 евро http://spilaio-perama.gr/web/index.php?lang=en - http://www.about-ioannina.gr/Ioannina_en/cave.htm#_=_
5. 9.09. ср. Янина – бесплатный осмотр территорий крепости и византийского музея (вход внутрь крепости -2, музея (и мечети)– 3 евро)
6. 11.09. птн. Дион – комб. билет арх. зона+музей - 6 евро (отдельно зона – 4, музей - 3) http://www.ancientdion.org/
7. 11.09. птн. крепость Платамонас - бесплатно, но открыто 8-13 (вечером обошли вокруг стен),
8. 14.09. пон. Круиз к Афону из Ормос Панагиас http://www.athos-cruises.gr/ - 22,5 евро, покупали на линию № 2, но попали на 3-тью, до Дафни с обедом на Амулиани
9. 19.09. суб. Салоники Археологический музей – 6 евро http://www.amth.gr/images/filladia_mult ... pdf/ru.pdf (комб. Билет с Византийским музеем -8, не стали. Белая башня - 3 евро http://mbp.gr/html/en/pirgos.htm)

Итого за одного: 81,5 евро
==============================================================================

Аренда машины:
Выбор сделан, напрямую: http://alphadrive.gr/ru/price-list/r Их же сайт: http://www.rentacarinthessaloniki.com/,

Цена не самая низкая, средняя: TYPE OF CAR: class C: Nissan Micra, Citroen C3, Fiat Punto or similar – по 17+5 за день на сентябрь – средний сезон. 11 дней+3часа = 242. (посмотрела сейчас, уже +1 в день)
Градация сезонов:

Низкий сезон: 16/01 - 15/03 & 01/10 - 15/12
Средний сезон: 16/12 - 15/01, 16/03 - 30/06 & 01/09 - 30/09
Высокий сезон: 01/07 - 31/08

Прельстило два момента:
- бесплатный сервис, что комфортно под наши пожелание минимум машины: подали к отелю в Агия-Триада -
и довезли от своего офиса (условно в пригороде) до отеля в Салоники (центр).
-И 3 часа плюс не в счёт дней.
Страховка 5 евро в день – обязательно, при этом франшиза – 350 евро, но деньги на карте не морозят, т.е. депозита нет. По желанию - полная страховка +4 за день. Удивил звонок из Греции на мобильный, для уточнения некоторых моментов.

На 15 дней аренды из расчёта за день обычно дешевле, чем на 11 (на 1 евро в день). Но оно надо ли, платить за машину, если ей не пользоваться? На Салоники день выделить – очевидно, лучше последний, к тому же выпадает на субботу, что лучше, чем будни. В нашем случае (поздний вылет) вообще без вариантов (багаж оставили в отеле). По городу нет смысла на машине - 100%. Какой смысл платить за парковку? А нормальный отель с парковкой намного дороже, да и ещё и ехать по улочкам в центре – напряг.

Наш пробег составил 1 515 км. Потратили 90 литров бензина, 132 евро. Цена за литр 1,4+. Расход - меньше 6 литров на 100 км (5.94). При том много серпантинов.
Досталась Fiat Punto (двигатель 1,25, пробег 73 300, внешне нормальная). Это класс С, а не В (Hyundai i10 и Kia Picanto). Остались очень довольны машиной: экономная, хорошо управляемая что особенно важно при езде по серпантинам. Никаких проблем не возникло.
В принципе, могу рекомендовать контору. К тому же для некоторых решающую роль может сыграть и русскоговорящий сотрудник Михаил. Спокойнее, когда нет языкового барьера.

Но напишу про маленький нюанс с бензином. Не как обычно – полный бак при получении и сдачи, а по показанию электронного датчика, на сколько км осталось. При получении циферки были 112 (т.е. подразумевается, что в баке было 6+ литров). Мы сразу же заправились на 50 евро, это 34,7 литра, причём не полный бак. Датчик пересчитывает кол-во км на основании последнего участка, примерно в 1-1,5 км. Т.е. когда нам оставался последний перегон из Парфанонас до прокатной конторы (не доезжая Салоников) - 115 км https://www.google.com/maps/dir/40.1205 ... m2!4m1!3e0
, датчик показывал, что бензина хватит на 260 км, т.к. ехали с горочки на нейтралке. Когда свернули с трассы (а она тоже с горочки), оставалось примерно 8 км до пункта назначения– на 150, на последнем повороте, когда оставалось 2 км - -на 120, а подъехали с результатом 57 км, т.к. в горочку, со светофорами и пробками.
Но мы не в минусе, просто доплатили 5 (изначально и предполагали, что 2-3 литра не хватит до 112-ти). В районе выбранного отеля «Н.Метрополь» нереально припарковаться, улочки узкие. Остановились посреди дороги. Пока сумки доставали – хвост выстроился, машин 5. Поэтому очень разумным было решение воспользоваться трансфером. Михаил нас довёз до отеля на этой же машине. И дорога – атас (правда, он поехал по центральной улице- есть), парковка – труба.
Про аренду авто в Салониках здесь достаточно информации: Аренда автомобиля в Салониках

А так смотрите, вот что нашел по Салоникам
1. Alphadrive http://alphadrive.gr/ru/
2. MasterCar http://www.mastercar-greece.com/en/
3. Ride and Drive http://rideanddrive.gr/
4. Nova rent http://www.novarentacar.gr/index.en.htm#
5. ABC rent http://www.greece-rent-car.com/ru/
6. Chalkidiki cars https://www.chalkidiki-cars.com/
7. Sur price https://www.surpricecars.com/index.php?l=en
8. Rellascars http://www.rellascars.gr/
9. Imperial http://www.rent-a-car-thessaloniki.gr
10. Five rent http://www.car-motion.gr

- Я обычно тоже основательно анализирую по ценам, но здесь более чем достаточно.

К транспортным расходам следует отнести и оплату дорог. Мы попали на поборы 7 раз,
Из которых 3 – дубли (туда и обратно):
На А2:
Между Верией и Гревеной – 2-40,
Из Метеор в Загорохию, до Метсово – 2–40
На А1 – 2-20
И при повороте с А2 а А1 (условно)– 1-20.
Итого: 15,2 евро
При этом мы сэкономили на одном участке на А1 2 раза, по 2-20 (наверное).
Пункт Лептокария – при движении от Салоников после Плаки – если к морю и Литохорно – если к Олимпу до Скотины, где мы и остановились (крепость Платамонас – в пешей доступности). С учётом того, что мы ехали в Скотину из Диона с заездом в ближайший к отелю Super Market Lidl, который в Лептокарии, то ехать так, как рекомендует гугл – расточительство:
https://www.google.com/maps/dir/40.1726 ... 027729!3e0

Наш навигатор в этот раз разговаривал очень неприлично: «Вы прибыли в пункт назначения, скотина, Лидл», «Поверните на ?», «Двигайтесь по…?» (-не читает греческие названия) Для восприятия названия несколько напрягают: Сукия, Кастраки…
В этом путешествии, как и в майском итальянском, пользовались навигационной программой OsmAnd. Замечательная, все парковочки, смотровые площадки… Рекомендую!

А для понимания, о каких местах будет тема, маршрут на карте.
1 часть:
https://www.google.com/maps/dir/40.5007 ... m0!1m0!3e0


2-ая часть:
https://www.google.com/maps/dir/Konstan ... 789863!3e0


У меня были заготовки по переездам (время по нав. программе). В реалии обычно время совпало лишь в случаях, когда переезд до часа по обычной дороге (в конкретном случае – южнее Салоников),
- если автомагистраль, то обычно +5-10 %, т.к. расчётное 130 км в час редко получается,
- а если серпантин

или извилистая дорога (Загорохия+), то +10-40%, т.е. если дождь, то явно медленнее, а если нет дождя, то неизбежны остановки для любования пейзажем.
К сведению :
7.09. понед.
1. Агия-Триада – Пелла - 73,7 км, 1-06 (Агия-Триада – Вергина (музей) – 120 км, 1-26)
2. Пелла – Вергина – 64,4 км, 57 минут
3. Вергина - Каламбака – 187 км, 2-07

8.09 вт. Монастыри (объезд, обход) условно 15 км

9.09 ср.
1. Отель Каламбака– Великие Метеоры (закрыт во вторник) - 8 км, 9 минут
2. Великие Метеоры- Перамская пещера -100 км, 1-30
3. Перамская пещера – Янина (сев. парковка) – 4,72 – 5 минут (Каламбака-Янина - 106 км, 1-31)
4. Янина (сев. парковка) – Petrine Gephura (Кипи, дальний мост) – 37,5 км – 41 минута (Янина – Монодендри 38,1 км, 41 минута)
5. Petrine Gephura – Gephura Bradetou (Врадето, тропа к смотровой площадке… или от Капесово) – 9,54 км, 10 минут
6. Врадето – Монодендри -22,2 км- 22 минуты

Отель – Оксия – 7,22, 8 минут


10.09. четв.
Пешком по ущелью Викас:
Отель - развилка в ущелье - 10,5 км
Развилка –Викос - 1,52 м
Развилка – Микро Папинго – 4,05 км

Если на авто, то так:
Отель – Микро Папинго – 32,9 км, 42 минуты (до Аристе – 23 км, 31 мин)
Микро Папинго – Викос – 17,4 км, 24 минуты
Викос – Монодендри – 23,6 км, 30 мин

11.09. птн.
Первоначальный вариант через Лариссу - хуже: 1. Монодендри – Ларисса – 205 км, 2-56; 2. Ларисса –Лефкас – 64,9 км, 52 мин;3. Отель – Дион – 25,7 км- 21 мин…

Окончательный вариант: объезд Олимпа с востока с заездом в Дион:
1. Монодендри – Дион – 303 км, 3-23 (Монодендри – Лефкас – 313 км, 3-27)
2. Дион – Paralia Skotinis (Лефкас) – 24,1 км, 19 мин.

Вечером - крепость Платамонас

12.09.суб.
1. Paralia Skotinis – Приония – 32,8 км – 37 минут (Лефкас – Парковка у монастыря св. Дионисия, ниже – 33,1 км – 39 минут, между парковками 2,3 км – 3 минуты)

Приония – Неа-Калликратия – 153 км, 1-55
Первоначальный вариант Приония – Афитос – 191 км, 2-24
13.09. воскр.
1.Неа-Калликратия – Афитос– 46,2 км, 37 мин.
2. Афитос – Вурвуру – 73,1 км, 1-16

14.09. пон. - круиз к Афону – 8х2

16.09. ср.
Вурвуру – Сарти – 30 км, 30 минут
1. Вурвуру- Оранж бич –21,1 км, 21 мин
Первоначальный вариант: Вурвуру – Торони – 54,2 км, 53 минуты

17.09.чт.
Сарти – Торони – 29,3 км, 40 минут

18.09. птн.
1. Торони – Парфонанос – 25,2 км, 27 минут
2. Парфонанос - Салоники (Альфа) – 115 км, 1-30

С циферками разобрались, далее будут фото и немного текста. Никакой исторической информации. Субъективная личная оценка увиденного. Немного об особенностях езды-дорог. И некоторые рекомендации по планированию самостоятельного путешествия в Грецию по аналогичному маршруту.

Маршрут получился хороший, интересный. Но стратегическая ошибка была заложена изначально:
при планировании восхождения на Олимп за один день надо бронировать ночь после восхождения у подножья, а не ехать 2+ часа. Мы вдвоём, и наши мнения не совпали: Леша предпочёл бы остаться на вторую ночь в том же отеле в Paralia Skotinis, чтобы не собирать вещи. А я бы предпочла Плаку, чтобы сразу в море и не делать дорожный зигзаг. Изначально хотела пропорционально разделить время в автопути и не рассчитала «пешее» время, не учла очевидную усталость после восхождения. Подробнее – далее в теме. А на следующий день после моря в обедешное пекло лучше было бы сразу в Вурвуру, не стоило делать крюк 16х2 км в Афитос (субъективно).

По выбору дорог тоже были нюансы.
Типичный маршрут из Салоников в Метеоры. Лучше задавать не «предпочтение автомагистрали» https://www.google.com/maps/dir/%D0%A1% ... 39.7213911
а «кратчайший путь», как Гугл рисует: https://www.google.com/maps/dir/%D0%A1% ... 39.7213911 с поворотом у Гревены (есть указатель).
Не уверена, что из Загорохии (или Метеор) к Олимпу лучше вкруголя, а не через Лариссу (ударение на первом слоге).

[Нора_]

Марина, наконец-то новое путешествие и новый отчет! Жду продолжения с нетерпением, Ваши отчеты просто кладезь позитива и полезной информации. Надеюсь наконец добраться до материковой Греции, а то все острова да острова.

[Svetik-plus]

Марина, с нетерпением жду продолжения! Хороший маршрут, любимые места, очень!!!! интересно! Не томите!

[Марина Н]

Как добраться из аэропорта в Салоники? -На автобусе № 78 за 2 евро.

Проезд из аэропорта Салоников до Агия-Триады на общественном транспорте - 1,2 евро (на 70 минут 2 поездки), т.е. с пересадкой. Необходима пересадка. Билетики продают в кассе на остановке. Большинство туристов едут в Салоники на 78-ом автобусе за 2.
https://www.google.com/maps/dir/40.5247 ... 007560!3e3
С пересадкой – без проблем. Водитель 79-ого остановил нам на остановке до Икеи, просто перешли дорогу, в пути – не более 40 минут, хоть по гуглу 50.

Из Салоников в аэропорт без пересадок на 78-ом автобусе (каждые 20 минут, 33 минуты- по гуглу и получилось.) Билетики купили заранее в киоске, по 2 евро. (В автобусе есть автомат по продаже билетиков). Нам до остановки из отеля – 300 метров, очень удобно.
Гугл показывает неправильно ближайшую остановку к отелю
https://www.google.com/maps/dir/Nea+Met ... 007560!3e3
Мы садились на предыдущей остановке. При желании можно здесь разобраться http://www.thita.gov.gr/

Для нас альтернатива 2-х поездок на общественном транспорте – аренда авто на больший срок обошлась бы от 80 евро.
===========================================

Агиа Триада. Agia Triada (Thessaloniki)
Выбор на это место выпал исключительно из-за близости к аэропорту Macedonia, примерно 24 км до Салоников. И на Крите, к слову, есть тоже курортное местечко с таким названием. А в Метеорах - Монастырь Святой Троицы, он же Монастырь Агия Триада (мужской)
https://www.google.ru/maps/place/%D0%90 ... 1e!6m1!1e1

Наш отель (чуть правее центра, за деревьями):

Hotel Pithari. Внешне – не особо. Да и все отели здесь неказистые. Но внутри очень даже нормально. Нет нареканий. И фен есть. Но вроде не было шампуня. Накануне вылета я посмотрела наличие мест в Агиа Триаде, т.к. бронь отменная. На наши даты не было совсем, в 4-х м – за 150 на 2 ночи. Нам предоставили номер с балконом, который изначально дороже (за 2 ночи не 63, а 90, за 2-х местный номер). Могу лишь предположить, что поскольку лифта нет, пожилые туристы предпочли первый этаж: большая веранда перед номером с выходом практически на пляж. Но для нас приватный балкон с боковым видом на море был предпочтителен.

Море (в сторону Салоников):


В другую:


Отель наш через перекрёсток (западнее) от ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ STUDIOS, откуда и начинается пешеходная зона:

Парковка между отелем пляжем. Пейзаж портит, но очень удобно.

Есть лежаки (и зонтики) типа отельные (барные), но бесплатные лишь при покупке чего-либо. Не проблема – огромный участок – просто песок, причём чистый. На выходе – душ.

По мне: на 1-2 ночи в начале-конце поездки – милое дело. В первый вечер мы встретили россиян, которые тут запланировали отдых на 9 ночей (и уже неделю)+ в Уранополис с паломничеством на Афон.
Я поинтересовалась:
- На Афоне были 4 дня?
-Нет, один.
- А почему?
Ответ удивил:
-Это ж надо иметь лошадиное здоровье, чтоб отстоять всю службу. Будят в пол третьего и почти до семи. А монахи ещё и читают. Тяжело, иногда присаживаются…

Рассказали, по чём здесь покушать: в тавернях на набережной одно горячее блюдо 9-13 евро, хороший вариант – ужин в ближайшем отеле Sun Beach Hotel, швецкий стол, за 10 евро…

Отзыв о Агиа Триада: море идеальное: хороший пляж – песок, идеальный пологий вход в море: не долго-не быстро. Вода чистейшая. Пейзаж – радостный: через пролив- горы, вдалеке на горе – Салоники (если подальше заплыть).
На наши даты 5-7 сентября вода была самой комфортной температуры. По ощущениям 25-28.
Лишь на 3-ий день появились волны. Иначе подумали бы, что здесь всегда такая тишь. С матрацем – блаженство…

Первым вечером мы прогулялись к Неи Епиватес: https://www.google.ru/maps/dir/%CE%95%C ... c9!1m0!3e2

Здесь реально так https://www.google.ru/maps/dir/%CE%95%C ... 33!1m0!3e2
Был субботний вечер, типичная курортная атмосфера. В городе шикарная набережная-променад, очень близко к морю, пляж узкий- едва лежак поперёк. Убедились в правильности своего выбора Агиа Триады (в приоритете- море).

Вторым вечером прогулялись к западному мысу, в нав. программе отмечен смотровой.
https://www.google.ru/maps/dir/%CE%95%C ... 33!1m0!3e2


По «короткому» пути встретились и фиговые деревья, и виноград. Да, осенью в Греции классно! В том году на Крите мы кайфовали от ежевики, инжира. В этот раз ещё в большей степени! Зависит от места (не везде ж растёт в свободном доступе). А инжир разных сортов – не оторнваться, по степени зрелости – самое оно!

К маяку не пошли.
https://www.google.ru/maps/dir/%CE%95%C ... 33!1m0!3e2 Темно и смысла нет…

В первый день прогулялись к «Лидлу» https://www.google.ru/maps/dir/%CE%95%C ... d4!1m0!3e2

Можно на автобусе https://www.google.ru/maps/dir/%CE%95%C ... 33!1m0!3e3
В Агиа Триаде есть супермаркет (в центре, через 4 улицы от отеля), но в Лидле цены значительно ниже.

Более 2000 лет назад Гиппократ, известный греческий врач, учил:

"Вино полезно для человека в болезни и в здравии, при условии, что оно будет принято в нужное время и в нужном количестве, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности.»

У меня был просчитан вариант с посещением местной винодельни http://www.gerovassiliou.gr/el/, поскольку мы без машины. Но не сложилось (что хорошо, по погоде). Мы поискали на прилавках местное вино региона Epanomi, но не нашли. Выбор пал на Apelia Red, что с Пелопоннеса. Коробочка 5 литров – 8,99 евро (литр – 1,8 евро).

Если в прошлую греческую поездку винным фаворитом была Рецина (что с сосновым привкусом), то в этот раз Апелия (12 %).

На наш вкус, недорогие греческие вина существенно проигрывают итальянским. И на греческий «компот» мы уже попадали неоднократно, не первый раз в Греции. Поскольку мы ещё пару раз покупали такую коробочку (решили не заниматься в это раз дегустациями), то я поинтересовалась, что за выбор сделали (корявый перевод с http://www.greek-wine-cellars.com/#1_4,1,,0):

Золотое сухое красное с богатым рубиновым цветом, гармоничным вкусом.
Apelia является предпочтительным среди греческих вин домохозяйств: На протяжении более 20 лет, Apelia, продается в 1,5 горит, экономика размера бутылки, привело продаж среди вин, предназначенных для семейного стола.
Диапазон Apelia включает 5 категорий вина: 3 вин диапазоне являются сухие те (белые, розовые, и красные), а остальные 2 средних сухие вина (белые и красные).
Более того, в течение 3 лет, Apelia была эффектный профиль экспорта, с внушительных продаж в требовательных рынках, таких как Германии и Канады.

Не могу смело рекомендовать его винным гурманам (не тот уровень цен), но нам отпуск это вино скрасило. К тому же, при розливе в 1,5 литровых стеклянных бутылках в обычных городских магазинах оно подороже большинства вин в аналогичной таре (5+, т.е. от 3,5 евро за литр).

На третий день, напрыгавшись на волнах, до получения машины, мы поднялись на мыс ближайший утёс и полюбовались панорамой Агиа Триады. https://www.google.ru/maps/dir/%CE%95%C ... 33!1m0!3e2

И нам пора :

===========================================================================
Нора, Svetik-plus! Спасибо за стимул к написанию. Решила не затягивать с началом, буду по чуть-чуть…

[Марина Н]

Посещение Пеллы непременно надо совмещать с посещением Вергины, на мой взгляд. И очередность важна: сначала Пелла - для восприятия увиденного по нарастающей. Я позволяю себе рекомендации для тех, кто путешествует на арендованном авто.

Музей в Пеллах находится в современном здании, занимает два этажа. Нет проблем с парковкой. Время посещения – максимум 1 час, мы уложились в 40 минут с просмотром типичного фильма – 6 минут (или 7-не помню). Конечно, надо всё же иметь исторический фундамент До посещения этого места. Сами-то экспонаты телепатией не обладают. Типичный хороший греческий музей аля-археологический. Фотографировать можно.

Веночки:




«Мозаики Пеллы — вершина искусства галечной мозаики»

Охота на льва, на оленя


Но, если честно, эталоном в этой области для меня теперь Вилла Казале, Villa Romana del Casale: невообразимое количество, изумительное качество (сохранности и реставрации), разнообразие содержания, даже эротика:

-это сицилийское фото. Территориально нередко Сицилия всё же более Греция, чем Италия.


-золотишко:


Сосуды:


Шлемы...:


Недалеко от музея – археологическая зона – 2 кв. км. Её проезжаешь по пути в музей. Мы остановились сначала у решетки (редкая), а потом уже на парковке у входа. Но не пошли. Не знаю, правильно ли такое решение.

Остатки фундамента хорошо видны не только в непосредственной близости (платной). Было пекло, а желания походить внутри огороженной территории не было. К тому же впереди запланирован Дион.
-------------------------------

Музей Вергины Museum of the Royal Tombs of Aigai (Vergina)

Музей Вергины во многих рекламных текстах по значимости ставят в один ряд с египетскими пирамидами, гробницы. На мой взгляд, обычного туриста, – некорректное сравнение. Но музей однозначно достоин посещения, если появилась такая возможность и Вы в раздумьях: надо ли.

Гениальная простая идея воплощена в действительность: купол под холмом. Необычно оформленный музей, просто супер!

Достойный и достаточный отзыв с tripadvisor

В музее запрещено фотографировать. Там находятся 4 захоронения, в том числе Филиппа II и Александра IV, сына Александра Македонского. Он был убит вместе с матерью в 14-летнем возрасте. Тела кремировали, останки складывали в специальные сосуды или ларцы, как в случае с Филиппом и его женой. Рядом оставляли столовые приборы, воинскую амуницию для мужчин и косметические принадлежности для женщин. Особое восхищение вызывают золотые венки, которые были одеты на голову перед кремацией. Они немного пострадали от огня, но все еще прекрасно выглядят - переплетенные золотые стебли с листьями и цветками. Все сокровища, найденные при раскопках, находятся в этом музее, а не в Археологическом музее Салоников, как написано в некоторых путеводителях и на многих интернет-сайтах. Еще 15 лет назад все вернулось в этот музей.
Перед посещением очень советую прочесть книгу "Музей царских гробниц в Эгах" Ангелики Котариди.

По мне, так и правильно, что нельзя фотографировать, для сохранения некой интриги. Неординарное оформление самого музея, и, главное, есть над чем… Над гробницами. Конечно, цветная роспись поражает!

Нам очень понравилось здесь. Но всё же археологический музей Салоников, на мой взгляд, значимее этих обоих в совокупности. И опять же замечу, что очень важна очерёдность посещения, т.е. Салоники – после.

И немного мелочной дорожной ситуации. Вот скрин Вергины:

Три звёздочки:
Одна – сам музей, со входом справа (восточная сторона),
правее и ниже – отмеченная парковка – изначальный пункт назначения,
южнее- ориентировочно место, где мы оставили машину.

Навигатор повёл к парковке по дороге (вниз), справа от которой по пути вход в музей. Но этот участок улицы, с которой вход, до ближайших перекрёстков сделали пешеходным. Поскольку с такой же ситуацией в этой поездке мы столкнулись ещё дважды: в Пераме и Дионе, то невольно анализируешь, что это дорожное несоответствие (реалии и данной нав. программы) типично.

Без вариантов – поворот направо. Объехали квартал-курган. И оказались перед указателем с развилкой на две парковки. Почему-то выбрали не ту, к которой ехали, а ту, что ближе. Но она – за 1,5 евро. Мы обычно предпочитаем платной парковке альтернативу – бесплатную прогулку 5-10 минут, не Италия. Т.е. машину без проблем оставили на обочине…

Ехать надо так, как гугл рисует:
https://www.google.com/maps/dir/40.5038 ... m2!4m1!3e0


Возвращаясь из музея к машине, мы всё же решили посмотреть, что же за археологическая зона в Вергине. На карте Османда она показана аналогично той, что в Пелле. Да и типичные коричневые указатели с надписями «Дворец…», «Театр…» тому способствовали. Соответственно, мы всё же увидели и вторую парковку: огромная, бесплатная. Но театр подальше, мы предпочли до него доехать. Опять же фиговые деревья, оторваться от вкуснейшего инжира – невозможно…

Типичные очертания театра едва угадываются под 50 см слоем земли. Ожидаемого визуального удовлетворения не получили, лишь временные затраты. Не советую сооблазняться.

А вид отсюда открывается такой:


До выезда на магистраль мы сделали ещё одну остановочку, около персикового сада, на границе с виноградником. Урожай персиков был собран до нас, но и нам хватило. Зато нектарины – сказочно хороши. Если в прошлую греческую поездку мы в первый раз собирали греческие орехи, то в этот – чудные красные нектарины. Да и грозди прозрачного жёлто-зелёного киш-миша, что на лозе не на частной территории не обделили своим вниманием. Конечно, можно фрукты купить в магазинах, но так-то приятнее, да и вкуснее! (В Лидле виноград за кг – 1,5, а в обычных 2-2,5…)

А далее – в Метеоры.
Повторюсь немного: изначально в настройках установила «предпочтение автомагистрали»

Однозначно лучше только «кратчайший путь»:

В правом верхнем углу обоих скринов: км и время - от Вергины (парковка) до отеля в Каламбаках.

При подготовке поездки я озадачилась маршрутом из Метеор в Загорохию (и сейчас тоже считаю, что ехать через Гревену - черезчур), а тут просмотрела. А маршрут-то стандартный, популярный.
Но погода была хорошая, и проблем с серпантиновым спуском с трассы (от Панагии) у нас вообще не было, но всё же рекомендую свернуть у Гревены по указателю на Метеоры и восточную Каламбаку.

По пути мы остановились, чтобы полюбоваться закатом, к сожалению, в облака.

Изначально я планировала, что закат встретим в Метеорах, но припоздали. Приехали ровно в 20 -00. А в начале сентября здесь время заказа в промежутке 19-20 часов. Потом резко минут через 15 сразу темнота.

[Марина Н]

Посетить монастыри Метеор самостоятельно, конечно, лучше, чем с групповой экскурсией. К сведению, стоимость однодневной экскурсии – 50-70 евро, в зависимости от сезона, откуда (чаще Кассандра, Корфу) и от кого (продавец, организатор). К тому же обычно посещают 2-3 монастыря, больше не успеть, дорога дальняя утомительная…

Метеоры - один из крупнейших монастырских комплексов Греции, является важным памятником православия и уникальным геологическим феноменом. В 1988 году монастыри были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Слово «метеора» по-гречески обозначает «парящие в облаках», «подвешенные между небом и землей». Несколько гладких отполированных ветрами каменных столбов поднимаются на северо-западе Фессалийской равнины, между горными массивами Пиндос и Андихасия и недалеко от реки Пениос и служат украшением города Каламбака.

Метеоры признаны вторым Афоном ввиду поддержания традиций монахов на протяжении почти шести веков. Удивительное чудо природы с богатой историей вызывает удивление и восторг любого посетителя. Давным-давно, несколько смелых и решительных отшельников отважились подняться на неприступные пики скал, с целью приблизиться к Богу и найти вход на небеса. Первые следы истории Метеор окутаны тайной легенд и традиций. Считается, что первое заселение этих скал началось в начале 11-го века несколькими отшельниками, которые выбрали каменные пещеры для уединения в поисках прощения души и искупления грехов. В неспокойные времена турецкого завоевания Метеоры обеспечивали не только уход от мира, но и недоступные внизу покой и безопасность. В последующем, по окончанию 11-го века и в начале 12-го, здесь сформировалась элементарная ячейка монашеского государства, продолжающая свое развитие на протяжении следующих веков и до сегодняшнего времени. Существует несколько версий того, как строились монастыри- с помощью системы лестниц, лесов или веревочных конструкций. Окончательного ответа пока нет. В 16 веке в Метеорах было 13 монастырей и 20 скитов. Монашеское государство вполне могло соперничать с монастырской республикой на Афоне. Никаких дорог и лестниц к ним не было. Монахи и паломники поднимались на скалы в сетках и корзинах, которые с помощью ручных блоков втаскивали на вершины. Сам подъем был достаточным испытанием веры: ветер раскачивал сетку над пропастью, бил об отвесную скалу. Известны случаи, когда веревки рвались.

В наши дни продолжают действовать только шесть монастырей:

Великий Монастырь Метеор (Мегало Метеора) - другое название Преображенский монастырь, основан на самой высокой (на 623 м выше, чем все другие монастыри) и самой просторной скале Метеор (6 га) самим Афанасием Метеорским, создателем метеорского общинного монашества. У входа находится пещера, в которой когда-то жил отшельник. Сам он похоронен в кафедральном соборе. Только в 1923г. к монастырю в скале были пробиты туннель и лестница. Католикон монастыря построен в 1387 г. и восстановлен в 1484 г. Часы работы с 9.00 до 17.00 пн, чт- вскр.

Св. Варлаама - отшельник Варлаам забрался на эту скалу в середине 14 в. Храм трех святителей когда-то построенный им самим, стоит до сих пор. Правда он перестроен и расписан в 1627- 1637 гг. Сохранились фрески фиванского иконописца Фрагоса Кателаноса. В монастыре Варлаама богатейшие ризница и библиотека со множеством редких рукописных книг и дорогой церковной утвари. В монастыре находится винный погреб с огромной бочкой (13 тыс. литров). Часы работы с 9.00 до 14.00, с 15.00 до 17.00 пн-ср, пт- вскр (зимой закрыт по пт.).
Св. Стефана- добраться до женского монастыря св.Стефана проще, чем в другие. Нужно только перейти по 11 метровому мосту, перекинутому к скале соседнего холма. Монастырь основан в 14 в. Византийский император Андроник Палеолог посетил монастырь в 1333 г. Монахи сумели угодить ему и он одарил обитель землями и богатствами. С тех пор монастырь называли царским: он был одним из богатейших в Метеорах. Католикон монастыря построен в 15 в. К середине 20 в. обитель полностью опустела и была возрождена в 1961г. В настоящее время, трапезная превращена в выставку монастырских сокровищ. Часы работы с 9.00 до 12.00, с 15.00 до 17.00 вт- вскр.

Св. Троицы - самый труднодоступный из всех монастырей основан неизвестно кем в 15 в. Он стоит на вершине огромной изолированной каменной башни (400 м). Чтобы добраться до входа, нужно сначала спуститься вниз по довольно крутой тропинке, потом подняться по 140 высоким ступеням, высеченным в скале в туннеле. Первое сооружение на пути- крошечная церковь св. Иоанна Предтечи, вырубленная в скале в 1682 г. Католикон св. Троицы построен в 1476г. В 1689г. к нему пристроен обширный притвор. Собор и притвор расписаны в 17-18 вв. Часы работы с 9.00 до 18.00 пн-ср, пт- вскр.

Св. Николая - построен в 1388 г. Из-за недостатка площади монастырские помещения построены одно над другим и монастырь кажется многоуровневым лабиринтом. Он занимает террасу каменного массива. Весь католикон монастыря в 1527 г. расписан Феофаном Стрелидзасом, самым именитым представителем критской иконописной школы, которая многими почитается за вершину греческой иконописи. Работает апрель- октябрь: 9.00- 15.30 ежедневно.
Монастырь Русану - основан в 1546 г. Монастырь стоит на самой узкой вершине самой тонкой из Метеорских скал. 20-й век монастырь встретил полуразрушенным. Сейчас монастырь- женская обитель. Монастырь внутри самый чистый и аккуратный, везде цветочки и коврики, во дворе искусная клумба. Посетители любят рассматривать фрески притвора: на западной стене- душераздирающие пытки и казни святых мучеников, на восточной стене- «Восшествие на престол» с борьбой ангелов и бесов за душу умершего. Часы работы с 9.00 до 18.00 ежедневно (зимой закрыт по ср.).

В течение шести веков непрерывной монашеской деятельности, монастыри Метеор продолжают играть существенную роль в развитии и поддержании православия не только в Греции, но и во всем христианском мире. Благодаря монахам из Метеор сохранилось важнейшее культурное наследие и традиции христианства. Метеоры- это невообразимое зрелище по своему великолепию, масштабу и виду. Удивительные чувства, смешанные со страхом и восхищением, охватывают посетителя, который при встрече с этой каменной стихией осознает свою ничтожность и незначительность человеческого существования в бесконечности вселенной. В Метеоры стоит ехать не только из любого конца Греции, но и из любого конца света.

Для посещения монастырей стоит позаботиться о соответствующей одежде. Женщинам придется надеть длинную юбку, закрыть плечи и руки, покрыть голову платком (платки дадут в монастыре), а для мужчин обязательны длинные брюки...

Мне изначально хотелось полюбоваться закатом в Метеорах. А после отзыва, который появился на форуме накануне нашей поездки, тем более. Карточки, сделанные на закате – шикарны:
Греция в начале сезона: июнь 2015. Метеоры и границы Афона
К сожалению, не в каждый вечер так красиво из-за погоды. Я и запланировали здесь две ночи (два вечера), чтобы увеличить вероятность увидеть закат. Но не сложилось. И тем не менее я и сейчас считаю вариант 2-х ночёвок оптимальным. И причина: в любой день недели один из монастырей закрыт. (Возможно: 1 ночь+ 2 дня, но это надо рассчитать дорогу, возможен напряг…)

http://www.visitmeteora.travel/ru/monas ... ting-hours

Летний график (с 1-го апреля по 31-е октября)
Монастырь Святого Стефана ежедневно с 9.00 до 13.30 и с 15.30 до 17.30, кроме понедельника.
Преображенский Монастырь или Великий Метеор ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме вторника.
Монастырь Русану или святой Варвары ежедневно с 9.00 до 17.45, кроме среды.
Монастырь Святой Троицы ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме среды и четверга.
Mонастырь Варлаама или Всех Святых ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме четверга и пятницы.
Монастырь Святого Николая Анапавсаса ежедневно с 9.00 до 15.30, кроме пятницы.

Зимний график (с 1-го ноября по 31-е марта)
Монастырь Святого Стефана ежедневно с 9.30 до 13.00 и с 15.00 до 17.00, кроме понедельника.
Преображенский Монастырь или Великий Метеор ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме вторника и среды.
Монастырь Русану или святой Варвары ежедневно с 9.00 до 14.00, кроме среды.
Монастырь Святой Троицы ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме среды и четверга.
Mонастырь Варлаама или Всех Святых ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме пятницы.
Монастырь Святого Николая Анапавсаса ежедневно с 9.00 до 14.00, кроме пятницы.
Последнее изменение Понедельник, 30 Март 2015 08:47

Ещё источник http://www.grekomania.ru/places/meteora

Монастырь Зима Лето Закрыто Телефон
Великий Метеор ( Преображенский монастырь) - Μεγάλο Μετέωρο 9.00-13.00 & 15.00-17.00 9.00-13.00 & 15.20-18.00 Вторник (зима, лето) Среда (зима) 2432-022278
Св. Варлаама - Αγ. Βαρλαάμ 9.00-13.00 & 15.00-17.00 9.00-13.00 & 15.20-18.00 Четверг (зима) Пятница (зима, лето) 2432-022277
Св. Троицы - Αγ. Τριάδα 9.00-12.30 & 15.00-17.00 9.00-12.30 & 15.20-17.00 Четверг (зима-лето) 2432-022220
Русану (Св. Варвары) - Ρουσάνου 9.00-13.00 & 15.00-17.00 9.00-17.45 Среда (зима) 2432-022649
Св. Стефана - Αγ. Στέφανος 9.00-13.00 & 15.00-17.00 9.00-13.00 & 15.20-18.00 Понедельник (зима- лето) 2432-022279
Св. Николая Анапавсаса - Αγ. Νικόλαος закрыт 9.00-18.00 - 2432-022375

- По этим цитатам понятно, что время посещения монастырей меняется, а информация по дням закрытия - более постоянная.

Если очень надо знать, когда открыты монастыри, то логично задать вопрос здесь Вопросы о Метеорах И может, получите ответ, который будет актуален. Например, вот такой:

О, так и я тоже 8-9.09.2015 г. была поскольку тут так и не дождалась, что мне напишут время работы монастырей - пришлось ориентироваться на месте. В итоге успела посетить все 6. Приехала в Каламбаку 8-го в 14-15 на поезде, заселилась в отель и часа в три буквально побежала к Метеорам. Надо было срочно успеть в Метеор Русаны, который по средам закрыт. Остальные 5 решила оставить на следующий день. Но получалось неудобно - к метеору святого Николая пришлось бы крюк делать. Думала по пути зайти в него, но поскольку он до 15-30 открыт - никак не успевала. По пути вся насквозь промокла под дождем, мне дорогу перебежала черная кошка - я вообще уже начала сомневаться, что я куда-либо вообще попаду. В итоге, мимо монастыря святого Николая (закрыт по пятницам) я проходила где-то в 15-35. На воротах было написано в одном месте, что работают до 15, в другом, что до 16, а у меня на карте, которую выдали в отеле, что до 15-30. Я решила попытать счастья - забегаю наверх, сил уже нет, язык на плече. Утыкаюсь в закрытую дверь. Позвонила в звоночек, мне открыл священник (ну или как он там правильно называется?), сказал что закрыто, я на него так жалобно посмотрела, в итоге он меня пустил и даже денег за вход не взял. Затем пошла в Русану (он, согласно расписанию, открыт до 17-30). Туда меня тоже бесплатно пустили, якобы как студента (у меня айсик был). Еще и экскурсию вместе с испанцами послушала нахаляву на испанском. Учитывая, что это единственный иностранный язык, который я знаю (не считая нескольких самых необходимых фраз и слов на английском), было очень приятно. В пять вечера я оттуда вышла и к шести часам потопала обратно в Каламбаку, там еще зашла Византийскую церковь (мне ее порекомендовали в отеле, открыта до восьми вечера).
На следующий день села на автобус до Большого Метеора. Он в 9 утра отходил прям от отеля. Ну и дальше пешочком - Большой Метеор (закрыт по вторникам), Монастырь Варлаама (закрыт по пятницам), Монастырь святого Стефана (закрыт по понедельникам) и монастырь Святой Троицы (закрыт по четвергам), оттуда спуск вниз - и в час дня я уже вернулась обратно к отелю.

Так что всё вполне реально и за день посмотреть пешком, правда в будние дни хотя бы один монастырь закрыт. Скидку мне сделали только в Варлааме (или в Стефане? не помню уже), да и то небольшую - два евро вместо трех. С погодой правда не повезло - всё облаками затянуто было.
В монастыре Стефана перерыв на обед с 13-30 до 15-30, остальные работают без обеда, но до скольки точно я сейчас не вспомню. Примерно до 17-30 все, кроме св. Николая.

Изначально я допускала вариант пешего обхода монастырь, и тропа эта начиналась аккурат от нашего отеля, у подножья скалы. Но мы решили, что глупо устраивать такой треккинг, имея авто. Объехать проще.

У меня изначально не было раздумий о правильной очерёдности осмотра монастырей, и даже совет от Грекомании не смутил:

Чтобы посетить все 6 монастырей за один день без особой спешки, рекомендуется начать с монастырей Святого Николая (Ayiou Nikolaou Anapavsa), Варлаама(Varlaam) и Великой Метеоры (Great Meteoron), до обеденного перерыва (с 13:00), когда монастыри закрываются для посетителей. Затем, отправляйтесь в Св. Руссану (Roussanou), монастырь Св.Троицы (Ayias Triadhos) и Св. Стефания (Ayiou Stefanou) после обеда.

В приоритете обычно движение солнца, соответственно тени… Начали осмотр монастырей утром с востока (поднялись от Каламбаки на авто), по освещению это лучше без сомнения.
https://www.google.ru/maps/dir/Alsos+Ho ... 39.7225244 Т.е. до часовенки Св. Афанасия.

Если есть возможность, то в идеале к 9-ти уже подняться к Св. Троице (условно 10 минут – подъём на авто + 15 минут – пешком; завтрак в отеле обычно с 8-ми). Предполагали, что в Русану (3-ий) не успеем (за 20 минут), т.к. ориентировались на информацию, что с 13-ти -перерыв. Но его не было…. Мы не спешили, останавливались на всех смотровых площадках (по нав. программе). Затем успели в Варлаама, смотровую площадку Великих Метеор (закрыт во вторник) и спустились, через Св. Николая, Кастраки. Вернулись в отель Каламбаки, в 15.

Утром в среду у входа в Великие Метеоры (после подъёма) были в 9 (в компании 6-ти человек, наблюдали подъезд 4-х автобусов), спустились в 9-45 (парковка битком, в т.ч. 6 автобусов).
Вот первый выезд следующего утра:


По пути - вид на долину:


Серпантинчик:


Классические виды:


И ракурсы… Лишь погода разная.


Но мы не налево, а выше. Отсюда так:


Монастырь Святой Троицы уже с первой парковки «у монастыря», откуда тропа вниз-вверх:


С лестницы:


Кто ж оставит без внимания этот балкончик?


В четырёх монастырях в этот день мы прослушали рассказы экскурсоводов русскоязычных. Особенно повезло тем туристам, которых опекала гид Наташа (в 2-х с ней пересеклись). Очень интересно, познавательно. Здесь вот узнали об особенностях византийской иконописи: почему намеренно неправильные пропорции, тонкие ручки-ножки…


Смотровая «платная»:


С неё Каламбака:


Пару крупных планов:




Здесь можно застать вот таких персонажей:


Типичное фото «И я здесь был(а)»:


Отсюда очевиден наш дальнейший маршрут:


Спускаемся. Обратите внимание на белый крест на фото ниже:

Он на смотровой площадке за монастырём, откуда сделаны предыдущие карточки. Именно его мы будем наблюдать позже со своей веранды.

Недалеко второй (по логичной очерёдности посещения) монастырь, Святого Стефана:

- вот он против солнца. Так лучше:


Внутри:



Всё же такой рельеф местности


подразумевает наличие монастырей. Невольно вспомнили замечательную поездку в Монсеррат, под Барселоной:




Гора какая!


И как же там?


Очередь к Варваре:


И у Варлаама многолюдно…


И уже Николая видно (слева внизу)…


И не важно, что Вы если ещё не были здесь, не ориентируетесь в названиях. Место фантастическое!




Вид из женского в мужской…

Конечно, женский! Цветочки…


Взгляд из мужского в женский


Крюк и верёвка


Дворики:


Накануне поездки посмотрела фильм "Метеора"

«Метеора» — второй фильм режиссёра Спироса Статулопулоса, вышедший в 2012 году. Как в дебютном фильме «PVC-1», Статулопулос выступил также в роли кинооператора и соавтора сценария, однако стилистически фильмы резко различаются. В отличие от первого фильма, снятой одним кадром истории о жестоком террористическом акте, в «Метеоре» действие происходит на родине режиссёра, в Греции, и в центре сюжета — любовь монаха и монахини из монастырей Метеоры.
Фильм был представлен в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля 2012 года.

В жарких и живописных равнинах центральной Греции находится легендарный комплекс православных монастырей Метеора, подвешенных между небом и землей на колоннах из песчаника. В долине, что под ними, вечные циклы деревенской жизни — рождение, доение, забой скота — резко контрастируют с аскетичным монастырским миром. Молодой греческий монах Теодорос и русская православная монашка Урания посвятили свои жизни строгим ритуалам и практикам своей общины. Растущее чувство привязанности друг к другу ставит под вопрос их жизнь в монастыре. Они, разрывающиеся между духовным пожертвованием и человеческими страстями, должны решить, по какому пути им следовать. Этот фильм, в котором практически нет диалогов, буквально трактует любовь как божественную силу, подчиняющей себе всех и вся.

Вот ещё рецензия:

Об одном одухотворенном и по-настоящему художественном фильме.
В его основе лежит история о запретной любви, которая, кажется, и не нова и по своей сути мелодраматична. Те самые высокие и нежные чувства возникли между молодым греческим монахом Теодоросом и русской православной монашкой Уранией. Оба героя посвятили свои жизни строгим ритуалам и практикам в монастырях, однако вроде бы не богоугодная и внезапно возникшая привязанность друг к другу заставила их изменить свои взгляды на жизнь и окружающий мир. А мир вокруг них был пропитан, как и полагается, религиозностью, священной тишиной и покорным молчанием.

Кстати, одна из первых вещей, которую можно сразу заметить, — это то, насколько ярко и впечатляюще режиссеру удалось передать атмосферу обыденной жизни в монастыре. То самое спокойствие и ощущение размеренности, аскетичного существования, хранимой святости обрядов и при том завораживающей тишины во время молитв или внутренней борьбы с искушениями. Этим ощущениям словно вторят живописные виды «подвешенных в воздухе» монастырей. Медленно исчезая в утреннем тумане под звуки эхом разносящегося в горах песнопения, они точно так же захватывают внимание.

Место съемок в этом плане и вправду удивительно, и прежде всего потому, что здесь не ступала нога ни одного декоратора — все действие разворачивается в восхитительном комплексе православных монастырей Метеора в Греции. Отсюда, понятно, и название картины.

Жизнь в этих одухотворенных местах автор фильма разделил условно на ту, что в долине, со всеми ее мирскими заботами: рождением, кормлением и смертью, мощно подчеркнутой картиной убоя и разделкой козла, и на ту, что бесстрастно и отреченно от любых искушений «подвешена» между небом и землей. Но, как лучик солнца или те самые солнечные зайчики — единственно возможный способ общения главных героев, проникает в сумрачные комнаты монастыря, жизнь и таким же образом возвращает их на «землю», к обычным человеческим страстям.

В фильме есть и другой мир — мир страхов и тайных желаний героев. Он изображен словно на старых иконах при помощи великолепной и мощной анимации, в основу которой легли сюжеты и образы из Библии и мифов Древней Греции.

В общем и целом, несмотря на кажущуюся обыденность сюжета, режиссеру удалось придать всей истории удивительную тонкость и глубину, придать ей мощь и одухотворенность, настоящую художественную красоту и эстетичность, рассказав о псевдожизни, построенной на страхах, о протесте и отчаянии, о любви и свободе.

... христианам и всем, у кого осталось хоть немного уважения к святыне, фильм смотреть не рекомендуется

Не могу сказать, что мне лично фильм очень понравился. Но я его посмотрела с интересом, хоть и в два захода. "Убаюкивает"... Накануне поездке не лишне И почему-то уже в Метеорах незатейливые рисованные заставки из фильма невольно всплывали в памяти...


И этот снимок я сделала намерено:


Смотровая площадка, ближайшая к Великим Метеорам


К Св. Николаю…


Какие тут чудесные глыбины!


И от одного монастыря видно другие:




Утром следующего дня погода иная:


В предыдущем сообщении я было хотела написать, что нам не повезло с закатами в Метеорах из-за погоды. Но всё в сравнении...



Мы внутри почти одни…




Оттого и фото запретные:

Вот зачем фотографировать, если нельзя, но можно?

[Марина Н]

Каламбака или Кастраки - я не заморачивалась выбором проживания, хоть обычно для тех, кто на авто, рекомендуют Кастраки. Выбрала по соотношению цена-качество Alsos House. http://www.alsoshouse.gr/ Территориально - куда ж лучше? У самого подножья. (Цена напрямую – от 50-ти за ночь, мы за 36 на двоих за ночь )

Из Лоньки:


- уже потом увидела, что его рекомендуют и в LP.

При заселении случился казус: мест нет. И нас поселили в соседний, Гестхауз Елена:


Сначала мы были не довольны. Но, увидев номер, обалдели: огромный, помпезный, с камином… Деревянная мебель: помимо обычных шкафов, полок… комод, секретер. Нереальная кожаная кушетка. Покрывала, шторы с кисточками… - из дорогой тяжелой ткани. Ванная комната с отделкой плиткой под камень, гидромассажная ванна. Правильные стеклянные бокалы для вина… Балкон с супер-видом. Жалею, что не сделали фото, не часто … (Из 5-ти номеров – лучший Alyssos http://www.elenaguesthouse.com/en/580789/rooms в районе 100 евро за ночь)
И завтрак замечательный: хороший кофе, горячие круассаны, тостеры, сок почти свежевыжатый и остальное типичное. Переселяться не хотелось.

Но после посещения монастырей нас просто поразил балкон, вернее, веранда, выход на которую лишь из 2-х номеров отеля (№ 8 и 9), один из которых – наш!


Веранда сверху:

Фото сделала со смотровой площадки что находится на территории Монастыря Агиа Триада, рядом с белым крестом (в блоге выше я акцентировала на нём Ваше внимание)


Тропа в этот монастырь начинается из Каламбаки около нашего отеля:

А не так: https://www.google.ru/maps/dir/Alsos+Ho ... 130352!3e2

Совет для тех, кто пешком решит подниматься к монастырям: зайдите на рецепшен Алсос отеля, попросите карту (если нет):lol: :


Классно здесь!


Вот и такой вид открывается с веранды!:

И по стечению обстоятельств мы насладились видами, на 360 градусов! Ведь неожиданно, часа в 3, начался ливень, а потом опять голубое небо!

Конечно, мы прогулялись немного по Каламбаке,

по пути в Кастраки.

Церковь Успения Богородицы:




Ночью крест и скалы подсвечиваются:

[Марина Н]

Почему Кастраки лучше, чем Каламбаки? – После полного удовлетворения выбором отеля это вопрос меня всё же интересовал. Ливень, моросящий дождь и переменная облачность развеяли планы вечерней поездки к монастырям, чтобы полюбоваться пейзажами в лучах уходящего солнца. Но вино в нужном месте, в нужное время не позволило расстроиться по этому поводу. Мы решили прогуляться в Кастраки…

По пути вот такие скалы, с углублениями:


Центр:

Палец Адрахти узнаваем… (На схеме LP он № 1).

Восхитительный вид на Монастырь Св. Николая открывается из Кастраки:


Поднимаемся выше… (к белой заброшенной часовне)


Пожалуй, только здесь, у подножья гор, на самом краю Кастрак, на мой взгляд, проживать так же хорошо, как и там, где остановились мы…




После заброшенной часовне направились к домику иконописца (было открыто, заглянули…)


Сверху открывается панорамный вид на Кастраки:


Не понимаю, чем лучше Каламбак:

Такие же типичные домики, лишь территориально поменьше. Может, скалы с этой стороны более живописны?


Причудливы…


Вот и дошли до смотровой площадки, которая обозначена на уличной схеме как «Ночной вид». Мы так и запланировали пройтись: через центр к подножью гор, наверх, а обратно по «верхней» дороге, что восточнее. Наверное, в подсветке именно отсюда лучше всего смотрятся скалы.


А далее мы увидели вот такой монастырь…

Правда, мы не сразу поняли, что это монастырь.

Честно говоря, у меня была простая цель в Метеорах: посетить шесть известных монастырей. Но если бы я до поездки знала, что «висячие монастыри» в столь лёгкой доступности, то обязательно бы специально запланировала прогулку по этим тропинкам.

На карте:


И в реалии. Панагия

На протяжении многих веков они были использованы монахами и аскетами Метеоры. Монастырь святого Николая Бадова или Кофина был основан в начале 15 века в пещере, ранее используемой отшельниками и аскетами. В настоящее время он полностью восстановлен и является собственностью монастыря Святой Троицы. В том же ущелье находятся скиты Святого Антония и Святого Григория.

Действующие (современные):


А совсем рядом -заброшенные:


Уместно вспомнить о висячем монастыре Сюйанькун , который в Китае, ближайший город - Датун.



-тоже незабываемое путешествие, в китайскую глубинку.

[Svetik-plus]

Здорово! Поднимаю большой палец вверх! Специально оставила для почитать-посмотреть утром в выходные, не стала делать урывками на работе (как только пришла ссылочка в почту ) Метеоры как всегда великолепны!

[Марина Н]

Отзыв о пещере Перама (Перамской пещере) не планировала писать большой. Фото ведь не делала, запрещено. Может, оно и правильно, что нельзя, ведь так проще (организаторам) и безопасней (посетителям), иначе - «обфотографироваться» - настолько красиво. Уж очень была сурова экскурсовод. В начале экскурсии одна пара пыталась отстать с понятной целью, но их переставили в середину группы..., отчитав как детей: «Если увижу, что кто-то фотографирует, камеру возьму себе». Сначала идут те, кто понимает по- гречески, а затем те, кто слушает рассказ на английском.
Но Майе удалос ь, и форумчане могут полюбоваться замечательными фото этой пещеры Места, где наследили Боги. Фотовзгляд.

Мы присоединились к группе, которая уже зашла внутрь. Не знаю, как часто впускают: по мере сбора необходимого количества людей (примерно 20 человек) или по времени. Длительность пребывания в пещере – официально 45 минут, мы были около часа. Температура внутри – 17 градусов, для пещер это нетипично тепло. Мы с собой брали ветровки, не понадобились, т.к. там даже душно, а в конце по лесенках круто вверх. Маршрут 1,1 км, но разница высот 25 метров – приходится на заключительную часть. Всего вроде 5 км – вся пещера в длину. От выхода до входа – вниз уже по верху холма – не более 10 минут.

Отмечу, что мы пещеры любим посещать, и посетили достаточно много, чтобы условно объективно оценить её в сравнении - супер! И всё же «нашим» эталоном по впечатлению остаётся ливанская Джейта. В каждой есть своя фишка.

Недавно удивила Пещера тросниковых флейт Reed Flute Cave, очень эффектно смотрится "Лебединое озеро".

-Это в Гуйлине, южный Китай, между известными причудливыми холмами Яншо и не менее знаменитыми рисовыми террасами.

По иронии судьбы последней из посещённых нами пещер (в мае) была Новоафонская пещера, в Абхазии; в ней самый длинный мост, 600 метров…:

Великолепная экскурсия с музыкальным сопровождением (акустика – супер). Так вот, там используют лампы холодного освещения; смирились и разрешили туристам фотографировать, периодически борясь с результатом – появлением мха… Акцентировали внимание, что один из залов закрыт, поскольку там образуются редкие необычные пещерные образования – не вертикальные сталактиты - сталагмиты, а как деревца, т.е. кустистые, от ствола отростки в разные стороны, сверху; и учёные изучают это необычное явление.

Так вот, именно в этой греческой пещере мы увидели аналогичное чудо. Но здесь гид не акцентировала внимание на этих «деревцах». Находятся вблизи «чёрных» зубов медведя, которые сами тоже очень даже хороши (на потолке). Без сомнения, спектр оттенков цветов сталактитов здесь необычайно широк. Впрочем, как и само их разнообразие.

Но более всего мне понравился девственный лес – перевёртыш. Сейчас это модная архитектурная фишка, даже на ВВЦ домик есть(типа ходишь по потолку). А здесь архитектор – сама природа. И тропа над-под этим лесом не на опушке, а прям по нему самому, что приходится наклоняться, чтобы не задеть "верхушки".

Большим преимуществом этой пещеры, на мой взгляд, является именно близость к «причудливым» творениям; но и их количество, конечно.

Короче, если Вы тоже решите посетить не только Метеоры, но и Загорохии,то настоятельно рекомендую между этими двумя чудесами посетить и подземное царство – Перамскую пещеру. Кстати, в Греции есть ещё Перама.

Замечу, что по нашему маршруту этой поездки возможно посещение двух пещер. Вторая - Петралонская пещера (архантропу около 700 тысяч лет, соответственно он является древнейшим человеком Европы), что южнее Салоников, 50 км в сторону Халкидиков.
И выбор Перамской был осознанный. В Лоньке её хвалят как "самую большую и впечатляющую в Греции".

Из Грекомании:

Это замечательный, таинственный, другой мир. Пещера Перама датируется 1.500.000 лет назад была обнаружена лишь в 1940 году, когда местные жители стали использовать ее как укрытие во время итальянских бомбардировок, а ее изучение началось в 1956 году.

Войдя в пещеру Вы будете поражены ее красотой и необычной атмосферой.

Живописная деревушка Перама находится всего в 4-х километрах от Янины. Здесь вас ожидает погружение в другой, мифический мир. Сама пещера находится внутри холма Горица, расположенного как раз над деревней. Природное убранство этой пещеры известно разнообразием сталактитов и сталагмитов. Пещера Перама входит в число самых лучших и интересных пещер мира.

И уж чтоб по полной, буклет:



Этих паучков видели, сидят около тёплых ламп:



======================================================================================
А теперь про банальное: как добраться до Перамской пещеры.

В Пераме въезд – выезд по дороге с односторонним движением. Около пещеры нет парковки. К входу в пещеру - широкая лестница наверх от дороги. Лучше остановиться у монастыря Дурахани и пройти так: https://www.google.ru/maps/dir/39.69310 ... 949285!3e2

Вот такой красивый монастырь:
https://www.google.ru/maps/dir/39.69310 ... 949285!3e2

Мы же проехали дальше, а на ближайшем к месторасположению пещеры перекрёстке были вынуждены повернуть направо, т.к. вперёд «кирпич», но без проблем припарковались неподалёку на обочине бесплатно, хоть нас и настойчиво жестами приглашали воспользоваться очевидно платной парковкой.
=============================================================

Дорога из Метеор до Перамы. У монастыря «Великие Метеоры» данные навигатора были на редкость «круглыми»: путь 100 км, 1-30 в пути. По гулу так: https://www.google.com/maps/dir/39.7267 ... m2!4m1!3e0

Но, увы, было очевидно, что это не реально, поскольку моросил дождь, видимость была ужасная. Но всё в сравнении, поскольку видимость ещё всё же была. Мы потихоньку скатились в Кастраки, а когда уже поднимались по серпантину по направлению к трассе (Панагия) дождь прекратился, даже солнышко показалось. И асфальт светлый, что даже не понятно, мокрый ли, был ли здесь дождь. Но на одном из поворотов серпантина вдруг раздался звук – аналог срабатывания блокировки колёс, и наша машина поехала не передом вперёд, а боком в сторону.

Благо, что поворот был не от пропасти, а рядом с отвесной скалой. Через пару поворотов мы увидели машину, которая съехала далеко за обочину, и стояла, прижавшись к скале. Благо, что поворот в такую же сторону (налево). Метров через 500 мы стали свидетелями, как из такого же положения уже другую машину на тросе вытягивали на дорогу… Затем пару раз заезжали в облако, но это типично. А вот уже в районе Панагии облако было – сплошное молоко, видимость – максимум 3 метра. А тут как-раз повороты- развороты с выездом на трассу. Адреналина прибавлял факт знания, что за нами ещё две машины ползут. В том, что они ползут, а не подпирают, сомнения не было, но вот на каком расстоянии они едут – не известно, не видно совсем.

Замечу, что по этой же дороге мы ехали в Метеоры. И в сравнении с дорогой 4-х перевалов в Доломитах (для нас теперь эталон, проехали в темноте волей случая) - обычный серпантин. Просто вот так «попали» с погодой. Выехав на трассу, мы с облегчением вздохнули, и я констатировала факт, что к расчётному времени +15 минут.

Но чувство облегчения от того, что Такое позади, быстро сменилось чувством ужаса, когда мы попали в пелену с видимостью максиум 50 см, практически «0». И это на трассе! Не внизу, а на плоскости. Череда коротких туннелей, полностью! заполненных белой пеленой! Лишь те, что длинные – в середине дорога становится едва видна. Из двух полос магистрали одна закрыта, отгорожена буратинками, на светящемся табло – ограничение скорости – 60. (Мы предположили, что это оперативно, в связи с ситуацией, но через день уже при хорошей погоде, когда возвращались, на этом же промежутке трассы, но в обратном направлении тоже было так – странно.) А где-то позади две машины. И вариантов нет: надо ехать вперёд. Остановиться просто негде и нет смысла ждать, когда будет хоть какая-то видимость. Короче ужас-ужас!

Вот уж непредсказуемая дорога. Казалось бы, что опаснее серпантин, а вышло, что такая ж на трассе!

Казалось, что езда "вслепую" длилась вечность, но, наверное, минут 10. А потом – погода замечательная. На второй части маршрута тоже + 15 минут, это не только из-за отсутствия видимости, но и остановки на заправку и трижды – созерцания пейзажей с озером:


Ioannina Island – во всей красе:

Одной из главных достопримечательностей Янины является небольшой остров на озере Памвотида, который населен в настоящее время. Здесь находится знаменитый монастырь Св. Пантелеймона, где скрывался и был убит в 1822 году легендарный Али- Паша.

Город Янина



-Это фото с этой "смотровой площадки": https://www.google.ru/maps/dir/39.68485 ... m2!4m1!3e0

[Марина Н]

Янина! Столица Эпира!
- А не отсюда ли Гайде?
- Это кто?
- Помнишь, «Граф Монтекристо»… Свидетели… "Гайде, дочь Али–Паши из Янина".

Из Вики, про Али-пашу

Али-паша Тепеленский, Али-паша Янинский (тур. Tepedelenli Ali Paşa, 1741 — 5 февраля 1822) — номинальный вассал Османской империи, фактический правитель Албании и части Греции, из Янины.

Он был сыном албанского властителя в Тепелене, в Южной Албании. Он занял положение деребея после разнообразных стычек с турецким властелином и с некоторыми родственниками. Победив Селима-пашу, наместника Дельфико, он добился поста наместника Южной Албании и как таковой был назначен Диваном, которого он сумел подкупить, на пост коменданта фессалийских и эпирских горных проходов.

Во время турецкой войны с Россией и Австрией в 1787 году он получает наместничество в Трикале в Фессалии.
В 1788 году, овладев незаконно Яниной, он ещё расширил свои пределы. Помирить Порту с таким актом насилия было ему не трудно, так как Али был столь же богат, сколько могуществен.
В 1803 году после трёхлетней войны он покорил сулиотов и получил титул сераскира Румелии. К 1812 году Али-паше была подвластна территория с населением до 1,5 млн чел.

Вот очень любопытная и интересная информация, опубликованная Еленой Викторовой,про Дюма:

Али-паша нуждался в военных советниках и готов был платить им хорошие деньги. И охотники послужить будущему султану сыскались. В Янине собрался сущий Ноев ковчег – были там офицеры-итальянцы, поляки, немцы, но более всего – французы. Вот их имена: Ги де Сент-Элен, Гайар, Шовасэн, генерал Мэзон, полковники Фавье и де Труавиль, командир эскадрона Реньо де Сен-Жан-д'Анжели, капитаны Балест, Николь и Журдэн. В списке нет вымышленного полковника Мондего, разумеется, но потерпи, о читатель, сейчас и до него дело дойдет. Один из этих офицеров, как до сих пор полагали, предал Али-пашу Тебелинского и впустил неприятеля в цитадель Янины – крепость Кастро. Его, этого загадочного офицера, вывел господин Дюма в образе Фернана Мондего – одного из обидчиков благородного Эдмона Дантеса. И так ловко повернул дело, что человек, избавивший Грецию от злодея, готовившего ей погибель, явился перед тобой, читатель, образцом изменника и предателя. Ты, любезный читатель, помнишь из романа г-на Дюма красочные подробности осады турками Янины, особенно же – раба Селима, с факелом в руке ожидавшего приказа поджечь пороховой погреб, и девочку Гайде на руках у матери ее Василики. Не показалось ли тебе странным, что малое дитя запомнило так много сведений о предательстве? Это и самому г-ну Дюма показалось удивительным, и потому он вкладывает в уста Гайде слова: «Мне было четыре года; Но, так как для меня это были события необычайной важности, то я не забыла ни одной подробности, ни одна мелочь не изгладилась из моей памяти». Загадка сия имеет продолжение в романе «Графиня Монте-Кристо», а теперь следуй за нами, заинтригованный читатель, и узнаешь много любопытного. Ты узнаешь, что раба Селима с факелом не было вовсе, но некий францукзский полковник, командовавший артиллеристами Али-паши, получил предложение сдать цитадель на почетных условиях, но отказался и грозился взорвать пороховой склад. Таков был его официальный ответ осаждавшему Янину подководцу султана Махмуда Хуршид-паше, однако несколько дней спустя ночью в цитадель был впущен турецкий отряд и Али-паша наконец угодил в плен. Далее мнения расходятся. Иные утверждают, будто Али-паша был задушен адьютантом Хуршида, иные – будто после годичной осады и капитуляции он скрылся в христианском монастыре на одном из островов, куда султан послал к нему делегацию с грамотой о помиловании. Однако в миг вручения грамоты на Али-пашу с его свитой напали и убили его. Так или иначе, а голова мятежного паши, а также головы троих его сыновей и внука, были выставлены на площади в Стамбуле. Но все знатоки истории сходятся в одном: предательство имело место.

Любимая наложница паши, прекрасная Василики, не устояла перед посулами. Она устроила так, чтобы приближенные к ней женщины ночью вышли из крепости потайным ходом и впустили турецкий отряд. И она же способствовала убийству Али-Тебелина. Однако далее ее судьба сложилась крайне неблагоприятно. Посредник между Василики и Хуршид-пашой случайно был убит, далее последовала цепь иных трагических случайностей, и бедная Василики, не получив обещанного золота, оказалась вместе с сестрами, служанками и дочерью в толпе пленных, была продана работорговцу, разлучена с Гайде, сделалась наложницей своего нового хозяина и умерла родами. Не правда ли, неожиданная судьба, особенно для тех, кто с замиранием сердца читал рассказ Гайде о ее злоключениях?

Граф Монте-Кристо шел по следу врага и собирал лишь те сведения, которые его врага могли опорочить. Они доставляли графу несказанное наслаждение. Поэтому, узнав, что посланцы Хуршид-паши вели переговоры с французским полковником Мондего, после чего крепость сдалась, он уже занимался только этой версией давних и трагических событий. Когда же он узнал, что Хуршид-паша обошелся с полковником крайне любезно (на его турецкий взгляд), то сомнений уже не осталось. Тем более, что Мондего вернулся во Францию богатым человеком и сразу по возвращении приобрел поместье и дом на шоссе д’Антен. Чего же более? Оставалось лишь найти бумагу, некий документ, который бы свидетельствовал о неслыханном предательстве Фернана Мондего.

Такой документ явился. Некий эль-Коббир, торговец невольниками, расписался в том, что продал франкскому вельможе графу Монте-Кристо, одиннадцатилетнюю Гайде, признанную дочь Али-паши и Василики. Одиннадцать девочке исполнилось около 1829 года. Коли верить этому документу, дело обстояло так: граф, обретший свободу 28 февраля 1829 года, первым делом кинулся на Восток, в Константинополь, искать следов Гайде, как если бы еще в тюрьме знал о ее существовании. Но это еще не все. Лукавый Эль-Коббир, видя, какого покупателя ему аллах послал, во всем угодил графу – и вспомнил о Фернане Мондего, и назвал Василики супругой Али-паши. Но под конец малость развлекся, указав дату составления документа – год 1247-й хиджры. Чтобы перевести это на наш с тобой счет, читатель, надобно прибавить 622, и получим христианское летоисчисление. Вооружись пером и осьмушкой бумаги, складывай то так, то этак, и получишь ты год 1869-й, который вовсе еще не наступил... Меж тем граф явился в Париже в начале 1838-го года. Вот и ломай голову, что за бумага подтверждала достоверность его покупки Фернан Мондего, ныне граф де Морсер, не был виновен в гибели Али-Тебелина, не был виновен в предательстве, разоблачение которого повлекло за собой самоубийство несчастного офицера.

Все обстояло гораздо проще – волей случая Фернану Мондего достались те деньги, которые должна была получить за предательство Василики. А она, любимая наложница паши, вряд ли согласилась бы на незначительное вознаграждение. И несчастный граф де Морсер не мог допустить расследование этого дела – ибо оно сильно попахивало воровством. Единственным выходом была пуля в висок.

Честно говоря, я выбирала какой городок посетить Янину или Мецово…

Яркая и живописная столица известного роскошной природой и множеством исторических памятников региона Эпир, город Янина – с давних времен привлекает туристов. Дошедшие до наших дней архитектурные сооружения и скульптуры античности манят в этот город любопытных художников и краеведов.
В самом сердце острова, между двумя массивными холмами, прячется старинный замок. В пешей доступности от него расположилась легендарная мечеть Аслана–паши, которая хранит в себе настоящий дух времени ушедшей эпохи. Здание представляет собой главную достопримечательность Янины. Таинственные библиотеки и просторные конюшни, духовная семинария и жутковатая тюрьма, а также настоящий хаммам, который любил посещать паша, и гробница правителя. Все это увлекает, завораживает, заставляет перенестись на миг в мир византийской культуры.
Не менее интересной достопримечательностью Иоаннины (альтернативное написание названия города) является озеро Памвотис, в центре которого расположился маленький остров, куда не сложно доплыть на лодке. Именно здесь когда-то был убит Али-Паша. На острове по сей день живут сто семей, которые поддерживают чистоту и уют шести монастырей.
Сегодня Янина – это не просто один из университетских городков Греции, богатый музеями и усадьбами, но и важный транспортный, культурный и туристический центр живописного региона Эпир.

Мецово - это поселок городского типа, расположенный на территории Эпира в одноименной провинции округа Иоаннина (Яннина) на высоте 1.160 метров над уровнем моря, который считается одним из живописнейших традиционных поселений в Греции.
Находится он на северных склонах самой высокой вершины Пиндоса, на границе Эпира, Фессалии и Западной Македонии.

И интуитивно предпочла Студенческую Янину.

Вид на Пераму:

Тучи сгущаются…

Прогулялись по набережной…




Не увидели прохода в старый город (а он есть), вернулись и вошли там, где бани…


Посетили и крепость Ич Кале...

В здание за «платно» не пошли, а внутри стен типично: ядра, стволы… (В сооружении с арками слева от входа-ворот – нормальный туалет, в Пераме у пещеры вроде нет.)




Уже территория около Византийского музея:

Одной из главных достопримечательностей Янины является турецкая мечеть Фетхие. Она расположена в цитадели Ич-Кале (внутренняя крепость) на территории Старого замка Янины, который был построен еще в начале 6-го века императором Юстинианом. Мечеть Фетхие возвели в 1430 году сразу после завоевания Янины турками, неподалеку от руин построенной в начале 13-го столетия византийской церкви Архангелов Михаила и Гавриила.

Изначально здание мечети имело деревянную конструкцию, которую в 1611 году заменило сооружение из камня. Свой же современный вид мечеть Фетхие получила уже в 1795 году, когда по указу легендарного Али-паши Тепеленского (Янинского) была проведена масштабная реконструкция мечети. Али-паша сделал Фетхие главной мечетью своего дворца.

В 1822 году по приказу султана Али-паша был казнен и его голова отправлена в Константинополь. Обезглавленное же тело паши было похоронено рядом с мечетью Фетхие в семейной усыпальнице. Гробница Али-паши и членов его семьи сохранилась до наших дней.
Сегодня мечеть Фетхие является важным историческим памятником и прекрасным образцом турецкой архитектуры.

В одном из старинных зданий (почти напротив мечети) проходила выставка скульптур. Мы зашли. И были удивлены. В Янине витает дух мусульманства, ассоциирующийся даже с целомудрием, закрытостью, а тут такое – извращённые интимные части напоказ. Невольно вспомнишь музей Гигера в швейцарском Грюйере, недалеко от сыроварни.


Стена впечатляющая! Типично хороша. 10-ый век.



Обратите внимание на масштаб (справа внизу, т.е. небольшой), а в правом левом углу – про путь от пещеры Перама до парковки (чуть южнее звёздочки), на севере-западе от старого города, что за стеной. Парковка эта оказалась по цене 4 евро ! Без проблем объехали, развернулись и припарковались у обочины бесплатно.

Можно припарковаться и вдоль набережной, у стены – улица с односторонним движением. Но мы с удовольствием прогулялись по пешеходной улице, что уже за стенами старого города. Очень даже мило: https://www.google.com/maps/dir/39.6720 ... m2!4m1!3e2

И вообще, просто понравилось. Чего уж лукавить, но в Греции много безликих, похожих друг на друга городков, особенно курортных. А Янина другая! Тут и история, и ухоженные отреставрированные домики. Конечно, нет чего-то ахового. И тем не менее, если бы поездка была в некупальный сезон, то очень неплохо здесь даже переночевать, приехав вечером. Но в нашем сжатом темпе неморской части, я с удовлетворением отметила, что правильно было уделить Янине хоть часок.


А нас ждёт манящая Ситония , с дурманящим сосновым запахом,

Чарующим цветом моря и завораживающим видом на таинственный Афон…

[Марина Н]

Если Вам по фото уже понравилась Загория или Загорохория (а я её Загорохией с чьей-то лёгкой руки обозвала неоднократно ), то обязательно надо проехаться по окрестностям вокруг Кипи (Кипои - Kipoi).

Кипи - классная деревенька c типичными для этой местности шикарными домами из серого сланца


И какие холмы, приправленные облачками:


Но здесь основной интерес представляют горбатые мосты из серого сланца.

Шесть каменных арочных мостов, построенных в период с XVIII-го до начала XX-го веков и являющихся шедеврами традиционного мостостроения Эпира, признаны памятниками по решению министра культуры и спорта Греции Костаса Тасуласа.
Речь идёт о мостах в районах Долиани, Калдерусия, Кипи, Лептокариас (Слива), Ризиана (Негадес) муниципалитета Загорья и в каньоне Куварас (Доли) муниципалитета Погони (Янина), свидетельствующих не только о мастерстве эпирских мостостроителей, но и условиях жизни местного населения.
Признание перечисленных мостов памятниками сможет обеспечить охрану, сохранение и популяризацию культурного наследия Эпира. Арочные мосты – это не только характерные достопримечательности местной архитектуры, но ещё и свидетельства борьбы народа Эпира за процветание своей земли и его вклада в развитие страны.
Характерно, что деревушка Долиани, расположенная в 43 км от Янины, в 1943 году была сожжена немцами. Тогда были уничтожены 93 каменных дома. Но в деревне по-прежнему сохранены мощёные улочки, каменные фонтаны и мосты.
На сегодняшний день памятниками объявлены 55 каменных мостов Эпира.

Шикарный трёхарочный мост (или пролётный-? ):


Одногорбый (как верблюд ):

- Не удастся пропустить, виден с дороги. Выпендриваюсь склейкой, чтобы скала целиком, но пасмурное небо белого цвета портит фото, выигрышен типичный ракурс:


С моста:


Фото простых, которые типичны, будет позже, около Базина, что на подъезде к Пипинго.

Отмечу, что я перед поездкой намеренно не стала разбираться где-какой, чтоб оно потом сюрпризом стало. (Мы 6 посмотрели здесь.) Во многих отчётах на этом форуме есть схема мостов, с нумерацией (с информационного щита). Резонно привести ссылку на великолепный рассказ Светланы По материковой Греции с палаткой (Халкидики-Олимп-Метеоры-Загория-Эпир-Ахерон) июль 2015, в котором очень подробно рассмотрена эта местность. Отмечу, что наши маршруты совпадают, наверное, на 2/3, оттого невольное сравнение восприятие этих шикарных мест.

Из полезностей: опять же настоятельно рекомендую замечательную навигационную программу Османд. С галкой на «метках рельефа» вот так выглядит этот «желанный» участок:


Гугловское: https://www.google.com/maps/dir/%D0%9A% ... 39.8828571

А конкретно всего два совета, исключительно при условии лимита времени:
1. Если хотите «мост с дырочкой», то запомните его название и месторасположение.

39° 51' 42.4" N, 20° 47' 10.7" E Трехпролетный красавец Калогерико (Монашеский). Монашеский, потому что был построен при поддержке настоятеля монастыря Кипос Серафима в 1814 году. А в 1865 Алексисом Плакидой был отремонтирован. Отсюда и второе название - Мост Плакида.

2. Нет смысла искать «дальний» мост, что у меня отмечен жёлтой звёздочкой «Петринэ»(в правом нижнем углу), т.к он совсем типичный, да и обочина у дороги, откуда начинается тропинка, узкая. Немного разочаровались:


-------------------------
И по поводу лимита времени.
Честно говоря, я была готова к отмене восхождения на Олимп (одну из вершин, или 2) по погодным условиям. Слабое звено нашего плана этой поездки –возможность подъёма только в один день, из-за брони отелей. Но почему-то меня обескуражила погода здесь, в Загории.
Уже выезжая из Янины, покрапывал дождь, а на последнем повороте перед развилкой – Monodendri или Kipi дворники вкалывали.

Мы вышли к «Мемориалу женщине»…

И долго стояли в раздумьях: куда? Погода - дрянь...
Уже накануне поездки поход - треккинг по низу ущелья Викос был под большим вопросом из-за приоритета верхних смотровых площадок с разных сторон. Резонно не могла определись, какую из 3-х исключить (об этом позже). При разборе времени в пути между этими желанными точками стало очевидно, что пройти насквозь не получится, элементарно не успеем. Идея фикс заключалась в том, чтобы дойти до «точки возврата» - в идеале родник-источник на Voidomatis, чтобы засветло вернуться в отель, отчасти потому и выбрали Монодендри.

А конкурентом был как раз отель здесь, Hotel Machalas Kipi Zagoriou
Кстати, здесь я сочла изначально достаточным просто пройтись между колоритных корпусов: http://www.machalas.gr/index.php?option ... 59&lang=en
После осмотра мостов логично было сразу заехать на смотровую площадку Vradeto. И более к южной части ущелья возвращаться не планировала. - Но это хороший и легко выполнимый план для нормальной погоды.

Со смотровой площадки вид через дождь открывался «тучный»:


Но мы решили, что для осмотра мостов голубое небо не в приоритете.
Хоть и признаюсь, что я изначально даже расстроилась. Но оказалось, что выводы делать рано, поскольку после дождя типично: лёгкие облачка опускаются низко. И выглядит это завораживающе:


А вот тем, у кого однодневная экскурсия в Метеоры в такую погоду – очень обидно.

Честно говоря, нештатная ситуация с осмотром мостов немного утомила: только стоит открыть дверь машины, как нападает облако мошкары и комаров. Еще и кусаются. Пробовали убегать - бесполезно. И дождь им не помеха. До Врадето не поехали, поскольку моросящий дождь уже перешёл в ливень. А всё же серпантин, опасность езды возрастает, как и время в пути…



И поскольку в этой теме лейтмотивом всплывают картинки из прошлых поездок, я вспомнила, что в Греции м уже встречали такие древние горбатые мосты.
Есть на Пелопоннесе, южнее Микен. На Крите, на выходе из Самарийского ущелья в сторону моря несколько очень симпатичных, вот один такой красавец:



Но словосочетание «горбатые мосты» у меня ассоциируется всё же с норвежскими Лофотенами :





Полуночное солнце за полярным кругом – это что-то!
А вот в Загории оно нас явно игнорировало.

[Марина Н]

Наша деревня Монодендри, в которой у нас бронь отеля "Konstantinou & Eleni's guesthouse Monodendri - Zagori - Ioannina - Greece".


Сразу при въезде с юга увидели вывеску «Konstantinou & Elenis”

Отель хоть и только 2 stars, но настолько хорош, что смело рекомендую. Конечно, если устраивает цена, а она меняется. Нам номер на 2-их обошелся с полупансионом 45 евро за сутки.

Роскошный традиционной гостевой дом Konstantinou & Elenis находится в деревне Монодендри, что в горном районе Загори с богатой историей, живописными деревнями и невероятной природной красотой.
Гостевой дом построен из дерева и камня, в местных архитектурных традициях. Все номера тщательно оформлены и располагают собственным камином.
Также камин есть в ресторане и кафе-баре с прекрасным видом, где можно отведать блюда традиционной кухни.

http://sp.booking.com/hotel/gr/konstan ... ype=total&

При заселении типичный вопрос:
- Нравится?
- …С балконом было бы ещё лучше… (Вспомнили Гонконг, когда зашли в комнату размером 2,20х2,50, включая удобства; потом предложили лучше, такого же размера, но с окошком).
- Тогда этажом выше. Но номер 2-х этажный, с внутренней лестницей. Не пользуйтесь верхним, хорошо?
- Конечно, незачем.
Номер (1-ый ярус) точно такой же, как и этажом ниже, достаточно большой. (С букинга -25 кв.м) В центре – низкий столик и подушки на полу, что на удивление оказалось очень удобно, плоский большой телевизор на стене. Постель комфортная. В углу – камин, шикарно смотрится. И с балкона вид: через крыши на ущелье.


Всё же надо намеренно делать фото номеров отелей, в которых хорошо.

Завтрак замечательный: всё вкусно. Ужин тоже достойный – достаточно для «мужика-здоровяка». Подаётся на первом этаже. Здесь так:

-фото с сайта отеля, http://www.web-greece.gr/hostels/konsta ... ery-en.htm.

Мы приехали около 5-ти. На улице дождь… Выпили, отдохнули, заказали ужин на 6. Поужинав, решили прогуляться, дождик вроде заканчивался…

Конечно, мы направляемся к ущелью Викос, Монастырю Св. Праскевы
https://www.google.com/maps/dir/Konstan ... 39.8867901

по такой мощёной каменной дорожке - её вроде кальдерими называют, на итальянский манер (не уверена в правильности).


Вход в монастырь

Внутри фрески, иконы… Без фото.

Завораживающее месторасположение облаков:




Тропа верхняя:




Тропа нижняя хорошо видна:


Карстовые слои:


Самый фотографируемый участок тропы:

Эффектный:

Заявлено, что высота 1 км:


Может быть… в сравнении с деревом так:







Опять же невольное сравнение с Самарийским ущельем. Тоже карстовые слои, но высота 600 метров.





Резюме. Повторюсь: Если Вам по фото уже понравилась Загория, то обязательно надо включить в маршрут прогулку по этой тропе: от Монодендри через Монастырь Св. Праскевы к одной из смотровых площадок на ущелье Викос, юго-западной.

Хоть этот лёгкий треккинг и был изначально запланирован на этот вечер, случился он всё же неожиданно, из-за погоды. И мы были рады, что оказались свидетелями таких чУдных видов ущелья Викос, с низкими облаками. Хоть и ожидаемо восхищение глубиной ущелья, но уж очень завораживающе.

Едва мы вернулись в отель опять начался дождь. Очень скоро он превратился в ливень. Потом зазвучали раскаты грома, часто... Ливень ночью не уменьшался, а наоборот, усиливался, волнами, до такой степени, что напоминал колокольный звон (не церковный, а от стада овечек или коровок).

Разверзлись хляби небесные!

Изначально мы планировали встать в 7-30 (завтрак с 8-ми), чтобы максимально использовать световой день. Но к этому времени ливень ещё не ослабел.

Посмотрели прогноз погоды: в Янине 2,5 дня – дожди 3-4 капли, молнии, сплошь тучи, без солнышка совсем. В Литохоно – то же самое, в день предполагаемого восхождения – дождь до 12-ти…

Забегая вперёд: в Базине мы встретили пару туристов, которые остановилась в Папинго, что логично, т.к. они планировали в этот день треккинг на весь день к Драколимни; вечером во всём Папинго отключилось электричество (гром-молнии), а эл. приборы разряжены (закон подлости), даже прогноза погоды не знали. Так мы их не обрадовали, вопреки тому, что видели…

[Марина Н]

Если Вам хочется в Загорохорию, то хорошо посетить и Папинги.
Две деревни Mikro Papigo - самая дальняя точка от нашего места базирования в Загорохории – Monodendri https://www.google.com/maps/dir/Konstan ... 57!1m0!3e0
и просто Papingo.
Обе близко друг от друга, на севере ущелья Викос https://www.google.com/maps/@39.9683822,20.7210383,15z

Между ними Papingo Rock Pools, которых OsmAnd обозвал Basin.
https://www.google.com/maps/place/Papin ... 67!6m1!1e1
--------------------------------------------------------------
А пока мы неспешно вкусно позавтракали, под звуки ливня. Я смиренно настроилась на позитив, найдя плюсы в том, что нам предоставили номер с балконом (в брони не значился), предполагая, что через него и будем наблюдать за потопом… Но вдруг начался дождик, т.е. ливень закончился!
- Может, поедем куда-нибудь?
- А разве вообще можно ездить в такую погоду по серпантинам?
- Но хуже, чем вчера, вряд ли будет…

И мы поехали в направлении Микро Папинго.



Минут 5 ехали внутри стада


Постепенно дождик прекратился!


Воздух в горах всегда особый, а после такого потопа чистота даже ощущалась…


Вот наша машинка:


В направлении нашего движения появился просвет…


Ехать над облачками прикольно!






Немного не доезжая до Аристе, перед развилкой на Викос открывается вид на 2-х киллометровый серпантин – дороге к Папингам. Именно этот ракурс обычно выбирают на обложку альбома или рекламу Загорохории.
Я бы даже назвала эту карточку визиткой Загорохории. И радует, что мы застали здесь низкое лёгкое облачко

Без верхних тяжёлых лучше (фото в первом сообщении).

А вот и Аристе, едва прикрыто тоже очаровательной белой пеленой:


Из-за ночного потопа нередко на дороге – камни. Иногда горки мелких, объезжали. А здесь вот такой булыжничек:


Пейзаж меняется мгновенно. То ветер облачка передвинет, то солнышко их растопит, поменяет оттенки цветов:


Дорога разная, неожиданно мы оказались вот на таком узком мосту

Это здесь https://www.google.com/maps/@39.9466997 ... a=!3m1!1e3

Очень красиво. Осень!

Пяточок…


Узкий мостик:


А этот древний, по пути (недалеко от «питьевой воды»):


Вдали – Микро Папинго


А это уже прогулка по Микро Папинго:






Отсюда старт пешеходных троп, в разные стороны…







Домики колоритные, но типичные…


Открывается такой вид на ущелье Викос:

Вдали – Папинго, которое мы проехали:

[Марина Н]

- Наша следующая остановка – Basin.
- Базин?
- Помнишь, фильм «Курьер»?: «Почему овощной? Морковку любишь?» Его ещё Чурикова дегенератом обозвала. А Иван подарил пальто со словами: «Мечтай о чём-нибудь великом»

А если честно, то я не знала, что это слово переводится с английского как «бассейн, таз, котловина, резервуар, водоем, миска». "Pools" – конечно, знала, что бассейны.
А "Rock Pools" - водоем, затопляемый только во время прилива. Ну да ладно…

Papingo Rock Pools - и Basin - одно и то же место:

















Босиком проще…



Солнце! Вопреки прогнозу.

[Марина Н]

Не знаю, какие конкретно достопримечательности в Папинго. Наверное, часовенка.






Прогулялись по каменным мощёным улочкам в сторону обрыва…









Не очень понимаю, какой именно здесь туризм развивают. На рекламных щитах – домики под снегом. Тут же подъёмников нет, т.е. не лыжи. Только треккинг?
А так, конечно, классно:

[Марина Н]

Vikos Викос - это название ущелья или каньона, а также деревни, куда мы теперь и направляемся, через Аристе.

Ущелье Викос
Его длина составляет около 12 км или 24 км, если вы также посчитаете еще и ущелье Викаки. Ущелье начинается рядом с деревней Монодендри, оно сформировано из известняка, глубина его около 900 метров, дата образования приблизительно 37 - 150 млн. лет назад. Источники, питающие реку Войдоматис, создают зрелище, которое становится еще более впечатляющим, когда талая вода идет с близлежащих гор и заполняет прилегающую реку.

Ущелье занимает 12600 гектаров национального парка Аоос - Викос, отнесенного к данной категории в 1973 году. Оно было включено в книгу мировых рекордов Гиннеса как самый глубокий каньон в мире в соотношении к его ширине, но это не является общепризнанным фактом. Ущелье окружено крутыми горными вершинами, его густой лес состоит в основном из лиственных деревьев, около 1700 видов и подвидов, в том числе пяти местных эндемичных единиц и двенадцати растений, которые не встречаются больше нигде.

И со смотровой площадки Викоса ущелье Викос вот таким нам представилось:


Тучи не радуют…


Но погода переменчива…




Не рискну угадать название этой горы. Вот как на Османде:



============

Честно говоря, я не ожидала, что отзыв о поездке в Северную Грецию получится таким аккордным, не спешу. И хоть сериал греческий, но проскакивает 25-ый кадр (с точность до наоборот) – как зомбирование на путешествия.
И увидев очертания горы , конечно мы вспомнили Доломиты , которые в этом мае взяли в плен.








==========
А в деревушке Викос доминирует серый сланец:






В другую сторону, на север, ущелье смотрится так:




Отсюда дорога в Папинго:


И уже знакомый серпантин.

Проехали по нему вверх-вниз, любовались утром на подъезде к Аристе. А теперь вот со стороны Викоса. Отмечу, что хоть солнце нас и удивило-порадовало своим присутствием, но облачка-изюминки растопило. А невысокий «каменный лес» отсюда хорош.

[val69]

Не очень понимаю, какой именно здесь туризм развивают. На рекламных щитах – домики под снегом

Для многих греков просто пожить в зиме уже радость, поглазеть на снег, посидеть у камина. Кстати не всегда зимой снег на этой высоте. Мы были проездом этой зимой - в Монодендри не было снега, а на смотровой площадке Оксиа, что недалеко от Монодендри. лежал.
Зимой треккинги ограничены, горный приют , который по дороге на Драколимни, закрывается после 31 октября. Остаются рафтинг по реке Воидоматис, конные прогулки, несложные пешие маршруты, к примеру на Коккино Литари или к монастырю Спилиотисса недалеко от моста между Аристи и Папинго. http://photoioannina.blogspot.gr/2011/1 ... _8662.html

[Марина Н]

Со смотровой площадки Оксия, мне показалось, открывается самый ошеломляющий вид на ущелье Викос.

Вроде такой вид отдыха называется агртуризмом. Без сомнения, здесь есть фундамент для его развития: красиво! Просто, мне кажется, что не угадать, насколько это перспективно в связи с эк. и пол. ситуацией в ближайшее время. Мы ездили практически в одиночестве, эксклюзив. А ведь только начало осени...

Когда мы возвращались из Папинг, то пастух, узнал нас, приветствуя жестом, подняв руку. Собаки чувствуют здесь себя хозяевами, типично не уступая дорогу, иногда даже не вставали, лежали посередине , или медленно её переходят, часто лаят на проезжающую машину. Создалось впечатление, что туристов тут очень мало. Мне кажется, что это просто мы так попали...

А про экзотику в виде снега для греков как-то не догадалась. У нас-то снег - привычно. В Лапландии больше, и у камина – супер!

[Марина Н]

Дороги Загорохории необычные.

Утром, в 9, стартовали к морю, опять под дождём… Двоякое чувство: классно здесь, но дожди достали, хочется моря! А ведь мы без моря всего два дня, но как насыщенно их провели!

Козлиное стадо…




Хороши!



Лес… Шишки! Тучи!


Видимость плоха, нет чарующих пейзажей:


Но иногда – нормально:


Вывески: «место для фото –через 700 м»


Погода не радует:


Но несколько остановок сделали…
Деревенька:


Ульи


Дорога извилистая:

[Марина Н]

Оксия – пожалуй, одна из лучших смотровых площадок на ущелье Викос:


Круто здесь!








Длинная тропа...

-------------------------------
В Загорохории нет проблем с парковками. Везде бесплатные. Но кому-как повезёт. Мы попали на исключение. На парковке Оксия, что у начала тропы к смотровой площадке, дежурил Осёл, встречал каждую машину:

Заплатить было нечем. Укусил , и, предполагая ответный удар, вприпрыжку убежал к подъезжающей машине!



Прикинувшись душечкой, подпирая водительскую дверь, выпрашивает еду у вновь прибывших.

--------------------------------------------------------------

По пути из Монодендри в Оксию – каменный лес:

Мы его уже и раньше видели, но здесь он официально отмечен...










Дорожное покрытие около "точки" (вид на каменный лес) казалось высоким, побоялись съезжать на обочину, парковки как-таковой поблизости нет. На обратном пути остановились заранее, т.к. посчитали, что из-за крутых поворотов опасно оставлять машину почти на дороге. Немного не дошли к краю ущелья, т.к. опять начался ливень, опять вымокли... Но каменный лес- со всех сторон. Посмотрела именно "тот вид" в рекл. буклете - супер.

Вид на Монодендри:

[Марина Н]

Kapesovo Капесово
И всё же мы решили после перекуса-отдыха, несмотря на непрекращающийся дождь поехать… На юго-восток ущелья Викос. Сюда мы изначально планировали заехать после осмотра мостов в районе Кипи, вчера, но погода не позволила.

Мы направляемся на смотровую площадку Врадетто. Я не планировала подниматься по этой зигзагообразной супер-лестнице изначально: и время жалко, да и силы на это тратить тоже жалко… Судя по фото, виды хороши, но типичны. А погода расставила все точки над i. Но если очень хочется, то можно: Загорохория в одиночку и без машины -Это для тех, кто планирует поездку в Загорию.

Несмотря на моросящий дождь, дорога была несложной, интересной… Когда спускались от парковки у смотровой площадки вниз дождя почти не было.


Но как только спустились, небо опять прорвало. За быстрое время подъёма (минут 5) мы промокли насквозь. Сели в машину, вокруг – полная зона невидимости. Ливень сумасшедшей. Обычно такие долго – редкость, но исключение – прошлая ночь. И мы были рады, когда минут через 10 он прекратился, и небо прояснилось. Решили заехать в Капесово. 800 метров – до старта к тропе в ущелье….
На нашей нав. карте вот так выглядит этот участок:


Капесово:


Типичные домики, крыши




Виды со смотровой площадки:






Навигатор безошибочно определил путь – мощённую улочку, указатель «Vicos» присутствует. Но вдруг – тупик, калитка. Собаки лают, типа частная территория. И тут дедок: «Хотите в Викос? 5 евро!»
Мы решили обойти, но следующая улица в параллель – тупик каменный, явный. И полное совпадение местности с картой, глюков нет. Очевидно, что спуск к ущелью – только «через огород». Я открываю эту якобы калитку под лай собак, крик грека «5 евро» и удивление- возмущение супруга. Метров 10 иду через якобы грядки – тыква или кабачки – такая ботва, потом – метров 5 - щебёнка, типа помойка и тропа становится нормальная, с указателем ущелья «для всех». Далее через каждые 15-30 метров – метки.


Но опять накрапывает дождичек. На развилке троп «метки» вели вниз, южнее. Если уж сюда, то изначально я планировала дойти до 2-х смотровых точек, что карте (между ними 1,4 км), но опять же коррекция из-за погоды . К тому же, мы уже знали слабое место нашего планшета – не надо, чтобы капли попадали на экран.) К тому же мы заказали ужин на 19. Расчётное время в пути – 22 км - 22 минуты. Но уже очевидно, что в таких условиях больше. И темнеет раньше, когда тучи…

Кстати, мне кажется, что смотровая точка здесь, что севернее, наверное, она называется Ал-Графос, поинтереснее той, куда мы дошли. Смотровая точка, что слева (на карте), т.е. на западе – это Оксия. (Бели, что у меня на карте Белои – на самом деле выше.)

Чем не каменный лес?




Цикламены в лесу – это нечто!

Я раньше даже не знала, что цикламены бывают не только комнатные, но и лесные. (Внезапно всплывающие детские воспоминания порой удивляют: у бабушки такие бурно цвели в горшочке на подоконнике).




Честно говоря, несмотря на жуткую погоду, я была очень рада, что мы здесь оказались. Этот вариант значился запасным. Немного уже мест, где что-то этакое видишь в первый раз. Уже невольно сравнение. А здесь такой лес! Не только каменный! Но и грабовый, и с цикламенами! Граб - мрачное слово. Редкое дерево! И в таком лесу мы тоже никогда не были. А когда там были, я и не знала, что это граб («от Яночкиных»).

Мы решили сделать "фото на память на фоне". Первый раз в грабовом лесу.


Лес, конечно, необычный, влажный, сказочный, мрачный. Весь во мху…


Уже по традиции в машину мы садились в ливень, который минут 10 уже шёл. Но уже не привыкать. Хорошо, что ещё тепло. Иначе – труба. Минут через 5 закончился. Доехали до отеля почти без дождя. Очередной ливень начался при выходе из машины (19-05)… И так всю ночь.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Что могу порекомендовать тем, кто только собирается в эти прекрасные места?
На этом сайте не пропустите вот эту тему: Re: Греция на автомобиле и пешком, горы&море, август 2011
Процитирую:

Здесь много интересных маршрутов, посмотреть можно здесь (начиная со стр 9 описано 10 маршрутов)
http://old.igme.gr/03_vikos_english_s.pdf
Дело в том что с Папинго на озеро Драколимни маршрут проходится примерно так: Папинго - приют Астрака (3 часа)- озеро Драколимни (+2 часа)-назад в приют (+2 часа)- Папинго (+2 часа) всего 9 часов. Днём под палящим солнцем идти очень сложно (23 августа было +39, по крайней мере так показал термометр в моей машине), настоятельно не рекомендовали, потому те кто идёт по этому маршруту выходят рано утром с тем чтобы до 11-00 дойти до озера, там переждать жару и после 17-00 возвращаться в приют на ночлег, а уже утром домой в Папинго. Нас такой план совершенно не устраивал, потому как тогда у нас не было времени на Викос и мы решили отказаться от Драколимни по крайней мере в эту поездку.
Рано утром мы пошли по маршруту Папинго – Монодендри через каньон Викос. Глубина каньона примерно 1 км, длина 12.
Классическим маршрутом считается трип с Монодендри в Викос, рассчитан на 5-6 часов, мы же выбрали не стандартный с Папинго в Монодендри (в обратном направлении), он немного длиннее и как мне кажется более интересен (местные говорили примерно 7 часов, у нас же вышло почти 8, было слишком много остановок на фотосесии).

Офигительный сайт о путешествиях в эти края при желании легко найти kirill-anya - Семейный сайт Кирилла и Ани Яночкиных

А вообще-то, минимально- оптимальный автомаршрут здесь, вокруг ущелья Викос, уж очень стандартный, популярный. Оттого и фото похожие: одинаковые ракурсы на мосты, ущелье, скальные бассейны. Но это надо видеть воочию. Где жить, если на авто – особой разницы нет. Насколько я поняла, везде колоритно, супер! Мы остались очень довольны своим выбором и по территориальным причинам. Да, изначально мы планировали прогулку по ущелью. Но когда я просчитала время на «объезд» всех желанных точек, то уже стало ясно, что маловероятен поход по низу всего ущелья. Световой день в сентябре условно до 19-30 (в хорошую погоду). Но обязательная программа – легкий треккинг в сторону монастыря св. Проскевы – именно отсюда. Да и вниз (со слов) проще (легче) тоже отсюда, а не с Викоса.

Аристе – это практически смотровая точка, а виды меняются в зависимости от времени суток, погоды. Короче – на усмотрение. Пипинги в приоритете – если треккинги в дальние края, мне так кажется. Я смотрела фото – не впечатлило (после Доломит).

Однозначно, что надо планировать здесь минимум – день. Т.е. 2 ночи – если без спуска.

Хоть погода у нас была «мокрая», но мы успели максимум, что могли. Утренний выезд (Папинги-Викос) – супер! Хорошо, что заехали и в Оксию. Выехали в 9, вернулись в отель в 15!!!
Вечерний выезд: если бы не дождь, то дошли бы и до второй смотровой точки. К Белои не успели бы даже в хорошую погоду. По пути из Янины (по сути вторая половина дня) после мостов в окрестностях Кипи аккурат успели бы к Врадетто, но только к смотровой площадке, а из Капесово тогда бы к ущелью не пошли.
По фото Яночкиных площадка Бели – достойна внимания – "каменный балкон". Сейчас, уже после поездки, я бы обязательно запланировала и её посещение.

Если Вы желаете пройтись по ущелью, то обязательно надо планировать больше двух световых дней, т.к. уверена, что в большей степени виды снизу, с тропы наверх, никак не заменяют видов с разных точек вниз, на тропу в ущелье.

По сути у нас был в запасе день на ущелье, т.к. переезд к морю с целью восхождения на Олимп на следующий день при желании можно было перенести на вечер.
Это самый наш большой переезд в путешествии. И вечером я была в раздумьях: как ехать?
По плану был заезд в Дион. Место значимое, хотелось. И по пути вписывается:
https://www.google.ru/maps/dir/Konstant ... 027729!3e0

Но меня мучали сомнения:
1. Срезать Янину и по автомагистралям (303км-3-23)?
2. Через Янину и по автомагистралям?
3. Через Лариссу или по автомагистралям?
4. Или срезать угол к Салоникам, через Казани (и есть указатель) 4-04 (266)?
На гугловской карте вариантов меньше, чем на османде. https://www.google.ru/maps/dir/Konstant ... 57!1m0!3e0
С учётом опыта: дороги из Салоников в Метеоры я уже сомневалась в однозначности рекомендованного программой маршрута. Но при изменении критериев: предпочтение автомагистралей, кратчайший путь, и оба – время в пути уж очень отличалось. И поехали мы так:

https://www.google.ru/maps/dir/Konstant ... m0!3e0!5i2

На 30+ км извилистой дороги до трассы мы не встретили ни одной машины: в обоих направлениях, лишь однажды заяц перебежал через дорогу. Но ехали медленнее расчётного времени (по навигатору) по нескольким причинам: дождь и частые крутые повороты, При этом местность преимущественно ровная (серпантин - в горах), дорога узкая, часто один ряд на два направления, есть вероятность столкновений лоб в лоб, с обоих сторон – лес. На удивление дорожное покрытие великолепное, лишь в 2-х местах по 300 метров – снято, в ожидании ремонта…

И 4 раза останавливались... Фото с этой дороги – внизу первой страницы темы, сообщение № 20.

В итоге на этом участке пути, схожем с компьютерной игрой, к расчётному времени +30 минут (выехали в 9-06, прибытие планировалось в 12-30), + ещё 10 – на трассе – из-за 4-х пунктов оплаты и однополосного движения из-за буратинок (якобы ремонт), т.е. приехали - уже второй час.

Что было бы, если поехали через Янину – не знаю. Не думаю, что намного лучше. Мы ведь так уже ехали сюда: тыр-пыр светофоры. Но предполагаю, что всё же лучше.

Тут уже давали советы, как ехать до Калампаки из Кипи (ну или наоборот, что не суть важно). Кто-то даже советовал ехать через Гревену. Я внесу свою лепту: не надо ехать через Гревену.
Итак:
1. Выезжаете из Кипи обратно на трассу #20 (она же Е853), по ней едете в сторону Янины (вниз по карте), проезжаете Янину
2. Уходите на трассу #2 (она же Е90) - это прекрасное скоростное шоссе! Едете по #2/Е90 до поворота на Panagia (прямо дорога будет уходить на Гравеа, вам нужно будет съехать с этого шоссе. БУДЕТ указатель на Метеоры!)
3. Съезжаем с #2/Е90 на трассу #6 (она же Е92) и вот тут уже со скоростью 50 едем до Калампаки по двухполосной дороге, любуемся видами на горы и Метеоры и материмся! Материмся громко и четко, потому что это опять серпантины и крутые повороты каждые 50 метров!!!
Еще раз коротко: #20/Е853 далее #2/Е90 далее #6/Е92.

- от красивицы. Вот коротко о погоде у нас совпадает Девушка, авто и серпантины (материковая Греция)


Через Лариссу – тоже не знаю. Но в июле моя коллега по работе отдыхала на Кассандре и ездила на экскурсию в Метеоры именно этой дорога, т.е. вдоль побережья, любуясь Олимпом.
К тому волей случая с нами соседями в самолёте туда и обратно оказалась одна и та же пара, которая отдыхала в Калитеи. Они тоже посетили Метеоры с экскурсией, и везли через Лариссу. Не думаю, что из экономии на платных дорогах.

Кстати, интересно было узнать впечатления об отдыхе на такой же срок и одно и то же время: Очень понравились Метеоры и экскурсия на горячие источники. Удивило, что всегда сильное течение, море очень неспокойное, гладь была лишь 2 дня, и шторм (со слов 4 балла) был 3-4 дня – как раз в то время, что мы были в Загории.
Мне кажется, что состояние моря зависит не только от погоды – ветра, но и месторасположения (и рельефа дна, глубины) бухты (и мысов-защитников). К примеру, в Вурвуру на расстоянии 2-х км в разных бухтах было по-разному в одно и тоже время.

[Марина Н]

Дион Dion
Понимая значимость места и не ожидая чего-то особенно от руин, мне хотелось здесь побывать…

Историческая справка о Дионе.

Гесиод, воспевавший около 700 г. до н.э. божественную любовь Зевса и Фии, дочери Девкалиона, праотца греков, говорит, что она забеременела и родила двух сыновей, Магнета и Македона, которые жили в Пиерии около Олимпа. Там они впервые построили Святилище Зевса (по-гречески - Диоса). В истории город Дион впервые упоминается в 424 году до н.э. как место, где останавливался спартанский генерал Врасидас у своего друга, царя Пердикка II.

В 5 веке до н.э. Дион стал центром цивилизации благодаря прогрессивному царю Архелаю Македонскому, выбравшему город из-за его связи с культом Муз и Зевса. Царь сделал город духовным и культурным центром Македонии, сравнимым с Дельфами и Олимпией. Здесь были построены храмы с множеством статуй, театры, стадион, городские стены, украшенные скульптурами. Еврипид, величайший трагик античности, представлял на сцене Диона своих "Вакханок» и «Архелая», а также другие произведения.

Следующий этап в истории Диона принадлежит Филиппу II, отцу Александра Македонского, а также самому Александру, которые устраивали в городе праздники и спортивные состязания перед своими походами.

После смерти Александра Великого построенные храмы, в том числе и храм Зевса, были разрушены и разграблены. Когда Македония, как и вся Греция попала под власть римлян, Дион стал колонией Рима, который, однако, пользовался либеральной политикой, имел собственные деньги и правительство. К сожалению, многие памятники и скульптуры были вывезены в Рим.

Более поздняя история Диона имеет только мрачные страницы, город так и не смог возродиться из руин. В 14 веке турки его разрушили окончательно, а наводнения и землетрясения заставили людей надолго забыть об этих местах.

Британский полковник и путешественник Уильям Люк, который остановился в этой местности в 1806 г., был первым, кто точно определил месторасположение древнего Диона. Своё открытие он опубликовал в 1835 году в третьем томе книги «Путешествие по Северной Греции». Археологические исследования в данном районе начались в 1928 г. и продолжаются в наши дни.
________________________________________
Автор текста: Ирина Дронова.
Автор фотографий: Олег Птицын.
Специально для проекта "Греция от Greek

На нашем форуме про Дион интересно здесь: Места, где наследили Боги. Фотовзгляд.

Не понимаю, почему на оф. сайте висит неправильная информация о часах работы музея Диона: http://www.ancientdion.org/ Сайт глухой, она же везде на русском:

Археологический сайт работает в зимний сезон (1 ноября-31 марта) — 8.00-15.00. Археологический музей, вторник-воскресенье (понедельник выходной) — 8.30-15.00
Археологический сайт работает в летний сезон (1 апреля-31 октября) — 8.30-19.00. Археологический музей, вторник-воскресенье (понедельник выходной) — 8.00-15.00

И я была удивлена, что музей работает также (судя по инф. вывеске у входа), как сайт-зона– музей под открытым небом. И это логично. до 20-ти!!! (8-ми вечера)

А вот крепость неподалёку - Castle of Platamon - открыта с 9-ти до 15-ти (в сентябре 2015 г.)

Типичный греческий археологический музей местного значения. Не жалею, что заехали и сюда, а не ограничились только прогулкой по арх. зоне. 2 этажа, экспонатов немного, но важно же не количество…
Мне почему-то казалось, что уложимся в 1 час + на круг, но только на зоне провели 1,5 часа. + дорога и музей = 2+

Если бы не облачность, то гулять по немалой территории в обедешное время было бы в тягость (обычно летом пекло). Но мы нормально прошлись. При возможности выбора, конечно, лучше вечером, после моря, если близко...

Не рекомендую пешкодрапить к музею от парковки (большая, бесплатная) у арх.зоны - смысла нет, никакая дорога, хоть и близко (прим. 800 м). На повороте к музею – кирпич (как и в Вергине, Пераме), но припарковаться тут же, вдоль "основной" улицы, оказалось не проблема.

Статуи…


Баньки…


Мозаика…


Хорошие мостики:




Улочка в никуда…


И руины


Штабелями…


Фундамент – в травке







Статуи уместны…


Особенно в болоте…






И два театра: римский


и греческий:

Честно говоря, немного удивил такой греческий театр, действующий. И неизбежно сравнение с Эпидавром


А теперь немного из музея.
Если бы не почитала в дороге про первый водяной орган, то и фото бы не сделала:

Первые описания конструкции гидравлоса находятся в трудах позднеантичных писателей — Герона Александрийского (Pneumatica I, 42) и Витрувия (De archit. X, 8). Афиней (Athen. Deipnosoph. 174b-e), Витрувий (De archit. IX, 8.4) и Плиний Старший (Natur. historia VII, 125) приписывали изобретение гидравлоса Ктесибию.

Водяной орган стал очень популярен в странах Средиземноморья, а затем и во всей Римской империи. Так, в посвятительной надписи из Дельф есть запись о том, что некий гидравлет Антипатр «покрыл себя славой», играя на состязании музыкантов 90 г. до н. э. два дня подряд. Орган был любимым инструментом императора Нерона.

В Греции без символики невозможно!

[Марина Н]

Paralia Skotinis Platamonas Castle Крепость Платамона
Paralia Skotinis. Ну и название городочка – Паралия Скотинас. Неблагозвучно по-русски!
Отель Hotel Lefkes, Paralia Skotinis – замечательный бюджетный вариант. Нам достался номер на 3-ем этаже с балконом, откуда открывается шикарный фронтальный вид на море. Лифт есть. Честно говоря, удивила цена и возможность выбора отелей в этом чудесном месте. Я его забронировала в «первый» заход, сразу после покупки авиабилетов, за 28- 2-х местный, без завтрака намеренно, чтобы утром пораньше на Олимп. А накануне вылета посмотрела: они по спецпредложению 3-х местный за 20 предлагают, вот я и поменяла. Но придраться есть к чему: нет тёмных штор и свет от фонарей мне мешал, а после принятия душа на самом востребованном месте образовывалась лужица (между умывальником-тюльпаном и унитазом) – но это несущественно на одну ночь.

Долгожданное море! С видом на Олимп!


И на крепость Платамона:

А как хорош пляж…
Мы всё же решили прогуляться по берегу в сторону крепости Platamonas Castle без цели подняться… Увидели указатель «12 минут до стен»– узкая тропинка наверх, которая не значится даже в нав. программе. Мы за 9 поднялись.

Тропа начинается у питьевой воды, что по диагонали через перекрёсток от отеля Fasoli Studios. Гугл не рисует, но видно в лесу: https://www.google.ru/maps/dir/40.00857 ... m2!4m1!3e2

Обошли крепость вокруг...



На входе – замок огромный и табличка, что открыто до 15-ти! (Цены за вход не указаны, бесплатно м.б.)

Полюбовались сверху видами на море:


Это Nei Pori


И Неос Пантелеймонас!


Тучи пугали…


Возвращались не по берегу, но не так, как гугл рисует https://www.google.ru/maps/place/Hotel+ ... 7f2f11da6d
А через город. Очень оживлённый курортный городок Паралия Пантелеймонос. И пляжи очень хороши…

Но уже раздавались раскаты грома. Над Олимпом уже всё почернело. Затем увидели молнии. Офигительные, под 3 км! (в сравнении с высотой гор). И часто… Мы таких не видели никогда. Вот уж поверишь, что неспроста Зевса назвали громержцем.

Молния Зевса (устар. Зевесов перун) — главное оружие и основной атрибут верховного бога-громовержца древнегреческой мифологии.
Одно из прозваний Зевса — Кераунос («Громовой») — свидетельствует о его способности создавать молнии. Керавноболия (греч. Κεραυνοβολία, от keraunos — «гром» и boleo — «кидать, метать») — громовой удар, сверкание молнии. Картину «Керавноболия» написал Апеллес. Другой эпитет Зевса — Катайбат (греч. Kataibates — «Тот, кто спускается») — означает гром, который древние греки представляли в виде каменного топора либо просто камня («гром-камень»).

И опять начался ливень! Мы уже не считали, сколько раз промокали. И если за последние 3 дня хоть какая-то часть одежды оставалась сухой, т.к. в Метеорах и Загории мы были в соответствующей одежде, то сейчас даже зонтов не взяли. И оттого совсем насквозь…

[Марина Н]

Восхождение на Олимп Olimpus
Восхождение на Олимп! За один день… Ради этого всё и писалось. Размещу сначала фото, сделанные на участке восхождения от приюта Spilios Agapios (Refuge A) до Scala. Рекомендации как добраться до Олимпа, хронометраж восхождения напишу позже.

Олимп - самая высокая гора Греции и одна из самых высоких в Европе, ее высота составляет 2919 метров. Согласно греческой мифологии Олимп считался жилищем 12 главных богов.
Сегодня гора Олимп, представляет собой массив из четырех основных вершин и более 1700 каньонов и плато на границе Фессалии и Македонии. Самая высокая из этих вершин и высшая точка Греции - гора Митикас (2917 м). Она обращена к глубокой пропасти под названием Казанья («Котел»). Остальные вершины, окружающие пропасть, называются Стефани, Скала и Сколио.

Стефани также известна как «Трон Зевса», и если смотреть на нее под определенным углом, гора действительно напоминает спинку гигантского кресла или трона. Эта местность была первой в Греции, официально названной «Национальным парком» (с 1938года). Затем, в 1981 году, ЮНЕСКО объявила Олимп «частью Всемирного Природного Достояния», а в 1985 году Олимп стал частью «Археологического и исторического наследия».

Территория парка начинается на высоте 600 метров и доходит до «Вершины Зевса» или Митикас( 2919 м). Здесь вы можете увидеть множество видов редких и уникальных растений, а так жездесь можно встретить различных представителей животного мира: волк, рысь, лиса, кабан, зайцы, олени, горные козы, ежи, белки и т.д. Кроме того здесь обитают некоторые виды змей, черепах и скорпионов.

Мифология
Из греческой мифологии, гора Олимп известна всем как резеденция двенадцати главных олимпийских богов Древней Греции.
Дворцы на Олимпе были построены одноглазыми ве ликанами циклопами. Их таинственное племя было освобождено из царства мертвых (Тартара) Зевсом. В благодарность они дали ему власть над громом и молниями. Гефест в своей мастерской на Олимпе выковал украшения для дворцов. Вход туда вел через облачные ворота, которые охраняли менее значимые боги.

Жилище Зевса и Геры окнами было обращено к Афинам, Фивам, Спарте, Коринфу, Аргосу и Микенам. В другом конце дворца находились комнаты слуг, а посередине - комнаты других богов. Гомер писал, что на Олимпе не дует ветер, там нет ни дождя, ни снега, там все купается в ликующем свете.

Море видно…






























Вот эта пендюлечка (на фото ниже) – одна из вершин Олимпа, кстати, с одноимённым названием – Олимп (1510)


На Олимпе!


Но самый трудный участок ещё впереди!



- Для наглядности - карта.

Есть несколько вариантов маршрута. "Петля". Вот эта к Сколио (2905), налево:


Мы пошли к Скале (2866) - направо:






















Завораживающе!


Кажется, что вершина близка...


Облака подгоняют!


Тропа такая:




А облака догоняют…




И окружают со всех сторон…


Через минуту- другой пейзаж:


Внизу- котёл...










По такой тропе трудно подниматься


И спускаться нелегко…






Чудесно!








Вершина Скала:








Собачки тут не голодают!








Небеса!


От облаков во многом зависит виды отсюда…




На фото ниже Стефани (2912)-слева, а справа- Митикас (2917):










Мы на вершине Скала!

[Нора_]

Молодцы! Красота нереальная. Хочу на Олимп. И в Метеоры. В общем, снова хочу в Грецию.

[Svetik-plus]

Молодцы! Вы можете по праву собой гордиться! Вы в отличной спортивной форме А сколько по времени занял подъем и спуск по отдельности?

[Марина Н]

Олимп.
Достаточное количество информации, необходимой для восхождения на Олимп на этом сайте http://www.olympusfd.gr/us/Maps.asp

PRIONIA - Spilios Agapitos УБЕЖИЩЕ № 2
Продолжительность: 3 часа
Высотная разница: 1000 м
Маршрут средней сложности
Длина: 4,5 км

Маршрут от Prionia (1100 м) в Spilios Agapitos Убежище (2100 м) является наиболее посещаемым походы путь на горе Олимп и составляет часть E4. Это продолжение Литохоро - путь Prionia. Prionia это высшая точка, которой может быть достигнута на машине (это в 18 км от Литохоро) и здесь есть парковки. Источник реки Enipea также можно найти здесь и кафе-ресторан работает в Prionia круглый год . Большинство прогулка по лесу. Путь находится в очень хорошем состоянии и комбинация из толстых сосновых деревьев с бука и ели придают неповторимый шарм этого места. Спилиос Agapitos Убежище находится на естественном квартире в окружении впечатляющих вековых сосен боснийский.
=======================================================
Spilios Agapitos УБЕЖИЩЕ - Скала - Mytikas № 3
Продолжительность: 3 часа
Высотная разница: 818 м
Маршрут средней сложности
Длина: 3 км

Маршрут увеличивается в сложности от Скала в Mytikas . От убежище А (Спилиос Agapitos убежище в 2100 м) путь становится довольно крутой, и примерно через 20 минут следует Hondro Mesorachi хребет, пока он не достигнет путь для Zonaria справа на 2480 м. В нескольких метрах дальше по пути к Stavraities и Святого Антония несет слева. Последующие главный путь, который является относительно крутой путь Е4 через голую альпийской ландшафта и приблизительно через один час путь заканчивается в Skala пика (2866 м). Отсюда продолжать следить красные отметины на скалах вдоль маршрута под названием Kakoskala (плохие шаги), таким образом, названные из-за естественных шагов, которые приводят к Mytikas. Следует отметить, что этот участок маршрута является довольно сложной задачей.
==================================================

Spilios Agapitos УБЕЖИЩЕ - MOUSON ПЛАТО № 5
Продолжительность: 1 ½ часа
Высотная разница: 550 м
Трудно маршрут
Длина: 3,8 км

По возрастанию из Spilios Agapitos Убежище в направлении вершин есть филиал в пути справа в направлении Mouson плато (плато Муз) (2650 м), где Giosos Apostolidis &Christos Kakkalos приюты находятся. Этот путь также известен как Kofto (резкое), как это сокращает общее время походов на плато Mouson. Это довольно крутой и в некоторых частях, где снег тает редко нуждается в особом уходе . Она проходит ниже, чем путь Zonaria.

Сайт приюта http://www.mountolympus.gr

И много отзывов…
http://www.svirsky.ru/photo/album.php?thema=58

Раскладка по времени восхождения на Олимп летом
Не ставьте себе сверхзадач, как мы, если вы – обычный турист-любитель без специальной подготовки. Восхождение не принесет радости, если вы будете торопиться сломя голову, боясь не уложиться в световой день по спуску. Только устанете, доведете себя до изнеможения. Умные люди (опытные туристы из Западной Европы) покоряют Олимп в 2 дня следующим образом:
1-й день - подъем от Прионии до Приюта А и там СТОП. Отдых и ночевка.
2-й день - этап пути Приют А - одна из вершин, спуск вниз до Приония.
Участок подъема от Прионии до Приюта А проходится летом за 3,5 - 4 часа (с привалами, отдыхом, фотосъемкой). Некоторые особо подготовленные туристы или спортсмены могут пройти и за 2,5 - 3 часа, но в этом случае к приюту А вы подойдете в состоянии "выжатый лимон". Учтите, что в приюте вам захочется остановиться, подкрепиться (это если вы все же решитесь покорить Олимп в 1 день) – это еще минут 20-30. Участок подъема от Приюта А до вершины (или перевала) Скала проходим за 2,5-3,5 часа. Участок Скала - Митикас – здесь не знаю, не доходил сюда, рассказывают, что нужно 1-1,5 часа. Если от Скала идти на Сколио (там обычная тропа) , то потребуется менее 1 часа или около того. Отдых на любой вершине – не меньше 30 минут.
Спуск по времени идет, естественно, быстрее подъема, но не так чтобы очень значительно. У нас общее время спуска получилось в общей сложности равно общему времени подъема, умноженному на коэффициент 0,6.A

http://minskblog.livejournal.com/14060.html

Итого подъем на Олимп занял: 2 часа 40 минут на подъем от Прионии до убежища Агапитос, 3 с половиной часа от убежища до вершины. Спуск с вершины до убежища 2 с половиной часа, от убежища до Прионии тоже два с половиной часа. Итого 11 часов чистого времени в пути для человека без какой-либо специальной подготовки. Олимп вполне можно пройти за один световой день. К 11 часам пешего времени следует прибавить по часу отдыха в базовом лагере при подъеме и при спуске, получится 13 часов от Прионии до Прионии. Если вы не занимаетесь спортом, ноги будут гудеть еще пару дней, но чувство удовлетворения от проделанного пути однозначно этого стоит.

http://www.mountain.ru/article/article_ ... le_id=1414
http://www.mountolympus.gr


Перерыв в написании получился большой. Тяжко начать-продолжить, но уж как получится.

А сколько по времени занял подъем и спуск по отдельности?

У нас такой хронометраж восхождения на Олимп (намеренно сразу записали время, иначе уже не вспомнить):
1. От парковки Прионии старт в 8-06. (К слову, навигатор показывал, что ещё около 1 км (примерно) до неё, но началась «стрёмная» грунтовка, метров 300 и, очевидно, что прибыли). До приюта дошли за 2-30 - 2-45. Отдых 15-30 минут. Старт наверх в 11-00.
2. От приюта до Скалы поднялись за 2-40 – 2-50. Отдых 30-35 минут. Старт вниз в 14-20.
3. От Скалы до приюта спустились за 1-20. Очень обрадовались такой разнице в подъёме-спуске, неожиданно получилось в 2 раза. Т.е. в приюте были в 15-40. Отдых 5 минут.
4. От приюта до парковки за 2 часа. Не ожидали, что так долго, всё же здесь лестницы, разница на этом участке (ниже приюта) небольшая в подъёме-спуске, особенно в сравнении с разницей на участке от приюта вверх (вверх 2-30, вниз за 2). Спустились к парковке в 17-45.
В районе парковки нормальный бесплатный туалет, пока переобулись… Выехали в 18-00.
Расчётное время в пути до отеля – 2 часа. Реально + 20 минут. Из них 10 минут – на серпантине, 10 минут – по Салоникам (переезд через город от одной магистрали до другой).

Очень трудный подъём на последнем участке от пимпочки, которая Олимп , до Скалы, т.е. последние 2/3 этого участка, в начале-то градус наклона маленький. А вот далее кажется, что финиш близко, а ещё надо выше, выше, выше… И тропа-не тропа. А снизу облака подымаются.

Тут уместно отступление о погоде. Будучи в Загорохории, на день восхождения прогноз в Литохорно (у подножья Олимпа) до 12-ти – тучи, дожди. Т.е. тогда определённости не было. Накануне восхождения, вечером мы, находясь территориально в Скотинас, т.е. у берега моря, условно в 25 км от Олимпа, вымокли до нитки; а над самим Олимпом в это время было черным-черно, гром и молнии. Всю ночь лил дождь.

На пути вверх, на вершине Олимп (которая маленькая) мы встретились с «нашим» товарищем, который уже спускался вниз. И он с удовольствием поведал нам свою историю. Она настолько интересна, что не погнушаюсь плагиата. От Литохорно до приюта попёрся пешком. Ну если мечта, то почему-бы нет? В 10-м часу был ещё в пути. По мне, так надо уж рассчитывать, чтобы в приют дойти до наступления темноты (на сентябрь условно 19-45 - 20-00). И тут началось… Ступени лестниц сделаны из бревен, которые держатся вертикально заколоченными металлическими стернями. Вот они-то молнии и притягивают. А если ещё и сверкают, то это ужас, как страшно… Ливни были уже несколько дней (большую территорию накрыла непогода, до Халкидиков). Утром мы почувствовали запах серы, не хотелось бы мне стать свидетелем схода селевого потока. Со слов, ужасное зрелище.

Со слов: первым желанием было сразу пойти назад. Но после вкусной еды с литром вина жизнь наладилась. Удовольствие: еда+вино+ночлег – 25 евро. Комната 12 кроватей в 2 яруса = 24 человека. Одеяла есть, белья нет. В эту ночь в приюте было 10 человек-туристов (со слов одного из них).

Я удивилась, что товарищ попёрся в приют без брони ночлега. Но в такую погоду туда подниматься – риск. К слову, такси из Литохорно до Прионии – 25 евро.

Когда мы спускались, на участке ниже приюта нам встретилось огромное число туристов, примерно человек 50, которые подымались, многие тащили палатки, но не все. При этом в приюте уже был аншлаг – негде сесть на лавочках – человек 50, если е больше. Парковка забита машинами – побольше 30-ти – точно (утром мы были 6-ые). А на серпантине вниз из-за каждого поворота выскакивала встречная, оттого и ехали медленно. И на «условной» парковке до Прионии вдоль дороги – тоже аншлаг – машин 15. Короче, очевидно, что восхождение на следующий день будет (было) «цепочкой», а что в эту ночь было в приюте – трудно представить…

Со слов нашего словоохотливого соотечественника: не всем, кто жаждет покорить вершины Олимпа, это удаётся с первого раза. И основное препятствие – погода (само-собой в сезон непродолжительный). Нам очень повезло с видимостью при подъёме. Спускались уже в молоке. И теоретически понятно, что разница в восприятии окружающих пейзажей колоссальная, а когда вот так, через условно 2 часа – то вообще. Иногда даже вниз не понятно, куда-как лучшее идти, т.к. столбиков не видно за 10 метров; а тропа не явная, и без того есть варианты. Т.е. действительно, погодные условия очень важны.
Мы по весне в Доломитах убедились на собственном опыте, что такое «маршрут ещё не проходим», когда попали на снежный кулуар, и почти бегом возвращались по «кольцевому» маршруту назад (вместо оставшихся 6-ти км 13), чтобы в горах темнота не накрыла. Здесь другой рельеф, сказать, что лёгкий маршрут – заведомо слукавить. Всё же разница высот для одного дня критическая, не стоит переоценивать свои силы, если нет опыта.
--------------------------------------------------------------------------------

Конечно, горы – это неизлечимая болезнь. И раз уж тенденция в этой теме сериале – «25-ый кадр», то как не вспомнить путешествие по Непалу
Наверное, одним из самых ярких моментов из наших путешествий был полёт к Эвересту на маленьком самолётике.








И маршрут ниже приюта:


Мы осенью прошли осенью часть маршрута Е4 по Криту, Самарийское ущелье; о нём уже упоминала, когда про ущелье Викос здесь писала. К слову, лестницы и особенно периллы там и здесь на участке Приония - приют аналогичны.

Да и высохшее русло, вдоль которого проходит тропа там:

очень напоминает русла, которые не раз приходится переходить здесь (по ним-то, очевидно, и сходят селевые потоки).

К слову, я просветилась по этим пешеходным маршрутам…

Организация European Ramblers Association (Европейская ассоциация любителей ходьбы) разработала ряд длительных пешеходных маршрутов по Европе (E-маршруты), охватывающих почти все европейские страны. В эту организацию входят Национальные ассоциации любителей ходьбы (National Ramblers Associations), которые отвечают за участки маршрутов, проходящие по их странам.
Практически в любой европейской стране можно найти специально размеченные пешие маршруты - Маршрут Е1: Нордкап - Салерно (7000 км.). Проходит от Норвегии (Нордкап) на юг от Швеции (Гетеборг) до Румынии (Констанца), через Италию (Генуя и Салерно) и Швейцарию (Лугано).
- Маршрут E2:Инвернесс (Великобритания)-Ницца (Франция) - 4.850 км. Тоже с севера на юг, но западнее: через всю Великобританию начиная с города-порта Инвернесс до Средиземноморского побережья Франции (Ницца), через страны Бенилюкса (Голландия, Бельгия, Люксембург, Шамони – Франция).
- Маршрут E3: Сантьяго (Чили) - Несебр (Болгария) - 6.950 км. От Чили (Сантьяго) через Францию (Везле), Люксембург (Эхтернах), Германию (Фульда), приграничные районы Польши (Закопане), Венгрию (Ártánd) до черноморского побережья Болгарии (Несебр). Один из самых интереснейших пешеходных маршрутов.
- Маршрут E4: Тарифа (Испания) - Ларнака (Кипр) - 11.800 км. Пролегает с запада на восток, вдоль средиземноморского побережья Испании (Тарифа) и Франции (Гренобль), через Альпы Швейцарии, Германии и Австрии, Венгрию (Будапешт), Сербию (Белград) до границы с Румынией. Далее следует разрыв в маршруте (в Румынии он еще не согласован). Маршрут E4 продолжается в Болгарии (София), потом следует по территории материковой Греции с севера на юг, захватывает остров Крит. Кроме этого есть участок маршрута E4 на Кипре, между Пафосом и Ларнакой.
- Маршрут E5: Пуэнт-дю-ра (Франция) - Верона (Италия) - 2.900 км. Связывает Атлантическое побережье Франции и самый север итальянской Адриатики. Начинается с мыса на берегу части Атлантического океана во Франции (Пуэнт-дю-ра), далее маршрут идет через Фонтенбло(60 км от Парижа), Швейцарию (Кройцлинген), через запад Австрии (Брегенц) и заканчивается на Вероне.
- Маршрут E6: Килписярви (Финляндия) -Александруполис (Греция) - 6.300 км. С самого севера Финляндии (Килписярви), через Данию (Копенгаген) , Германию (Гослар), Словению (Копер) и после паромной переправы продолжается вдоль северной границе Греции (Александруполис).
- Маршрут E7: Эль Йерро (Острова Канары) - Нови-Сад (Сербия) - 4.330 км. Начиная с Эль Йерро, продолжается в Португалии (Лиссабон), Андорра, Франция (Ницца), Словения (Любляна) и на этом маршрут заканчивается в Сербии (Нови-Сад).
- Маршрут Е8: Дублин (Ирландия) - Свиленград (Болгария) - 4.390 км. Маршрут берет начало в Дублине (Ирландия), затем Халл (Великобритания), Хук-ван-Холланд (Голландия), Бонн (Германия), Вена (Австрия), Кошице (Словакия) и заканчивается в Свиленград (Болгария).
- Маршрут E9: Лиссабон (Португалия) - Таллин (Эстония) - 5.200 км. Интересный прибрежный маршрут, он пролегает вдоль побережья Португалии (Лиссабон) с юга на север, вдоль Бискайского залива Испании, Атлантического побережья Франции, Бельгии и Нидерландов (Хук-ван-Холланд), есть отдельный участок в Великобритании (вдоль Ла Манша), по германскому (Любек) и польскому побережьям (Гданьск), а также вдоль эстонского побережья (Таллин) вплоть до границы с Россией.
- Маршрут Е10: Нуоргам (Финляндия) - Больцано (Италия) - 2.880 км. Нуоргам (Финляндия) - Потсдам (Восток Германии) - Прага (Чехия) – Зальцбург (Запад Австрии) – Больцано (Италия).
- Маршрут Е11: Схевенингене (Нидерланды) - Огродники (Польша) - 2.070 км. Схевенингене (Нидерланды) - Оснабрюк (Германия) - Потсдам (Германия) - Познань (Польша) – Огродники (Польша).
- Маршрут Е12: Сеута (Испания) – Салерно (Италия) - 1600 км. Молодой маршрут, который проложен совсем недавно, начиная от Испании до Италии. Сеута (Испания) - Барселона (Испания) - Ницца (Франция) - Генуя (Италия) - Салерно (Италия).

На обратном пути - молоко:




И немного фото серпантина от Литохорно:








А это Литохорно и море сверху, с дороги:

[Марина Н]

Афитос. Неа-Калликратия
Итак, в субботу 11.09.15 вечером мы приехали в Неа-Калликратию. Субботним вечером жизнь в городке кипела. Но сил и желания на вечерний вояж у нас не было.
Epavli Studios https://sp.booking.com/hotel/gr/epavli ... ight_room=

Комплекс Epavli Studios с рестораном и снэк-баром находится в центре города Неа-Калликратии, в 50 метрах от пляжа. В распоряжении гостей номера и апартаменты с собственной кухней, бесплатным WiFi и балконом, откуда открывается вид на Эгейское море.
Все номера, номера-студио и апартаменты комплекса Epavli оборудованы мини-холодильником и кондиционером. К услугам гостей каждого из них спутниковое телевидение и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В большинстве вариантов размещения есть мини-кухня.
В ресторане на территории комплекса подают завтрак, обед и ужин, а также блюда итальянской кухни и пиццу. В баре гости могут заказать кофе и напитки. Производится доставка еды и напитков в номер.
В 3 минутах ходьбы от комплекса работают рестораны и магазины. В 40 км расположен город Салоники. Расстояние до международного аэропорта Салоники составляет 30 км.

Про отель: за такие денежки – 30 евро за 2-их завтраком – наверное, лучший вариант в округе (субъективно). Номер нам достался великолепный, с огромным балконом на две стороны. Завтрак более, чем нормальный, особенно на раз. Месторасположение – хорошее, море близко. Парковка не частная, отель на перекрёстке. Нам повезло, было одно свободное местечко рядом со входом хоть я и забила расположение на улице, что параллельна берегу. Совет: забивайте точку на улице, перпендикулярной побережью, т.к. движение в городке одностороннее, проще будет найти место (городская «центральная» парковка – напротив отеля).
https://www.google.com/maps/dir/Studio+ ... 174771!3e0
По этой ссылке – маршрут до Лидла. Отмечу, что в 9-ом часу магазин ещё работал, хоть на всех Лидлах (которые на пути встречались объявления: «Открыто в субботу с (9-ти или 10-ти) до 16-ти». И обычно воскресенье – выходной. Но магазин оказался открыт в воскресенье, заехали. Хороший большой Лидл. Уже чувствуется, как Германия подминает Грецию даже в нашествии этих «своих» магазинов. К слову, нам они очень нравятся в разных странах. Закупились по максимуму, почти на всю Ситонию. Благо, сумка-холодильник в наличии была, очень пригодилась. Хорошая вещь, настоятельно рекомендую иметь для аналогичных путешествий.

К слову, в отеле на время нашего визита отдыхало немало русских. Разговорились. Очень довольны отдыхом здесь, экскурсиями по 50 евро… Пляж нормальный: широкий. Слева от пирса- зонтики с лежаками. Платные, очевидно. Справа – для тех, кого устраивает бесплатный мягкий тёплый песок… Но всё же нам тут не понравилось. Не комфортно. Всё же городок, а не местечко, не уютно как-то, в сравнении с теми пляжами, на которых уже были в этой поездке (а уж что впереди – тем более). А может, оттого что было немного пасмурно. А так нормально: вход в море пологий, в меру…




А может, оттого, что ночь здесь – это, пожалуй, наша единственная стратегическая ошибка в этой поездке. Я уже упоминала, что после восхождения на Олимп (без ночёвки в приюте) надо было заночевать в Плаке. И тогда мы бы успели ещё что-то:
- заехали в монастыри (наверху) + водопадик,
- дошли до Сколио,
- искупались вечером в море.
Но не стоит причитать, т.к. у нас была возможность покорить Олимп лишь в один день (суббота), и погода вопреки прогнозу была благоприятна. До этого дня – дожди, после – молоко, тучи… (Даже сегодня, воскресенье, когда наверху намечался аншлаг). Сейчас при планировании перемещений я бы всё же предусмотрела запасной вариант (т.е. 2-3 ночи на берегу у подножия Олимпа), т.к. это мероприятие (вишенка на торте) оказалось очень ярким. А изначально было «на удачу». Даже была установка: «подымимся настолько, сколько время позволит». Это не Эверест, и здесь такой принцип не годится. Тут поэтапно. Только до Прионии, на мой взгляд, глупо подниматься. Скала – это минимум, оттого под этот маршрут и надо время рассчитывать под свои силы.


Афитос

Афитос находится на полуострове Кассандра, который является одним из «пальцев» живописного греческого полуострова Халкидики. Райская деревня-курорт раскинулась на высоком и крутом скалистом берегу, выдающемся в море. Греки прозвали его «каменным балконом».
Если смотреть на Афитос со стороны залива Торонэос, то взгляду открываются действительно сказочные виды. Небольшие каменные домики утопают в густой экзотической зелени, среди них яркими красками вспыхивают цветники, улочки. Спускаясь вниз по изумрудному холму, они плавно переходят в белые песчаные пляжи, ласково омываемые лазурными водами Эгейского моря.
==============================
Афитос – традиционная историческая деревня, впечатляющая своей архитектурой. Здесь вы найдете мощёные улочки, фонтаны, дома и исторические храмы. Это великолепное место с чудесной растительностью и великими памятниками истории эпохи Неолита. Первое ее название – Афитис.

В древние времена Афитис имел свою собственную валюту и являлся членом Афинских состязаний. Об этом ученые узнали из раскопок известного храма Зевса в Калифее, а так же святилища Диониса.

Среди местных достопримечательностей необходимо отметить Церковь Святого Димитрия, расположенную на центральной площади, с куполом 1858 года постройки, восстановленный особняк Катсаниса и дом художника Парали. Также глаз радует выставка работ известного скульптора Павлиса.
======================================
В 1858 году был построен главный храм Афитоса – Св.Димитрия, и это единственная в Халкидики церковь такого типа – базилика с куполом. В церкви стоит посмотреть старые иконы, барельефы, архитектуру и убранство храма.

Самое популярное место в Афитосе – тот самый каменный «балкон», застроенный кафетериями и тавернами. Помню, как мы там пили кофе и наблюдали за дельфинами, которые играли недалеко от берега… Вид на залив просто захватывающий дух, а внизу расположены песчаные пляжи Афитоса.

По пути из Неа-Калликратии в Вурвуру мы сделали крюк примерно в 35 км (т.-о.), чтобы заехать в Афитос. https://www.google.com/maps/dir/Studio+ ... 868172!3e0

Да, замечательный типичный курортный городок. Без обеда – максимум час на прогулку. Мы пришли к выводу, что в формате нашей поездки можно было бы и не заезжать сюда. Если отдыхать пакетно на Кассандре (а это нередко целесообразно по экономическим соображениям), то есть смысл сюда съездить, конечно. А в рамках нашего маршрута лишне…



















Через залив – уже Ситония…




Панорамка:






Дорога …

[Марина Н]

Круиз к Афону от Ормос Панагиас
Накануне поездки я озадачилась покупкой билетов на круиз к Афону, темку создала Круиз к Афону от Ормос Панагиас

Сообщение: #1 Пт авг 28, 2015 1:57 pm
Круиз к Афону от Ормос Панагиас.
ктуальная информация http://www.athos-cruises.gr/

В LP ещё упоминается http://www.athoscruises.gr/ - без «-», актуально до 2012 г.

Мы в Вурвуру на 3 ночи (13-16.09.15). И планировали круиз от Ормос Панагиас (бабовоз). Конечно, линия № 2.

При планировании поездки ориентировалась на информацию с русскоязычной версии сайта:

Line 1 отходит ежедневно с Урануполис для афонских монастырей. Line 2 проводится ежедневно (кроме пятницы и субботы) от Ормос Панагиас для афонских монастырей. Line 3 отходит пятницу и субботу с Ормос Панагиас для плавания в Ammouliani острова.

Но сейчас (с целью получения актуальной информации и возможной брони) посмотрела англоязычную:

AVAILABLE FROM APRIL 2015 - Line 1 departs daily from Ouranoupolis to Mount Athos monasteries. Line 2 departs Wednesday, Saturday and Sunday from Ormos Panagias to Mount Athos monasteries. Line 3 departs Monday and Thursday from Ormos Panagias to Mount Athos & Ammouliani island. Line 4 departs Tuesday and Friday from Ormos Panagias to Ammouliani island.

И цены другие (-10%).

К тому же, на схеме этого сайта (любая языковая версия) линия 4 – до Дафни. Но для русских этой линии вообще типа нет.

По логике корабль с названием «Святой Георгий» один; и не может в один и тот же день недели и время отправляться одновременно по разным маршрутам.

И на греческой версии, мне кажется, есть тому подтверждение:

Anachorei ежедневно (кроме пятницы и субботы) с Ормос Панагия для монастырей горы Афон.

-авто перевод. Anachorei – это название другого судна или что?

Явно непоняточки. Я написала вопросы (англ.) на сайт, но ответа нет.

Разница в цене при интернет-бронировании - 10% не велика - 5 евро: 25х2=50. (ср, суб, воскр., т.е. по 22,5)
Мы-то в среду уже в Сарти ночуем. В принципе, нам можно и в среду к Афону (круиз), но лучше бы закат с видом на Афон (гору) в этот вечер…

Вопрос: есть ли разница в кораблях? Может, в эти дни (воск.-четв.) и по-русски включают аудио-гид?
---------------------------------
И есть ли смысл в интернет-бронировании?
Не пойму, насколько популярна эта экскурсия?

Из отеля в Вурвуру ответ:

We can call them and book your tickets ,the price is 30 euro per person,the taxi cost about 10-15 euro.

А они себя позиционируют как "продажники" экскурсий. На Крите аналогичные круизы (Балос) выгоднее покупать через агентства (трансфер входит в стоимость). А здесь - другая история.

И из агентства:

Стоимость билета на корабль 32€. elpiadis

Получается, что с экономической точки есть смысл купить заранее через круизный сайт. Пока и курс вроде внизу.

Tickets for Athos Sea Cruise [Line 2] Wednesday, Saturday and Sunday – 10% off use internet code: 2015line2

По этому коду 10% на оф. 25 евро при интернет-брони даёт не только в указанные дни недели, но и в понедельник.
Оплатить что ли?
++++++++++++
Оплатили таки. Причём код система не приняла, с пометкой уже применяется. Т.е. по 22,5 сразу ( т.е. -10 %=22,5, хоть и значится по 25 -на русскоязычном). Удивило, что подошли серия и номер российского паспорта (без пробела), а не загран.(не сразу дошло) С карточки, через РР, конвертация там чуток повыше, чем ЦБ.

=================
Итак, у нас были распечатки с оплатой круиза по линии № 2 с датой на понедельник 14.09.2015
«Проверяющие», что у раскладного столика на пирсе перед посадкой на корабль выдали нам карточки на ланч и стали выписывать билеты в обмен на распечатки. Во избежание недоразумений я сама решила выяснить маршрут, поскольку понимала, что в № 2 явно без обеда.

Поскольку о том, что на сайте явное несоответствие описания круизов и их номеров, схем, а также дней проведения на разноязычных версиях я была готова к переносу морской прогулки на среду (по англ.версии, № 3). Но намерено распечатала схему маршрутов (неизменна на разных языках).
Та, что значится № 4 – это № 3, т.е. не только к Амилиани, но и к берегам Афона. Но только до Дафни. А если не 4, а 7 монастырей, т.е. подальше – это № 2, без обеда.
Англ. версия сайта:

Line 2 – Ormos Panagias to Mount Athos 10% off use internet code: 2015line2 €25
The traditional sailing ship Agios Georgios departs every Wednesday Saturday and Sunday * from the port of Ormos Panagias at 9.30 in the morning, sailing the coast of Sithonia and directs to Mount Athos. Then meets the first monastery of our journey of Saint Paul and as we move North meets eight monasteries and the main port of Mount Athos up to the border that separates the outside world to the Holy Mountain. Follow distance of one hour and thirty minutes at the port of Ouranoupoleos in the port of the island of Ammouliani * for walks, coffee, sightseeing attractions like the great tower of Mount Athos Ouranoupoleos, the Folklore Museum of the island Ammouliani and to the monastic church of the island of Ammouliani. Then departs for the port of Ormos Panagia where it will be our ultimate destination, to where our journey will be accompanied with live bouzouki dancing, the return to the port of Ormos Panagia will be about at 17.15
http://www.athos-cruises.gr/product/tic ... se-line-2/

Оказалось, что, действительно, в понедельник только Линия 3.

Line 3 – Ormos Panagias to Mount Athos & Ammouliani (Lunch) 10% off use internet code: 2015line3 €30
The traditional sailing ship Agios Georgios departs every Monday and Thursday from the port of Ormos Panagias at 9.30 in the morning, sailing the coast of Sithonia and directs the main port of Mount Athos and the Daphne as well go north until we meet four monasteries and monastic Border separates the outside world to that of Mount Athos. After two hours distance arrives to Big Sand beach on the island of Ammouliani bathroom for relaxation to the leisurely place that offers the beach bar Island. Departs for the port of Ormos Panagia where it will be our ultimate destination, to where our journey will be accompanied with live bouzouki dancing, the return to the port of Ormos Panagia will be about at 17.15

Я уточнила:
- Можно ли с этими билетами приехать в среду, чтобы по 2-ому маршруту увидеть 7 монастыей?
- Можно.
- А сейчас можно в круиз по этим билетам (распечаткам)?
- Можно.
И нам выдали жёлтые карточки на ланч и выписали билетики; сначала, правда, описавшись с ценой, поскольку купили дешевле.

Для особо верующих женщин есть ещё вариант

Пояс Пресвятой Богородицы
Эта однодневная паломническая поездка поистине – дар Божий, особенно для тех, кто по тем или иным причинам не может поехать на Святую Гору Афон. Вы приложитесь к Поясу Пресвятой Богородицы и иконе Всецарица, а также к другим святыням святогорских обителей...
Эта однодневная паломническая поездка – настоящий Божий дар, особенно для тех, у кого нет возможности поехать на Афон и поклониться афонским святыням. Ведь по Уставу Святой Горы лица женского пола в монашеское государство не допускаются, а мужчины могут попасть туда только по специальному разрешению, для детей же и вовсе паломничество на Афон почти невозможна из-за трудностей пути и строгости жизни монашеского государства.

А круиз к берегам Афона с поклонением Поясу Пресвятой Богородицы - это уникальная возможность для женщин и детей поклониться афонским святыням. Пояс Богородицы особенно почитается женщинами. Почему? Да потому что от него совершаются постоянные чудеса исцелений, особенно от бесплодия и других женских болезней.
Девушки и женщины стремятся к этой святыне с молитвой об устройстве и счастье в семейной жизни, о воспитании и здоровье детей, и со многими другими своими затруднениями и печалями. Богородица - будучи сама Женой и Матерью, понимает женщин в их нуждах и ходатайствует о них пред Богом.Пресвятая Дева любит нас и помогает всем, кто взывает к ней о помощи. И теперь, глядя на устремление паломников к чудотворному Ее Поясу, Она дарует им свою милость и протягивает руку помощи.
Пояс Пресвятой Богородицы (на греческом Ζώνη τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου) – это одна из самых древних, и самых почитаемых святынь христианства. Пояс был связан из верблюжьей шерсти Самой Пресвятой Богородицей, которая впоследствии носила его до Своей кончины. За минувшие века реликвия проделала долгий путь, и сейчас находится в монастыре Ватопед, на полуострове Афон.

Паломнический центр "Солунь" с 2013 года предоставляет возможность каждому паломнику, независимо от пола и возраста, поклониться святогорским святыням, при отправлении в однодневный круиз к священным берегам Афона.

В летнее время каждый понедельник в 8:30 утра от пристани поселка Ормос Панагаис к Святой Горе Афон отправляется круизный корабль. Он проплывает всего в пяти сотнях метров от берега, и взору паломников откроется удивительный вид: монастыри и одинокие кельи, лесистые склоны и скалы, взмывающие в небо до самых облаков - это поистине неземная красота.

Корабль совершит остановку, и монахи монастыря Ватопед привезут паломникам чудотворные святыни – Пояс Пресвятой Богородицы и икону Всецарица.
По преданию, Святой Пояс был изготовлен Богородицей из верблюжьей шерсти. После Ее Успения, в течение нескольких столетий одна христианская семя хранила его в своем доме, а в конце IV столетия Святой Пояс перенесли в Константинополь. Византийские императоры брали ковчег с Поясом в военные походы, пока, после очередного сражения, святыню ни забрали победители - славяне. Святогорской обители Ватопед в XIV столетии Пояс Пресвятой Богородицы даровал князь Сербии святой Лазарь. Через Свой Пояс Дева Мария вершит великие чудеса – тысячи верующих свидетельствуют об излечении от недуга бесплодия, после того как поклонились Поясу.

Икона Всецарица стала известна в начале XVII столетия. Она прославлена множеством невероятных чудес, в особенности исцелением серьезных онкологических заболеваний.
Когда монахи Ватопеда покинут корабль, на борт поднимутся монахи из другой обители Афона. Из монастыря Ксенофот принесут мощи святых - Марии Магдалины и целителя Пантелеимона. Или из монастыря святой Анны – мощи матери Пресвятой Богородицы - святой Анны, а из монастыря Зограф – мощи и чудотворную икону Георгия Победоносца.

Святая Анна – мать Девы Марии, помощница в исцелении и воспитании детей; святой Георгий Победоносец – покровитель воинов, образец мужества и воплощение преданности истине; святой Пантелеимон известен как целитель всех душевных и телесных болезней; святая Мария Магдалина – мироносица, особо почитаемая покровительница женщин.

Перед святынями будет совершено молебное пение, приложившись к святыням паломники смогут получить освященные иконки, пояски, святое масло. На Афон можно будет передать записочки с просьбой помолиться о здравии или упокоении ваших родных.

Радость и мир изольются от афонских святынь в душу паломников, отступят печали и затруднения, у вас прибавится душевных и телесных сил.

- Этот вариант экскурсии я не рассматривала. Паломнический центр Солунь - при желании легко найти координаты, уточнить информацию.

Соседнее судно:


Вперёд!


Вот так тут:


Берег остаётся позади:


Чайки тут как тут, долго сопровождают…










Типичный классический пейзаж (Ситония):




Развлекуха:













- спортивный режим.

Другая...


Водоплавующие. Обратите внимание на перепогки:


А серые чайки не подлетают близко


Тоже грациозные:




Долго мы ими любовались:






Фотосессия прям






А вот и гора Афон:

[Марина Н]

Вот и монастыри Афона.
Для наглядности карты:

Их много, легко сопоставить с увиденным при желании, тем более на корабле включают аудиозапись, и на русском тоже.


Конечно, перед поездкой я немного просветилась.
Официальная информация http://www.afonru.ru/afon/palomnichestvo/#0203
На этом форуме замечательный отчёт: Греция. Часть 1. Афон. (подробно, с фото и картами)
Из видео не без интереса посмотрела любительский фильм Юрия Воробьевского «Неожиданный Афон».
Хоть и качество оставляет желать лучшего, да и устарел уже немного, но весьма любопытно, особенно беседы с монахами. https://www.youtube.com/watch?v=rXTfQvsoqJc
И послушала «Пение Ангелов на Святой Горе Афон» https://www.youtube.com/watch?v=MTBlnAsU1O4
- Всё неоднозначно, но вполне уместно.

Отмечу, что наша морская прогулка – это совсем не паломнический тур.

Фото в хронологическом порядке побережья Афона, с корабля.





Фотоаппарат позволяет снять так, как хочется и достаточно:




















Бинокль, привезённый с собой из дома не был лишним



Нам очень понравилась такая прогулка. Читала много отзывов, что люди устают: долго, однообразно. Мы же реально отдыхали. После Олимпа это было особенно актуально…


А это мужчины-паломники, они ступают на эту землю… Я даже подумала, неужели это монахи к нашему кораблю. Но нет. Однозначно не ко всем кораблям…



- Великолепие поражает!


Очень красивый «наш» монастырь. Самый красивый! Великомученика Пантелеимона.




Домики ухоженные, достаток очевиден…




По мере движения есть возможность с разных ракурсов, оттого и проблема выбора:










Следующий нашему взгляду открылся Монастырь Ксенофонт


Покрупнее:




Много строений, наверху тоже:



А уж названия таких -? Надо ли? Просто полюбовались… А при желании можно сопоставить http://afon-oros.ru/bigmap.shtml


Дохиар

Он же(слева):


Тоже…


Типичная картинка:








Уже виден Уринополис…


Попроще…















Узнаваемо? Визитка?


А мы к островам. Отмечу, что на корабле не более 50-ти человек, т.е. комфортно и наверху, и внизу…

[Марина Н]

Резюме по морской прогулке к берегам Афона: очень понравилось. Сначала я хотела увидеть большее количество монастырей, т.е. оттого и планировали линию № 2 –старт от Ситонии (Ormos Panagia). Это логичное место старта, если остановились в Вурвуру. Смысла ехать в Уранополис я не видела ни ради старта корабликов отсюда к Афону (чуть дешевле), ни ради осмотра самого города, ни ради того, чтобы отсюда к островам… Я не ожидала, что настолько хорош пляж на острове Амулиани. Сейчас я бы даже предпочла сразу этот маршрут. Конечно, нам повезло с погодой: солнечно и уже, очевидно, не такое пекло, как летом в эти часы. Всё же уже сентябрь. На пляже лежаки с зонтиками и даже несколько клёвых навесов, под которыми «качели», т.е. есть смысл сойти на берег первым, чтобы успеть занять такую кабинку (всё бесплатно или включено в стоимость круиза). Обед не обильный, но вкусный: палочки шашлыка, полстакана вина. Мы успели и искупаться 2 раза, пообедать, отдохнуть на лежаках и сходить к краю бухты – на мыс, оттуда открывается неплохая панорамка.

Вот наш кораблик:


Типичный кадр водички:


























Дрениа:








Бухта:






Сюда же приплывают на маленьких катерах…


Пора…




Возврат на большой корабль. К слову, все сразу уместились на маленьком. А если 200 человек, то 4 ходки или другой пляж, чтобы причалить?










Концерт...


Желающие танцуют


Бузуки


Классно мужик играет и поёт.


К слову, в отеле в Салониках мы включили телевизор и попали на часовую передачу о нашем солисте:


Музыкальным фоном – замечательно. Наверно, признанный музыкант.





Подплываем к Ситонии




И про парковку у минипорта Ормоса Панагии. В нав. программе парковка указана лишь около дороги к Вурвуру. Когда мы ехали по этой дороге в воскресенье, на ней стояло 5 автобусов. Очевидно, что они ожидали возвращения туристов из круиза. На линии № 2 заявлено на корабле 200 мест. Мы приехали сюда в понедельник около 9-ти (старт в 9-30), оставили машину на обочине дороги недалеко от ближайшей к пирсу площади. К слову, можно было доехать поближе, 2-3 свободных места для парковки было.

А вот на кораблике мы заняли почти последние свободные места на верхней открытой палубе, но именно те, что и хотели: впереди справа. Странно, что именно они оказались свободные. Наверное, т.к. компашки занимали сидения напротив друг друга со столиком. А чайки сюда не подлетали, они почему-то предпочли кормёжку сзади слева. И снизу на носу очень комфортно…

[Марина Н]

А теперь Вурвуру.
Остановились мы здесь: Hotel Rema Vourvourou, Вурвуру, 63078, Греция
3 ночи - Двухместный номер с 1 кроватью Балкон Оплата не возвращается • Завтрак включен - € 113,40 (за ночь 38) 13-16.09 воск. – среда http://sp.booking.com/hotel/gr/rema.ru.html

Окруженный большим садом отель Rema находится в нескольких метрах от знаменитого пляжа Вурвуру. Здесь к вашим услугам бассейн, ресторан и номера с кондиционером, бесплатным WiFi и балконом с видом на растительность или горы полуострова Халкидики.
Все номера отеля Rema оснащены телевизором и холодильником. Каждый номер располагает собственной ванной комнатой с душем и туалетно-косметическими принадлежностями.
Завтрак "шведский стол" накрывают в ресторане с видом на бассейн и море. В баре у бассейна до позднего вечера готовят легкие закуски и напитки.
Гости могут отдохнуть на солнечной террасе или потренироваться в тренажерном зале на территории отеля. В саду устроена игровая площадка.
Городок Ормос Панагиас, откуда отправляются на Афон круизные суда, находится в 8 км. Персонал стойки регистрации поможет вам заказать билеты. Расстояние до приморского поселка Никити составляет не более 15 км. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
На Booking.com с 18 июня 2012.
Номеров в отеле: 42

http://www.hotelrema.com/en/

Остались очень довольны выбором. Огромный номер с балконом. Бесплатная парковка на территории. Завтрак изобильный. В отзывах есть негатив, что однообразный. Так при таком разнообразии сложно избежать ежедневного однообразия. 5-6 видов фруктов каждое утро – это однообразие, а во было бы чередование – это разнообразие? Нарезка колбасно-сырная – аналогично, очень приличная. У нас претензий нет. Пляж –рядом, через дорогу, туда и направились…

Очаровывающий запах сосен


Бухта с лодками


Спокойная ласковая тёплая вода


Мягкий чистый песок, широкая полоса…


Очень актуальным оказался матрац и здесь

- Всё хорошо, но что-то не то…
- Чего же не хватает?
- А где же причудливые камни, нереальный цвет моря? Шика не хватает. Не так я себе представляла море в этом чудном месте с названием Вурвуру…

И ожидаемый шик мы увидели сначала вечером…


[
По пути к тому самому Вурвуру, что желанный…

[Марина Н]

Вурвуру. Karydi sandy beach

Итак, Вурвуру – это большая территтория http://wikimapia.org/#lang=en&lat=40.18 ... Vourvourou
- здесь лучше при желании рассмотреть

От отеля до пляжа Кариди вот такой путь:

На гугловской карте так: https://www.google.nl/maps/dir/Hotel+Re ... !3e0?hl=ru

Пляж этот известен, популярен. Но не могу его обделить вниманием и фото


Karydi sandy beach – входит в 10-ку лучших пляжей Ситонии по этой версии http://sithoniagreece.com/sithonia/vour ... ourvourou/

Утром народа мало. Всегда удивляет, что аншлаг с началом пекла…
Vourvourou-64 by Marina N, on Flickr

А пока – эксклюзив…


Пляж южнее, за маленьким мыском. Там песок потипичнее. Нам не особо понравилось…


Здесь лучше было:

- неправильно выбрали место. Тень утром – условно на север, а в обед-пекло – уже на юг, т.е. если смотреть на море, то лучше занять место так, чтобы в обед было от чего (сосна) тень от моря и направо.

Холодное пиво в жару – супер. Рекомендую такое:








Севернее мыса утром интереснее было под водой… (чем днём с юга)




Корабль отправляется к берегам Афона…


Полоса пляжа Кариди, фото с мыса


Причудливые камни,

с новыми надписями…








Поймала себя на мысли, что меня просто умиляет идти вот так по границе воды и песка….


Немного подводных фото:




Ежей много, рыбок мало






Кариди с воды:


Тут мелко, а оттого окраска воды изумительна при нужном освещении:


И сейчас оно такое…


А с камнями - сказка!




Ежи!






Бухты справа Кариди (южнее) манили, но туда не дойти






Офигительно красиво:


Пейзажи ласкают взор :

[Марина Н]

Вурвуру. 15 сентября. Явно не пик сезона, условно его конец или бархатный сезон. Погода замечательная, туристов не напрыв. И при этом часам к 12-ми на пляж народу привалило. И за телами очарование этого пляжа стало улетучиваться. Может, оттого, что нас подпёрли «завсегдатаи», которые расположились в 2-х метрах от нас, в правильном месте под сосной.

И мы решили свалить:

На гугле так:
https://www.google.nl/maps/dir/40.19193 ... !3e0?hl=ru
Накануне вечером, находясь на мысе Вурвуру и глядя на пляж Кариди, мы были в раздумьях: пешкодрапить сюда утром или доехать. Около 3-х км от отеля. Благо, разум восторжествовал, доехали. Утром бодрячком – нормально, а вот обратно, расслабившись – не в кайф явно. А тут ещё передислокация. Вынужденная, да и желанная. К тому же, как оказалось, резонная.

Если последуете нашему примеру, то для парковки, чтобы попасть на «эти» пляжики, выбирайте самый первый тупик (дальний, южный от мыска Вурвуру). См координаты на снимке выше. Мы так не поступили, проехав подальше, т.е. свернув на 2-ом; по навигатору - дорога с односторонним движением, по факту: тут все ездят, как ближе, как хотят… Мы припарковались у церквушки, к пляжу не пройти по кратчайшему пути: частная территория. Пришлось спускаться к «первой» парковке, а там не заблудиться. По сути это и есть самая большая бухточка...



Афон виден


Зелёная Ситония:






Солнце уже устало, снижается:


Прошлись на север. Здесь что-то типа приватных кабинок:




Очень романтично…

К этим мини-бухточкам путь один. Явно их занимают с утра...

[Марина Н]

В Вурвуру нам понравилось. В третий вурвуровский вечер мы пошли налево…

Оба предыдущих ходили в центр. Там тоже вечерняя жизнь не кипит, лишь небезызвестный Парис – исключение.

А тут вообще безлюдие. Отели типа частных, маленькие домики с входом в 100 метрах от песочной полосы через газон. Пляжики «домашние». И волн почти нет…


Прям умиротворение, спокойствие…


Благодать


К сожалению, мы не успели дойти до мыска, стемнело. https://www.google.com/maps/dir/Hotel+R ... 6f!1m0!3e2


Пожалуй, Ситония – одно из тех редких мест, куда хочется вернутся для отдыха ради такого моря. При этом объезд по побережью будет с остановками и ночёвками в других местах, а их у нас было всего 3: Вурвуру, Сарти и Торони. Но в Вурвуру обязательно заедем…

[Марина Н]

В Вурвуру тема – аренда катера. И мы изначально планировали. В первый же вечер, отдыхая на пляже у отеля, увидели причаливший катер. Оказалась русскоязычная семья, которая здесь уже неделю. Позади – день с арендой лодки за которую оплатили сразу 75 евро (8 часов, с 10-ти до 18-ти часов, 25 лс), при возврате катера взяли ещё 13 евро за топливо (случайно оказались свидетелями). Впечатления из первых уст: не в восторге, по Ситонии пляжей много, ничуть не хуже тех, до которых можно доплыть на катере, но лучший – сразу за мыском…

У нас по сути всего 5 ночей на Ситонии, т.е. 4 полных дня, из которых один- на круиз. Проехать по «окружной» Ситонии – ни о чём. И мы в этом сами убедились, поскольку надо время, чтобы почувствовать место – пляж. Это издали они однотипные.

Короче, если менее недели на Ситонии, то с экономической точки зрения можно и игнорировать это мероприятие. По причинам сохранения бюджета и изобилия шикарных пляжей, до которых можно доехать, но времени не достаточно.

Особо ценой не интересовались, но менее чем на этом стенде не видели: Минимальная цена – 60 евро за самую слабенькую лодочку в 15 лс. (Было в 40 – м.б.)


Конечно, если есть мечта, т.е. в первый раз почувствовать себя капитаном, то есть смысл. И лицензия на вождение не нужна. Не так уж и много мест, где предоставляется такая возможность. Об этом очень интересно, полезно и познавательно см.

1. Аренда катера/моторной лодки в Вурвуру, Ситония. Халкидики

2. И здесь про лодку, но в районе Уранополиса

Около отеля Александрос Палас простили 40 евро. Через 2 километра, около паромной пристани Трипити просили 30 евро. При этом если по рекомендации, можно получить доп.скидку. Хозяева общаются с многими гостевыми домами в округе, и если там вам порекомендуют какую-то точку аренды, можно скидку еще получить.

Греция в начале сезона: июнь 2015. Метеоры и границы Афона


Но я не жалею, что у нас не сложилось. И по Оке на катере гоняли, да и яхтинг в Хорватии незабываем.

[Марина Н]

Арменистис
Длинный и широкий пляж с одноименным организованным кемпингом Armenistis Camping… Смотрела цены перед поездкой – 64 за двоих без питания за сутки. Изначально сочли выгоднее просто посетить, без нчёвки. Заехали на парковку. По ходу движения к морю перед воротами (вход в кемпинг) – будка рецепции. Никого не было видно. Но проскочить не удалось. По прочитанным отчётам знала, что вход на территорию платный. Тётя предложила нам билеты на целый день по 3,5 евро за каждого, и с кофе выгоднее – за 4,5.
- Но нам только на 2 часа.
- Бесплатно только 1 час, давайте в залог права.
Ага, сейчас…
- А бесплатно пройти можно, есть вход?
- Да, это Вам надо обойти слева вдоль забора…
Об этом проходе тоже знали. Но странно как-то.
Короче, пошли. Не сказать, что близко, но и недолго (6-10 минут https://www.google.ru/maps/dir/40.15284 ... m2!4m1!3e2), за 7 евро-то…
Часть пути можно было сразу проехать, хоть и грунтовка, но укатанная, а потом уж через калитку вдоль забора тропа. К слову, мы решили машину переставить, поближе…
У меня было предубеждение, что здесь должно быть хорошо, но и Светлане поверила, что не понравилось…

И сначала как-то показалось типично. Жду…


Любуюсь пейзажем…


Кораблик проплывает. Пиратский


Здесь фишка- крупный песок –ракушечник:


Он офигительно приятен на ощупь

К слову, с другого края бухты (цивильного) песок мелкий. Но тоже необычный: влажный такой твёрдый, что идёшь, как по асфальту, даже следов почти нет.

Искупались…


И прошлись … Ветер недостаточен:


Поднялись на мыс, вся бухта, как на ладони:


Запах сосен…


Нереальный цвет воды. По причине разной глубины и солнца…


Гора Афон притягивает взгляд…


Вниз:


И вдаль:


А это уже фото с воды:




Заплыли далеко, здесь уже сильное течение, открытый залив, не бухта…




А это уже перед выходом на берег:


Угол наклона дна на редкость большой, градусов 50-60 на 5-10 метров, т.е. вход-выход совсем непологий (это северная часть бухты). Оттого очень интересно можно было наблюдать образование волны с такого ракурса:


Если честно, то так наглядно в первый раз.











А что ещё можно сфотографировать, когда уже пляжный отдых? Песок и волны. А здесь и песок-супер, да и вода тоже. Хрустальная на ощупь, очень солёная…

Резюме: нам здесь очень понравилось, но на разок. Конечно, субъективно: настроение, погода.

Ещё с утра планировали до Сарти заглянуть ещё и на Оранж...Но здесь примагнитило, остались по максимуму, до пекла. К слову, мысли были заглянуть и на пляж, что в 2,5-3 км до Арменистиса (в сторону Вурвуру). Но спуск – грунтовка не приглянулась, уж очень каменистая. Пляжей-пляжиков-бухточек очень много по берегам Ситонии. И какую, лучшую, выбрать, когда так мало времени? Уж не до аренды лодки, к Голубой лагуне… Арменистис с начала не произвёл впечатления, а потом приворожил…

[Марина Н]

Сарти - божественный вид горы Афон. И этого достаточно…

Но выбрали ночлег не в самом Сарти, а на окраине, что зовётся Платания Сарти. Типа частный сектор, и подешевле, чем непосредственно в Сарти, в центре.
Rooms & Studios Athena Platania Sarti Chalkidiki, Сарти

Вход в наш домик:

К слову, нашими соседями оказались болгары, возрастная компания, тётя помнила русский язык. Стационарно здесь отдыхают («со своими кастрюлями»), ведь Чёрное море не сравнить с Эгейским.

А это напротив:

- для деток в пекло замечательно, тень… Виден пляж.

К нему и идём:

- утренние фото, во всей красе.
Обернёмся:

- частный сектор… И собаки лают…

Морской отдых. Стандартные фото…




Вечер после обеда, отдыха мы провели здесь, под зонтиками и в море…


Типичная бухта…

Без изыска, но с фронтальным видом на Афон:


Пляж Сарти, самого


Фото с мыска, он через приватный пляжик, что на переднем плане панорамки ниже:


А «наш» – справа:


По карте это здесь: https://www.google.ru/maps/dir/40.07511 ... m2!4m1!3e2
- Старт от нашего домика.

Против солнца интригующе…


Гору Афон можно фотографировать бесконечно…
С парусником:


На закате, с болотцем:


С волной:


За горой:


За бухтой:


Вечер… Романтика.


Месяц молодой


Кошки за завтраком:

Греция не может быть без кошек!

[Марина Н]

Пляж Каламитси – великолепный песчаный берег, омываемый водами красивой маленькой бухточки. Расположен он в маленьком одноименном поселке на полуострове Ситония.

Главная особенность пляжа является его защищенность от ветра, поэтому здесь никогда не бывает волн. Вода на пляже Каламитси кристально чистая, а на берегу – ослепительно белый песок.

Пляж Каламитси – маленькое курортное село с большим сердцем...Пляж Каламитси раскинется на 500 метров в красивой бухте. Деревня Каламитси простирается вдоль пляжа. Этот великолепный пляж с мягким песком и спокойный воды замечательное место для водных видов спорта. Здесь одно из лучших мест для дайвинга в Халкидики.
-это цитаты.

Утром в Сарти всё же оставались сомнения: куда? На Ситонии столько бухточек, что и очно сложно выбрать лучшие, а заочно – ещё сложнее. Идея одарить своим вниманием за переезд два пляжа провалилась. По сути план был на два переезда: Вурвуру-Сарти и Сарти-Торони. В первый: Арменистис и Орандж. Во второй: Каламитси и Porto Koufo. К пляжам южного мыса- серпантиновые съезды – не в этот раз. Бухта Коуфо – близко к Торони, при желании из Торони – не проблема. Короче, мы решили не возвращаться на Оранж, а поехали на Каламитси…

Увидели бухту. Первый взгляд:


Да, песок мелкий, но лодки…


Справа – бухта, на которой Camping Kalamitsi. Вот она:


Мы же хотели дойти до бухточки слева… И пошли на мысок.
Вот маршрут от парковки на мыс: https://www.google.ru/maps/dir/39.99158 ... m2!4m1!3e2

Сверху центральная бухта выглядит так:


А это в сторону мыса:


Оказалось, что пройти к соседней бухте очень проблематично, к тому же пляж оказался нудистским:


Мы потом сплавали туда… Вроде и с полосками есть. Строения какие-то хиповские…


Мы расположились на камнях. Панорамный усладный вид отсюда такой:


Нравится мне, да и разнообразие…


Глыбы, камни.














Заплыв...


Мелочь:


Овальные:


Типичный ситонийский пейзаж с воды на берег:


Аналогичные глыбы – под водой:




Очень много ежей…








Красивая вода…




Спуск в воду – очень опасный…

Без тапочек невозможно однозначно, перчатки бы тоже лишними не были…



На заднем плане – нудистский пляж…






А вот и чудище морское!


Долго за ним плавали…




Первый раз встречаем такую медузу!

Как тут не вспомнить волшебное Красное море...










Но возвращаемся в Грецию, направляемся в Торони…

Это в районе Porto Koufo

Тут сначала даже отель забронировали. Планировали остановиться, но не сложилось. В следующий раз!


А в этот выбрали место проживания аккурат в центре пляжа Торони - Badis Haus Toroni. За такую цену – великолепно! С самого начала.
Вот такая парковка у отеля:

Изабелла настолько вкусна (сорт винограда), что сложно остановиться.

Затем нас поселили не в обычный номер (оплаченный), что в основном здании (ближе к морю), а в студио. Это в отдельном 2-х этажном здании, что на фото выше. Очень комфортно…

А пляж и море в Торони – супер-пупер!


И здесь ракушечник- крупный песок!

А подробнее – на следующей странице.

[Марина Н]

Торони… Надо ли писать о достопримечательностях, какой-то крепости в какой-то период…? Здесь просто отдых! Шикарное море, шикарный пляж. Шикарный песок – на берегу и при пологом входе. Центральная бухта огромная. И в разных местах разная атмосфера, песок… И соседние бухточки хороши. А мы попали, когда туристов было очень мало… Середина сентября. Бархатный сезон!

Как же здесь хорошо!


Море сливается с небом…


Солнечные блики наполнят энергией радости!


Берег в сторону зонтиков, они бесплатны при какой-либо покупке в баре:


А это в сторону развалин…

- За этим мысом - Porto Koufo…

https://www.google.ru/maps/dir/Haus+Bad ... 59!1m0!3e2 – наша вечерняя прогулка во время заката:

















Вот и развалины крепости на этом мыске…


Надо постараться, чтобы и развалины-то здесь найти…


Свобода!

[Марина Н]

Парфенонас

Парфенонас, пожалуй, самая красивая деревня Ситонии, находящаяся 350 м над уровнем моря, на утопающем в зелени западном склоне горы Итамос, в 5 км на северо-восток от пос. Неос Мармарас.
Расстояние от г. Салоники 120 км.

На месте сегодняшней деревни существовал когда-то античный город Парфенополис, построенный Грастом, сыном фригского царя Мигдона. Деревня существует с XIII века, но окружающие ее земли в течение многих веков являлись подворьями афонских монастырей. Древние легенды говорят о том, что когда-то здесь жил некий архонт, который очень ревностно хранил честь девушек деревни. Поэтому однажды он собрал их в одну крепость, чтобы защитить от пиратов. Таким образом, поскольку в крепости охраняли девственниц, деревня была названа Парфенополис (греч. город девственниц ), а позже Парфенонас. Парфенонас был процветающей деревней со значительным производством маслин до начала ХХ века. Когда же соседняя деревня Балабани превратилась в Неос Мармарас. жители Парфенона стали спускаться к побережью в поисках лучшего заработка и поселились в западной части современного Мармараса. Таким образом, деревня постепенно опустела, а после 1968 года, когда на полуострове Халкидики началось бурное туристическое развитие, была окончательно покинута своими жителями. Однако это благоприятно сказалось на сохранении исторических памятников деревни, и в 1980 году некоторые чувствительные к вопросам традиции греки скупили старинные дома и отреставрировали их, превращая деревушку в одно из самых красивых традиционных поселений Северной Греции. Кроме этого, дороги были заасфальтированы, сформировалась центральная площадь деревни, а старая школа была отреставрирована, и в ней был открыт этнографический музей.

Достопримечательности:
Особняк, известный как "постоялый двор Вангелье". Когда-то это здание принадлежало монаху по имени Иларион, который построил этот дом для своих братьев, чтобы те приютили его, когда он состарится. Кроме этого, монах основал здесь крупнейшую библиотеку Македонии. Когда же он состарился и прибыл в деревню на муле, нагруженном двумя сундуками, его невестки вышвырнули его из дома. Уходя, Илларион проклял их, чтобы они потеряли свой дом и чтобы чужие люди пришли жить на их место.

Сергей Винский её рекламирует мастерски http://awd.ru/parfenonas/ Настолько мастерски, что и мы включили её в свой маршрут. Хоть изначально и были сомнения: надо ли? Но уж очень вписывалась, поскольку машину нам сдавать вблизи Салоников примерно в 15-30, в пути от Торони – примерно 1,5 часа (уже точно не помню, да и смысла нет), а в 12 на море уже пекло, да и номер надо сдавать в 12.


Дорога наверх, местами серпантин, очень интересная.

Хоть мы и не в первый раз колесим в оливковых рощах, но весьма мило.


Не доезжая метров 300 до парковки у начала деревни навстречу лоб в лоб – огромный экскурсионный автобус. Букет адреналиновых эмоций получили.

А на парковке перед началом деревни стояли ещё 2 экскурсионных автобуса. https://www.google.com/maps/dir/Haus+Ba ... 988859!1m0
- Вот парковка, ехать в центр по брусчатке на авто – на любителя. По мне, так смысла нет. Там гулять-то особо и негде, хоть будет возможность по кольцу пройтись.

В народный музей мы заходить изначально не планировали.

Наверное, группы привозят именно в него. Но такой групповой ажиотаж нас немного удивил.

Не менее странным нам показалось, что туристов в деревне мы не встретили, когда вернулись к своей машине после прогулки, автобусы уже уехали.

Сама деревня нас несколько разочаровала.

Да, дома весьма колоритны... Очевидно, что после недавней Загорохории сравнение не в её пользу.

Не домики, а скорее домище, т.к. добротные.

Но как-то они смотрятся уж очень по-современному, очарования уюта не почувствовали. - Весьма субъективное мнение.

Голодны мы не были, да и сидеть под палящим солнцем не в тени с прекрасным видом через типичную полуденную мглу желания не было…


Но и остановиться здесь более чем на одну ночь – по мне удовольствие сомнительное. Всё же на любителя, для тех, кто, действительно не стеснён в бюджете и времени. Я весьма прагматична, и предпочитаю делать осознанный выбор (не только при планировании путешествий). Для нас однозначно лучше провести вечер непосредственно у края моря, на границе волны и суши, чем каждое утро спускаться на авто, а вечером после пляжа подыматься наверх (а то и дважды в день-?). Если бы ещё проживание наверху было значительно дешевле, то можно рассмотреть вопрос, но и это здесь не прокатывает. Надо ли лишать себя роскоши наслаждаться банальным совершенным морским прибоем в таинственное время сумерек во время желанного отпуска?

Конечно, закат с ципуро из Парфенонаса (балкона) хорош, но ничуть не хуже смотрится и с западного побережья Ситонии, на Торонейский залив. Мы накануне были в Торони.


Сезон инжира:

А вот гранаты ещё не созрели…


Восход логично хорош с взором на юго-восточного побережье, но это ж отпуск, морской отдых (нет смысла вставать по будильнику лишь ради этого зрелища). Там (средний палец Халкидиков) гора Афон в приоритете,вид из Сарти – лучший, оттого наш выбор ночлега и выпал на это популярное место, а точнее на Platania (чуть южнее).

А вот на западном побережье раздумья по поводу где остановиться имели место быть: Неос Мармарас, Porto Koufo, Никити… А как хорош Metamorfosi (из окна авто). Но о выборе Торони не жалеем. Более того, настоятельно рекомендую, особенно семьям с деткам. Помимо шикарного пляжа буты Торони: крупного ракушечника (местами, в центре - точно), пологого входа в моря, хрустальной воды и великолепная инфраструктура: наличие магазинов, кафе, променада… И есть куда прогуляться: весьма интересные бухты по обе стороны от центральной. Если выбирать по Ситонии проживание только стационарно, то вариант хорош. Но под наш ритм, ночи на 3-4 + Вурвуру.
Заостряю внимание на Ситонии, поскольку в связи с изменившейся политической ситуацией, официальным закрытием для россиян Египта и Турции, наиболее бюджетной альтернативой в следующем сезоне (лето 2017) становится Греция. И именно Халкидики, поскольку перелёт из Москвы (и не только) в Салоники дешевле, чем в Афины. А на острова прямые пока вроде только чартер.

Ситонию ласкает изумительное море, и оказаться именно в его объятиях желанно. Неизбежны сравнения… Стихия вод разнообразна и превосходна как на Фукуоке, так и на Сокотре, да и в разных точках нашей планеты.

Но Грецию море всё же любит больше остальных стран, мне так кажется. И раз уж тема эта уже получилась сериалом, и 25-ый кадр из невидимого превратился в навязчивый, то позволю несколько фото побережья других островов любимой Греции:

На Крите Балос:




и Элафониси:


На Корфу Палеокастрица


и Сидари:


Пелопоннес, Нафплио:

[Марина Н]

Тихим сапом – последняя серия – Салоники. Обделить вниманием столицу Балкан (неоф.) неправильно. Ночёвка перед вылетом логична. Итого у нас 1 сутки с «+». Чувство полного удовлетворения получили от сдачи авто непосредственно перед въездом в этот город. А до аэропорта из города добраться на автобусе дёшево и без проблем. Благо, конкретику этой части написала в начале темы, предполагая, что процесс затянется. Без авто в Салониках – оптимальное решение. И отель в центре – лучший выбор.
План осмотра Салоников был. Прост, как всё гениальное. Утром, пока нет жары – наверх. С графиком открытия монастырей (самых-самых) неизбежная нестыковка - жертва некритичная для не фанатов…

Вечером – набережная…
Наш маршрут 18.09.2015 (8 км): https://www.google.com/maps/dir/Nea+Met ... 385284!3e2

Утром, 19.09.2015 (5 км), пока нет жары – наверх. С графиком открытия монастырей (самых-самых) неизбежная нестыковка - жертва некритичная для не фанатов…
https://www.google.com/maps/dir/Nea+Met ... 385284!3e2

После сдачи номера в 12 и багажа в камеру хранения 19.09.2015 (10 км): через Ладику в нац. музей на время неизбежного дневного пекла. А затем – центр по стандартной программе и вечерний расслабон у зонтиков.
https://www.google.com/maps/dir/Nea+Met ... 385284!3e2


Схема города с достопримечательностями из LP пригодилась, рекомендую. Но найти аналогичную - не проблема при желании. Проблема определиться, какие именно церкви-соборы не пропустить, поскольку их здесь ну очень много. Навигатор нам помог и здесь. Нужные объекты я занесла ещё перед поездкой. И именно здесь это очень помогло. Действительно, дорогу к «интересным» монастырям (наверху) интуитивно не найти.
Немного об отеле Nea Metropolis
http://sp.booking.com/hotel/gr/nea-mit ... al;ucfs=1&

По соотношению цена – месторасположение – великолепно. Отсутствие парковки для нас уже не являлось критерием. Завтрак есть: кофе великолепен, круассаны в фольгированной упаковке – никакие, типичный ассортимент – прост и без изысков, т.е. лучше, чем отсутствие завтрака. Номер нам дали неординарный, огромный, с 4-мя кроватями. Ранее это был холл, фойе, вход - двойные двери, удобства – выделенная встроенная часть. С балконом. В коридоре – старинные фото прошлого века с растяжками на нём и ораторами. Вот такое историческое место. Несмотря на самый-самый центр, ночью тихо. По сути по такой цене в таком месте альтернатив не было (субъективно). Немаловажно, что остановка прямого автобуса в аэропорт – близко.

Наш путь из отеля вот такой:
https://www.google.com/maps/dir/Nea+Met ... 118833!3e2

Условная цель - Церковь Святых Кирилла и Мефодия

Представлять этих святых никому не надо. Церковь, посвященная этим двум жителям Салоник - просветителям славянских народов находится в Салониках возле моря, чуть южнее Белой Башни, по проспекту Александра Великого (леофорос Мегалу Александру).

Очень красивая церковь и не менее красивый и оригинальный памятник Кириллу и Мефодию в виде раскрытой книги с ликами святых и русским алфавитом! Рядом высажены деревья ольхи, издали напоминают березки.

Памятник работы скульптура г-жи Ставриниду открыт 14.09.2008 г. и обращен на север, символизируя путь просветительства двух братьев. В нижней части памятника сделан проем в виде двери, через которую Кирилл и Мефодий принесли свет образования славянским народам.

Одним словом, создателям памятника большая благодарность за уникальное сочетание русского и греческого.

Забегая вперёд (по маршруту), но к месту:











И фото в хронологическом порядке. К морю:


Aristotelous Square


Вот уж наглядно: каменные джунгли на холме:


Башня White Tower of Thessaloniki


Александр на коне


Вода:








Закат




Свадьба…

[Марина Н]

Выйдя в город уже в 6-ом часу, мы ощутили жару. Предполагали, что уже должна была спасть. Но даже на набережной, т.е. у моря, воспринималась она иначе, чем в Ситонии, жёсткач. И это 18- ого сентября… Что ж здесь в июле-августе – невыносимо? Уж точно не до прогулок, осмотра «достопримечательностей». И море тёмное, грязное. Не искупаться… Но на набережной, под соснами – нормально. Там и любовались закатом. А потом пошли в сторону порта. Пятница, вечер… Народу на набережной (в сторону моря от дороги) – не протолкнуться. И преобладающее направление – навстречу. Решили перейти через дорогу и пойти по тротуару, что граничит с домами. Кафешки забиты настолько, что выносные столики стоят вплотную к проезжей части дороги. Т.е. идёшь практически между столиками, задевая сидящих - иначе никак.

Знала, что есть такая греческая традиция: проводить вечера не у телевизора, в интернете, а в общении с друзьями. Но было удивительно видеть такое массовое её воплощение… В Афинах иначе (субъективно, сужу по разовому визиту, тоже в выходные). Вот уж уместно: в Афинах работают, бастуют, а в Салониках гуляют-отдыхают…

Не желая оказаться в зной в городских джунглях, прогулку на следующий день в «верхний город» мы запланировали на максимально рано, т.е. сразу после завтрака, который с 7-30. Странно, но на завтраке мы были только вдвоём, а отель немаленький. Вверх можно и на автобусе, но после Олимпа… А подниматься всё же прилично. Забегая вперёд: повезло в этот день, был ветерок, оттого удалось получить удовольствие от городской прогулки.

Это осознанное решение, которое полностью себя оправдывает, поскольку по пути встречаются интересные объекты…


Конечно, монастыри…


А иногда типичные сюжеты экстримальных парковок:



-Райончик, судя по машинам и фасадам, весьма привилегированный…


- Удивило изобилие степени аналогичного сближения

И хоть мы и не планировали увидеть изысканные силуэты, которых очевидно быть не может, но такой пейзаж всё ж поражает:

- ни о чём, безлико, даже напомнило бедные кварталы Каира…

Но потом хоть что-то:


Всё же центр, узнаваемо:



А вот и наша условная цель наверху:

Здесь же типа смотровой площадки. Мне больше нравится слово «видовая».

Отсюда хорошо просматривается практически весь центр…



И по солнцу правильно,


но даже с самого утра – очень яркий свет…

Уже смог…




Панорамные виды – городская плотная застройка:



- никакие…

И пошли вдоль стены…


Налево…








Монастырь:




Опять взгляд на город, но другой ракурс:




Шла служба…


Направление движения - без вариантов (в этом измерении, иначе - через стену ).


Опять трущобы…




Церкви в Салониках великолепны…


А спускались вот по таким лестницам (пожалуй, единственный недостаток навигации от Османд : не показывает лестницы.)

[Марина Н]

The Archaeological Museum

Археологический музей Салоник в Салониках считается одним из лучших музеев Греции, посвящен истории города и Македонии. В музее представлена богатейшая коллекция, состоящая из более чем 11 000 экспонатов, возраст некоторых из них насчитывает более 2 000 лет.
Музей занимает площадь в 8 000 квадратных метров, где расположены различные экспозиции. Посетители могут увидеть коллекцию доисторических древностей, коллекцию скульптур, включающую в себя уникальные греческие произведения V-VII века до н.э., коллекцию сосудов с древнегреческими экспонатами XI века до н.э. и коллекцию металлических изделий.
Также в музее располагается единственная в Греции коллекция древнеегипетских и восточных произведений искусств. Кроме того, здесь можно посмотреть на древние ювелирные украшения и оружие.

http://www.amth.gr/en
Мы взяли билеты только в арх. музей, по 6. Выгоднее – комбинированный, с музеем Византийской культуры, за 8. Но мы заранее, до поездки, определились с музеями: Пелла, Вергина, Дион и в Салониках основной, этот, – достаточно. Замечу, что таким вариантом остались довольны. И очерёдностью тоже, а это важно. Я уже писала, что если в паре Пеллу и Вергину, то, безусловно, сначала – в Пеллу. Курган в Вергине – шедевр. Музей в Дионе – нелишнее приложение к арх. зоне. Музей в Салониках по собранию и превосходит все 3, вместе взятые. Но не является альтернативой. Субъективно: немного проигрывает Национальному Археологическому музею в Афинах, но превосходит критский Ираклионский Археологический Музей.

Пожалуй, ни в одном из музеев мы так долго и внимательно не осматривали экспонаты . Посмотрели все видеоролики, прочитали все таблички… Хоть нам и повезло с погодой в этой день, а именно был ветерок, и в сравнении с вчерашним пеклом. Но всё же самое пекло, примерно 13 часов. А в музее прохладно, посетителей мало. Да и есть, что посмотреть.







Всё типично, но безупречно красиво…








И мозаика есть…






Не поняла особого значения этих птичек…












Золотишко.




















Микены как не вспомнить?

[Марина Н]

Последнее сообщение о Салониках в этой теме с фото из поездки. Это прогулка уже после сдачи номера перед поздним вечерним вылетом домой. К слову, неплохо про достопримечательности Салоников на сайте arrivo, вот здесь http://www.arrivo.ru/greciya/saloniki/p ... nikam.html Оно же http://svect.ru/mixture/Guide_Greece_Saloniki.pdf

Я не буду особо уточнять что-где… Совсем жёсткая выборка не по значимости мест и субъективная оценка…

Лададика манила уже просто названием. То ли не там были, то ли не в то время. Очарования этого района не поняли… Домики, окна не тронули совсем…


Просто красиво, недалеко от посещённого музея


Триумфальная арка Галерия (Камары). Её нельзя не увидеть, будучи в Салониках


На удивление, эта часть города с руинами напомнила Катанию, пропущу фото развалин…

Ротонда хорошо видна из Ано Поли, как не зайти…




Далее

Музей Ататюрка, расположенный в Греческих Салониках, - это место, где родился и провёл большую часть своего детства основатель современного государства Турция Кемаль-Мустафа Ататюрк. Здание находится в центре города, сейчас в нём размещено турецкое консульство, однако одновременно дом функционирует как музей великого политического деятеля. Само трёхэтажное здание принадлежит к числу старинных городских построек, его хозяева сохранили подлинную обстановку и интерьеры, которые существовали при Ататюрке.
Именно здесь в 1881 году появился на свет Кемаль-Мустафа Ататюрк, здесь складывалось мировоззрение и свободолюбивый характер будущего руководителя демократической Турции. В 1981 году дом отреставрировали, перекрасив его в оригинальный пастельно-розовый цвет. В экспозиции музея собраны личные вещи политика – одежда, предметы обихода, столовая утварь, а также многочисленные документы, связанные с именем Ататюрка. По-прежнему радует глаз дерево граната, посаженное некогда отцом Кемаля Ататюрка во дворе дома.

У нас не было желания идти внутрь, объект интересовал в большей степени как ориентир для поворота по маршруту.

В сентябре 2015 г. ещё было сложно предположить, насколько изменятся отношения между Россией и Турцией, Москвой и Анкарой. А в Анкаре мы были в 2010 г. Турецкая мозаика - 170 км впечатлений...

мы направляемся в Монументальный мавзолей Ататюрка … оказались мы у гранитного обрамления огромного парка, вот он, монумент Анит Кабир, на горочке за якобы «заборчиком». И тропинка в парке, ведущая наверх, видна. А впереди вроде и вход на территорию…- Нет, это просто декоративная дуга с лавочками. И впереди ещё, ещё, ещё…За угол повернули, входа опять нет. Для меня это не было неожиданностью, т.к. на схеме в путеводителе чётко нарисован один вход. Но «не может не быть входа там, где флаг!» (А он красовался на краю дуги, см. схему.) Короче, мы оказались дальше всего от предполагаемого входа. И «русский авантюризм» проявился. Нигде нет запрещающих знаков, и мы лихо перемахнули через окантовку парка, оказавшись на асфальтовой дорожке, ведущей наверх, т.е. куда нужно. (Надо признаться, что сделать это не очень сложно, встав на лавочку,… да и спрыгивать не высоко.) Радостно шагаем, и вдруг из кустов – человек в военной форме, в шапке, как у танкиста, с винтовкой – как в кино, и прямо нас «под белы рученьки». В рацию докладывает по-турецки с интонацией, напоминающей доклад «о поимке особо опасных преступников». Нам орёт: «офицер, протокол». И взгляд понятен без перевода: «Шаг вправо, влево – расстрел на месте». Как-то мы сразу поумнели, осознали неправильность содеянного: посягнули-то на самое святое, здесь же саркофаг самого Ататюрка, в голове замелькали мысли о «чёрной туристической метке». И ведет он нас, понурых, к офицеру - человеку в чёрном. Лихорадочно вспоминаю свой небогатый словарный запас… Первый вопрос офицера: «Откуда?» «Из России. Всю жизнь мечтали увидеть это место. Времени мало, билеты на автобус. Шли, шли, а входа нет…» «Следуйте за мной!»

С кем-то связывается – докладывает. Подходим к «центральной» площади. И вдруг как гром среди ясного неба: «Мадам, нет проблем. Пожалуйста, проходите, смотрите!» Вот счастья-то привалило! Впредь «так поступать больше не будем». Воистину не ценишь того, что имеешь: свобода! Настроение резко улучшилось! Как же здесь красиво, с размахом сделано! Шикарный центральный вход – как в Люксорском храме – львята в позе Сфинкса. И надвигаются группы одинаково одетых «пионеров». Мы обегаем площадь, пока немноголюдно. Но мне кажется, что за нами следит «человек в чёрном». Потом доходит, что таких здесь много…

Сам монумент, конечно, впечатляет. В Стамбуле во дворце Долбахче нам показывали кровать, на которой Аттатюрк скончался, место, где в самом шикарном зале находилось тело вождя, и рассказывали про нескончаемый поток людей, желающих простится с вождём (1938 г.). А вот теперь мы имеем счастье лицезреть саркофаг (39 тонн!)… Всегда живые цветы. Почитание безоговорочное. Надолго ли? Вот не понятно мне, как быстро изготавливают саркофаги? До или после смерти обладателя?

Очень интересный объект для посещения. Торжественно! Необычно! Колоссально! «Материальное воплощение культа личности замечательного человека!» Небольшие залы-музеи разной тематики…Сколько видов камня использовалось! Шикарно получилось – на века!…Понравилось. Да еще и после столь счастливого завершения инцидента! Сначала мы вообще не поняли, почему нас так запросто отпустили. Но когда вернулись домой, все средства массовой информации твердили об историческом визите Медведева в Анкару (и скорой отмене виз между нашими государствами). Мы предположили, что именно это предстоящее событие сыграло для нас столь положительную роль.

Вот, теперь мы увидели не только место, где покоится вождь турецкого народа, но и дом, где он родился.



Газеты:


Внутри храма Св. Дмитрия уж очень хорошо. Рекомендую не пройти мимо.


И всё же руины




Балкончик:


Колокольчики:




Византийское наследие в Салониках гораздо очевиднее, чем в Стамбуле (Константинополе). Валдализм в церкви Христа Спасителя в Хоре (музей Карийе) не может не вызвать возмущение. А что сделали с Святой Софией? Вот что:


Возвращаемся в Салоники с множеством церквей, монастырей. Внутри – душевно. В большинстве некорректно делать фото. Да и уже переболела…

Церковь Св. Софии в Салониках - обязательна к посещению…




И уже знакомый силуэт Буцефала


И самое тусовочное (узнаваемое) место в Салониках:


Вряд ли у кого нет фото с этим фонтаном и зонтиками


Эта тема получилась очень большая, насыщенная. И писалось долго, неспешно, в начале качественно, а сейчас уже бегом, чтобы закончить в этом году.

Одна из пауз была по причине «патриотической» поездки в Крым. Севастополь - Ялта - Бахчисарай - Чуфут-Кале: Крым без авто в несезон. И в Ялте, увидев зонтики, мы, конечно, вспомнили Салоники:

Крымский отчёт считаю полезным и актуальным до купального сезона… Но назвать это направление альтернативой Египту и Турции – большой вопрос, но Нафке лучше знать (сегодня высказалась на эту тему).

Последний закат в Греции в эту поездку:




Облако на небе напоминает трезубец Халкидиков, а месяц – гору Афон, символично показалось…


А в Салониках – другой берег:


И вечер здесь другой, не умиротворённый, а тусовочный


Но с чудесным закатом, хоть и городским:






И нам пора:

Спасибо за внимание к теме. До встречи на Тенерифе!

[slim071]

Отличный отчет! Очень много полезной информации!

[Марина Н]

Спасибо за сообщение! Греция - это магнит. А сейчас обещают визу сразу на 3 года!

[aunt.agate]

Очень классный отчет! Подробно, информативно, с юмором и отличными фото!

[Марина Н]

Ой, спасибо! Мы ж опять в Грецию собрались, в сентябре. Через Салоники на Тассос. Пляжный отдых. Без аренды машины. Авиаилеты купили. И оказалось, что на такие же рейсы, как и в этой теме. Сейчас вот опять акции...