Санторини. На разок.

[irishkagunia]

Это был четвертый остров в нашем путешествии по Греции.

Карта для навигатора по Санторини со всеми точками и парковками (кликнуть правый верхний угол):
https://www.google.com/maps/d/embed?mid ... q42DDXyWc4

День 1. 22.07.15
Прилет и аренда авто. Ия. Картерадос, заселение в отель. Фира. Кафе Mama’s House. Часовня Св.Николая на кальдере. Смотровая на винодельне Sunset (Закат). Эмборио.
Мы прилетели на Санторини из Афин 22.07.15 в 06:00 утра. В аэропорту нас встретил работник прокатной конторы Spridakos Car Rental. Он показал нам машину – красная видавшая виды Toyota Yaris с механической коробкой передач (manual transmission). Заполнили документы и тут же произвели наличный расчет: 38,5 евро /день плюс 10 евро /день за страховку CDW EXTRA на 5 дней 22.07.15 (06:30) – 26.07.15 (16:30). А также дополнительно заплатили 15 евро за то, что машину нам пригнали в аэропорт, а сдавали мы ее в порту Санторини – Афиниос. Депозит на карте не блокировали, просто прокатали кредитную карту.

ИЯ
До заселения в отель было еще много времени, поэтому попросила мужа отвезти меня первым делом в Ию. Припарковались на маленькой парковке в конце Ии (недалеко от развалин крепости). Мужа с дочкой оставила спать в машине, а сама, вооружившись фотоаппаратом, отправилась в Ию. ИЯ – открыточное место! Как же я мечтала увидеть ее, насмотревшись в интернете кучу великолепных фотографий белоснежного города на вершине кальдеры. И вот сейчас я увижу ее своими глазами. Сердце билось от волнения, и я прибавила шагу. Но первое, что я увидела, была грязная заросшая травой узкая улочка с валяющимися пустыми бутылками и неприглядные стены домов. Ну, думаю, ничего страшного, каждый город начинается с неприглядных окраин. Иду дальше, вид немного улучшается.






Выхожу на главные дорожки Ии.





Вижу мельницы, развалины крепости (смотровой), узнаЮ и другие виды с чудесных фотографий. Но всё это в реальности какое-то тусклое, местами облезшее, не прокрашенное, а развалины некоторых домов на склоне кальдеры рядом с дорогими отелями режут глаз. Ничего не понимаю – а где же образ белоснежного города? Почему всё какое-то выцветшее и где-то неухоженное?









В растерянности еще немного гуляю по улочкам.





И практически на каждом шагу мне встречаются…..китайцы! Вообще ничего не понимаю – куда я попала.




В каком-то обманутом настроении возвращаюсь в машину. И мы едем в Картерадос искать наш отель. И тут мы сталкиваемся с еще одним неприятным сюрпризом Санторини – дороги. Само дорожное полотно на дорогах неплохое, но дороги очень узкие (местами без разметки), не хватает дорожных знаков, практически отсутствуют обочины. И эту картину осложняют лихачи-водители, которые носятся безбашенно, и хаотичная езда неопытных водителей-квадроциклеров.





Забегая вперед, скажу, что за 5 дней на острове мы видели две серьезных аварии: в одной – какой-то лихач почти в лоб врезался в «скорую помощь» с такой силой, что у скорой вырвало передний мост; а во второй – собрались в гармошку 3 машины, людей эвакуировали на машине скорой помощи. Нам вождение по дорогам Санторини напомнило езду в деревне, где никто не соблюдает правил и мельтешит друг у друга перед носом. Это был самый некомфортный стиль передвижения из всех тех мест, где мы побывали в нашем путешествии по Греции.


КАРТЕРАДОС
Доехали до Картерадоса, нашли свой отель. Lefteris Houses (Картерадос /Karterados, 84700, Tel: +302286031229): http://www.lefterisapartments.gr/ru/accommodation. С 22.07 по 26.07.2015 – 340 евро за 4 ночи. С завтраком. Отель порадовал! Чистый, уютный, новый, с большой по меркам Санторини парковкой. Милая хозяйка пригласила нас на веранду позавтракать (кстати бесплатно, завтрак у нас был включен только со следующего дня) и посидеть там, пока в 12 не освободится наш номер. В 12:30 она уже пригласила нас в спальню нашего номера, пока в это время убирала остальные комнаты. Апартаменты оказались большими: большая гостиная, совмещенная с кухней (на кухне есть плита, стиральная машина, холодильник), в гостиной два дивана, ванная с ванной (не душем) и две спальни (в одной – большая двухместная кровать, в другой – две одноместных). Вообще апартаменты рассчитаны на 5 человек, но когда мы заказывали отель, свободный номер был только этот.






ФИРА
После того, как отдохнули и пришли в себя, поехали смотреть Фиру.



Фира (Тира) – столица Санторини, построена на краю обрыва, на высоте около 300 метров над кальдерой.




Т.к. городок небольшой, в большинстве своем с узкими улочками, автомобили паркуют на специально отведенных больших парковках, и дальше пешком.



Главная улица Фиры – пешеходная улица вдоль края кальдеры, она же – набережная. Вниз от нее уходят ступени, ведущие в дорогие отели и рестораны, расположенные на склоне кальдеры. Эта же пешеходная улица за границами Фиры (которые никто не знает) становится пешеходной дорогой, соединяющей Фиру с поселками-спутниками Фиростефани и Имеровигли (от Фиры до Имеровигли примерно 1.5 км). С дороги открываются хорошие виды на кальдеру и вулкан.












Наиболее популярные достопримечательности Фиры: Ортодоксальный Собор /Orthodox Metropolitan Cathedral, церковь Catholic Cathedral и старый порт /Old Port Фиры – Меса-Ялос, расположенный у подножия скалы, на которой стоит Фира. В старый порт Меса-Ялос привозят туристов с круизных лайнеров и оттуда же уходят экскурсионные лодки и корабли на вулкан и в Ию. Все грузопассажирские паромы приходят на Санторини в порт Афиниос, находящийся примерно в 30 минутах езды от Фиры. В старый порт можно спуститься по лестнице-серпантину, знаменитой своими «ароматными» осликами-работягами,



либо на фуникулере /Cable car (в центре фото, на склоне - пять белых кабинок).


После прогулки по Фире пошли обедать в кафе Mama’s House. Нашли его достаточно быстро.




По нам, Mama’s House – кафе как кафе, ничего особенного. Кухня так себе. За обед отдали 42 евро. В общем, поели и поехали в сторону Эмпорио.


ЧАСОВНЯ Святого Николая на кальдере.
Но сначала заехали в одно чудесное место, про которое я узнала в отчете у Ace4kи. Это – белая часовня Святого Николая на склоне кальдеры с завораживающими видами на море и скалы, в районе Мегалохори. При подъезде к Мегалохори легко нашли ориентир к этому месту - белую церковь с ярко-голубым куполом. Церковь стоит всего в нескольких метрах от дороги, с правой стороны по пути из Фиры на юг острова, и с дороги её хорошо видно (в карте для навигатора указана точка).



От этой церкви чуть выше увидели две тропы: одну – к разрушенным мельницам (слева вверху), а другая нас привела к краю кальдеры (там, где моя тень).



Дальше спуск по лестнице, выложенной гладкими вулканическими камнями, в окружении скал из белой пемзы.






И вот внизу – та самая часовня Св.Николая с белоснежной звонницей на фоне синего-синего моря!




А вот и окно в скале в форме перевернутого набок сердечка. И людей – ни души (целый час мы были там одни).


Семейная фотосессия .





Своей красотой и уединенностью это место нас влюбило в себя с первого взгляда! Это было первое яркое событие на Санторини. Мы приезжали сюда два раза (к сожалению, оба раза двери часовни были закрыты).



Сидеть на площадке с часовней можно часами, уходить совсем не хотелось, но ребенок не может долго сидеть на одном месте, и даже ящерки ей к тому времени надоели, за которыми она гонялась почти час. А мне хотелось еще и еще любоваться видами моря и острова. И чтобы ребенку сменить обстановку, мы поехали на смотровую винодельни Sunset (Закат).


СМОТРОВАЯ винодельни Sunset
Винодельня Sunset (Закат) находится недалеко от Мегалохори (тоже точка есть на карте навигации).






Вид со смотровой винодельни впечатляющий!





От винодельни хорошо просматривается серпантин, ведущий к порту Афиниос. Какой же он долгий и нескончаемый! Мы это поняли, когда 5 дней спустя ехали по нему в порт, чтобы отправиться на Крит.




ЭМПОРИО
Наконец доехали до Эмпорио. Эмпорио – это самое большое поселение Санторини, которое находится в 12 км от Фиры у подножья Горы Ильи Пророка.
Навигатор нас привел в обычный городок с небольшими современными домами, кафе, магазинами, автобусными остановками. Припарковались рядом с большой церковью на главной площади, на развилке двух дорог (одна из дорог уходит к пляжу Периссы). И немного растерялись: а где же тот городок с домиками в кикладском силе и узкими улочками? Показали его фото проходящей мимо женщине, и она с улыбкой сказав: «А-а, кастелия!», показала нам, что идти надо за эту церковь Святого Николая Мармаритского, по каменной лестнице в горку.





Кастель (Kasteli /Castle), от лат. castellum, означает – укрепленный замок-поселение. В Средние века жители Санторини возводили такие укрепления-кастели, чтобы защитить себя от пиратов, которые нападали на поселения, собирали дань, и грабили местные общины. Дома внутри кастели строили близко друг к другу для того, чтобы было легче совместно защищаться от пиратов. Даже сейчас можно забраться по лесенкам на крыши домов и там погулять. Кастель в Эмпорио прекрасно сохранилась до наших времен (большинство ее зданий отреставрированы) и сейчас является главной достопримечательностью городка.
Подниматься до кастели недолго. И вот мы наугад входим в первый же проулок и оказываемся в лабиринте чистых узких (порою даже очень узких) улочек с выбеленными стенами домов с синими дверцами.




То там, то тут растут красавицы-бугенвиллии.




Гулять по хаотично пересекающимся узеньким улочкам – необычно приятное времяпрепровождение.









Кусок лавы у входа в дом. Так местные жители по поверью защищают свои жилища от возможного землетрясения.






Дочери там очень понравилось, она сразу придумала игру в прятки: убежит вперед нас за поворот и кричит, чтобы мы ее искали. Веселилась от души.



И главное, вот сколько мы с ней бегали, играя в прятки, за это время никого не встретили. Людей – ни души. Я даже подумала, что может быть эти улочки – музей под открытым небом, и никто здесь не живет? Пока мы не почуяли такой родной и вкусный запах жаренной картошки. Как мыши на сыр, мы пошли по запаху и буквально носами прилипли к щелочке в заборе, откуда шел аромат. О! Здесь семья готовится к ужину. Дома-то не бутафорские, там люди живут простой обыденной жизнью. А мы-то бегали и кричали, наверняка мешая жителям. Дальше шли культурно и тихо, и по пути я теперь украдкой заглядывала в каждый двор: вот женщина развешивает белье во дворе и прикрикивает на своих мальчишек, чтобы те не таскали белье из тазика; вот другая женщина с кем-то оживлено разговаривает по телефону (наверное с подружкой); а это пожилые мужчины играют в карты. Прервал меня муж, мол, хватит подсматривать за частной жизнью людей. И мы вернулись к парковке, где дочь еще поиграла на детской площадке с местным мальчиком.

[irishkagunia]

День 2. 23.07.15
Ия (от Арки до крепости). Музей вина. Таверна Критикос. Аквапарк в Периссе. Часовня Св.Николая на кальдере. Фира. Кафе Кипос.

ИЯ
Как говориться, ночью не спалось – меня мучили сомнения на счет первого впечатления от Ии. Поэтому с утра поехали в Ию, проверить мои вчерашние ощущения: не ошиблась ли я? Припарковались на задворках городка, в районе детской площадки, и по лестнице вышли на центральную улицу Ии. Здесь немного отвлекусь, чтобы выложить карту Ии.
Карта не моя, я позаимствовала ее у natashik-09 со всем описанием. Перед поездкой эта карта очень помогла мне понять, как устроен город:

Коричневый цвет - обрыв, кальдера.
Красная дорога – главная пешеходная улица с сувенирными и ювелирными магазинчиками, арт-мастерскими (художественными салонами), кафе и ресторанами. По обеим сторонам от нее расположены отели (самые дорогие – внизу на кальдере, построенные в высеченных в скале пещерах).
Левый край:
Мельницы - самый старый район города. Чуть ниже (по карте) от них: Oia Castle – развалины Византийской крепости и смотровая площадка, на которой собираются туристы для просмотра заката. Оттуда же фотографии классического Ия-вида (хороший термин от Пожаркова).
Серая пунктирная линия от крепости – пешеходный спуск от Oia Castle в Ammoudi Port (порт Ии), где расположены самые дорогие рыбные рестораны. В порт Аммуди можно спуститься на машине по объездной дороге, на карте это - серая жирная линия, проходящая под греческим флагом.
Правый край:
Ag. Georgios – церковь в самом начале Ии и площадь с Аркой. От арки начинается мощенная белым мрамором главная улица Ии.
Зеленая дорожка - пешеходная дорога в Фиру.
Посередине:
Central Square – центральная площадь и церковь Св.Николая.
Серая дорога – автомобильная дорога, вдоль которой паркуются машины и туристические автобусы.

При ярком дневном свете Ия выглядит ярче и эффектнее, в основном за счет контраста темно-синего моря, голубого неба и тех ухоженных белоснежных строений дорогих отелей. Но облезлость и неухоженность некоторых домов городка и развалины на склоне кальдеры никуда не делись (только гостиничный комплекс ARMENI Village сияет своей безупречной белизной). Я выискивала знакомые открыточные виды, которые на фото выглядят шикарно и привлекательно, но это только отдельные красивые фрагменты, а в целом вид Ии у меня не вызывал восторга. Да, бесспорно, место интересное и очень необычное, которое точно стОит посетить, но такие изъяны в архитектуре городка, как полинявшие стены домов, развалины и заброшенный недострой рядом с дорогими отелями, сильно портят образ той шикарной красавицы Ии, которой многие восторгаются. Может, Ия затёрлась от непрерывного потока туристов? Здорово было бы освежить краски на строениях – в белоснежный, насыщенный синий, цвет охры, вот тогда это стал бы опять город-сказка, как во времена своего рассвета.

Площадь с аркой в самом начале Ии:


Арка:


Главная улица Ии, вымощенная редким для Санторини белым мрамором.



Часовня:


Детский сад:


Инсталляции Ии:









Лестница, ведущая в порт Армени /Armeni (с 286-ю ступенями).


Лестницы:






Виды города:





Вид на Ию с развалин Византийской крепости:



Ammoudi Port - порт Ии (вид сверху):


Отели на кальдере:




Архитектура:



Улочки и магазинчики:






Очень красивые серебряные украшения с опалом! Я их накупила немало (и себе, и родственникам). Но в Ие цены на них завышены (в Фире дешевле, а самые низкие цены на такие украшения я видела в Ретимно на Крите).


А из этой картинки кафе и посудной лавочки я когда-то складывала пазл . Складывала пазл и мечтала побывать в Ие, чтобы увидеть это место своими глазами.




Арт-мастерская:


Ослик – единственный вид транспорта на таких узких улочках для подвоза к домам провианта и тяжелых чемоданов туристов.



Церковь Святого Николая на центральной площади Ии:



Площадь с мемориалом и детской площадкой:





За 2 часа, не спеша, разглядывая улицы и проулки, прошли Ию от арки до развалин крепости. Было уже 13 часов дня, началось самое пекло. Да и туристов стали подвозить большими группами. Поэтому мы двинулись в прохладу – в Музей Вина.


МУЗЕЙ ВИНА и Винодельня Куцояннопулос
Музей вина Koutsoyannopoulos находится в деревне Vothonas.
Сайт: http://www.wine-museum-koutsoyannopoulos.gr/ru/. Цена входа – 8 евро/взр.
Геогриос Куцояннопулос – владелец винного завода и Музея вина на Санторини.
Оформление входа и территории – замечательное и со вкусом!






Сувенирный магазин музея.


Вход в музей.


Музей размещен в 300-метровом лабиринте подвалов и рассказывает о более чем 300-летней истории производства вина и жизни виноградарей на Санторини. На входе вам выдадут аудиогид, доступный на четырнадцати языках (в залог нужно оставить какой-либо документ).
В музее представлены редкие экспонаты, подлинные инструменты и оборудование, использовавшиеся виноделами в прошлом. Этапы производства вина и все машины экспонируются в хронологическом порядке – вспашка земли, обрезка и укладка лозы, сбор урожая, выжимка винограда, его взвешивание и так далее. Всё оформлено в виде сценок с интерактивными восковыми фигурами людей в натуральную величину. Нажимаете на аудиогиде цифру соответствующую экспозиции, и фигуры "оживают", совершая те или иные действия, а вы в это время прослушиваете информацию о данном этапе производства вина. Мне, например, было интересно узнать, что на Санторини виноградную лозу специально закручивают кольцом (а не подвязывают вверх) и укладывают на землю, чтобы уберечь виноград от повреждений при сильных ветрах. Что для выжимки сока из винограда молодые парни и девушки топтали его по ночам, чтобы капли пота не попадали в сок, и это была пора знакомств молодых людей с дальнейшей женитьбой. Такая романтика: резвиться по винограду босиком под луной, заигрывая друг с другом. Также впечатлила забота Геогриоса Куцояннопулоса о своих работниках: Санторини – это выжженный остров и на нем всегда не хватало мяса, а значит белка так нужного работникам, которые в самую пору сбора урожая винограда (август) работали круглосуточно. Куцояннопулос сам ходил на охоту и подстреливал птиц (забыла название), залетавших на остров, и это был единственный вид мяса, которым кормили работников. Также приятно удивило, что у винодельни были очень тесные коммерческие отношения с Одессой. Россия поставляла древесину для винных бочек, а санторинцы экспортировали нам вино. В кабинете господина Куцояннопулоса есть даже грамоты на русском языке и деньги царской России. Так хочется, чтобы и сейчас между нашими странами возобновились такие же тесные и теплые отношения! В общем, в музее нам было очень интересно и познавательно, а доче были очень интересны двигающиеся восковые фигуры.








Сценка "Укладка виноградной лозы"

И как это выглядит вживую.


Кабинет Геогриоса Куцояннопулоса.


После посещения музея вас приглашают пройти в дегустационный зал для дегустации вина.



Признаюсь, мы не знатоки вин и на винодельне были впервые, но подачу дегустации мы оценили на «Отлично!». Внимательные и обходительные бармены, бокалы менялись после каждого сорта вина, на дегустационных порциях не экономят, ребенку в таком же бокале как и у родителей подавали сок, всю информацию о составе вина и способе его производства можно прослушать по всё тому же аудиогиду. Всё на очень высоком уровне! Вино – отличное, бархатное, с приятным послевкусием, прям почувствовали себя гурманами! И, конечно же, мы купили пару бутылочек Винсанто. Вино Винсанто /Vinsanto – сокращённое от Vino di Santorini, что означает Вино Санторини – считается брендом острова. Это сладкое, скорее десертное, красное вино (тягучее, как ликер) изготавливается из вяленного на солнце белого винограда сорта Ассиртико. Нам оно очень понравилось! И что характерно для санторинских вин, в них мы не почувствовали ни грамма спирта.


ТАВЕРНА KRITIKOS
После дегустации вина захотелось кушать. Доехали до ближайшей таверны Kritikos.



Она находится всего в метрах 300-400 от Музея вина. Сама таверна неприметная, с простой обстановкой придорожного кафе,




НО там готовят огромные стейки размера L и XL! Готовят там быстро и вкусно. Цена вот такого XL шедевра – всего 10,5 евро!




Когда нам его принесли, мы от изумления раскрыли рты. Мясо обалденно вкусное и сочное! Мы просто объелись, как тот волк «Щас спою!» из мультфильма.
А здесь под правой рукой дочи - ДЕТСКАЯ порция спагетти болонез.



В эту таверну мы потом наведывались еще два раза.


АКВАПАРК в Периссе
После сытного обеда захотелось искупаться, но до моря мы не доехали. Папа с дочей решили посетить местный аквапарк в Периссе. Вход – 8 евро /взр.



Аквапарк оказался крохотным. В детской зоне мелкий бассейн и пара горок, оформленных в виде корабля.




Во взрослой зоне – бассейн 1,4 метра глубины и три горки, кататься только на попе, кругов нет.





Здесь мы были до закрытия, т.к. в детской зоне было много детишек и доче не хотелось оттуда уходить. Муж спал на лежаке, я загорала, а дочь познакомилась с мальчиком постарше, который учил ее погружаться в воду с головой. На своем языке он что-то очень научно с серьезным видом объяснял и показывал ей, как правильно заныривать, чтоб не наглотаться воды. Очень хороший мальчик! Не знаю, как она его понимала, но повторяла за ним всё с большим усердием. Хватило их обучения на полчаса, а потом они вместе бесились в бассейне с другими детьми.


ЧАСОВНЯ Святого Николая на кальдере
После аквапарка меня опять потянуло к часовне на кальдере. Уж очень там красиво!








В этот раз мы встретили там девушку, поднявшуюся к часовне откуда-то снизу. Муж решил тоже спуститься вниз, посмотреть, что там есть. Спуск оказался очень длинным (мы даже стали беспокоиться, куда пропал наш папа), а подъем очень тяжелый (поднялся весь взмокший).
Вид на часовню снизу.

Тропинка вниз.



По описанию того, что увидел внизу муж, мы предположили, что это – Термы Мегалохори (бывшая лечебница с термальными источниками, теперь не функционирующая).



ФИРА
День закончили в Фире. По вечерам Фира – это какой-то муравейник людей. На узких пешеходных торговых улочках, где расположены всевозможные магазинчики одежды, обуви, сувениров (есть даже целая улица ювелирных магазинов), толкутся кучи туристов. Все магазинчики работают до поздней ночи.






Всё кишит людьми, они проталкиваются, ходят по ногам. С маленьким ребенком там сложно разгуливать, только если у мамы на руках или у папы на шее.




В сувенирно-ювелирном магазинчике купили кое-что из украшений и вот таких милых осликов – символов Санторини (одного ослика нам хозяйка отдала бесплатно).


Туристы подтягиваются ко встрече заката.

И пока любуются видами с кальдеры.




Ресторан Кипос
Ужинали в Фире в ресторане Кипос, который находится рядом с центральной площадью.
Территория ресторана очень зеленая: там растут настоящие помидоры, перцы, тыквы, виноград, и даже пальмы! Очень красивый живой интерьер, особенно в условиях выжженного Санторини.






Ресторан достойный, обслуживание быстрое. Цены высоковаты, зато вот такие огромные порции вафель.

[irishkagunia]

День 3. 24.07.15.
Картерадос. Прогулка на мулах с видом на кальдеру. Ия (мельницы). Порт Аммуди. Деревня Эксо Гония. Пляжи Эрос + Влихада. Таверна Метакси макс.

КАРТЕРАДОС
Картерадос – маленький поселок, расположенный в 2 км к югу от Фиры, привлек нас своим удобным месторасположением (при наличии машины) и хорошими отелями по не очень высоким ценам. Достопримечательность Картерадоса – красивая пятнистая Мельница.





ПРОГУЛКА НА МУЛАХ с видом на Кальдеру
Стоянку осликов мы заприметили еще, когда ездили в Ию. Они стоят слева от дороги (по пути из Фиры в Ию), там, где самая узкая часть острова и море видно с двух сторон. Перед съездом к ним увидите вот такую табличку. Будку проката и ослика.





То, что это – не ослики, а мулы (гибрид лошади-мамы и папы-осла) нам объяснил парень-погонщик. Эти мулы очень колоритные и ни капельки не вонючие! Те же лошадки, только уши длинные – выдают папу-осла.



Мы думали, что они катают детей (и взрослых) просто по равнинной местности, а оказалось, что мулы идут вдоль кальдеры в гору, по той же самой тропе, где пешие туристы совершают «прогулку» от Фиры до Ии (или наоборот).




Самое узкое место острова.


Виды на море с высоты птичьего полета впечатляют и кружат голову. Находиться на кальдере (практически на краю) на такой высоте - очень круто! Особенно когда понимаешь, что стоишь на склоне самого крупного в мире действующего морского вулкана. В душе творится что-то невообразимое – какая-то сумасшедшая энергетика!





Кальдера (от исп. Caldera – «большой котёл») – это гигантская вулканическая котловина с крутыми стенками заполненная водой, образующаяся при обрушении кровли вулкана и прилегающей к нему местности в результате извержения магмы.
В 1500 году до н.э. на острове Стронголи (прежнее название Санторини) произошло катастрофическое извержение вулкана Санторина: середина острова провалилась в морскую бездну, похоронив островную цивилизацию – Атлантиду, а чудовищная волна-цунами, взметнувшаяся на 250 метров из раскаленного котла вулкана, докатившись до Крита, погубила минойскую цивилизацию.
Платон писал: «Когда пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений, за одни ужасные сутки Атлантида исчезла, погрузившись в пучину...».
Легенду о гибели загадочной Атлантиды во время извержения вулкана оживил греческий археолог Спиридон Маринатос, обнаруживший в конце 1960-х на Санторине, вблизи Акротири, засыпанное пеплом древнее поселение, принадлежавшее минойской цивилизации. Ученые предположили, что это и есть столица затонувшей Атлантиды.
Новость об этом облетела весь мир, и на Санторини поехали тысячи туристов, чтобы посмотреть на затопленную кальдеру вулкана, где исчезла величайшая и самая загадочная из цивилизаций – Атлантида.
Однако доказательства существования Атлантиды на Санторини не были добыты. «Ни одного скелета не было найдено во время раскопок, а на стенах брошенных домов, прежде чем их засыпало пеплом, успела даже вырасти трава! Жители Стронголи спаслись, покинув остров задолго до извержения вулкана. Все, что можно было погрузить на корабли, они забрали с собой, не оставив археологам практически ни одной ценной вещи.
Жак Ив Кусто в поисках осколков мифической земли даже опустился на дно санторинской бухты. Но он не нашел ни развалин храма Посейдона, ни золотых изваяний — ничего, что можно было бы связать с платоновской легендой об Атлантиде.
Атлантида так и осталась легендой, но благодаря ей и большому потоку туристов, хлынувших на остров, Санторини буквально возродился после разрушительного землетрясения 1956 года, когда остров начал приходить в упадок.
А мне стало интересно, как же минойцы (жители Стронголи) догадались покинуть остров задолго до извержения вулкана? По одной из гипотез, в те давние времена Стронголи был похож на цветущий сад: шумели леса, строились города, люди выращивали зерно, пасли скот. А на месте провалившегося кратера высились скалы – красные, черные. Минойцы, жившие на Стронголи, бесспорно представляли из себя высокоразвитую цивилизацию. Фрески, найденные в Акротири, являются тому подтверждением: у минойцев был лучший флот во всем Средиземноморье – их триеры достигали до двадцати пяти метров в длину и управлялись десятками гребцов (настоящие морские лайнеры!). Тысячелетиями минойцы жили на вулкане, и не предполагали, что внутри него копится огонь. Но словно не желая гибели людей, вулкан сам предупредил их о катастрофе: перед извержением вода могла стать непригодной для питья, а источники воды вообще могли иссякнуть, уйдя в недра просыпающегося вулкана. Отсутствие воды — самый сильный стимул к переселению, это и спасло минойцев от гибели. Так может, это и были потомки Атлантиды, но только они не погибли при извержении вулкана, а уплыли в другие края?...

А мы тем временем на мулах доехали до вот этой церкви.





Мулы доходят до церкви, там остановка 10 минут, чтобы полюбоваться видами и сфотографироваться.





Продолжение пешей тропы в Ию.



И в обратный путь.


По пути мы встретили несколько пеших туристов: они были такие уставшие и взмокшие от жары, что мне хотелось их подвезти. Снимаю шляпу перед такими путешественниками. Сама бы я не решилась на такое приключение. Это надо быть физически подготовленным Романтиком, чтобы вот так бросить вызов огромному расстоянию и трудной дороге ради счастья насладиться видами с кальдеры наедине с природой .



Вся прогулка на мулах занимает час или полтора. Удовольствие мы получили громадное! Цена поездки – 30 евро за мула (если с ребенком сидите на одном муле, ребенок бесплатно). По возвращении на стоянку нам выдали три огурца, по виду больше похожие на кабачки. Одним таким кабачком мы покормили «своего» мула.




ИЯ
В прошлый раз мы не досмотрели ту часть Ии, где находятся Мельницы, за этим и вернулись. А я еще надеялась влюбиться в Ию...
На этот раз опять припарковались неподалеку от развалин Византийской крепости.



При входе в городок на одной не очень туристической улочке купили три маленьких картины с видами Ии в исполнении местных художников за 22 евро (за три штуки).






Прогулялись по самой старой части Ии (где стоят Мельницы). Ну «прогулялись» – сильно сказано, там не разгуляешься, т.к. все дорожки быстро заканчиваются тупиком в виде закрытых калиток с табличками «Private».







И в этой части города есть немного заброшенности







Вид на развалины Византийской крепости и дорогу-лестницу в порт Аммуди.



Поднялись на развалины крепости, чтобы еще раз пока не было наплыва туристов, полюбоваться на один из самых растиражированных видов Санторини.



Уже несколько десятилетий подряд (начиная с 80-х годов XX века) на Санторини не иссякает поток туристов, жаждущих воочию увидеть то, что делает остров уникальным – вулкан с его кальдерой и белоснежные домики на вершине обрыва. Такие домики, нависающие над кальдерой, можно увидеть в Ие, Имеровигли, Фиростефани и Фире. В большинстве своем они принадлежат дорогим отелям, стилизованным под скафты.
«Скафта (пещера, нора) – так называлось жилище санторинцев. В условиях вулканического острова, где нет ни одного нормального дерева, толком нет ни глины, ни песка, ни камня, а берега обрываются к морю стометровыми кручами, санторинцы нашли гениальное по простоте решение. Скафта – это выбитая в вулканическом туфе пещера с полукруглым входом, закрытым единственной стеной наподобие печной заслонки. В стене делали четыре отверстия: дверь, два окна по бокам и третье наверху – слуховое, вентиляционное. Внутри скафта за счет сильного тепла почвы достигался удовлетворительный уровень температуры – как летом, так и зимой. А белый цвет стен и потолка отлично рассеивал свет: днем в скафте было светло, а ночью хватало одной лучины, чтобы осветить все жилище. При таком пещерном типе строения крыша одного жилища являлась верандой следующего, или же частью городской улицы. Отсюда такое большое количество всевозможных ступеней и лестниц, необходимых для сообщения домов.
В XVIII — XIX вв. когда на Санторини большое коммерческое значение имели виноделие и морские перевозки ценной продукции по всему Средиземноморью, Ия обладала крупнейшим торговым флотом в Эгейском море – 280 парусных судов (!) и была одним из наиболее крупных городов Киклад (население города составляло порядка 10 000 человек). Преуспевающие капитаны, владельцы морских компаний и международные торговцы строили в Ие, на вершине кальдеры, красивые и богатые особняки, которые стали называться Капетаноспита (капитанские дома). По сути это были те же дома-пещеры, но с внедрением неоклассических элементов, которые могли себе позволить только богатые мореплаватели, демонстрируя тем самым, что и они в состоянии следовать архитектурному направлению, господствовавшему в конце 19 столетия в Европе.
В 1956 году страшное землетрясение, случившееся на Санторини, принесло ужасные разрушения городкам. Многие жители покинули остров, бросив свои дома. В течение 1960-х полуразрушенные здания острова были распроданы за мизерную цену грекам и иностранцам. Но в конце 1960-х, когда Спиридон Маринатос обнаружил на Санторине следы исчезнувшей Атлантиды, и на Санторини хлынул поток туристов, национальные дома-пещеры были переделаны в семейные отели и получили новую жизнь. А уже в 1981 году на проходившем в Италии европейском конкурсе селений с наилучшей традиционной архитектурой именно Ия получила первую премию!








ПОРТ АММУДИ /Ammoudi Port (Ия)
Порт находится прямо под Ией. В порт Аммуди можно спуститься пешком из Ии по лестнице из 214-ти ступеней, которая начинается от развалин Византийской крепости. Либо доехать на машине (несколько минут, и вы в порту). Правда автомобильная парковка в порту очень маленькая и забитая под завязку.




Порт Аммуди известен своими дорогими рыбными ресторанами, в которых можно отведать свежайшую рыбу и осьминогов с видом на закат.



Стена кальдеры из разноцветной вулканической пемзы у подножия Ии и вид снизу на саму Ию.




ЭКСО ГОНИЯ
Деревня Эксо Гония /Exo Gonia находится в 8 км от Фиры и недалеко от Пиргоса. Она построена на холме, отсюда её название Эксо Гония, что означает «верхний угол». Достопримечательность деревни – церковь Святого Харлампия (Church of Agios Charalambos /Агиос Хараламбос) с оранжевой черепичной крышей, которая является одной из трех самых больших церквей Санторини.






Мы заехали в Эксо Гонию, чтобы забронировали на вечер столик в таверне Metaxi Mas (Метакси Мас). После всех ориентиров, указанных на форуме, таверну нашли без проблем: она находится сразу после спуска по вот этой лестнице от церкви Святого Харлампия.



А машину лучше припарковать прямо во дворе церкви.



Еще одна церковь на выезде из Эксо Гонии.




ПЛЯЖИ ЭРОС (Eros beach) + ВЛИХАДА



Дорога на пляж Эрос – хорошо укатанный песчаник, не асфальт, приводит к прибрежному кафе-бару «Эрос».





С террасы бара есть спуск к благоустроенному пляжу.


Пляж оборудован лежаками 3-х видов: стандартные пластиковые лежаки под зонтиками (umbrella) – 8 евро, мягкие пуфы также под зонтиками – 8 евро (в 8 евро не включены еда/напитки, только за доп.плату)


и кровати-лежаки (bed) под крышей – 8 евро + обязательный набор еды/напитков на сумму минимум в 20 евро.


Лежаки на пляже обслуживают официанты бара. Сам пляж – черная галька вперемешку с вулканическим песком. Заход в воду - удобный, но галечный. Рядом от благоустроенного Эроса, с левой стороны (если стоять к морю лицом) есть участки дикого пляжа из мелкого чёрного вулканического песка (больше похожим на сажу, только не пачкается), по которому очень приятно ходить босиком, в отличии от колючей гальки Эроса. Море не сказать, чтобы тёплое, скорее освежающее, но оно показалось нам теплее, чем в Периволоссе.




По сути, пляж Эрос – это часть пляжа Влихада. Опять же, если стоять к морю лицом, вправо от Эроса идет кусочек дикого пляжа – окончание Влихады, а слева от Эроса простирается основная пляжная полоса Влихады. Изучая дома карту, я думала, что Влихада – огромный пляж, который пешком не пройти. Но всё оказалось проще: начало Влихады уже видно с Эроса – это высокая труба бывшего томатного завода (а теперь Музея томатов) рядом с портом Влихады. Я прошла весь пляж, от Эроса до порта, не торопясь и фотографируя по пути, за 30 минут.






От пляжа Эрос сначала идет дикая необорудованная часть пляжа Влихады. Здесь встречаются нудисты, почему-то в основном мужчины: парами и в одиночку, молодые и пожилые. Ох, и насмотрелась же я этих обнаженных эросов, пока шла вдоль пляжа! Столько я их в одном месте еще нигде не видела (не доводилось мне до этого бывать на нудистских пляжах). Я честно их не фотографировала, чтобы не смущать, хотя чувство неловкости как раз испытывала я, а товарищи-нудисты были раскрепощены и меня не стеснялись. Эросы закончились на подходе к оборудованной части Влихады (та, что рядом с портом). Здесь уже отдыхающие были в купальниках, а многие с детьми. В этой части пляжа стоят немногочисленные лежаки, заход в воду – крупная галька, неудобно.






Обратно я шла уверенней, нудисты меня уже не смущали – мое внимание было полностью поглощено скалами, окружающими береговую линию Влихады. Эти скалы – какая-то фантастика! Светлый песчаник под воздействием природных катаклизмов – дождя и ветра – приобрел такие интересные формы и орнамент, что хочется разглядывать их бесконечно. Своей живописностью скалы произвели на меня сильнейшее впечатление!














ТАВЕРНА METAXI MAS: http://www.santorini-metaximas.gr/en/ в деревушке Эксо Гония.
После пляжа мы к назначенному времени брони вернулись в Эксо Гонию в таверну Metaxi Mas.




Таверна небольшая, но достаточно уютная. При ней есть детская площадка


и открытая терраса над склоном, с которой открываются приятные виды на море и восточную равнинную часть острова.




Место тихое и спокойное. По вечерам таверна битком заполнена гостями, большинство которых – местные жители.



Вроде всё было неплохо, но атмосфера нам показалась скучной, пенсионной. Нам очень долго готовили (за это время дочь успела поиграть на детской площадке и даже уснуть),


а блюдо дня, которое порекомендовала девушка-администратор, оказалось не очень вкусным... При этом цены там совсем не низкие.

[irishkagunia]

День 4. 25.07.15.
Фиростефани. Смотровые по дороге на Красный пляж. Красный пляж. Гора Пророка Ильи. Пиргос. Таверна Каллисти. Пляж Периссы. Таверна Лава.

ФИРОСТЕФАНИ
Это – первый поселок по пути из Фиры в Ию. Фиростефани нам показался самым красивым из всех поселков, расположенных на вершине кальдеры. Вдоль всего поселка по краю кальдеры проходит пешеходная улочка.



Высота кальдеры впечатляет! С утра улочка находится в тени, при этом море и островки уже хорошо подсвечены солнцем.





Белоснежные и ухоженные дома и отели.





Со смотрового балкона Фиростефани открывается самый лучший ракурс на лавовые островки – Палеа Камени и Неа Камени – в центре кальдерной бухты, образовавшиеся в результате серии извержений вулкана. На Палеа Камени возят с экскурсией туристов, чтобы они могли пройтись по застывшему лавовому потоку и заглянуть в кратер вулкана.





В это время на улочке людей почти нет (только редкие прохожие туристы)



и можно долго любоваться красотами практически в одиночестве.




Поэтому я даже вздрогнула, когда меня кто-то резко дернул за руку. Это оказался чумазый мальчик-попрошайка. Откуда он здесь нарисовался? Дала ему монетку, он ее взял, но остался стоять рядом. Ну как можно предаваться эстетическому удовольствию, когда рядом стоит работающий ребенок…. Пришлось сниматься с места и идти дальше по улочке в сторону Фиры. На обратной дороге таких детей-попрошаек мы уже встретили несколько.







Дошли до края Фиростефани.


Отсюда открывается панорама на Фиру.


И повернули обратно. Церковь Святого Герасима.








СМОТРОВЫЕ
По пути на Красный пляж вдоль дороги мы увидели просто кучу смотровых площадок! И каждая популярно оформлена: на выгодном месте (с точки зрения вида на закат), с телескопами, с кафе, с парковкой. Реклама некоторых смотровых гласит, что только у них крайняя точка над кальдерой, оформленная в традиционном стиле – дверь в никуда на фоне синего моря. В такие кафе мы не заезжали (хотя надо было), просто остановились на первой же площадке.






Мне показалось, что в этой части острова для смотровых не хватает высоты. Или я просто была под впечатлением от увиденной панорамы в Фиростефани.


КРАСНЫЙ ПЛЯЖ (Red beach)
Красный пляж находится недалеко от поселка Акротири. Автомобильная дорога к пляжу заканчивается парковкой вот у такой симпатичной церкви.




Дальше – пешком по стихийной не облагороженной тропе, вытоптанной туристами, сотнями посещающими пляж.


По пути такой вот берег.


Ближе к спуску на пляж тропа превращается в сплошь заваленное камнями пространство. В этом месте часть туристов (и мы в том числе) останавливаются, передумывая идти дальше, и просто фотографируют виды пляжа.





Самые же устремленные туристы, кого не пугает поломать себе ноги, продолжают спуск к воде, аккуратно перешагивая через острые булыжники. На предупреждающие об опасности камнепада таблички никто не обращает внимание.



Честно, если бы мы были без ребенка, я бы тоже пошла к воде. Ведь любопытно же побывать на такой известной достопримечательности острова как Красный пляж! Пляж очень эффектный и красивый!


Пока фотографировала, увидела дорогу за пляжем и по ней под крутым уклоном спускалась машина и квадроцикл (на фото - в верхнем левом углу). Насколько мне было видно, дорога подходила прямо к пляжу.



Интересно, где начинается эта дорога? Предложила мужу найти её и попробовать спуститься по ней к пляжу, на что он мне категорично отказал, сказав, что ребенок будет не виноват, если у мамы зашли шарики за ролики, т.к. спуск очень опасный.

А на таких катерах отдыхающих возят на Белый и Черный пляжи, которые находятся за Красным пляжем и добраться до них можно только на лодке.



ГОРА ПРОФИТИС ИЛИАС (Profitis Ilias) и МОНАСТЫРЬ ПРОРОКА ИЛЬИ (Profiti Illia)
Гора Профитис Илиас – самая высокая точка Санторини (586 метров над уровнем моря). На самой вершине горы стоит мужской Монастырь Пророка Ильи, основанный в 1711 году, а рядом с монастырем находится военная база.



Дорога на гору – настоящий экстрим! Это практически вертикальный серпантин, а дорожное полотно настолько узкое, что встречные машины разъезжаются впритирку.




Особенно экстремально было на слепых поворотах, когда не видно, кто на тебя едет. Напряжение не отпускало всю дорогу, пока ехали вверх. Припарковались возле стен монастырского двора.



Отсюда открывается панорамный вид на остров.







Честно, виды острова нас не впечатлили.
Монастырь Пророка Ильи – действующий и закрыт для посещения туристам. Погулять можно только по террасе с такой часовней. Во дворике террасы есть небольшая лавочка (слева от часовни), где можно приобрести церковные атрибуты и сувениры.






На террасе стоят скамейки (можно посидеть-подумать), и с неё также открываются виды на остров.








Таверна Каллисти в поселке Пиргос.
После Монастыря по дороге заехали в Пиргос. На небольшой площади Пиргоса (там еще останавливаются автобусы) зашли пообедать в таверну Каллисти.




Сразу от таверны начинаются ступени в Кастель (старую часть города) Пиргоса, получается, что она у нас на пути, поэтому мы решили там пообедать. У таверны симпатичный деревенский интерьер с клетчатыми скатертями, голубыми цветочными горшочками и оригинальными люстрами из виноградной лозы, скрученной по-санторински в кольцо. И там так аппетитно пахло мясом с жаренным луком!





К сожалению, в меню не было ни одного знакомого блюда, которое бы ела дочь. Мы долго не могли определиться с выбором. Официант нервничал (хотя кроме нас и уже кушающей компании, других посетителей не было), а когда мы попросили его посоветовать что-то из еды ребенку, он недовольно ответил: «Ваш ребенок, вот вы сами и думайте, что ей нужно!» Прикольно. Такого «совета» от официантов я еще не слышала. В общем, парень остался без чаевых, так же как наш ребенок полуголодной.


ПИРГОС
Пиргос находится в 7,5 км к востоку от Фиры. Посёлок расположен на холме, у подножия горы Профитис Элиас, и является самым высоко расположенным поселком Санторини. До 1800 года он был столицей острова, а в 1995 году был объявлен архитектурным памятником под защитой ЕС.
Главной достопримечательностью Пиргоса, так же как и в Эмпорио, является Кастель (Kasteli /Castle) – замок-укрепление, состоящий из кикладских традиционных белоснежных домиков и узеньких петляющих улочек. Только в Эмпорио улочки более пологие, а в Пиргосе они карабкаются всё время вверх – такие улочки-ступени. На самом верху Кастели есть пара кафе с панорамными видами острова. Но мы туда, к сожалению, не дошли – было очень жарко.
















ПЛЯЖИ ПЕРИВОЛОС /ПЕРИССА
Поехали к морю на пляж Периволос. Пляж Периволос – это продолжение пляжа Периссы. Их отличие только в том, что на Периволосе - черный вулканический ПЕСОК, а в Периссе – черная вулканическая мелкая ГАЛЬКА (вперемешку с песком). Перисса – более оживленный пляж за счет большего количества кафе, таверн, отелей и магазинов, а Периволос из-за своей удаленности более спокойное место. Пляжная полоса в совокупности обоих пляжей огромная. Лежаков и зонтов в избытке.
Периволос






Море здесь очень чистое, но холодное! Долго в нем не посидишь. Но прохладность воды прекрасно компенсирует прогретый на солнце (почти горячий) чёрный песок.




Перисса






Таверна Лава в Периссе.
Поужинать мы решили на пляже Периссы в таверне Лава. Таверна простая, без изысков, но атмосфера там такая домашняя. Очень гостеприимные хозяева. Нас даже проводил на кухню, чтобы мы могли сами выбрать понравившееся блюдо. Мы заказали мидий на пару и дочери тушеную картошку с мясом. Приготовили всё очень вкусно! Таверна нам понравилась. Ужин – 26 евро.





Хотели в этот вечер посмотреть закат, но не судьба. Как только выехали с Периссы и стали подниматься в гору (на западную часть острова), оказались в плотной однородной серой массе кучевых облаков. Еще днем, когда ездили на гору Профитис Илиас, мы видели, как эти облака начинают кучковаться. Но пока мы загорали на пляже в Периволосе там ярко светило солнце и не было ни намека на облачка, даже под вечер когда уезжали из Периссы небо было чистым. А с другой стороны острова всё оказалось затянутым тяжелыми серыми облаками, которые лежали очень низко к земле. Вот это да – такой контраст! Необычное явление, с которым я столкнулась впервые.

[irishkagunia]

День 5. 26.07.15.
Прогулка на мулах. Музей томатов. Порт Влихада. Винодельня Гея. Церковь. Пляж Монолитос. Таверна Критикос. Порт Афиниос (паром на Крит).

Этот день мы просто маялись на острове. Я пожалела, что мы не купили билеты на утренний паром до Крита! С утра решили опять съездить покататься на мулах. Облака еще не рассеялись, и было понятно, что никаких видов кальдеры мы не увидим в этот раз, но дочь просилась покататься на "осликах".

ПРОГУЛКА НА МУЛАХ №2






В этот раз с нас взяли почему-то не 60, а только 30 евро за двух мулов. Не понимаю, как они назначают цену. Может потому, что из-за облачности день не предвещал много желающих покататься? После мулов мы хотели поехать в Фиростефани или Имеровигли, но серая масса облаков всё никак не хотела рассеиваться и висела по всей кальдере плотным туманом. И мы поехали в Музей Томатов.


МУЗЕЙ ТОМАТОВ
Находится музей при въезде в порт Влихады. Его можно узнать по возвышающейся трубе. Музей – это бывший томатный завод Номикос по переработке знаменитых санторинских помидор черри, который работал на острове с конца 19 и начала 20 века. Вход – 3 евро /взр.



Ничего интересного про это место я рассказать не могу. Женщина-экскурсовод в определенное время проводит экскурсию на английском и греческих языках. Но по помещению бывшего завода можно побродить и самим.




А это сами санторинские помидоры черри.



«Санторинские помидоры черри представляют собой уникальный продукт, т.к. выращиваются на богатой вулканической почве, не знающей дождя, где влага образуется только в виде ночной росы или утреннего тумана. Их подают в свежем виде, высушенными на солнце или в традиционном фритюре. Несмотря на свой маленький размер, они обладают сильным вкусом.»


ПОРТ ВЛИХАДА
Рыбацкая деревушка и порт. Над портом есть несколько рыбных таверн (тоже с видом на закат).




ВИНОДЕЛЬНЯ GAIA WINERY
Винодельня Gaia Winery (произносится как "Гея винери", от Гея - богиня земли) расположена на самом берегу моря, недалеко от аэропорта.




Винодельню построили на месте когда-то здесь бывшего томатного завода – отсюда возвышающаяся рядом старая труба, которая служит ориентиром при поиске винодельни.



Мы были единственными посетителями. Девушка-сотрудница лениво провела нам экскурсию по территории винодельни,



(в этом бассейне предполагалось проводить пенные вечеринки-дискотеки, но место оказалось непопулярным у молодежи)



показала производственный зал с винным оборудованием,



бегло рассказала про само производство вина и препроводила в дегустационную веранду.



Стоимость дегустации – 5 евро/чел. К дегустации предложили 4 вида вина. Вина неплохие, мне теперь кажется, что ЛЮБЫЕ санторинские вина очень вкусные! Но бокалы нам здесь НЕ меняли после каждого сорта вина, наливали каждый новый сорт в тот же самый бокал – странновато и непонятно. Называется: почувствуй разницу с винодельней Куцояннопулос. Цены на вино такие же, как и у Куцояннопулос.


ЦЕРКОВЬ
По дороге с винодельни Gaia Winery на пляж Монолитос увидели вот такую церковь и решили зайти в нее. Во дворике церкви в тенёчке встретили дедушку, похоже он обедал - жевал булку и запивал её молоком из бутылки . Это так аппетитно смотрелось! Как в детстве Я взглядом попросила разрешения войти внутрь, он кивнул. В прохладной зале церкви прямо на полу спала бабушка с босыми ногами к проходу, мы даже не сразу её заметили, а сначала услышали храп . Бабушке мы не помешали, потихоньку поставили свечки и вышли, а бабушка продолжила сладко спать.





Некоторый факт из жизни санторинцев: На Санторини построено более трехсот христианских церквей, из них 170 — семейных. При закладке дома сразу планируется место для церкви. На открытие приглашают официального священника, который освящает и храм, и дом. Затем церковь закрывается до следующего события: семейного праздника или дня святого-покровителя.


ПЛЯЖ МОНОЛИТОС (с бухтой)
Это – часть пляжа Монолитос, в виде закругленной бухты. Пляж - черный вулканический песок, дно тоже песчаное. Волны нет, море очень мелкое, за счет этого вода быстро и хорошо прогревается – маленьким детям здесь барахтаться одно удовольствие. На пляже много лежаков, есть душ, раздевалка и детские горки. Единственный недостаток пляжа – это обилие тины, она попадается в воде и на берегу лежит кучами.









ТАВЕРНА KRITIKOS
После пляжа еще оставалось время до парома, и мы поехали обедать в нашу любимую таверну Kritikos. На этот раз заказали сувлаки из свинины (греческий шашлык). И опять огромная порция вкуснейшего мяса! Шашлык – 7,5 евро.





По дороге в порт я опять уже в который раз обратила внимание на смотровую площадку винодельни Санто Вайнс (Santo Wines). Она находится рядом с винодельней Sunset (Закат). Лучше бы мы вместо Gaia Winery, съездили туда! У Santo Wines есть открытая веранда (она же смотровая) с видами на вулкан и кальдеру. Работает винодельня до позднего вечера, поэтому помимо дегустации вина, там еще можно встретить закат. Меня смутили многочисленные отзывы о не очень хорошем качестве вина этой винодельни. Еще прочла, что рядом там есть вертолетная площадка (вот оказывается откуда взлетают вертолеты, кружащиеся на закате над Санторини).

ПОРТ АФИНИОС
После Kritikos в порт мы уже опаздывали. До начала серпантина доехали быстро, минут за 10, а вот спуск по его зигзагам оказался очень мучительным: вот он казалось порт, рукой до него подать, а мы петляем и петляем. Впереди нас как черепаха ехал большой туристический автобус, который было просто не обогнать, и о чудо – на одном из поворотов он остановился, прижавшись к скале, пропуская очередь из скопившихся за ним автомобилей. Как же мы были ему благодарны за такую водительскую вежливость, потому что опоздать на паром и остаться на Санторини мы тогда совсем не хотели!



Когда спустились в порт, первым делом сдали машину. А затем в кассе порта обменяли распечатки на «оригиналы» билетов.



Там же в кассе нам подсказали, в какой гейт (зал ожидания) нужно пройти на посадку, и объяснили, где он находится. Гейт – это что-то вроде ангара, в одни двери заходишь, толпишься там, пока не придет твой паром, как только приходит паром, открываются противоположные двери гейта, и скопившийся поток пассажиров несет вас в нутро парома. Сесть на не тот паром – шансов нет! Отличная организация пассажиропотока.




Мы ехали паромной компанией HELLENIC SEAWAYS, паром - Highspeed 5, COSMOTE. Билеты покупали на сайте компании http://www.hellenicseaways.gr: VIP-места - 162,5 евро за троих (2 взр + 1 реб 3-х лет). В принципе можно было купить и бизнес-класс, там места такие же комфортные – кожаные кресла, только без столиков. К тому же 2 часа в пути – это недолго. Чемоданы оставляют на нижней палубе, на входе: на открытых стеллажах, либо в сейфах (стоимость сейфа – 1 евро).
Отправление с Санторини по билету в 17:30 (а по факту в 18:00). Прибытие в Ираклион в 19:15, но из-за задержки на Крит прибыли в 20:00. Доехали очень комфортно – никакой качки не было. Всего 2 часа и мы оказались на Крите .

[Toropygka]

Чудесно. )

До Крита всего два часа?
Фото внутри парома нет?

У вас не проверяли билеты при посадке? Перед нашим SeaJet 2 пришел SeaJet, туда вся толпа хлынула, но на входе стюарты контролировали билеты и отправляли чужих назад.

И вопрос: почему не пошли от Фиростефани дальше к Имеровигли? Там всюду пешеходная дорожка между отелями, очень красивые виды, особенно из Имеровигли, половину из "видов Санторини" я нашел именно в Имеровигли. Более того, этот поселочек мне кажется даже живописнее Ойи (Ии).

И как вам Санторини вообще? Обшарпанная во многих местах Ойя не перебила атмосферу?

[irishkagunia]

Чудесно. )

Спасибо

До Крита всего два часа?

Да, всего 2 часа. На зеленом пароме COSMOTE.

Фото внутри парома нет?

К сожалению, нет.

У вас не проверяли билеты при посадке?

На выходе из гейта (зала ожидания) мельком смотрели билеты, и на самом пароме стюарты проверяли билеты у всех пассажиров.

И вопрос: почему не пошли от Фиростефани дальше к Имеровигли?

Как-то не сложилось из-за графика дочери (она уже подустала бродить по улице, ей нужно было поспать).

И как вам Санторини вообще? Обшарпанная во многих местах Ойя не перебила атмосферу?

Конечно, Ия меня расстроила очень сильно! Мне кажется такой городок, как Ия, может быть либо ШИКАРНЫМ, либо НИКАКИМ
Санторини - неплохой остров, но туда я больше не хочу. По крайней мере, пока не хочу .

[Ace4ka]

Доброй ночи! Добралась я до вашего отчета про Санторини. А мне понравилось))) Может правда, после других островов не ах, но мне сравнивать не с чем, была только на материке. И ваш отчет меня еще больше убедил, что недели мало))) Я в половине мест не успела побывать, а они такие интересные оказались! Все-таки машина - это вещь!
Вот там, где вы на осликах первый раз прогуливаетесь, мы этот путь прошли пешком, а еще и дальше, до Ии. Точнее в обратном направлении, из Ии. Как посмотрела ваши фото, вспомнила тот кошмар (жар жара жара, и конца дороги нет).
Про облака вообще понравилось, я такого тоже ни разу в жизни не видела, но читала в каком-то отчете, что такое наоборот по осени у них. Что сплошняком затягивает весь остров, т.к. он на высоте находится.
А заброшенность Ии и меня огорчила, там еще с последнего землетрясения стоят эти развалины вдоль кальдеры. Даже в Перисе, где море и больше туристов останавливается (из-за более полноценных отелей), стоит много недостроя. Мы еще тогда с мужем рассуждали, что это так глупо, ведь можно такие большие деньги на этом заработать! Может у них какие налоги или еще что на землю/недвижимость? Ведь не может это быть просто так... Я тогда за пол года до поездки не могла найти свободную НОЧЬ в отеле в самой Ие, значит спрос есть, а у них заброшенные стоят... Странно...
Спасибо за отчет, я под впечатлением!

[Turist2012]

Спасибо за Ваш Санторини! Попала в отчет случайно - собираю информацию для предстоящего одного круизного дня. Заинтересовал МУЗЕЙ ВИНА и Винодельня Куцояннопулос. Без машины в него не попасть?

[irishkagunia]

Заинтересовал МУЗЕЙ ВИНА и Винодельня Куцояннопулос. Без машины в него не попасть?

Извините, что поздновато отвечаю. Непосредственно к музею вина (он же винодельня Куцояннопулос) на общественном автобусе не доехать. Конечно лучший вариант доехать на авто или на такси. Я думаю, что такси будет стоить недорого, музей не так далеко находится от Фиры.
И благодарю Вас за приятный отклик .

[vesna257]

Волшебный отчет А я вот влюблена в этот остров с первого взгляда, правда была там одна, теперь планируем июль-август с мужем, я уже в предвкушении

[irishkagunia]

vesna257,
спасибо Вам за приятные слова ! И желаю вам с мужем замечательно отдохнуть на полюбившемся Вами острове Санторини!

[Yulia_1990]

Здравствуйте! Замечательный отчет! На форуме немало отчетов по Санторини. Но именно Ваш отчет написан в моем любимом стиле: четкая подача информации, личные впечатления дозированы, красивые фотографии, интересные места . Просто супер ! Буду перечитывать и перечитывать ваш отчет! У нас тем более будет такой же состав: мама, папа и дочка (5 лет). Кстати, а вашей дочке сколько было во время поездки?

[irishkagunia]

Замечательный отчет!

Юлия, большущее Вам спасибо-преспасибо за такую приятную похвалу в мой адрес!

а вашей дочке сколько было во время поездки?

ей было 3,5 года. Мы в этом году опять едем в Грецию)))) Еще нас порадовал Крит (район Бали и Хоккини Хани, я тоже писала отчет).
Желаю Вашей семье отличного отдыха и чудесной погоды!

[Yulia_1990]

Мы в этом году опять едем в Грецию)))) Еще нас порадовал Крит (район Бали и Хоккини Хани, я тоже писала отчет).
Желаю Вашей семье отличного отдыха и чудесной погоды!

Спасибо большое за пожелание! И Вам чудесного отдыха в Греции! Вы снова на Крит и Санторини или в другие места?
Да, тот Ваш отчет тоже читала, по Криту поездим, будем останавливаться в Бали и в районе Ханьи.

[irishkagunia]

Вы снова на Крит и Санторини или в другие места?

И на Крит, и на Санторини, и еще куда-нибудь на острова...на какие именно еще думаем)))

[Shilana20]

Спасибо за отчет, с удовольствием и ностальгией просмотрела фотографии, сравнила со своими. Были на Санторини 2 раза: в сентябре 2014 2015 годов. И очень-очень хочу туда еще и еще, особенно в Ию! Меня не шокировали недостроенные и разрушенные дома, они подчеркнули для меня красоту и естественность острова. По моему мнению, было бы хуже, если бы этот городок был выхолощен в угоду туристам. Были на Санторини 3 дня в 2014 и 4 дня в 2015. Как оказалось из Вашего отчета, увидели там не все, думаю, что повторим.

[irishkagunia]

Меня не шокировали недостроенные и разрушенные дома, они подчеркнули для меня красоту и естественность острова. По моему мнению, было бы хуже, если бы этот городок был выхолощен в угоду туристам.

Shilana, благодарю Вас за Ваше мнение! У Вас очень трепетное отношение к Ие - это здорово!

[александр III]

Судя по Вашему отчёту, без машины нам будет тяжко ! Не водители...

[Shilana20]

Александр III, не переживайте! Санторини небольшой остров и между основными городками ходят автобусы, конечно, за 1-2 дня без машины мало, что охватите. Но если это будет неделя, то самые прекрасные места острова посетить сможете.