Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Хотелось бы сохранить информацию по нашему путешествию и поделиться информацией. Надеюсь, отчет окажется полезным кому-нибудь!
Путешествие продумывали, планировали, бронировали билеты-квартиры-апартаменты сами. Сказать, что понравилось, - ничего не сказать! Ездили на 14 ночей (23 июня - 7 июля). Перелет нам обошелся в 290 евро в обе стороны на двоих (Варшава - Ханья - Варшава). Проживание – 360 евро за 14 ночей. Итого 650 евро на двоих. Это без питания. Апартаменты / отели выбирали из соображений поспать в чистоте, звездность нас не интересовала, т.к. время мы проводили на острове, а не в отеле. Аренда автомобиля – 260 евро на 8 дней, проехали мы около 1000км и за бензин выложили 130 евро, итого 390 евро. Ну а продукты стоят примерно как и у нас в магазинах (в Беларуси). Если разница и есть, то небольшая. Покушать в таверне на двоих с бокалом вина или пива можно от 18 до 25 евро, естественно, можно и дороже. Еще по поводу таверн. Воду обычно приносят бесплатно в графине. Везде бесплатно приносят десерт (выпечка, шоколадная колбаса, запеканка, фрукты) + 150-200 мл раки (но из каких-то соображений уже в конце обеда/ужина, может рассчитано на то, что под раки дополнительно закуску возьмут туристы?). Также почти везде нам бесплатно приносили закуску (хлеб+масло/маргарин, вяленые оливки).
Часть I. Чарующая Ханья.
Первые 7 ночей провели в Ханье. Очень запал в душу мне этот городок, муж в конце посмеивался надо мной, т.к. я уж очень душевно отзывалась о Ханье, использовала уменьшительно-ласкательные выражения в его адрес. Первые дни провели в городе и на пляже. Ох и погуляла я там по венецианским уютным улочкам Старого города!
Набережная Ханьи и Старая гавань: "
Муниципальный рынок:
Здание муниципалитета:
Как оригинально придумали утяжелить вывеску (это над входом в муниципалитет!) - бутылками с жидкостью :
Наряду с современными зданиями (кстати, превалируют там 3-этажные, 5-этажные домики, высоток не встречала) могут соседствовать заброшенные старые здания. Но это как-то смотрится все довольно органично.
Таверны, особенно при приближении к Old Harbor, стоят чуть ли не друг на друге. Однако сами греки здесь не кушают, а выбирают места в глубинке старого города, подальше от набережной, наводненной туристами (нам так советовал грек, у которого мы снимали квартиру).
Улочки ближе к вечеру наполнялись туристами, а вот в 8-9 утра на улицах туристов не видно.
Ханья ближе к закату и вечером:
Очень люблю Ханью вечером и ночью, когда улочки освещаются фонарями, уютный полумрак и узкие улочки, таааак романтично! Натыкаешься либо на критскую бабушку, сидящую на стульчике перед дверью, которая смотрит телевизор, работающий внутри дома; либо на компании местной молодежи, увлеченно беседующих и дающих подсказки, как и куда пройти; либо по звукам музыки можно выйти на улочки с тавернами и мелкими магазинами со снующими там туристами:
Часть II. Экскурсионно-познавательная. Несколько слов о машине. Брали по рекомендации на сайте: http://www.rent-a-car-crete.ru/ . Разговаривали с нами всегда только по-английски (хотя на сайте написано, что и русский у них в ходу). Лучше брать намного заранее, т.к. чем ближе к дате поездки, тем дороже будет. И чем ближе к горячему сезону, тем еще дороже. Я тянула с бронированием машины, в итоге, когда до отъезда оставалось 2 недели, оказалось, что на интересующие нас даты уже на 70 евро дороже машина. Поэтому мы немного сместили график поездок, взяли на 8 дней в середине отдыха, а не в конце, получилось на эти же 70 евро дешевле. Кстати, когда я смотрела в начале мая, то на все дни лета цена была одна, а вот с конца июня уже повысили на июль-август (горячий сезон). Предоплата была снята сразу с карточки, остаток нужно заплатить на месте либо наличными, либо карточкой. Мы платили картой, но не через терминал, а у нас переписали данные карты, в том числе CVV-код, очень переживала, но все было ОК, ничего лишнего не сняли, все деньги остались на месте. Ну и карту я эту делала именно для путешествия, т.е. пользоваться не буду больше.
По договоренности машину забрали в удобном для нас месте. И поехали, ююххууууу!
Карта наших путешествий за 8 дней (кликабельна):
1 день Ханья - Ретимно - Армени - Спили - Курталиотское ущелье - Монастырь Превели - Пляжи Превели Первый день был самым, мммм... неожиданным на приключения . В Ретимно не заезжали, маршрут планировался длинным (но не всем планам суждено было свершиться), боялись не успеть.
Первым местом остановки был поселок Армени. В Армени находится минойское кладбище позднеминойского периода (XIV-XII вв до н.э.). Это самое большое организованное захоронение, с тесаными каменными гробницами, обнаруженное на Крите на сегодняшний день. Помимо человеческих костей были найдены здесь глиняные саркофаги, оружие и инструменты и проч. Спускаться вниз было жутковато .
Деревушка Спили оказалась довольно симпатичной, поскольку является своеобразным транспортным узлом, то туристов здесь немало. Я лично не являюсь поклонником таких мест, где на каждом шагу продают сувениры, шмотки и т.д., с кучей туристов. Деревня известна своими венецианскими фонтанами в виде голов львов. Вечером они красиво подсвечиваются из воды.
В деревне есть несколько церквей. Вот одна из них, красиииивая:
Приехав ко входу в Курталиотское ущелье, машину оставили на стоянке возле спуска в ущелье. Курталиотское ущелье еще называют ущельем «хлопающих аплодисментов», т.к. если остановиться над пропастью этого каньона и прислушаться, можно услышать как завывания ветра и шум бушующих водопадов сливаются в оглушительные овации. Овации мы не услышали, т.к. не было ни малейшего дуновения ветерка в этот день. Спустились по лесенке, на развилке пошли налево (позже мы и напрово сходили, но там оказалась насосная станция, ничего интересного). Церквушка Св.Андрея:
Спустившись еще ниже, добрались до водопада Курталиотико. Здесь мы немного задержались, т.к. внизу было невероятно свежо, не хотелось уходить. И шум водопада, срывающегося с 10-метровой высоты, и бурлящие воды Большой реки, которая протекает по ущелью и заканчивается на южном побережье, где растет Пальмовый лес, и крики птиц, летающих над водопадами, действовали так умиротворяюще!
Подниматься вверх на высоту 250м оказалось нелегко. Было очень жарко. Позже мы подобные подъемы преодолевали легко, но в первый день было тяжело. Пришли к машине и оторопели, увидев ее
Как же я была счастлива в тот момент, что мы догадались забрать из машины с собой все более-менее ценное: сумочку с документами и деньгами, фотоаппарат, навигатор. Пакеты и рюкзак были вывернуты, содержимое разбросано по машине. Но ничего из оставленных вещей не пропало, к счастью. Позвонили по телефону договора аренды с ренткаром, обрисовали ситуацию, спросили, вызывать ли полицию. Нам перезвонили через минут 15, сказали не вызывать и на следующее утро машину пригнать в то же место, где мы ее забирали в то утро, поменяют на новую. Уффф, выдохнули, т.к. ждать еще полицию в обеденное время, когда от солнца практически нет тени, а машина как назло не заводилась, т.е. и с кондиционером невозможно было посидеть, казалось пыткой (бортовой компьютер показал 42 град.). Эта попытка ограбления нас несколько выбила из колеи, поэтому мы решили продолжить путь не до конца запланированного маршрута, а до южного берега, а потом вернуться назад.
Через минут 10 разобрались с машинкой, она-таки завелась, и направились к монастырю Превели. Но т.к. время до закрытия мы упустили в связи с непредвиденными обстоятельствами, то полюбовались на него только со стороны. Как же здесь трещат цикады!!!!! Невероятно громко!
И наконец-то мы прибыли к пальмовому пляжу! Поставили машину на платную стоянку и начали спуск к пляжу Превели. Вид со смотровой площадки:
Знаменитый камушек:
Покупавшись и позагорав, потопали в пальмовой лес и к горному озеру. Пальмы растут по обеим сторонам Большой реки и отражаются в ней. Для туристов оборудована дорожка по пальмовому лесу. Красота неописуемая!!! О пожаре напоминают черные стволы пальм.
И в пресной воде горного озера тоже искупались.
Были замечены косяки рыб и нечто похожее на змею, мы поспешили уйти оттуда (фото сделаны принтскрином с видео, поэтому сорри за качество):
На этой ноте мы решили закончить маршрут в тот день, т.к. он выдался нелегким, да и поздно уже было, и вернулись в Ханью.
2 день На следующий день в планах (у меня ) было добраться до южного побережья Крита (до Суйи), однако муж отказался в этот день от длинных маршрутов, поэтому маршрут был таков: Ханья - дер.Мескла - дер. Териссо - ущелье Териссо - Ханья
Это был один из лучших маршрутов, т.к. оказался очень коротким, поэтому мы позволяли себе останавливаться часто и надолго в интересовавших нас местах. Ну и очень-очень душевно было все!
Путь от Ханьи до дер. Мескла пролегал вдоль апельсиновых садов. Это нечто невероятное! Они растут и валяются везде!!!! Кстати, при дальнейших поездках по Криту мы не встречали таких плантаций апельсинов, как здесь. Мы, конечно, не удержались, и стырили несколько апельсинок и лимонов.
Здесь мы впервые поняли, что такое горный серпантин. Были и слепые повороты, и участки, по которым могла проехать только одна машина.
Так мы добрались до дер. Мескла. Деревушка очень уютная, тихая, утопающая в зелени и в апельсиново-лимонных садах! Не встретили там туристов (только одна машина мимо проехала), и это мне очень понравилось! В центре деревни расположена Церковь Богородицы, построенная на фундаменте ранне-христианской базилики Афродиты. Там внутри даже сохранились остатки мозаики 5-6 веков! Кроме этого часть внутренних росписей принадлежит кисти брата Венери и датируется 1403 годом.
А вот эти гильзочки спокойно валялись на дороге возле таверны
Вот такое нехитрое сооружение используется для сбора оливок:
Дорога от Месклы до деревни Териссо была очень серпантинистая, но очень-очень красивая. По моему мнению, не уступает по красоте самому ущелью Териссо. Вдали видны Белые Горы, а дорога петляет по горам, вдоль дороги повсеместно цветут олеандры!
Деревня Териссо, несмотря на присутствие достаточно большого количества туристов, мне понравилось. Интересно, что воздух здесь прохладнее, чем в других местах маршрута этого дня. Есть главная площадь со старинной церквушкой. Есть памятники и музей, посвященные политическим деятелям Крита, сыгравшим немаловажную роль в приобретении Критом независимости. Ну и конечно, множество таверен. Там запекаются / жарятся барашки, шашлыки и запах на всю деревню просто невероятный! Кстати, забегая наперед, скажу, что блюда из баранины здесь дешевле, чем в Аргируполи. Видно, что деревня часто принимает туристов, т.к. здесь стоят туристические паровозики для неспешного осмотра ущелья Териссо, а во многих тавернах специально (я думаю, заранее оговорено с гидами) готовятся обеды для приезжащих с гидами на автобусах туристов, сдвигаются столы и т.д. Фотографий дер.Териссо у меня, к сожалению, почти нет, берегла заряд батареи для ущелья Териссо. Фото не мои:
Неспеша пообедав и насладившись бокалом местного вина, двигаемся дальше, в ущелье Териссо. Териссо - единственное ущелье на Крите, которое можно проехать на автомобиле. Дорога, проходящая между отвесными каменными скалами, утопает в зелени платанов, рожковых деревьев, оливковых рощ и цветущих всё лето олеандров. Вдоль дороги можно увидеть огромные каменные глыбы, отколовшиеся когда-то от окружающих ущелье Териссо скал. Извилистая автомобильная дорога пересекает бегущую по дну ущелья речку во многих местах со множеством каменных мостов.
3 день Ханья- пляжи Епископи - Монастырь Аркади - древняя Элефтерна - дер. Маргаритес - пещера Мелидони - пос.Бали - Ханья Выехали не поздно, поэтому на пляжах Епископи были часов в 10 утра. Кроме нас, там не было НИКОГО! Береговая линия с пляжами протянулась на много километров, начиная от Гергиуполиса до Епископи. Вообще, трудно однозначно определить границу между пляжами Гергиуполиса и пляжами Епископи, тем не менее мы были ближе к Епископи, поэтому называю пляж именно так. Невероятно приятно гулять под шум бьющихся о берег волн в отсутствии туристов!!!! Как будто на необитаемом острове. Кстати, возвращаясь потом этой же дорогой в Ханью, обратили внимание, что парковка с пляжами до отказа набита машинами, т.е. людей здесь отдыхает немало, но поскольку пляжная линия невероятно длинная, то для людей места очень много!
Получив удовольствие от моря и пляжа, поехали дальше.
Чуть не доезжая монастыря Аркади, мы свернули вправо и доехали до кедровых деревьев. Такие высокие, могучие, красивые! Набрала я там кедровых шишек, валявшихся под деревьями, правда, уже распушившихся и без орехов. Но они такие красивущие, большого размера (мои 10*12см). Ага, и везла их в отдельном пакетике в самолете, а муж насмехался и до последнего момента не верил, что я повезу их с собой. Но они такие очаровашки!!!
Монастырь Аркади является одним из самых знаменитых и роскошных монастырей Крита. Приблизительная дата закладки монастыря V век нашей эры. В средних веках в монастыре была знаменитая мастерская по вышивке золотом, некоторые изделия дошли и до наших дней. Это и многое другое можно увидеть в музее монастыря. Как и все монастыри Крита, монастырь Аркади прославился в борьбе критян за свободу своей земли, и считается символом независимости. В 1866 окруженные турками повстанцы взорвали хранившийся в монастыре порох, уничтожив себя и половину вражеской армии. Эти люди являются национальными героями, а монастырь был восстановлен во все своей красе. В склепе перед территорией монастыря хранятся черепа людей, которые погибли во время взрыва.
В центре монастыря расположена церковь Католикон, была построена в 1587 году на месте более старой церквушки 13-го века. Внутри невероятно красиво, но фото- и видеосъемка запрещены.
А этот ствол кипариса является свидетелем восстания 1866 года, в нем сохранились остатки пуль от выстрелов турков. Для туристов даже стрелочкой пометили:
Территория вокруг монастыря изобилует виноградниками, за которыми ухаживают монахи и сами же производят из него вино. На посещение монастырей у нас с мужем всегда уходил как минимум час. Поехали дальше. На Крите довольно часто встречаются маленькие церквушки по пути. И вот интересно, вроде бы рядом нет населенных пунктов, кто их посещает?
Дальше по плану была древняя Элефтерна (Eleutherna), она же Аполлония – древний критский город-государство, обнаруженный на горе Ида на высоте 380 м над уровнем моря. Древнюю Элефтерну основали дорийцы в далеком IX веке до нашей эры. Она известна как родина Диогена и еще целого ряда знаменитых людей древности. Этот город имел огромное влияние в древнем мире, соперничая с великим Кносским дворцом, сохранившемся до наших дней. Поселение процветало с Гомеровских времён до заката Византии.
По имеющимся у нас GPS-координатам мы доехали до места, где установлена карта древней Элефтерны. До сих пор там ведутся раскопки, поэтому не все места доступны для посещения туристами. Самое интересное, что узнаешь это, пройдя некоторое расстояние (где машиной проехать нельзя) и наткнувшись на ограждение с табличкой. Дойдя до таких мест три раза, мы плюнули и решили ехать дальше. По хорошему, нужно иметь с собой карту этого поселения и знать точные координаты мест, доступных для посещения туристами, т.к. поселение разбросано на территории площадью 2500кв.м. и просто поочередно обходить все займет очень много времени. Мне кажется, нужно часа 4, чтобы осмотреть все. В общем, проезжая потом по дороге, мы видели с обеих сторон остатки поселения издали. Надеюсь когда-нибудь там побродить неспеша. Вот только эти здания мы нашли в пос. Элефтерна:
Далее наш путь пролегал через деревню Маргаритес, которая остается центром керамики западного Крита, являясь одной из трех гончарных деревень на острове, где местные мастера продолжают традиции, берущие свои корни еще в далеком Минойском прошлом.
Наконец добрались до пещеры Мелидони. Пещера Мелидони - одна из самых известных на острове Крит. Ее история ведется с загадочных времен знаменитой минойской цивилизации. В те далекие времена пещера являлась культовым местом. Здесь поклонялись богам, а именного бронзовому гиганту Талосу, созданному великим Зевсом для охраны острова. В отличие от самых популярных пещер острова, Мелидони не так многолюдна и доступна для посещения без экскурсовода. Правда, вход платный. Имеет пещера Мелидони в своей истории и весьма печальные события, произошедшие во времена захвата Крита турками. От славящихся своей жестокостью завоевателей, в пещере укрылись несколько сотен селян из ближайшей деревни Мелидони. Они сумели выдержать трехмесячную осаду, тем самым еще больше раззадорив захватчиков. Вход в пещеру был забаррикадирован и подожжен. И в январе 1824 года в пещере испустили свой последний вздох 370 ни в чем не повинных людей. Склеп с останками мирных жителей и сейчас стоит в центральном зале пещеры, напоминая о бессмысленной жестокости. Вход в пещеру:
Сталагмит: Сталактиты:
Я впервые была в пещере со сталактитами и сталагмитами, мне очень понравилось. Эти образования невероятно огромные, фото не передает масштаба. Как только представлю, сколько же нужно времени, чтобы вырасти сталактитам и сталагмитам, аж дух захватыет! А рядом с нами ходила русскоговорящая женщина, она все приговаривала-ворчала, что тут неинтересно, то ли дело - в пещере Зевса (пещера Сфедони).
После пещеры направились в поселок Бали, хотели поужинать в рыбной таверне, однако проехав немного по поселку, поняли, что и с парковкой, и с дорогами тут очень туго: развернуться негде, т.к. на обеих обочинах стоят машины, а дорога узкая, проехать тоже проблематично, особенно когда не знаешь местности. Мы так доехали до интересующей нас таверны, а впереди череда машин начала сдавать назад, нам не оставалось ничего делать, как подчиниться этому потоку. Местность там корявая, спуски-подъемы крутые. Повернув в один из переулков, чтобы пропустить машины, мы внезапно перед собой увидели тааакой крутой спуск!!! А пути назад уже нет. Затаив дыхание, еле спустились и решили дальше не испытывать судьбу, а направиться в любимую Ханью и покушать там, на берегу моря.
4 день Ханья - могила Венизелосов - Монастырь Агиа Триада - Монастырь Гувернету - Монастырь Католико - пляж Глотка Дьявола (=Seitan Limani, =пляж Стефану)
Вначале остановились на могиле Венизелосов. Под руководством Элефтериса Венизелоса Крит в начале 20-го века был объединен с Грецией. Позже Венизелос, а потом и его сын стали премьер-министрами этой страны, а после их смерти, в память об их великих делах, на полуострове Акротири, их родине, был построен парк-мемориал, где и находятся их могилы. С площади парка открывается прекрасный вид на город Ханья и его старую венецианскую гавань.
Монастырь Агиа Триада - невероятно красивый!
Монастырь Гувернету. Тоже не попали на часы работы, хотя я и знала их. Мы банально опоздали. Территория очень ухожена, но снаружи он ничем непримечателен и небольших размеров.
Пройдя через территорию монастыря Гувернету, вышли на каменистую тропу. Вот мне кажется, спускались мы минут 40. Тяжеловато спускаться, т.к. думаешь о том, как бы не соскользнула нога, у меня потом ноги немного тряслись от напряжения. А вот поднялись довольно быстро, менее чем за 20 минут (к тому моменту привыкли к нагрузкам и научились с мужем скакать по горам как критские козлы
На полпути к монастырю Католико осмотрели пещеру Аркудиотисса (пещера Богоматери Медведицы), названной так из-за большого белого сталагмита в форме медведя, наклонившегося над каменной емкостью в центре пещеры.
Потопали дальше. У монастыря Католико находится пещера Иоанна Отшельника, где он прожил большую часть жизни. Слева от входа - бассейн, вода которого считается священной. Жаль, не было у нас фонарика с собой, да и обувь не совсем подходящая, т.к. внутрь этой пещеры можно было углуб##ться дальше, запрещающих знаков не было. Была проведена веревка внутрь, видимо, как ориентир. Мы немного прошли, подсвечивая фотоаппаратом, но не стали испытывать судьбу, проход уходил вниз, а там темно.
И, наконец, мы увидели монастырь. Он оставил у меня неизгладимое впечатление. Чарующе!!!! И, главное, там не цикады поют, как почти везде на Крите, а ПТИЦЫ! Невообразимо прекрасное место!
И если осмотреться вокруг, то рядом в скалах видны отдельные помещения, наверное, скиты монахов:
Читала, что можно спуститься под мостом дальше, к побережью, но мы не стали этого делать. Нам еще нужно было успеть заселиться в другой отель. Поэтому двинулись в сторону бухты «Чертова гавань». По дороге к ней есть места, откуда очень хорошо виден аэропорт и его окрестности, но поскольку он еще и военного назначения, то везде висят таблички, что фотографировать запрещено. Я хотела из машины сфотографировать, но муж наругался, пригрозил, что ща выстрелят .
Дорога непосредственно после поселка Ризосклоко и до Чертовой гавани – самый ядреный серпантин из всех, что мы видели за время разъездов на Крите. Дорога-то не узкая, но не огорожена и сразу резкий обрыв вниз, повороты один за другим на 180 градусов, а со стороны скалы валяются острые камни, т.к. здесь часты камнепады и не успевают убирать. Вообщем, тот еще экстрим! И вот перед нами предстала прекрасная бухта с шикарным цветом воды! Кстати, вода здесь довольно прохладная.
Дальше поехали в сторону города Киссамос заселяться в следующий отель. Здесь мы спали 3 ночи. Место выбирали поближе к г.Киссамос, чтобы посетить о.Грамвусу с лагуной Балос, Элафониси и пляжи Фаласарны.
5 день Остров Грамвуса с пиратской крепостью - бухта Балос Сюда можно добраться разными путями: либо на машине до стоянки на п-ве Родопос, а дальше 3 км по каменной лестнице, а потом обратный подъем, либо на кораблике из порта г.Киссамос. Поскольку везде пишут, что дорога до стоянки просто ужасная, гравейная, с острыми камнями, да и прокатные конторы не разрешают ездить здесь на их авто (хотя я посмотрела по количеству машин на стоянке - не очень-то этим и грузятся туристы), мы решили не рисковать и взять билеты на кораблик.
Оффтоп:
Заметка по стоимости билетов. Билет стоит 25 евро на взрослого. Если покупать его через интернет на сайте http://www.gramvousa.com/Cruises.aspx?i ... mp;lang=ru , то билет на одного человека обойдется в 22 евро. Если предъявить распечатку с сайта secrete.com с соответствующим маршрутом, то билет будет 20 евро на человека.
На корабле проводится аудио-экскурсия на нескольких языках, а также готовят обед, поэтому там можно и покушать (не очень дорого, но и не сказала бы, что дешево, но очень удобно!). Итак, поплыли.
Считается, что в результате древнего землетрясения западная часть Крита приподнялась и эта линия показывает бывший уровень моря (на 7-9 метров):
Остров Имери Грамвуса с пиратской крепостью наверху:
Останки затонувшего корабля:
Мы сначала позагорали и покупались, подождав, пока толпы туристов, взбирающихся к крепости, сократятся. Кстати, люди ходили туда и с маленькими детьми, но как я поняла, после этого не успевали покупаться и полежать на пляже, т.к. подниматься по тропинке вверх утомительно и долго (если не скакать как козленок). Вода очень чистая и прозрачная (впрочем, как и везде на Крите), берег и заход каменистые. И здесь множество морских ежей!!! Я побоялась заходить.
Крепость Грамвусы сыграла решающую роль в борьбе с пиратством на Средиземноморье. Имери Грамвуса живописен, в давние века носил название «остров пиратов», сам знаменитый пират Барбаросса неоднократно бывал здесь.
А вот и остров Тигани с бухтой Балос видны с крепости:
Виды сверху совершенно потрясающие!
Тропа, по которой туристы, словно муравьи, взбираются к пиратской крепости:
Загружаемся в кораблик и через 5 минут мы у бухты Балос:
Слева от песчаной косы очень мелкая лагуна, где воды примерно сантиметров 10, эдакая большая-большая лужа, и вода здесь горячая-горячая, идти реально сложно, дети перепрыгивали с ноги на ногу и просились на руки к родителям.
А с другой стороны косы воды больше, сантиметров 50-100 в зависимости от места. Вода кристальная!!! Есть берега с розовым песочком.
Вид сверху со смотровой площадки, подниматься до которой около получаса. Кстати, находчивые греки и здесь нашли возможность заработать: для тех, кому тяжело подниматься, предлагается горный транспорт - ослы . Мое любимое фото:
Я поднялась и дальше, потратив на путь туда-обратно 1,5ч, думала с большей высоты сфотографирую остров Тигани и лагуну, однако неожиданно дошла до автомобильной стоянки, к которой ведет та ужасная гравейная дорога. Кстати, читала, что планируют дорогу привести в порядок и заасфальтировать, чтобы облегчить путь туристов к бухте Балос.
Вода здесь красивейшая, прозрачная, ну я 16 оттенков не увидела, но несколько - да. Лазурный цвет воде придает уникальный состав минералов в воде. Не зря ведь принцесса Диана и принц Чарльз избрали Балос местом своего медового месяца.
Возвращались около 5 вечера, уставшие, но довольные.
6 день Киссамос - Элафониси - монастырь Хрисоскалитисса - дер.Элос - пещера Агиа Софиа в Тополийском ущелье - Киссамос Путь туда проходил вдоль западного побережья, серпантин со слепыми поворами, море вдали - КРАСОТА!
К сожалению, выехали мы поздно и приехали на Элафониси к 11 утра. И машин, и автобусов, и людей соответственно было уже очень много.
Тем не менее, лагуна настолько большая, что найти место для одиночных фотографий достаточно легко. Мне так запала фраза подруги - "РАЙ на земле... разве он бывает?" Лучше и не скажешь... Здесь везде идеальный песочек, а на Балосе более каменистые берега и дно.
Монастырь Хрисоскалитисса. Здесь для осмотра доступны буквально пару помещений.
Дальше наш путь лежал к деревне Элос в разрекламированную таверну Kastanofolia. Рядышком стоят другие таверны, думаю, не хуже точно, но мы решили составить свое мнение об этой таверне. Что могу сказать - очень неплохо. После того, как мы пообедали, хозяйка нам показала старинную церковь рядом с их таверной, чуть выше, которой около 800 лет, с фресками внутри, а также дерево авокадо, но как мы ни старались, до плодов уже не смогли дотянуться (все, что было ниже - уже было сорвано, а само дерево было за оградой, поэтому и то, что выше, было недосягаемо). Здесь я впервые попробовала Tzatziki - национальная закуска, приготовленная из овечьего йогурта, маринованных огурчиков и чеснок. Намазанный на свежий хлебушек tzatziki - ммммм... райское наслаждение!
Пещера Агиа Софиа с часовенкой внутри:
В Тополийском ущелье находится тоннель с реверсивным движением, высеченный в скале во время Второй мировой войны немцами. Как по нему проезжают автобусы - это просто ппц, кажется, что трутся и крышей и боками, настолько узкий тоннель. Нам "повезло": светофор не работал. Хорошо, что перед нами другие машины и автобусы были впереди.
7 день Пляжи Фаласарны - Старейшая олива - Като Доратсо В этот день мы переезжали в следующий наш отель в пригороде Ханьи - Като Доратсо. Поэтому хотели полдня провести на пляжах Фаласарны, а дальше ехать заселяться.
В тот день дул неслабый ветер, поэтому в полной мере насладиться пляжем мы не смогли: ветер поднимал песок и осыпал нас с ног до головы, песок забивался в уши, в волосы, причем вперемешку с мелкой-мелкой галькой (ну или мне так казалось), т.к. было ощутимо больно. В связи с этим провалялись мы на пляже меньше, чем планировали. А пока сходили в кафешку за перекусом, один наш коврик унесло ветром в неизвестном направлении, и это при том, что мы придавили коврики и вещи камнями!
Пляж длинный и широкий, места очень много.
Дальше мы решили посмотреть на старейшее на о.Крит оливковое дерево. По дороге заехали в дер. Спилиа. Остановились у таверны, которая пряталась в тени высоченных платанов, чтобы покушать. Так здорово, туристов нет, да и местных в обед там почему-то еще не было, хозяин с нами мило побеседовал и пошел готовить нам обед. А мы в это время немного побродили по деревушке.
Очень симпатичная деревенька с красивой церковью:
Навигатор нас повел какими-то козьими тропами вдоль оливковых рощ, и, наконец, мы прибыли в деревню Панно Вувес, где растет древнейшая олива и до сих пор плодоносит. Ствол дерева представляет собой очень необычную форму со спиралеобразными отростками по всей поверхности. Это дерево провозгласили памятником природы о. Крит и ветка этого дерева, которая была отсечена в ходе особой церемонии, была использована в качестве венка, которым короновали победителя марафона среди мужчин на Олимпийских играх в Афинах в 2004 г. Каждый год дерево посещают тысячи гостей со всего света, в том числе и официальные лица. Величина дерева в диаметре 3,7 метра. Согласно методу вычисления роста ствола оливковых деревьев – 0,6 мм в год, можно утверждать, что этому дереву приблизительно 3000 лет! Это значит, что оно начало расти в До-Минойский период (1100-800 гг. до н.э.). Рядом есть музей оливы, вход бесплатный.
8-й день Ханья - дер. Вриссес - ущелье Имброс - Араденское ущелье - водопады Аргируполи - озеро Курнас - Ханья Сначала заехали в дер. Вриссес, которая славится йогуртами из козьего молока. Из него же делают и национальную закуску - tzatziki. Прикупили баночку йогурта, посмотрели деревеньку. Очень симпатичная, мне понравилась! Людей с утра почти не было.
Дальше по пути была винодельня Дуракис, но во-первых, было рано, еще не открылись они для посетителей, а во-вторых, мы и не планировали, т.к. муж за рулем, а я уже была когда-то на подобной экскурсии и дегустации в Молдове.
Плато Аскифу:
Далее начинается издевательство со стороны погоды. Дует сильный ветер, небо заволакивает тучи, жутковато, но красииииво!.
Подъехав к ущелью Имброс, мы решили выйти посмотреть. Стали на каком-то клочке земли возле таверны, вышли из машины, - за нами вдогонку летит женщина и говорит, что у нее можно купить билеты в ущелью и оплатить здесь же парковку. Мы замотали головами, т.к. проходить ущелье не собирались, поэтому сели в машину, проехали несколько метров и поставили машину на стоянку возле таблички с надписью, здесь стоянка бесплатная. Но какой же силы был ветер!!! Меня реально сносило с ног!
После того, как мы проехали чуть дальше, перед нами предстали изумительные виды моря и серпантина внизу:
Вот высеченный в скале серпантин, ведущий к ущелью Арадена и к одноименной деревушке:
Вот здесь горных козлов нам встретилось бесчисленное множество!
И что-то мы так увлеклись поездкой и разговорами, что опомнились, уже очутившись передними колесами на подвесном мосту. Я говорю мужу: "Стой! Не поеду!", он мне отвечает, что уже поздно. Караул!!! В общем, проехали мы...
Безусловно, при виде этого моста и проезжащих по нему с грохотом машин, дух захватыет!
Высота 140м! Внизу люди, решившиеся пройти ущелье Арадена, выглядят муравьишками:
Вот, кстати, очень-очень мне захотелось пройти это ущелье. При следующем посещении Крита обязательно пройду его!
Далее мы держали курс на Аргируполи. Прекрасный вид на серпантин и поселок Хора Сфакион:
Из Арадены выехали в 11 часов, в а Аргируполи приехали к обеду (около 13.30) - дорога после ущелья Имброс оказалась очень длинной из-за горных крутых серпантинов. Вот там серпантины!!! Как перед чертовой гаванью, только еще и узкие, на многих участках может проехать только одна машина! И все это усугублялось сильнейшим ветрищем и периодически закрывающими солнце облаками:
В Аргируполисе уже ветер не так ощущался, его здесь почти не было. Аргируполис с его водопадами и древними акведуками просто прекрасен. Находившись, мы выбрали таверну. Взяли блюдо из баранины "Антикристо" - бараньи ребрышки, запеченные на дыму в течении 5 часов, и поймали форельку, которую нам запекли на гриле. Безусловно, обед был незабываемым!
Далее двинулись в сторону озера Курнас. Здесь очень-очень много туристов, причем много русских. В общем, мы надолго здесь не задержались. Озеро действительно чистое. Нас завлекали взять катамаран, приговаривая: "На том берегу утром видели черепашек"
Это был последний день наших путешествий по Криту на машине. Но мы еще вернемся сюда, т.к. осмотрели всего лишь западную часть Крита, да и то не все, что хотелось бы. А еще центральная и восточная - столько еще всего интересного!!!
В последние дни море удивило нас. Был такой шторм! Наш отель располагался в 200м от моря, но грохот стоял - ого-го! Напоследок фото Ханьи и бушующего моря, причем это уже утром, когда оно немного успокоилось:
Интересно, что сами греки собираются по вечерам в тавернах и кушают, смотрят TV и это все с 10-ти вечера (). Любят местный фаст-фуд. Если кому интересно, есть пару фоток меню с ценами. Можно увеличить по клику.
Это фаст-фуд: Если кому-то надо цены подробнее рассмотреть (по состоянию на июнь 2014г), картинка кликабельна.
Типичное меню таверны:
Подробнее о жилье В Ханье бронировали квартиру на сайте ..com. Вот она: Studio near Down Town Квартира оказалась преотличнейшей! В ней было абсолютно все необходимое, новый ремонт. Цена была на момент бронирования неимоверно низкой для Ханьи - 20 евро в сутки. На тот момент отзыва было только два. Именно поэтому я вначале долго колебалась и думала брать-не брать, пока думала, на даты одной недели нашей поездки кто-то забронировал, поэтому решила взять хотя бы на первую неделю ее - цена-то сказочная была! Единственный маленький минус - были проблемы с wi-fi.
Следующий отель вот этот Tripodis Apartments. О, смотрю здесь появились отзывы неплохие. На момент бронирования не было ни одного отзыва. Очень волновалась. Номер с видом на море за 3 ночи обошелся нам в 86 евро (или 28 евро в сутки). На самом берегу моря. Но заход примерно 1-1,5м очень каменистый, зато дальше - сказка! Неглубоко, идеальный песочек, вода прозрачная! Но уж очень далеко от Киссамоса. Я думала, что 2 км - это не слишком далеко. Ну да, при свете заходящего солнца (когда мы топали в Киссамос) было идти хорошо, но назад, почти в полной темноте, лишь изредка строения с огоньками в окнах - страх и ужас! Как вспомню! Берег то песчаный, то каменистый, в темноте шагать в неопределенности не очень-то приятно. Отель практически безлюдный. Персонала днем с огнем не отыщешь. Даже в день отъезда мы не нашли никого, чтобы рассчитаться (неужели не следят за этим?). Пришлось звонить хозяину. Проживающих тоже очень мало, мы только по вечерам видели пару человек. В соседнем отеле неплохая таверна. Но в целом, номер чистенький, постельное чистое и аккуратное, убирали каждый день. В общем, как перевалочный пункт - отлично. А, по приезду в номер нас ждала бутылочка вина - приятно!
Третий отель расположен в Като-Доратсо, пригороде Ханьи. Kalliopi Studios – Apartments За 4 ночи заплатили 132 евро (или 33 евро в сутки). До Ханьи пешком было очень близко, мы так и ходили – вдоль берега, минут 10-15. До автовокзала Ханьи 30-40 минут пешком. Отель очень неплохой. Постоянно в контакте с нами была хозяйка, она там проживает на первом этаже.
Фото и рассказ отличные! Если пойдете в Арадену, имейте в виду, что она сложнее Самарии и тем более "детского" Имброса. Требует хорошей координации движений, хорошего ориентирования, сил и времени, так как определенная сложность присутствует. Я прошла за 2 часа 35 минут, но я и с Балоса наверх до начала стоянки и обратно за 40 минут сбегала (минут на 5-10 зависая с фотографированием). А тактика ходьбы как у коз очень разумная
+ 150-200 мл раки (но из каких-то соображений уже в конце обеда/ужина, может рассчитано на то, что под раки дополнительно закуску возьмут туристы?).
Это диджестив. Закуски не требует )
Спустились по лесенке, на развилке пошли налево (позже мы и напрово сходили, но там оказалась насосная станция, ничего интересного). Церквушка Св.Андрея:
Сорри, церковь Святого Николая (Курталиотского). А направо дорожка на тропу по ущелью.
Подниматься вверх на высоту 250м оказалось нелегко.
Там всего 40 метров подъема, на Крите почему-то все склонны в разы преувеличивать сложность лестниц и подъемов Даже в Арадене всего сотня с небольшим до самого дна. Грамвуса около 80, Балос и Превели около сотни.
На Крите довольно часто встречаются маленькие церквушки по пути. И вот интересно, вроде бы рядом нет населенных пунктов, кто их посещает?
Местные и посещают, ездят и даже ходят. Ну и иногда рядом когда-то была деревня... не всегда, конечно. До некоторых церквей на машине не добраться, много скальных (в ущельях), монастыри тоже есть очень уединенные, но в которые в престольный праздник стекается народ. Я в очень удаленной от населенки часовне читала книгу посещений... там венчались даже русские, а уж других записей на самых разных языках огромное количество.
Если пойдете в Арадену, имейте в виду, что она сложнее Самарии и тем более "детского" Имброса. Требует хорошей координации движений, хорошего ориентирования, сил и времени, так как определенная сложность присутствует. Я прошла за 2 часа 35 минут
Лаан, а с какой стороны Вы шли? От моста или с пляжа? И где лучше оставить машину, чтобы вернуться? Смотрела фото, где большие металлические лестницы, и думаю, что сверху вниз по ним спускаться неудобно. Вроде там еще обход есть. Есть еще один момент, который напрягает. В середине августа еще очень жарко, а Арадена не производит впечатление тенистого ущелья. Не хотелось бы по солнцепеку тащить 10-летнего ребенка. Хоть он и намотал за последние 4 года на Крите 200км, но в жаркое время ходили только в тенистых ущельях
Если пойдете в Арадену, имейте в виду, что она сложнее Самарии и тем более "детского" Имброса. Требует хорошей координации движений, хорошего ориентирования, сил и времени, так как определенная сложность присутствует. Я прошла за 2 часа 35 минут
Лаан, а с какой стороны Вы шли? От моста или с пляжа? И где лучше оставить машину, чтобы вернуться? Смотрела фото, где большие металлические лестницы, и думаю, что сверху вниз по ним спускаться неудобно. Вроде там еще обход есть. Есть еще один момент, который напрягает. В середине августа еще очень жарко, а Арадена не производит впечатление тенистого ущелья. Не хотелось бы по солнцепеку тащить 10-летнего ребенка. Хоть он и намотал за последние 4 года на Крите 200км, но в жаркое время ходили только в тенистых ущельях
Наталья, я шла от моста вниз, до моста доехала на такси из Хоры Сфакион. Возврат к машине сложен (у Андрея Гринева есть описание его похода с возвратом, но через Ливаниану, это оказалось довольно тяжелым и для взрослого человека) + не видишь или мост, или Мармару, мне же хотелось ВСЕ Вариант есть такой — оставить машину у моста, дойти до Мармары или Лутро, уехать в Хору и потом вернуться на такси оттуда за авто (27 евро, оплата в магазине в начале променада, я с карты через кассу платила).
Лестницы опасны, поэтому сделали обходной путь, тоже не очень легкий, за перила на нем держаться не советую, они вот-вот упадут. Тень есть, но не везде, в основном в начале и в конце ущелья, на источник питьевой воды не советую рассчитывать тоже — даже в начале мая вода еле сочилась, набрать в бутылку невозможно. Нужно брать с собой достаточное количество воды + если пойдете дальше по Е4 до Лутро, то и на тот участок тоже (хотя таверна в Мармаре есть, я в нее не заходила). У меня в ЖЖ rodeneus отчет с фото, но ссылки нельзя давать ( возможно попозже сюда выложу.
Только 1 момент не понял: Хотим посмотреть остров Грамвуса с крепостью. Поедем на машине, будем парковаться здесь: Да, я понял что туда не особо можно ездить, но мы и не в такие места на машине забирались
Как попасть с острова Балос на Грамвус при самостоятельном посещении? Очевидно, что на корабле. Получается его надо заранее бронить где-то в Киссамосе или прям там на месте можно взять лодку или билет на кораблик?
На момент нашей поездки невозможно было без организованной экскурсии попасть на о.Грамвуса (именно из лагуны, из Киссамоса - без проблем). У всех корабликов маршрут такой: отправляются из Киссамоса, по пути на о.Грамвуса, затем оставшуюся часть времени все купаются и загорают в лагуне. На самом деле от лагуны до о.Грамвуса очень близко. На Грамвусе мы видели местных рыбаков, которые туда на своих лодках добирались. Может быть, вам удастся договориться с ними.
Отличный отчет! ОЧень понравилось, что маршрут дня отдельно вынесен и выделен цветом - удобно сделала для себя пометки на предстоящий отпуск спасибо вам
"
