Крит в октябре: снорк, прогулки, немного ботаники. И о погоде

[merci]

ПЛЯЖ ВАТИ (Vathi) ИЛИ "А ГДЕ АГЕЕВЫ"


Координаты пляжа: 34.952070N, 24.755183E

Этот день был примечателен сразу тремя пунктами.

Пункт первый – встреча с Ольгой и Александром Агеевыми, с которыми мы сошлись на Фейсбуке на почве любви к Криту, - даты наших поездок на остров в этот раз пересеклись.

Пункт второй – поездка к пляжу Вати. Договариваясь с Агеевыми о встрече, решили не сидеть в таверне, а отметить знакомство особенно.
По-критомански. Вот, например, пляж Вати: красивый, труднодоступный. Ясное дело – нам туда.

Пункт третий – закладка «критоманки». Там же, на Фэйсбуке, у критоманов родилась идея оставлять друг другу на острове секретики.
Эдакая упрощенная разновидность геокэшинга. Игру назвали «Кри-кри» (сокращенное от «критоман - критоману»), а саму закладку – «критоманкой». Как, спрашивается, было не спрятать ее на Вати? То-то.

Утром 9 октября мы выехали в Спили, откуда должен был начаться вояж к бухте. Этот городок был идеальной точкой пересечения наших путей: мы направлялись из «Калипсо», ребята – из Каливеса.

По пути миновали Курталиотское ущелье. Давненько мы тут не были. Я почти забыла, сколько мощи в этом сплаве ветра и скал.



Доехали до Спили и пошли, как было условлено накануне, на встречу – в таверну «Maria Kostas».
Спили-Спили... когда-то в мае мы тут жили-были. И очень грустили по морю. По тому духу приморских городков, когда ты даже не слыша и не видя моря, встречаешь его приметы во всем: в сетях, которые распутывают старики у дверей, в криках чаек. И знаешь - стоит совсем немного пройти, чтобы увидеть его. С тех пор селимся исключительно на побережье. Правда, в Спили приезжаем всегда с удовольствием, нам он почти родной.





Встреча в кафе у Марии и Костаса была феерична. В смысле – весь драйв этого дня, начавшийся буквально от порога таверны, был результатом нашего знакомства с ребятами. Вместе с Олей и Сашей на Крит прилетели их друзья: Алина и Олег. Редко бывает, что практически незнакомые люди моментально сходятся. Но бывает. Дело, конечно, не в том, что все мы – критоманы. Любовь к одному и тому же объекту далеко не всегда делает людей друзьями.

Помню, на терраске таверны стало тесно от нашего смеха, объятий, рукопожатий и демонстрациии друг другу пакетиков с критскими травами, купленными в магазинчике у львиноголовых поилок. Весело выкатились из таверны вон, и прежде чем покатиться на юг, к пляжу, я пробормотала Оле в ухо:

- Ведь, мы поглядим на грунтовку до Вати, прежде чем ехать по ней, а?

Оля беззаботно кивнула головой и стрельнула глазами на Сашу. Вот кто был настроен решительно! Еще на террасе, когда мы все галдели, он вернул нас к делу, разложив на столе карту, и потребовал от меня ткнуть пальцем в бухту - на большинстве карт название ее не пишут, и обнаружить Вати можно по характерному очертанию, напоминающему фьорд:



Здесь мое уважение, которое я до того питала к Александру, умножилось. Мало полагаться на джипиэс и примерно представлять направление. Настоящий критоман четко соотносит объекты меж собой и умеет ориентироваться прежде всего по обычной бумажной карте. Тем более, если он за рулем. А Саша был за рулем. У ребят на четверых был Ситроен С3, у нас - на троих, - Тойота Ярис - самая любимая и частая наша машинка на Крите. В этот раз она была еще и на дизельном топливе, чем покорила нас окончательно - одной заправки хватало примерно на 800 км. Машину вел, как обычно, Денис.

В общем, учитывая, что за рулем у нас два опытных водителя, я была почти спокойна. Почти - потому что помнила начало грунтовки до Вати. Семь лет назад, когда мы ездили в ущелье Агиофаранго, первые метры дороги на Вати, доступные взору со стороны, рождали предположения о проехавшем тут бульдозере. Словом, куда хуже, чем до Агиофаранго. Обе грунтовки берут начало от монастыря Мони Одигитрия.
Отсюда, выражаясь языком цифр и координат: 34.973640N, 24.798790E

Только до Агиофаранго - налево и вниз, до Вати - направо и вверх. О чем и сообщает стоящий меж ними указатель.

Собственно, все эти годы мысль о Вати так же прочно сидела у меня в голове, как и о Диктинне. Помня состояние грунтовки, по которой мы не решились ехать семь лет назад, я втайне от остальных участников вояжа заготовила накануне выезда план Б. То есть, малодушно (или предусмотрительно? Очень сложно бывает провести границу между этими понятиями) придумала запасной вариант - куда поехать, если грунтовка окажется не айс.
Куда - не скажу. Не из вредности, а из-за нецелесообразности (эти понятия тоже порой как близнецы) - план Б не понадобился, и ладно.

Тем временем, пока я все это рассказываю, мы миновали поворот к Матале и устремились к Сивасу. Ребята ехали впереди, мы - за ними. Один раз нам пришлось остановиться - пересадить Алену Денисовну на переднее сиденье. В эту поездку дите сильно укачивало, чего раньше за ней не водилось. Видимо, побочный эффект взросления.
Пока пересаживались, веселая четверка усвистала далеко вперед, и не обнаружив их в обозримом пространстве, Аленка спросила:

- А где Агеевы?!

К Агеевым в ее понимании относились все, кто ехал в сером Ситроене- и Алина с Олегом в том числе.
Денис успокоил ее, что щас все будет, и Агеевы тоже. И действительно, у Сиваса мы догнали флагманский экипаж, поджидавший нас на обочине.

Сивас. До чего яркий и радостный городок! Стоял бы на берегу моря, мы бы тут жили. Мысль была не нова – семь лет назад она уже приходила мне в голову.
Впрочем, и без нас поклонников у Сиваса, как и у других культовых критских городков южного берега, вроде Агии Галини и Хоры Сфакион, хватает - есть небольшая группка людей, отдыхающих здесь постоянно, из года в год.





Мы же решили отобедать тут на обратном пути, тем более, что и таверна была у меня на примете. О ней чуть позже.
Следом за Сивасом следует Листарос, поразивший меня в прошлый приезд разительным контрастом со своим соседом. Насколько цивилен и ухожен был Сивас, настолько запущен и дик был Листарос, состоящий в то время по большей части из бурьяна и разрушенных домов.
С тех пор тут все изменилось. На шоссе перед Листаросом свежая разметка, в деревне - новые коттеджи, разрушенных домов совсем чуть-чуть, и к тем подступает стройка - видимо, скоро на их месте будут красоваться новенькие апартаменты.

На парковке перед монастырем Мони Одигитрия мы остановились. Решили, что заглянем в монастырь после пляжа. А пока высыпали из машин и уставились на дорогу к Вати.
И вот что увидели:



Ну то есть, как дорога к даче председателя строящегося садового кооператива - еще не шоссе, но уже и не грунтовка.
В общем, сейчас тут все ровно наоборот, чем семь лет назад - начало дороги к Вати выглядит лучше, чем к Агиофаранго. Мне кажется, я радовалась сильнее (и громче) остальных...

Не долго думая, запрыгнули в наши малолитражки и поехали. Тут уже решено было пустить вперед нас, как людей хоть сколько-то знакомых со здешними местами.
Перед отправкой сверили джипиэсы. Ехать до Вати предстояло 8 километров. Преодолеть их ребятам помогал Sygic в Алинином телефоне, нам - старенький Гармин. Обычно с критскими дорогами он справлялся отлично.



Дальше случилось вот что. Хорошая дорога, как к даче председателя, кончилась метров через сто:



Начались повороты и мы запутались в показаниях Гармина. Модели навигаторов без магнитного компаса не годятся для пятачков, где много развилок – ваш путь они соотносят с заданным направлением пост-фактум – то есть, когда вы уже залезли туда, куда лезть не следовало бы. Когда Мони Одигитрия скрылась из глаз, прямая доселе дорога разделилась на отростки, прыскающие в разные стороны. Мы почти с нежностью вспомнили грунтовку на Диктинну. Один из ее главных плюсов – в ее прямоте, с нее практически некуда деться. Съезды очевидно второстепенны и во многих случаях обозначены пусть ржавыми, но указателями. Здесь все не так.
На развилке, повинуясь навигатору, мы въехали на каменистый подъем. Денис затормозил и сказал:

- Так, вот тут уже серьезно.



Впереди было еще серьезней: дорога уходила в гору, и была завалена валунами.

Раздраженно щелкнув по Гармину, Денис сдал назад, пропустил ехавший за нами джип. Тяжело переваливаясь по рытвинам, тот исчез высоко за поворотом. Дружно решили, что это не может быть дорогой к Вати. Развернулись и увидели покосившейся, не замеченный прежде указатель на Agios Eftichianos.
Ясно, надо возвращаться к развилке. Вернулись. И уже полагаясь не на навигатор, а на зрение, обнаружили там указатель на котором значилось крупными буквами Martsalo и чуть сбоку – Βαθύ (Вати, то есть).

Первые километры дорога до ущелья Мартсало и Вати одна, так что в начале пути можно ориентироваться и по указателям на ущелье.





Однако...
- А где Агеевы?! - с ужасом спросила Алена.
- Действительно, - хмыкнул Денис, - где?

Пока мы безуспешно штурмовали дорогу на Агиос Эфтихианос, они, под предводительством Sygic, уехали в правильном направлении. Наверное. В общем, мы их потеряли.
К счастью, после указателя дорога перестала свиваться в клубок и пошла более менее прямо.
В отличие от Диктинны места здесь очень даже обжитые - загоны для коз, домики и сараюшки, возле которых попадаются люди и машины. А вот грунтовка куда более ухабиста.

Ехали со скоростью 5-10 км в час. Пару раз я сделала попытку дозвониться до Оли. Бесполезно.
Связи в этих местах нет. Указателей тоже не наблюдалось. И хотя дорога была вроде как одна, хотелось подкрепленной английской или греческой буквой уверенности, что едем мы правильно.
Гармин былого доверия уже не вызывал.

И тут впереди мы увидели чудо. Светловолосая женщина в широкополой шляпе, в чем-то белом и воздушном, стояла на обочине. Возможно, она была ведьмой, например, или богиней, поскольку мгновенно меня зачаровала:

- Смотрите, ангел! – восхитилась я.

Вот такой я ее узрела:



Денис, правда, утверждает, что выглядела она иначе: имела много лет отроду и носила шляпу «французские колониальные войска потерпели поражение». Ну да ладно.

Открутив окошко (а ехали с поднятыми стеклами и кондеем, поскольку жарко и дорога пыльная), на дикой смеси языков я благоговейно спросила посланницу небес:

- Сигноми, Мадам, where is Вати, пэр фаворэ?!

Денис с Аленой дружно фыркнули и покрутили головами.

- Мам, при чем тут итальянский, мы в Греции - ехидно заметил один из членов семейства.

- Мама, когда не в себе, либо путает языки, либо изъясняется на альтернативном русском.

- Пап, что такое альтернативный русский?

Пока в машине шел краткий экскурс в лингвистику, ангел на обочине повел себя, как и положено ангелу. Послав мне лучезарный взгляд, он молвил на языке Байрона:

- Ах, я, к сожалению, не знаю, где Вати. Мы едем в какое-то место на "А". Но я забыла название. И даже не знаю, где оно находится. Это известно моему мужчине. Возможно, он знает и про Вати...

- Как мило, - думала я, положив голову на сложенные в окошке руки и жмурясь на солнце, - какое безграничное доверие ближнему! Только ангелы способны вот так терпеливо стоять средь диких гор, бесконечно верить и...

Машина дернулась, и Денис сказал:

- Убери голову из окна!

И, обращаясь к Алене:

- Ну-ка подними стекла и включи кондей. Сейчас ее отпустит. Коноплю они здесь выращивают что ли?

- Пап, что такое конопля?

Тут на обочине показался мужчина – наверное, тот самый, что знал название на «А». Но где то «А» находится, было видно, он не очень понимал. Про Вати потому спрашивать не стали:



Через пару минут я потрясла головой и сказала:

- Нет, ну какой овцой надо быть, чтоб не знать ни названия места, куда едешь, ни где оно находится!

Денис с Аленой облегченно вздохнули. Ребенок перестал смотреть на меня с жалостью и развернулся вперед.
А впереди, тем временем, показалась еще одна развилка: дорога отходила к ущелью Мартсало, о чем сообщал указатель:



Но главное, чуть дальше обнаружилась легковушка!

- Агеевы!!! – радостно завопила Алена Денисовна.

- Нет, - сказал Денис, - у них машина светло-серая.

- Агеевы, - приглядевшись к пассажирам на заднем сидении, подтвердила я – просто машина очень пыльная.

Машина и впрямь потемнела на два тона, став сизой:



(вторая легковушка на снимке, видимо, кого-то из местных).

Наш Ярис, кстати, тоже сменил оттенок, став кирпичным.

[merci]

Вскоре после развилки на Мартсало начинается спуск к побережью. На дороге показались ворота, какие ставят по всему Криту, преграждая путь козам и овцам.
Если вам надо попасть за них – спокойно открывайте и идите – на частную собственность в данном случае вы не посягаете. Главное, всегда закрывайте их за собой.
Вот, на фото Олег как раз запирает их за нашими машинами.





После ворот начинается самый нехороший участок грунтовки, по нашему мнению. На протяжении примерно полутора километров дорога спускается к бухте серпантином, слой камней становится гуще, а рытвины – шире и глубже.
Вот, например, Олины и наши фотографии с этого отрезка пути:









Ползли мы еле-еле. В одном месте остановились, чтобы не сильно наседать на хвост Ситроену.
И услышали отчаянное блеяние. Загоны с овцами и козами здесь повсюду, и даже Аленка уже перестала обращать на них внимание. Но в этом блеянии было столько безнадеги и муки, что мы открыли окна.

Козленок запутался рогатой башкой в сетке. Сколько он так стоял на солнцепеке, не известно. Рядом сгрудились козы и тоже время от времени выражали свое отношение к происходящему.
Денис вышел из машины, ухватил младую козлицу (судя по вымени) покрепче за рожки и вытащил ее голову из сетки.





Грянул мекающий козий хор, к ним присоединился ликующий голос козленка. Тот, кто считает, что животные не испытывают эмоций, - полено.
Освобождённое существо радостно поскакало вперёд по дороге, разве что не подбрасывая вверх задние копыта:



Спуск заканчивается возле небольшой церкви. Здесь дорогу пересекает высохшее русло ручья. И здесь же мы решили, что все, баста. Паркуемся.



- Ну и дорога!

- Жесть!

Прокричали Оля, Алина и Олег, вываливаясь из машины.

- Ай да на пляж! – крикнул уже не помню кто, и вся наша ватага устремилась вперед.

Пешком отсюда до пляжа несколько минут. По пути попадаются маленькие, видимо, летние домики. В одном из них даже работает арт-салон, куда мы решили заглянуть на обратном пути.



На подходе к пляжу в пушистых зарослях прячется таверна…которая была полна народу.





Откуда он взялся, стало ясно, когда показалась бухта. На Вати ходят кораблики из Маталы.





Нашли единственную не занятую тень от тамариска, расстелили в ней покрывала и бегом – купаться.





Дно на Вати песчаное. У берега собралась полоска водорослей – в это время года они появляются на некоторых критских пляжах (позже мы видели их на Фаласарне). К счастью, это явление сезонное.
У Вати есть большое достоинство – за счет рельефа он хорошо защищен от непогоды. Говорят, волны тут бывают только при сильном юго-западном ветре (учитывайте это, отправляясь сюда).
Справа на горе (если смотреть на море) притаилась небольшая пещерка со сложенным из камней очагом. Сперва решили, что это самое подходящее место для закладки «критоманки»:







Однако, накупавшись и назагоравшись, устроились в тени тамарисков, выпили вина (все, кроме Саши, Дениса и Алены) и рассудили трезво. Пещера – больно оживленное место.
Постоянно в нее кто-то лезет. Ну его. В качестве тайника выбрали пушистое можжевеловое дерево (вроде тех, что растут на Кедродасосе), в правой же части пляжа.
Меж корней заложили пищевой контейнер с содержимым. С чем именно – не скажу, это секрет. Уверены, это пригодится критоманам, добравшимся сюда.
Вот, мы с Олей сфотографировали куст и кусок спрятанного в нем клада:







Координаты: 34.952389N, 24.754472E

Еще скажу, что к сюрпризу приложено послание – добрый посыл сразу от семи критоманских сердец (писал Саша – твердой рукой вынужденного трезвенника).
А вот как раз, в ознаменование закладки, четверо из семи критоманских сердец делают селфи на Олин телефон (справа налево: Оля, Саша, Олег, я… что за добрый человек на заднем плане, не знаю):



Вооон та группа, в правой части кадра, - тоже мы. Пьем вино, болтаем, загораем.

[merci]

Вскоре люди из Маталы покидала на кораблик рюкзаки, детей и женщин и уплыли прочь. Помимо нас осталось только несколько человек, прибывших на джипах. Мы же продолжали заниматься любимым делом: валять дурака и радоваться жизни (почти все фото с Олиного телефона):













В какой-то момент все мы разом почувствовали дикий голод. Время – четыре часа, а обедом еще и не пахло. Собрав вещи, пошли к машинам. Арт-салон и, что особенно жалко, Мони Одигитрию посетить в этот раз была не судьба. Особенно сожалела я о последней: Одигитрия – один из любимых критских монастырей.
Но у каждого пред глазами стояло сокровенное.
У кого барашек:



У кого дакос:



И все эти мечты вели нас к единой цели – к таверне. Подгоняемые голодом, да по знакомой дороге, обратно доехали куда быстрее, чем сюда.



Когда проезжали обочину, где повстречали светловолосое чудо, меня осенило. Место на «А», которое искали ангел и ее мужчина, это ж, наверное, Агиофаранго… То есть - совсем по другой дороге от монастыря.
Бедные. Где-то они теперь?

Выехав к Мони Одигитрии остановились. Вышли. Посмотрели на свои запыленные машины, на довольные физиономии друг друга. И рассмеялись. Просто так.
Потому что трудный путь был позади и нас ждал вкусный ужин. Потому что вечер, как и все предыдущие, обещал быть теплым, а впереди у нас было много дней.

Маршрут Мони Одигитрия – Вати - Мони Одигитрия занял три часа: полтора часа на дорогу туда-обратно и полтора часа на самом пляже.
По сравнению с дорогой на Диктинну грунтовка до Вати в два раза короче и примерно во столько же раз хуже – из-за рытвин, буераков и более частых спусков-подъемов.





На чем бы вы сюда не отправились (лучше на джипе) – пользуйтесь хорошими навигаторами, чтобы не сбиться с пути на крученом участке в начале дороги . Кроме того, мы порадовались, что и наш Ярис, и серый Ситроен, - оба имели объем двигателей 1,4 л.с. Это существенно облегчает жизнь водителю по пути на Вати.

Мы же тем временем устремились к Сивасу. А конкретней – к таверне «Sactouris & Sofia».
Ее когда-то заприметила моя подруга Аннушка. «София и Сакториус» (порядок имен собственных в названии не принципиален, чередуется на вывеске, в меню и на сайте) находится на центральной площади городка, перед церковью, крайняя в ряду таверн:



Славится вкусно приготовленным мясом: гриль, жаренным и тушеным. Еще по совету хозяйки, Софии, взяли фаршированные сыром цветы кабачков, запеченные в кляре. Очень вкусно! Ну и само собой – домашнего вина и раки.
Первым был тост за тех, благодаря кому вояж к Вати и обратно благополучно состоялся – за водителей. Ямас!
Второй – за нас всех, собравшихся за этим столом. Ямас!

Ну а дальше тосты уже полились рекой, на деревьях зажглись огоньки, пришел батальон требовательных котов – в общем, все как надо.





- Сейчас мне даже не верится, что мы это сделали, - сказала Оля, выразив тем самым общую мысль.

Выпили и за это.

Когда прощаясь, благодарили Софию за вкусный ужин и щедрый комплимент, она посреди смеха и мешанины английских, русских и греческих слов, вдруг замолчала и негромко сказала:

- У нас в церкви есть человек. Недавно ему было видение. Турция нападет на Грецию, а Россия будет нас защищать.

И хотя вечер был теплый, я поежилась, словно задуло холодным ветром. Или чиркнуло вдали сполохом грозы.

Какое-то время мы еще побродили по окрестным лавкам, покупая сыр, оливковое масло и сладкий-пресладкий виноград. Но улочки, прилегающие к площади, уже тонули во мраке и путь предстоял неблизкий.
Обнялись и еще раз взглянули друг на друга с улыбкой. Хорошо, когда при прощании не надо много слов.

Поздно вечером, когда мы добрались до отеля и упали в кровати, Аленка пробормотала:

- А где Агеевы?

Улыбнулась и заснула.

Агеевы (все четверо) в это время пили вино в своем отеле над дюнами Святого Павла, в который переехали из Каливеса. Между нами, по морю протянулось не так уж много миль.

- Эх… короткая была встреча! – пришла мне в ночи смс-ка от Оли.

Я кивнула. Засыпая, думала, что не будь с нами Оли, Саши, Алины и Олега, путешествие к Вати, возможно, не состоялось бы. Всю дорогу они ехали первыми.
Азарт и чувство локтя вели нас там, где давал осечки навигатор. За столом у гостеприимной Софии мы все сошлись во мнении, что при возможности на Вати лучше ехать, конечно, на внедорожнике.
И все же, сейчас, когда поездка была закончена, с ясностью сияющих над Ливийским морем звезд, вставал передо мной главный вывод сегодняшнего дня. Он был хорошо мне знаком еще с прошлогоднего путешествия к Диктинне.
Очень важно знание предстоящей дороги, важно средство передвижения. И только одно главнее всего этого. Самое важное - кто с тобой рядом.

Прилагаю карту нашего маршрута:



PS Удачи всем, желающим добраться до Вати! Ребята, если вы найдете наш тайник – сообщите об этом, пожалуйста, здесь.
И помните правило: не оставляйте тайник пустым, положите в него сюрприз для ваших последователей. Иными словами: передайте эстафету критоманства дальше.



(продолжение следует)

[Леха С]

Ха-ха-ха!!! Не думаю, что прокатные конторы приветствуют такие путешествия на их машинах!
И еще одна мысль подумалась мне: может, лучше было на кораблике?

[merci]

Да, конечно, надо помнить, что все повреждения, полученные на грунтовках, - за счет арендаторов авто. Пробьете колесо - придется ремонтировать его за свои деньги: на грунтовках страховка не действует. Поэтому каждый водитель сам решат по какой дороге на чем он едет. И едет ли. )
На кораблике - очень хорошая мысль. Ненапряжно. Да и сам пляж стоит посещения. Тоже когда-то думала о таком варианте.
ps Но сейчас то наше путешествие не променяла бы и на 10 корабликов ))) ни единого его метра ))

Вообще, те места уникальные. Очень хочу когда-нибудь поездить там на джипе. Поездить и побродить... Из этих мест и их окрестностей началась христианская история Крита. И там это очень чувствуется.

[Леха С]

На кораблике - очень хорошая мысль. Ненапряжно. Да и сам пляж стоит посещения. Тоже когда-то думала о таком варианте.
ps Но сейчас то наше путешествие не променяла бы и на 10 корабликов ))) ни единого его метра ))

Согласен. Очень весело было

[Лаан]

Вика, я так рада что вы снова побывали на Крите! И за вас, за Крит, за Алену Денисовну! Ваш язык совершенен и в точности описывает ощущения от острова и наверное ваши чувства.
П.С. И я решилась поехать снова и пойти дальше по тропе.

[merci]

Светлана, спасибо! Очень приятно видеть вас и слышать такие слова! Алена Денисовна да... это был полный отрыв ) Ныряла, гуляла, ловила ящериц... хотя, об этом немного дальше, в общем - делала, все, что хотела.

П.С. И я решилась поехать снова и пойти дальше по тропе.

Я в этом и не сомневалась. ) Когда читала и про ваше путешествие по Турции, и ваши ответы на форуме, даже те, где вы сомневались удастся ли поехать на остров снова... "Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя" : )
Не спрашиваю про планы - сама не люблю про них распространяться. Буду ждать вашего возвращения и рассказа о поездке.

[merci]

Что ж, вот и дошла очередь до нашего жития-бытия на Элафониси...

МОЙ ЛАФОНИСИ И ТРИ ЕГО ИМЕНИ



Сразу поясню, почему называю его Лафониси. Я повторяю за местными. Многие из них говорят именно так, и на информационных табличках вдоль лагуны вы тоже встретите именно «Lafonisi». Есть мнение, что название произошло опять-таки от пиратов: по-гречески «лафира» – добыча, «ниси» – остров. То есть, остров, где пираты прячут добычу.
Буква «Э» прилепилась позже, породив второе имя, переводящееся по созвучию как «Олений остров»: «элаф» - олень (и откуда они здесь?). Под этим туристическим именем «Элафониси» – красивым, но, как и все туристическое, далеким от действительности, его и знает весь мир.

В это лазоревое пространство мы переехали из «Калипсо Кретан Вилладж», поселившись на неделю в апартах в шестистах метрах от лагуны.
«Elafonisi Resort» - 5 отдельных домиков. Главный корпус - с таверной Elafonisi на нижнем этаже, хорошо просматривается с дороги. Из некоторых его номеров на втором этаже есть вид на лагуну.
За ним, в оливковом саду, прячутся еще 4 корпуса. Управляет хозяйством семья Каломиракисов – Яннис и его сестра Афина.
Цена за наши трехместные аппарты с кухонным уголком была 55 евро.

Большая комната, терраса, качели и звезды ночью. Ничего лишнего.









В первый же день мы познакомились с ветром сирокко. Раньше мне чудилось в этом названии нечто интригующее, слегка курортное - из-за обилия одноименных кафе и отелей во всех концах света.
В реальности он способен свести с ума. Пишут, что в средние века за преступления, совершенные во время сирокко, не судили строго. В этом есть резон, я считаю.
Весь день 11 октября с юга дул мощный горячий ветер. Небо было похоже на голубой глаз, затянутый катарактой. Перед окном нашей комнаты огромный эвкалипт трясся в неистовом танце.
Денис снял его на телефон:

https://youtu.be/cOSq38IGx3k

Пальма перед балконом тоже превратилась в танцующее дерево.



Оля Агеева написала, что у них на южном побережье тоже штормит. Из прогноза следовало, что погода бушует и на севере.
Таким образом, Золотое правило Крита: задувает на севере - тихо на юге, и наоборот, работает далеко не всегда.

Ехать куда-либо мы побоялись : ну как снесет машину с шоссе. И очень сочувствовали туристам, купившим на сегодня «путешествие к розовым пескам Элафониси». Песок в лагуне сейчас был наказанием, немилосердно секущим ноги, руки и любую не защищенную одеждой часть тела. Очень советую: если уж собираетесь сюда с экскурсией, не приобретайте ее сильно заранее и всегда сверяйтесь с прогнозом на выбранную дату!

Чувствуя, что сами уже готовы сойти с ума от воющего в оливах ветра, решили податься ближе к горам и укрыться там. Поехали в таверну «Stomio».
Она стоит при въезде в ущелье - там, где шоссе, ведущее от Лафониси, ныряет в горы. Все едущие сюда и отсюда проезжают ее (координаты: 35.330324N, 23.559538E).









«Стомио» примечательна своим мини-зверинцем, что держат хозяева таверны. Помимо разномастных пони, лошадей, собак, индюков и кроликов есть даже олени, но в наш приезд они были в загоне.
Заказав обед, пошли общаться с живностью (придерживая кто платки на головах, кто очки, чтоб не унесло ветром)









Вернувшись, задали вопрос молоденькой дочке хозяйки, не знает ли она, когда закончится воздушная свистопляска за дверью.

- Это сирокко... С ним все может быть. Но я спрошу маму.

Вернувшись через пять минут, сказала:

- Мама говорит, что ветер может стихнуть завтра. А может не стихнуть. Возможно принесет дождь. Но может и нет.

Мне вспомнился анекдот про женщину и динозавра на Невском проспекте. С другой стороны, пропорции 50/50 между реальным и нереальным в нашей жизни куда больше, чем мы привыкли думать.
Просто окружив себя графиками и аналитическими сводками, мы об этом забыли.

До позднего вечера пространство вокруг рвалось, свистело и выло.

Утром наступила тишина. Я отодвинула дверь, готовая в любую минуту отскочить вглубь комнаты, словно у порога меня стерегло зубастое чудовище.
Сияло солнце, а небо было в клочьях облаков, точно умчавшийся прочь ветер из Африки разорвал на прощание пуховую подушку. Давешняя танцующая пальма стояла смирно.



Мы прыгнули в машину и поехали скорей к лагуне – можно и дойти, всего-то минут 10 пешком, но сил ждать больше не было.

Лагуна между островком и материком, одно из самых фотографируемых мест на Крите. Девы всех мастей и комплекций позируют тут перед фотокамерами, дети возятся в песке.
Огромная, мелкая, с островками. Кажется, весь мир - океан, и он у твоих ног.





Каждый год лагуна меняет очертания под влиянием зимних штормов, намывающих и уносящих прочь песок. Иногда она многоводна, иногда нет.
В этот год от берега до островка протянулись две четкие песчаные косы. Меж ними стояла большая заводь.





Я боялась, что вода, перебаламученная сирокко, будет холодной. Напрасно боялась.
Некоторые лежали в теплой лагуне, как в ванной, глядя в небеса.



Как я уже говорила, в октябре у нас было ощущение, что весь Крит принадлежит нам. В это время массы отступают от острова, и все вокруг замедляет свой бег. Но только не на Лафониси. Высокий сезон здесь длится до ноября. И к 11 утра дороги на юго-запад полны рентованными авто и экскурсионными автобусами. Днем, дабы избежать турдесанта, можно уйти на остров, но не располагаться сразу при входе, а пройти вглубь по левому берегу.
Там изобилие пляжиков – как песчаных, так и каменистых. На некоторых много розового песка (точнее, мельчайшего ракушечного боя), столь разрекламированного турфимами, на некоторых – меньше.
Но он, конечно же есть.









А на берегу хорошо укрыться от сторонних взглядов в ложбинках меж дюн. С августа по конец октября там цветут панкрации морские. Или как их еще называют – морские нарциссы.
Вообще, у них много имен, среди них – лилия святого Николая.









В дальнем конце острова, глядящем в открытое море, возвышается над песчаными дюнами холм с маяком.
Поднявшись к нему, мне кажется, уже невозможно воспринимать Лафониси как туристическое или сугубо романтическое место. Идти по дюне несложно - песок спрессован, наклон полог.





Наверху - ветер, да тропинки меж выгоревшей за лето травы. Сперва удивляет неожиданная тут церковь, кресты и пустые, глядящие в море скамейки.





Холм - памятник всей боли этих мест. В 1824 на острове укрылись от карательного отряда турок 640 местных жителей, большей частью – женщины и дети. Лагуна тогда была полноводной, не чета нынешней. Но преследователи нашли брод. И всех убили - из мести повстанцам, боровшихся против турецкого ига. Шестьсот сорок человек… Вероятно, дюны и море изменили тогда свой цвет. И когда местные говорят, что песок на Лафониси розовый - от крови убитых, а лилии святого Николая цветут тут в знак скорби по ним, это не только красивая метафора. Это то, чего здесь никогда не забудут.



Еще одна трагедия произошла в 1907 году. Австро-венгерский пароход «Императрица», сбившись во время шторма с курса, сел на мель у темного, неосвещенного мыса острова. Часть экипажа погибла. После этого тут построили каменный маяк. Но он был разрушен бомбами фашистов, новых оккупантов Крита, во время Второй мировой. Теперь на его месте стоит простой, скроенный из металлических балок маяк.
Его свет виден далеко в открытом море.





Рядом со стелой погибшим от рук турок есть часовенка. Здесь можно помолиться Николаю чудотворцу и оставить записку за детей, моряков… За всех дорогих людей.

В том числе за тех, кто уже никогда не придет назад.

[merci]

Есть в череде моих любимых мест на Лафониси еще одно - пляжи на материке, левее лагуны. Даже днем, в экскурсионный час пик, народу на них чуть меньше, чем напротив острова.
А на закате и вовсе немноголюдно.







Перед заходом солнца пустеет и сама лагуна, туристы разъезжаются. Помню, в июле светило прокатывалось почти до самого северо-западного края островка.
Сейчас оно не дотягивало до туда, устало садясь за маяком.







Смотреть закат, целоваться и пить вино оставались лишь постояльцы окрестных отельчиков да камперы.









Вечер был тих, не верилось, что вчера вокруг все бушевало. И только небо хранило еще болезненные росчерки ушедшего сирокко.



В это время хорошо виден истинный Лафониси. Убитые и погибшие люди, бури - небесные и человеческие – всем и всему он дал покой. И обручил с вечностью.



После захода солнца вся прилафониская жизнь концентрируется на верандах трех таверн вдоль последних восьмисот метров шоссе перед грунтовкой.
Следующий небольшой очаг цивилизации c тавернами, апартами, минимаркетами - в пяти километрах отсюда, возле монастыря Хрисоскалитисса.

Таверны возле Лафониси - это Innachorion, Elafonisi (таверна Яннис и Афины Каломиракисов), Panorama. При всех трех есть апартаменты (при Панораме они называются "Elafonisi village").
Самый оживленный ресторанчик - у Янниса и Афины. Хотя в соседней Панораме бывают песни и танцы, большая часть постояльцев Каломиракисов - итальянцы, а этих никакой музыкой не заглушишь.



Во всех трех тавернах готовят одинаково неплохо. Единственно, чем выделяется ресторан при Элфониси Резорт - отличным рыбным меню: улов всегда свежий, для любителей рыбы и прочего си фуда - раздолье.







Как-то вечером Яннис пришел к нам и подарил бутылку вина собственного изготовления. Настаивается оно в бочке, которой более 100 лет. Бочку ставил еще его дед.
Вино многолетней выдержки, по вкусу напомнило нам херес «Массандра». Сам Яннис склонен считать его послевкусие ближе к бренди.



Думали растянуть удовольствие на все оставшиеся дни, но не вышло. Уговорили бутылку за два вечера. Вино Каломиракиса понравилось нам больше всех критских вин, что мы пробовали.

[merci]

В общем, на маленьком пятачке средь олив мы провели очень душевные семь дней.
А тем, кто тоже намерен поселиться возле Лафониси, советую учитывать пять важных пунктов.

1. Здесь нет магазинов, торгующих мясом или рыбой. Все, что можно купить в местных минимаркетах (два возле самого Лафониси: при апартах Янниса и при апаратаментах Иннахорион плюс пара - возле Хрисоскалитисса), это молочные продукты, хлеб, сыр, колбаса, сосиски, яйца, оливки, вино и вода.

2. Здесь нет автозаправок - ближайшая находится в Элосе (за 19 км отсюда, частично – по серпантину). И хотя по слухам, рядом с Лафониси планируют-таки организовать одну, когда это случится - не известно.

3. Иногда здесь появляются москиты. Весьма зловредные. Укусы долго не проходят. Берите средства защиты.

4. Здесь не любят и не принимают кредитные карты. Расплатиться кредиткой, если уж сильно надо, можно в ресторане при отеле Glikeria, что рядом с Хрисоскалитиссом. Но и счет будет больше, нежели в тавернах при Лафониси.

5. Избегайте Лафониси в дневные часы. Оставьте его на это время понаехавшим. Рядом есть два прекрасных, немноголюдных места. Пока всю туристическую массу как магнитом стягивает лагуна, эти два остаются дики и тихи. Первое, на юг от Лафониси, - Кедродассос. Речь о нем - подробно и с картинками, впереди. Второе, по другую сторону от лагуны, на север, - Аспри Лимни (Белое озеро) - небольшой природный бассейн со светлым песком. Находится примерно в четырех километрах от Лафониси, не доезжая километра до монастыря Хрисоскалитисса. Отправляясь к нему, пользуйтесь навигатором, поскольку заплутать в дорожках меж оливковых садов, когда свернете с шоссе, легко.
Координаты Аспри Лимни: 35.309112N, 23.525338E


Помимо немноголюдности, Аспри Лимни примечателен еще двумя качествами. Во-первых, он закрыт от волн и остается спокойным даже при волнении моря. Во-вторых, здесь растут критские пальмы Phoenix theofrasti - те самые, что составляют славу знаменитых пляжей Вай и Превели. На Белом озере их, правда, не так много и они невысоки, но, ведь, и народу практически нет.
Вот наши фотографии с Аспри Лимни. Закатные, но не суть.









Держа в уме эти пять пунктов, легко определиться со сроком проживания рядом с Лафониси. Если вы едете впервые, разумно остановиться тут на ночь: переждать дневной туристический бум, а вечером и утром не спеша побродить по дюнам и заводям. Приезжать на несколько дней, на мой взгляд, стоит только тем, кто уже был здесь. Кого не смущает отсутствие супермаркетов, заправок и аскетичность окружающего Лафониси пейзажа…

В начале двадцатого века на лафонисском маяке (том, что позже разрушат немецкие бомбы) появился новый смотритель – Николай Николаевич Философов. Бывший генерал-майор Российского Императорского флота, а ныне - эмигрант, перебравшийся в Грецию из постреволюционной России. Пережив вскоре после отъезда с Родины смерть жены, он обратился с просьбой к Министру морского флота Греции с просьбой определить его смотрителем на самый дальний маяк.

Узнав, где ему выпало нести службу, Николай Николаевич сказал:

- Здесь, где русские моряки спасли стольких тонущих, спасаюсь и я, потерпевший жизненное крушение.

Под спасением тонущих Философов подразумевал гибель парохода "Императрица" - первым судном, прибывшим ему на помощь, была русская канонерская лодка "Хивинец".

Лафониси тогда был идеальным местом для отшельника - край Земли, далекий от политических бурь, гремящих над планетой в двадцатом веке. Туристов тут не было.
Ближайшее поселение - монастырь Хрискалитисса. Во время лютых зимних штормов огромные валы и вовсе отрезали маяк от суши.

Отслужив два года на лафониском маяке, Философов был переведен на другой остров, вскоре женился и стал отцом двух сыновей. Думаю, он нашел среди лафониских песков и камней то, что искал.





Вы, может быть, скажете: «Конечно, тогда, в начале 20-го века, легко было обрести на Лафониси покой, не то что сейчас.»

А я отвечу: «Неправда. Основное здесь не меняется тысячелетиями».

Когда-то на островке, вероятно неподалеку от того места, где сейчас маяк, стоял храм Аполлона Музагетиса (то есть - Повелителя муз). Древние греки почитали в нем божество, способное музыкой успокаивать волны. И назвали островок его титулом - Музагорес. Это третье - древнее имя Элафониси. И хотя время надело на Лафониси яркую туристическую маску, она спадает с него каждый вечер, как лягушачья кожа с Василисы Премудрой.
Под ней он все тот же, что в эпоху Аполлона. Музагорес - красота, дарующая покой.



(продолжение следует)

[Лаан]

в октябре у нас было ощущение, что весь Крит принадлежит нам. В это время массы отступают от острова, и все вокруг замедляет свой бег. Но только не на Лафониси. Высокий сезон здесь длится до ноября. И к 11 утра дороги на юго-запад полны рентованными авто и экскурсионными автобусами. Днем, дабы избежать турдесанта, можно уйти на остров, но не располагаться сразу при входе, а пройти вглубь по левому берегу.

Именно поэтому и мы ездили в октябре, это пустынный рай!
Так щемит сердце, когда вижу и наши камни, и маяк на Элафонисси...
И сирокко на себе испытали тоже

Вы, может быть, скажете: «Конечно, тогда, в начале 20-го века, легко было обрести на Лафониси покой, не то что сейчас.»

На всем Крите покой и безмолвие... остальное смывается волной...

[Лаан]

в октябре у нас было ощущение, что весь Крит принадлежит нам. В это время массы отступают от острова, и все вокруг замедляет свой бег. Но только не на Лафониси. Высокий сезон здесь длится до ноября. И к 11 утра дороги на юго-запад полны рентованными авто и экскурсионными автобусами. Днем, дабы избежать турдесанта, можно уйти на остров, но не располагаться сразу при входе, а пройти вглубь по левому берегу.

Именно поэтому и мы ездили в октябре, это пустынный рай!
Так щемит сердце, когда вижу и наши камни, и маяк на Элафонисси...
И сирокко на себе испытали тоже

Вы, может быть, скажете: «Конечно, тогда, в начале 20-го века, легко было обрести на Лафониси покой, не то что сейчас.»

На всем Крите покой и безмолвие... остальное смывается волной...

[merci]

Да, для меня прогулки по Криту - это прогулки в тишине. Светлой и радостной. : )

И сирокко на себе испытали тоже

Такое не забывается ) Хорошо, если есть где его переждать, а вот ежели тебя привезли с экскурсией за три девять земель от отеля... Но надо отдать должно - некоторые фирмы, видимо, отменяют экскурсии на Лафониси в непогоду, тк туристических автобусов в тот день было намного меньше, чем обычно. Мы видели всего два.

[АннаИскеева]

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ. очень вдохновили. собираюсь на Крит в сентябре-октябре с ребенком 1.5 годика. ВЫ случайно не были в Ретимно7 Я так поняла купаться и загорать получится. Напишите поподробнее про аренду машины. спасибо

[merci]

собираюсь на Крит в сентябре-октябре с ребенком 1.5 годика. ВЫ случайно не были в Ретимно7 Я так поняла купаться и загорать получится. Напишите поподробнее про аренду машины

Сентябрь-октябрь - самое лучшее время для отдыха с маленьким ребенком на Крите. Я еще очень люблю май, но в мае в прохладная вода. А в сентябре-октябре нет толп и изнуряющей жары и при этом теплое, прогревшееся за жаркое лето море. Правда, надо помнить, что осень - даже на таком южном острове, как Крит, это все равно осень в плане капризов погоды - море может штормить и может пойти дождь. Но обычно затяжной плохая погода не бывает. Например, сразу после нашего отъезда с острова было несколько дождливых ветреных дней. А потом - опять солнце, тепло. И в конце октября знакомая с ребенком точно так же как мы купалась в Пиратском в фьорде в "Калипсо".

В Рефимно были, правда, в этот раз не заезжали. В плане отдыха с мелким ребенком он хорош соединением сразу трех ценных пунктов: старым городом со всеми его магазинами-тавернами-променадом-улочками (то есть, ехать за всем этим никуда не надо), неплохим городским пляжем непосредственно рядом с набережной (длинный, песчаный), расположение города в центре острова (возможно посмотреть многие маст си Крита без длиннющих переездов). Минус у него, на мой взгляд, один - открытое побережье и как следствие - незащищенность от волн при волнующемся море. Но при наличии машины с непогодой справиться легко: смотрим на прогноз погоды и едем туда где солнце и нет ветра (и желательно есть бухты).

Про аренду авто. На две недели Тойота Ярис с полной страховкой обошлась нам в 312 евро. На Крите советую пользоваться местными, критскими, фирмами, а не международными прокатными конторами, поскольку у первых и цена ниже, и нет франшизы. Обсуждений прокатных контор много - походите по их сайтам, выберете приемлемое для Вас. Но условия у всех более-менее стандарты: полная страховка (которая не распространяется на повреждения, полученные на грунтовках), без всякого залога (франшизы), с бесплатным детским сидением (у большинства), гибкие условия подачи и сдачи авто - например можно взять машину в месте своего отдыха, а сдать в аэропорту. У некоторых прокатчиков есть русифицированная версия сайтов. При бронировании авто как правило спишут с карты предоплату (30 % обычно). Остальное - при получении авто. В общем, аренда машины на Крите недорогая, а сама процедура простая.

[merci]

КАМБОС (Kampos) - САМОЕ ЗАПАДНОЕ УЩЕЛЬЕ КРИТА



(координаты ущелья: 35.399988N, 23.566687E)

Кто ездил одной из самых живописных дорог Крита, что тянется вдоль моря меж Лафониси и Фаласарной, кто восхищался изумрудной гладью и изрезанными языками берега, тот наверняка мечтал задержаться в этих местах подольше. Искупаться на одном из пляжиков внизу, под отрогами, побродить по каменистым дорожкам под платанами, коих здесь столько, что они просочились даже в названия сел и пляжей - достаточно взглянуть на карту: сплошь Платаниасы, Платаникии и Платаносы… Мечты мои о прогулке по западному краешку острова едва не исполнились прошлым летом, когда мы пару дней провели на Лафониси.
Однако июльская жара спутала карты. Дневные бродилки в это время комфортны только во снах под кондиционером. Но метка на карте была мысленно поставлена.

И вот чуть более года спустя наша семья снова на Лафониси. Октябрьское солнце не в пример июльскому ласково, и однажды ясным днем мы отправились бродить по самому западному критскому ущелью – Камбос.

Маршрут начинается из одноименной деревушки Kampos, что стоит на прибрежной дороге между Элафониси и Фаласарной. Отсюда до входа в ущелье ведет тропа протяженностью 1,5 километра. Само ущелье гулятельное - нетрудное и недлинное – около двух километров.
По выходе из него грунтовая дорога (1,5 км) спускается к пляжу Платанакиа (координаты пляжа: 35.413333N, 23.554956E).

Вот так все это выглядит на карте:



И вот так - в Wikiloc

По пути в Камбос, возле деревни Амигдалокефали (Amigdalokefali), увидели на обрыве кафе «Meltemi». Казалось, оно парит над пропастью.
Решили заглянуть в него на обратной дороге.



В Камбосе припарковались на главной площади и стали искать тропу к ущелью.



Точнее, искать ее особо не пришлось. Рядом со стоянкой, сразу за стендом с картой ущелья, вниз уходит лестница, промаркированная таким указателем («Сумасшедший старик», как назвал его Денис):





Это и есть начало пути. Координаты: 35.390738N, 23.573631E

Просмотр в Гугле: https://goo.gl/maps/TyEWgxrdYn32

На всякий случай решила уточнить у местных. Для чего зайдя в ближайшую таверну «Sun Set», о которой читала еще на explorecrete, спросила у деда за стойкой, где у них тут фарагго (ущелье).
Дедушка, как выяснилось, спал и я своим вопросом его разбудила. Бодро вскочив, старичок обежал стойку, ухватил меня за руку, на крейсерской скорости проволок до площади, ткнул пальцем в лестницу и замахал рукой налево:

- Като, като! – проорал он мне в ухо. Поглядел в глаза моего невозмутимого мужа и для верности гаркнул и ему:

- Фарагго – като!

- Мам, като! - на всякий случай крикнула мне Аленка.

- Спасибо, дорогая, до меня уже дошло, - кивнула я.

«Като» - очень полезное для путешествующих по Криту определение. Означает «ниже» или «нижний». Другое столь же ценное для объяснения с местными слово, антоним «като» - «ано», то есть, верхний или выше. Часто их можно встретить в названиях критских городков и уже исходя из этого, составить примерное представление о местности. Например, есть Закрос, а под ним, на берегу моря – Като Закрос. Учитывая, что весь рельеф Крита - это сплошное то като, то ано, и для указания направления их используют чаще, чем "налево" и "направо", эти слова, действительно, стоит выучить.

Тем временем, мы спустились по лестнице.







Ступеньки вывели на дорожку. И мы пошли налево, как было велено дедушкой. Идти приятно: земля утоптана, по обе стороны встают плодовые сады.
Ощущение, что гуляешь по критскому Хоббитону. Все вокруг благоухает, порхает и чирикает.









А эти каштаны с тонкой шкуркой и сладкими плодами относятся к виду Каштан посевной (или Каштан европейский) – Castanea sativa.





Как раз в октябре, когда они созревают, в Элосе устраивают Фестиваль каштанов: помимо жареных плодов, угощают конфетами и пирожными из каштанов. Плюс раки – рекой, танцы - до упада.
В общем, правильный праздник.

А мы идем дальше. Иногда от главной дорожки вверх и вниз уходят тропинки, но указатель «Сумасшедший старик» не дает сбиться с пути.
Минут через двадцать мы догуляли до лесенки, по которой спустились на дно ущелья, к руслу ручья. Чуть сбоку от тропы обнаруживается водопадик и маленькое озерцо.







Вход в ущелье преграждает антиовечья калитка, которую, войдя, положено плотно прикрыть за собой. Дальше дорожка ныряет в гущу платанов и следует под ними на всем своем протяжении.
Камбос – очень зеленое и тенистое ущелье. Даже в жару тут прохладно.
Речушка, берущая начало у водопада, уходит под землю. По обе стороны ее обнаженного каменистого дна вьются тропинки, идти можно по любой из них.

[merci]

Примерно посредине ущелья устроено место для пикника, которое снова навевает воспоминание о «Хоббите», на этот раз своими размерами. Кажется, что огромный стол и пару скамей при нем сделали тролли.
Мы примостились прямо на столешнице и с аппетитом перекусили.





После стола троллей-людоедов лучше держаться дорожки по правую сторону высохшей речушки.
Чуть впереди левую тропку преграждает большая каменная осыпь – карабкаться по ней впору лишь козам да шилопопым детям.





Меж тем, тропинка начинает забирать вверх, заросли вокруг сгущаются.



По склонам там и сям встают кустики малотиры. Горный чай, который вам предложат в таверне, в девяноста процентах случаев и есть она, малотира.
Одна из самых моих любимых травок, упаковки с которой я неизменно привожу из каждой поездки на остров.
Очень хорошо пьется в жару, облегчает самочувствие при простудах и помогает усмирить ноющий желудок.



Ущелье длится практически до самого пляжа, но в конце перестает быть пешеходным, становясь заросшим и каменистым. Потому тропа выныривает из него на грунтовку.
Прогулка до нее от деревни (включая перекус) заняла у нас чуть более часа.







Грунтовку в свое время проложили бульдозером местные, чтобы ездить к пляжу Платанакия. Мы тоже решили дойти до него, ибо идеальное ущелье в нашем понимании обязательно заканчивается пляжем. В смысле, мы куда большие любители моря, нежели зарослей. Однако в данном случае, внимание! Даже если вы, как и мы, при прочих равных условиях предпочитаете пляжи ущельям, подумайте десять раз, прежде, чем спускаться к Платанакии.

Во-первых, полтора километра, отделяющие вас от нее, нелегки. Грунтовка ведет к морю зигзагами по открытому пространству (тени нет). И на обратном пути придется ощутить все эти прелести на подъеме.





Во-вторых, о чем следует подумать, решая спускаться или нет к пляжу, – это, собственно, неживописность самой Платанакии.
Со стороны она выглядит куда привлекательнее, чем вблизи.





Спустившись, обнаруживаешь берег, заваленный валунами. И мусором: сказываются пикники местных и отсутствие уборки.







На пляже мы застали пару, также пришедшую сюда по ущелью. Видимо, рядом с их Джимником мы припарковались на стоянке в Камбосе – кроме наших авто других не было. Едва мы расположились на берегу, молодые люди покинули Платанакию, начав медленный подъем в гору. Весь пляж был в нашем распоряжении. Что совсем не вызывало желания задержаться – Платанакией мы не прониклись, и отдохнув в теньке валунов (предварительно подложив под попы мягкие рюкзаки), чуть побродили вдоль кромки волнующегося моря и обреченно побрели вверх, к ущелью.



К тому времени, когда мы одолели все изгибы грунтовки, мир погрузился в золотые полутени. У церквушки при входе в ущелье, собралась отара овец. Пряно пахло вечерними травами.



Обратный путь до Камбоса мы проделали довольно споро - минут за сорок. Хотелось дойти прежде, чем стемнеет. Плюс перед мысленным взором вставало парящее над обрывом кафе «Мельтеми», пощекотало ноздри кофейным дымком, и живо представился ломоть хлеба, щедро политый оливковым маслом и посыпанный солью.

Когда ехали от Камбоса к Амигдалокефали, думала, как меняется восприятие одних и тех же вещей. Когда-то, очутившись на этой дороге впервые, я вжималась в спинку сиденья на виражах. И это учитывая, что двигались мы в противоположную нашему теперешнему направлению сторону - от Лафониси, соответственно, находились со стороны скалы. И встречки по позднему времени практически не было. Сейчас же наш Ярис ехал вдоль обрыва, навстречу змеилась вереница покинувших лагуну машин, но страха у меня как ни бывало. Ко всему привыкаешь. С того, первого раза, осталось неизменным лишь одно. Я и по сей день считаю эту дорогу одной из самых красивых на Крите.
И особенно хороша она на закате – ничто не загораживает садящееся за горизонт солнце. Западнее тебя только небо и море.





В таверне «Мельтеми» нас встретили очень радушно. Приветствовали на родном языке. Оказалось, хозяйка – Наталья, давным-давно переехала на остров с Украины.
Теперь у них с мужем трое сыновей. И таверна с видом, лучше которого придумать сложно.





Мы долго сидели на веранде «Мельтеми»… Небо пылало за перилами. Негромко беседовали посетители, Аленка играла с черным хозяйским псом.
А мы с Наташей говорили, говорили… о жизни, о детях.

- Знаешь, - сказала Наталья, - я уже никогда не вернусь в город. Не могу жить, не видя горизонта.









Если кто-нибудь из читающих остановится в «Мельтеми», передайте, пожалуйста, привет хозяйке от Вики, Дениса и Алены, живших в октябре на Лафониси. Координаты "Мельтеми":
35°21'28.7"N 23°33'44.0"E.
(окончание следует)

[merci]

КЕДРОДАСОС (Kedrodasos) - СКРЫТЫЙ РАЙ



Кедродасос – это цепочка каменистых, галечных и песчаных пляжей, вплотную к которым подступают невысокие дюны, заросшие можжевеловыми деревьями. Их часто называют критскими кедрами – отсюда и название: Кедродасос – кедровый лес, но на самом деле лес можжевеловый (вид называется Можжевельник крупноплодный).
От левого края стоянки перед Лафониси сюда ведет тропа (координаты: 35.269343N, 23.545725E).
Идти по ней новичкам полчаса, мы же, благодаря почти ежедневным прогулкам, сократили это время до 15 минут.
Начало тропы обозначено высоким металлическим флагом с маркировкой Е-4.



Дорожка вьется меж камней с желтыми отметками. Собственно, большая часть времени при первом путешествии к Кедродасосу уходит на выискивание этих клякс (ориентироваться можно так же на каменные пирамидки). Иногда тропинка ровная, иногда приходится протискиваться меж камней.





Когда тропа будет позади, и на песок ляжет кружевная можжевеловая тень, не располагайтесь сразу на первом пляже. Пройдите вдоль берега, выбирая свой. Их тут несколько, каждый найдет по душе. В конце, например, будет длинный песчаный.

Мы же очень полюбили каменистую бухту в середине Кедродасоса. В дюнах меж можжевельниками устроили лежбище.
Приносили с собой бутерброды, яйца, налитые соком овощи и виноград. И проводили тут дни напролет.









Тягучая смола капала на покрывала и ботинки, служила иногда непроизвольной приправой к овощам. А поскольку мы проводили здесь время от рассвета до заката, она была и в наших волосах. И не существовало никого счастливее нас.









Отдохнув от жары в теньке, мы шли купаться, нырять и ловить мелких крабов.









Однажды, взобравшись на мокрый, шершавый камень средь бухты, я подумала, что если бы у меня вот прямо сейчас кто-то потребовал дать определение Криту, то не задумываясь ответила:

- Простой, дикий, настоящий.

[merci]

Дни на Кедродасосе щедры были на такие маленькие внутренние открытия-определения. Вот, например, счастье. Когда оно наступает? Когда можешь без счета времени, на полном серьезе заниматься разной ерундой. Точнее тем, что в обычной жизни кажется таковой. Возьмем, скажем, ящериц.
На Кедродасосе их полно. Сколько времени Алена Денисовна посвятила ловле, не известно, никто не считал.





Пусть особым успехом охота не увенчалась. Ящерицу удалось лишь потрогать за стремительно исчезнувший меж камней хвост. Не важно. Мне, правда, повезло больше, поскольку цель была не поймать, а сфотографировать. За те дни, что мы провели здесь, я хорошо изучила ее повадки - мне казалось, это одна и та же ящерица - хозяйка нашей бухты.

Я называла ее Изольда Панфиловна:





Или еще козы, гурьбой бродящие меж дюн. Я падала с фотоаппаратом на теплый песок и подкрадывалась к ним как Рембо к шерифу.
Потом, правда, вспомнила, что есть длиннофокусник.





Счастье и чудо вообще содержатся в самых обычных вещах. Например, в шорохе травы на ветру



Или игре света на воде. Сколько я не смотрела на нее с берега ли, с моря – не могла наглядеться. И вынуждена была признаться самой себе: удивительнее этого не видела ничего. Казалось, под водой зажигают тысячи бенгальских огней.









Вечером мимо нашей бухты проходили рыбаки и обосновывались до темноты на соседнем мысе.









Когда солнце соскальзывало к горизонту, мы покидали дюны. Вечера становились ощутимо свежее. Купаться на закате было уже прохладно.

На Крит медленно входила осень.