Критские тропы. Май 2017

[Rsavin]

Шикарный отчет и великолепные фото, очень красивый остров. В Греции очень много мест, где не был и куда мечтаю попасть. Крит - одно из них.

[Лаан]

Шикарный отчет и великолепные фото, очень красивый остров. В Греции очень много мест, где не был и куда мечтаю попасть. Крит - одно из них.

Спасибо! Немного дополню.

[Rsavin]

Спасибо! Немного дополню.

Буду ждать ))

[Лаан]

Астерусия. Разная — пугающая, приветливая, ласковая, мощная, но всегда непохожая ни на что другое и поражающая воображение.



Дошла маршрут, на котором в 2017 году потеряла карту, тропу, рыдала и клялась больше не ходить одна. Зашла с другой стороны, от Трис Эклиссеса, доехав на автобусе до конечной — Харакаса. Из поселка дорога идет на подъем, предлагали подвезти водитель школьного автобуса и фермер, нечасто, думаю, кто-то идет пешком эти 15-16 километров. Но мне интереснее пешком. На полпути у дороги церковь, место высокое, с ураганным ветром и периодически проносящимися каплями дождя — погода была переменчива.
В Паранимфи раздумывала, как спускаться — по тропе, визуально казавшейся более короткой, или по дороге с парой десятков «шпилек» серпантина... и хорошо, что выбрала последнюю, следующий день показал, что выбор был верным — не успела бы дойти до темноты, при длине тропы около 6-7 километров ходовых часов не меньше 3-4. Удивительно, что кроме орлов над каньоном Амбас, на всем свежезаасфальтрованном серпантине ни души не встретила. Долго разглядывала с поворота дороги ущелье Мезосфини и скалы по пути на восток, к Цуцуросу. Собственно никакого пути там и нет… но отчаянно хочется рискнуть пройти. Конечно, можно обойти по Е4, Cretan Way или по грунтовкам… но это моя личная тропа вдоль моря, без заходов далеко вглубь острова.

А в Трисе все закрыто, пыльно и тихо, только таверна Маринелла работает, рыбка там оооочень вкусная, выбирала ее в холодильнике. И, так как я забронировала на одну ночь все пляжи Трис Эклиссеса и у меня был выбор из нескольких, ночевала в километре от поселка, на безлюдном Орниосе***, куда меня проводила маленькая собачка, по пути гоняясь за козами и показательно их облаивая. Правда, составить мне компанию на последующие дни она отказалась и вернулась домой. Порадовал фри вайфай в Паранимфи и Трисе, но до Орниоса он не добивал, конечно. Было жутковато, особенно когда, сидя на "пороге" палатки и глядя на звезды, увидела вдруг приближающийся под водой свет... ближе... ближе... вот уже в моей бухточке... я замерла от ужаса, вспомнила все про электрических скатов, подводную лодку капитана Немо и инопланетян )))) И наконец-то догадалась, что это просто охотятся с фонарем, обплывая прибрежные скалы )))




Тяжелая тропа в западном направлении на Мони Кудуму — частично она совпадает с тропой на Паранимфи, разветвляясь в первой трети, здесь, на развилке, стоит первый крест. Про кресты мне рассказал хозяин таверны, когда я бегала туда завтракать. Подъем через рощу рожковых деревьев крут, след не просматривается, ориентирование только по меткам, после развилки троп есть участок по сыпухе, но дорожка достаточно нахоженная и опасности не представляет. Когда смотришь снизу, с берега, траектория пути неочевидна, склон кажется совсем непроходимым. На пятом фото ниже, сделанном от первого креста, тропа уже хорошо просматривается.



Второй крест. Он виден и из Триса и от монастыря и доступен с серпантина на Мони Кудуму, участок тропы от грунтовки до него почти плоский.



Зато метки пути свежие и яркие! На участке Паранимфи-Мони Кудума группы с инструкторами ходят довольно часто и тропа поддерживается в хорошем состоянии. Есть правило, что от одной метки должно быть видно следующую, весьма условное, конечно, но на этом участке я шла именно так. Остальные участки тропы, которые проходила повторно, так же как и раньше практически без разметки, увы. Петли грунтовки к монастырю, виднеющемуся далеко-далеко внизу, можно срезать, но это очень утомительно, троп нет, приходится ломиться через колючки и козьи заборы. Через пару-тройку таких срезок-съездов на пятой точке плюнула и пошла по дороге, хоть так и получалось длиннее на 2-3 километра. Вдоль дороги чудесные горизонтально растущие сосны — такие там ветра! Пока ходила по югу — все три недели дул почти непрекращающийся ветер в 15-20 м/с, с суши, сгоняя воду в море и усмиряя сильные волны.

Мони Кудума... Узнавая его по просмотренным видео и фото тех, кто побывал раньше, нашла фонтанчик, набрала воды и искупалась, с трудом добравшись до кромки моря по обжигающему песку. На пляже отдыхают греки, гостевой дом монастыря заполнен — уикенд! Когда стала подниматься по тропе — калитка, мостик, подъем, калитка — работник-реставратор поманил меня в скальную церковь в пещерке в склоне одноименного ущелья, а батюшка, когда узнал, откуда я, подарил несколько иконок с изображением Святого Николая — он ведь покровитель и поморов, и моряков, и путешественников.
Забравшись из ущелья Кудума на плато, попала в самобытный почти парк с широкой мощеной тропой и причудливо изогнутыми деревьями, длина тропы около трех километров, потом разветвление к пещерной церкви и две ветки в поселок Айос Иоаннис мимо выброшенного на берег корабля. По пути завернула, бросив рюкзак на развилке троп, в пещерную церковь Святого Антония, и монастырь, и она видны, оказывается, практически от Трипити! Просто нужно знать куда и откуда смотреть :)

Мой трек в ОСМ, от Триса до Мони Кудумы он единственный, отметила кресты, чтобы увидеть метки,
нужно в функционале включить GPS-треки и данные карты https://www.openstreetmap.org/node/6190 ... layers=CDG

Аспазия, увидев меня, подходящую к гудящему от голосов кафе, выбежала на крыльцо удивленная. Да, я вернулась в Айос Иоаннис.



Неделей позже чем в прошлом году и в уикенд — и Айос Иоаннис полон отдыхающих греков, единственное в поселке кафе Аспазии «Ялос» переполнено, свободных апартов нет, но мне все же нашлось местечко, не у Аспазии, у Василиса.

На следующий день пошла дальше на запад — уехать на север я могла только из Лендаса, а до него два дня пути. От Саламии до Трипити шла по своему же треку в ОпенСтритМэпс и блуждала так же дико как в прошлом году, но по другой траектории :) с Вурлидьи выбралась наверх первым по ходу ущельем, которое образует бухту, так и не знаю, какой путь правильнее и легче. Тем более по моим прошлогодним петляниям, загруженным в ОСМ, уже проставили красные метки. Над Леприасом сыпуха стала еще хуже... особенно в начале... боялась что меня ветер сдует, хорошо что рюкзак тяжелый!



На Саламии



Вурлидья сверху



В Трипити как всегда полнолуние, а Диего по-прежнему сторожит таверну.



Лендас вкусен, ярок и приветлив (на входе в него меня поймала хозяйка каких-то живописных апартов, которые я фотографировала в прошлом году, а название их не посмотрела, отправившись ужинать, но и после рецины кошачье чувство все же привело к заветной двери лабиринтами улочек). Опять уехала оттуда школьным автобусом, а в Агии Деке пересела на рейсовый — за рулем был священник, и слушали мы псалмы, а не рембетико.

Лев и слон.

[Rsavin]

Спасибо за дополнение. Читать очень интересно. Вряд ли мы решимся на такое путешествие, поэтому рассказ произвел особенное впечатление ))

[Лаан]

Уехала я в Макриялос — с юга на юг через север. Погуляла по окрестностям: ущелью Пефки, дошла до пещеры Врейко и забралась на гору к Ставроменосу. "О, атлетик" - сказал Нико, хозяин апартов. Я атлетик!



Что же там белеет на вершине горы?



А это уже на горе. Церковь Тимиос Ставрос (Ставроменос)



От церкви Ставроменос



В деревне Пефки



Оконце )))



Дерево держит камни

[Лаан]

А через пару дней ушла и оттуда. Мама Нико положила мне в рюкзак апельсинов и печенья, и я отправилась в неизвестность. Встретила по дороге пожилого грека, тоже идущего пешком по своим делам, спросил куда я и откуда, узнав, что из России, заговорил на хорошем русском, на мое удивление ответил: "Старая школа!"



Псили Аммос. No camping, эх :(



Уютный дом у меня был на пляже под монастырем Капса, в тамарисковой роще, с гулко бухающим по ночам о камни морем. На мысе вдалеке постоянно рыбачил мужчина, второй собирал соль, там много естественных соляных ванн, а вода цвета невероятного... Сходила по ущелью Перволакия до деревни, пообедала в единственном там кафенио (цены соответствующе безальтернативные), и обратно решила идти по грунтовке, так как ущелье не самое простое, усталость чувствовалась, но мэпс.ми... завела меня в сухое русло сильной крутизны... Спускалась по нему очень долго. В мэпс.ми переносят треки совершенно механически, не делая различия, грунтовка это, тропа или скалодром :)





Набрав во все бутылки воды в монастыре, дошла до Гудураса. Красивый пляж, всего одни переполненные апарты и одна слегка работающая таверна. Устала... утром же была Перволакия. Спросила про такси до Ксерокамбоса — есть, но в Макриялосе ))) вы что, я пару дней как ушла оттуда ))) и уже возвращалась с полдороги, забыв снять наличные в банкомате.



К вечеру ноги вырастают... а потом отваливаются.



Нужно двигаться дальше в поисках ночевки. Прошла 12 километров до Ливари, абсолютно безлюдное место, все домики заперты или даже заброшены. А на пляже укрытие из пленки, закрепленной камнями, очень обрадовалась, что ветер будет тише и я высплюсь. Ветер дул до семи утра (я уже уловила закономерность — он силен ночью и днем, утро тихо, и утихает на пару часов вечером, а в 2-3 часа ночи грохот и вой возобновляются...) Смотрю из палатки на огни электростанции Атеринолаккос, как-то веселей с ней ))))




А первое, что увидела в семь утра из палатки — ласты в море )))))) кто-то приехал рано утром. Машина стояла прямо за моим укрытием, конечно, из-за ветра я не слышала, как она подъехала. Прогулялась до конца пляжа Влихада, увидев рельеф, поняла, что прямо на Айю Ирини пройти не смогу... придется идти кругом, это 19 километров с довольно большим набором высот. Ну, в случае чего поймаю попутку, легкомысленно подумала я. А после того как сошла с шоссе на грунтовку, поняла, что никакая машина тут не попадется, что она в принципе не сможет тут проехать... Вода закончилась через 5 километров. Впереди 14 через деревню и ущелье Айя Ирини, где есть надежда найти воду, или 11 без захода в это давно влекущее меня место. Видя высоту подъема впереди, оставила поллитра уже 40-градусной воды на него... и два глотка на спуск к деревне. И тут, как и в Агиофараго, Бог послал мне воду. Холодную, и целый литр. И я пошла 14 километров по пеклу и тяжелому серпантину. Деревня Айя Ирини была необитаема. Невесть как тут оказался желтый микроавтобус, заехал да так и не смог выехать обратно )))



Искупавшись и глотнув морской воды, стала забираться на склон ущелья к тропе на Ксерокамбос. По ней и населенке шла без воды, в первой же таверне рухнула и попросила биг вотер. Оглянулась — вилла. Вот отсюда я уже никуда не пойду ))) хоть и выглядит вилла слишком дорого для меня. Но нет, несмотря на вид из окна, большой балкон, увитый виноградом с поющими в нем птицами, хорошей кухней и огромной постелью, стоила она гораздо дешевле послезавтрашней Атены в Като Закросе, где не было даже чайника, я выпросила только кувшин горячей воды, а кексиков мне насовали в карманы рюкзака еще в таверне Ксерокамбоса ))) Рассказать про крайний восток сложно... так он отличается от всего пройденного. Пляжи, разные, пустые, протяженные, песок, скалы и чайки на пересохшем Алатсолимни.



До Като Закроса шла громко распевая песни, в таверне меня провожали как на войну ))) с раки и комплиментами, огибая Руссоспазму, увидела что за мной метрах в 200 идет грек с собакой и семейная пара немцев и ветер в их сторону. Наверное, нечасто тут звучат наши военные песни )))



Такие вот у меня селфи )))

[Лаан]

Ну вот и все. Замкнула свой трехлетний 1000-километровый Round Creta Като Закросом, правда, пришлось добавить ему хвостик в виде ущелья Мертвых — автобус еще не ходит. Но зато увидела сухой Закрос. Ни капли. Где прошлогодняя бурлящая река?



И в Саракино, которое я прошла повторно. Посуху проскакала его за полчаса, выбралась наверх из сухой чашки, которую в прошлом году не могла проплыть, и не нашла воды даже просто помыть пыльные руки.



Малес сквозь ветви сосен. Наверху у Саракино





Что еще было в этом мае... Афины, Сталида, Лассити, Мохлос, "Болгарская" тропа в Мохос, ущелья Розес, Апоселемис, Арадена, Самария снизу вверх и участок Е4 от Элафонисси до Хоры Сфакии в компании друзей. И мой новый, так и ненадеванный спальник, случайно улетевший в Израиль. Опять пришлось ночевать и без него, и без коврика, и без одеяла )))




Полупересохший в этом году Апоселемис... Ущелье Розес и в самом деле оказалось розовым. В центре композиции на фото, пардон, труп козы. А этот череп притащила я и водрузила на видное место. Для пущего эффекта :)




Ночные Сталида и Херсониссос




Блэк Сели Бич не доходя до Мохлоса и географическая привязка — моя ровесница.




Е4



Немного не доходя до Виены




Крепость над Айей Румели



Сендони. "Паромный причал". Высадили там дедушку-пчеловода.



Недалеко от Мармары: скальная церковь




Треккерский бог Чебурашка. Ждет жертвоприношение )))




Пять утра в Айе Румели

[Sibirochka]

Светлана, ждала вашего рассказа о Вашем весеннем Крите, но никак не могла представить, что Вы столько всего пройдете. Просто невероятно! Я нынче когда увидела эту церковку на вершине над Пефки и вспомнила Ваше "быстро сбегала туда, интересно было, что там белеет" - просто ахнула. Сколько ущелий Вы прошли в этот раз? Надо же, в мае было так сухо. Видимо, зимой в горах мало снега выпало плюс теплая весна. Фотографии замечательные.

[merci]

Свет, обалденные фотографии! Который раз, ведь, смотрю, а снова залипла. Мне раз двадцать, наверное, надо их пересмотреть, чтобы что-то осмысленное написать и задать какой-нить разумный вопрос. А пока не могу)) Обожаю. И Крит, и твои бродилки по нему, и твои фото. )

[Лаан]

Светлана, ждала вашего рассказа о Вашем весеннем Крите, но никак не могла представить, что Вы столько всего пройдете. Просто невероятно! Я нынче когда увидела эту церковку на вершине над Пефки и вспомнила Ваше "быстро сбегала туда, интересно было, что там белеет" - просто ахнула. Сколько ущелий Вы прошли в этот раз? Надо же, в мае было так сухо. Видимо, зимой в горах мало снега выпало плюс теплая весна. Фотографии замечательные.

Спасибо! Начало забываться... но написать времени все не было. Проблесками — как мы с девчонками, размахивая платочками поярче, отплясывали сиртаки на Е4 перед проплывающим паромом с остальной частью нашей группы на нем, думали они нас видят, и бежали на открытое морю место ))) а они и не заметили нашего представления, увы, и поклонение богу воды в Самарии в исполнении еще одной Светланы ) и искрометный юмор ее 84-летнего папы, мы все его звали просто "папа" — Папа, повторите еще раз, я запишу! Запомнила только один анекдот, тут его неприлично озвучивать :) и как объедались шелковицей, пригибая ветки треккинговыми палками (вот они для чего, оказывается!!!!), а я рвалась залезть на стоящую под деревом машину, наверху было столько ягод... и очень хорошее живое исполнение известных хитов в пятизвездочном Сентидо, я просто села на поребрик и слушала, и море за спиной слушало тоже )) и дедушки в ираклионском кафенео, где я завтракала, а когда мне принесли раки в качестве комплимента, замахала руками — 9 утра ж! и тогда хозяин принес бокал вина, а второй бокал и кусок омлета я получила от его друзей-дедушек с соседнего стола. Странно, вроде бы я не выгляжу изможденной, а меня все пытаются подкормить )) Зато в Хоре Сфакии нам на завтрак не хотели давать айриш кофе, после 15 минут препирательств мы его все-таки вытребовали, и сделав один глоток, поняли, в чем дело — виски там треть, не чета родине этого кофе ))) И дочь Аспазии Евангелина, быстро вытирая бокалы, когда помогала матери в кафе, пела мне наши хиты на русском языке, который она изучает просто потому что он ей нравится! а не нужен для бизнеса — она воспитатель детского сада, и пела много лучше чем исполнители этих хитов, и без всякого аккомпанемента. Мой подарок на прошлое Рождество, который я послала «на деревню дедушке», написав вместо адреса Крит, Айос Иоаннис в Астерусии, Аспазии из кафе Ялос (на нашем главпочтамте мне поверили, что на острове все друг друга знают, ну приврала немного, да :) висит на центральном месте. Дошел! И еще один маленький мальчик, который сказал мне по-русски "привет" и "спасибо", сын Нико из Макриялоса. Оттуда я тоже не смогла уйти по плану, осталась в этом чудном месте. И невероятная "музейная" деревня Авду неподалеку от дамбы Апоселемис, где почти на каждом доме табличка о ремесленнике, что здесь жил. И творил. И церковь Агиос Павлос с горящими внутри нашими свечками... и спасшая меня маленькая церквушка Агиос Георгиос в заброшенной деревне. Усталость, боль и страх. И желание впитать в себя этот воздух, море, солнце и запах тимьяна.


Осуществила "мечту" смутить портье и ввалиться в сверкающий мрамором и стеклом отель как есть — с двумя рюкзаками, в красной пыли, с запекшейся на ногах кровью, в аэропорту я давно шокирую досмотр онли паксимадьей в багаже :razz:

[Лаан]

Свет, обалденные фотографии! Который раз, ведь, смотрю, а снова залипла. Мне раз двадцать, наверное, надо их пересмотреть, чтобы что-то осмысленное написать и задать какой-нить разумный вопрос. А пока не могу)) Обожаю. И Крит, и твои бродилки по нему, и твои фото. )

Я осмысленно ответить, возможно, не смогу...

[Лаан]

Светлана, ждала вашего рассказа о Вашем весеннем Крите, но никак не могла представить, что Вы столько всего пройдете. Просто невероятно! Я нынче когда увидела эту церковку на вершине над Пефки и вспомнила Ваше "быстро сбегала туда, интересно было, что там белеет" - просто ахнула. Сколько ущелий Вы прошли в этот раз? Надо же, в мае было так сухо. Видимо, зимой в горах мало снега выпало плюс теплая весна. Фотографии замечательные.

Я не помню сколько именно в тот раз, но в этом мае после неудач с ущельями (разрушены и закрыты, прошла только Калликратис) и паромами (три отмены, на Гавдос попала с четвертого раза) писала "общую сумму" пройденных

[Sibirochka]

Светлана, список внушительный! Особенно с учетом того, что до каждого ущелья Вы добираетесь общественным транспортом. Можно, я уточню по Мили? Если ехать рейсовым автобусом, но надо выходить на конечной, в Хромонастири? В том месте, где вход обозначен (карта ущелья висит и стрелочка), автобус не останавливает? Если по дороге из Хромонастири идти, то в горку или под горку? Все туристические транспортные средства ("красный" автобус и "желтый" автопоезд) высаживают в деревне Мили и там же надо садиться после прохождения ущелья? Заранее спасибо за ответ.

[Лаан]

Можно, я уточню по Мили? Если ехать рейсовым автобусом, но надо выходить на конечной, в Хромонастири? В том месте, где вход обозначен (карта ущелья висит и стрелочка), автобус не останавливает? Если по дороге из Хромонастири идти, то в горку или под горку? Все туристические транспортные средства ("красный" автобус и "желтый" автопоезд) высаживают в деревне Мили и там же надо садиться после прохождения ущелья? Заранее спасибо за ответ.

Мы выходили на конечной (идти около 2 км до входа, но уклон вниз) https://www.openstreetmap.org/directions?engine=graphhopper_bicycle&route=35.32740%2C24.51208%3B35.33435%2C24.50605#map=17/35.33457/24.50812. Предыдущая остановка в Русоспити. И после выхода из ущелья шли пешком до Ретимно, точнее Миссирии (тоже вниз). В Миссирии можно сесть на проходящий автобус, если живете в центре Ретимно. Или выйти в конце не налево по склону, а направо, в Кало Хорьё, и вызвать оттуда такси. Выход у кантины Банана. Всего от Хромонастири до конца ретимнонского променада примерно 8 км.
На экскурсионных автобусах захватывается всего 1/4 часть ущелья ((( они останавливаются у среднего входа, а не ближнего к верхнему концу ущелья.

Вспомнилось... и захотелось еще раз там прогуляться...

с учетом того, что до каждого ущелья Вы добираетесь общественным транспортом.

Не ко всем на автобусах, чаще пешком. Иногда иду и по пути прохожу через ущелья или на дневке, поставив палатку, пробегаю ближайшие ущелья, как Перволакию, Хохлакиес, Трафулас, Трипити. До них не на чем доехать в принципе

[Sibirochka]

Светлана, спасибо за подробное пояснение и карту. Хочется пройти все ущелье, а не его фрагмент.